Участок возле загородного дома или дачи должен выглядеть не только интересно и привлекательно, но и индивидуально. Конечно, можно воспользоваться услугами дизайнера и заказать проект, но это всё равно будет набор определённых шаблонных модулей. А индивидуально выполненные элементы будут стоить достаточно дорого. Наиболее экономный вариант — попробовать всё сделать своими руками. Если участок небольшой, можно не тратиться на массивный забор для ограждения. Используйте декоративный. Он только очертит границы вашего участка, и не будет скрывать его от посторонних глаз.

Функции и применение декоративного забора

Обилие цветов, ухоженные газоны, ровные дорожки, декоративный пруд — кажется, всё уже есть. Но со временем всегда что-то хочется изменить, добавить. В таком случае с помощью декоративных заборов участок можно разделить на несколько зон. Ведь в городских квартирах каждая комната оформлена по-своему, под каждого члена семьи. Такой же принцип можно использовать и на садовом участке. Зонирование можно провести, используя различные виды декоративных заборов. Яркие и красочные из штакетника отделят детскую зону, заборы-плетни очертят зону в деревенском стиле, строгие, из бревенчатых составляющих — обозначат мужскую территорию или гостевую зону.

Галерея заборов с разным назначением

Декоративный забор в первую очередь придаст завершённый вид клумбе и подчеркнёт красоту цветов. Кроме эстетической функции у него есть ещё ряд практических:

• Цветы будут расти только в заданных для них границах и не разрастаться по всей территории.
• Забор защитит растения от сильного ветра и случайных повреждений — цветы не будут вытаптываться и не будет сломанных веток.
• Уход за цветами значительно упростится и исчезнет проблема случайно скошенных растений.
• Если на участке достаточно много различных видов цветов, то благодаря установленным заборчикам и мини-ограждениям исчезнет проблема поиска «где какой цветок сидел» ранней весной. Достаточно просмотреть фотографии, сделанные прошлым летом, и всё становится понятным. Особенно актуально для многолетников, которые отцветают к середине лета.
• Благодаря зонированию можно будет отдельно высаживать цветы, которым нужен определённый вид грунта и определённая степень увлажнения.
• Для каждого вида цветов можно подобрать заборчик определённой высоты.

Виды заборчиков

Сегодня можно приобрести заборы самых разнообразных видов и размеров, изготовленных из пластика, дерева, металла. Но не хотелось бы встретить такой же у соседа. Во всём должна быть индивидуальность. Поэтому интереснее и проще спроектировать и изготовить забор самостоятельно, из подручных средств. Он необязательно должен быть большим — порой достаточно одного-двух пролётов, чтобы придать участку или клумбе определённый шарм.

Галерея изделий из подручных материалов

Для изготовления забора можно использовать самый различный материал: проволоку, камень, пластиковые или стеклянные бутылки, трубу ПВХ, старые автопокрышки, камыш. Также подойдут различные элементы из дерева: ветки лозы, орешника, ивовый прут, штакетник, древесные спилы, деревянные чурки и т. д. Практически всё, что есть в хозяйстве.

Всё чаще можно встретить плетёные заборы. Это традиционные плетни, которые легко сделать из заранее срезанных и заготовленных ивовых прутьев, веток лозы, орешника, малинника, вишнёвых веток, камыша. Простые в изготовлении, они прекрасно сочетаются практически с любыми растениями. При определённых навыках можно соорудить забор-корзину для клумбы. Плетение может быть горизонтальным и вертикальным. Новичкам лучше начать с вертикального плетения, чтобы понять принцип работы. Если плетень изготовить весной из необработанных веток ивы, получится живая изгородь, поскольку ива хорошо и быстро укореняется.

Типы заборов из разных материалов на фото

Подготовка к постройке: определение вида, места, размера

Прежде чем приступить к постройке, тщательно спланируйте, в каком месте будет установлен забор. Сделайте предварительный эскиз, согласно которому будете работать. Не пожалейте времени детально прорисовать, какие виды растений будут высажены и будущий забор в цвете. Лучше, если эскизов будет несколько с привязкой к имеющимся постройкам. Так можно выбрать более интересный вариант. К примеру, если основной забор вокруг участка сделан из камня, его хорошо сочетать с различными видами деревянных заборов — плетень, штакетник, деревянные столбики.

Разметка для будущего забора

Забор устанавливается до высадки растений, поэтому в эскизе учитывайте примерную высоту цветов — на упаковках семян указаны данные. Немаловажно обратить внимание на сторону света. Если планируется высаживать тенелюбивые растения, забор должен быть установлен так, чтобы максимально в течение дня создавать тень и быть достаточно высоким. Для солнцелюбивых растений забор должен быть минимальной высоты и не затенять растения.

Декоративный забор из коряг не достаёт до грунта

Забор установлен вплотную к почве

Декоративный забор можно устанавливать углубляя в землю, если планируется посадка растений, размножающихся корневыми пасынками, и приподнимая над землёй на небольшое расстояние, если растения будут высокими или виться. Как правило, забор имеет высоту от 40 см и выше.

Выбор материала, советы по подбору

Поскольку забор — декоративный элемент, значит, делаем мы его не на «всю оставшуюся жизнь». Прослужить он нам должен как минимум 5–7 лет, а потом всё равно захочется что-то поменять, потому что появятся новые идеи по оформлению или новые цветы. Выбирать нужно тот материал, с которым вам будет удобно работать. Остановимся на наиболее распространённых.

Дерево — самый экологически чистый и доступный материал. Достаточно простой в работе. При правильной подготовительной обработке может прослужить до 10 лет.

Пластиковые и стеклянные бутылки как материал самые простые в работе. Из минусов — пластик не экологичный материал и может выделять в почву токсины. Бутылки из стекла легко разбить и в дальнейшем можно пораниться.

Варианты стройматериалов на фото

Автопокрышки — прослужат долго, но как и пластик, выделяют токсины. Достаточно грубо выглядят.

Труба ПВХ — прослужит долго.Если есть специальный паяльник, из неё достаточно просто изготовить оригинальный забор.

Расчёты

Если забор устанавливается по всему периметру участка, нужно предварительно определить его угловые точки, вбить в них колышки и натянуть шнур. Когда вы установите точный периметр забора, можно переходить к планированию пролётов. Для этого нужно длину забора разделить на величину пролёта. Как правило, для высоких декоративных заборов это 1–1,5 м. Низкие заборы можно делать с меньшими пролётами, это сделает их более устойчивыми.

