Крыша с историей: мансардная конструкция — выбираем лучший вариант
Огромную популярность в частном строительстве сегодня имеют мансардные крыши. И неспроста. Даже с учётом того, что возведение крыши составляет 15–20% общей стоимости строительства, мансардный вариант, дающий дополнительную жилплощадь порой в целый этаж, считается самым экономичным.
Содержание
Мансардная крыша и история её возникновения
Название своё мансардная крыша приобрела в честь французского зодчего Франсуа Мансара, использовавшего в своих проектах типичные для Франции изломанные крутые покрытия. Выбор Мансаром именно такой конструкции крыши был неслучаен. Вместе с богатыми плавными и грациозными фасадами она позволяла создавать объёмно-пространственные архитектурные ансамбли, предельно чёткие и лаконичные. Огромным плюсом при этом была возможность обустроить под стропилами обитаемое помещение, которое и стали именовать мансардой.
Хотя нужно заметить, что первооткрывателем красоты и удобства мансардных крыш был не Мансар, а Пьер Леско — тоже французский архитектор, знаменитый своими работами над ослепительным Лувром и величественным Нотр-Дам де Пари.
Видео: мансардные крыши в средневековых замках Франции
Но история написана, и мы должны благодарить французских зодчих за то, что они подарили миру такую замечательную конструкцию, спрос на которую не угасает на протяжении многих столетий.
Разновидности мансардных крыш
Современные мансардные крыши хоть и видоизменились благодаря модным стилевым направлениям, продиктованным временем, но по-прежнему остаются респектабельными и габаритными. Ими очень любят укрывать свои дома частные застройщики, даже несмотря на то, что цена такой крыши довольно высока по сравнению, например, с простой двускатной конструкцией.
Здесь в первую очередь играет роль дополнительное пространство под кровлей, которое можно использовать по своему усмотрению. Чаще всего в нём обустраивают жилые помещения, решая таким образом вечную жилищную проблему. Ведь как бы ни высока была стоимость возведения мансардной кровли, всё же обойдётся она дешевле, чем сооружение дополнительного этажа или капитальной пристройки.
Ну и, конечно же, важное значение имеет внешняя привлекательность мансардной крыши и её способность даже самое простое строение сделать необычайно красивым, а порой и просто фантастическим.
Мансардные крыши бывают:
- Односкатными с закреплённой на разных по высоте несущих стенах здания наклонной поверхностью.
- Простыми двускатными конструкциями из двух симметричных или асимметричных скатов с одинаковым либо разными углами наклона. Двускатные варианты — самые лёгкие в обустройстве, оттого прекрасно подходят для самостоятельного монтажа. К тому же они не требуют серьёзного ухода, что особенно актуально в зимнее время — крутизна обоих скатов не даёт снегу залёживаться на кровле.
- Ломаной формы на основе двускатной, односкатной, вальмовой, полувальмовой и других традиционных видов крыш с линией излома как внутрь, так и наружу. Такой формат наиболее востребован среди домовладельцев, поскольку позволяет получить подкровельное помещение гораздо большей площади, чем при других видах мансардных крыш.
- Четырёхскатными системами с весьма удобной, но менее красивой, чем в ломаных крышах, мансардой.
- Консольными — образованными сочетанием поверхностей ломаной и двускатной формы с выступающими далеко за стены дома элементами кровли, за счёт чего получается просторное объёмное помещение под крышей.
- Купольными, шатровыми или коническими, которые с уходом в прошлое «замков на рублёвке» встречаются в частном домостроении довольно редко, разве что в составе сложных кровель.
- Гибридного типа — трудно поддающегося описанию и определению, но весьма оригинального.
Видео: проекты мансардных домов
Конструкция мансардной крыши
Мансардная, как и любая другая, крыша состоит из стропильного (несущего) блока и кровельного пирога.
Стропильная система
Конструкция крыши с мансардой сложнее, чем простой неутеплённой. Она имеет множество дополнительных связывающих узлов, за счёт чего является более тяжёлой. Поэтому стропильную систему под мансарду лучше делать из древесины. Использовать железобетон и металл не рекомендуется, чтобы не увеличивать давление на фундамент.
Основные составляющие несущей системы мансардной крыши:
- Мауэрлат — основание из бруса сечением не менее 90х140 мм, уложенное по верхней грани несущих стен. Он служит опорой для стропильных ног, забирая их массу на себя.
