Современные кровельные материалы, применяемые при устройстве крыш различной конструкции, имеют длительный период эксплуатации. Однако несмотря на это, даже самое долговечное покрытие часто необходимо ремонтировать ещё до истечения заявленного производителем срока службы. Это может быть связано как с механическим воздействием на поверхность кровли, так и с условиями использования применяемых материалов.

Виды ремонтных работ

В зависимости от характера повреждений и площади кровли, на которой присутствуют дефекты, монтажные работы, направленные на её ремонт, можно разделить на три большие группы. Выбор конкретного способа ремонта производится после осмотра и оценки текущего состояния крыши. На этапе оценки важно осмотреть всю кровлю целиком, учитывая её тип и конструкцию. Например, при осмотре скатной крыши необходимо внимательно изучить её внутреннее устройство на предмет протечек и наличия повреждений стропильной системы и всех слоёв кровельного пирога.

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт — это полная замена дефектных и изношенных элементов крыши, тепло- и пароизоляционного слоя, а также старого кровельного покрытия.

Предпосылками для проведения капитального ремонта является наличие множественных повреждений кровельного покрытия на более чем 40% от общей площади крыши.

Капитальный ремонт любой кровли предусматривает полный демонтаж старого кровельного покрытия

В отличие от других типов работ капитальный ремонт требует больших финансовых затрат. Часто проведение капремонта обходится даже дороже устройства новой кровли, потому что включает в себя полный демонтаж старого покрытия и некоторых (а иногда и всех) элементов кровельного каркаса.

К обязательным работам, выполняемым при капитальном ремонте кровель, относятся:

• демонтаж старого повреждённого кровельного покрытия;
• частичный или полный ремонт стропильной системы крыши;
• огнезащита и антисептическая обработка всех деревянных конструкций;
• замена или восстановление целостности пароизоляционного слоя;
• восстановление или полная замена теплоизоляции;
• подготовка рабочей поверхности и укладка кровельного покрытия;
• защита и обработка кровельного покрытия в случае необходимости.

Основной причиной возникновения кровельных протечек является халатность и несоблюдение технологии подготовки поверхности крыши и укладки кровельных материалов. Применение некачественных материалов и крепежей также является серьёзной ошибкой, которая не только влияет на конструкцию крыши, но и снижает срок службы здания в целом.

Текущий ремонт

К текущему ремонту кровли относятся локальные работы, направленные на устранение небольших повреждений кровельного покрытия. К наиболее часто встречающимся дефектам относятся порезы, проколы, трещины, вздутия и т. д.

К мелкому ремонту можно отнести также реставрацию и частичное восстановление целостности несущих элементов крыши, когда вследствие небольших, но продолжительных протечек деревянные или металлические конструкции теряют свои эксплуатационные качества. В отличие от капитального текущий ремонт чаще всего можно провести самостоятельно, не обращаясь к подрядчикам и специалистам — для его выполнения потребуется только умение работать со строительным оборудованием и инструментами.

Текущий ремонт обычно состоит в устранении сезонных повреждений, возникающих из-за неправильной уборки снега и погодных воздействий в зимний период

В рамках текущего ремонта выполняются следующие виды работ:

• замена повреждённого участка кровельного покрытия;
• реставрация или замена нескольких узлов в конструкции крыши;
• восстановление или частичная замена гидроизоляционного слоя;
• замена повреждённых крепёжных элементов;
• ремонт и реставрация водосточной системы.

В частном секторе, как правило, текущий ремонт чаще всего выполняется на плоских кровлях, где в качестве покрытия были использованы современные битумно-рулонные материалы. Чуть реже проводится ремонт черепичных или металлических кровель, так как для замены повреждённых полотен необходимо знание технологии их первичного монтажа.

Латочный ремонт

Латочный или локальный ремонт кровли — это разновидность текущих ремонтных работ, направленная на устранение дефектов и повреждений на определённом участке кровли. Для этого применяется новый материал, который укладывается поверх повреждённого покрытия.

Локальный ремонт обычно проводится на небольшом участке крыши, где кровельное полотно повреждено вследствие какой-то механической нагрузки. Например, это часто происходит на плоских кровлях после схода снега. Зимой, когда происходит уборка поверхности крыши, кровельное покрытие может быть повреждено вследствие неаккуратного обращения с лопатой, скребком или сопутствующими принадлежностями.

Локальный или латочный ремонт подразумевает устранение небольших по площади повреждений методом наложения заплатки из нового кровельного материала

На скатных и черепичных кровлях необходимость в латочном ремонте часто возникает из-за несоблюдения технологии устройства примыкания кровельного покрытия к основным узлам, а также из-за разгерметизации стыков между рядами черепицы. По сравнению с более сложными видами ремонта проведение локальных работ не требует серьёзных вложений, однако именно из-за несвоевременного выполнения латочного ремонта могут возникнуть гораздо более серьёзные проблемы.

Материалы и оборудование для ремонта кровли

Выбор материала, необходимого для проведения ремонта, напрямую зависит от типа кровли и покрытия, используемого ранее. Поэтому для того чтобы выяснить, какой материал потребуется, необходимо иметь на руках смету, составленную при обустройстве кровли.

Если работы проводились без строгого регламента, то потребуется либо обратиться к специалистам, либо решить эту задачу самостоятельно. В любом случае необходимо провести внеплановый осмотр с целью выявления того, какие проблемы нужно решить в первую очередь.

В зависимости от типа кровли для её ремонта используются следующие материалы:

• мягкая кровля — гибкая битумная черепица на основе стеклохолста. Необходимый объём материала выбирается исходя из общего количества повреждённых секций. Например, даже если повреждён лишь небольшой участок гонта, то проводится его полная замена;
• плоская — профнастил, битумно-рулонное покрытие, гидроизоляционная мембрана и т. д. Количество материала высчитывается исходя из общей площади кровли и необходимости полного перекрытия повреждённого участка новым фрагментом;
  

  Ремонт плоских кровель чаще всего выполняется с применением битумно-рулонных материалов

• рулонная — битумно-рулонные материалы и мастики. Например, «Техноэласт», «Стеклоизол», «Рубемаст» и другие современные производные рубероида. При капитальном ремонте требуемое количество материала зависит от площади кровли. Для текущего ремонта достаточно замены повреждённых участков с перекрытием стыков;
• металлическая — листовая и рулонная сталь, профилированный лист или металлочерепица. При ремонте необходимо полностью заместить повреждённое полотно. Иногда допускается латочный ремонт с перекрытием дефекта;
• стеклянная — двух- или трёхкамерный стеклопакет на основе алюминиевого или стального профиля. Возможна частичная замена повреждённого стекла и восстановление герметичности одной из камер на специальном оборудовании;
• смоляная — рубероид, смоляная лента или кровельный толь. Материал укладывается по всей площади кровли с предварительной подготовкой рабочего основания или перекрытием существующих дефектов.

Для обустройства кровельного пирога используется пароизоляционная мембрана, теплоизоляционные маты из базальтовой или минеральной ваты, а также плиты из вспененного пенополистирола.

Перечень инструмента и оборудования, необходимого для проведения ремонта, зависит от проводимых работ и типа кровли. Базовый набор включается в себя:

• ножницы по металлу;
• строительный нож;
• молоток;
• газовую горелку;
• шуруповёрт;
• ножовку по дереву;
• рулетку.

Этого инструмента достаточно, чтобы провести текущий ремонт мягкой, рулонной и металлической кровли.

Технология ремонта кровли своими руками

После выполнения осмотра конструкции крыши можно сделать вывод, стоит ли выполнять ремонт своими силами или лучше обратиться к профессиональным кровельщикам. Тем, кто уверенно владеет инструментом, мы предлагаем ознакомиться с общей технологией текущего ремонта для каждого типа кровли.

Ремонт мягкой кровли

Трещины, отслоения и зазубрины — основные проблемы, с которыми сталкивается владелец дома с мягкой кровлей. Неоспоримым плюсом гибкой черепицы является то, что для её ремонта не требуется полностью перебирать горизонтальный или вертикальный ряд, поэтому проведение ремонта не вызовет особых сложностей.

Для демонтажа повреждённой черепицы необходимо приподнять прилегающий к ней верхний ряд

Для выполнения работ необходимо подготовить небольшой лом, молоток, старую малярную кисть. В качестве клеящего вещества потребуется приобрести битумную мастику, морозостойкий герметик и ершёные гвозди. Мастика подбирается строго по рекомендациям производителя черепицы.

Последовательность работ по ремонту мягкой кровли состоит из нескольких этапов.

1. Проводится демонтаж повреждённого элемента и прилегающих к нему плиток, расположенных слева и справа. Для этого используется лом и молоток. Для снятия дефектного элемента приподнимается верхний ряд. После освобождения элемента черепицы от крепежа проводится его удаление.
2. Рабочая поверхность кровли под снятым элементом очищается при помощи щётки. Далее на тыльную сторону нового гонта наносится холодная битумная мастика. Толщина слоя не должна превышать рекомендованной производителем.
   

   Для фиксации элементов мягкой кровли в процессе ремонта используется специальный морозостойкий герметик

3. Обработанный гонт аккуратно примеряется на нужное место и прикладывается к поверхности. Верхний ряд черепицы отгибается, затем прибивается свежеуложенный гонт. Для этого используется молоток и ершёные гвозди. Количество крепежей на один гонт указано в инструкции к покрытию.

В процессе крепления нового гонта крайне желательно не использовать старые крепёжные отверстия. В завершении работ на тыльную поверхность отогнутых гонтов верхнего и боковых рядов наносится мастика. После фиксации поверхность можно прокатать ручным валиком.

Видео: ремонт мягкой кровли

Ремонт кровли из металлочерепицы

Протечки, возникающие в процессе эксплуатации металлочерепичного покрытия, чаще всего возникают из-за ошибок, допущенных во время монтажа. Реже они связаны с использованием некачественных и дешёвых крепежей, а также пробоин, полученных в процессе некорректной уборки кровли в зимнее время года.

Если были допущены грубые ошибки во время укладки, то выполняется капитальный ремонт с полной заменой старого покрытия. Другие проблемы можно решить не таким кардинальным способом. Для этого необходим шуруповёрт с переходником на торцевые головки. Сама головка подбирается с учётом размера крепёжного кровельного самореза.

Чтобы снять повреждённый лист металлочерепицы, необходимо ослабить крепёжные саморезы

Технология устранения локальных повреждений на кровле из металлочерепицы состоит из следующих шагов:

1. Слегка ослабляем крепежи черепичных листов, прилегающих к повреждённому или плохо закреплённому полотну.
2. После ослабления приподнимаем прилегающие листы и вставляем деревянные распорки.
3. Выкручиваем некачественные или повреждённые саморезы из черепичного полотна, которые необходимо заменить.
4. Меняем дефектный кровельный лист на новый. Перед вкручиванием обязательно проверяем целостность силиконового уплотнителя.
5. Затягиваем ослабленные крепежи прилегающих листов. Если есть необходимость, то также проводим их замену.

Если требуется залатать пробоину в металлочерепице, используется гидроизоляционная лента на основе битума. После заделки пробоины лицевая поверхность ленты окрашивается специальной краской для металлических кровель.

Для ремонта небольших пробоин в металлочерепице можно использовать гидроизоляционную ленту с клеящим битумным слоем

Видео: ремонт кровли из металлочерепицы

Ремонт плоской кровли

Трещины и отслоение полотна — наиболее распространённые проблемы кровельного покрытия на плоской крыше, которое чаще всего представлено рулонно-битумными и мембранными материалами.

Капремонт плоской кровли подразумевает полный демонтаж кровельного пирога вплоть до бетонной плиты перекрытия или стропильной системы. Далее проводится подготовка поверхности, обустройство тепло- и гидроизоляционного слоя. На финальном этапе выполняется укладка кровельного материала и герметизация стыков вокруг парапетов, воздуховодов, труб и т. д.

Текущий ремонт делается заметно проще. Для его выполнения потребуется газовая горелка, острый нож и прокатный валик. Связующим веществом будет выступать битумная мастика от любого фирменного производителя.

Локальный ремонт плоской кровли выполняется в несколько этапов.

1. Поверхность с наличием дефектов и повреждений очищается при помощи щётки. С поверхности необходимо удалить мелкофракционную посыпку и мусор. Очищенный участок должен быть больше области повреждения на 10–15 см.
2. При помощи строительного ножа аккуратно вырезается повреждённый участок. Кровельное покрытие удаляется вплоть до бетонной плиты перекрытия. Далее рабочий участок снова очищают и оставляют сохнуть.
   

   На повреждённом участке вырезаются все слои покрытия вплоть до бетонного основания

3. Из подготовленного битумного материала изготавливается несколько заплаток. Точное их число зависит от количества вырезанных слоёв. Обычно достаточно двух-трёх кусков материала. После этого на высохшую область наносится мастика при помощи шпателя или кисти.
4. На обработанный и выдержанный согласно инструкции участок укладывается первая заплатка. Чтобы полотно лучше прижалось, его необходимо прокатать тяжёлым валиком. Если такового нет, можно использовать обычный валик. При прокатке прикладывается соответствующее усилие.
5. Проводится приклеивание остальных заплаток, пока они не выровняют кровельное покрытие. Далее подготавливается последнее полотно, размер которого должен перекрывать заклеенную область на 15 см.
   

   Последняя заплатка по длине и ширине должна быть примерно на 15 см больше размеров повреждённого участка

6. В завершение работ наносится тонкий слой мастики, на который приклеивается перекрывающая заплатка. При использовании битумных покрытий с наплавляемой поверхностью технология укладки аналогична описанной выше с той лишь разницей, что для монтажа заплаток понадобится строительный фен или газовая горелка.

Ремонт рулонной кровли

Повреждения битумно-рулонной кровли идентичны тем, что были описаны в разделах про мягкую и плоскую кровлю. Поэтому технология локального ремонта во многом похожа и в большей степени зависит от конструкции крыши. Капитальный ремонт также начинается с демонтажа старого кровельного покрытия, восстановления несущей конструкции крыши и создания нового теплоизоляционного пирога.