К примеру, наш участок имеет размеры 4х5,5 м. Пролёт планируем делать по 1 м. 2 ширины участка будут состоять из 8 пролётов. При делении длины 5,5 м не даёт целого числа. В таком случае нужно увеличить длину каждого пролёта на 10 см. Получаем 10 пролётов по 1,1 м. Увеличение незначительное, но мы избежим двух фрагментов по 0,5 м, которые будут нарушать завершённый вид забора.

Если забор будет устанавливаться небольшим фрагментом (к примеру, один пролёт плетня), начертите его точные размеры и продумайте способ установки. У него должно быть более прочное крепление, поскольку отсутствует привязка к другим частям. Он будет крепиться только за счёт основных колышков и будет больше подвержен влиянию сильного ветра и дождя.

Рассчитав необходимое количество пролётов, можно приступать к расчёту материала. Начертите пролёт на бумаге, посчитайте необходимое количество штакетин (столбиков, веток, дощечек, и т. д.), а затем умножьте на количество пролётов. Так можно достаточно точно рассчитать необходимое количество материала.

Изготовление плетня своими руками

Материалы и инструменты, необходимые для работы:

• Столбики для боковых опор — по 2 шт. на каждый пролёт
• Поперечные перекладины — по 3 шт. на каждый пролёт
• Прутья для плетения — заготовки одинаковой высоты
• Секатор садовый
• Топор
• Гвозди
• Строительный уровень
• Лопата
• Перчатки для защиты рук

Плетень — самый простой в изготовлении вид забора. Его можно делать как из тонких веток, так и из более толстых жердей.

Забор с вертикальным плетением

При помощи лопаты и строительного уровня устанавливаем боковые колышки. Их углубляем на треть высоты. Предварительно ту часть, которая будет находиться в земле, лучше обработать смолой или запечатать огнём, чтобы не так быстро сгнила.

При помощи шуруповёрта и саморезов или молотка и гвоздей на равном расстоянии крепим к столбикам поперечины.

Поперечины и столбики должны соединяться либо саморезами, либо при помощи гвоздей

Заготавливаем ветки одинаковой длины. Используем для этого острый нож или секатор. Для этого используйте шаблон — более толстую ветку нужной длины. Плетень обычно не делают выше 1,7 м.

Заготавливать веток нужно много

Плетение начинаем с той стороны, которая будет меньше видна. Ветки огибают поперечины с чередованием: если первая оплетается снаружи, то следующая — изнутри. Плотно прижимаем ветви друг к другу.

Плетём ветки,поочерёдно огибая поперечины

Чередуем плетение прутьев

Продолжаем плетение до полного заполнения прутьями. По окончании плетения при помощи секатора подравниваем острые углы прутьев, если они есть.

Секционный маленький заборчик из деревянных штакетин

Такой забор может сделать даже женщина из самых простых заготовок, которые остались от строительных работ. Работа достаточно простая и лёгкая, и доставит удовольствие своим результатом.

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Поперечные планки — по 2 шт. на каждый пролёт

Боковые столбики — по 2 шт. на каждый пролёт

Лекало для соблюдения расстояния между штакетинами — 1 шт.

Лекало для соблюдения расстояния между планками — 1 шт.

Штакетины, предварительно обработанные наждачной бумагой — по 9 шт на один пролёт

Шуруповёрт

Саморезы

Наждачная бумага

Особенность монтажа такого забора заключается в том, что если боковые столбики сделать с заострёнными нижними концами, его установить будет просто, вдавив в землю. При этом не потребуется использовать лопату. Углы легко соединить саморезами или при помощи гвоздей.

Простой забор из штакетника сделать очень легко

На землю укладываем поперечные планки. Между ними укладываем специальное лекало (кусок штакетины), которое будет определять расстояние между поперечинами.

Простой штакетник собираем при помощи шаблонов

К началу каждой из поперечин при помощи шуруповёрта и саморезов крепим первую планку. Вплотную к ней укладываем дополнительное лекало, и следующую планку. Также закрепляем саморезами. По краям крепим боковые столбики.

Между штакетинами укладываем лекало, равное зазору между штакетинами

Когда первая секция забора готова, приступаем к сборке следующей аналогичным способом.

Укладываем штакетины вплотную и прикрепляем шуруповёртом и саморезами

Заготавливаем таким образом несколько секций, красим или покрываем лаком. Наш забор готов к установке.

Одновременно заготавливаем несколько секций

Советы по отделке

Если забор изготавливался из дерева — штакетины, чурки, спилы — требуется предварительная обработка антисептиком. Это защитит от повреждения грибком, различными жуками-вредителями. После этого по необходимости можно обработать морилкой и покрыть лаком, если нужен натуральный красивый цвет. Если дизайн предполагает какие-то интересные цвета, то можно покрасить в самые различные цвета, используя краски для наружных работ. Они хорошо выдерживают перепады температуры и защищают дерево от влаги, а значит, забор прослужит достаточно долго.

Если забор плели из веток ивы, вишни, орешника — подготовленные прутья лучше всего покрыть лаком или краской до плетения. Так обеспечивается и защита материала, и полное прокрашивание плетня.

Практически любой декоративный забор легко изготовить самому в домашних условиях. Как видите, это не занимает много времени и не требует определённых навыков. Заставляет работать фантазию и превращать свой уютный участок в кладовую идей. Сделав один маленький заборчик по собственному эскизу, постепенно можно научиться делать и более сложные и интересные конструкции. Главное –начать.

Запись Декоративный забор своими руками впервые появилась balnnh.ru.

Каждый владелец дачного участка или загородного дома, занимающийся выращиванием цветов или овощей, стремится защитить растения от ранних заморозков и в дальнейшем получить хороший урожай. Для этих целей лучше всего построить парник или мини-теплицу с использованием поликарбоната. Этот современный материал прослужит длительный срок. А если разработать и воплотить проект своими руками, то можно получить ощутимую экономию.

Преимущества поликарбоната при изготовлении парника

Поликарбонат — современный и прочный материал, который пришёл на смену привычным полиэтиленовой плёнке и стеклу. Их и сейчас используют при изготовлении парников, но полиэтиленовая плёнка легко рвётся под порывами ветра, а стекло хрупкое и трескается при механическом воздействии.