- Стропила — висячие или наслонные, формирующие наклон скатов.
- Вертикальные стойки, задающие границы мансардного помещения.
- Подкосы для поддержки стропил, которые предупреждают их прогиб под тяжестью кровельного пирога.
- Затяжки — горизонтальные балки для связки пары противоположных стропил, расположенные внизу и вверху стропильных ног. Верхние затяжки (ригели) являются основой чердачного перекрытия.
- Прогоны межстропильные, устанавливаемые в ломаных конструкциях для усиления их жёсткости.
Расчёт стропильной системы мансардной крыши
Рассмотрим расчёт несущего блока на примере ломаной мансардной крыши, которая является более сложной по своему устройству. Перед проведением вычислений необходимо начертить план дома с отображением замерных и проектных параметров — угла наклона скатов, ширины стен дома, формы крыши и т. д. К тому же не помешает иметь карты снеговых и ветровых нагрузок по регионам.
Допустим, что в результате замеров или при проектировании здания были получены следующие исходные данные:
- ширина торца дома (Шд) — 7,0 м;
- угол наклона наслонных стропил от плиты перекрытия верхнего этажа до излома (угол а) — 60° и уклон висячих стропил в месте излома (угол б) — 30°;
- предполагаемая высота мансарды (Вм) — 2,3 м;
- шаг установки стропил — 0,6 м;
- планируемая ширина карнизных свесов (Шс) — 0,6 м.
Дом строится, к примеру, в Нижнем Новгороде. Выноса элементов стропильного блока за стены дома нет.
По карте распределения по регионам ветровых и снеговых нагрузок находим соответствующие месту строительства показатели. Для Нижнего Новгорода снеговая нагрузка составляет 240 кг/м?, а ветровая с учётом корректирующего коэффициента — 32 х 0,65 = 20,8 кг/м?.
Таблица: снеговая нагрузка в зависимости от региона
Номер региона | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Снеговая нагрузка, кг/м2 | 80 | 120 | 180 | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 |
Таблица: ветровая нагрузка по регионам
Номер региона | 1а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ветровая нагрузка, кг/м2 | 24 | 32 | 42 | 53 | 61 | 84 | 100 | 120 |
Таблица: корректирующий коэффициент ветровой нагрузки для разных типов местности
А | Б | В | |
Высота строения, м | Открытые побережья озёр, морей, водохранилищ, степи, пустыни, лесостепи, тундра | Лесные массивы, городские территории и прочие участки, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м | Городские районы с плотной застройкой зданиями, высотой более 25 м |
не более 5 | 0,75 | 0,5 | 0,4 |
5–10 | 1,0 | 0,65 | 0,4 |
10–20 | 1,25 | 0,85 | 0,55 |
Примечание: если дом строится в городской черте, но возле моря, то берут значение из колонки «А» |
Последовательность расчёта:
- Вычисляем возможную ширину будущей мансарды исходя из покатости скатов с использованием тригонометрических функций: Шм = Шд – 2 х Вм /tq а = 7,0 – 2 х 2,3/tq 60° = 7,0 – 2 х 2,3 /?3 ? 4,34 м. Расчёт произведён без учёта вывода стропильных элементов за пределы стен. Добавив условно показатель выноса стропил и пересчитав формулу с его учётом, делаем вывод — чем больше стропила выведены за стены здания, тем шире получится мансардное помещение.
- Вычисляем общую высоту мансардной крыши B = Вм + Вк, где Вк — высота конькового треугольника, высчитываемая по формуле Шм х tq б х 1/2 : B = 2,3 + 4,34 х 1/?3 х 1/2 = 2,3 + 1,25 ? 3,55 м.
- Вычисляем длину нижних (наслонных) стропильных ног Вм/sin а = 2,3 / ?3/2 ? 2,66 м и коньковых стропил Вк / sin б = 1,25 / 1/2 ? 2,5 м. Здесь нужно учитывать следующее: если выноса балок нет, то для формирования свесов необходимо удлинить стропила. Поэтому рассчитываем дополнительно длину кобылок по формуле Шс /cos а = 0,6 / 1/2 ? 1,2 м. Здесь Шс — планируемая ширина карнизных свесов.