В качестве примера рассмотрим ремонт скатной кровли с битумно-рулонным покрытием, когда требуется залатать полотно, на котором образовались воздушные пузыри. Этот случай очень часто встречается на дачных домах и хозяйственных постройках, так как для покрытия их кровель редко используют дорогие материалы.

Ремонт следует проводить только в тёплую и сухую погоду. В противном случае кровельное покрытие будет слишком скользким и влажным, что противоречит предписанной технологии. К тому же это небезопасно. Работы следует выполнять в следующем порядке.

1. Если на поверхности покрытия образовались пузыри, то необходимо взять острый нож и вскрыть вздутие двумя крестообразными надрезами. Далее требуется очистить рулонное покрытие от крошки и аккуратно прижать его к поверхности.
   

   Место вздутия рулонного кровельного покрытия необходимо надрезать крестообразно

2. При помощи шпателя или кисти на разрезанный участок нанести мастику и оставить её подсыхать на несколько минут. В это время следует подготовить полотно из аналогичного материала. Его размер должен перекрывать разрез.
3. На обработанную мастикой область аккуратно уложить новое полотно. При необходимости его можно поправлять шпателем. В завершение отремонтированный участок кровли прокатывается валиком.

Для ремонта растрескавшегося или пробитого рулонного полотна лучше произвести его полный демонтаж с дальнейшей заменой. В этом случае объём работ заметно увеличивается, но и срок службы такой кровли будет значительно выше.

Видео: устранение дефекта вздутия на мягкой кровле

Ремонт черепичной кровли

Проведение ремонта натуральной черепичной кровли требует особой внимательности. На черепичном покрытии крайне неудобно выполнять какие-либо действия, поэтому не спешите и будьте осторожны.

Для ремонта потребуется подготовить удобный мастерок, ведро для клеевого раствора и саму смесь в сухом виде. Конкретный тип смеси подбирается с учётом рекомендаций производителя. Современные типы керамической черепицы крепятся на оцинкованные гвозди.

Дефекты кровли из натуральной черепицы устраняются при помощи замены вышедших из строя элементов

Последовательность действий при ремонте черепичной кровли такова.

1. Над повреждённой черепичной плиткой приподнимают целое полотно и аккуратно забивают деревянные клинья. Если черепица прибита к обрешётке, то при помощи молотка её приподнимают до тех пор, пока повреждённую плитку можно будет демонтировать.
2. Аккуратно приподняв верхний ряд, устанавливают новую плитку. Для крепления черепицы на поверхность выкладывается раствор, после чего плитка заводится вправо и вперёд, а затем прижимается.
3. Если требуется заменить несколько полотен на разных рядах, то в первую очередь выполняется ремонт нижних элементов. При возможности лучше работать вдвоём, тогда напарник поможет с поддержкой вышележащего ряда со стороны чердака.

При проведении сложного ремонта, когда требуется заменить гидроизоляционный слой под обрешёткой, необходимо использовать подкладочный материал и ножовку по дереву. Например, вполне сгодится картон от старых коробок, сложенный вдвое.

Картон подкладывается под обрешётку, после чего при помощи ножовки отпиливаются мешающие рейки. Далее повреждённый слой изоляции вырезается при помощи острого ножа и замещается новым материалом. Для фиксации используют специальный клей. Выпиленные рейки можно нарастить по способу «в четверть» или при помощи небольших металлических пластин.

Ремонт стеклянной крыши

Проектированием и монтажом стеклянных крыш обычно занимаются специализированные компании. Поэтому на любые проведённые работы существует гарантийный срок, в течение которого исполнитель обязуется выполнить бесплатный ремонт, если монтаж был произведён некачественно и проявился какой-либо дефект. Срок гарантии оговаривается индивидуально в каждом случае.

Необходимость ремонта стеклянных крыш может возникнуть из-за некачественной сборки, ошибок, допущенных во время монтажных работ, а также вследствие износа уплотнительных элементов.

Ремонт стеклянных крыш должен выполняться профессионалами, потому что в процессе работ требуется наличие специального оборудования

Текущий ремонт стеклянной крыши включает в себя следующие виды работ:

• замену уплотнительных элементов;
• чистку водоотводящих каналов;
• герметизацию стыков и примыканий;
• частичную или полную замену примыканий;
• регулировку фурнитуры и дополнительных устройств.

Капитальный ремонт, особенно в частном секторе, проводится крайне редко, так как исполнители стараются обеспечивать требуемое качество работ. В противном случае восстановительные мероприятия обойдутся им же в гораздо большую сумму, чем изначальная стоимость проекта.

Ремонт смоляных крыш

Смоляная крыша — это плоская кровля, для покрытия которой применялись битумно-рулонные покрытия и кровельный толь, уложенные с помощью эпоксидной смолы. Этот способ покрытия кровли использовался несколько десятилетий назад. Смоляные крыши очень часто можно встретить в гаражных кооперативах.

Сейчас кровельный толь уже не производится, поэтому смоляные крыши практически не применяются. Их заменили современные аналоги рубероида. К тому же использование смолы не является рациональным — в процессе эксплуатации она растрескивается, что чревато смещением рулонных покрытий и образованием протечек.

При ремонте смоляных крыш старое покрытие полностью демонтируется и замещается битумно-рулонными материалами

Если требуется ремонт смоляной крыши, то следует проводить её полное обновление. Временные меры не дадут должного результата.

1. Производится демонтаж старого кровельного покрытия. Для этого можно использовать обычный топор, при помощи которого толь или рубероид в буквальном смысле вырубаются с поверхности крыши.
   

   Старый толь или рубероид можно удалить при помощи топора, закреплённого на длинной металлической рукоятке

2. Железобетонная плита очищается с помощью промышленного пылесоса, метлы и т. д.
3. Плита выравнивается при помощи бетонной стяжки.
   

   Перед укладкой нового покрытия основание кровли выравнивают с помощью бетонной стяжки

4. После высыхания стяжки монтируется битумно-рулонное покрытие на холодную мастику или при помощи газовой горелки. Рулонный материал укладывается с перекрытием стыков на 10–15 см с обязательной прокаткой валиком.

Видео: ремонт крыши гаража битумно-рулонным покрытием

Как рассчитать затраты на ремонт кровли

Для расчёта затрат на проведение капитального или текущего ремонта потребуется зафиксировать то, какие типы повреждений и в каком объёме были обнаружены в конкретном случае.

В качестве официального документа используется дефектная ведомость, бланк которой можно найти в интернете. В ней указывается наименования каждого повреждения и область, которую оно затрагивает, а также общее количество дефектов. При ремонте кровли частного дома достаточно просто записать всю информацию о выявленных повреждениях и примерно зафиксировать количество повреждённого материала.

Помимо измерений с помощью рулетки и записей на бумаге рекомендуется использовать фотоаппарат и видеосъёмку. Это поможет более точно закупить материал, если в расчётах возникнут какие-то нестыковки. На основе полученных данных составляется смета. Если обращаться за услугами по ремонту к профессионалам, расчёт материала может быть выполнен бесплатно.

Расчёт материала проводится только после полного осмотра кровли и выяснения её технического состояния

Полная стоимость ремонтных работ зависит от следующих факторов:

• общего объёма работ, зависящего от площади кровли;
• степени повреждения кровельной конструкции;
• вида и стоимости материалов, необходимых для проведения работ;
• затрат на доставку закупленного материала на место проведения ремонта;
• оплаты труда нанимаемых специалистов;
• стоимости аренды специализированного оборудования.

Если вы хотя бы немного понимаете в строительстве, составленную смету нужно обязательно проверить. Достаточно пересчитать стоимость материалов на основе среднерыночной цены и проверить соответствие заявленных объёмов работ примерному перечню мероприятий, необходимых для устранения имеющихся повреждений кровли.

Ремонт кровли — это комплекс работ, сложность и объём которых напрямую зависят от степени запущенности крыши. При своевременном обслуживании, проводимом раз в 2–3 года, можно забыть о протечках в течение всего срока службы используемых материалов.

Запись Ремонт кровли своими руками — виды, материалы и пошаговая технология проведения впервые появилась balnnh.ru.

Рулонные кровельные покрытия являются популярными из-за простоты укладки. Чаще всего они используются для защиты плоских крыш в частном и городском строительстве. Но, несмотря на долговечность современных материалов, рулонные кровли тоже требуют периодического ремонта. Особенно если покрытие было уложено с нарушением технологии.

Виды ремонта рулонной кровли

Протечки — главный признак серьёзных повреждений кровельного покрытия. Их необходимо устранять на раннем этапе, иначе проникающая влага приведёт к повреждению теплоизоляционного слоя, стен и несущей конструкции крыши.

Трещины и вздутия — основные проблемы, возникающие на кровельном ковре во время длительной экплуатации

Обычно протечки появляются из-за ошибок в процессе монтажных работ, связанных как с подготовкой основания поверхности крыши, так и с технологией укладки рулонного полотна. И тип ремонта будет зависеть от степени повреждения.

Аварийный ремонт

Если требуется срочное устранение небольших дефектов на поверхности кровли после крупного града, грозового возгорания или каких-то других внезапных происшествий, то проводится аварийный ремонт. Своевременная реставрация кровельного покрытия останавливает проникновение влаги и устраняет причину возможных разрушений здания.

Аварийный ремонт кровли выполняется во всех случаях, когда требуется срочное устранение повреждений, приводящих к протечкам

Аварийные работы предусматривают выполнение следующих действий:

• осмотр места протечек и диагностику состояния кровли;
• ремонт покрытия при помощи заплаток и мастики;
• зачистку и обработку стропильной системы антисептическими составами;
• герметизацию мест примыканий и швов между полотнами рулонного покрытия.
  

  Отслоение края кровельного полотна ведёт к скрытому подтеканию воды под слой покрытия

Такой ремонт проводится при повреждении 5–10% от общей площади, но в некоторых случаях может затрагивать и до 40%. Это позволяет предотвратить дальнейшую порчу ещё целого кровельного полотна, продлевая срок его службы до выполнения плановых ремонтных работ.

Местный аварийный ремонт важно проводить своевременно, чтобы избежать более серьёзных последствий при нарушении кровельного покрытия

Текущий ремонт

Текущий локальный ремонт кровли устраняет небольшие проколы, трещины, выбоины, отслоения, вздутия и прочие дефекты с помощью наклейки заплаток из битумно-рулонного материала.

Локальный ремонт на кровельном покрытии проводится в течение дня после обнаружения вздутий, что позволяет быстро устранить такие нарушения

Этот вид ремонта планируется и проводится как профилактика в установленные периоды в течение всего времени эксплуатации здания. Направлен он именно на реставрацию кровельного полотна.

Проведением локального ремонта может заняться любой человек, знающий технологию работ и умеющий обращаться с ручным строительным инструментом. Если всё делать с постоянной периодичностью, то реставрировать покрытие чаще одного раза в 3 года не потребуется. Однако неправильная эксплуатация кровли в зимний период обязательно приведёт к появлению мелких и средних дефектов.

Текущий ремонт предусматривает замену прохудившихся и сильно повреждённых полотен

Профилактический ремонт рулонной кровли предполагает следующие типы монтажных работ:

• плановый осмотр, замену участка кровли;
• замену повреждённых деталей несущей кровельной системы;
• восстановление герметизации соединительных швов;
• прочистку и частичный ремонт водосточной системы.

Текущий ремонт позволяет устранять нарушенную часть кровельного покрытия, не доводя здание до проблемного состояния

Такие работы идеально подходят для скатных кровель, покрытых современными аналогами рубероида. Весной на старом полотне хорошо заметны дефекты, полученные во время чистки кровли. Они незначительны, поэтому для ремонта достаточно подготовить место повреждения нужным образом и перекрыть его заплаткой чуть большего размера.

Капитальный ремонт

По СНиП II–26–76 капитальный ремонт кровли проводится, когда повреждено более 40% покрытия. И только квалифицированными специалистами.

Если капитальный ремонт требуется кровле частного дома, то работы выполняются своими силами. Но для этого исполнитель должен знать правила подготовки основания под укладку и технологию использования битумно-мастичных смесей и рулонных покрытий.

При выполнении капитального ремонта старое кровельное покрытие полностью демонтируется

Порядок проведения капремонта мягкой кровли состоит из следующих работ:

1. Демонтаж старого покрытия.
2. Зачистка и обработка рабочей поверхности под дальнейшую укладку.
3. Прокладка новой гидроизоляции и теплоизоляции (если старый слой теплоизоляции находится не под растворной стяжкой).
4. Подготовка мест соединения с основными узлами кровли: вертикальными выступами, сливными воронками и т. п.
5. Монтаж битумно-рулонного покрытия.

Капитальный ремонт всей крыши выполняется дольше, но зато при этом полностью обновляется кровельное покрытие

Часто к серьёзным повреждениям кровли приводит экономия на качественных материалах.

В начале эксплуатации это малозаметно, но уже через пару лет дешёвое покрытие трескается или вздувается. Это происходит из-за термического расширения, влияющего на прочность материала.

Поэтому лучше не экономить на кровельном полотне, чтобы в дальнейшем не приходилось часто перестилать крышу.

Подготовка к ремонту

Прежде чем приступать к изучению технологии работ, закупке материала и поиску необходимого инструмента, следует выяснить текущее состояние кровли.

Осмотр кровли

Ревизия кровельной системы — первое, что стоит сделать перед самостоятельным ремонтом.

Даже простейший осмотр поверхности и несущей системы крыши позволит определить: в каких местах появилась течь, причина её возникновения, успела ли повредиться стропильная система, где кровельный пирог сильно разрушен, а какую часть полотна будет достаточно проклеить обычными заплатками.

