Перечень предъявляемых к входным дверям требований, помимо прочности и эстетичности, включает в себя высокое термическое сопротивление. «Холодная» конструкция поспособствует увеличению расходов на отопление и быстро придёт в негодность из-за образующегося на её поверхности конденсата. Поэтому нужно учитывать особенности использования входных при покупке и изготовлении своими руками.

Устройство входных утеплённых дверей

На пути холода в конструкции качественных входных дверей предусмотрены три линии «обороны», а именно утепление:

• дверного полотна;
• по периметру дверной коробки;
• откосов.
  

  Утеплять можно как дверное полотно, так и коробку с откосами

Теплоизоляция дверного полотна

Утеплитель размещают на полотне или в полости. В этом качестве применяются различные виды теплоизоляционных материалов.

Минеральная вата

Ей присущи такие достоинства:

• поглощает звук;
• не горит;
• не гниёт.
  

  Волокнистая структура минеральной ваты способствует поглощению звука и снижению теплопотерь

Недостатки:

• абсорбирует влагу с полной потерей теплоизоляционных свойств, ввиду чего требует защиты от сырости и проникающего со стороны помещения пара;
• при монтаже и любых других манипуляциях выделяет мелкую колкую пыль, из-за чего требуется применение респиратора, защитных очков и перчаток.

В быту применяются два вида минваты:

• стеклянная;
• базальтовая (каменная).

Вата из шлака ввиду своей вредности используется только в промышленности.

Заинтересованные лица активно пропагандируют идею о том, что стекловата вредна, колет руки и потому морально устарела, тогда как базальтовая представляет собой передовой материал, лишённый недостатков. Это позволяет продавать каменную вату втридорога. На деле оба материала абсолютно идентичны:

• современные технологии позволяют изготавливать стекловату со столь же тонкими волокнами, как у базальтовой, потому кожу она также почти не колет;
• при производстве утеплителя разного типа связующим веществом (склеивает изначально тонкие волокна в длинные нити) выступает фенолформальдегидная смола;
• материал независимо от типа выделяет опасную колкую пыль и потому предполагает проведение монтажа в респираторе, защитных очках и перчатках.

Минвата выпускается в двух видах:

• мягкие маты (рулонный вариант);
• спрессованные плиты.

Предпочтителен второй вариант, так как от постоянных ударов при закрывании двери мягкий мат быстро осядет и скомкается.

Пенопласты

К этой группе относятся:

1. Пенополистирол — материал, изготовленный из сополимеров стирола. Представляет собой совокупность шариков (гранул), наполненных газом.
   

   Пенополистирол состоит из мелких шариков

2. Пенополиизоцианурат (PIR) — модифицированный пенополиуретан. Материал появился на строительном рынке недавно, успешно используется в производстве сэндвич-панелей.
   

   Пенополиизоцианурат используется для производства сэндвич-панелей

3. Пенополиуретан — утеплитель, который относится к категории газонаполненных пластических масс, изготовленных на основе полиуретанов. Жёсткость и прочие технические характеристики зависят от свойств исходного материала.
   

   Разные категории пенополиуретана имеют отличные эксплуатационные характеристики

4. Вспененный полиэтилен — упругое эластичное полотно с ячейками закрытопористой структуры. Выпускается в виде листов, рулонов, жгутов и скорлуп.
   

   Вспененный полиэтилен прост в монтаже

Сильные стороны:

• низкая стоимость;
• влагоустойчивость;
• лёгкость обработки;
• отсутствие необходимости использования защитных средств при монтаже.

Недостатки:

• шумоизолирующим эффектом обладают только мягкие разновидности: вспененный полиэтилен и поролон (разновидность пенополиуретана);
• материалы горят с обильным выделением сверхтоксичного дыма;
• привлекают грызунов — те употребляют их в качестве пищи.

Чаще всего используется пенополистерол. Это самый дешёвый и популярный утеплитель, именно его в обиходе привыкли называть «пенопластом». Важно знать, что пенополистирол выпускается двух видов:

• гранулированный состоит из спрессованных зёрен разной величины, помимо утепления используется для упаковки бытовой техники;
• экструдированный имеет однородную структуру.

Пенополистирол абсолютно не впитывает влагу

Второй тип способен выдерживать значительные нагрузки и стоит намного дороже первого. Приобретать его для установки на дверь нецелесообразно, ввиду отсутствия нагрузок сгодится и низкопрочный гранулированный пенополистирол.

Реже выбирают фольгированный вспененный полиэтилен. Этот материал привлекает тем, что:

• поглощает звук;
• обладает улучшенным эффектом теплоизоляции за счёт отражения фольгой инфракрасного излучения.

Фольгированный вспененный полиэтилен выпускается под разными марками, наиболее известен «Пенофол».

Гофрокартон или ячеистая целлюлоза

Это утеплитель, применяемый в дверях бюджетного класса.

Гофрокартон используют при изготовлении входных дверей эконом-класса

Положительные стороны:

• жёсткость (обусловлена наличием гофрированной бумаги, помещённой между листами картона);
• небольшой вес;
• невысокая цена.

Отрицательные качества:

• низкая водостойкость;
• невысокие звуко- и теплоизоляционные свойства.

Ватин, войлок

Эти материалы являются натуральными.

Войлок хорошо впитывает влагу, теряя при этом теплоизоляционные свойства

Основные преимущества:

• экологичность;
• отсутствие в составе летучих веществ, способных испаряться в процессе эксплуатации;
• приемлемые шумо- и теплоизоляционные показатели.

Но есть и недостатки:

• впитывают влагу;
• горят;
• подвержены гниению;
• слёживаются (касается ватина).

Войлок и ватин иногда используются при утеплении своими руками.

Уплотнение по периметру дверной коробки

Существенная доля тепла теряется через щель между полотном и коробкой. Поэтому важным элементом утеплённой двери является установленный в этом месте уплотнитель — резиновый или силиконовый шнур. Установка двойного уплотнительного контура неоправдана — один справляется столь же эффективно.

Наиболее тёплыми являются дверные полотна с выступом по периметру, прилегающим к коробке при закрывании двери .

Силиконовый или резиновый шнур, проложенный по контуру дверной коробки, снизит теплопотери и избавит жильцов дома от сквозняков

Выпускаются уплотнители из различных материалов, изнаночная сторона которых промазана клеем и закрыта защитной плёнкой. Чтобы он прочно приклеился, поверхность коробки предварительно протирают и обезжиривают.

Выбирают самоклеящийся уплотнитель по толщине, материалу и форме сечения.

Уплотнитель для двери обычно имеет клейкую сторону, что облегчает процесс монтажа

Тонкий не полностью перекроет щель, толстый — приведёт к тугому закрыванию двери и чрезмерной нагрузке на петли, ускоряющей их износ. Оптимальная толщина подбирается следующим способом:

• небольшой кусочек пластилина помещают в тонкий полиэтиленовый пакет;
• прикладывают его к коробке и закрывают дверь;
• замеряют толщину спрессованного пластилина — это и есть оптимальный параметр для уплотнителя.

Для его изготовления используют:

• поролон;
• силикон;
• резину.

Поролоновый уплотнитель нужно часто менять

Первый вариант недолговечен, всего за год он сплющивается и становится бесполезным. Вдобавок клейкий слой на поролоновых уплотнителях непрочен, потому материал часто отваливается.

Уплотнители бывают:

• плоскими;
• круглыми.

Применяют первый вариант, поскольку из-за круглого уплотнителя дверь может плохо закрываться.

Утепление зазора между коробкой и стеной

Зазор между коробкой и стеной — ещё одно потенциально опасное, с точки зрения утечки тепла, место. Технология установки предписывает заполнять его пенополиуретановым герметиком (монтажной пеной), но из-за дороговизны недобросовестные мастера его недокладывают. Знание технологии установки позволит владельцу проконтролировать качество проведения работ.

Зазоры между стеной и дверной коробкой заполняются монтажной пеной

Разновидности входных утеплённых дверей

На входе в дом или квартиру устанавливают утеплённые дверные блоки:

• металлические;
• деревянные;
• металлопластиковые.

Кроме того, производятся конструкции с:

• терморазрывом;
• электроподогревом.

На террасах практикуют двойные тёплые двери.

Металлические утеплённые двери

Дверное полотно в металлическом блоке является пустотелым. Оно представляет собой раму, обшитую с двух сторон стальными листами. Некоторые модели с внутренней стороны отделаны МДФ или пластиком. Они стоят дешевле, но для обустройства выхода на улицу по причине низкой устойчивости к воздействию атмосферных явлений не подходят. Это вариант для квартиры, комнаты в общежитии или офиса в бизнес-центре.

В качественных дверях утеплителем заполнены даже пустоты рёбер жёсткости

При выборе металлического дверного блока внимание стоит обратить на конструкцию каркаса полотна. Имеет значение:

• тип профиля;
• число рёбер жёсткости.

Каркасы дешёвых дверей изготавливают из стандартного металлопроката — уголка или профильной трубы. В дорогих изделиях применяют специальный гнутый профиль. Такой каркас жёстче, но одновременно легче. Также он превосходит дешёвый вариант по толщине, что позволяет уложить больший слой утеплителя.

Рёбра жёсткости бывают двух видов:

• вертикальные, которые препятствуют скручиванию полотна при попытке отогнуть угол;
• горизонтальные, что не позволяют отогнуть боковой край полотна.

Качественные изделия оснащаются как минимум двумя вертикальными и одним горизонтальным ребром. Чем больше их будет, тем прочнее дверь.

В самых надёжных изделиях внутри кроме рёбер жёсткости имеется третий стальной лист.

Чем рёбер жёсткости больше, тем дверь надёжнее

На качество утеплённых металлических дверей влияют и характеристики обшивки, а именно тип стали и её толщина. Последний параметр сильно варьируется. От него зависит прочность и масса двери. По толщине обшивки изделия делятся на три вида:

1. До 0,8 мм. Дешёвые двери, обычно от малоизвестных китайских производителей. Сталь применяется низкокачественная, что в сочетании с малой толщиной позволяет вскрыть изделие консервным ножом.
   

   Вскрыть входную дверь из тонкого стального листа можно легко и быстро

2. От 1,2 до 2,5 мм. Двери с приемлемой прочностью и при этом относительно лёгкие (до 70 кг). Для уличных дверей, выходящих на неохраняемую территорию, предпочтительная обшивка толщиной 2 – 2,5 мм.
3. От 3 до 4 мм. Особо прочные двери для банков и других специализированных учреждений. Установка в жилом помещении неоправдана из-за большого веса.
   

   Устанавливать бронированные двери в квартире не всегда целесообразно

Предпочтительна холоднокатаная сталь. Она превосходит горячекатаную по прочности и коррозионной устойчивости.

Следующим важным параметром является тип дверной коробки. Они бывают:

• О-образными (с порогом): прочны, хорошо держат форму;
• П-образными: бюджетный вариант, могут деформироваться.

Также коробки делятся на:

• гнутые: предпочтительный вариант;
  

  Гнутая дверная коробка считается самой надёжной

• сварные: менее прочные из-за хрупкости шва и риска деформации из-за локальных напряжений в металле, возникающих при сварке.

Самый ненадёжный вариант — коробки со стойками, сваренными из двух частей.

Прочность стали не является гарантией надёжности двери. Желательно наличие следующих конструктивных элементов, противостоящих взлому:

1. Противосъёмные анкеры. Это штыри на торце дверного полотна со стороны петель, входящие при закрывании в отверстия в коробке. Не позволяют взломать дверь путём срезания или сбивки кувалдой петель. В дверных блоках со скрытыми петлями противосъёмные анкеры не нужны.
   

   Противосъёмный штырь не позволит срезать петли

2. Толстые (3 мм) магниевые или никелевые вставки в области замка. Не позволяют быстро демонтировать его путём высверливания.
3. Бронированные накладки на личине цилиндрового замка. Не позволяют выбить её ударом молотка.
4. Профили, затрудняющие демонтаж наличников. Взломщики атакуют их с целью получить доступ к зазору между коробкой и стеной, что позволит продеть в него лом и вырвать коробку.

Обратите внимание на то, что в дешёвых китайских дверях вместо полноценных стальных анкеров могут устанавливать пластиковую имитацию.

Лучшим утеплителем для металлических дверей является минвата, обеспечивающая и шумоизоляцию. Но в уличных конструкциях существует вероятность конденсации влаги, потому здесь предпочтительны вспененные полимеры (пенопласты).

Чем ниже опускается температура зимой, тем более толстый слой утеплителя нужен (до 4 см).

Толщина слоя утеплителя для деревянной двери зависит от климатических условий

Деревянные утеплённые двери

Деревянные входные двери, в отличие от внутренних, не бывают пустотелыми, поскольку в таком исполнении они не обладают достаточной прочностью. Потому закреплённый на полотне утеплитель нуждается в обшивке. Правильнее размещать его на наружной стороне по следующим причинам:

• вместе с обивкой он защитит дверь от атмосферных явлений;
• в утеплитель проникает меньше пара из жилого помещения (актуально для минваты и других гигроскопичных материалов).

Деревянные двери нуждаются в обшивке

Обычно применяют мягкие утеплители (ватин или поролон) и обивают их искусственной кожей. Последнюю фиксируют декоративными гвоздиками с перетяжкой капроновой нитью в виде ромбов, так что получается выпуклый узор.

Элитные двери из деревянного массива по причине их привлекательности утепляют изнутри. В этом случае древесину защищают от атмосферных явлений лаковым покрытием (применяется яхтенный лак).

Простейшая конструкция деревянной утеплённой двери пригодна для самостоятельного изготовления

Металлопластиковые входные двери

Металлопластиковые двери проигрывают в прочности стальным и деревянным, но зато они имеют привлекательный вид и абсолютно невосприимчивы к коррозии, сырости и перепадам температур. Потому на территориях или в помещениях с охраной их часто устанавливают на входе.

Металлопластиковая дверь является пустотелой, поэтому утеплитель располагают внутри между листами обшивки. Но не только его толщина определяет термическое сопротивление конструкции. Ещё имеет значение тип профиля. Каркас полотна и дверная коробка изготавливаются из гнутого оцинкованного профиля, разделённого перегородками на несколько камер. Больше камер — теплее дверной блок. Максимальное их число — 7.

И металлопластиковую дверь можно утеплить

При наличии охраны, решёток или жалюзи часто устанавливают двери со стеклопакетом. Термическое сопротивление последнего также зависит от числа камер, но не только. Наряду с обычными, выпускаются энергосберегающие стеклопакеты, имеющие два отличия:

• внутреннее пространство заполнено аргоном, ксеноном или иным инертным газом;
• на стёклах имеется прозрачное металлизированное напыление (i-стекло), отражающее инфракрасные лучи (переносят тепло).

Такой стеклопакет превосходит обычный по термическому сопротивлению на 20—30%.

Некоторые недобросовестные производители заполняют инертными газами пакеты с обычными стёклами. Затем продают их с большой наценкой, выдавая за энергосберегающие. Но на деле они превосходят по теплопроводности обычные лишь на 2—3%.

Входные двери с терморазрывом

В конструкции обычной металлической двери, как бы хорошо она ни была утеплена, имеется «мостик холода» — каркас. Двери с терморазрывом лишены этого недостатка. Полотно в данном случае разделено на две части — наружную и внутреннюю, а между ними установлена полиамидная вставка. Благодаря ей двери хуже проводят тепло, чем изделия с цельным каркасом.

Двери с терморазрывом уступают обычным утеплённым в прочности, поскольку внутренняя и наружная рамы не соединены в единую конструкцию

Недостаток дверей с терморазрывом — высокая стоимость.

Двери с электроподогревом

Применение таких дверей целесообразно в регионах с суровыми зимами, где даже толстый слой утеплителя не спасает от появления конденсата. Электроподогрев имеет незначительную мощность и работает лишь несколько дней в году, так что поддержание двери в сухом состоянии таким способом обходится недорого.

Двойные тёплые двери на террасу

Эффективный способ утеплить дверной проём — установка двойных конструкций. Снаружи монтируют прочное и надёжное изделие, внутри — из низкопрочного, но тёплого материала, например, пластика или дерева.

Двойными дверными блоками заполняют проёмы не только террас, но и квартир

Достоинств такого решения несколько:

1. Удобство пользования. В тёплое время хозяева днём держат тяжёлую наружную дверь открытой, закрывая её на ночь или на время отсутствия, и пользуются лёгкой внутренней. Это особенно удобно для часто используемых конструкций, например, выходящих на террасу.
2. Эффективная теплоизоляция. Воздушный зазор между дверными полотнами играет роль дополнительного утеплителя, увеличивая термическое сопротивление всего блока.
3. Отсутствие конденсата. Температура в зазоре между дверями имеет промежуточное значение между холодным уличным воздухом и тёплым внутренним. Из-за этого менее резок перепад температур на наружной и внутренней поверхностях каждой двери, так что ни на одной из них даже в самый сильный холод не конденсируется влага.

Изготовление и утепление двери своими руками

Домашний умелец не располагает специальным оборудованием и потому может изготовить дверь только в самом примитивном исполнении, например, сварить раму из стального уголка и прикрепить к ней толстый стальной лист. А вот самостоятельно утеплить можно любую дверь.

Утепление входной металлической двери

При желании можно самостоятельно изготовить утеплённую металлическую дверь или модернизировать уже имеющуюся.

Как утеплить самодельную дверь

Изделие представляет собой каркас из уголка или профтрубы, обшитый с одной стороны стальным листом.