Определяем величину нагрузки на стропила. В качестве укрывного материала возьмём мягкую черепицу (нагрузка 11 кг/м?). Тогда общая нагрузка на стропильную систему будет равна 11 + 240 (снеговая) + 20,8 (ветровая) = 271,8 кг/м?. Этот показатель умножаем на заданный стропильный шаг: 271,8 х 0,6 = 163,08 кг/пог. м.
Зная давление на стропильную систему и воспользовавшись таблицей взаимосвязи нагрузки с толщиной бруса, можно без труда выбрать необходимые по размеру пиломатериалы для сооружения стропильной системы.
Таблица: взаимосвязь толщины бруса и нагрузки
Нагрузка на стропильную ногу, кг/пог. м | Толщина доски (бруса), мм |
75 | 40 |
100 | 50 |
125 | 60 |
150 | 80 |
175 | 100 |
Примечание: при выборе толщины стропил нагрузку округляем в большую сторону |
Более точно определить размеры пиломатериалов можно по специальной таблице, указывающей допустимые размеры сечения материала в зависимости от длины стропил и величины нагрузки
Таблица: подбор сечения стропил по величине удельной нагрузки
Сечение стропил | Удельная нагрузка на 1 пог. м стропил, кг | |||||||||||
Из бревна | Из бруса (доски) | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | ||||||
Диаметр, мм | Толщина бруса, мм | |||||||||||
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||
Высота бруса, мм | Допустимая длина стропил между точками опоры, м | |||||||||||
120 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 |
140 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 |
160 | — | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 |
180 | — | — | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 6 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4 |
200 | — | — | — | 230 | 220 | 210 | 200 | 6,5 | 6 | 5,5 | 5 | 4,5 |
220 | — | — | — | — | 240 | 230 | 220 | — | 6,5 | 6 | 5,5 | 5 |
По исходным данным общая длина стропила равна 6,36 м (между точками опоры это 3,86 м + 2,5 м). В таблице находим ближайшее значение, превышающее рассчитанную ранее нагрузку — это 175 кг/пог. м. Далее опускаемся по найденному столбцу до показателя допустимой длины между точками опоры 4,0 м и видим, что нам подойдёт бревно ?180 мм или брус сечением 60х220, 70х210, 80х200, 90х190 и 100х180 мм.
Аналогично определяем размеры пиломатериалов для второго блока мансардной кровли при длине стропил между опорами 2,5 м — потребуется бревно ?120 мм либо доски сечением от 40х180 до 100х120 мм.
Конечно же, подобный расчёт можно делать для небольших по размерам кровель. Сложные габаритные мансардные крыши лучше всего обсчитывать по специальным компьютерным программам ArchiCad либо SolidWorks или доверить расчёт специалистам, причём желательно ещё на стадии проектирования дома.
Видео: проектирование стропильной системы в ArchiCad и в SolidWorks
Кровельный пирог
Утеплённые мансардные кровли бывают простыми скатными и ломаными. Слои кровельного пирога и их очерёдность одинаковы для обоих вариантов и выглядят следующим образом:
- Отделка мансардного помещения гипсокартоном, вагонкой, водонепроницаемой фанерой и прочими облицовочными материалами.
- Пароизоляционная плёнка или мембрана.
- Утеплитель, уложенный между стропильными ногами, по толщине не доходящий до края стропил.
- Гидроизоляционный материал, проложенный поверх стропил по всей их длине.
- Бруски контробрешётки, фиксирующие гидроизоляцию и образующие вентиляционный зазор.
- Обрешётка.
- Кровельное покрытие.
Разнятся простые и ломаные конструкции лишь расположением утеплителя и пароизоляции. В простых он укладывается по всей длине скатов, а в ломаных — до точки излома, а затем горизонтально по верхним опорным балкам (ригелям).
Таким образом, в верхней части скатной кровли образуется холодный треугольник, который обеспечивает хорошее проветривание утеплённого подкровельного помещения, а значит, и долголетие мансардной крыши.
Видео: мансардная крыша, кровельный пирог
Расчёт кровельного пирога мансардной крыши
Рассчитать кровельное покрытие и изоляционные материалы на мансардную крышу просто. Нужно лишь учитывать вид укрывного настила и угол наклона скатов:
- На листке бумаги рисуем план крыши и наносим замеры — длина, ширина, угол наклона и т. д.