Протечки и другие повреждения кровли хорошо заметны со стороны чердака, особенно в случае со скатной крышей

Для проведения диагностики потребуется:

1. Подняться на чердак и внимательно осмотреть, освещая яркой лампой, изоляцию кровли с внутренней стороны — протечки и набухшие от влаги стропила видны невооружённым глазом. Если повреждение старое, то на поверхности стропил будут заметны тёмные пятна.
2. Если сверху протечек не видно, но на полу чердака есть следы от высохшей воды, то нужно дождаться дождя и ещё раз проверить крышу изнутри.
3. Затем изучить покрытие кровли снаружи, соблюдая технику безопасности. Для подъёма на крышу используется крепкая лестница, которую придерживает помощник.

Иногда при осмотре плоских мягких кровель не видно повреждений, но влага всё равно понемногу протекает внутрь.

Обычно такая проблема решается путём прочистки водоотводящей системы. Ведь даже лучшие кровельные материалы могут пропускать влагу, если она застаивается на поверхности.

Образование лужи на мягкой кровле говорит о нарушении уклона поверхности во время монтажа

Материалы для ремонта

Технология устройства и ремонта мягких кровель позволяет применять различные материалы. Их выбор зависит от конструкции крыши, текущего состояния кровли и ранее уложенного покрытия.

В конце прошлого столетия в качестве мягкой кровли использовался рубероид — изоляционный материал на основе картона, пропитанного нефтяным битумом. Для создания лицевого слоя рубероид дополнительно покрывался тугоплавким битумом и посыпался защитной мелкозернистой крошкой из асбеста и песка.

Сейчас основным материалом для устройства рулонных кровель являются современные аналоги рубероида на основе стеклохолста или стеклоткани. Лидером по производству битумно-рулонных покрытий в России является корпорация «Технониколь».

Битумно-рулонное покрытие под маркой «Техноэласт ПЛАМЯ СТОП» предназначено для укладки в местах, где существует большой риск возгорания строений

Среди наиболее популярных материалов можно выделить следующие:

• «Техноэласт ПРАЙМ» — водостойкий: для мастичной укладки без огня. На полиэфирную основу с двух сторон наносится состав, состоящий из модифицированного битума, полимерных присадок и наполнителя;
• «Техноэласт С» — гидроизоляционный самоклеящийся: для мест, где укладка с открытым огнём невозможна. На основе полимерного битума, нанесённого на полиэфирную основу. Лицевым покрытием выступает адгезионная плёнка и мелко– или крупнозернистая посыпка;
• «Техноэласт ПЛАМЯ СТОП» — кровельный рулонный, с высокими пожарно-техническими характеристиками: для укладки в местах с повышенными требованиями к безопасности. На полиэфирную основу с двух сторон наносится битум с добавлением полимерных модификаторов и антипиренов. Защитный слой — крупнозернистая крошка из сланца;
• «Линокром» («Биполь») — гидроизоляционный (бюджетный вариант): для верхнего слоя кровельного пирога, а также в качестве изоляции со стороны конструкции кровли. На основе негниющего полотна, пропитанного битумным вяжущим составом. Укладывается при помощи бензиновой или газовой горелки;
  

  Битумно-рулонное покрытие «Линокром» является одним из самых доступных материалов для изоляции плоских кровель

• битумно-полимерные мастики «Техномаст», «Технониколь №41» и «МКТН» — для устройства новой кровли и аварийного ремонта полотна. Составы на основе нефтяного битума, полимерных модификаторов, наполнителей, технологических добавок и т. п. При ремонте используются в сочетании с новым рулонным покрытием: наносятся валиком или шпателем.
  
  

  Мастика «Техномаст» является универсальным материалом, который может быть использован как для ремонта кровли, так и гидроизоляции различных конструкций

Битумные мастики универсальны. Для повышения прочности нанесённый слой армируется стеклотканью. Состав выбирается с учётом технических характеристик и температуры применения, если ремонт кровли будет проводиться осенью или зимой.

Для безогневой укладки применяются холодные мастики под торговой маркой «Технониколь Вишера». Они созданы для монтажа бесплёночных покрытий. А для фиксации плитных утеплителей на основе пенополистирола дополнительно используется многокомпонентная мастика «Технониколь №27».

При желании можно использовать составы от других производителей. Например, «МБУ», «Икопал», «Эксперт». При выборе мастики важно учитывать сферу применения и не путать составы для гидроизоляции с приклеивающими.

Необходимый инструмент

Для проведения локального ремонта кровли своими руками потребуются:

• болгарка с диском по бетону;
• небольшой топор и молоток;
• гвоздодёр длиной 60–100 см;
• кровельный нож и рулетка;
  

  Кровельный нож удобен для разрезания кровельного полотна во время локального ремонта

• бензиновая или газовая горелка с баллоном;
  

  Бензиновая горелка используется при укладке битумно-рулонных покрытий с наплавляемой поверхностью

• кисть-макловица и шпатель;
  

  Кисть-макловица и строительный шпатель понадобятся для подготовки поверхности к наклеиванию рулонного покрытия

• щётка с жёстким ворсом;
• метла или прочный веник.

Для капитального ремонта на большой крыше в качестве специализированного инструмента можно использовать: машину для нарезания старого кровельного полотна (резчик кровли), промышленный пылесос, нагреватель кровли, тепловую пушку и строительный фен.

Технология ремонта мягкой кровли

Технология ремонта зависит от конструкции и состояния покрытия. Последовательность действий одинакова, но обязательно учитываются как количество и характер повреждений, так и тип материала.

Текущий ремонт плоской рулонной кровли выполняется следующими этапами:

1. Демонтаж стальных фартуков в местах примыканий кровли к вертикальной стенке парапета, воздуховодам и другим конструкциям.
2. Демонтаж кровельного покрытия и повреждённого утеплителя путём автоматизированной резки или вырубки при помощи ручного инструмента.
   

   Бензиновый нарезчик кровли — специальное оборудование, позволяющее разрезать старое покрытие на небольшие куски, что ускоряет процесс его демонтажа

3. Подготовка несущего перекрытия: очистка, ремонт повреждений, обработка грунтовкой.
4. Укладка паро- и теплоизоляции.
5. Создание уклона на поверхности крыши в сторону сливных воронок (или системы водоотведения) при помощи подрезки теплоизоляционного материала.
6. Укладка сначала нижнего слоя усиления вокруг каждой воронки, затем — нижнего и верхнего слоёв кровельного покрытия полосой по всей поверхности (от воронок до парапета), а далее — верхнего слоя в области примыканий кровли к вертикальным поверхностям.
7. Монтаж крепёжных элементов кровельного покрытия в области примыканий труб, воздуховодов и т. д.

Нарушение технологии укладки кровельного покрытия вокруг сливной воронки ведёт к протеканию воды под весь слой мягкой кровли и гниению теплоизоляции

При ремонте скатной кровли последовательность действий сохраняется:

1. Съём старого кровельного полотна и демонтаж теплоизоляции.
2. Ремонт стропильной системы с частичной или полной заменой некоторых деревянных элементов.
3. Обработка несущей конструкции кровли антисептическими составами.
4. Зачистка и подготовка поверхности перед монтажом.
5. Укладка рулонного покрытия.

Видео: капитальный ремонт плоской кровли с помощью наплавляемого рубероида

Техника безопасности при выполнении работ

Многие люди, взявшиеся за ремонт кровли впервые в жизни, забывают о важности соблюдения техники безопасности.

Нужно понимать, что никакая кровля не стоит подорванного здоровья.

При выполнении ремонта на крыше следует придерживаться таких правил:

• работать только днём и в период без выпадения осадков и тумана. Зимой проводить реставрацию, если кровельное покрытие относительно сухое, без обильного обледенения;
• надевать удобную плотную одежду, обувь на нескользящей подошве;
• использовать средства личной безопасности: пластиковые очки, респиратор, брезентовые рукавицы, фартук. А также соорудить пояс для переноски ручного инструмента;
  

  Работы по изоляции и ремонту кровли лучше проводить в тёплое время года

• использовать страховочный пояс с верёвкой толщиной не менее 22 мм (для работы на скатной крыше с уклоном от 16^о);
• проверять работоспособность всех инструментов до поднятия их на крышу. Если используется горячая мастика, то ёмкость для плавления снабжается термометром и устанавливается на заранее подготовленное место.

Зимний ремонт кровли — трудоёмкий процесс.

При низкой температуре сложно работать, да и рулонный материал не так податлив: при его укладке могут возникнуть трудности. Поэтому зимой выполняется только срочный ремонт.

В остальных случаях лучше всё отложить до тепла.

Этапы ремонта кровли из рулонных материалов

Ремонт мягкой кровли следует начать с рассмотрения возможности капитальных работ, так как любые латания будут нарушать изначальный порядок укладки слоёв и направление стекания воды.

Демонтаж старого покрытия и ремонт основания

Старое кровельное полотно снимается по рядам. Если планируются длительные перерывы (2 часа и более), то открытые участки кровли на это время накрываются полиэтиленом. При съёме покрытия на крышах с внутренним водоотводом сливные воронки защищаются от попадания грязи.

Демонтаж старого битумно-рулонного покрытия выполняется при помощи болгарки, лома и топора

Последовательность работ при демонтаже и ремонте основания:

1. Нарезать болгаркой старое полотно по всей длине. Для этого делается квадратный пропил 100×100 см, что соответствует стандартной ширине рулона.
2. Гвоздодёром или топором подцепить старое покрытие, отрывая его по кускам. Можно использовать штыковую лопату.
3. Строительным пылесосом или веником прочистить несущую плиту перекрытия.
   

   При ремонте глубоких трещин их следует расширить путём пропила с помощью болгарки с диском по бетону

4. Внимательно осмотреть плиту на наличие выбоин, трещин и других дефектов. Раковины и выбоины размером до 50 мм и глубиной до 10 мм заполнить горячей мастикой.
   

   После заделки дефектов бетонная плита обрабатывается битумным праймером или тонким слоем мастики

5. Дефекты размером до 150 мм и глубиной до 30 мм тоже заполнить мастикой, а поверх неё приклеить заплатку из битумно-рулонного полотна. Она должна быть больше повреждения на 15–20 мм с каждой стороны.
6. Значительные и сквозные повреждения залить цементно-песчаной смесью с добавлением фиброволокна.
7. За ровностью заполнения следить по строительному уровню: максимальный просвет между инструментом и слоем заливки не должен превышать 5 мм.

Укладка первого слоя изоляции

После застывания заплаток нужно подготовить праймерный битум для грунтования бетонных оснований.

Технология создания первого слоя изоляции — пошаговая инструкция:

1. На подготовленное основание валиком с длинной ручкой нанести праймер, распределив его по поверхности ровным слоем.
2. В область внутреннего слива уложить полотно гидроизоляции с самоклеящейся поверхностью размером 500×500 мм. Кромка первого полотна должна перекрывать водосток.
3. Если используется наплавляемая изоляция, то сначала полотно следует раскатать по всей длине, потом скатать до середины, а затем при помощи горелки наклеить его. Таким же образом уложить вторую часть полотна. Нагревать рулон нужно плавными движениями от одной кромки к другой.
   

   Борта и парапеты небольшой высоты изолируются только после укладки покрытия на горизонтальную поверхность кровли

4. Укладку последующих рядов производить внахлёст на 10–15 см относительно предыдущего. При герметизации шва разогретый битум должен вытекать из стыка. Если битум сильно течёт, его можно подравнять шпателем.
5. По всей длине соединения мягкой кровли с вертикальной поверхностью парапета следует установить переходной бортик из утеплителя под углом 45^о на высоту 10–15 см.
6. После установки бортика выполнить грунтовку вертикальной поверхности парапета битумным праймером, уложить рулонное полотно на место сопряжения так, чтобы материал заходил на горизонтальную и вертикальную поверхность (напуск не менее 15 см).
   

   Изоляция парапета выполняется на высоту в 30–40 см с перекрытием последнего полотна на поверхности кровли

7. Выполнить изоляцию парапета наплавляемым покрытием на высоту 35–40 см: рулон надеть на железную трубу или круглую палку и аккуратно прокатывать снизу вверх от переходного бортика, соблюдая осторожность при нагреве.

Монтаж утеплителя и создание уклона

Утепление — важная часть работы в создании мягкой кровли для любого отапливаемого здания. Выполнять его нужно последовательно:

1. На гидроизолированную поверхность уложить паропроницаемую плёнку с нахлёстом на стенки парапета в 20–25 см. На плёнку выложить теплоизоляционный материал в плитах: экструдированный пенополистирол или минеральную (базальтовую) вату соответствующей плотности.
2. Второй слой утеплителя положить со смещением стыков относительно нижнего слоя в 20 см.
   

   Важно правильно уложить плиты теплоизоляции, соблюдая смещения стыков двух слоёв

3. Если используется мягкий утеплитель (или укладывается плотный, но слишком толстым слоем), тогда поверх него нужно постелить армирующую стальную сетку с ячейкой 10×10 см для обеспечения жёсткости. На неё установить линейные направляющие из специального профиля на высоту 7–10 см. При установке важно соблюдать уклон в сторону внутреннего слива или водостоков. В этом случае по сетке нужно обязательно сделать бетонную стяжку (цемент+щебень+вода), а не растворную (цемент+песок+вода).
4. Замесить бетон на основе цемента М300: лучше использовать бетономешалку на 150–300 л. Перед заливкой водосток заткнуть обрезками теплоизоляционной плиты так, чтобы потом их можно было легко вырезать.
5. Заливать бетонную смесь нужно равномерно, направляясь от угла крыши к центру и распределяя стяжку по поверхности стальным правилом. Для удаления воздуха из раствора можно использовать обычную палку или виброрейку. После заливки кровлю накрыть полиэтиленом и оставить высыхать на 25–28 суток.
   

   Если у крыши есть внутренний водосток, то направляющие устанавливаются с уклоном в его сторону

6. Перед монтажом кровельного покрытия стяжку смазать битумным праймером в 2 слоя.

Монтаж битумно-рулонного покрытия

Завершает ремонт наплавление кровельного покрытия с защитно-лицевой посыпкой из сланца. При желании можно использовать полотна, укладываемые мастичным способом.