Последовательность действий следующая:

1. Дверь снимают с петель и укладывают на пол или верстак наружной стороной вниз.
   

   Утеплитель для металлической двери нужно нарезать на куски по сделанным замерам

2. Обмеряют внутреннее пространство каркаса.
3. Подбирают утеплитель нужной толщины, нарезают его согласно замерам с припуском в 2 мм (для плотной посадки без зазоров).
4. Обмазывают поверхность обшивки двери монтажной пеной или жидкими гвоздями.
5. Приклеивают утеплитель.
   

   Крепить утеплитель можно монтажной пеной

6. Если плиты утеплителя оказались узкими, оставшиеся между ними и каркасом зазоры заполняют аналогичным материалом: для пенопласта — монтажной пеной, для плит из минваты — обрезками минераловатного мата.
7. Сверлят в каркасе отверстия под винты и нарезают в них резьбу метчиком.
8. Прикручивают винтами обшивку.

Выходящая на улицу дверь обшивается только паронепроницаемым материалом — пластиком или ламинированной фанерой. Под деревянную обшивку или иной «дышащий» материал надлежит укладывать полиэтиленовую плёнку. Без пароизоляции под утеплителем, даже если это пенопласт, будет скапливаться конденсат, вызывающий коррозию металла.

Более привлекательно смотрится обшивка в металлическом обрамлении:

1. С трёх сторон к каркасу монтажным клеем приклеивают П-образный оцинкованный профиль с шириной паза в 10 мм.
2. Вырезают лист ламинированной фанеры соответствующего размера и вставляют его в профиль, как в рамку.
   

   Даже металлическую дверь можно отделать МДФ

3. С 4-й стороны приклеивают замыкающий фрагмент профиля.

В утеплителе и обшивке вырезается отверстие под замок.

Самодельная дверь станет ещё теплее, если снаружи на ней закрепить деревянную отделку. Это также улучшит эстетические качества изделия. Для уличной двери подбирают влагостойкую облицовку — ламинированные плиты МДФ или корабельные панели (бывают дубовыми, ольховыми и сосновыми). Второй вариант предпочтительнее, поскольку полимерная плёнка на панелях МДФ в сильный мороз становится хрупкой.

Видео: утепление металлической двери

Дверь заводского изготовления

Фирменные двери обшиты стальными листами с двух сторон. Обычно они имеют внутри утеплитель, но он может быть малоэффективным (гофрированный картон) или низкокачественным (осыпавшаяся минеральная вата).

Утепление разборных дверей осуществляется просто:

1. Снимается обшивка.
2. Вынимается гофрированный картон или иной утеплитель, если таковой имеется внутри
3. Размещается в каркасе новый материал.
4. Возвращается обшивка на место.

Если дверь разобрать нельзя, поступают так:

1. Крошат гранулированный пенополистирол на отдельные шарики.
   

   Пенополистирол можно разделать на шарики и всыпать в небольшое отверстие в двери

2. Высверливают в верхней части двери отверстие.
3. Засыпают в него гранулы пенополистирола.

Вместо пенополистирола можно засыпать и эковату — утеплитель, представляющий собой мелко нарезанную бумагу.

Утепление деревянной двери

Древесина превосходит сталь по термическому сопротивлению, потому для такой двери потребуется утеплитель меньшей толщины. Применяют мягкие материалы (поролон, ватин и пр.) с тем расчётом, чтобы сформировать на поверхности красивый выпуклый ромбовидный узор. Действуют в следующей последовательности:

1. Дверь освобождают от ручки (с наружной стороны), личины замка, глазка, снимают с петель и укладывают на стол наружной стороной вверх.
   

   Для утепления деревянной двери используют войлок или ватин

2. Раскладывают ровным слоем утеплитель.
3. Накрывают полотно дерматином и пристреливают края последнего к торцам двери фосфатированными или оксидированными нержавеющими гвоздиками (имеют чёрный цвет) либо скобами.
4. На лицевой стороне равномерно вбивают несколько крепёжных элементов с декоративными шляпками, так чтобы они несколько прижали утеплитель.
   

   Дермантин нужно фиксировать гвоздями с декоративными шляпками

5. Натягивают между гвоздиками капроновую нить, тонкую нержавеющую проволоку или леску в виде ромбовидного узора, так чтобы она была несколько вдавлена в утеплитель.

Важные рекомендации:

• края дерматиновой обивки на торцах двери перед закреплением следует подогнуть;
• при вбивании гвоздика на его шляпку кладут стальную подкладку с тем, чтобы избежать случайного удара молотком по обивке.

Видео: обивка деревянной двери

Утепление откосов входной двери

Помимо дверного блока полезно утеплить и прилегающие к нему откосы. Игнорирование этой необходимости грозит не только утечками тепла, но и почернением откосов из-за конденсации на них влаги.

Порядок действий следующий:

1. Откосы очищают от плитки, краски, штукатурки (если рыхлая).
2. Поверхность стены обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения, например, Ceresit СТ 17.
3. После высыхания стены (требуется 2–3 часа) приклеивают листы гранулированного пенополистирола, нанося на них клей шпателем.
4. После высыхания клея (обычно требуются сутки) прикручивают пенопласт к стене специальными тарельчатыми дюбелями (также называют зонтиками) с широкой шляпкой, не продавливающей материал. Отверстия под гильзы дюбелей сверлят перфоратором.
5. Поверхность утеплителя застилают пластиковой штукатурной сеткой, закреплённой на шляпках дюбелей.
   

   Для утепления откосов обычно используют монтажную пену или поролон

6. Далее откосы шпаклюют. Важно правильно подобрать смесь: в зависимости от того, с какой стороны от дверной коробки расположен откос, выбирают шпаклёвку для наружных или внутренних работ.
7. Высохшую шпаклёвку шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой, затем грунтуют и окрашивают в 2–3 слоя. Краску применяют качественную — дешёвая вздуется или потемнеет из-за температурных перепадов. Потому выбор лучше остановить на продукции известных брендов вроде Tikkurila. Подойдёт краска на водоэмульсионной основе.

Первым слоем лучше наносить смесь краски и грунтовки в соотношении 4:1 — это уменьшит вероятность вздутия и потемнения.

Видео: утепление дверных откосов

https://youtube.com/watch?v=ufT8HLD-h2w

Установка и эксплуатация утеплённых дверей

Монтаж дверного блока производится так:

1. Коробку устанавливают в проёме и фиксируют, вставляя в зазор между ней и стеной специальные клинья.
2. Выставляют коробку в строго вертикальное положение, контролируя процесс отвесом или уровнем.
3. Просверливают в стойках или монтажных пластинах (имеются у некоторых моделей) отверстия, если они не были выполнены на этапе производства.
   

   Для удобства монтажа в стойках нужно сделать отверстия

4. Сквозь отверстия наносят разметку на стену.
5. Вынимают коробку и просверливают в стене отверстия под гильзы анкерных болтов.
6. Вставляют гильзы в отверстия.
7. Устанавливают коробку снова и прикручивают её анкерными болтами, контролируя вертикальность уровнем или отвесом.
8. Заполняют монтажной пеной зазор между коробкой и стеной. Ключевой момент: при недостатке пены через щель будет проникать холод. Но и избыток пены ни к чему: при высыхании она значительно увеличивается в объёме. Правильный способ — наносить в несколько приёмов небольшими порциями.
   

   Пену для зазоров нельзя экономить

9. После отвердения пены (требуются сутки) срезают её излишки. Выступающие клинья тоже срезают.
10. Утепляют откосы.
11. Навешивают дверное полотно.
12. Наклеивают уплотнитель по периметру коробки.

В ходе эксплуатации следует придерживаться рекомендаций:

1. Регулярно смазывайте петли, иначе они будут быстро изнашиваться и скрипеть.
   

   Продлить срок эксплуатации можно путём смазывания петель

2. Ежегодно смазывайте уплотнитель силиконовым маслом. Так он дольше сохранит эластичность, тогда как без смазки вскоре задубеет по причине естественного старения.
3. Если полотно утеплено минватой, старайтесь ими сильно не хлопать: при ударах вата оседает, вследствие чего образуются неутеплённые просветы.

Видео: ошибки при установке термодвери

https://youtube.com/watch?v=Vy-faGZECCs

Отзывы

Ставил полтора года назад дверь с терморазрывом компании termodver, разницу почувствовал в первую же зиму, мороз — а на двери конденсата нет, не то что до этого дверь слоем инея покрывалась при минусовой температуре. А эта конструкция не промерзает из-за того, что внутренние металлические элементы короба и полотна соединяются с наружными через изолятор, вот вам и принципиальное отличие от других стальных дверей.

… я себе в мастерскую делал деревянную утеплённую дверь, после года эксплуатации ничего не изменилось, ни разошлось. Конструкция достаточно простая — собираем каркас двери из доски 50 х 100 (после обработки чуть меньше), внутренние полости заполнил экструдированным пенополистиролом, снаружи вагонка на клей и гвозди, с внутренней стороны фанера 4 мм. Все покрыл яхтенным лаком. Толщина двери в итоге получилась 60 мм.

У нас в доме в позапрошлом году тамбура не было. Стояла только входная пластиковая дверь, как на балкон ставят. Дома было тепло, хотя иногда ручка замка ( на двери стоит замок, позволяющий снаружи эту дверь закрывать на ключ) была влажная. Было тепло, но если что-то большое занести — вынести, дома сразу становилось холодно.В прошлом году мы пристроили тамбур. Внутреннюю дверь оставили пластиковую, а внешнюю поставили металлическую. Причём металлическую искали долго — надо было, чтобы она нормально открывалась-закрывалась при морозе. Большинство продаваемых металлических дверей предназначены для установки в подъезде, где «плюс» с обеих сторон двери. Как поведёт себя такая дверь, когда снаружи — «большой минус», а изнутри — «около нуля» — неизвестно…»Продавашки» только убеждали, что всё нормально будет, но сертификат не показывали…Типа — «ой, найти не могу…или в головном офисе…»… На этих выходных «за бортом» было -34, в тамбуре -10, дома +23. Внешняя дверь изнутри покрылась инеем, но замки, ригели и т.д работали нормально.

При нынешней дороговизне энергоносителей каждый стремится утеплить своё жилище. Установка специальной двери или модернизация существующей — важный этап данного процесса. Следуя советам специалистов, можно создать надёжный барьер на пути холода.

Запись Входные утеплённые двери: виды, характеристики, рекомендации по изготовлению и установке впервые появилась balnnh.ru.

Наряду с деревянными межкомнатными дверями сегодня в продаже имеются и пластиковые. Как любому другому изделию, им присущи и достоинства, и недостатки. Об этом и о многом другом, касающемся пластиковых дверей, будет рассказано ниже.

Устройство пластиковых межкомнатных дверей

В конструкции пластиковой, точнее — металлопластиковой двери, как и деревянной, имеются коробка и дверное полотно. Последнее состоит из рамы и заполнения. Рама и дверная коробка изготавливаются из оцинкованного стального профиля, заключённого в поливинилхлоридную (ПВХ) оболочку.

Схема устройства двери ПВХ: 1 — рама дверная; 2 — полотно; 3 — шарнир; 4 — остекление; 5 — непрозрачное заполнение

В качестве заполнения в полотне используется стекло или пластиковый «сэндвич», состоящий из двух листов ПВХ и пенополиуретановой прослойки между ними.

Декорирование двери производится двумя способами:

• окрашиванием;
• ламинированием: припаивается плёнка, рисунок на которой имитирует поверхность дерева.
  

  Ламинированная пластиковая дверь визуально ничем не отличается от деревянной

Пластиковые межкомнатные двери обладают следующими достоинствами:

1. Устойчивость к перепадам температурно-влажностного режима. При любом значении относительной влажности пластиковая дверь не рассохнется и не разбухнет, как деревянная.
2. Влагостойкость. Все составляющие пластиковую дверь элементы не гниют и не корродируют, поэтому контакт с водой им не страшен.
3. Простота ухода. Влагостойкость вкупе с присущей пластику гладкостью позволяют начисто отмывать пластиковые двери от загрязнений.
4. Ударопрочность. ПВХ пластичен, потому при ударе от него не откалываются куски, как от древесины.
5. Малый вес. Глухая пластиковая дверь стандартных размеров с фурнитурой весит 4–5 кг, тогда как деревянная при тех же параметрах — от 25 до 40 кг.

Есть и недостатки:

1. Пластик — мягкий материал и потому его легко поцарапать.
2. ПВХ-дверь со временем теряет привлекательный внешний вид — из-за царапин и естественного старения пластика.
3. ПВХ, как и все полимеры, горит с обильным образованием ядовитого дыма. Разные противопожарные добавки лишь немного задерживают воспламенение, при этом даже не загоревшийся пластик от воздействия высокой температуры всё равно дымит.
4. ПВХ газит, то есть выделяет вредные газообразные вещества — винилхлорид и винилацетат. При комнатной температуре концентрация испарений намного ниже предельно допустимой, но в условиях нагрева она резко возрастает.
5. Порог в силу особенностей конструкции является обязательным элементом.

Где применяются межкомнатные пластиковые двери

ПВХ-двери с их холодным неестественным блеском не вписываются в жилое помещение: здесь более уместны двери деревянные. Исключение составляют санузлы с присущей им повышенной влажностью.

А вот для общественных зданий, таких как больницы, офисы, различные учреждения, пластиковые двери — отличное решение. Даже в местах с большой проходимостью изделие легко содержать в чистоте, благодаря пластичности оно без проблем выдерживает частые открывания и случайные удары. Незаменимы пластиковые двери в помещениях с высокой влажностью — бассейнах, банях, саунах.

Пластиковые двери можно устанавливать между предбанником и помывочной, комнатой отдыха — исключение составляет вход в парилку

Только непосредственно в парилке их устанавливать нельзя — как было сказано выше, в ПВХ при нагреве происходит термическое разложение, сопровождающееся выделением вредных газов.

Разновидности пластиковых дверей

Металлопластиковые двери подразделяются на несколько видов по следующим конструктивным особенностям:

• количеству камер;
• виду заполнения;
• форме;
• способу открывания;
• количеству створок.

Количество камер в профиле

Алюминиевый профиль в коробке и раме створки разделён продольными перегородками на несколько камер. Чем их больше, тем выше коэффициент шумопоглощения у двери. Но и стоимость изделия при этом возрастает. Как показывает опыт, оптимальным является профиль с 3-мя — 4-мя камерами.

В недорогих пластиковых дверях устанваливают одно-или двухкамерные стеклопакеты

При большем их количестве имеет место существенное удорожание изделия, а шумоизоляция при этом увеличивается очень мало.

Тип заполнения

Пластиковые двери могут быть:

1. Глухими. В раме имеется только непрозрачный пластиковый сэндвич, о котором говорилось выше.
   

   Глухие пластиковые двери целесообразно устанавливать на входе в санузел

2. Остеклёнными. Полностью или частично заполнение представлено стеклом или стеклопакетом.
   

   Светопрозрачное заполнение может быть простым и декоративным

Наряду с обычными стёклами применяются безопасные разновидности:

• триплекс: двухслойное стекло с полимерной плёнкой внутри, удерживающей при растрескивании осколки на месте;
• закалённое: разбивается не на крупные, а на мелкие осколки с тупыми кромками.

Наиболее безопасны двери, оснащённые вместо стекла прозрачным поликарбонатом. Но такая вставка со временем мутнеет и легко царапается.

Форма

Металлопластиковые двери изготавливают в двух исполнениях:

• прямоугольные;
  

  Прямоугольная пластиковая межкомнатная дверь может иметь разную площадь остекления

• арочные.
  

  Дверь арочного типа можно установить только в помещениях с высокими потолками

Арочные пластиковые двери выглядят менее изящно, чем деревянные, поскольку верхняя перекладина сгибается сегментно. В профиле выполняется несколько разрезов, так что он после сгибания представляет собой не криволинейную, а многоугольную арку.

Способ открывания

По данному признаку ПВХ двери делятся на:

распашные;

поворотные;

раздвижные;

складные (гармошки)

Распашные

Наиболее распространённый вариант: полотно подвешено на петлях и поворачивается вокруг вертикальной оси.

Полотно распашной двери с притвором в закрытом состоянии упирается в выступ коробки

Есть два подвида:

1. Двери с притвором. Полотно при закрывании упирается в выступ коробки (притвор), то есть оно открывается только в одну сторону.
2. Маятниковые. Притвор отсутствует, а полотно подвешено на специальных петлях, позволяющих открывать его в обе стороны.
   

   Полотно маятниковой двери открывается в обе стороны

Двери маятникового типа хороши следующим:

• не задерживают поток людей, поэтому подходят для мест с большой проходимостью;
• их легко может открыть человек с занятыми руками, что актуально для складских помещений и магазинов.

Но маятниковые двери, в отличие от распашных, не обеспечивают шумо- и теплоизоляцию.

Общий недостаток распашных дверей состоит в том, что в открытом положении они загораживают пространство возле проёма. В малогабаритных помещениях это может создавать неудобство.

Поворотные

Полотно также поворачивается, но ось вращения проходит не по краю его, а по центру.

Ось вращения поворотной двери размещена по центру ее корокой стороны

Достоинство: пространство рядом с проёмом при открывании двери не загораживается.

Недостатки:

• требуется широкий проём;
• чтобы занести в помещение мебель, дверь приходится снимать.