Плёнка при сильном ветре может быть сорвана или повреждена и потребуется замена

Парник из поликарбоната можно приобрести сборный, стандартных размеров, или разработать и построить по своим чертежам, благо интернет предлагает схемы различных конструкций. Последний вариант более выгодный, поскольку можно подобрать материалы по своему усмотрению и по привлекательной цене.

Чертёж стандартного парника можно найти в интернете и переделать под свои размеры

Поликарбонат имеет ряд преимуществ:

• выдерживает большой перепад температур;
• не требует ежегодной замены;
• срок службы составляет несколько лет;
• устойчив к механическим повреждениям;
• лёгкий и удобный при монтаже;
• может принимать криволинейную форму;
• имеет высокую светопроницаемость (90%) и длительный срок остаётся прозрачным;
• доступная цена.

Из недостатков парника из поликарбоната можно отметить высокую парусность конструкции, что потребует создание надёжной и неподвижной опоры. Необходимо соблюдать точность при креплении поликарбоната к каркасу, чтобы не провисали листы и не нарушалась геометрия конструкции — это может повлечь выход из строя. При жаркой погоде необходимо проветривание.

Устройство парника

Следует избегать путаницы между парником и теплицей. Внешне они схожи, но всё же имеют ряд отличий. В первую очередь парник имеет меньшие размеры, чем теплица. Но основное отличие состоит в принципе работы. Парник самодостаточен в сохранении тепла, так как энергия вырабатывается за счёт парникового эффекта, создаваемого солнцем и теплом, получаемым в результате разложения органических веществ. Парник используется только в период с ранней весны и до осенних заморозков.

В теплицах предусмотрена система полива и дополнительный источник отопления

В теплице парниковый эффект создаётся за счёт внешнего источника тепла — электроэнергии, мазута, газа, и урожай можно получать на протяжении всего года.

Парники по типу установки делятся на надземные и углубленные.

В углубленных парниках теплоизоляция выше за счёт толщины грунта. Для его строительства выкапывается траншея, по периметру которой делается обвязка из брёвен или делается ряд кирпичной кладки, а затем крепится внешний каркас. Его называют «русским парником».

Биомассавыделяет тепло, которое служит «печкой» для парника

Надземные парники иначе называются французскими. Они представляют собой лёгкие конструкции, которые достаточно легко собираются-разбираются и могут устанавливаться на время сезона. Недостаток этого типа парников — меньший показатель энергосбережения, так как имеют большую поверхность для охлаждения. Но температуры, которую не могут удерживать вполне достаточно для того, чтобы вырастить ранние культуры или не дать замёрзнуть рассаде.

Конструкция из поликарбоната с крышей в виде полусферы

Надземные парники могут иметь различные типы крыш и рам-люков для проветривания — «бабочка», «улитка», «бельгийский», «стрекоза», «кабриолет». Наиболее распространённый вариант — двускатная крыша. Односкатная крыша может быть повреждена снегом, если парник остался неразобранным на зиму. Высокий парник для удобства по уходу за растениями лучше оснастить дверью, для низкого парника дверь необязательна.

Фотогалерея: различные виды конструкций

Предварительная подготовка: чертежи, схемы, размеры

Прежде чем приступить к строительству, следует выбрать удобное место для установки парника. Оно должно хорошо освещаться в течение всего дня, быть защищённым от сквозняков, поэтому располагайте парник с востока на запад. Не следует выбирать низину — дождевая вода будет застаиваться, что приведёт к гибели растений. От выбора места во многом зависят размеры парника и месторасположение дверей и форточек, что очень важно для маленького участка. Для экономии пространства парники часто строят прямо у стены дома — это дополнительная защита от ветра и экономия материала.

При установке парника важно учитывать солнечное освещение

Для расчёта необходимого количества материалов предварительно на листе бумаги нужно сделать схему или чертёж будущего парника. За основу можно взять один из наиболее подходящих вариантов, предложенных в интернете, и переделать его под нужные размеры и внося необходимые правки.

На чертеже следует указать все стойки каркаса и места их соединений, указать двери и форточки

При этом важно продумать расположение стоек и мест соединений, чтобы правильно рассчитать количество материала для каркаса, учесть расположение форточек для проветривания. Удобнее всего делать парник из цельных панелей — это значительно упростит сборку конструкции.

Если парник сделать высотой более двух метров, в нём можно разместить полочные грядки.

При построении чертежа ориентируйтесь на размеры листа поликарбоната, чтобы количество отходов было минимальным. Стандартная панель, удобная для работы, имеет размеры 6 Х 2,1 м. При её изгибе получится парник высотой 1,9 м. Если необходима большая высота, можно сделать деревянный цоколь. Периметр основания парника из двух панелей составит 3, 8 Х 2,5 м. В нём можно будет разместить две грядки шириной 0,8 м и останется достаточно места для прохода.

Высота парника увеличилась за счёт деревянного цоколя

При использовании трёх панелей с минимальным количеством стыков длина парника составит 6 м.

При высоте ниже 1,5 м не имеет смысла делать парник арочного типа, так как сильно выгнутый поликарбонат будет отражать тепло наружу, и температура внутри парника будет такая же, как на улице. В этом случае имеет смысл делать конструкцию с плоской крышей.

Выбор материала для каркаса

Для изготовления каркаса можно использовать различные виды материалов — металлический или алюминиевый профиль, швеллер, деревянный брус, металлопластиковую трубу.

Для арочного парника можно использовать металлический или алюминиевый профиль, металлопластиковую трубу — они легко монтируются и могут принять дугообразную форму. В основании нужно сделать обвязку для скрепления столбов. Конструкция лёгкая, но при сильном ветре или большом количестве снега она может легко обрушиться. Поэтому следует увеличить количество рёбер или предусмотреть возможность разборки на зиму.

От выбора материала во многом зависит, каким будет тип фундамента — более лёгкую конструкцию придётся основательно закрепить, чтобы при порывистом ветре конструкция не опрокинулась, а швеллер, к примеру, можно просто углубить в землю.

Каркас из металлопрофиля углубляется в почву, чтобы придать устойчивость конструкции

Недостаток металлопластиковой и оцинкованной труб заключается в том, что в арочной конструкции не будет возможности сделать форточки.

Если каркас делать из деревянного бруса, его толщина должна быть не менее 50 мм. Перед сборкой брус нужно обработать специальным антисептиком, олифой, отработанным маслом или медным купоросом — это защитит дерево от гниения и продлит срок службы до 8–10 лет.