Процесс укладки рулонного покрытия следует производить следующим образом:

1. Раскатать полотно от водосточной внутренней трубы до края крыши, уложить его с перекрытием сливного отверстия. Затем скатать в рулон и наплавить с помощью газовой горелки.
2. Вторые и последующие ряды уложить с перекрытием стыка на 10 см, стык аккуратно прогладить тяжёлым валиком. В месте сопряжения кровли и парапета приклеить полотно, перекрывая переходной бортик на 15 см с каждой стороны.
   

   При укладке битумно-рулонного покрытия наплавляемая сторона тщательно прогревается горелкой

3. Верхний слой изоляции парапета настелить с напуском на вертикальную поверхность так, чтобы он выходил за верхний край бортика на 20 см. При этом нахлёст с предпоследним полотном должен быть не менее 10 см.
4. Перед наплавлением защитную посыпку изоляции парапета, которая была уложена ещё до этого, нужно вдавить в полотно, прогрев поверхность горелкой. Наплавление изоляции парапета выполнить снизу вверх.
5. Установить краевую рейку из алюминия по всей длине примыкания, зафиксировать оцинкованными саморезами с пластиковой пробкой. Оформить оцинкованным фартуком.

Видео: подробная инструкция выполнения мягкой кровли на каждом этапе

https://youtube.com/watch?v=wofS8o7z9E4

Как выполнить аварийный ремонт

Технология срочного ремонта заметно проще, поэтому его легко выполнить самостоятельно. Если на поверхности кровли образовались незначительные повреждения, то потребуется лишь залатать небольшие дефекты.

При заделке локального повреждения латочным способом требуется знание технологии такого ремонта

Последовательность действий при исправлении локальных повреждений рулонной кровли следующая:

1. Поверхность покрытия очистить щёткой с жёстким ворсом и веником. Для устранения вздутия аккуратно прорезать рулонное покрытие ножом в месте дефекта крест-накрест.
2. Вскрытую часть тоже очистить и оставить подсыхать (или высушить её строительным феном). Затем дефект смазать битумной мастикой или праймером, отогнутые лепестки приклеить и плотно прижать.
3. Поверх устранённого вздутия налепить заплатку из битумно-рулонного покрытия: она должна быть больше области повреждения на 5–7 см. Заплатку зафиксировать на холодную мастику.
4. По аналогичной схеме следует заделать трещины и проколы.
   
   

   При аварийном ремонте необходимо соблюдать технологию процесса, иначе поверхность кровли снова быстро придёт в негодность

Если же поверхность сильно повреждена, то лучше её не латать, а уложить новое перекрывающее полотно.

Старое покрытие снимается по линии стыка. Если нахлёст нового полотна приходится на поверхность с крошкой, то она предварительно вдавливается в материал шпателем после нагрева горелкой.

Видео: устранение вздутий на старой рулонной кровле

Сложность ремонта рулонной кровли напрямую зависит от степени повреждения поверхности. Скатные и небольшие по площади плоские крыши можно отремонтировать за один рабочий день, полностью перестелив покрытие своими руками. Но для получения хорошего результата важно соблюдать правила укладки и не экономить на кровельной конструкции дома.

Запись Ремонт рулонной кровли: подготовка и пошаговая инструкция впервые появилась balnnh.ru.

Отопительное оборудование, работающее на твёрдом или жидком топливе, требует устройства полноценной системы для отвода продуктов горения. Ранее в качестве отводящего устройства использовался классический дымоход из одностенных стальных труб, который имеет массу недостатков. Сейчас применяются более практичные и эффективные решения на основе коаксиальной трубы.

Что такое коаксиальный дымоход

Понятие «коаксиальный» применяется для обозначения какой-либо конструкции, состоящей из двух предметов, располагающихся вокруг общей оси. В случае с дымоходом коаксиально типа — это дымоотводящий канал, состоящий из труб разного сечения.

Расстояние между трубами одинаково по всей длине дымохода, включая поворотные колена, отводы и другие элементы. Это достигается за счёт специальных перемычек, которые располагаются по всей протяжённости дымохода.

Коаксиальный дымоход выполняется из двух труб с общей центральной осью, разделённых специальными внутренними перемычками

Принцип работы коаксиального дымохода

Канал между внутренней и внешней трубой обеспечивает постоянное поступление свежего воздуха, который необходим для поддержания процессов горения. Внутренняя труба является каналом для выведения дымовых газов и других продуктов горения. По сути, особенная конструкция коаксиальной трубы позволяет дымоходу выполнять сразу две функции: вывода вредных веществ и приточной вентиляции.

По внутреннему каналу происходит удаление дымовых газов, а через межтрубное пространство в камеру сгорания поступает свежий воздух

Основная область применения коаксиальных дымоходов — это настенные и напольные газовые котлы с закрытой камерой сгорания, газовые колонки и конвекторы. С оборудованием, работающим на твёрдом топливе, дымоходы коаксиального типа не используются.

Достоинства и недостатки конструкции коаксиального дымохода

Среди достоинств дымоходов коаксиального типа можно выделить:

1. Универсальность. Монтаж коаксиальной трубы выполняется посредством её вывода через несущую стену, потолочные или кровельные перекрытия. В зависимости от потребностей можно подобрать необходимые размеры дымохода.
   

   Коаксиальный дымоход можно вывести традиционным способом через перекрытия и кровлю, но значительно проще сделать это через несущую стену, если применяется котёл с закрытой камерой сгорания

2. Экологичность. Чем выше КПД отопительного оборудования, тем лучше сгорает топливо. Это, в свою очередь, уменьшает концентрацию вредных веществ и газа, выбрасываемого в атмосферу.
3. Повышение КПД. За счёт естественного теплообмена с внутренней трубой в камеру сгорания поступает подогретый воздух, что значительно повышает КПД отопительного оборудования. При этом расход топлива становится заметно ниже.
4. Безопасность. Холодный воздух, поступающий по внешней трубе, охлаждает продукты горения, выводимые по внутреннему каналу. Риск возгорания и прогорания дымохода сводится к минимуму.
5. Простота установки. Для сборки дымохода не требуется специального инструмента или особых навыков в строительстве. Конструкция дымохода позволяет быстро установить и ввести в эксплуатацию любое оборудование с закрытой камерой сгорания.

Несмотря на множество достоинств, конструкция коаксиальной трубы не лишена недостатков. При температуре ниже -15 ^оС коаксиальный дымоход может сильно обмёрзнуть.

Это связано с тем что, по сути, является преимуществом рассматриваемой конструкции — холодный воздух нагревается за счёт температуры выходящих наружу дымовых газов. Продукты горения сильно охлаждаются и на выходе из трубы могут конденсироваться, что приводит к сильному обледенению на оголовке дымохода.

Одно из основных преимуществ коаксиального дымохода оборачивается его главным недостатком — при низкой температуре на улице происходит конденсирование продуктов сгорания и намерзание льда на оголовке трубы

Для предотвращения обледенения следует выбирать специальные устройства, рассчитанные на работу при отрицательной температуре, а также более внимательно рассчитывать сечение дымовой трубы.

Виды коаксиальных дымоходов

В зависимости от способа прокладки дымовой трубы дымоходы коаксиального типа подразделяются на два вида:

1. Вертикальный — дымоход располагается строго в вертикальном положении. Газы и продукты горения поднимаются от топливной камеры и выбрасываются в атмосферу выше уровня конька. В основном вертикальные конструкции используются в жилых домах и обеспечивают хороший уровень естественной тяги.
2. Горизонтальный — основной канал дымохода представлен конструкцией, расположенной в горизонтальном положении, которая выводится через несущую стену. В этом случае дымовые газы выходят наружу в непосредственной близости от отопительного оборудования. Чаще используется в частных домах, где устанавливаются системы отопления закрытого типа.

Вертикально ориентированный коаксиальный дымоход, несмотря на некоторые преимущества, является более дорогой и сложной в монтаже системой. Общая протяжённость дымоотводного канала обычно превышает 5 метров, что значительно усложняет процесс монтажа и фиксации конструкции.

Для изготовления дымохода коаксиального типа применяются различные марки стали и пластика. В соответствии с этим можно выделить несколько видов дымоходов:

• оцинкованные — наиболее доступный вариант дымохода коаксиального типа. Средний срок службы изделия не превышает 5–7 лет, после чего конструкция частично ржавеет или повреждается. Стоимость изделия зависит от производителя и технических параметров, но редко превышает 2–2,5 тыс. руб.;
• из пластика и алюминия — комбинированный вариант для частного использования. Внутренний канал дымохода изготавливается из алюминия толщиной до 2 мм. Внешняя труба — из высокопрочного термостойкого полипропилена. Такие дымоходы применяются только в частном секторе для совместной работы с котлами малой и средней мощности;
  

  Коаксиальные дымоходы из оцинкованной стали рассчитаны на 5–7 лет, пластиковые изделия прослужат гораздо дольше

• нержавеющие — более надёжные и долговечные дымоходы, чем оцинкованные. Они рассчитаны на 10–12 лет использования. По стоимости практически аналогичны изделиям из нержавеющей стали. В промышленности и коллективных системах дымоотвода не используются, так как «нержавейка» не выдерживает высокой концентрации химических веществ;
• из высоколегированной стали — самый прочный и долговечный вариант коаксиального дымохода. Высоколегированная сталь не боится воздействия высоких температур и химических веществ, содержащихся в дымовых газах. Средний срок эксплуатации — не менее 15 лет.
  

  Коаксиальный дымоход из высоколегированной стали, в отличие от «нержавейки», не разрушается под действием агрессивных химических веществ, содержащихся в продуктах сгорания, и служит не менее 15 лет

В линейке некоторых производителей (Electrolux, Viessmann, Schiedel) присутствуют модели коаксиальных дымоходов с дополнительным теплоизоляционным слоем. Это классическая конструкция с двумя каналами, которая находится в ещё одной трубе. Пустоты между крайними трубами заполнены негорючим теплоизоляционным материалом, предотвращающим промерзание и закупорку воздушного канала.

Видео: коаксиальная труба для парапетных газовых котлов

Основные элементы дымохода

Коаксиальный дымоход состоит из различных элементов, позволяющих изготовить дымоотвод нужной конфигурации под конкретные условия эксплуатации и особенности строения.

В комплекте коаксиального дымохода содержится всё необходимое для его установки

Фитинги, соединительные элементы, насадки и другие элементы конструкции изготавливаются по определённому стандарту, что упрощает процесс сборки и монтажа дымохода. Номенклатура ведущих производителей включает в себя более 80 элементов различной конфигурации.

Готовый комплект коаксиального дымохода от производителя включает в себя следующие элементы:

• труба — прямой отрезок трубы для формирования дымоотводного канала;
• колено — элемент для изменения направления трубы на 45 или 90^о;
• муфта — приспособление для соединения двух прямых участков дымохода;
• сборник конденсата — устройство для сбора и удаления влаги, стекающей по трубам. Применяется в вертикально ориентированных системах. Для поддержки постоянного давления внутри топочной камеры оборудуется специальным затвором;
• ревизия — отдельный участок дымохода, используемый для осмотра и чистки дымового канала;
  

  В ассортименте ведущих производителей коаксиальных дымоходов содержится более 80 наименований различных соединительных, крепёжных и функциональных элементов

• адаптер — вертикальный или угловой (90^о) элемент, соединяющий дымоход и патрубок котла;
• насадки — отрезки трубы, которые надеваются на дымовой и воздушный канал. Применяются для разграничения области забора воздуха и места выброса продуктов горения;
• уплотнитель — специальный элемент, монтируемый в месте прохода трубы через перекрытия, кровлю или стену;
• крепёжные элементы — фланцы, настенные кронштейны и хомуты.

Для обеспечения герметичности всех соединяемых деталей конструкции используются специальные уплотнительные кольца из термостойкого материала (термопласт). При нагревании до высокой температуры кольцо расширяется и переходит в более эластичную форму, что позволяет поддерживать герметичность даже при высоком давлении.

Изготовление коаксиального дымохода своими руками

Для того чтобы дымоход справлялся со своими задачами в течение всего срока своей службы, его необходимо правильно рассчитать и грамотно смонтировать.

Расчёт параметров дымохода

При проектировании дымохода следует уделить особое внимание расчётным операциям, так как от параметров дымоотвода будет зависеть работоспособность системы в целом. Площадь сечения отводящего канала коаксиального дымохода не должна быть меньше сечения соединительного патрубка отопительного оборудования.

Сечение дымового канала коаксиального дымохода подбирается под размеры патрубка отопительного оборудования

В коллективных системах при подключении к двум и более отопительным устройствам сечение канала увеличивается пропорционально размерам их патрубков. Это нужно для того, чтобы обеспечить достаточную пропускную способность дымоотводящего канала при одновременной работе нескольких котлов.

Таблица: зависимость сечения канала дымохода от номинальной мощности отопительного устройства

Диаметр сечения выходного отверстия рассчитывается по формуле — F = (K * Q) / (4,19 * ?Н), где:

• K — постоянный коэффициент равный 0,02–0,03;
• Q (кДж/ч) — максимальная мощность газового котла, указанная в спецификации устройства;
• H (м) — проектная высота дымового канала.

Например, рассчитаем сечение выходного отверстия дымохода для газового котла Ariston CLAS B. Максимальная тепловая мощность в режиме отопления составляет 24,2 кВт. Высота дымового канала — 8 м.

1. Для перевода мощности из Вт в кДж/ч воспользуемся какой-либо из онлайн-программ, которые легко найти в интернете. Получим, что Q=87 120 кДж/ч.
2. Площадь сечения найдём по приведённой выше формуле: F = (0,02 * 87 120) / (4,19 * ??8) = 147,03 мм.

После расчётов полученное значение нужно сравнить с данными в таблице. В ней указана оптимальная площадь сечения дымоходов круглого сечения для бытовых газовых котлов. При необходимости значение корректируется в большую или меньшую сторону. В нашем случае можно использовать трубу диаметром 130 мм.