- Разбиваем скаты на геометрические фигуры и по математическим формулам вычисляем площадь каждой из них.
- Суммируем итоги и получаем общую площадь кровли, которую делим на площадь укрывного материала, добавив 10–15% на запас и нахлёсты.
- Рассчитываем потребность в изоляционных материалах и доборных элементах.
Все замеры для расчётов кровельного пирога нужно делать по готовой стропильной системе.
Для простоты расчёта можно воспользоваться таблицей или онлайн-калькулятором на сайте поставщика выбранных кровельных материалов.
Таблица: потребность в кровельных материалах для трудоёмких работ
Наименование материалов | Единица измерения | Норма расхода на 10 м2 кровли | Потребность на 92 м2 кровли |
Устройство обрешётки: | 0,12 | 1,1 | |
доски 32x100 мм | м3 | ||
бруски (40–75)x(75–100) мм | м3 | 0,06 | 0,55 |
Устройство теплоизоляции: | |||
плиты теплоизоляционные минераловатные (толщина 100 мм) | м3 | 1,11 | 10,21 |
плёнка антиконденсатная | м2 | 1,05 | 97,0 |
плёнка паронепроницаемая | м2 | 1,05 | 97,0 |
Монтаж кровли: | |||
металлочерепица | м2 | Прямой расчёт | 98 |
сталь листовая (0,7 мм) для ендов | м2 | 10 | |
торцевая планка | м длины | 26 | |
карнизная планка | м длины | 15 | |
коньковая планка | м длины | 14 |
Видео: расчёт кровельных материалов — особенности, нюансы, ошибки
Требования к мансардной крыше
Стропильная система и её начинка — кровельный пирог — взаимосвязаны. Ошибки и просчёты при установке несущего блока скажутся на укладке кровельного пирога, что обернётся негативными последствиями, вплоть до гниения деревянных элементов несущего участка. И наоборот, плохо уложенный кровельный пирог, нарушение очерёдности слоёв, использование некачественных изоляционных материалов приведёт к сырости и холоду в мансарде, появлению грибка, разрушению стропил.
Поэтому к обустройству мансардной крыши предъявляются определённые требования:
- Обеспечение достаточной высоты мансарды — не менее 2,2 м.
- Обязательное устройство вентиляционных зазоров и установка кровельных доборов — аэраторов, турбин и т. д. для обеспечения эффективной вентиляции крыши.
- Применение наиболее лёгких укрывных материалов, чтобы не утяжелять ещё больше и без того массивную конструкцию.
- Прокладка при необходимости дополнительного утепления, чтобы сравнять уровень теплоизоляции крыши и стен дома.
Сооружение утеплённой мансарды следует заложить в проект, чтобы заранее просчитать действительную нагрузку на несущие стены и фундамент.
Видео: мансардная крыша — обзор конструкции, опорных узлов, кровельного пирога
Схемы устройства стропил мансардной крыши
Стропильный блок мансардной крыши можно смонтировать несколькими способами:
- Наслонные стропила опираются на мауэрлат и не выходят за пределы стен. Нижняя часть несущего блока — прямоугольные треугольники вдоль всей длины стен дома. Сторонами треугольника служат наслонные стропила и вертикальные стойки. Последние к тому же образуют стены мансарды. Висячие стропила формируют верхнюю зону крыши и соединяют затяжками боковые части конструкции. Затяжки в то же время служат основой для потолка мансарды. Больших нагрузок при таком устройстве крыши на затяжки не приходится, они работают лишь на растяжение. Поэтому рекомендуется использовать для них брус обычного сечения.
- Такая же конструкция, как и в первом варианте, только с выносом стропильных ног за стены дома. В этом случае стропила опираются на балки перекрытия, а не на мауэрлат. Поэтому они обязательно усиливаются подкосами, под которые при необходимости устанавливают дополнительные стойки, чтобы разгрузить перекрытия.
- Сходная по устройству с обоими предыдущими вариантами схема, имеющая одно значительное отличие. Верхние стропила монтируются по типу наслонных с опорой на стойки, которые, в свою очередь, соединяются с верхней балкой перекрытия методом врубки на 1/3 толщины перекрытия. Затяжки становятся опорным основанием, способным выдержать вес потолка мансарды, а также давление стоек. Вследствие этого их желательно изготовить из мощного бруса, а стропила — из доски, сечение которой подбирают для конкретной кровли после проведённых расчётов.