Деревянный каркас при правильной обработке может прослужить до 10 лет

Конструкция из металлической трубы, швеллера или уголка будет наиболее прочной, но для её установки потребуется подготовить ленточный фундамент или сваи. При этом следует учесть, что крыша парника будет односкатной или двускатной, так как металл не гнётся и нет возможности сделать её покатой.

Каркас из стальной трубы с квадратным сечением прочный и требует установки на фундамент

Немаловажно учесть, что при сборке металлического каркаса может понадобиться сварка.

Какой поликарбонат выбрать

Этот материал появился относительно недавно, а парники и теплицы из поликарбоната уже полюбились дачникам и владельцам земельных участков. Для того чтобы он прослужил длительный срок, следует выбирать панели нужной толщины. Поликарбонат представляет собой пластик, состоящий из двух или более слоёв, и имеющий ячеистую структуру. Прослойка, образованная между листами, является надёжным теплоизолятором. Его толщина варьируется от 0,3 до 25 см в зависимости от назначения.

От толщины поликарбоната зависит способность пропускать свет

Для парника оптимально выбирать панели толщиной 6–8 см. Более тонкий выбирать не следует из-за большой вероятности быстрого выхода из строя. У поликарбоната с толщиной выше 10 мм снижается способность пропускать свет и уменьшается способность гнуться.

Облегчённый поликарбонат стоит дешевле, но и срок службы у него значительно ниже.

При монтаже парника важно обращать внимание на маркировку панелей. У качественного материала сторона, которая должна быть обращена к солнцу и защищает от ультрафиолета, имеет защитную плёнку голубого цвета. Внутренняя сторона покрыта серым слоем. Защитная плёнка при монтаже делает панели более прочными и предотвращает возможные повреждения. По окончании монтажа плёнку следует удалить, так как под воздействием солнечных лучей она может «приклеиться», что сделает панель мутной и уменьшит её светопропускную способность.

Расчёт материалов, необходимые инструменты

Исходя из предварительных схем и чертежей можно точно рассчитать необходимые для работы материалы. Для этого достаточно подсчитать количество стоек, реек, их высоту. Если будет нижняя обвязка — добавить нужное количество материала.

Для соединения листов поликарбоната между собой рекомендуется использовать специальный Н-образный профиль, который даёт возможность оставлять небольшие зазоры на расширение или уменьшение панели при перепаде температур. Его длина равна длине соединительных швов.

Профиль упрощает сборку парника

Профиль крепится непосредственно к опоре при помощи саморезов, а затем в него вставляются листы поликарбоната. Для исключения деформации и предотвращения попадания холодного воздуха рекомендуется использовать термошайбы. Они оснащены резиновым уплотнителем и теплоизоляционным кольцом и крепятся через каждые 30 см.

Благодаря термошайбе исключается попадание холодного воздуха

Из инструментов потребуются:

• строительный нож или электролобзик;
• шуруповёрт;
• ножовка;
• карандаш;
• сотовый поликарбонат (толщиной 4–6 мм);
• силиконовый герметик;
• металлические монтажные профили;
• ножницы по металлу;
• саморезы;
• металлическая труба для каркаса нужной длины;
• садовый бур.

В зависимости от материала, из которого будет изготавливаться каркас, могут быть нужны дополнительные инструменты.

Как сделать парник из поликарбоната своими руками: пошаговая инструкция

Строительство любого вида парника, даже самых сложных вариантов, состоит из нескольких основных этапов — подготовки фундамента, сборки каркаса и обшивки стен.

Подготовка фундамента

При постройке парника в первую очередь следует возвести фундамент или установить сваи, если это необходимо. Простейший фундамент представляет собой четыре металлические трубы, вкопанные по углам будущего парника. Отверстия для них можно выкопать при помощи садового бура, углубив в них трубу на 80–90 см, и оставив 20 см трубы над поверхностью почвы. Перед установкой трубы следует покрыть гидроизоляцией — битумом или масляной краской.

Альтернатива ленточному фундаменту — коробка из бруса, углубленного в землю.

Высокий фундамент позволит сделать парник большей высоты

Для тяжёлой конструкции следует залить ленточный фундамент

Сборка каркаса

Стены парника следует возводить последовательно, собирая поэтапно. Предварительно заготавливаются детали для каркаса. Из них формируется одна стена, которая затем крепится к фундаменту при помощи саморезов. Затем монтируется противоположная стена.

Для каркаса используются металлопластиковая труба и деревянные бруски

Аналогичным образом прикрепляются остальные детали конструкции. Если в парнике предусмотрена двускатная крыша, её предварительно собирают, а затем закрепляют сверху конструкции.

Обшивка стен поликарбонатом

Листы поликарбоната разрезают строительным ножом согласно чертежу. При раскрое следует избегать попадания мусора в ячейки, поэтому их предварительно закрывают лентой или профилем. После раскроя листы крепятся к стенам парника. Есть два основных способа крепления: Н-образным профилем или при помощи алюминиевой полоски.

После сборки каркаса стены обшиваются полкарбонатом

Места стыков поликарбоната лучше располагать на несущих балках каркаса

Н-образный профиль значительно ускоряет работу, поскольку специально предназначен для этих целей. При креплении полоской металла листы крепятся непосредственно к каркасу с помощью саморезов, а затем место стыков накрывается алюминиевой полоской, которая также саморезами крепится к каркасу.

Места стыков листов закрываются алюминиевыми полосками

Саморезы должны вкручиваться строго под прямым углом и не сильно затягиваться, чтобы не вызвать деформацию

Места стыков листов обязательно обрабатываются силиконовым герметиком, чтобы не было зазоров. Нижняя часть стен обшивается полосой металла или деревянной планкой, обработанной антисептиком.

Установка двери и форточек

Дверь и форточки изготавливаются из остатков поликарбоната. Их крепят к предварительно заготовленным рамкам из того же материала, что и каркас. По ширине будущей двери предварительно устанавливаются два профиля, которые заменят дверную коробку. К ним крепятся дверные петли. Форточки крепятся аналогичным образом.

Если в парнике нет форточек, двери могут быть с обеих торцевых сторон

Видео: как сделать теплицу из поликарбоната своими руками

Парник можно построить самостоятельно, с учётом нужных размеров и правильно подобрав нужные материалы. Конструкцию можно построить, учитывая собственные предпочтения и для определённого типа растений. Это поможет получить хороший урожай и при этом сэкономить значительную сумму на расходных материалах.