Необходимый инструмент для монтажа коаксиального дымохода

Для монтажа готового комплекта коаксиального дымохода потребуется:

• перфоратор;
• электродрель;
• корончатая насадка по дереву/бетону;
  

  С помощью перфоратора и корончатой насадки можно просверлить отверстие в бревне, брусе или бетонной стене

• шуруповёрт;
• крестовая и шлицевая отвёртка;
• термостойкий герметик;
• защитные очки, перчатки и спецодежда.

Для самостоятельного изготовления коаксиального дымохода потребуются две трубы подходящего диаметра, которые соединяются при помощи перемычек из нержавеющего металла. Для соединения используются стальные заклёпки или саморезы.

Важно понимать, что полностью повторить конструкцию готовых дымоходов промышленного производства не удастся. Самостоятельно можно изготовить только прямой участок коаксиальной трубы.

Подготовительные работы перед монтажом дымохода

Согласно статистике дымоходы коаксиального типа являются наиболее безопасными. Правила их сборки и монтажа подробно описаны в СНиП 2.04.08–87, СНиП 2.04.08–87 и ПБ 12–368–00. Перед монтажом дымохода следует внимательно изучить прилагаемую инструкцию и ознакомиться с требованиями, которые обозначил производитель конструкции.

В общем случае при установке коаксиального дымохода необходимо соблюдать следующие правила:

1. Горизонтальный участок дымохода, проходящий через несущую стену, должен быть наклонён на 3^о. Такой уклон нужен для свободного стока влаги, образующейся на стенках воздушного канала.
   

   Горизонтальный участок дымохода следует монтировать с наклоном в 3 градуса в сторону от котла, чтобы обеспечить естественный твод конденсата

2. Максимальная длина дымового канала стандартной коаксиальной трубы не должна превышать 5 м. При увеличении длины дымохода сечение внутреннего дымового канала также увеличивается.
3. Минимальное расстояние от выходного отверстия дымохода до ближайшего строения должно быть равно:
   • если на конце трубы установлен дефлектор — 5 м;
   • если на соседней стене отсутствуют окна и двери — 2 м;
   • во всех других случаях — 6 м.
4. Длина наружной части дымохода должна быть не менее 0,2 м. В противном случае при минусовой температуре возможны сильные обледенения воздушного канала.
5. При установке коаксиального дымоотвода в регионах сильным порывистым ветром на конце наружной части монтируется специальная заслонка. При этом расстояние от воздушного канала до выходного отверстия не должно быть менее 0,35 м.

При монтаже дымохода коаксиального типа в деревянных домах место сопряжения трубы с несущей стеной или потолком обшивается негорючим материалом. Обычно используется асбестовая труба или короб из асбестоцементных плит.

Пошаговая инструкция по установке коаксиального дымохода

Перед монтажом дымохода следует внимательно проверить комплектность приобретённого устройства. Если отсутствуют какие-либо части, то сборку дымохода нужно отложить. Кроме того, обязательно нужно сверить диаметр выходного патрубка и сечение внутреннего канала.

Технология сборки дымохода коаксиального типа состоит из следующих этапов:

1. В намеченном месте наносится разметка под вывод дымового канала на улицу. Для напольного газового котла выход дымохода должен располагается на 1,5 м выше топочной камеры. Для настенного допускается вывод трубы сразу после монтажа поворотного колена.
   

   Дымоход настенного котла можно выводить сразу после установки поворотного колена на его патрубок

2. После нанесения разметки при помощи перфоратора с корончатой насадкой просверливается отверстие нужного диаметра под углом в 3^о к поверхности стены. Необходимо учитывать, что помимо трубы в отверстие монтируется изолирующая прокладка.
3. К выходному патрубку газового котла подсоединяется адаптер, на который монтируется прямой участок трубы или коаксиальное колено на 90^о. Для соединения элементов используется обжимной хомут, который затягивается при помощи крестовой отвёртки.
   

   Для подсоединения дымохода к газовому котлу используется специальный адаптер

4. В стеновое отверстие устанавливается асбестовая труба и уплотнительная манжета. Далее прямой участок дымохода выводится наружу. Изнутри труба подсоединяется к поворотному колену или удлинительной насадке и фиксируется обжимным хомутом.
5. Отверстие в стене дополнительно изолируется при помощи специальных накладок. Для этого место соприкосновения обрабатывается термостойким герметиком, а насадка прикручивается на оцинкованные саморезы. При необходимости на конец трубы одевается дефлектор или защита от продувания.
   

   Дефлектор предохраняет котёл от задувания через дымоход

При монтаже вертикальной конструкции отверстие в потолочном перекрытии выпиливается при помощи болгарки с диском по дереву. В месте сопряжения монтируется короб из асбестоцементных плит. При этом расстояние от внешней трубы до перекрытия не должно быть менее 20 см.

Аналогичное условие соблюдается при выходе трубы через кровлю. Для этого в месте сопряжения монтируется специальный проходной элемент, который крепится непосредственно на кровельный материал при помощи оцинкованных саморезов.

Видео: коаксиальный дымоход в частном доме

Утепление дымохода

Промерзание и обледенение оголовка коаксиального дымохода связано с попадание конденсата в воздухозаборный канал. Чтобы предотвратить попадание влаги, следует проверить уклон коаксиальной трубы относительно топочной камеры. Если угол уклона составляет не менее 3^о, то промерзание оголовка будет происходить только температуре ниже -15 ^оС.

Основные ошибки при монтаже дымохода связаны с неправильным наклоном горизонтальных участков

Дополнительно на оголовок можно установить специальный элемент, который удлиняет внутренний канал на 10–40 см относительно трубы большего диаметра. Кроме этого, в нижней части внешней трубы можно просверлить несколько отверстий. Это позволит осуществлять забор воздуха даже при частичном промерзании оголовка.

При недостаточном уклоне обмерзание устранить не удастся, так как конденсат будет стекать не в сторону топочной камеры, а наоборот — в сторону выходного отверстия, что приведёт к образованию обледенения и сосулек на конце трубы. Утепление путём обшивки теплоизолирующим материалом с внешней стороны трубы не поможет.

Видео: убираем конденсат на трубе подачи воздуха зимой

https://youtube.com/watch?v=scqoCUbJmDk

Чистка и периодический ремонт дымохода

Для работы отопительного оборудования с закрытой топочной камерой используется природный газ — метан. В процессе горения газа образуются вредные ароматические углеводороды, толуол, бензол и т. д. Образование сажи и гари как таковой не происходит.

Практические все продукты сгорания газа выводятся по дымовой коаксиальной трубе. При этом полноценной чистки дымового канала даже при ежедневном использовании не требуется. Достаточно раз в отопительный сезон проверять и вычищать сборник конденсата. Раз в несколько лет рекомендуется проводить ревизию дымового канала при помощи специального видеоинспекционного оборудования.

При резкой потере тяги рекомендуется обратиться к специалистам с целью обследования дымохода на предмет повреждений. Для этого применяются высокоточные тепловизоры, позволяющие выявить прогорание или пробой в конструкции дымохода.

Для обследования и ревизии дымохода используется высокочувствительный тепловизор

Для ремонта дымохода потребуется демонтировать все элементы дымоотводящего канала вплоть до повреждённого участка. После замены конструкция собирается с учётом нормативных требований.

Коаксиальный дымоход — высокоэффективная и практичная конструкция, заметно увеличивающая КПД отопительного оборудования. При соблюдении правил, описанных в нормативных документах, коаксиальных дымоход не требует периодического ремонта и надёжно отводит все дымовые газы.

Запись Коаксиальный дымоход своими руками: виды, требования к конструкции, монтаж и эксплуатация впервые появилась balnnh.ru.

Дымоход — это центральный элемент дымоотводной системы в любом частном доме, где присутствует отопительное оборудование, работающее на твёрдом или жидком топливе. Для его эффективной работы требуется не только соблюдение технологии установки, но и устройство полноценного теплоизоляционного слоя, который будет располагаться снаружи дымовой трубы.

Для чего нужно утеплять дымоход

В процессе эксплуатации по дымовому каналу транспортируется большое количество продуктов сгорания и горячего воздуха. Всё это снижает срок службы дымохода за счёт ускорения процессов коррозии и окисления внутренних стенок отводящего канала.

Среди наиболее распространённых проблем, которые приводят к повреждению дымовой трубы, можно выделить:

• наличие влаги — в трубе дымового канала наблюдается повышенное давление и постоянная влажность. Из-за разности температур внутри и снаружи дымохода на стенках канала частично конденсируется влага, что в итоге пагубно влияет на эксплуатационное состояние металла;
  

  При отсутствии теплоизоляции в дымоходе скапливается большое количество конденсата

• химическая среда — при сгорании твёрдого или жидкого топлива образуется большое количество агрессивных веществ, опасных для здоровья человека. При правильной работе дымохода все образовавшиеся вещества выводятся наружу под действием естественной тяги. При снижении уровня тяги или в момент, когда дымоход не функционирует, вещества скапливаются на стенках дымового канала, что приводит к медленному, но поступательному разрушению трубы дымохода.

Утепление дымохода при помощи современных теплоизоляционных материалов позволяет снизить риск образования повреждений и уменьшает скорость протекания процессов коррозии. Например, утепление стальных дымоходов продлевает срок службы изделия в 2 и более раза.

Преимущества утеплённого дымохода

Своевременная теплоизоляция дымовой трубы снижает риск воздействия факторов, приводящих к образованию повреждений в металле, кирпиче или керамике. При правильно выбранной толщине утеплителя проблема с конденсатом решается практически полностью — точка росы сдвигается до участка трубы, расположенного выше уровня кровли. Это значительно увеличивает ресурс дымового канала и срок эксплуатации дымооводящей системы в целом.

Утепление дымохода увеличивает срок его службы в несколько раз

К другим преимуществам утеплённого дымохода можно отнести:

1. Снижение уровня отложений — теплоизоляционные материалы способствуют уменьшению разности температур между продуктами горения и поверхностью дымовой трубы. Это снижает количество веществ, осевших на внутренней поверхности дымохода.
2. Энергосбережение — в процесс работы утеплённый дымоход забирает меньше энергии, полученной от сжигания топлива. Это позволяет снизить расход топлива и энергии, затрачиваемой на поддержание постоянной температуры в топочной камере.
3. Прочность и устойчивость — теплоизоляция, монтируемая вокруг дымовой трубы, играет роль каркаса и повышает прочность и устойчивость конструкции. Особенно это заметно при монтаже тонкостенных металлических дымоходов.

Современные утеплители повышают морозостойкость дымоотводящей системы. При соблюдении технологии утепления удаётся снизить или полностью устранить воздействие высокой температуры на участке вывода трубы через кровлю.

Утеплители для теплоизоляции дымовой трубы

Для утепления печного дымохода используются материалы, обеспечивающие высокую степень изоляции вкупе с низкой теплопроводностью. Это исключает риск появления «мостиков холода», обледенения и образование конденсата.

Среди наиболее эффективных и популярных материалов для утепления можно выделить следующие:

• штукатурка — применяется для утепления кирпичных и каменных дымоходов. Штукатурный раствор наносится на предварительно подготовленную армированную поверхность. По соотношению трудозатрат и качества этот способ является наименее оправданным;
  

  Утепление дымохода жаростойкой штукатуркой требует неоправданно больших трудозатрат

• битый кирпич — используется для теплоизоляции кирпичных и стальных конструкций. Материал засыпается в кожух, который закрепляется вокруг дымовой трубы. Минимальное расстояние от дымохода — 60 мм. Иногда вместо битого кирпича используется шлак;
  

  Просеянный шлак плотно заполняет монтажный зазор и обеспечивает высокую степень теплоизоляции дымохода

• базальтовая вата — современный теплоизоляционный материал, выпускаемый в форме матов или цилиндров с различным внутренним сечением. Материал обматывается вокруг дымовой трубы и фиксируется на стальные обжимные хомуты. По соотношению цены и качества этот способ наиболее эффективен.

По сути, все описанные выше методы имеют некоторое сходство — утеплитель наносится или закрепляется на внешней поверхности дымохода. После чего теплоизоляционный материал защищается стальным кожухом.

В целях экономии внешнюю стальную трубу можно заменить на деревянные или шлакобетонные плиты. Например, вокруг дымохода можно закрепить прямоугольный каркас, используя имеющиеся под рукой деревянные щиты, а пространство между трубой и щитами заполнить любым теплоизоляционным материалом.

Какой утеплитель лучше выбрать

Первое, что стоит помнить при выборе материала для утепления дымохода, — теплоизоляция должна быть изготовлена из негорючих компонентов. В процессе эксплуатации дымохода утеплитель будет нагреваться до 100–150 ^оС, а в месте вывода трубы через перекрытия температура может быть ещё выше.

Если работы по монтажу утеплителя будут выполняться одним человеком, то лучше выбирать наиболее лёгкий и цельный материал. Иначе в ходе утепления обязательно возникнут проблемы, что в итоге скажется на качестве проводимых работ.

Для самостоятельного утепления дымовой трубы лучше использовать базальтовую термоизоляцию. Форма и толщина изделия подбирается с учётом существующей конструкции дымохода.

Базальтовый цилиндр можно подобрать точно под размер трубы дымохода

К преимуществам утеплителей на основе базальтовой ваты можно отнести:

• высокие теплоизоляционные качества;
• хорошую паропроницаемость;
• стойкость к воздействию химических веществ;
• невосприимчивость к образованию грибка и плесени;
• высокую термостойкость при нагреве свыше 100 ^оС;
• экологичность и безопасность.

Перед использованием готовой термоизоляции от производителя следует внимательно изучить технологию её монтажа. Как правило, качественные изделия комплектуются бумажным вкладышем или инструкцией, в которых подробно описан способ их резки и монтажа.

Видео: тест на горючесть базальтовой ваты

Конструкция стального утеплённого дымохода

Утеплённый дымоход представляет собой конструкцию «труба в трубе», похожую на сэндвич-трубу, которая также применяется для сооружения дымовых каналов. Обычно в качестве внешней трубы выступает деревянный короб, обшитый асбестовыми плитами, или стальная труба большого диаметра.