Раздвижные (откатные)

Полотно раздвижных дверей отодвигается в сторону. Для этого оно вместо петель оснащено роликами, перекатывающимися по прикреплённым к полу и потолку направляющим. Такой способ открывания подходит для небольших помещений, поскольку позволяет рядом с проёмом установить, к примеру, шкаф или вешалку. А если дверь выходит в узкий коридор, то при открывании она его не перегородит.

Откатные двери отличаются низкой степенью звуко- и теплоизоляции, поэтому они не подходят для кухни, ванной и санузла

Но откатные полотна закрываются не так плотно, как распашные с притвором, и потому не обеспечивают полноценной защиты от шума и сквозняка.

Раздвижные двери делятся на такие разновидности:

1. Встраиваемые. В проёме на половину ширины монтируется пустотелая конструкция (пенал), имитирующая продолжение стены. Направляющие устанавливаются по центру проёма, так что полотно при открывании прячется в пенал. Выглядит это так, будто дверь задвигается внутрь стены. Преимущество данного решения: мебель рядом с проёмом можно устанавливать вплотную к стене. Но ширину проёма требуется увеличить в два раза.
2. Наружные. Направляющие монтируются снаружи проёма, так что полотно перемещается вдоль стены. Из-за этого рядом со стеной со стороны полотна ничего установить нельзя, зато проём не приходится расширять.
3. Двери-купе. Состоят из двух и более полотен, каждое из которых может открываться, прячась при этом за соседнее полотно. Такие двери эффектно смотрятся, но для них требуется широкий проём. Нижняя направляющая подвержена загрязнению и быстро выходит из строя, поскольку пользователи часто наступают на неё. Из-за этого при небольших размерах полотна стараются ограничиться установкой только верхней направляющей. Недостаток такого решения состоит в покачивании полотна при наличии сквозняка.
4. Складные (двери-гармошки). Полотно состоит из узких вертикальных полос (ламелей), присоединённых друг к другу посредством петель. Крайняя ламель оснащена роликом, так что её легко можно отодвинуть в сторону, сложив при этом дверь и открыв проём. Дверь-гармошка, как и раздвижная встраиваемая, при открывании абсолютно не затрагивает пространства возле проёма, при этом для её установки проём приходится расширять незначительно. Но существует высокая вероятность заклинивания или поломки (из-за большого количества подвижных соединений). От сквозняка и шума складная дверь не защитит.
   

   Дверь-гармошка устанавливается в расширеный проем, зато в процессе эксплуатации абсолютно не затрагивает околопроемного пространства

Количество створок

По числу створок пластиковые двери делятся на:

• одностворчатые;
• двустворчатые.

Двери-купе, как было сказано, могут быть и многостворчатыми.

Существует редкая разновидность пластиковых дверей, в которых вместо ПВХ применён стеклопластик. Этот материал намного прочнее, но и стоит он существенно дороже, потому стеклопластиковые двери пока не стали востребованными.

Изготовление пластиковых дверей

Перечень основных этапов производственного процесса выглядит так:

1. Стальной оцинкованный профиль и пластиковые хлысты нарезают на заготовки. Профили для дверей внутреннего и наружного открывания отличаются: первый называют Z-профилем, второй — Т-профилем. Принятые обозначения соответствуют тому, как выглядит профиль на разрезе.
   

   Профили пластиковых дверей имеют сложную конфигурацию, что полностью исключает возможность их кустарного изготовления подручным инструментом

2. В заготовках методом фрезерования формируют водоотливные каналы.
3. Собирают металлопластиковые заготовки, закрепляя ПВХ-профиль на стальном.
4. Фрезеруют на заготовках полотна и коробки отверстия для установки ручки, замка и ответной планки.
5. На импостном станке фрезеруют торцы импоста и затем собирают его при помощи соединительных элементов.
6. Соединяют заготовки методом сваривания в раму полотна и коробку. Операция производится на сварочном станке.
7. После сварки профили зачищают на зачистном станке.
8. Собирают дверной порог, фиксируя на заготовке соединитель с прокладкой. В конструкции межкомнатных дверей применяют пороги без термомоста.
9. Устанавливают в дверное полотно импост.
10. Устанавливают уплотнительные элементы порога.
11. По шаблону устанавливают на полотне дверные петли. Пластиковые двери оснащают петлями особой конструкции — с возможностью регулирования положения в 3-х направлениях.
12. Устанавливают на полотне замок и ручку.
13. Прикручивают к коробке ответную планку замка.
14. На стенде осуществляют сборку дверной конструкции и устанавливают стекло, если оно предусмотрено.

Изготовить пластиковую дверь в домашних условиях, даже имея готовые стальной и ПВХ-профили, невозможно, поскольку для этого требуется, как было показано, сложное и дорогостоящее оборудование.

Для изготвления пластиковых дверей применяется специальное оборудование

Видео: производство окон и дверей из стеклокомпозита

https://youtube.com/watch?v=-bYeP2UvkCI

Установка и эксплуатация пластиковых межкомнатных дверей

Порядок установки рассмотрим на примере распашной конструкции. Пластиковые двери привозят с производственного участка в собранном виде, то есть с уже установленным в коробке полотном. Снимаются только личинка замка и ручка, иначе в процессе перевозки дверь может быть повреждена.

Установка выполняется в следующем порядке:

1. На пол в проёме укладывают специальные клинья и затем устанавливают на них дверь с порогом. Клинья изготавливают из дерева самостоятельно или покупают готовые — пластиковые.
2. Установив дверь в вертикальное положение (грубо), забивают такие же клинья в монтажный зазор сверху и по бокам коробки, фиксируя её. Действовать нужно осторожно и с умеренным усилием, иначе можно деформировать конструкцию или поцарапать пластик.
3. Контролируя положение двери уровнем или отвесом, её теперь уже точно выставляют в строго вертикальное положение. Для этого клинья подстукивают резиновым молотком.
4. Уровень может давать погрешность, поэтому правильность установки проверяют ещё и таким способом: распахивают полотно на 30⁰ и отпускают, затем повторяют проверку для углов в 45 и 60⁰. Правильно установленная дверь в каждом случае остаётся без движения. Если же она под собственной тяжестью стремится закрыться либо открыться, значит, конструкция установлена с отклонением от вертикали.
   

   Положение двери контролируют в трех положениях дверного полотна — 0, 45 и 60 градусов

5. На внутренней стороне стоек коробки наносят разметку и затем сверлом для металла просверливают по ней отверстия под крепёж. Расстояние между отверстиями составляет 150–200 мм.
6. Перевооружают дрель или перфоратор сверлом по бетону и через просверленные в коробке отверстия делают им в торцах стены засечки.
   

   Для сверления отверстий применяют сверло по бетону

7. Вынимают дверь из проёма и более крупным сверлом по бетону высверливают в стене в местах засечек отверстия под гильзы дюбелей.
8. Устанавливают гильзы в отверстия.
9. Возвращают дверь на место и прикручивают её к стене дюбелями. Крепёж завинчивают без усилий, чтобы не деформировать дверную коробку.
   

   Дверную коробку прикручивают к стене при помощи шуруповерта

10. Выступающие части клиньев спиливают ножовкой.
11. Монтажный зазор между коробкой и стеной заполняют монтажной пеной (пенополиуретановый герметик). Подавать состав нужно помалу, поскольку он при высыхании сильно увеличивается в объёме и развивает значительное давление на дверь.
    

    Пустоты, образующиеся по контуру дверной коробки, заполняют монтажной пеной

12. Срезают ножом выступившую из зазора высохшую пену.
13. Удаляют с профиля защитную плёнку.
14. Прикручивают наличники.
15. Устанавливают личку замка и ручку.

Видео: установка пластиковой межкомнатной двери

Правила эксплуатации

Надлежащая эксплуатация пластиковых дверей подразумевает следующее:

1. С периодичностью раз в полгода — год двери моют специальным составом для пластиковых поверхностей либо мыльным раствором. Агрессивные моющие средства пластик портят.
2. Ежегодно с целью сохранения эластичности смазывают уплотнитель силиконовым маслом, предварительно его протерев. За неимением такового подойдёт состав на основе глицерина, но этот вариант намного хуже.
3. Один-два раза в год протирают влажной тряпкой фурнитуру и смазывают подвижные элементы. С целью равномерного распределения смазки дверь несколько раз открывают и закрывают. Используется специальный состав, предназначенный для смазки фурнитуры пластиковых окон и дверей.
4. При проведении в помещении ремонтных работ дверную конструкцию защищают полиэтиленовой плёнкой. Если клей или штукатурка всё-таки попали на неё, их нужно быстро удалить специально предназначенными для обработки ПВХ моющими и полирующими составами.
5. Если дверь закрывается туго либо, наоборот, неплотно, а также в случае перекоса (затирание по порогу или стойке), её положение регулируют вращением соответствующих винтов на петлях.
   

   Пример регулировки положения дверного полотна

Комплектующие для межкомнатных пластиковых дверей

В конструкции металлопластиковых дверей применяется фурнитура нескольких видов.

Петли

Дверное полотно крепится на трёх петлях: две прикреплены к верхней части, одна — к нижней.

Петли состоят из двух основных частей, которые крепятся к полотну и коробке двери

Петля состоит из таких элементов:

• часть, крепящаяся к коробке (содержит штифты крепления);
• часть, крепящаяся к полотну (содержит металлическую вкладку);
• дистанционная втулка (материал — тефлон);
• крепёж.

Параметрами петли являются:

1. Ширина. Варьируется в пределах от 90 до 110 мм. Подбирается в соответствии с шириной профиля, из которого изготовлена дверь.
2. Максимально допустимая нагрузка. Самые узкие петли рассчитаны на нагрузку в 80 кг, самые широкие — на 160 кг.

Петли для пластиковых дверей выпускаются в разнообразном исполнении и кроме основных параметров могут отличаться:

• материалом;
• дизайном;
• способом крепления;
• возможностью регулировки.

Замки и защёлки

Металлопластиковые двери комплектуются врезными замками следующих типов:

1. Простой одноточечный замок. Удерживает дверь за счёт выдвигания в ответную планку одного узкого ригеля. Запорный механизм — цилиндровый, с возможностью открывания ключом с обеих сторон. Для межкомнатных дверей это наиболее распространённый вариант.
   

   Замки механического действия используют для межкомнатных дверей чаще всего

2. Рельсовый многоточечный замок. Им оснащаются двери помещений для хранения ценностей. Ригели в количестве от 3-х до 7-ми штук установлены по всей высоте двери. Наиболее надёжным является зацепной противовзломный запорный механизм
3. Замок-невидимка. Не имеет замочной скважины и прочих наружных элементов. Ригель приводится в движение электрическим устройством по радиосигналу с пульта дистанционного управления.
4. Электромагнитные и электромеханические замки. Устанавливаются в помещениях с повышенными требованиями безопасности. Открываются охранником дистанционно со специального пульта, к которому подключены проводами.
   

   Электромагнитные замки можно открывать дистанционно с командного пульта

Наибольшей надёжностью обладают замки с корпусом из особой высокопрочной стали, подвергнутой высокотемпературной обработке (hardened).

Защёлки

Если в замке нет необходимости, вместо него устанавливается защёлка. Применяются изделия двух типов:

• механические: снабжены подпружиненным шариком или цилиндром, входящим при закрывании в ответную планку;
• магнитные.

Выпускаются механические защёлки с возможностью блокировки: для этого нужно повернуть небольшую ручку, имеющуюся с одной стороны. Если в доме есть дети, следует покупать модель с прорезью на обратной стороне, вставив в которую монету или иной тонкий предмет защёлку можно разблокировать. Это важно, поскольку маленькие дети иногда из любопытства поворачивают ручку блокиратора, но затем не могут сообразить, как снова открыть её.

Ручки

На пластиковые двери устанавливают ручки следующих типов:

1. Ручки-скобы. Самый простой вариант. Дверь с такой ручкой оснащается защёлкой.
2. Поворотная ручка. Защёлка в конструкции уже имеется и, чтобы её открыть, ручку нужно повернуть. Может присутствовать блокиратор, приводимый в действие поворотом маленькой рукоятки или ключа (устанавливается цилиндровый запорный механизм).
   

   Ручки-скобы редко устанавливают на межкомнатные двери

Поворотные ручки делятся на два типа:

1. Нажимные. Имеют вид горизонтального рычага, на который для открывания двери нужно нажать. Это легко можно сделать даже с занятыми руками, поэтому нажимными гарнитурами пластиковые межкомнатные двери оснащаются чаще всего. Недостаток — можно зацепиться одеждой.
   

   Ручки в виде рычага, расположенного горизонтально, удобны в эксплуатации

2. Ручки-кнобе. Изделия в виде шара или конуса. Зацепиться за такую ручку нельзя, но открывать её сложнее, так как для этого требуется обхватить ручку рукой. Из-за этого их преимущественно устанавливают на двери, которые открываются относительно редко.
   

   Ручка-кнобе может быть оснащена замком

Из поворотных ручек наиболее надёжны те, у которых обе части помимо крепления к полотну ещё и стянуты между собой стальной связью. Если этой детали нет либо её забыли установить, ручка вскоре может расшататься.

Изготавливают ручки из алюминия, различных сплавов с его участием, в том числе цинк-алюминий-медного (сплав ЦАМ), и латуни. Последний вариант является наиболее надёжным.

Доводчики

Доводчик — механизм для автоматического закрывания двери. Имеющаяся в нём пружина при открывании двери сжимается и затем, разжимаясь, возвращает полотно в закрытое положение. Закрытие происходит плавно, поскольку пружине приходится преодолевать сопротивление масла с большой вязкостью.

Доводчики не ставят на межкомнатные двери в жилых домах, но для офисных помещений они необходимы

Также в конструкции доводчика имеется стопор для фиксации двери в открытом положении.

По способу монтажа доводчики делятся на такие виды:

1. Верхние. Устанавливаются рядом с дверью и связываются с ней коленным или слайдовым механизмом. В первом случае дверь в открытом состоянии фиксируется стопорными рычагами, во втором — подпружиненным стопором.
2. Нижние. Устанавливаются в пол под дверью и попутно играют роль дополнительной опоры. Для фиксации двери на оси имеется два выступа: для распахивания на 90 и 105 градусов.
3. Скрытые. Механизм фиксирования двери в открытом положении — такой же, как у нижних доводчиков.

По назначению доводчики делятся на 7 классов — от EN1 до EN7 (по стандарту Евросоюза). Класс подбирают с учётом массы дверного полотна, при этом EN1 соответствует самому лёгкому.

Ограничители

Данная деталь прикручивается к полу и служит для предотвращения удара двери о стену при открывании. Различные модели отличаются только дизайном.

Глазки

Глазок подбирают по следующим параметрам:

1. Длина. Должна соответствовать толщине двери.
2. Угол обзора. Желательно, чтобы он составлял как минимум 120⁰.
3. Материал светопропускающего элемента. Применяют стекло и особую разновидность пластика — дакрил (прозрачный полиметилметакрилат). Стекло предпочтительнее, поскольку оно не мутнеет со временем и ввиду высокой твёрдости не так легко царапается.
   

   Глазок обычно устанавливают в межкомнатные двери офисов

У пластиковых межкомнатных дверей немало сильных сторон, так что с ними стоит познакомиться поближе. Надеемся, данная статья помогла читателю в этом. Остаётся найти добросовестного изготовителя и оформить заказ с учётом наших рекомендаций.

Запись Пластиковые межкомнатные двери: разновидности, их конструктивные особенности, правила установки и эксплуатации впервые появилась balnnh.ru.

Долговечность крыши покоится на трёх китах: грамотное проектирование, соблюдение технологии при строительстве, правильная эксплуатация и уход. Если на каком-либо из этих этапов была совершена ошибка либо имело место небывалой силы стихийное бедствие, кое-что из элементов данного конструктивного узла может быть повреждено. Как их правильно заменить — об этом читайте далее.

Признаки необходимости замены кровли крыши

Из всех элементов крыши самому интенсивному воздействию со стороны внешней среды подвергается кровельное покрытие. Поэтому его и приходится менять или ремонтировать чаще всего. Сигналом к действию служит следующее:

1. Протечки. Если вода пока просачивается в небольших количествах, могут наблюдаться косвенные признаки: гнилостный, затхлый запах, плесень и пр. Следует учитывать важное обстоятельство: место на потолке, где появилась вода, может находиться на некотором удалении от трещины в кровельном покрытии, особенно если скаты имеют большой уклон.
   

   Разгерметизация кровельного покрытия приводит к гниению деревянных элементов стропильной системы

2. Повреждения. Могут возникнуть при падении ветки дерева или камня, неосторожной очистке или схождении снега. Чтобы их выявить своевременно, то есть до того, как появятся протечки, крышу нужно периодически осматривать. Также о наличии повреждений могут сообщить обломки кровельного покрытия, свалившиеся на землю.
   

   Механическое повреждение кровельного покрытия приведет к возникновению протечек

3. Изменение цвета. Если крыша покрыта ондулином, профнастилом или металлочерепицей, то изменение цвета свидетельствует лишь о выгорании цветного покрытия. В замене материала нет необходимости, если только домовладелец не относится к вопросам эстетики с особым трепетом. Иное дело — мягкая кровля. Отдельные её участки меняют цвет, если с них была смыта каменная присыпка. А это очень важный элемент, защищающий непрочный битумно-полимерный материал от солнечного излучения и механического воздействия. Без присыпки рулонные кровельные материалы на основе битума вскоре начинают трескаться. Полезно присматриваться к системе водостока: смытая присыпка в первую очередь скапливается именно здесь.
4. Деформации. Если в листе профнастила или металлочерепицы появилась вмятина, значит, защитное полимерное покрытие в этом месте, скорее всего, повреждено и пропускает воду. Из-за этого сталь будет постепенно разрушаться ржавчиной. На мягких кровлях во вмятинах может задерживаться вода и в таком случае со временем она обязательно станет просачиваться в кровельный пирог. Деформации здесь могут быть незаметными и чтобы их выявить, крышу поливают водой.
   