Запись Парник из поликарбоната своими руками впервые появилась balnnh.ru.

Ещё недавно и в городах, и в сельской местности был только один вид отопления — печной. Следили за их техническим состоянием специально обученные люди — трубочисты. Они проверяли дымоходы на наличие трещин, следили за тягой в печи и очищали от сажи. Сегодня частные дома оборудованы самыми различными печами, печками, каминами. Обслуживать их приходится своими руками — чистить дымоход и следить за техническим состоянием.

Устройство дымохода, в чём заключается его чистка и как часто её нужно проводить

Первую чистку дымохода нужно проводить через 1,5–2 года после начала эксплуатации печи. За это время в трубе скапливается слой сажи более 2 мм, что и является ориентиром для прочистки. В дальнейшем дымоход положено прочищать 1–2 раза в сезон. Лучше всего это делать весной и осенью. Для того чтобы облегчить этот процесс, необходимо применять профилактические меры, о которых будет сказано ниже.

Нелёгкая работа трубочиста

Дымоход в процессе топки покрывается сажей. Она появляется постепенно из продуктов горения и слой за слоем откладывается на стенках трубы, постепенно сужая проход. А поскольку сажа — очень хороший термоизолятор, печной канал греется значительно слабее и для отопления требуется значительно большее количество дров.

Толстый слой сажи снижает тягу, а значит, увеличивается количество конденсата, который, в свою очередь, способствует быстрейшему образованию новых слоёв. В трубе накапливаются не догоревшие твёрдые частички, которые могут легко воспламениться при подъёме потоков газа. Это приводит к быстрейшему прогоранию стенок трубы и увеличивает риск пожара. Особенно в сильные морозы, когда для отопления дома используется большое количество дров и температура в топке очень высокая, из забитого сажей дымохода вылетают искры и даже небольшие огоньки. А это грозит пожаром хозяйственных построек и даже соседних домов.

Сильно засорённый дымоход

В случае сильного засора возрастает вероятность возникновения обратной тяги — дым частично или полностью пойдёт в помещение и возрастает вероятность отравиться продуктами горения.

Чистка дымохода заключается, прежде всего, в освобождении поверхностей трубы от сажи, мусора (после летнего сезона там могут оказаться мелкие ветки, сухие листья, и даже птичьи гнёзда). Одновременно с этим проверяются и прочищаются все элементы печи. В последнюю очередь очищаются топка и зольник.

При своевременной прочистке дымохода вы значительно уменьшите расход дров, будете уверены в собственной безопасности, а дымоходу не понадобится экстренный ремонт.

Способы и приспособления прочистки дымохода своими руками

Существует три основных способа прочистки дымохода: химический, биологический и механический. Биологический и химический способы являются скорее профилактическими, предупреждающими образование слишком толстого слоя сажи. Все эти способы можно осуществить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, следуя определённым правилам.

Биологический (картофельные очистки, крахмал, дрова и т.д.)

Один из самых простых и распространённых способов, широко применяемый в народе из-за простоты применения и доступности необходимых средств. В большей степени является профилактическим — предотвращает появление толстого слоя сажи. Для этого способа используют осиновые дрова, соль, картофельные очистки, скорлупу грецкого ореха, нафталин, синяя смесь.

Картофельные очистки нужно предварительно подготовить. Потребуется около половины ведра хорошо просушенных очисток. Их нужно высыпать непосредственно на жар, чтобы они сразу сгорели. При сгорании образуется большое количество крахмала, который размягчает сажу. Можно применять этот метод перед тем, как приступить к механической очистке — снять слой сажи будет значительно легче.

Сухие картофельные очистки помогут очистить дымоход

Каменная соль — в большей степени средство, предотвращающее образование сажи. Небольшую горсть насыпают на дрова до растопки. Пары хлорида натрия разрушают вязкие отложения в трубе.

Соль растворяет отложения

Осиновые дрова — наиболее эффективное средство. Поскольку осина имеет высокую температуру горения, дрова нужно использовать в конце топки. Испарения, образующиеся во время горения, отслаивают сажу со стенок дымохода и во время сильного жара она сгорает. Поэтому при использовании осины нужно следить за тем, чтобы из дымохода не летели искры. Альтернатива — берёзовые дрова, предварительно очищенные от коры. Эффект будет примерно таким же.

Осиновые дрова — лучшее средство для очистки от сажи

Скорлупа грецкого ореха — отличное средство для очистки дымохода. Имеет очень высокую температуру горения, поэтому в один заход нельзя использовать более двух литров. Альтернатива осиновым дровам.

Скорлупа грецкого ореха — помощник трубочиста

Нафталин — хорошее профилактическое средство. Достаточно бросить одну таблетку в огонь, как сажа начнёт отслаиваться и выходить вместе с дымом. Но запах нафталина очень стойкий и от него потом очень сложно избавиться.

Нафталин спасает дом не только от моли

Синяя смесь — легко приготовить самостоятельно если есть нужные компоненты. Смешиваются 5 частей медного купороса, 7 частей селитры и 2 части угля (кокс). Около 20 грамм смеси всыпают в разогретую печь и плотно закрывают дверку. Эту смесь не следует применять для прочистки очагов открытого типа.

Медный купорос — один из компонентов

Химический способ

Как и биологический, не решает вопрос полной очистки дымохода и является профилактическим. В магазинах продаётся большое количество самых разнообразных композиций для очистки дымохода: поленья, брикеты, таблетки, растворы. Принцип действия — выделяемый при горении безвредный газ разлагает продукты горения и их компоненты, которые в дальнейшем могли бы превратиться в сажу.

Практически во всех случаях имеется подробная инструкция по применению, дозировке. Расфасовки порционные, что очень удобно. Как правило, вместе с упаковкой помещают в печь и сжигают либо отдельно, либо вместе с дровами. Если дымоход сильно засорён, используют либо несколько упаковок одновременно, либо несколько раз подряд.

«Полено — трубочист» – небольшой брусок или брикет, состоит из сульфата аммония, угольного воска, оксида фосфора и ещё нескольких компонентов. Препятствует образованию нагара и удалению ранее скопившейся сажи. При постоянной эксплуатации печи за сезон нужно сжечь всего 2 полена. Если печь топится 1–2 раза в неделю, то достаточно одного бруска.