Любой утеплённый дымоход состоит из канала дымоудаления, внешней оболочки и слоя утеплителя между ними

Между внешней оболочкой и дымовой трубой располагается негорючий теплоизоляционный материал, закреплённый механическим способом или приклеенный на термостойкий клей или герметик. Внутренняя часть утеплённого дымохода есть не что иное, как дымовая труба.

Прослойка материала, используемого в качестве утеплителя, выступает в роли термоизоляционного барьера. С одной стороны, он не даёт нагреваться элементам, непосредственно соприкасающимся с дымоходом. С другой — холодный воздух не остужает дымовую трубу и тем самым не создаёт резкую разницу между температурой выходящих продуктов горения и внутренней поверхности трубы.

Расчёт материалов и параметров конструкции

Перед закупкой утеплителя и материалов, необходимых для сборки каркаса вокруг конструкции дымохода, потребуется провести их расчёт. Это позволит сэкономить средства, особенно если для утепления будут использоваться специализированные дорогие изделия.

Перед проведением расчётов потребуется измерить:

• внешнее сечение дымовой трубы;
• длину и ширину (диаметр) дымохода;
• высоту трубы от вводного патрубка.

Полученные данные позволяют произвести расчёт необходимого количества теплоизоляционного материала и дополнительных принадлежностей. В качестве примера рассчитаем материалы для утепления стального дымохода сечением 200 мм и высотой 5 м.

Для теплоизоляции дымоходов круглой формы выпускаются уже готовые цилиндрические фрагменты утеплителей

При использовании базальтовой «скорлупы» потребуются изделия общей длиной 5 погонных метров с внутренним диаметром цилиндра 210 мм. Плотность утеплителя — 120–150 кг/м³. Толщина теплоизолятора выбирается с учётом температурного режима в регионе. Для эксплуатации в условиях российской зимы достаточно цилиндров толщиной 70–100 мм. В качестве внешней трубы потребуется изделие из оцинкованной стали сечением 280–310 мм общей длиной 5 м.

Для утепления дымоходов квадратной формы удобно использовать базальтовую вату в плитах

Для утепления дымоходов квадратного или прямоугольного сечения потребуется знать их размеры. К примеру, на дымоход квадратной формы со стороной 0,3 м потребуется (0,3 * 5) * 4 = 6 м² утеплителя. Длину дымохода по-прежнему считаем равной 5 м.

Если покупать качественный утеплитель, то обычно в одной упаковке находится рулон общей площадью 5 м². Значит, для нашего примера потребуется две упаковки базальтовой ваты в рулонах. Параметры рулона — 5000x1000x50 мм. Для сборки каркаса вокруг квадратного дымохода можно использовать брусок 50×50 мм. В качестве внешней обшивки лучше подойдёт асбестовая плита 3000x1500x12.

Необходимые инструменты и расходные материалы

Помимо утеплителя для проведения теплоизоляционных работ необходимы дополнительные расходные материалы. Для сборки деревянного каркаса и его обшивки применяются оцинкованные саморезы длиной 30 мм. Для фиксации теплоизолятора используется огнеупорный герметик — Penosil High Temp, PENOSIL Premium 1500 или MAKROFLEX HA147.

Для фиксации утеплителя к поверхности дымовой трубы применяется жаростойкий герметик

Для утепления дымоходов из стали или керамики потребуются:

• ножницы по металлу;
• строительный нож;
• шуруповёрт;
• углошлифовальная машинка;
• набор отвёрток;
• защитные очки и перчатки;
• рулетка и карандаш.

Для оштукатуривания дымохода необходимо подготовить ёмкость для штукатурки, штукатурную кельму, деревянный прямоугольный полутёрок, треугольный полутёрок, правило и малярную кисть с длинным ворсом.

Подготовительные работы перед монтажом теплоизоляции

Перед проведением теплоизоляционных работ следует проверить надёжность и прочность фундамента, который возводился под печь или другое отопительное оборудование.

Если фундамент отсутствует, то прежде чем утеплять дымоход, потребуется собрать опорную конструкцию под внешний кожух. Это может быть как опорный кронштейн, который можно приобрести в магазине, так и сварная рама, сделанная из стального уголка. Обычно для дымоходов из стали применяются готовые опорные кронштейны, а в случае с кирпичным дымоходом конструкция фундамента уже рассчитана на текущие нагрузки.

После этого следует внимательно осмотреть место вывода дымохода через перекрытия и кровлю. Место вывода через потолок должно быть защищено стальным коробом. Минимальное расстояние от дымохода до стенок короба — не менее 20 см. При выводе через кровлю дымовая труба не должна соприкасаться с конструкций крыши. Для этого следует предусмотреть соответствующие распорки или специальный колпак, который монтируется снаружи здания.

Место вывода дымохода через потолок должно быть защищено металлическим коробом

Утепление дымохода своими руками

Прежде чем приступить к утеплению, внешнюю поверхность дымовой трубы следует очистить от пыли и загрязнений. Для этого используется обычная щётка с жёстким ворсом и веник. При очистке кирпичного дымохода следует убрать излишки пыли и отслоившегося цемента. Это можно сделать при помощи малярной кисти и воды.

Технология утепления кирпичных дымоходов

Утепление кирпичного дымохода можно сделать, используя разные материалы. Наиболее трудоёмкий и неэффективный способ — это оштукатуривание, но многие до сих пор используют именно его, так как для этого не требуется больших затрат. В среднем после проведения работы потери тепла сокращаются на 20–25%.

Последовательность действий при оштукатуривании следующая:

1. В чистой ёмкости со скруглённым дном замешивают раствор на основе цемента М500, сухой извести и шлака мелкой фракции. Перед замесом шлак просеивается. Первая порция раствора должна быть очень густой.
   

   Для приготовления штукатурки необходимо замесить раствор из цемента, извести и шлака

2. Раствор аккуратно наносится в швы между кирпичом. На этом этапе нужно заполнить все пустоты. Желательно это делать до того, как на поверхность трубы будет закреплена стальная сетка.
   

   Кирпичные дымоходы иногда утепляют термостойкой штукатуркой, хотя это и считается наименее эффективным способом

3. На поверхности дымохода фиксируется армирующая стальная сетка. Затем можно приступать к несению штукатурной смеси. Толщина первого слоя не более 3–4 см. После нанесения штукатурный слой должен схватиться и слегка подсохнуть.
4. Выполняется нанесение второго штукатурного слоя толщиной до 5–7 см. Если заявленную толщину нанести не удаётся, то наносится слой в 3–4 см. Далее потребуется дождаться его схватывания и повторить работы до получения штукатурного покрытия нужной толщины.
5. Производится нанесение отделочного слоя. Поверхность тщательно выравнивается и затирается полутёрком. При высыхании могут образоваться трещины, которые нужно замазать, прежде чем наносить финишную отделку.
   

   После отделки финишным покрытием дымоход станет не только тёплым, но и гораздо более красивым

После высыхания штукатурка отбеливается раствором извести и мела. При необходимости он наносится в 2–3 слоя. Вместо цементно-шлаковой смеси можно использовать термостойкую штукатурку с огнеупорностью до 600 ^оС.

Видео: обшивка и утепление кирпичного дымохода

Технология утепления дымоходов из стали

Описываемая далее технология может быть применена для утепления любого дымохода круглого сечения, но наиболее часто используется для теплоизоляции стальных конструкций. Последовательность выполнения работ будет зависеть от типа внешней трубы. Мы рекомендуем использовать телескопическую трубу от производителя.

Теплоизоляционные работы выполняются в следующем порядке:

1. На поверхности дымохода около вводного патрубка закрепляется базальтовый утеплитель. Для этого он обматывается вокруг дымовой трубы до формирования нужной толщины. После этого теплоизолятор стягивается обжимным хомутом.
2. Поверх утеплённого участка одевается стальная труба большего диаметра. В нижней части труба фиксируется при помощи обжимного хомута для дымоходов. После этого работы повторяются, пока не будет утеплена вся конструкция. Места соединения труб обрабатываются жаростойким герметиком.
   

   Утепление стального дымохода можно производить рулонным материалом или использовать готовые цилиндрические заготовки нужного диаметра

3. Если используется базальтовый цилиндр, то его можно монтировать после установки кожуха. Для этого внутренняя часть, а также соединительный «шип» и «паз» цилиндра обрабатывается термостойким герметиком. После этого цилиндр опускается в кожух.

В процессе работ следует внимательно следить за стыковкой элементов. Стык между верхней и нижней трубой должен быть без видимого зазора. При использовании труб без сварного шва соединительный стык также обрабатывается герметиком.

Видео: теплоизоляция стального дымохода

Утепление дымоходов квадратной и прямоугольной формы

Данная технология наиболее часто применяется для утепления дымоходов из кирпича. Но при необходимости этим способом можно утеплить дымоход из одной или нескольких асбестовых труб.

Утепление выполняется в следующей последовательности:

1. По периметру дымохода собирается каркас из деревянного бруска 50×50 мм или металлического уголка. При сборке следует учитывать, что между стенками каркаса и дымовой трубой должно быть расстояние не менее 100 мм. Для сборки используются оцинкованные гвозди и саморезы длиной 30–50 мм.
   

   Каркас вокруг дымохода для закладки утеплителя собирают из деревянных брусков или из металлического профиля

2. Каркас монтируется на конструкцию дымохода. В итоге между трубой и стенками каркаса образуется пространство, которое заполняется базальтовой ватой. Утеплитель, как и в предыдущем случае, фиксируется на термостойкий герметик.
3. После монтажа утеплителя лицевая часть каркаса обшивается асбестовой плитой толщиной 10–12 мм. После обшивки работы повторяются. При желании обшивку всего дымохода можно выполнить в последнюю очередь, сразу после заполнения пустот утеплителем.

После монтажа шов между асбестовыми плитами на углах каркаса заполняется жаростойкой штукатуркой. Со стороны выходного отверстия из дымохода поверхность также затирается жаростойкой штукатуркой.

Основные ошибки при утеплении

После выполнения теплоизоляционных работ следует провести проверочную топку печи или котла. Максимальная мощность не более 60% от номинала. Для диагностики и проверки качества утепления потребуется приобрести или взять в аренду ручной тепловизор. В процессе диагностики следует выяснить, насколько герметичен внешний кожух утеплённого дымохода. Если всё в порядке, то ни стенки конструкции, ни соединительные швы не будут пропускать тепло. Это будет хорошо заметно на экране оборудования.

Потеря герметичности — наиболее частая проблема, которая ведёт к прогоранию дымовой трубы и перегреву утеплителя. Если таковая проблема присутствует, то потребуется снять внешнюю трубу или кожух и установить его заново с соблюдение технологии.

Прогорание утеплённого дымохода может произойти из-за потери герметичности или из-за неправильно подобранной толщины теплоизолятора

Если после утепления дымовой трубы конденсат все ещё продолжает скапливаться, то, вероятнее всего, была неправильно подобрана толщина теплоизоляции. Минимальная толщина утеплителя не должна быть менее 4 см. Для утепления стальных и асбестовых труб высотой более 6 м рекомендуется использовать утеплитель толщиной 10 см. При утеплении кирпичных дымоходов лучше использовать теплоизоляционные плиты общей толщиной от 8 см.

Утепление дымохода — это обязательные работы, которые должны выполняться сразу после возведения дымоотводящей системы и вентиляции. Оптимально, если уже на этапе обустройства дымохода будут использованы современные теплоизоляционные материалы или готовые изделия с теплоизоляционным слоем. Это позволит собрать дымоход, который прослужит весь заявленный срок без вынужденных простоев на периоды ремонта.

Запись Как утеплить трубу дымохода своими руками: выбор утеплителя, подготовка и выполнение теплоизоляционных работ впервые появилась balnnh.ru.

Владельцам частного жилья приходится использовать различное обогревательное оборудование, которое требует существенных затрат на содержание и эффективное функционирование. Бойлер косвенного нагрева является прекрасным дополнением к системе газового и электрического отопления. Устройство снижает энергозатраты на нагрев воды и обеспечивает её постоянный приток.

Что такое бойлер косвенного нагрева

Бойлер косвенного нагрева — это водонагревательный бак, который функционирует совместно с устройствами центрального отопления. В отличие от традиционных водонагревателей бойлер косвенного типа не требует подключения к электросети.

Бойлеры косвенного нагрева могут иметь разную конструкцию, но все они подогревают воду за счет энергии теплоносителя котла

Нагрев воды происходит благодаря теплообмену между горячей водой, протекающей по теплообменнику, и холодной водой, которой заполнен бак бойлера. Внешне бойлер представляет собой цилиндрическую ёмкость вместимостью от десятков до нескольких тысяч литров.

Водонагреватели косвенного типа используются как в частных домах, владельцы которых не имеют возможности подключения к автономному централизованному отоплению, так и на крупных производствах, где требуется большое количество горячей воды.

Достоинства и недостатки оборудования косвенного нагрева

Среди преимуществ бойлера косвенного типа можно выделить:

• экономичность (отсутствуют затраты на электроэнергию);
• высокую производительность оборудования, ограниченную только мощностью обогревательного котла;
• отсутствие прямого контакта между проточной водой и теплоносителем;
• возможность потребления тепловой энергии сразу с нескольких источников для увеличения мощности и эффективности работы бойлера.

К существенным недостаткам оборудования можно отнести:

• высокую стоимость. Бойлер косвенного нагрева стоит в 1,5–2 раза больше, чем водонагреватель прямого типа;
• недостаточную мощность. Для нагрева большого количества воды (более 100 л) может потребоваться достаточно много времени — от 1 часа. В ассортименте некоторых производителей существуют бойлеры с более высокой скоростью нагрева (30–35 мин.), но их стоимость неоправданно высока;
• большие габариты. Размер оборудования напрямую зависит от объёма бака. Бойлеры ёмкостью свыше 200 л занимают слишком много места, поэтому их устанавливают в отдельном подсобном помещении;
• невозможность круглогодичного использования. Эффективная работа только в отопительный сезон (осень — зима). Летом, когда обогревательный котёл выключен, нагрев воды в бойлере не происходит.
  