Видео: советы по устройству стропильной системы мансардной крыши из личного опыта
Мансардная крыша собственными руками
Возведение мансардной кровли практически не отличается от сооружения обычной скатной крыши — тот же состав каркаса, те же работы:
- Устанавливают по всей длине стен мауэрлат, уложив под него в качестве гидроизолятора два слоя рубероида, и закрепляют к стенам анкерами через каждые 2 м. В деревянных постройках мауэрлатом служат верхние бревна.
- Сверху мауэрлата с определённым шагом укладывают балочное перекрытие с выносом за стены до 0,5 м и закрепляют уголками и саморезами. Вначале укладывают крайние балки, протягивают между ними шнур, по которому выравнивают промежуточные пролёты. По высоте балки регулируют подтёсыванием либо подкладкой брусков.
- На концевые балки монтируют вертикальные стойки и закрепляют уклонными подпорками и гвоздями. Протягивают между ними шнур, по которому выравнивают все остальные стойки.
- Укладывают на стойки прогоны и фиксируют их уголками с саморезами или гвоздями. Поверх прогонов закрепляют ригели. Чтобы не допустить прогиб, под ригели подкладывают временные деревянные опоры, а сверху, пока не установят стропила, ригели скрепляют досками. Получается крепкая конструкция, ограничивающая мансардное помещение, которую для усиления прочности впоследствии укрепляют схватками и подкосами, в некоторых случаях ещё и рядом добавочных стоек под подкосами.
- Перед установкой наслонных стропил изготавливают вначале образец из лёгкой доски и делают запил для крепления к верхнему прогону. Примеряют шаблон до тех пор, пока он безупречно не впишется в конструкцию. Затем верхнюю часть стропил выпиливают по шаблону, а нижнюю с опорой на мауэрлат подгоняют на месте стыка. Крепят нижние стропильные ноги на уголки с саморезами или гвозди.
- Намечают середину крыши при помощи центральных стоек с обеих сторон, прокладывают доску для выравнивания верхних стропил. Готовят шаблон, делают верхние и нижние запилы. Примеряют стандарт по обеим сторонам, сверяя чёткость центра крыши. Если шаблон без проблем вписывается везде, то по нему готовят висячие стропила и устанавливают на прогоны. Вверху их соединяют металлическими или деревянными пластинами, а внизу фиксируют уголками. Выравнивают верхние стропила подкосами и монтируют подвесные стойки.
- Устанавливают подкосы под наслонные стропила, закрепляя их уголками к балкам перекрытия и болтами к стропильным ногам. После чего убирают все временные элементы.
- Зашивают фронтоны, оставляя проёмы нетронутыми. При необходимости наращивают нижние стропила кобылками для формирования карнизного свеса.
- По стропилам прокладывают гидроизоляцию и набивают обрешётку — сплошную или разреженную — соответственно типу укрывного материала. Монтируют кровельное покрытие.
- Изнутри помещения между стропильными ногами укладывают утеплитель с таким расчётом, чтобы он не доходил до верхнего края стропил, образуя вентиляционный канал. Теплоизолятор фиксируют поперечными рейками, а сверху натягивают пароизоляционные плёнки или мембраны, скрепляя полотна степлером или скотчем. Облицовывают мансардное помещение.
Видео: изготовление и установка стропил мансардной крыши
https://youtube.com/watch?v=nENtDpL0m5E
Особенности эксплуатации мансардной крыши
Правильная эксплуатация крыши — это экономия средств. Ежегодное обслуживание кровли требует определённых расходов, однако намного меньших, чем может понадобиться для ремонта. Конечно же, естественное старение всех составляющих крыши никто не отменял, но продлить срок эксплуатации реально, если соблюдать нехитрые правила:
- Проводить ежегодный осмотр крыши с целью заблаговременного выявления возможных повреждений. Желательно изредка приглашать специалистов с тепловизором, термоанемометром и инфракрасными камерами для обнаружения мест скопления влаги и для ранней диагностики неполадок.
- Оборудовать крышу системами антиобледенения и установить снегозадержатели.