Одно-два поленца поддержат чистоту дымохода

«Коминичек» — применяется только в том случае, если слой сажи до 2 мм. В упаковке находится 5 пакетов по 15 грамм. Действующее вещество — хлорид меди. Преобразовывает сажу в оксид, что позволяет ей сгореть при более низкой температуре без образования огня. Поскольку в состав входит хлор, его нельзя использовать для открытых печей. При использовании плотно закрывать дверцу и по окончании топки «коминичком» проветрить помещение.

После использования препарата не забудьте проветрить помещение

ПХК — противонагарная химическая композиция. Порошок сжигается вместе с бумажной упаковкой вместе с дровами или отдельно от них. На тонну дров расход порошка составляет 150–200 г.

Противонагарных средств существует множество

Поскольку средств достаточно много и производятся они как в нашей стране, так и за рубежом, всегда можно подобрать оптимальный вариант, попробовав несколько видов.

Механический способ

Применяется в случаях, если дымоход очень сильно засорён. Слой сажи, как говорилось ранее, составляет более 2 мм. Прежде чем приступить к этому виду работ, следует подготовить печь. Предварительно протопить, используя картофельные очистки, осиновые дрова или скорлупу грецкого ореха, чтобы размягчить сажу и отшелушить её от стенок дымохода. Это значительно облегчит дальнейшую работу.

Необходимые инструменты:

• Ёрш для чистки дымохода диаметром в 1,2–1,3 раза больше, чем диаметр трубы из пластика или металла;
• Гибкий трос с ручкой (аналогичный сантехническому) или прочная верёвка;
• Жёсткая щётка с длинной ручкой (или с возможностью её нарастить);
• Металлический груз или ядро, который можно присоединить к ёршику. Должен быть отцентрирован, чтобы не повредить дымоход, и диаметром в 2 раза меньше, чем диаметр трубы;
• Металлический скребок с ручкой.

Для чистки дымохода нужно много инструментов

Чистку можно дымохода можно проводить как сверху, со стороны трубы, так и снизу — если это камин или открытая печь. Для выполнения работ по очистке трубы сверху приготовьте небольшую лестницу, которую можно укрепить на крыше. Чтобы исключить падение с крыши, используйте страховочный трос. Все инструменты, которые могут потребоваться, поднимайте на крышу сразу, чтобы лишний раз не спускаться.

• Обувь должна быть нескользкой, руки защитите перчатками.
• Используйте респиратор, чтобы продукты горения не попадали в дыхательные пути.
• Приступайте к работе только в сухую безветренную погоду.
• Перед началом работ не принимайте лекарственные препараты, снижающие реакцию, и алкоголь.

До начала работ печь должна полностью остыть. Топочная камера полностью свободна от недогоревших поленьев и золы. Предварительно закройте топочные, прочистные и зольные дверцы, чтобы через них сажа не могла попасть в помещение. Открытые топки занавесьте плотной влажной тканью, которую потом не жалко будет выбросить. Заслонки нужно открыть полностью, иначе сажа будет сыпаться на них и может привести к новому засору.

Чистку дымохода начинаем с верхней части

С трубы дымохода снимите оголовок, чтобы обеспечить доступ. Внимательно осмотрите трубу и приступайте к чистке. Начните работу ядром, прикреплённым к тросу. Это поможет сразу же устранить крупные засоры и покажет расстояние, на которое можно очистить дымоход. Если слой нагара очень большой, для очистки стенок лучше сразу применить скребок с длинной ручкой и работать им, а затем очистить стенки, используя ёршик с прикреплённым к нему ядром. Следите за тем, чтобы ядро находилось в центре дымохода и не могло повредить трубу.

Для очистки используйте различные виды инструментов

Если печь с открытой топкой, после прочистки сверху, приступайте к очистке дымохода снизу. Используйте ёрш или щётку с длинной гибкой ручкой, которую можно нарастить.

Камин чистим снизу, наращивая ручку

Топочная камера очищается в последнюю очередь. Собирать сажу нужно при помощи специального пылесоса или смести специальной щёткой.

Если случилось так, что у вас нет возможности приобрести специальный ёршик, его можно сделать самому из пластиковой бутылки.

Видео: как сделать ёршик из пластиковой бутылки

В некоторых регионах распространена чистка дымохода при помощи бензопилы или листогона (бензопылесос для сбора листвы). Конечно, таким способом очистить дымоход достаточно просто используя специальную насадку улитку с воздуховодом. Конечно, с точки зрения экологии этот способ нельзя назвать правильным.

Видео: как чистить дымоход при помощи бензопилы

Технологические элементы для прочистки дымохода

Во многом упростить уход за дымоходом можно если предусмотреть способы очистки на стадии проектирования. Как правило, сейчас дымоходы делают из сэндвич-труб или металла. Он не всегда устанавливается строго вертикально, а иногда обслуживает несколько печей в доме одновременно. В таком случае очистка от сажи усложнится за счёт углов. И если от печи идёт горизонтальный участок трубы, для соединения лучше использовать тройник. Одна из его сторон открывается крышкой на резьбе. Через отверстие можно как удалять влагу, так и прочищать стояк. В некоторых случаях может быть предусмотрен специальный съёмный стакан.

Тройник и конденсатосборни в проекте дымохода

В печах, сложенных из кирпича, обязательно предусматриваются люки для прочистки. В некоторых печках люков может быть несколько.

В печке может быть несколько люков для прочистки дымохода

Профилактика засорения трубы дымохода

Что же нужно делать, чтобы дымоход не так быстро засорялся? Правильно использовать печку. Правила простые, но если им следовать, это упростит уход и поможет экономнее использовать дрова.

• Для топки не следует использовать дрова из хвойных пород дерева — в них содержится много смолы, которая останется на стенках дымохода. Отдайте предпочтение лиственным породам. В конце топки добавляйте осиновые поленья или любые другие народные средства.
• Топите печь только сухими дровами — влажные дают много копоти.
• На трубе обязательно должен быть оголовок. Он не только защитит трубу от попадания мусора, но и от осадков.
• Для уменьшения скапливания конденсата труба должна быть утеплена.
• Не превращайте печку в место для сжигания мусора. Пластик, полиэтилен, резина плавятся и остаются в печке и на её стенках. Мусор лучше выбрасывать в контейнер или сжигать на улице.
• Не используйте для розжига легковоспламеняющиеся жидкости.
• В сильный мороз порой пожар возникает из-за того, что печка раскалилась. Старайтесь не перегревать её.
• Своевременно проводите профилактические работы, тщательно следите за состоянием отложений на стенках.