  Бойлер косвенного нагрева готовит горячую воду дольше, но зато он не требует подключения к электрической сети

Видео: опыт использования бойлера косвенного типа

Виды бойлеров косвенного нагрева

Современные бойлеры косвенного типа имеют разнообразную конструкцию и форму. Помимо округлого тонкостенного бака, существуют бойлеры, имеющие более сложное устройство, позволяющее оборудованию быть более экономичным и эффективным. Классификация оборудования выполняется по нескольким признакам.

Типы теплообменника

Косвенные водонагреватели могут иметь теплообменник различной конструкции:

• одноконтурный змеевик — спиралеобразная металлическая тонкостенная труба, расположенная внутри ёмкостного бака. Из-за циркуляции теполоносителя по трубе змеевик нагревается и передаёт тепловую энергию холодной воде, которая находится в баке. Это самая простая и доступная конструкция на рынке;
  

  Бойлер косвенного нагрева с одноконтурным змеевиком — самый простой и доступный вариант

• двухконтурный змеевик — конструкция аналогичная описанному выше варианту с той лишь разницей, что водонагреватель обеспечивает одновременную подачу нагретой воды и теплоносителя для центрального отопления. Такое оборудование несколько дороже более простого аналога, но гораздо эффективнее при необходимости нагрева большого количества воды;
• конструкция типа «бак в баке» – оборудование имеет бак, состоящий из ёмкостей большего и меньшего размера. Внутри большого бака располагается вода, которую необходимо нагреть, а внутри меньшего — теплоноситель. Такие бойлеры обладают не только высокой скоростью нагрева воды до 75–90 ^оС, но и выполняются в более габаритных корпусах;
  

  Бойлер косвенного типа по технологии «бак в баке»

• комбинированный бойлер — конструкция водонагревателя с двумя теплообменниками. Первый представляет собой обычный змеевик из алюминиевой или медной трубы. Второй выполнен в виде трубчатого электронагревателя. Комбинированные модели имеют довольно высокую стоимость, но и сочетают в себе функции разных устройств.

Материал теплообменника

Для изготовления теплообменника в виде змеевика и внутреннего бака используются такие материалы, как:

• латунь — низкая теплопроводность, 100–110 Вт/(м?°C);
• алюминий — средняя теплопроводность, 200–240 Вт/(м?°C);
• медь — высокая теплопроводность, 360–390 Вт/(м?°C).

Чем более высокую теплопроводность имеет материал теплообменника, тем дороже бойлер.

Способ установки

В зависимости от способа установки устрйоства подразделяются на два типа:

1. Настенный — оборудование монтируется на подвесной кронштейн, закреплённый на поверхности стены. Ёмкость бытовых настенных бойлеров обычно не превышает 200 л, но в линейке некоторых производителей можно встретить конструкции вместимостью до 650 л.
2. Напольный — бак устанавливается на поверхность пола в непосредственной близости от нагревательного котла. Средняя ёмкость бытовых напольных моделей варьируется от 200 до 500 л. Промышленные варианты имеют только напольный способ установки.
   

   Бойлеры бывают настенного (слева) и напольного (справа) исполнения

Способ компоновки

По способу расположения конструктивных элементов водонагреватели подразделяются на два типа:

1. Вертикальный — наиболее распространённый способ компоновки, позволяющий сэкономить внутреннее пространство в помещении. Вертикальные устройства имеют ограниченный объём и размеры, поэтому такое исполнение вполне подходит для использования в частном секторе.
2. Горизонтальный — не имеет чётких ограничений по объёму и габаритам. Как правило, такие устройства за счёт большего размера имеют множество дополнительных функций. Например, более толстый теплоизоляционный слой, рециркуляция и накопление.
   

   Горизонталльные бойлеры могут иметь более толстый слой теплоизоляции и ряд дополнительных функций

Выбор бойлера для самостоятельного изготовления

Общее устройство бойлера косвенного нагрева довольно простое — при умении работать с электроинструментом и сваркой водонагреватель можно изготовить самостоятельно.

Для использования в условиях частного дома, где проживает семья из трёх человек, достаточно вертикального бойлера с медным теплообменником. Если семья большая, то лучше выбрать напольную конструкцию. Это позволит сделать оборудование необходимой ёмкости, а также провести должную теплоизоляцию бака.

Изготавливать самостоятельно бойлер c теплообменником типа «бак в баке» не желательно. Во-первых, потребуется найти или изготовить сам бак, что потребует достаточно много сил и времени. Во-вторых, при изготовлении водонагревателей большого объёма габариты конструкции увеличиваются в несколько раз.

К тому же заводские модели, изготавливаемые по этой технологии, имеют специальное покрытие (эмаль, керамика, серебряное напыление) на теплообменнике. Повторить нанесение подобного покрытия в «гаражных условиях» не получится.

Особенности конструкции косвенного бойлера

Бойлер косвенного типа представляет собой резервуар, изготовленный из нержавеющей стали. Внутренние стенки ёмкости покрыты специальным материалом, который не только защищает поверхность водонагревателя от процессов коррозии, но и снижает концентрацию вредных бактерий и микроорганизмов.

Схема устройства бойлера косвенного типа с одноконтурным змеевиком

В остальном бойлер простейшей конструкции состоит из следующих компонентов:

• теплообменник — спиралевидная труба или бак меньшего размера. В зависимости от объёмов бака может располагаться в его верхней и нижней части;
• входной патрубок — штуцер в нижней части устройства для подвода трубы с холодной проточной водой;
• выводной патрубок — штуцер для подсоединения трубы вывода горячей воды;
• магниевый анод — дополнительная защита стенок бака от процессов коррозии;
• внутренний термометр — прибор для измерения температуры нагрева воды;
• термостат — устройство, препятствующее перегреву оборудования;
• блок управления — поворотная ручка с делениями для установки температуры нагрева;
• теплоизоляция — слой утепляющего материала, который помогает поддерживать заданную температуру нагретой воды;
• выпускное отверстие — клапан для слива застоявшейся воды;
• ревизия — отверстие большого диаметра, предназначенное для обслуживания, ремонта и модернизации бойлера.

Конструкция новых моделей баков может несколько отличаться и иметь ряд доработок от производителей, но в целом любой бойлер косвенного типа состоит из перечисленных элементов.

Принцип работы бойлера

Бойлер косвенного типа является частью отопительной системы и подключается непосредственно к газовому, электрическому или твердотопливному котлу, который нагревает теплоноситель за счёт энергии, выделяющейся при сжигании топлива.

Теплоноситель циркулирует по системе ГВС и проходит через теплообменник, находящийся в бойлере косвенного нагрева. За счёт отдачи тепловой энергии от горячего теплоносителя происходит нагрев холодной воды, которой заполнен резервуар устройства. Из него нагретая вода через выводное отверстие по трубе транспортируется в ванную комнату, на кухню и в другие помещения с сантехническим оборудованием.

Бойлер косвенного типа может работать с любыми видами котлов отопления

При выключении обогревательного котла или его переходе в экономичный режим работы теплоноситель быстро остывает. Благодаря конструкции, предусматривающей утепление стенок бака уретановой пеной, вода в резервуаре остывает очень медленно. Это позволяет использовать весь объём тёплой воды ещё в течение нескольких часов.

Расчёт основных параметров бойлера

Прежде чем приступить к поиску материала и непосредственно изготовлению, потребуется провести расчёт минимального объёма резервуара и рабочей длины теплообменника.

Объём и форма бака

Объём резервуара для воды напрямую зависит от количества жильцов, постоянно проживающих по месту установки оборудования. Считается, что в сутки человек расходует до 80 л воды. За расчётное значение рекомендуется брать 45–50 л на человека. При превышении нормы вода в баке будет застаиваться, что непременно скажется на её качестве.

Форма бака выбирается с учётом силы давления в водопроводной системе. Если давление низкое, то допускается использование самодельных бойлеров с квадратным резервуаром. При высоком давлении в системе можно использовать только оборудование со скруглённым дном и верхом.

Бойлеры с накопительным резервуаром квадратной и прямоугольной формы можно использовать только в системах водоснабжения с низким рабочим давлением

Дело в том, что повышенное давление способствует возникновению изгибающих усилий на стенках бака, поэтому резервуар квадратной или прямоугольной формы может деформироваться. Ёмкость с круглым дном более устойчива к деформациям за счёт лучшей обтекаемости.

Мощность и длина теплообменника

В вертикальных моделях косвенного нагрева в качестве теплообменника обычно используется змеевик из меди, расположенный между входным и выходным отверстием.

Змеевик для бойлера из медной трубы

Для самостоятельного изготовления лучше всего использовать медную трубу диаметром 10 мм. Такое изделие без труда гнётся руками без применения какого-либо инструмента. При использовании металлопластиковой трубы следует учитывать, что температура нагрева теплоносителя не должна быть более 90 ^оC, иначе труба деформируется, а стыки протекут — это приведёт к смешиванию воды в резервуаре.

Длина трубы, необходимая для изготовления змеевика, рассчитывается по формуле L = P / (3,14 ?d ??Т), где:

• L — длина трубы (м);
• d — сечение трубы (м);
• ?Т — разность температур нагретой и холодной воды (^оC);
• P — мощность теплообменника на каждые 10 л воды (кВт).

По мнению специалистов, на каждые 10 л воды должно приходиться не менее 1,5 кВт тепловой энергии. С учётом этого можно рассчитать длину трубы для изготовления змеевика.

Например, рассчитаем материал для змеевика, который будет установлен в бойлер ёмкостью 200 л. Температура холодной воды, поставляемой в ёмкость, будет равняться 15 ^оС, а после нагрева необходимо получить воду с температурой 80 ^оС: L = 1,5 ?20 / (3,14 ?0,01 ?65) ? 15 м.

Таблица: длина медного теплообменника для бойлеров ёмкостью 50–200 литров

Количество витков змеевика зависит от способа изгиба и расстояния между элементами. Обычно змеевик располагается так, чтобы расстояние между витками и стенками резервуара было не менее 10–12 см. Расстояние между витками не должно быть менее 5 см. Расчётные значения для накопительных резервуаров различного объёма можно увидеть в таблице выше.

Если бойлер косвенного типа необходимо оборудовать трубчатым электронагревателем, то мощность высчитывается исходя из того, что для быстрого нагрева 50 л воды необходим ТЭН мощностью не менее 1,5 кВт. Кроме того, любой комбинированный бойлер должен быть оборудован термостатом.

Необходимые материалы и инструменты

Накопительный бак устройства изготавливается из термостойкого пластика, нержавеющей стали, алюминия или стали с керамическим покрытием. В качестве заготовок под резервуар можно взять пластиковые бочки для пищевых продуктов, алюминиевые бачки или ненужный газовый баллон.

Для изготовления теплообменника, как было указано выше, лучше использовать круглую или квадратную медную трубу. При сборке теплообменника из труб квадратного сечения потребуются отводы под 90^о.

В качестве инструмента необходимо подготовить:

• углошлифовальную машинку;
• электродрель с корончатым сверлом по металлу;
• аппарат аргонно-дуговой сварки;
• набор гаечных ключей;
• диск для шлифовки и полировки металла;
• наждачную бумагу.
  

  Для сборки бойлера потребуется умение работать со сварочным аппаратом

Фитинги, сливной кран и другие соединительные элементы подбираются исходя из размеров подсоединяемой трубы. Дополнительно приобретается ФУМ-лента, предохранительный клапан, магниевый анод и насадка для его установки.

Подготовка бака для сборки водонагревателя

Для изготовления бойлера косвенного типа можно использовать новый или старый газовый баллон. Эта ёмкость изготовлена из толстой нержавеющей стали толщиной 3–4 мм и прекрасно подходит для работы с горячей водой.

Перед сборкой обогревательной конструкции потребуется тщательно подготовить баллон. Для этого изделие разрезается пополам при помощи болгарки. Внутренняя поверхность ёмкости зачищается при помощи углошлифовальной машинки с соответствующей насадкой.

Перед сборкой бойлера баллон необходимо вскрыть и почистить внутреннюю поверхность

После этого внутренняя часть баллона моется, сушится и покрывается нитро-грунтовой краской. Данные работы следует проводить в обязательном порядке, иначе после ввода бойлера в эксплуатацию нагреваемая вода будет пахнуть газом.

При использовании резервуара из других металлических ёмкостей подготовка проводится по аналогичной схеме.

Изготовление бойлера косвенного нагрева

Процесс сборки водонагревателя может разниться в зависимости от типа конструкции, но в большинстве случае оборудование для газовых и электрических котлов изготавливается в следующей последовательности:

1. В заранее подготовленном баллоне просверливается два отверстия при помощи электродрели с корончатой насадкой. Одно отверстие будет располагаться в нижней части и использоваться для подвода холодной воды, другое — в верхней для отвода горячей.
2. Полученные отверстия зачищаются, в них монтируются фитинги и шаровые краны. Затем в нижней части просверливается ещё одно отверстие, в которое устанавливается кран для слива застоявшейся воды.
   

   В нижней и верхней частях баллона делаются отверстия, в которые вставляются краны для подключения труб водоснабжения

3. Для изготовления змеевика потребуется медная труба диаметром 10 мм. Спиралевидный изгиб лучше делать с помощью трубогиба. Если таковой инструмент отсутствует, то можно взять любую круглую заготовку — трубу большого диаметра, полено, бочку и т. д.
   

   Изготовление змеевика для водонагревателя из круглой медной трубы диаметром 10 мм

4. Выполняется изготовление змеевика согласно проведённым ранее расчётам. Концы теплообменника загибаются в одном направлении на расстоянии 20–30 см. Для монтажа змеевика в нижней части баллона просверливается два отверстия. В них устанавливаются и привариваются резьбовые штуцеры.
   