   Низкое качество асбестоцементных листов привело к их деформации

5. Ошибка при выборе кровельного материала. Тип кровельного покрытия должен соответствовать уклону крыши. Неправильным будет уложить на пологий скат тонкий профнастил с невысокой волной — он вряд ли выдержит нагрузку от снега, которая на таких крышах довольно высока. Ошибкой является и монтаж мягкой кровли на основе битума при большом уклоне крыши: в жару такой материал размягчится и сползёт.
6. Также от уклона зависит величина нахлёста между листами или полотнищами: он должен быть тем больше, чем более пологим является скат. Если обнаружено какое-либо несоответствие, следует заменить кровлю, пока она не стала протекать. Так же рекомендуется поступить и в том случае, если были применены материалы низкого качества.
7. Нарушение технологии крепления кровельного покрытия. В данном случае замена не понадобится, но перестелить кровлю необходимо. Иначе после сильного ветра или снегопада придётся делать дорогой ремонт.

Расположение пятна на потолке и места повреждения кровельного покрытия не всегда находятся на одной прямой: по этой причине обнаружить место повреждения кровли удается только после тщательного ее исследования

Демонтаж

Снимать старое кровельное покрытие нужно осторожно и по всем правилам. Находящиеся на высоте тяжёлые листы представляют опасность для людей и предметов внизу, да и сам монтажник рискует сорваться. Обычно демонтаж производят в следующем порядке:

1. Возле строения со стороны проведения работ устанавливают ограждение с предупреждающими знаками.
2. Снимают мешающие демонтажу инженерные коммуникации, антенны и пр.
3. Снимают мансардные окна.
4. Устанавливают приспособление для спуска кровельного материала
5. Снимают всевозможные оклады, крызы и проходки вокруг труб и аэровентилей, полосы оцинкованной стали в местах примыкания крыши к стенам или шахтам, прочие подобные элементы.
6. Приступают непосредственно к демонтажу. Начинают со снятия конька и далее двигаются сверху вниз.
7. Если крыша покрыта жёстким материалом, выкручивают саморезы или выдёргивают гвоздодёром гвозди и поочерёдно спускают листы на землю. Чтобы лист не съехал самопроизвольно, его на время извлечения крепежа нужно зацепить проволокой с загнутым концом.
8. Мягкую кровлю разрубают топором с длинной ручкой или взрезают штроборезом на квадратные участки, которые затем отклеивают от основания и сбрасывают вниз. Чтобы не пришлось потом тратить силы на уборку придомовой территории, можно вдоль строения постелить брезент или старую толстую полиэтиленовую плёнку.
   

   Демонтажные работы по удалению мягкой кровли следует выполнять при температуре не выше 20 градусов по Цельсию

Демонтаж мягкой кровли желательно проводить при температурах менее +20⁰С — при более высоких битум размягчается и работать с ним сложнее.

Фальцевые швы при необходимости повторного использования листов разбирают аккуратно, с применением молотка-отворотки либо двух кровельных молотков. Если же кровля сильно изношена и планируется её утилизация, стоячие швы взламывают молотком-отвороткой и ломиком, лежачие — кровельным зубилом.

В завершение открепляют и спускают карнизные свесы, разжелобки и различные доборные элементы.

Приспособление для спуска кровельного материала может быть собрано, к примеру, таким образом:

• к толстой доске на торце и в середине нужно прикрутить по одному блоку;
• доска крепится на крыше так, чтобы своим концом с закреплённым на нём блоком она свисала примерно на 1 м;
• -из досок сколачивается платформа размером 50х50 см — на неё будут укладываться снимаемые фрагменты покрытия;
• платформа подвешивается на тросе и тот затем пропускается через блоки и крепится где-нибудь на крыше.
  

  При помощи несложной конструкции можно существенно ускорить процесс демонтажа кровельного покрытия

Видео: демонтаж фальцевой кровли

Как поменять крышу на доме

Нагрузки от снега и ветра, действующие на крышу, довольно велики. Если монтаж будет осуществляться без соблюдения технологии, дело может закончиться не только протечками, но и срывом кровельного покрытия. Поэтому замену элементов крыши лучше доверить добросовестным и опытным профессионалам. А вот незначительный ремонт, например, установку заплаты или замену крепежа, вполне можно осуществить своими силами.

Замена гидроизоляционной плёнки без разборки кровли

По технологии гидроизоляционная плёнка настилается поверх стропил и фиксируется контробрешёткой, на которую затем набивается обрешётка. Может возникнуть необходимость заменить данный материал, например, по одной из следующих причин:

1. Исчерпан ресурс. То есть плёнка перестала выполнять свои функции из-за естественного старения.
2. Появились разрывы. Такое бывает, если использовалась низкокачественная плёнка либо имеющая недостаточную прочность, а также в случае укладки её без провисания.
3. Ошибка при выборе материала. Подразумевается использование вместо паропроницаемой гидроизоляционной мембраны обычной воздухонепроницаемой плёнки. Если она будет уложена вплотную к утеплителю, как это делается с мембранами, тот вскоре намокнет из-за конденсации пара. Обычные паронепроницаемые плёнки можно применять в роли гидроизоляции только при условии наличия между ними и утеплителем вентилируемого зазора, такого же, как между этой плёнкой и кровельным покрытием.
4. Мембрану уложили не той стороной. Речь идёт о гидроизоляционных мембранах, пропускающих воду в одном направлении. Вообще-то, этот материал предназначен для укладки на стены, но в принципе ничто не мешает применить его и в конструкции крыши. И вот бывает так, что плёнку укладывают не той стороной, поэтому она пропускает воду в утеплитель. В таком случае гидроизоляцию, конечно, нужно сразу заменить.

В идеале для замены гидроизоляционной плёнки необходимо снять кровельное покрытие, обрешётку и контробрешётку. Но для домовладельца это обременительно, особенно если он из-за отсутствия опыта не может произвести эти работы самостоятельно и вынужден нанимать сторонних исполнителей.

1, 4 — контробрешетка; 2 — стропильная нога; 3 — пленка, подлежащая замене; 5 — теплоизоляционный материал; 6 — пароизоляционная пленка; 7 — гипсокартонные листы; 8 — каркас под гипсокартон, прибитый к балкам; 9 — новая гидроизоляционная паропроницаемая мембрана

Существует упрощённый способ замены подкровельной плёнки, не требующий демонтажа кровли и обрешётки:

1. Разбирают кровельный пирог изнутри, снимая поочерёдно: обшивку стен, обрешётку, закреплённую поверх пароизоляции, пароизоляцию, утеплитель. В результате будет получен доступ к старой гидроизоляционной плёнке.
2. Старую плёнку вырезают.
3. Настилают новую плёнку под стропилами, так чтобы она облегала их и близко подходила к обрешётке, но не прижималась к ней вплотную. Должен оставаться вентилируемый зазор, иначе на нижней стороне кровельного покрытия зимой будет конденсироваться пар.
   

   Новую пленку пристреливают к стропилам

4. Чтобы плёнка зафиксировалась в таком положении, её пристреливают скобозабивателем к боковым поверхностям стропил.
5. Рулон раскатывают горизонтально, начиная снизу. Нахлёст между рядами имеет ширину 10–15 см и проклеивается двусторонним скотчем

Далее кровельный пирог собирают в обратном порядке:

1. Сначала между стропилами укладывают утеплитель. Если новая гидроизоляционная плёнка является паропроницаемой мембраной (их ещё называют диффузионными или супердиффузионными), теплоизолятор можно укладывать к ней вплотную. Если паропроницаемости нет, между плёнкой и утеплителем следует оставить зазор в 20 мм. Обязательное условие — он должен быть вентилируемым, то есть необходимо наличие продухов со стороны карниза и под коньком.
   

   Теплоизоляционые маты укладывают вплотную к паропроницаемым мембранам и с зазором — к гидроизоляционной пленке, если она не обладает паропроницаемостью

2. Если в качестве утеплителя применяется минеральная вата, хоть стеклянная, хоть базальтовая, работать с ней нужно в респираторе, очках, перчатках и рабочем костюме, который потом не жалко будет выбросить.
3. Застилают теплоизолятор пароизоляционной плёнкой. Здесь также может быть допущена путаница: вместо воздухонепроницаемой плёнки иногда укладывают паропроницаемую мембрану.
4. Крайне важно тщательно проклеить нахлёст между полосами паробарьера двусторонним скотчем, причём следует использовать самые надёжные его разновидности. Таковым, к примеру, является бутилкаучуковый скотч. Обычный с большой вероятностью может отклеиться, в результате чего появятся щели, и эффект паропроницаемости будет утрачен.
5. Далее поверх паробарьера крепится обрешётка, к которой затем прикручивается стеновая обшивка. Прикручивать обшивку вплотную к пароизоляции, то есть без обрешётки, нельзя, так как на плёнке может конденсироваться влага.

При таком способе замены плёнки демонтируются менее ответственные элементы, чем кровельное покрытие и обрешётка. Но и здесь требуется аккуратность: должны быть соблюдены все необходимые зазоры, а пароизоляционный барьер следует сделать абсолютно герметичным. Недостаток данного способа состоит в том, что новая гидроизоляционная плёнка не будет защищать от влаги стропила.

Если подходящего кровлеьного материала под рукой нет, можно на место повреждения наложить временную заплатку, состоящую из нескольких слоев любой ткани, пропитанных нитрокраской

Как заменить металл на крыше

Если крыша имеет металлическое покрытие, возможны следующие нештатные ситуации:

• при укладке была нарушена технология;
• применили крепёжные элементы низкого качества;
• в листе образовалась прореха из-за ржавчины или удара тяжёлым предметом.

Первый случай требует переукладки покрытия, для чего следует привлечь специалистов. В двух других домовладелец может выполнить ремонт самостоятельно.

Замена крепёжных метизов осуществляется так:

1. Крепление листов, соседствующих с ремонтируемым, немного ослабляют.
2. Соседние листы приподнимают и загоняют под их края деревянные клинья — те прижмут ремонтируемый лист к обрешётке. Чтобы избежать повреждения имеющегося на листе защитного покрытия, под клинья нужно подложить рубероид, рубемаст, пергамин или иной подобный материал.
3. Выкручивают крепёжные метизы, подлежащие замене. Если уплотнители потеряли эластичность, их также нужно удалить.
4. Вкручивают новые саморезы с эластичными уплотнительными шайбами.
5. Вынимают клинья и затягивают крепёж соседних листов.
   

   Если повреждение занимает обширную площадь, целесообразно пострадавший лист полностью заменить

Если лист пробит, его нужно заменить на целый с такими же размерами. Действуют при этом в том же порядке, какой только что был описан. Небольшую пробоину можно залатать:

1. Окружающие прореху участки зачищают металлической щёткой.
2. Из листа кровельного железа вырезают заплату, превосходящую по размерам пробоину на 7–10 см в каждую сторону.
3. После обработки флюсом листа и заплаты последнюю укладывают на пробоину и припаивают по краю.
4. Обрабатывают припой напильником, срезая излишки.
5. Залатанный участок покрытия окрашивают.
   

   Если обнаружено нарушение покрытия на большей части фальцевой кровли, красить надо не только место установки заплаты, а всю поверхность

Как поменять балки без разбора крыши

Опорой для стропил служит уложенный поверх стен брус — мауэрлат. Торец стропила подрезают так, чтобы он опирался на мауэрлат всей площадью, вследствие чего тот выдерживает нагрузку без деформаций. Но если в опорном брусе развиваются процессы гниения, стропила понемногу продавливают ослабленную древесину и геометрия ската нарушается. Крыша выглядит перекошенной и может протекать.

Отремонтировать балку без разбора крыши можно так:

1. Снимаются подшивка карниза и кровельное покрытие над ремонтируемым участком мауэрлата. Если покрытие прибито гвоздями (битумная черепица, шифер), их нужно выдернуть гвоздодёром, подложив под него доску сечением 40х150 мм. Чтобы гарантированно избежать повреждения кровельного материала, можно срезать шляпки гвоздей болгаркой.
2. К боковым сторонам опирающегося на подгнивший участок стропила на расстоянии 50–100 см от торца прибивают гвоздями накладки из доски сечением 50х150 мм.
3. С двух сторон к стропилу в местах расположения накладок прибиваются подкосы. Подошвой они должны упираться на неповреждённые участки мауэрлата. Если таковые располагаются слишком далеко, нужно для опирания подкосов уложить рядом с мауэрлатом на стену или балки перекрытия брус одного с ним сечения. Брус следует закрепить, подкосы — прибить к стропилу и опоре гвоздями.
4. Разгруженный участок мауэрлата подвергается ремонту. Подгнившая древесина вырезается и на её место после тщательной обработки антисептиком устанавливается вставка из доски или бруска.
   

   Погнившие участки мауэрлатов удаляются и заменяются на новые вставки

Выявляются и устраняются причины, вызвавшие загнивание мауэрлата. Это могут быть:

• повреждения гидроизоляции поверх стены либо её отсутствие. Под мауэрлат следует уложить кусок нового рубероида или аналогичного материала;
• недостаточная обработка всего мауэрлата антисептиком;
• протечки в кровельном покрытии;
• нарушения в работе подкровельной вентиляции. Проверяют на предмет засоров продухи под карнизом и под коньком, кровельные аэраторы. Необходимо проследить, чтобы никакие элементы не мешали движению воздуха;
• негерметичность пароизоляции.

По завершении ремонта подкосы снимают, кровельное покрытие и карниз устанавливают на место.

Видео: замена стропил без разборки кровли

Замена смолы на крыше

Со временем битумные кровельные материалы теряют эластичность и растрескиваются. Восстановить гидроизоляционные свойства покрытия можно путём замены смолы. Вот как это делается:

1. Плавят куски битума в ёмкости, установленной над костром или паяльной лампой.
2. После полного расплавления битума в него при постоянном перемешивании подливают отработанное машинное масло. Его объём составляет 1 л на каждые 10 кг битума.
3. Далее в смесь добавляется мел в количестве 1 кг на каждые 10 кг битума. Снова перемешивают мастику до однородного состояния.
4. Удалив с кровли старую смолу и мусор, наносят на неё валиком или макловицей (специальная кисть) новый состав. Если сверху предполагается наклеить лист рубероида, бикроста или чего-то подобного, смолу наносят в 1 слой, если она сама выступает в роли наружного покрытия — в 3 слоя.
   

   Смола помещается в емкость, установленную на треногу, и разогревается снизу при помощи паяльной лампы

Полная замена кровли

Если кровельное покрытие сильно изношено, его приходится менять целиком. Действуют при этом так:

1. Старое покрытие демонтируют, как было описано выше.
2. Выбирают новое кровельное покрытие. Если будет укладываться новая обрешётка, оно может быть любым, лишь бы соответствовало уклону крыши. Если же замена обрешётки не предполагается, лучше применить металлочерепицу или профнастил: с таким покрытием изъяны старого каркаса будут не столь заметными.
3. Приводят в порядок стропильную систему. Подгнившие или поражённые плесенью участки вырезают и тщательно обрабатывают эти места антисептиком.
4. Если ресурс гидроизоляционной плёнки исчерпан, её снимают и настилают новую, прибивая гвоздями или скобами к стропилам
5. Если крыша была покрыта шифером и его решено заменить металлическими листами, в стропильную систему нужно добавить контробрешётку. Под шифер она не укладывается, а под металлочерепицей или профнастилом должна быть обязательно. В противном случае зимой холодный металл будет запотевать снизу. Контробрешётка — это доски толщиной 25 мм, которые набиваются вдоль стропил сверху. Благодаря им, между гидроизоляционной плёнкой и обрешёткой получится продуваемый зазор, из которого подступающий к металлическим листам пар будет выноситься сквозняком.
6. Начиная снизу, укладывают ряд за рядом новое кровельное покрытие. Начинать ряд следует со стороны, противоположной преобладающему направлению ветра. То есть если ветер преимущественно дует справа по отношению к скату, то укладку ряда нужно начинать слева.

Ряд обычно укладывают в следующей последовательности:

• прикручивают первый лист одним саморезом в углу;
• к первому листу прикручивают ещё два-три листа;
• получившуюся цепочку выравнивают по горизонтали;
• окончательно прикручивают все листы к обрешётке.

На завершающей стадии устанавливают коньковую планку. Она собирается из нескольких деталей, которые, как и листы кровельного покрытия, должны укладываться с нахлёстом. Начинать укладку нужно также со стороны, противоположной преобладающему направлению ветра.