При правильно проведённой чистке и постоянном следовании правилам топки печь и дымоход прослужат долго и не будут требовать особого ухода, а порой и непредвиденного ремонта.

Запись Чистим дымоход самостоятельно впервые появилась balnnh.ru.

Большинство хозяев загородных домов отдают предпочтение печному отоплению. Это не только самый надёжный, но и недорогой вид обогрева помещений. А если печь украшена изразцами — это ещё и стильный элемент интерьера. Каждая печь, независимо от конструкции, уникальна, поскольку в её создание вложена душа мастера-печника. Как правило, в современных домах строят комбинированные конструкции. Они предназначены не только для отопления дома, но и для приготовления пищи. Для этого имеется специальная варочная поверхность или варочная камера. Но её всё равно нужно правильно топить.

Печь с варочной поверхностью выполняет сразу несколько функций

После внешнего осмотра необходимо проверить плотность кладки. Делать это лучше всего при помощи материала, выделяющего при горении большое количества дыма. Подойдут тряпки, смоченные в солярке или отработке. Сожгите их в канале при закрытой задвижке, тщательно следя, чтобы нигде не просачивался дым. Если всё же он появился, то эти места нужно заделать и затереть.

Проверка тяги дымохода свечкой — один из самых простых способов

Пробную топку нужно проводить 2–3 дня подряд нормальным количеством топлива. Степень и равномерность прогрева определяются путём прикосновения к разным местам поверхности кладки. Печь должна не только везде одинаково нагреваться, но и также остывать. Важно проверить поверхность на наличие трещин на своде топливника, в местах закрепления дверок и своевременно их устранить.

Если так случилось, что печь не использовалась длительное время, то перед первой топкой следует проверить состояние дымохода и тяги. Для этого подожгите бумагу или спичку и введите её в печь через дверцу вьюшки. Если тяга есть, пламя будет клониться в сторону дымохода. Если она недостаточна, дымовые ходы необходимо чистить от сажи. Проводить эту процедуру рекомендуется 1–2 раза в сезон. Это сократит расходы топлива и уменьшит время топки.

Принципы топки кирпичной и железной печки

Многие считают, что протопить печь — не такое уж сложное занятие. Набросал дров, поджёг и жди, пока станет в доме тепло. На самом деле для того, чтобы протопить печь правильно, нужно знать некоторые особенности. Иначе дров сжечь можно много, а в доме будет холодно.

Перед тем как закладывать дрова в топку, необходимо очистить зольную камеру и колосниковую решётку от остатков прогоревшего ранее топлива. Это обеспечит прямое поступление воздуха через поддувало к пламени. Чтобы растопить печку, рекомендуется использовать только сухие дрова. Влажными или отсыревшими поленьями пользоваться нельзя, так как это приведёт к задымлению и большому отложению сажи в дымоходе.

Чистить печку лучше летом. Это позволит зимой даже в сильный мороз быстро и без проблем её затопить.

Если добавлять уголь, то нужно отбирать среднего размера. Мелкие и слишком крупные фракции не подходят для домашних печей.

В начале отопительного сезона топку нужно как следует вычистить

Укладываем в топку поленья. Это можно делать двумя способами:

• шалашом (под конус) если топка большая;
• параллельно (с просветами 8–10 см).

Дрова должны составлять примерно две трети объёма топочной камеры. До верха должно оставаться свободное пространство 15–20 см. Закладку дров лучше делать прямо в центре топки или ближе к дверце печки, но не ближе к задней стенке.

Выдвигаем вьюшку на необходимый уровень. Слегка приоткрываем дверцу поддувала. С помощью спичек или тонкой щепы поджигаем кусок бересты или бумаги, уложенный перед дровами.

Для поджига может подойти и отработанное масло.

Как только пламя начнёт охватывать дрова, прикрываем дверцы и топки, и поддувала. Когда они начинают гореть равномерно, слегка прикрываем вьюшку.

Вьюшка позволяет регулировать процесс топки

Управляем огнём при помощи вьюшки и поддувала, которые обеспечивают доступ воздуха к огню. Дверцу топочной камеры держим закрытой. Открываем её только в случае, если нужно перемешать угли кочергой или подложить дрова.

При постоянной топке печи каменным углем при закладке сначала нужно сжечь небольшую порцию дров и уже после этого засыпать уголь слоем 5–6 см. После того как он разгорится, добавляем топливо до 15 см, тогда печь будет гореть хорошо и равномерно прогреваться.

Как определить, что дрова горят правильно:

1. Если пламя белого цвета и в отводящих каналах слышен шум, необходимо дверцу поддувала прикрыть. Это показатель сильной тяги.
2. Если пламя приобрело красный оттенок, а из дымохода наружу валит чёрный дым — тяга слишком маленькая. Приоткрываем поддувало.
3. Пламя жёлтого цвета означает оптимальное горение.

Для большей эффективности нельзя перемешивать дрова, пока они не сгорят наполовину. Только после этого их можно шевелить кочергой. Сгоревшие угли собирайте по центру топки, обложив их горящими дровами и углями. При этом лучше всего прикрыть дверцу поддувала или вьюшку.

При каждой закладке дров в топку можно добавить горсть обычной кухонной соли. Считается, что при сгорании соль не даёт образовываться саже. Это лучше всего делать, если дымоход был недавно прочищен.

Не рекомендуется постоянно ворошить дрова

Если пламя в топке погасло, это означает, что внутри образовался угарный газ. Скорее всего, дрова были влажными или отсырели в процессе хранения. Конечно, лучше всего их не использовать. Но если нет других вариантов, тогда закройте дверцу топки и полностью отворите вьюшку и задвижку. Снова разведите огонь и подождите 10–15 минут. За это время угарный газ выветрится. Теперь немного приоткройте дверцу и заслонки, и можно продолжать топить.

Для того чтобы хорошо протопить печь, потребуется 1,5–2 часа. Поверхность при этом нагревается до 70–80°С, реже — до 90 °C. При более высокой температуре на печи пригорает пыль и появляется неприятный запах. Из-за перегрева могут образоваться трещины на кладке и устройство быстро выйдет из строя.

После полного прогорания дров и угля закрывают вьюшку. Это обязательно для сохранения тепла в доме до следующей топки.