- Вовремя очищать крышу и водосточную систему от грязи и мусора.
При осмотре кровли необходимо обращать внимание на следующие её части:
- коньковый хребет — проверить целостность гидроизоляции и наличие всех доборных элементов;
- ендовы — выяснить их состояние, при необходимости убрать мусор или снег;
- места примыканий к трубам и прочим инженерным сооружениям — проверить целостность изоляции и крепление фартуков;
- свесы — убедиться, что карнизная доска не пострадала от влаги, а нижний слой укрывного настила не разрушился от ветра;
- поверхности скатов — удостовериться, что на них нет мха и лишайника, сколов и царапин.
Зимой в период оттепели надо обратить внимание на равномерность таяния снега на крыше. Если выявлены проталины, это серьёзный повод для тревоги. Вероятно, появились мостики холода, которые рано или поздно приведут к образованию сырости в мансарде, появлению плесени и гниению стропил.
Помимо внешнего осмотра крыши нужно также обследовать помещение мансарды. Самая распространённая беда — появление мокрых пятен на потолке, подтёков на стенах и разводов. Если пятна появились после дождя, это говорит о повреждении гидроизоляции, которую придётся менять. Когда пятна появляются даже в сухую погоду, то причиной может быть конденсат и нарушение циркуляции воздуха. В таком случае следует проверить вентиляционные зазоры и заменить пароизоляцию.
Профилактический осмотр два раза в год покажет, какие работы нужно провести, чтобы избежать капитального ремонта или полной замены крыши.
Ремонт мансардной крыши
В большинстве случаев основанием для ремонта крыши с мансардой являются протечки из-за деформации укрывного настила под воздействием атмосферных явлений по причине неравномерной усадки здания или неправильно выбранных пиломатериалов для стропильного блока. Возможно, что во время строительства не были учтены ветровые и снеговые нагрузки, использованы некачественные кровельные материалы или допущены грубые нарушения во время монтажа. Главное — своевременно выявить истинную причину, чтобы далее устранить проблему.
Замена повреждённого участка кровельного материала — самый лёгкий вид ремонтных работ. Но и здесь нужно учитывать вид укрывного настила. Например, лопнувшую черепицу заменить новым фрагментом довольно просто. А вот ремонт битумного гонта потребует профессионального подхода — его нужно оторвать, герметизировать и прибить новую полосу. Если работы проводятся в холодное время, то битумную черепицу сначала размягчают строительным феном. Делать это надо очень аккуратно, чтобы не спаять вместе новые и старые фрагменты черепицы.
Если причина протечек кроется не в кровельном покрытии, тогда придётся проводить полноценный ремонт по следующему алгоритму:
- Над крышей возводят временный деревянный каркас, который покрывают полиэтиленовыми плёнками, чтобы защитить жилые помещения от непогоды.
- Демонтируют старое кровельное покрытие и разбирают все слои кровельного пирога.
- Осматривают стропильную систему. Оценку её состоянию должны дать специалисты. Возможно, будет достаточно удалить плесень, обработать антисептиком, заменить изъеденные грибком элементы, поправить геометрию и усилить конструкцию крыши. Но не исключено, что придётся полностью менять всю стропильную систему.
- После ремонта или профилактики несущего блока укладывают заново все слои кровельного пирога, проанализировав их состояние — годятся ли они для дальнейшего использования или имеет смысл некоторые материалы заменить новыми.
При ремонте крыши всегда требуется переустановка узлов примыканий, водосточных желобов и мансардных окон.
Видео: ремонт мансардной крыши — исправляем ошибки
https://youtube.com/watch?v=qeIi3levdB8
Если домовладелец не имеет средств для ремонта стропильной конструкции, то, как временный вариант, можно заменить существующую кровлю двухслойной битумной черепицей. Это прочное кровельное покрытие защитит на определённое время крышу от протечек, даст возможность решить финансовые проблемы и устранить впоследствии действительную причину.
Строительство мансардной крыши собственными силами — сложный, но весьма увлекательный процесс. Ежедневное преображение дома воодушевляет, поэтому хочется достичь конечного результата как можно быстрее. Выполняя работы пошагово, важно соблюдать инструкции, учитывать рекомендации и не пренебрегать мелочами. И тогда мансардная крыша будет радовать долгие годы.