Видео: реставрация кровли

Ремонт шиферной крыши

Шифер обладает очень низкой стоимостью и при этом срок службы у него довольно продолжительный. Поэтому данный материал всё ещё используется достаточно часто, особенно на дачных домиках или хозпостройках. Но шифер хрупок и потому в нём с большой вероятностью может появиться трещина или пробоина. Если размеры повреждения невелики, его можно заделать одним из следующих способов:

1. Участок, испещрённый мелкими трещинами, окрашивают, затем застилают тканью и снова окрашивают.
2. Можно выполнить ремонт по той же технологии, но применив вместо краски силиконовый герметик.
3. Ещё вариант: нанести на повреждённое место битумно-полимерную мастику, сверху уложить стеклосетку и ещё раз нанести мастику.
4. Крупные трещины заделывают асбестоцементным раствором.
5. При замазывании трещины раствор наносят в несколько слоёв, пока толщина замазки не достигнет 2 мм. Если края трещины разошлись, поверх неё нужно уложить пропитанный в растворе бинт.
6. Пробоины можно закрывать заплатами из алюминиевой фольги. Заплата крепится на обратной стороне шифера при помощи универсального клея.
7. Удобный материал для заклейки трещин — бутилкаучуковый скотч.
8. Если лист раскололся, его можно склеить эпоксидной смолой. Сначала на обратной стороне лист проклеивают стеклосеткой, затем на лицевой стороне в трещину заливается эпоксидка.
   

   Для заделки крупных трещин готовится асбоцементный раствор

Приготовление асбоцементного раствора производится в следующем порядке:

• замешивают цементный раствор, добавляя в цемент воду и такое же количество клея ПВА;
• вводят понемногу раствор в асбест, взятый в объёме в 3 раза большем, чем объём раствора;
• перемешивают смесь до однородного состояния (важно размять все комочки).

Необходимо исключить попадание асбестовой пыли в лёгкие, поэтому раствор готовят в респираторе.

Видео: ремонт крыши из шифера асбестоцементного

Как видно, многие виды работ по ремонту крыши может выполнить сам домовладелец. Но какими бы они ни были, пусть даже самыми незначительными, всегда нужно помнить о технике безопасности. Нельзя подниматься на крышу в сырую погоду, когда покрытие является скользким; удостоверьтесь, что крюк для крепления к коньку на кровельной лестнице держится прочно; используйте обувь на нескользкой подошве.

Запись Замена крыши — частичная или полная: рекомендации по выполнению работ впервые появилась balnnh.ru.

Дымоход — неотъемлемая часть любого теплогенератора, кроме, конечно, электрического. На первый взгляд, никаких сложностей с этим элементом связано быть не может, труба — она и есть труба. Но простота эта обманчива. При проектировании и устройстве дымохода возникает множество вопросов, ответы на которые вы сможете найти с помощью этой статьи.

Основные этапы изготовления дымохода

Дымоотводящая конструкция будет исправно выполнять свои функции, если на этапе проектирования были правильно выбраны её параметры, а при выполнении монтажных работ соблюдались все требования технологии.

Как рассчитать диаметр дымохода и его прочие параметры

Существуют тепловые установки, в которых подача воздуха в топку и удаление дыма осуществляется при помощи вентиляторов или турбин — они называются турбированными. Дымоход такого теплогенератора может располагаться как угодно (обычно его прокладывают горизонтально) и иметь любое сечение. Большинство же котлов и печей работают на естественной тяге, обусловленной стремлением горячих газов под действием архимедовой силы двигаться вверх (конвекции).

В этом случае процесс проектирования дымохода значительно усложняется: приходится искать такое сочетание его параметров, чтобы сила тяги оказалась оптимальной для конкретного прибора. Если допустить ошибку, то или топливо будет плохо гореть и дым пойдёт в помещение или львиная доля производимого тепла будет со свистом вылетать в трубу.

Основными параметрами дымохода являются:

• конфигурация;
• высота;
• форма и площадь поперечного сечения.

Конфигурация

Дымоход тепловой установки, работающей на естественной тяге, должен располагаться вертикально. Допускается наличие горизонтальных участков, например, для выхода наружу через стену, но их длина не должна превышать 1 м.

Длина горизонтального участка дымохода не должна превышать 1 м

Для обхода препятствий, например, балок перекрытия, следует применять отводы с углом 45^o или менее — 90-градусные колена сильно увеличивают аэродинамическое сопротивление канала.

Дымоход должен иметь одинаковые внутренние размеры на всём протяжении. Не допускается наличие участков с уменьшенной площадью сечения.

Проектируя трассу дымохода, следует в первую очередь решить, где он будет располагаться — внутри строения или снаружи. Наилучший вариант — внутри, поскольку такое расположение даёт ряд преимуществ:

• тепло от дымовых газов поступает в помещение;
• газы не сильно остывают, а значит, конденсат образуется в небольших объёмах;
• труба большей частью защищена от воздействия атмосферных факторов — ветра, сырости и температурных перепадов;
• сохраняется первоначальный внешний вид строения.

Но вот что нужно учесть, выбирая внутреннее расположение дымохода:

• необходимо обеспечить абсолютную герметичность канала дымоудаления, иначе возможны пожар или отравление жильцов угарным газом;
• придётся проходить как минимум два препятствия — чердачное перекрытие и крышу, причём на крыше предстоят сложные работы по герметизации прохода;
  

  При устройстве внутреннего дымохода придётся проходить как минимум два препятствия: перекрытие чердачного этажа и кровлю

• внутри дома останется меньше свободного пространства (такое решение не подходит для малогабаритных помещений).

При прокладке дымохода нужно также учитывать следующее важное требование: он не должен контактировать с инженерными коммуникациями, особенно газопроводом и электропроводкой.

Высота дымохода

Для создания хорошей тяги разница по высоте между оголовком дымохода и колосником или горелкой теплогенератора должна составлять не менее 5 м. Необходимо также учитывать требования по высоте оголовка относительно крыши:

1. Если крыша является плоской, оголовок должен возвышаться над ней хотя бы на 0,5 м.
2. Если крыша скатная, высота оголовка зависит от расстояния между трубой и коньком:
   • до 1,5 м — оголовок должен располагаться на 0,5 м выше конька;
   • между 1,5 и 3 м — на одном уровне с коньком;
   • более 3 м — не ниже линии, проведённой через конёк под углом 10^o к горизонту.
3. Если на крыше используются горючие кровельные материалы (ондулин, мастика, рубероид, мягкая черепица и другие содержащие битум покрытия), то оголовок дымохода должен возвышаться над ней хотя бы на 1,5 м. При таких условиях дымоход твердотопливной установки должен оснащаться искрогасителем.
   

   Высота надкровельной части дымохода зависит от его расстояния до конька, типа кровельного материала и аэродинамической обстановки рядом с трубой

При расчёте высоты дымовой трубы также требуется учитывать аэродинамическую обстановку вокруг строений. Если к зданию примыкает более высокое здание, дымоход нужно строить выше его. Негативное влияние на работу дымохода могут оказывать и близкорасположенные высокие деревья. Случается, что трубу приходится наращивать после того, как окружающие деревья подрастут.

Подробнее о расчёте высоты домохода, читайте в нашей статье — Как самостоятельно рассчитать высоту дымохода.

Форма и площадь поперечного сечения

С задачей по отведению дымовых газов наилучшим образом справляется круглый канал. По причине неравномерного нагрева стенок дым во время движения закручивается вокруг вертикальной оси, что в прямоугольном дымоходе приводит к образованию вихрей по углам. Вихри делают истечение газов неравномерным и значительно ухудшают тягу.

Что касается площади сечения, то в общем случае она определяется довольно сложным расчётом. Сегодня его можно выполнить при помощи компьютерных программ, но даже с ними придётся некоторое время повозиться, пока все параметры будут идеально согласованы.

Владельцев частных домов выручает то, что им, как правило, приходится иметь дело с самым простым случаем, когда дымоход является прямым, имеет постоянное сечение и высоту в пределах 5–10 м. При таких условиях диаметр или размеры прямоугольного сечения трубы подбирают в зависимости от мощности отопителя:

• до 3,5 кВт — 158 мм или 140х140 мм;
• 3,5–5,2 кВт — 189 мм или 140х200 мм;
• 5,2–7,2 кВт — 220 мм или 140х270 мм;
• 7,2–10,5 кВт — 226 мм или 200х200 мм;
• 10,5–14 кВт — 263 мм или 200х270 мм;
• свыше 14 кВт — 300 мм или 270х270 мм.

Из чего делать дымоход

Строить дымовую трубу можно из следующих материалов:

• кирпич;
• бетонные блоки с круглыми отверстиями;
• трубы — керамические, стальные, пластмассовые, асбестовые.

Кирпич или специальные бетонные блоки с круглыми отверстиями

Использовать полые блоки лучше, поскольку строительство при этом ведётся быстрее и дымовой канал получается круглым. В остальном и кирпичный, и бетонный дымоход довольно похожи:

• имеют большой вес, из-за чего вместе с дымоходом приходится возводить отдельный фундамент;
• строятся долго и с большими трудозатратами;
• обходятся дорого, так как приходится нанимать мастера (новичок не сможет построить высокую узкую конструкцию идеально ровно);
• имеют шероховатую стенку, от чего быстро зарастают сажей;
• впитывают влагу, которая при замерзании будет разрушать материал (если в работе теплогенератора случаются простои);
• быстро разрушаются кислотами, поэтому не подходят для современных сверхэффективных установок с низкой температурой выхлопа (в них обильно образуется конденсат, в котором содержатся химически активные продукты неполного сгорания топлива).
  

  Шероховатая поверхность бетонного блока способствует быстрому зарастанию внутреннего канала сажей, но дымоход из такого материала строится быстро и служит довольно долго

Достоинства каменных дымоходов — прочность, высокое термическое сопротивление стенок и хорошая герметичность. Но недостатки всё же превалируют, поэтому сегодня такие конструкции не слишком востребованы.

Следует, однако, сделать оговорку: популярностью не пользуются отдельно стоящие кирпичные дымоходы. А вот устройство дымового канала в кирпичной стене дома — идеальный вариант:

• дымоход располагается внутри помещения;
• места теряется немного (стену нужно будет сделать чуть более широкой);
• в соседнем помещении всегда тепло, поскольку стена прогревается дымовыми газами.

Керамические трубы с оболочкой из пористого бетона

Керамические трубы с бетонной оболочкой изготавливаются специально для строительства дымоходов. Этот материал имеет ряд положительных качеств:

• процесс строительства занимает мало времени;
• труба имеет круглое сечение;
• стенка является гладкой;
• керамика отлично переносит высокие температуры и воздействие кислот, поэтому дымоход из неё имеет длительный срок службы;
• толстые стенки и газобетонная оболочка не позволяют газам быстро остыть.
  

  Труба оборачивается слоем утеплителя и обкладывается кирпичом, поэтому керамический дымоход хорошо сохранят тепло

Картину портит только высокая стоимость керамических труб, из-за чего область их применения пока ограничивается котельными и промышленными предприятиями.

Стальные трубы

Для частного дома стальные трубы — это самый подходящий вариант, если только нет возможности устроить дымовой канал внутри стены. Обычная сталь из-за сочетания высокой температуры и агрессивной среды долго не простоит, поэтому лучше использовать нержавейку. Всё, что нужно качественному дымоходу, у стальной трубы имеется:

• круглое сечение;
• гладкая и водонепроницаемая стенка;
• стойкость к воздействию высоких температур и кислот.
  

  Стальной дымоход имеет гладкие стенки и круглое сечение, что обеспечивает наилучшие условия для создания тяги

При этом стоит материал намного меньше керамики и мало весит, поэтому фундамент ему не требуется.

Изготовить дымоход из стальных труб с нуля достаточно сложно — трудно обеспечить герметичность стыков между отдельными отрезками. Более правильным будет приобрести набор заводского изготовления, который состоит из отрезков труб и других необходимых деталей (отводы, ревизии, конденсатосборники и т. д.), уже обёрнутых утеплителем и спрятаных в защитный кожух из оцинкованной стали или недорогой нержавейки. Конструкция из двух коаксиальных труб, между которыми проложен слой теплоизоляционного материала, называется сэндвич-дымоходом.

Детали сэндвич-дымохода выполняются таким образом, что одна из них входит в другую (раструбное соединение), а конструкция в итоге получается герметичной. Есть разновидности с фланцевым и байонетным соединением.

Стальные трубы применяются и для гильзования кирпичных и бетонных дымоходов, если те подключены к установкам с низкой температурой выхлопа (когда обильно образуется кислотный конденсат).

Асбестовые трубы

Асбестовые трубы являются является хрупкими, шероховатыми и пористыми, но главный недостаток этого материала — низкая термостойкость. Причём если температура окажется выше допустимой (300 ^oC), асбоцементная труба может даже взорваться. Из-за этого приходится с особым тщанием следить за состоянием таких дымоходов, чтобы не допустить возгорания сажи.

Асбестовые трубы разрушаются при температурах выше 300 градусов, поэтому их применяют в основном на верхних участках дымоходов

Тем не менее асбоцементные трубы благодаря своей низкой стоимости в качестве дымоходов применяются довольно часто: их устанавливают как продолжение внутристенных каналов, чтобы вывести дымоход на нужную высоту. Дымовые газы на этом участке уже не имеют высокой температуры, так что перегрева можно не бояться.

С твердотопливными отопителями асбестовые дымоходы использовать не стоит, а вот для газовых, в выхлопе которых сажи нет, они подходят отлично.

Пластмассовые трубы

Отдельные разновидности полимеров способны выдерживать температуру, которую имеет выхлоп самых маломощных нагревательных установок — газовых колонок, конденсационных и низкотемпературных котлов. Температура продуктов сгорания у таких установок не превышает 120 ^oС. Пластмассовыми трубами гильзуют кирпичные дымоходы и каналы внутри стен.

Видео: бюджетный вариант дымохода

Как изолировать трубу дымохода в перекрытии и прочих местах пересечения ограждающих конструкций

В независимости от того, снаружи будет располагаться дымоход или внутри, при его прокладке придётся пересекать как минимум одну строительную конструкцию — стену или перекрытие (о крыше поговорим отдельно). Если конструкция выполнена из негорючих материалов, выполнить проход достаточно просто: в проём закладывается гильза — отрезок асбоцементной трубы, в которую затем и помещают секцию дымохода. Пространство вокруг гильзы можно забить минеральной ватой либо заполнить раствором.

Несколько сложнее обстоит дело с конструкциями, в составе которых имеются горючие материалы, например, с деревянными перекрытиями. В таком случае в месте прохода необходимо выполнить разделку, которая обеспечивает необходимый зазор между поверхностью дымохода и горючим материалом с последующим заполнением его базальтовой ватой.

Дилетантский подход к оформлению места прохода дымохода через горючее перекрытие может привести к его обугливанию и возгоранию

Разделку выполняют так:

1. В стене или перекрытии пробивают проём с такими размерами, чтобы между его краями и наружной поверхностью дымохода оставалось расстояние в 20 см.
2. В проём устанавливают так называемый проходной узел, представляющий собой раму с внешними размерами, совпадающими с габаритами проёма, и отверстием для установки трубы.
   

   Проходной узел имеет размеры проёма и позволяет пропустить трубу дымохода, изолировав её от горючих материалов перекрытия

3. Свободное пространство в проходном узле заполняют минеральной ватой, после чего в него заводят секцию дымохода. Ближайший стык между секциями должен располагаться как минимум на 150 мм выше или ниже проходного узла.
4. С обеих сторон на стену или перекрытие крепят специальную декоративную накладку, которая скроет проём. Её можно заменить стальным листом.
   

   Место прохода дымоходной трубы закрывается декоративной металлической накладкой с обеих сторон

Проходные узлы в готовом виде, то есть уже заполненные негорючим утеплителем, можно приобрести в составе сэндвич-дымохода.

В кирпичном дымоходе в месте прохода через перекрытие устраивается распушка — участок с утолщённой стенкой. Утолщение является постепенным: от ряда к ряду в кладку добавляются всё более толстые пластины из кирпича, пока на уровне перекрытия стенка не достигнет максимальной толщины (1–1,5 кирпича), далее — также постепенно — толщина стенки с каждым рядом уменьшается до прежней величины.

Кирпичный дымоход при подходе к перекрытию постепенно утолщается по внешнему контуру, внутреннее сечение при этом остаётся постоянным

Распушку для кирпичной трубы можно сделать и из железобетона: снизу проём зашивается фанерной опалубкой, после чего в него укладывают стальную арматуру, частично внедрённую в кирпичную кладку, а затем заливают бетон.

Видео: монтаж дымохода через потолок

Утепление дымохода

Если дымовые газы в трубе будут сильно остывать, это приведёт к таким последствиям:

• значительно уменьшится сила тяги, из-за чего топливо будет гореть хуже, а в помещение может поступать дым;
• в больших количествах будет образовываться кислотный конденсат, что сократит срок службы дымохода и приведёт к его быстрому зарастанию сажей.

Больше всего в утеплении нуждается стальная труба, если это, конечно, не сэндвич-дымоход, в конструкции которого утеплитель уже имеется. Наиболее эффективными теплоизоляторами на сегодняшний день являются:

• плиты и скорлупы из гранулированного пенополистирола (в обиходе мы его называем пенопластом);
• стеклянная или базальтовая вата.
  

  Если наружный дымоход утепляется минеральной ватой, её необходимо защитить гидроизоляционным материалом

У каждого материала есть свои особенности:

1. Пенополистирол абсолютно не боится влаги, но при контакте с горячими поверхностями выделяет вредные для здоровья пары.
2. Минеральная вата, наоборот, не газит под воздействием высокой температуры, но зато впитывает воду и полностью теряет при этом свои теплоизолирующие качества.

Исходя из этого, можно сделать вывод: участки дымохода внутри здания следует утеплять минеральной ватой, а расположенные снаружи — пенополистиролом.