Завершить процесс следует, соблюдая определённые правила:

1. Когда прогорают дрова, постепенно прикрывайте поддувало и задвижку.
2. После того как в топке останутся лишь угли, надо на решётке собрать их в кучу и прикрыть поддувало вместе с вьюшкой примерно на 2/3 или 3/4.
3. Только после полного исчезновения синеньких огоньков (процесс сгорания угарного газа), угли можно раскидать по всей топке и крепко закрыть вьюшку и дверку.
4. Если по какой-то причине необходимо прекратить процесс горения печи при наличии недогоревших головешек, нужно их извлечь и потушить самостоятельно. Не имеет смысла заливать их водой. Это может привести к задымлению и образованию ненужной сырости в топочной камере.

Летом печь топят в основном для того, чтобы избавиться от влаги. Достаточно протапливать её 1–2 раза в неделю. При сырой и дождливой погоде делать это можно чаще.

Зимой печь протапливать лучше дважды в день. Тогда дом не будет остывать. Исключением является русская печь. Её можно топить только один раз в день, поскольку теплоотдача наступает значительно позже.

Видео: как правильно разжечь колпаковую печь зимой (подробная инструкция)

Какое топливо подойдёт для домашней печи

Для того чтобы протопить печь, можно использовать дрова, уголь, торф. Современные производители предлагают и новые виды топлива — евродрова, различные типы прессованных брикетов.

Дрова

1. Берёза в этом плане всегда считалась самой лучшей. Такие поленья не стреляют, не искрят и полностью прогорают, имеют высокую теплоотдачу. Но если переусердствовать и развести слишком сильный огонь, может случиться пожар.
   

   Для домашней печи берёзовые дрова самые лучшие

2. Дубовые дрова горят долго, дают много жара. Теплоотдача выше, чем у берёзовых примерно на 20%. Но стоят они очень дорого. При постоянном использовании достаточно быстро прогорает кирпич, истончаются стенки.
3. Сосновые и еловые дрова по теплоотдаче уступают берёзе и дубу. Из-за наличия смолы сильно потрескивают, стреляют. На пол могут вылетать не только искры, но и раскалённые угольки. Поэтому деревянный пол необходимо прикрыть листом металла, напольными плитками или иными негорючими материалами. Сосновые и еловые дрова дают много золы, прогорают достаточно долго. Если закрыть отверстие дымохода раньше, чем погаснут все угли, можно угореть.
4. Осиновые дрова разгораются медленно. Теплоотдача на 50% ниже, чем у берёзы. Но осина способствует очищению дымохода от сажи и копоти, поэтому рекомендуется подкладывать их в раскалённую печку в конце топки в небольшом количестве.
   

   Осиновые дрова часто используются не с целью получения тепла, а в качестве средства для очищения дымохода от сажи

5. Дрова из ольхи быстро разгораются, практически не образовывают дыма, как и осиновые, очищают дымоход от сажи. Издавна считались «царскими» дровами.

Сосна, берёза и ель хотя и имеют хорошую теплоотдачу, но при горении образуют много сажи. Это означает, что дымоход придётся чистить чаще.

Таблица: необходимый объём топлива в зависимости от типа дров

Видео: как правильно закладывать дрова и быстро растопить печку в бане, на даче

https://youtube.com/watch?v=JIvB_TZ4dfg

Новый вид топлива — евродрова

Евродрова производят из опилок и древесной пыли, сжимая их на специальных прессах под большим давлением и при высокой температуре. Плотность топливных брикетов больше в 3 раза, чем у дров, а значит, и теплоотдача выше. Горят высоким ровным пламенем, практически без дыма. Полностью сгорают и оставляют очень мало золы. Теплопроводность евродров приблизительно такая же, как и у каменного угля, но стоимость их значительно выше.

Евродрова — экологичная альтернатива привычному топливу

Видео: особенности горения торфа в металлической печи

https://youtube.com/watch?v=L-c2o3AMQ5M

Как изготовить брикет из опилок своими руками

Как альтернатива дорогим евродровам — брикеты, сделанные вручную. Если есть возможность приобрести опилки, то при наличии свободного времени и желания их можно изготовить самостоятельно. В ход пойдут лузга для семечек, мелко порванная бумага, сухие листья, солома, картон. Для связки можно взять глину или любой обойный клей. Процесс изготовления состоит из нескольких этапов:

1. Опилки замочите в воде.
2. Тщательно перемешай либо с глиной, либо с клеем в пропорции 1:10. Воды должно быть не слишком много. Главное, увлажнить опилки.
3. Получившуюся смесь поместите в специальную форму и сожмите руками, спрессуйте.
4. Брикет уложите сушиться на улице, желательно под навес.

Для ускорения процесса можно смастерить специальный пресс.

Конечно, такие брикеты из-за невысокой степени прессовки не могут конкурировать с евродровами. Теплоотдача у них будет ниже, а изготовление займёт достаточно много времени.

Фотогалерея: приспособления для изготовления топливных брикетов

Видео: как топить печь углём

Правила пожарной безопасности при печном отоплении

1. Никогда не используйте для разжигания печи бензин и другие легко воспламеняющиеся жидкости. Это может послужить причиной взрыва или пожара.
2. Внимательно следите за состоянием дымохода. Сажа, осевшая на его стенках, состоит из маслянистых соединений, которые могут воспламениться. В результате этого труба может разрушиться, что приведёт к попаданию в помещение угарного газа. Искрящаяся сажа способна воспламенить сухие листья на крыше или расположенные близко к дому деревянные конструкции, что приведёт к пожару.
   

   Если вьюшку закрыть до того, как выгорит угарный газ, он может распространиться в жилое помещение. Отравление угарным газом может привести к летальному исходу.

   

   Во время использования печки необходимо тщательно соблюдать противопожарные правила

3. Если для топки используются дрова хвойных пород, следите за тем, чтобы из дверки топочной на пол не попадали искры и угольки — это может привести к пожару. На полу перед печкой обязательно должен быть прикреплён лист металла. Это защитит его от возгорания.
4. Не допускайте перегрева печи, особенно если в доме используется водяное отопление. Это может стать причиной появления трещин в кладке, через которые дым сможет проникать в помещение.
5. Ни в коем случае не топите печь на ночь. Помните, что угарный газ не имеет запаха. Это может привести к неприятным последствиям.

Если правильно подобрать дрова, соблюдать правила и рекомендации по эксплуатации печи, вы сможете экономно использовать топливо, а в вашем доме будет всегда тепло и уютно.

Запись Как правильно топить печь впервые появилась balnnh.ru.