В сэндвич-дымоходах все секции утеплены минватой, но в заводских условиях несложно сделать полностью герметичный кожух. При самостоятельном же изготовлении обеспечить минвате снаружи надёжную гидроизоляцию будет крайне сложно, поэтому вместо неё лучше применить пенополистирол.

Теплоизоляционный материал фиксируют на трубе при помощи вязальной проволоки, после чего всю конструкцию заключают в защитный кожух из тонкой оцинкованной стали. Края кожуха соединяются фальцевым швом или при помощи заклёпок.

Асбестоцемент обладает низкой теплопроводностью, поэтому в регионах с небольшими морозами трубы из этого материала можно оставлять неутеплёнными. Ещё меньше нуждаются в утеплении кирпичные дымоходы. Однако в местности с особенно суровыми зимами и такую трубу утеплить будет нелишним. Обычно для этой цели применяют оштукатуривание или облицовку шлакобетоном.

Видео: утепление дымоходной трубы своими руками

Герметизация дымохода на крыше

Если дымоход установлен внутри здания, то для выпуска его наружу в кровельном пироге приходится делать проём. Расположенные в непосредственной близости от трубы стропила и обрешётку нужно обмотать негорючим теплоизоляционным материалом — той же минватой или базальтовым картоном. Зафиксировать его можно при помощи строительного степлера.

Очертив на пароизоляционной и гидроизоляционной плёнках границы проёма, в них не вырезают отверстия, а делают крестообразный разрез. Впоследствии получившиеся уголки подгибают и пристреливают к стропилам и обрешётке.

Чтобы не допустить попадания в проём воды, снаружи на трубе устанавливают защитный элемент:

• если сечение круглое, монтируют так называемую крышную разделку или крызу — деталь конической формы из тонколистовой стали или эластичного полимера;
  

  Крыза представляет собой стандартную деталь, закрывающую место прохода трубы и обеспечивающую герметичность в области стыка кровли и дымохода

• для прямоугольных дымоходов изготавливают стальной фартук с планками примыкания.
  

  Фартук собирают из металлических листов, окрашенных в цвет основного кровельного покрытия

Готовые разделки и фартуки выпускают производители сэндвич-дымоходов и основных кровельных материалов, таких как профнастил, металлочерепица, керамическая черепица и ондулин. Готовые элементы удобны тем, что их нижней части придана форма, соответствующая профилю кровли, чем достигается максимально плотное прилегание. Обычно защитные элементы выпускаются в трёх исполнениях под разные углы наклона ската, поэтому этот параметр также нужно учитывать при оформлении заказа.

Если фартук или крызу заводского изготовления приобрести не удалось, такой элемент придётся сделать самостоятельно. Изготавливают его из полос оцинкованной стали шириной около 40 см, которые подгибаются в соответствии с углом наклона кровли так, чтобы получилось подобие воротника. Полосы соединяются между собой стоячим двойным фальцем.

Самодельный фартук укладывается вокруг дымохода в два слоя, причём внутренняя часть заводится нижним краем под кровельное покрытие, а верхняя набивается сверху.

Если труба круглая, верхнюю часть фартука прижимают к ней при помощи хомута с прокладкой, предварительно смазав место соединения термостойким герметиком для наружных работ. В прямоугольной кирпичной или бетонной трубе прорезается кольцевая канавка, в которую нужно завести край фартука, после чего она также заполняется герметиком.

При большом удалении трубы от конька возникает опасность повреждения крызы или фартука массой скопившегося на крыше снега, особенно если её уклон превышает 30 градусов. Чтобы избежать этого, перед трубой со стороны конька нужно установить отбойник из бруса, благодаря которому снег при схождении будет огибать трубу.

Примыкание кровли к дымоходу

Во время монтажа узла прохода дымовой трубы через кровлю важно обеспечить герметичное примыкание нижней части фартука к кровельному покрытию. Технология будет зависеть от того, какой материал уложен на крыше:

1. Цементно-песчаная и керамическая черепица. В комплекте с этими кровельными материалами производители поставляют гибкую алюминиевую ленту с нанесённым на одну из сторон слоем клея. Лента в виде фартука оборачивается вокруг трубы, при этом благодаря своей гибкости она точно повторяет рельеф черепицы. Сверху ленту нужно закрепить на трубе хомутом или специальными прижимными планками (на прямоугольной трубе). Места прилегания верхней части к трубе и нижней к кровле уплотняются герметиком.
2. Гибкая черепица. Для неё также изготавливается подобие фартука, но не из металлической ленты, а из рядовой черепицы или ендового ковра, края которых нужно завести на дымоход.
3. Шифер. Придать нижней части стального фартука форму волн шифера достаточно сложно, поэтому очень часто примыкание оформляют путём изготовления буртика из цементно-песчаного или глиняного раствора. Он должен надёжно перекрывать щель между трубой и кровельным покрытием. Время от времени нужно проверять состояние буртика и при необходимости восстанавливать его герметичность путём наложения новых порций раствора.

Очень эффективно проблему примыкания кровли к дымоходу помогает решить крыза «Мастер Флеш». Она выполнена не из металла, а из особой разновидности резины, обладающей стойкостью к атмосферным воздействиям. Благодаря своей гибкости она может плотно облегать кровельное покрытие с любым рельефом, при этом верхняя часть натягивается на трубу столь плотно, что протечки полностью исключаются. Из-за хорошей сочетаемости с покрытиями всех видов и трубами любых диаметров, а также независимости от уклона кровли, крыза «Мастер Флеш» позиционируется как универсальная. Её нижняя часть крепится сквозь покрытие к обрешётке саморезами с уплотнительными шайбами.

Крыза «Мастер Флеш» изготавливается из особого вида резины, которая хорошо принимает форму любой поверхности, поэтому этот проходной элемент считается универсальным и может применяться на большинстве кровельных покрытий

Особенности оформления узла примыкания к кровле из металлочерепицы

На кровле из металлочерепицы под фартук помещают лист нержавейки или оцинкованной стали, по которому вода будет стекать, минуя проём. Ему нужно придать форму лотка, подогнув края при помощи молотка и плоскогубцев. Лоток должен выходить либо к карнизу, либо к ближайшей ендове.

Максимально надёжным узел примыкания получается, если гидроизоляционная плёнка (напомним, что она разрезается крестообразно) будет заведена на дымоход на высоту в 5 см и приклеена к ней скотчем. Сделать это нужно до монтажа фартука. Но такой способ герметизации будет возможен только в том случае, когда плёнка выполнена из термостойкого материала.

Щель между трубой и кровельным покрытием можно дополнительно перекрыть саморасширяющейся лентой «Экобит». Когда фартук будет установлен, поверх его нижней части нужно уложить металлочерепицу.

Далее поверх черепицы устанавливается декоративный верхний фартук. Места его прилегания к трубе и к черепице нужно уплотнить герметиком.

Герметизирующий фартук для кровли из металлочерепицы состоит из двух частей: нижней, укладываемой под покрытие, и верхней, выполняющей больше декоративные функции

Отделка дымохода

Стальной дымоход в отделке не нуждается, так как оцинкованная или нержавеющая сталь, применяемая в качестве защитного кожуха, обладает высокой устойчивостью к любым погодным факторам. Иное дело — кирпичная кладка. Чтобы продлить срок её службы, желательно применить один из следующих видов отделки:

1. Облицовка клинкерной плиткой. Стоит дорого, но зато красиво смотрится и хорошо сочетается со всеми видами кровельного покрытия. Ещё один плюс: благодаря тёмному цвету грязь на клинкерной плитке остаётся незаметной.
2. Оштукатуривание. Штукатурка стоит дешевле клинкерной плитки и более проста в укладке. Но привлекает она не только этим, а ещё и возможностью окрашивания в любой цвет. Краску следует использовать силиконовую. Можно применять традиционный цементно-песчаный раствор для оштукатуривания с добавлением извести. Но гораздо дольше прослужат новые, более стойкие смеси на силиконовой, акриловой или силикатной основе.
3. Облицовка цементно-волокнистыми плитами. Такие плиты стоят недорого и при этом они отлично противостоят солнечному излучению и воздействию атмосферных явлений. Можно также отметить их небольшой вес и разнообразную расцветку. Поверхность может быть гладкой или с рельефным рисунком.
4. Отделка сланцевыми плитами. Такая отделка применяется, если крыша тоже покрыта сланцем. Плиты отличаются не только расцветкой (бывают пурпурными, зелёными или цвета графита), но и формой, которая может быть дугообразной, восьмиугольной, чешуйчатой либо обычной прямоугольной.
5. Облицовка листами профнастила. Обычно применяется при использовании этого же материала в качестве кровельного покрытия.

Сверху труба защищается от осадков конической деталью — зонтом. Если теплогенератор работает на угле, торфе или дровах и при этом в качестве кровельного покрытия применены горючие материалы, то необходимо установить ещё и искрогаситель. Сделать этот элемент можно самостоятельно.

Изготовление искрогасителя

Искрогаситель устроен предельно просто. Он состоит из крышки, которая заставляет поток дыма отклоняться в сторону, и сетки, через которую дым выпускается наружу.

Самодельный вариант искрогасителя можно изготовить следующими способами:

1. Наиболее простой. Следует взять трубу с диаметром, соответствующим диаметру дымохода, приварить к одному из её торцов заглушку и просверлить в боковой стенке рядом с этой заглушкой множество отверстий диаметром 5 мм. Остаётся надеть самодельный искрогаситель на дымоход и закрепить его каким-либо способом.
   

   Простой искрогаситель представляет собой трубу с равномерно расположенными рядами отверстий, стянутую стальным хомутом

2. Более сложный. Измерив с достаточной точностью трубу, из стальной ленты делают кольцо так, чтобы его можно было надеть на оголовок дымохода. К кольцу приваривают или припаивают сетку из проволоки с размером ячейки 5 мм. Сетку можно изготовить в виде цилиндра. Сверху приваривается или припаивается конический зонт, выполненный из тонколистовой стали с антикоррозионным покрытием. Кромки заготовки после сворачивания в конус можно скрепить заклёпками.
   

   Для изготовления искрогасителя можно использовать отрезок трубы с приваренной к нему сеткой из проволоки и зонтом, расположенным на трёх лапках-держателях

Видео: искрогаситель на дымоходе спасёт вашу жизнь и имущество

Теплообменник на дымоход

Температура дымовых газов у большинства тепловых установок столь высока, что отбор некоторой части тепла на нагрев воздуха или воды не приводит к сколько-нибудь заметному снижению силы тяги. Такой отбор не оказывает никакого влияния и на режим горения в топке, следовательно, ничто не мешает установить на дымоход теплообменник.

Теплообменник обычно делают в виде змеевика. Самый популярный материал — нержавеющая сталь. Оцинковку можно применять только в том случае, если температура дымовых газов не превышает 200 ^oС. При большем нагреве цинк начинает испаряться, отравляя при этом воздух. Более высокой, чем у стали, теплопроводностью обладает медь, но она стоит намного дороже.

Самой лучшей теплопроводностью обладает медь, но теплообменник из этого материала стоит намного дороже, чем из стали

Если теплообменник предполагается использовать только для нагрева воды, его длина должна быть не очень большой, а стенки — толстыми. Вода в силу большой теплоёмкости отбирает тепло в значительных объёмах, так что при большой длине и тонкой стенке в дымоходе на участке установки теплообменника будет обильно конденсироваться пар.

Для увеличения теплоотдачи змеевик нужно приварить или припаять к дымоходу оловянистым припоем. Воздушный теплообменник можно изготовить из алюминиевой гофрированной трубы. Чтобы увеличить теплообмен с дымоходом, её следует обмотать фольгой. Такое устройство не в состоянии выступить в роли основного отопления, а вот для форсированного прогрева помещения до полной растопки печи оно вполне сгодится.

Колпак на дымоход

Для защиты дымоотводящей трубы от влаги на её оголовок устанавливают устройство, похожее на зонт или колпак.

Колпак защищает канал дымохода от попадания влаги и посторонних предметов, а также служит для увеличения тяги

Попутно эта деталь оказывает непосредственное влияние на силу тяги:

• воздушный поток при столкновении с поверхностью колпака разделяется, вызывая подсасывающий эффект;
• в результате формируется зона с пониженным давлением, которая заполняется дымом из топки.

При помощи правильного подобранного козырька можно увеличить КПД дымохода на 10–15%.

Изготовить колпак можно из оцинкованной стали:

1. Снимаются мерки с дымоходной трубы.
2. На картоне строится выкройка.
   

   Перед тем как вырезать детали колпака из металла, изготавливают выкройку из картона и проверяют соответствие всех размеров параметрам дымохода

3. По выкройке размечается стальной лист.
4. Заготовка вырезается ножницами по металлу.
5. В местах соединения предварительно сверлятся три отверстия под заклёпки с шагом 15–20 см.

Если труба сложена из кирпича или блоков, необходимо изготовить ещё и фартук-капельник.

Фартук дополнительно защищает кирпичную трубу от осадков и подсасывания воздуха из окружающей среды в канал дымохода

Кронштейны для крепления зонтика делают из металлических пластин.

Согласно нормативным документам РФ установка зонтов на дымоходы газоиспользующих установок запрещена. Причина такого запрета кроется в обледенении колпака при отрицательной температуре. Лёд перекрывает большую площадь рабочего проёма, вынуждая угарные газы двигаться внутрь помещения. В этом случае жизнь проживающих в доме людей подвергается смертельной опасности.

Хотя дымоход и представляется довольно простой конструкцией, при его устройстве приходится учитывать множество нюансов. Но тот, кто осведомлён о них в достаточной степени, сможет все работы, кроме разве что кладки кирпичного дымохода, выполнить самостоятельно.

Запись Изготовление дымохода своими руками: основные операции и рекомендации по их выполнению впервые появилась balnnh.ru.

Банная дверь, закрывающая вход в парилку, работает в сложных условиях. Поэтому при её самостоятельном изготовлении и установке нужно соблюсти целый ряд требований, иначе срок службы окажется недолгим.

Особенности устройства банных дверей

Чтобы обеспечить соответствующий температурный режим, в бане устанавливаются как минимум две двери:

• наружная — на входе с улицы в саму пристройку (или отдельно стоящее здание);
  

  Входная уличная дверь в баню обычно утепляется, делается более массивной и украшается металлической фурнитурой

• внутренняя — между предбанником и парилкой.
  

  В парилку можно поставить дверь из прочного стекла или дерева

Если в планировке бани предусмотрены помещения другого назначения (комната отдыха, санузел, моечная), то количество дверей соответственно увеличивается.

Двери внутри бани для разных комнат лучше делать из дерева, чтобы удерживать тепло в зимний период

К наружной двери особых требований не предъявляется, если она не является единственной в бане. Её можно изготовить из любого материала, хорошо утеплить и обеспечить плотность прилегания дверного полотна к коробке.

Дверь в баню может быть полностью деревянной или металлической, но обшитой деревом

Дверь в парную

Требования, предъявляемые к двери в парную комнату:

• если баня русская, то обеспечивается герметичность, если сауна — снизу оставляется зазор в 1–2 см для вентиляции. При наличии щелей в русской бане пар улетучивается из парилки, полноценное принятие процедуры становится невозможным. В сауне же без просвета под дверью распределение пара получается неравномерным;
• дверное полотно не должно деформироваться от высоких температур, значительных температурных колебаний и повышенной влажности;
• используются материалы, не обжигающие при контакте: древесина и стекло. Пластик применять нельзя — при резком повышении температуры из него выделяются вредные вещества;
• дверь должна легко открываться наружу и быть без замков. Иногда устанавливаются простые защёлки — шариковые, роликовые либо магнитные.

Но роликовые и шариковые защёлки в условиях высокой температуры и повышенной влажности начинают заедать, поэтому предпочтение лучше всё же отдавать магнитным.

Дверь в парную можно изготовить из листового огнеупорного стекла

В старину проём, ведущий в парилку, старались уменьшить, чтобы снизить утечку тепла. Дверь ставилась совсем низкой: примерно 1,5 м в высоту. В наше время применяются хорошие теплоизоляционные материалы, поэтому дверь можно делать обычного размера, учитывая следующие факторы:

• концентрированный пар собирается под потолком слоем в 60–80 см, и верхний край двери должен находиться ниже этого слоя. Следовательно, при высоте потолка в 2,5 м дверь должна быть около 1,7–1,9 м. Чтобы сделать вход удобным для высокого человека, придётся увеличить высоту парной;
• в проёме русской парилки устанавливается порог высотой в 10–20 см для сдерживания холодного воздуха из предбанника. Это значит, что дверное полотно в длину получится не более 1,8 м. В сауне порог не требуется.
  

  Дверные пороги в русской бане помогают удерживать тепло внутри парилки

В ширину дверь может быть любой — от 60 до 80 см.

Материалы

Внутри бани используются только деревянные и стеклянные двери, а для входа также применяются металлические и пластиковые.

На вход в баню можно поставить дверь из пластика и стеклопакета, чтобы обеспечить предбанник дополнительным естественным освещением

Стекло

Стеклянная дверь смотрится эффектно, особенно если на её поверхности выполнен рисунок, но изготовить её в домашних условиях невозможно: для этого требуется закалённое стекло толщиной от 8 мм.

В банной двери из цельного стеклянного полотна обычно используется матовое или затемнённое стекло

Единственное, что можно сделать своими руками — установить готовую дверь.

На входе в сауну можно установить стеклянную дверь с магнитным фиксатором

Стеклянные двери заводского производства комплектуются силиконовыми уплотнителями для обеспечения герметичности при закрывании. Дверная коробка изготавливается из алюминиевого профиля.

Безопаснее и надёжнее при использовании в парилке дверь из стекла, вставленного в деревянный каркас

Дерево

Полностью самостоятельно изготовить банную дверь в домашней мастерской можно только из древесины: материал доступен и легко обрабатывается. Выбирать следует те породы дерева, которые максимально устойчивы к гниению и меньше всего впитывают воду. Таковыми являются дуб, ясень, лиственница, сосна и ель.

Смола хвойных деревьев хлопот не доставляет — она выделяется в небольших количествах и легко удаляется.

Применив древесину хвойных пород, в дальнейшем не придётся опасаться искривления двери

Для изготовления двери можно использовать разные пиломатериалы.

Толстые шпунтованные доски

Проще всего сделать дверь из шпунтованных досок: они легко собираются в щит, по периметру которого делается обвязка из бруса.

Полотно, собранное из шпунтованных досок, укрепляется поперечинами, затем поверхность обрабатывается

К такой банной двери обычно крепятся поперечины — шпонки, предотвращающие деформацию полотна.

Две поперечины врезаются и слегка утапливаются в полотно двери, затем приклеиваются

Также для усиления конструкции диагонально прибиваются скрепляющие доски.

Скрепляющих диагональных досок может быть несколько: они выкладываются узором по всему дверному полотну

Для русской бани с влажным паром лучше всего подходит именно массивная дверь.

Вагонка

Применяется она в двух случаях:

1. Для изготовления каркасной двери — каркас собирается из брусков, а вагонка используется в качестве обшивки. Полость такой двери заполняется теплоизолятором, поэтому она получается очень тёплой.
   

   Каркас двери заполняется утеплителем и обшивается с двух сторон вагонкой

2. Для декоративной обшивки двери, изготовленной из низкосортной древесины. Это позволяет удешевить производство двери: полотно собирается из досок дешёвого дерева, а устойчивость к температуре и влажности обеспечивается обшивкой вагонкой, например, из дуба.
   

   Обшитая вагонкой дверь облагораживает внешний вид бани

Лучше устанавливать каркасную дверь в сауне, где влажность относительно невысокая (сухой пар). В русской же бане, даже несмотря на пароизоляцию, влага может проникнуть в утеплитель (обычно используется минеральная вата).

Фигурные вставки

Двери, собираемые из таких элементов, называются филёнчатыми. Но двери из филёнок:

• достаточно сложны в изготовлении;
• с большей вероятностью могут деформироваться при перепадах температуры.

Поэтому браться за них следует только при наличии достаточного опыта столярных работ, а устанавливать — на входе в баню или комнату отдыха, но не в парилку.

Филёнчатая дверь красива, но сложна в исполнении своими руками

Видео: секрет сборки царговой филёнчатой двери для бани

Необходимые инструменты, материал и комплектующие

Рассмотрим изготовление деревянной банной двери размером 2000х800 мм. Для этого потребуется приобрести:

• доску шпунтованную сечением 200х30 мм;
• бруски сечением 30х20 мм (для усиления полотна);
• бруски сечением 30х30 мм (для обвязки);
• брус сечением 110х60 мм (для дверной коробки);
• притворные планки;
• наличники.

Инструменты

В процессе изготовления двери понадобятся:

• электролобзик (или набор пил с разной высотой зубьев);
• струбцины: 2–3 штуки;
• молотки: обычный и резиновый;
• рубанок;
• дрель с набором свёрл по дереву;
• шуруповёрт;
• крупная и мелкая наждачная бумага (или болгарка со шлифовальными кругами);
• штангенциркуль (глубиномер);
• стамеска;
• реечный строительный уровень с пузырьковой ампулой;
• ручной фрезер или фрезерный станок;
• рулетка.
  

  Перед тем, как приступить к изготовлению двери, необходимо обзавестись набором столярных инструментов

Комплектующие

Также потребуются основные комплектующие:

• дверные петли — лучше взять латунные, так как стальные из-за высокой влажности начнут ржаветь. Поскольку дверь получится тяжёлой, лучше крепить её на трёх петлях;
  

  Латунь хорошо переносит высокую влажность

• защёлка — безотказно будет работать магнитная;
• ручки деревянные — 2 штуки;
  

  Резная деревянная ручка украсит интерьер бани и убережёт руки посетителя от ожогов

• саморезы и гвозди.

Изготовление двери

Процесс изготовления состоит из следующих этапов:

1. Шпунтованную доску нарезать на заготовки нужной длины. Поскольку длина полотна составляет 2000 мм, а обвязка по периметру выполняется брусом шириной 30 мм, то длина заготовок высчитывается по формуле: 2000 – 2х30 = 1940 мм.
   

   Также можно расположить доски горизонтальными рядами, а не вертикальными, тогда не придётся срезать их по краю

2. Все заготовки обработать антисептиком.
3. С одной доски срезать электролобзиком вдоль по краю 60 мм, чтобы подогнать щит под необходимую ширину (800 мм). Поэтому его следует уменьшить на толщину боковых брусков: 800 – 2х30 = 740 мм.
4. Если дверное полотно собирается из целого числа досок (более узких), то с крайней из них необходимо срезать шип, чтобы торец получился ровным, без выступа.
5. Собрать из досок щит, но пока без клея — убедиться в правильности всех размеров.
6. Брус, подготовленный на роль обвязки, распилить на заготовки: две длиной по 2000 мм и две — по 740 мм.
7. Все пазы досок промазать белым клеем и состыковать. Подстучать киянкой для плотного соединения.
   

   Для склеивания щита из досок берётся только качественный мебельный клей, который не желтеет и не выделяет в воздух вредных химических испарений

8. По углам щит зафиксировать струбцинами. Несколько дней дать на просушку клея.
9. Полотно остругать рубанком: настроить его на тонкую обработку, чтобы просто сгладить поверхность.
   

   При помощи рубанка поверхности собранного щита придают необходимую гладкость

10. К торцам щита саморезами прикрутить обвязку. При ширине бруска в 30 мм подойдут саморезы 50–60 мм. Между собой бруски лучше соединить пазами.
    

    Угловое соединение брусков пазами надёжнее, но требует умения при изготовлении таких креплений

11. К наружной стороне полотна сверху и снизу приделать две поперечины, которые придадут двери жёсткость. Их можно прикрутить на саморезы или врезать в тело щита в виде шпонок.
    
    

    Предварительная сборка подготовленных элементов двери осуществляется без применения клея

12. Прикрутить петли, чтобы дверь открывалась наружу, поставить ручки.
13. Внутреннюю сторону дополнительно обработать антисептиком, а наружную — можно покрыть прозрачным лаком.
    
    

    Пропитка деревянной двери антисептиком позволяет уберечь древесину от гниения во влажных условиях

14. Собрать коробку из бруса сечением 110х60 мм. По глубине она должна на 60–70 мм превосходить толщину двери и быть идеально прямоугольной. Размеры подобрать так, чтобы между коробкой и дверью остался зазор в 4 мм — в расчёте, что древесина от влажности разбухнет.
15. Установить коробку в проём и оснастить притвором: либо выбрать фрезером паз по краю, либо прибить притворные планки (расширители). Поставить наличники.
    
    

    Устанавливать и монтировать дверную коробку необходимо строго по уровню, выдерживая вертикальность и горизонтальность

Видео: реставрация банной двери

Установка

Установка двери осуществляется обычным способом:

1. Коробку выставить по уровню в проёме и закрепить при помощи брусков, которые вбиваются между ней и стеной.
   

   Установка дверной коробки в проём требует особой точности, ведь от этого будет зависеть функционирование двери

2. Навесить дверь и проверить её свободный ход.
3. После устранения дефектов коробку прикрутить к стене анкерными болтами, просверлив отверстия сквозь бруски.
4. Зазор между коробкой и стеной закрыть монтажной пеной или забить ветошью, так как пенополиуретан под воздействием высокой температуры выделяет вредные вещества.
5. Установить наличники.
   

   Установка наличников завершает монтаж и оформляет внешний вид банной двери

6. Прикрутить к двери и коробке части магнитной защёлки.

Установка банной двери в бревенчатую стену

Если баня делается в срубе, то важно узнать об особенностях установки двери в стену такого строения. Необходимо учесть два обстоятельства:

1. Ставить дверь через полгода после завершения строительства. Усадка сруба — процесс непредсказуемый, поэтому размер проёма должен превосходить параметры двери на 100 мм в каждую сторону.
2. После этого стенки проёма нужно укрепить, соединив торцы брёвен с каждой стороны дополнительным элементом.

Усиление проёма выполняется следующим образом:

• в торцах стены с каждой стороны проёма на всю высоту фрезером выбирается паз шириной 50 мм и глубиной 30 мм;
• в паз закладывается брус сечением 50х60 мм так, чтобы он не зажимался стенками, а свободно перемещался вверх-вниз;
  

  Чтобы исключить ослабление связей между брёвнами в проёме, их торцы необходимо скрепить между собой

• в дверной коробке по бокам фрезером вырезается паз шириной 50 мм, которым она надевается на установленный в брёвна брус.
  

  Монтировать дверную коробку в бревенчатую баню необходимо на дополнительный встроенный в проём брус

Видео: как правильно вырезать проём в бревенчатой стене (1 часть)

Видео: как пропилить паз и установить дверную коробку (2 часть)

Утепление банной двери

Крепится утеплитель на наружной стороне дверного полотна, между поперечинами. Толщина материала должна быть такой, чтобы он оказался вровень со шпонками. Обычно используется базальтовая вата, стекловата либо изолон.

Вся мягкая поверхность обшивается дерматином (кожзамом, экокожей) — он не пропускает пар, так что утеплитель прослужит долго. Для полотна с размерами 2000х800 мм потребуется отрез кожзама примерно 2120х920 мм, чтобы с каждой стороны оставался запас на подгиб в 60 мм.

Если требуется утеплить банную дверь, то лучше использовать плотный утеплитель, а затем обшить его дерматином

Чтобы дверь со стороны утепления казалась выпуклой, поверх теплоизолятора стелится ватин.

К дверному полотну дерматиновая обшивка прибивается гвоздиками с крупными шляпками. На лицевой стороне между ними натягивают проволоку или леску, что позволяет получить на поверхности объёмный ромбовидный рисунок.

Видео: как дёшево и просто утеплить дверь в бане

Процесс изготовления банной двери не отличается сложностью. Собирая дверь самостоятельно, можно приложить максимум стараний и получить качественное и долговечное изделие, тогда как дорогие фирменные двери зачастую не выдерживают сложных условий эксплуатации и коробятся. Нужно только ещё раз внимательно изучить все рекомендации и смело браться за инструменты.

Запись Дверь для бани: выбор материала, этапы изготовления и порядок установки впервые появилась balnnh.ru.

Устройство двускатной крыши по традиционной технологии — довольно сложный процесс. Но затраты труда и времени можно значительно сократить, если вместо привычных материалов применить современные композитные изделия — СИП-панели. Как именно это сделать, будет рассказано ниже.

Что такое СИП-панели

Правильное название этих панелей — SIP, что расшифровывается как Structural Insulated Panel. А если по-русски, то это всем известный сэндвич — трёхслойная панель, наружные слои которой представляют собой прочный листовой материал, а внутри проложен утеплитель. Края панелей выполнены таким образом, что они могут плотно соединяться друг с другом, то есть стык является абсолютно герметичным.

Сэндвич-панель представляет собой оболочку из прочного атмосферостойкого материала, заполненную утеплителем

• позволяют возвести строение в невероятно короткие сроки;
• сокращают объёмы работ за счёт того, что утеплитель уже присутствует в конструкции;
• благодаря высокой точности изготовления идеально соответствуют друг другу, что значительно упрощает процесс строительства и минимизирует издержки, связанные с человеческим фактором.

Есть у этого строительного материала и отрицательные стороны: из-за того, что температура внутреннего и наружного слоя панели зимой сильно отличается, между ними возникает изгибающий момент, приводящий к появлению постепенно накапливающихся деформаций. Если при монтаже были совершены хоть малейшие ошибки, эти деформации приведут к протечкам.

Материалы для СИП-панелей

По типу облицовочных слоёв СИП-панели делятся на два вида:

1. С одной стороны — стальной волнистый лист с полимерным покрытием, с другой — OSB-плита (многослойная разновидность древесно-стружечной плиты, у которой стружка в каждом слое уложена в одном направлении, и при этом от слоя к слою направление чередуется с поворотом на 90 градусов).
2. С обеих сторон — OSB-плита.
   

   Сэндвич-панели из OSB-плит обычно применяются в качестве основания под мягкую кровлю

Первый вариант можно применять в качестве кровельного покрытия в чистом виде, второй — как основу для битумной черепицы, ондулина, рулонных материалов и т. д.

В качестве утеплительного слоя могут применяться:

• пенополистирол (в быту мы обычно называем этот материал пенопластом);
• пенополиуретан;
• пенополиизоцианурат;
• минеральная вата.

Первые три разновидности — это вспененные полимеры. Они дёшево стоят и абсолютно не боятся намокания, но при этом:

• горят с образованием чрезвычайно токсичного дыма (полиизоцианурат является слабогорючим и относится к категории Г1);
• даже при незначительном нагреве (для пенополистирола — от +80 ^oC) начинают выделять в воздух вредные газы (результат термического распада полимерных молекул);
• не обеспечивают шумоизоляции.

С минеральной ватой всё наоборот: она не горит, не выделяет газов, является отличным звукоизолятором, но стоит дороже и при намокании полностью теряет теплоизолирующие свойства. К тому же в СИП-панелях у минваты проявляется важный недостаток: как показала практика, от воздействия знакопеременных нагрузок этот материал вскоре расслаивается и отклеивается от оболочки, вследствие чего панель разваливается на части.

Многие специалисты рекомендуют останавливать выбор на полимерном утеплителе, если, конечно, пожарная служба готова согласовать применение такого материала (это зависит от категории здания по пожаробезопасности).

Для устройства крыши из СИП-панелей понадобятся такие материалы:

• резьбовой крепёж — болты или саморезы;
• герметик на основе силикона или пенополиуретана (в обиходе называется монтажной пеной), не дающий кислой реакции;
• кровельный материал (если применяются СИП-панели с оболочкой из OSB-плит).

Устройство крыши из СИП-панелей

Крыша из СИП-панелей, в отличие от обычной, устроена предельно просто: панели нужно просто уложить наклонно, оперев нижним краем на мауэрлат, а верхним — на коньковый брус. Последний укладывается на стойки или фронтоны. Как видно, конструкция по своей простоте напоминает карточный домик, только гораздо больших размеров. Она столь разительно отличается от обычной крыши, что эти отличия стоит подробно обсудить:

1. Отсутствие стропил и обрешётки. Этот факт объясняется тем, что СИП-панели сами по себе обладают достаточной жёсткостью для противодействия снеговым и ветровым нагрузкам. Два листа из прочного материала, разнесённые на некоторое расстояние, работают как множество уложенных рядом двутавров. Похожим образом лист бумаги, сложенный гармошкой, становится жёстким настолько, что на него можно поставить стакан.
   

   СИП-панель не деформируется даже под весом автомобиля

2. Отсутствие вентилируемого зазора. Соответственно, отпадает необходимость в установке решёток на карнизных продухах, аэраторов, специальных коньковых элементов для циркуляции воздуха, которые к тому же ещё и нужно правильно рассчитать. В вентилируемом зазоре попросту нет необходимости: СИП-панели выполнены таким образом, что пар не может проникнуть к холодному наружному слою, на котором он мог бы сконденсироваться. Внутренний же слой благодаря наличию теплоизолятора имеет комнатную температуру, так что пар на нём в воду не превращается.
3. Отсутствие пароизоляции. Это обстоятельство проистекает из предыдущего. Действительно, если пар в силу особенностей конструкции СИП-панели не может проникнуть туда, куда ему проникать не положено, то и в укладке паробарьера нет необходимости.

При значительной длине ската (более 4 м) между коньком и мауэрлатом приходится устанавливать промежуточный прогон, но сделать это гораздо проще, чем собрать обычную стропильную систему.

Просвет между панелями в области конька заполняется утеплителем и затем накрывается сначала пластиковой накладкой, а потом — коньковой планкой из оцинкованной стали.

Под коньковую планку укладывается утеплитель, накрытый пластиковой накладкой

Монтаж крыши из СИП-панелей

Прежде чем приступить к устройству крыши, необходимо учесть ограничения относительно её уклона. Последний не может быть менее:

• 5% (2^o 51′), если панели не наращиваются по длине (то есть одна панель перекрывает расстояние между мауэрлатом и коньком) и в кровле не предполагается устройство световых люков;
• 8% (4^o 30′) в противном случае.

При выборе уклона следует учитывать и особенности климата в регионе строительства. Если осадки выпадают в больших количествах, оптимальным будет значение угла наклона в 40^o или более — в этом случае риск попадания влаги в стыки между панелями окажется наименьшим. В регионах с тёплым и сухим климатом крыши из СИП-панелей устанавливают с уклоном до 25^o. При меньшем уклоне и материала потребуется меньше, соответственно, крыша получится более дешёвой.

Алгоритм расчёта снеговой нагрузки

Зная уклон и размеры скатов, следует рассчитать нагрузки от снега и ветра, которым будет подвергаться крыша. Методика расчёта описана в СНиП 2.01.07–85 «Нагрузки и воздействия». Для расчёта понадобятся нормативные значения снеговой и ветровой нагрузок для данного региона — их берут из СНиП 23–01–99* «Строительная климатология».

Определить снеговую нагрузку на скат крыши можно по формуле S = S_g ? m, где S_g — нормативный вес снегового покрова, m — коэффициент, учитывающий уклон крыши и равный:

• 1 — если угол наклона ската не достигает 25^o;
• 0,7 — при уклоне 25–60^o;
• 0 — для более крутых крыш (снеговая нагрузка не учитывается).

Нормативная снеговая нагрузка определяется по справочной таблице.

Таблица: нормативная снеговая нагрузка по регионам

Определить регион, к которому относится стройплощадка, можно по климатической карте, которую выпускает Росгидромет.

Вся территория нашей страны поделена на 8 регионов, в каждом из которых нормативно определён свой уровень снеговой нагрузки

Например, если предполагается строительство дома в Нижегородской области с углом наклона кровли в 45^o, то расчёт снеговой нагрузки будет выглядеть следующим образом:

1. Нижний Новгород расположен в IV климатическом регионе, значит, S_g = 240 кгс/м².
2. Коэффициент m для угла наклона 45^o равен 0,7.
3. S = S_g ? m = 240 ? 0,7 = 168 (кгс/м²).

Расчёт ветровой нагрузки

Сильный ветер способен повредить крышу дома: сорвать кровельное покрытие или опрокинуть всю конструкцию. Это происходит по причине разделения силы ветра на горизонтальную и вертикальную составляющие при столкновении воздушного потока со стационарной преградой, расположенной под углом.

Ветровая нагрузка рассчитывается по формуле W_m = W_o ? k ? C, где:

• W_o — нормативная величина давления ветра, характерная для ветрового региона;
• k — коэффициент пульсаций;
• С — аэродинамический коэффициент, который зависит от геометрических параметров строительной конструкции;
• W_m — искомое значение ветровой нагрузки.

Таблица: нормативные значения ветровой нагрузки по регионам

Принадлежность объекта к конкретному ветровому району можно установить по ветровой карте России.

Нормативная величина ветрового давления зависит от местоположения объекта на карте страны

Таблица: коэффициент давления ветрового потока (коэффициент пульсаций)

Тип местности определяется по следующим характерным признакам:

• А — открытое пространство: лесостепи, пустыни, степи, побережья водоёмов, тундра;
• В — леса, города и села, местность со строениями высотой более 10 метров, распределёнными по поверхности равномерно;
• С — города с плотной застройкой с высотой зданий свыше 25 метров.

Аэродинамический коэффициент зависит от угла наклона крыши и зоны ската.

Таблица: значение аэродинамического коэффициента для двускатной крыши — вектор воздушного потока направлен в скат

Таблица: значение аэродинамического коэффициента для двускатной крыши — вектор воздушного потока направлен во фронтон

Отрицательная величина коэффициента C означает, что у поверхности кровли имеет место воздушное разрежение, которое стремится оторвать крышу. Положительное значение коэффициента свидетельствует о присутствии давления ветра.

Продолжим приведённые выше расчёты для дома в Нижегородской области. Предположим, что он строится на берегу водоёма (местность типа А), высота крыши равна 10 м, а преобладающие ветры дуют во фронтон:

1. Нижний Новгород находится в регионе I, поэтому значение нормативной ветровой нагрузки равно 32 кгс/м².
2. На основании высоты и типа территории выбираем значение коэффициента k из соответствующей таблицы: k = 0,76.
3. При преобладающих ветрах во фронтон максимальной ветровой нагрузке будет соответствовать значение коэффициента пульсаций C = -1,4.
4. Расчётная ветровая нагрузка W_m = W_o ? k ? C = 32 ? 0,76 ? (-1,4) = -34,05 (кгс/м²).

Отрицательное значение ветровой нагрузки означает, что усилие будет направлено на отрыв крыши от здания. Его нужно учитывать при конструировании стропильной системы. Но для правильного определения общей нагрузки от снега и дождя, которая будет стремиться прогнуть силовой каркас кровли, необходимо рассчитать конструкцию по второму предельному состоянию, когда ветер дует в скат. Для этого используем значение коэффициента пульсаций, равное 0,7: W_m = 32 ? 0,76 ? 0,7 ? 17 (кгс/м²). Таким образом, суммарное значение снеговой и ветровой нагрузки на кровлю будет равно 168 + 17 = 185 (кгс/м²).

Рассчитав нагрузки, подбирают такую схему расположения промежуточных прогонов (дополнительные опоры между коньком и мауэрлатом), чтобы несущая способность СИП-панелей оказалась достаточной. При этом следует руководствоваться данными из таблицы.

Таблица: несущая способность кровельных сэндвич-панелей при равномерно распределённой нагрузке по схеме «однопролётная балка»

Из таблицы видно, что при использовании, например, СИП-панелей толщиной 100 мм для рассматриваемого нами дома длина пролёта может быть не более 2,5 м. При необходимости закрыть большую площадь следует выбирать более толстые панели или устраивать дополнительные прогоны.

Промежуточные прогоны, как и коньковый брус, также должны быть рассчитаны на прочность. По результатам расчёта подбирают сечение этих элементов.

Расположение прогонов выбирают с учётом следующих требований:

• саморезы должны ввинчиваться хотя бы в пяти сантиметрах от края панели;
• если панели наращиваются по длине, то под местом соединения должен находиться прогон.

Необходимые инструменты

В процессе устройства крыши придётся выполнять следующие операции:

• подрезка панелей;
• их доставка к месту установки;
• герметизация стыков;
• сверление отверстий;
• завинчивание резьбовых крепёжных элементов.

Соответственно, потребуются такие инструменты:

• ножовка (можно заменить электроножницами или станком с дисковой пилой);
• вакуумный или механический захват (с его помощью удобно перемещать панели);
• дрель или шуруповёрт;
• резиновая киянка;
• измерительные приборы: рулетка, уровень, отвес;
• монтажный пистолет.
  

  При монтаже СИП-панелей понадобится стнандартный набор инструментов для кровельных работ

Нельзя резать СИП-панели с оболочкой из стального профлиста болгаркой, газовым резаком и любыми другими инструментами, оказывающими высокотемпературное воздействие, так как при этом будет повреждено защитное полимерное покрытие, и сталь вскоре начнёт ржаветь.

При какой погоде можно работать

СИП-панели при малом весе обладают значительной парусностью, поэтому заниматься их установкой можно при скорости ветра не более 9 м/с. «Мокрых» процессов монтаж не предусматривает, поэтому мороз помехой не является. Но нужно учитывать, что уплотнение стыков герметиком следует выполнять при температуре не ниже +4 ^oC.

Во время дождя, снега или тумана, когда поверхности становятся скользкими, заниматься устройством крыши не разрешается.

Монтаж СИП-панелей

Строительство крыши из СИП-панелей осуществляется в следующей последовательности:

1. При необходимости панель подрезают до нужного размера. Для этого её нужно уложить на ровное основание, покрытое мягким материалом — войлоком или пенопластом. Стружку нужно сразу осторожно смахнуть, иначе впоследствии она может повредить пластиковое покрытие. Далее на панели фиксируют захват. В том месте, куда захват будет ставиться, с панели снимают защитную плёнку.
2. Панель поднимают на крышу. Если грузоподъёмного устройства на площадке нет, можно подавать панели по стапелям — прислонённым к стене наклонно стоящим доскам.
   

   При помощи нехитрого приспособления в виде двух длинных досок СИП-панели можно поднимать на крышу без привлечения спецтехники

3. Непосредственно перед установкой с нижней поверхности панели снимают защитную плёнку.
4. Уложив панель на брусья, в ней высверливают отверстия, в которые затем ввинчиваются саморезы из нержавеющей стали. Крепёж следует устанавливать строго перпендикулярно плоскости панели. Под шляпки метизов должны быть уложены шайбы и уплотнительные прокладки из синтетического каучука (EPDM). Закручивать саморезы сверх меры не нужно — передавленная EPDM-прокладка вскоре затвердеет и перестанет обеспечивать герметичность. Перед укладкой панели не забудьте проверить при помощи строительного уровня горизонтальность опорных брусьев.
   

   Если СИП-панель закрывает весь скат, то её укладывают и крепят специальными саморезами к карнизу и коньку

5. Если уклон кровли превышает 15^o, под панелью в районе свеса монтируют упор, удерживающий её от соскальзывания.
6. Аналогичным образом доставляют и прикручивают следующую панель. При этом её нужно соединить с предыдущей замковым соединением. Тип этого соединения может быть разным: иногда встречаются панели, соединяемые фальцевым швом, но в большинстве случаев верхний лист одной панели имеет выступающий край с волной, который нужно уложить в углубление другой панели. Для монтажа фальцевого соединения требуется специальное приспособление.
   

   Самым распространённым способом соединения СИП-панелей является замок типа «шип-паз»

7. Стык между панелями нужно герметизировать. С этой целью используют силиконовый герметик либо специальную клейкую ленту, например, «Абрис Лб 10х2». Если крыша примыкает к стене, то место примыкания тоже уплотняют лентой.
8. Если длина панелей меньше длины ската, то их укладывают с вертикальным нахлёстом, начиная с нижнего элемента. Величина нахлёста в поперечном стыке (между панелями второго и первого ряда) зависит от уклона кровли:
   • до 10^o — 300 мм;
   • более 10^o — 200 мм.
     

     Если СИП-панели укладываются в несколько рядов, то их необходимо начинать монтировать с нижнего угла от карниза к коньку, постепенно перемещаясь вдоль ската

9. Чтобы обеспечить выступ верхнего слоя, необходимый для нахлёста, утеплитель и нижний слой на панели второго и последующего рядов подрезают.
10. Когда все панели будут уложены, с них снимают защитную плёнку (с нижней поверхности плёнка уже была снята перед монтажом). Важно сделать это своевременно: если плёнка побудет некоторое время под солнечными лучами, то удалить её будет уже невозможно. При этом привлекательный вид панелью будет утрачен. Ходить по СИП-панелям следует с большой осторожностью, желательно наступать на те места, где панели опираются на прогоны. Чтобы не повредить покрытие, нужно надеть обувь с мягкой подошвой.
11. В завершение выполняют оформление конькового узла. Просвет между торцами панелей заполняют утеплителем. Если в качестве утеплителя применён вспененный полимер, то просвет нужно залить пенополиуретановой монтажной пеной. Если же панели начинены минеральной ватой, то и в коньковый узел следует укладывать её же.

Тончайшие волокна минеральной ваты во время монтажа образуют мелкую колкую пыль, которая ни в коем случае не должна попадать в дыхательные пути и глаза. Поэтому монтаж СИП-панелей с таким утеплителем, как и заполнение конькового узла, нужно выполнять, надев респиратор и очки.

Заполненный просвет накрывают сверху пластиковой накладкой, которая крепится саморезами, а затем — коньковой планкой из оцинкованной стали. После монтажа панелей устанавливают дополнительные элементы: желоба и трубы водосточной системы, снегозадержатели и т. д.

Работая с СИП-панелями, не ставьте их на ту сторону, где имеется конструктивный элемент для замкового соединения — он может быть раздавлен весом изделия.

Видео: монтаж крыши из SIP-панелей

https://youtube.com/watch?v=p0oPIYfO7oo

Эксплуатация крыши из СИП-панелей

Слабым местом СИП-панелей является защитный полимерный слой на стальной оболочке. Будучи мягким материалом, пластик не проявляет особой устойчивости к механическому воздействию, то есть царапается он сравнительно легко. А оголённый металл под царапиной вскоре начинает ржаветь. Поэтому при эксплуатации крыши нужно придерживаться таких рекомендаций:

1. Регулярно (примерно раз в год) осматривайте кровлю на предмет царапин. При обнаружении таковых нужно срочно восстановить защитное покрытие.
2. В начале зимы очищайте крышу от листьев и другого мусора. Ходить по ней нужно как можно меньше и очень осторожно, при этом нужно надевать обувь с мягкой подошвой. Инструмент должен быть мягким — используйте щётки, деревянные или пластмассовые лопаты.
   

   Для чистки крыши и водостоков необходимо использовать деревянные или пластмассовые изделия

3. Для удаления грязи нельзя применять растворители и прочие активные химикаты. Если её не удаётся удалить чистой водой, можно приготовить разбавленный мыльный раствор, который после очистки нужно будет тщательно смыть. В качестве инструмента следует использовать хлопчатобумажную ткань.
4. В самом крайнем случае можно воспользоваться уайт-спиритом, но очень ограниченно: смоченную им хлопчатобумажную ветошь разрешается переместить вперёд-назад не больше сорока раз. Если грязь осталась, следующую попытку можно предпринять только после получасовой паузы.
5. Поддерживайте в чистоте элементы водосточной системы. Если они будут засорены листьями, вода будет отводиться плохо, что приведёт к образованию наледей. Лёд же за счёт своей твёрдости губительно действует на полимерное покрытие.
6. Соблюдайте осторожность и при удалении снега. Пользоваться можно только деревянной лопатой.

Во избежание повреждений крыши лучше удалять снег не до конца, а оставляя слой толщиной примерно в 5 см.

Ремонт крыши из СИП-панелей

Если во время осмотра были обнаружены царапины, повреждённые места нужно обработать специальной ремонтной краской, соответствующей данному виду полимерного покрытия (обычно поставляется производителем СИП-панелей). Ремонт производится так:

1. Если повреждение достигло металла и тот начал корродировать, ржавчину удаляют.
2. Ремонтируемый участок обезжиривают (можно применять уайт-спирит).
3. Наносят ремонтную краску: если царапина поверхностная — в один слой, при оголении металла — в два слоя с предварительной грунтовкой.

Крыша из СИП-панелей может протекать в межпанельных стыках и в местах установки саморезов. С саморезами поступают следующим образом:

1. Устанавливают под шляпку эластичную прокладку и шайбу большего диаметра.
2. Заливают шляпки силиконовым герметиком или битумной мастикой.
3. Если эти меры не помогли, значит, шуруп закручен с большим перекосом и нужно его выкрутить, а рядом установить другой — строго перпендикулярно поверхности панели. Отверстие из-под старого самореза нужно заполнить герметиком при помощи шприца.
   

   Кровельный саморез нужно закручивать в строго вертикальном положении, не зажимая слишком сильно резиновую прокладку

Текущие стыки восстанавливают при помощи заплат из плотной стеклоткани (марки 220 и выше), пропитанной специальным клеем с содержанием битумной мастики.

Пытаться заделать стыки герметиком с армирующей лентой путём нанесения его на поверхность, пусть даже исцарапанную наждачной бумагой, — бессмысленно: очень скоро герметик начнёт отслаиваться.

Более радикальный ремонт состоит в покрытии крыши битумом либо его более долговечной альтернативой — кровельной мастикой, именуемой в просторечии «жидкой резиной». Это довольно дорогостоящая операция, выполнять которую имеет смысл только после получения объективных доказательств её необходимости.

Прежде чем приступать к ремонту, нужно разобраться: появляется ли влага действительно в результате протечки или это сконденсировавшийся пар. СИП-панель вполне может «потеть», если толщина утеплителя в ней не соответствует климатическим условиям. В таком случае меры применяют те же, что и в отношении «потеющих» труб в санузлах: крышу дополнительно утепляют изнутри.

Отзывы о СИП-панелях для крыши

Я знаю, что сендвич панели, прежде чем укладывать, стоит для начала работ расчистить рабочую площадь, чтобы не было никакого мусора, также стоит проверить чтобы на сендвич панелях не было никаких повреждений, а особенно обратить внимание на отсутствие ржавчины, приобретайте доборные элементы, того же производства, что и сами панели, вам понадобится специальный инструмент, если вдруг придется разрезать сендвич панели, а именно, вам понадобится электролобзик или дисковая пила, а так же занимаясь монтажом такой кровли, необходимо знать, что по ней нельзя ходить, а многие этого не знают и допускают такие ошибки. Поэтому то, что вы решили пригласить специалистов, это вы сделаете правильно, вам это поможет сэкономить время и нервы.

Недостатки есть у любой технологии. Данные на сегодня от двух разных людей из разных концов страны: Дом 140 кв.м. из СИП в Сыктывкаре отапливается электричеством, затраты в месяц 4000 рублей. Дом 190 кв.м. кирпич, ближнее Подмосковье, затраты на отопление 600! кубов газа в месяц! Может что не так в датском королевстве, но подумать есть над чем. Криво собрать можно любой дом.

Сэндвич не для жилого строительства. Строим из сэндвича холодильные (60 мм) и морозильные (больше 100 мм) камеры. Сэндвич пенополиуретан. Стоимость от 30 у.е. за кв.м. за 60-ти мм. сэндвич. Из минватного сэндвича 100 мм ограждающие конструкции ангаров, складов и пр. Наличие приточной и вытяжной вентиляции обязательно.

Лично мое мнение, сэндвич панели — далеко не самый лучший вариант для кровли крыши. Для утепления стен или создания внутренних — да, возвести сарай разве что еще можно.

Перечень преимуществ крыши из СИП-панелей, как видно, заслуживает внимания. Но нужно учитывать следующее: во-первых, монтаж, а именно установка саморезов и герметизация стыков, относительно сложен и требует досконального соблюдения технологии, а во-вторых, многое зависит от качества панелей. Отсюда вывод: следует очень тщательно выбирать производителя панелей и нанимать только квалифицированных монтажников с большим опытом работы именно с этим материалом.

Запись Крыша из СИП-панелей: конструктивные особенности и порядок выполнения монтажных работ впервые появилась balnnh.ru.