   Для подсоединения змеевика к бойлеру используется резьбовой штуцер

5. Перед монтажом змеевик опускается в ведро или большую ёмкость с водой и продувается. Если конструкция герметична, то змеевик опускается в баллон, выставляется относительно вводного и выводного отверстия и заваривается.
6. Если баллон был разрезан посередине, то в верхней части монтируется анод. Для этого просверливается отверстие, куда вкручивается резьбовая насадка, а уже в неё монтируется магниевый анод. Если ёмкость собирается из трёх отдельных частей — дно, крышка и центральная часть, то анод можно установить на последнем этапе.
7. С наружной стороны бойлера монтируется теплоизоляционный материал. Лучше всего использовать напыляемый полиуретан. Перед нанесением все патрубки защищаются плотным полиэтиленом и тканью. Если средства ограничены, то можно использовать обычную монтажную пену, которая после застывания оборачивается отражающей изоляцией.
   

   Для теплоизоляции проще всего использовать монтажную пену и фольгированный утеплитель

8. К задней части бойлера привариваются крепления для подвеса на кронштейны. Для напольных бойлеров ко дну оборудования привариваются опорные ножки из стального уголка или арматуры.

На завершающем этапе накручиваются фитинги, краны и монтируется верхняя крышка. При возможности крышку можно не заваривать, а изготовить зажимные крепления из стальной проволоки сечением 3 мм.

При изготовлении бойлера для совместного использования с твердотопливными котлами вместо медного змеевика используется стальная труба П-образной формы, которая монтируется в нижней части устройства. Со стороны печи или котла труба подсоединяется к выходному патрубку. От бойлера труба выводится и подключается напрямую к дымоходу.

Видео: бойлер косвенного нагрева из газового баллона

Обвязка бойлера косвенного нагрева

Для подключения бойлера косвенного типа применяется три рабочих схемы:

1. Обвязка с трёхходовым клапаном.
2. Подключение к двум циркуляционным наносам.
3. Обвязка с применением гидрострелки.

Обвязка с трёхходовым клапаном

Схема обвязки с использованием трёхходового клапана применяется наиболее часто, особенно при потреблении большого количества горячей воды. Для этого в системе монтируется два контура отопления. Первый — основной контур, применяемый для обогрева помещений. Второй — предназначен для нагрева воды в бойлере.

Схема обвязки бойлера косвенного нагрева с трехходовым клапаном применяется чаще всего

Для равномерного распределения и регулирования объёмов поступающего в бойлер теплоносителя используется трёхходовой клапан, который подключается к термостату.

Принцип работы системы достаточно прост: если температура в накопительном резервуаре опускается ниже выставленного значения, то клапан перенаправляет часть теплоносителя на нагрев воды в бойлере. После нагрева воды теплоноситель возвращается обратно в контур обогрева.

Обвязка с двумя циркуляционными насосами

Водонагреватель косвенного типа устанавливается в системе с двумя контурами: бойлера и отопления. Для регуляции каждого отдельного контура применяется рециркуляционный насос. При этом насос на контур бойлера монтируется перед насосом отопительного оборудования.

В схеме обвязки с циркуляционными насосами подача теплоносителя к бойлеру регулируется автоматически

Оба насоса подключаются к термостату бойлера. При остывании воды в бойлере термостат включает соответствующий насос, который перенаправляет часть потока от отопления и наоборот.

Обвязка с применением гидрострелки

Обвязка с использованием гидроразделителя применяется в системах центрального отопления, состоящих из двух и более контуров. Если в системе без гидрострелки перераспределение потоков в контурах обязательно сказывается на работе какого-либо оборудования, то при её установке происходит плавное перераспределение холодных и горячих потоков.

Схема обвязки бойлера с установкой гидроразделителя обеспечивает наиболее плавное распределение потоков холодной и горячей воды

Например, гидроразделитель обязательно монтируется в частных домах, где к центральному отоплению помимо бойлера косвенного нагрева подключается система тёплого пола. Схема этой обвязки достаточно сложна в исполнении, особенно при большом количестве оборудования. Поэтому работы по её монтажу лучше доверить специалистам.

Система с рециркуляцией теплоносителя

Эта схема обвязки применяется при необходимости минимизировать скорость нагрева воды в бойлере, так как при частых простоях вода в резервуаре быстро остывает, а на её повторный обогрев требуется от 30 до 60 минут.

Для этого в трубопровод, идущий от бойлера к водоразборному крану, монтируют «обратку» к водонагревателю. На этом участке также устанавливается циркуляционный насос, подключённый к термостату.

При застое и остывании воды в трубопроводе термостат включает насос, который перенаправляет остывшую воду обратно на обогрев. При возобновлении подачи воды пользователю не придётся ждать её нагрева, так как она будет уже тёплая.

Особенности эксплуатации косвенного бойлера

Для правильного функционирования бойлер должен быть установлен на ровную монолитную поверхность. При монтаже настенного бойлера используются соответствующие крепёжные элементы, рассчитанные на вес заполненного водой устройства.

Бак ёмкостью до 100 л крепится на дюбель-гвозди длиной 100 мм, а для оборудования ёмкостью 150–200 л нужно использовать крепежи длиной до 150 мм. Бойлер желательно вешать на стены из бетона или кирпича.

На магистрали, подающей холодную воду, перед бойлером должен быть установлен обратный клапан, который будет предотвращать попадание горячей воды в холодный контур.

Подключение бойлера косвенного нагрева в систему производится через обратный клапан

Главная проблема при эксплуатации бойлеров косвенного типа — это образование накипи внутри накопительного резервуара и теплообменника при нагреве воды свыше 80 ^оС. Поэтому при умеренном расходе горячей воды (мытье посуды) целесообразно снижать температуру до комфортных 40–50 ^оС. Это позволит значительным образом продлить срок эксплуатации оборудования.

Чистка и ремонт бойлера

При частом использовании бойлера чистку бака необходимо проводить раз в год. Для этого в резервуар закачивается концентрированный раствор лимонной или уксусной кислоты и нагревается до температуры 80–90 ^оС. Через 20–30 минут жидкость сливается. Если в системе отопления используется теплоноситель в виде обычной воды, то в целях профилактики выполняется чистка теплообменника по аналогичной схеме.

При появлении течи в местах соединения труб необходимо разобрать проблемный участок и выполнить монтаж заново с применением большего количества уплотнителя. Вместо сантехнического льна следует использовать более современные материалы, например, ленту ФУМ или сантехническую нить.

Видео: установка и обвязка бойлера косвенного типа

Водонагреватель косвенного типа — это оборудование, которое должно быть установлено в каждом частном и загородном доме, где используется газовое или электрическое отопление. Это позволит снизить затраты на горячее водоснабжение на 15–20%, что станет весьма ощутимой экономией в условиях постоянно растущих тарифов.

Запись Бойлер косвенного нагрева своими руками — виды, достоинства, недостатки и технология изготовления впервые появилась balnnh.ru.

Расчёт параметров забора и материала для его изготовления имеет большое значение — при нарушении строительных норм владелец участка, по жалобам со стороны соседей, может быть оштрафован. К тому же, если при проектировании и монтаже забора были допущены грубые нарушения, то такое ограждение подлежит сносу. Рассчитать параметры не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Общие критерии и правила

Максимально-допустимая высота забора не должна превышать 2,2 метра

Отдельного нормативного акта, регламентирующего сооружение и параметры ограждения между участка в РФ нет. При проектировании забора следует придерживаться СНиП, который был принят местными органами управления.

Согласно СНиП 30–20–97 каждый дачный или садовый участок может иметь ограждение, забор или изгородь. Максимальная высота ограды не должна превышать 1,5 м, при этом для его сооружения должны быть использованы только сетчатые или решетчатые материалы.

По обоюдному решению членов дачного объединения допускается установка глухих ограждений со стороны улицы и проезжей части высотой до 2,2 м. Данные нормы установлены с целью сохранения нормальной освещённости соседних участков и проезжей полосы.

На практике же высота и материал, из которого изготавливается забор, не попадают под принятие государством стандарты. Это связано со следующими положениями:

— в этом дачном объединении приняты другие правила, регулирующие высоту и параметры ограждений;

— владельцы соседних участков договорились на взаимовыгодных условиях о сооружении ограждения другого типа и высоты;

— при увеличении высоты ограждения был сделан отступ от границы земельных участков с целью предотвращения затенения;

— высокий забор был установлен без согласования с членами товарищества.

Вышеописанные требования распространяются только на ограждения между дачными участками. Для индивидуально жилищного строительства и подсобного хозяйства эти нормы действуют, только если они описаны в территориальных правилах и согласованы с управлением региона. В остальных случаях допускается устройства ограждений любого типа и высоты, если они не нарушают законные права владельца соседнего участка.

Погонный метр

При согласовании с органами местного управления высота забора может быть увеличена до 2,5–3 метров

Названная величина — это универсальная единица измерения, используемая при расчётах материала или изделия большой длины. Он равняется одному метру материала, независимо от его ширины и высоты.

Чаще всего величина используется при расчётах материала для сплошных ограждений из профнастила, дерева или поликарбоната. Стоит обратить внимание, что высота конструкции не всегда будет равна размерам используемого материала. Поэтому при покупке следует согласовывать параметры материала и ограждающей конструкции.

Зависимость длины забора от площади участка

Длина ограждения равна периметру участка или сумме его сторон. Периметр участка напрямую зависит от формы — для двух участков одинаковой площади, но различной формы, периметр будет различен.

В качестве примера рассчитаем длину забора для дачного участка площадью 6 соток (600 м2), который может иметь различную форму:

— Квадрат — участок со сторонами 24,5 м. Периметр участка равен: 24,5* 4 = 98 м.

— Прямоугольник — участок со сторонами 30×20 или 15×40 м. Периметр участка будет равен: (30+20) *2 = 100 м, (15+40) * 2 = 110 м.

— Трапеция — участок 23.5x30x20x24,5 м. Периметр участка равен: 23,5 + 30 + 20 + 24,5 = 98 м.

— Треугольник — участок 36x40x36 м. Периметр участка равен: 36 + 40 + 36 = 112 м.

Из расчётов видно, что длина конструкции для участка квадратной формы будет наименьшей, а для треугольной формы — наибольшей. Аналогичная тенденция сохраняет и для участков площадью 9, 11, 20 и более соток.

Перед расчётом стройматериалов для забора рекомендуется найти кадастровый план участка, в котором подробно расчерчена форма участка с указанием длины каждой стороны. Это позволит более точно высчитать предполагаемую длину сооружения. Типовые параметры и периметр участков различной площади указаны в таблице выше.

Как рассчитать материал на забор

Процесс кладки кирпичного забора толщиной в два кирпича

Для изготовления ограждений и заборов используются различные материалы. К наиболее популярным относятся кирпич, деревянная доска, имитация доски из металла, профнастил, поликарбонат и сетка рабица.

Расчёт проводится непосредственно перед его закупкой и доставкой на место проведения работ. Расчётные операции можно выполнить двумя способами: онлайн-калькулятор и арифметические формулы. Мы рекомендуем использовать оба способа. Ручной расчёт даёт более точный и гарантированный результат, а онлайн-программы позволяют сверить данные и найти ошибку, если таковая была допущена.

В качестве примера мы будем рассчитывать материал для участка прямоугольной формы площадью 10 соток (1000 м2).

Кирпич

Параметры и количество кирпича для кладки опорных столбов

Забор из кирпича представляет собой монолитную конструкцию, состоящую из опорных столбов и пролётов. Он возводится на предварительно обустроенном фундаменте из бетона.

Для кладки используется красный, облицовочный или морозоустойчивый кирпич. Количество необходимого кирпича зависит от конструкции забора и толщины кладки. В среднем на 1м2 одинарной кладки понадобится 100 кирпичей, а на сооружение одного ряда опорного столба в 1,5 кирпича (380×380 мм.) – 4 шт.

Исходя из этого, можно посчитать, сколько стройматериала потребуется для возведения сооружения высотой 2 м. В качестве материала возьмём полуторный гладкий щелевой кирпич размером 250х120х88 мм.

Зависимость типа кладки и количества кирпича при сооружении забора

Последовательность расчётов такова:

— Площадь забора — участок прямоугольной формы 25×40 м. Периметр участка: (25+40) * 2 = 130 м. Площадь по максимальной высоте: 130 * 2,2 = 286 м2.

— Опорный столб — высота 2.2 м, толщина 380 мм. На кладку одного ряда требуется 4 кирпича. Общее количество рядов: 220 / 8,8 = 25. Общее количество кирпича на один столб: 25 * 4 = 100 шт. Количество столбов: 130 / 3 = 43 шт.

— Пролёт — высота 2 м, длина 3 м, толщина 166 мм. На кладку одного ряда потребуется: 300 / 25 = 12 шт. Общее количество рядов: 200 / 12 = 22,7. Общее количество кирпича на один пролёт: 22,7 * 12 * 2 = 545 шт. Количество пролётов: 130 / 3 = 43 шт.

— Общее количество кирпича — 43 * 100 + 43 * 545 = 27735 шт. Для постройки по вышеописанным параметрам без учёта толщины растворных швов и минимальной высоты потребуется кирпич в количестве 27735 штук.

Итоговый результат — это ориентировочное значение, но так как при расчётах не учитывалась высота пролёта, размер калитки и ворот, то при закупке можно не делать надбавку на перерасход.

Чтобы проверить логику вычислений следует воспользоваться онлайн-программой. В результате получилось, что по более точным данным потребуется кирпич в количестве 26400 шт., что соответствует действительности и подтверждает логику наших вычислений.

Штакетник

Забор из деревянного штакетника различной высоты

Штакетник — это тип ограждающей конструкции с вертикальной расположенной деревянной доской, которая крепится на горизонтальные рейки. Между доской присутствует небольшой просвет.

Для изготовления такого забора используется обычная строганная и не строганая деревянная доска из сосны или ели. Для штакетника лучше подходит доска 20x100x3000 или 20x110x3000 мм. Толщина доски варьируется от 20 до 25 мм.

Для расчёта материала на ограждение используется стандартная формула: N = L / (S + d), где L — длина забора, S — ширина используемой доски, а d — ширина просвета между вертикальными планками.

В качестве примера рассчитаем количество доски (20x100x3000 мм.) для забора высотой 1,5 м с просветами в 40 мм:

— Длина забора — участок прямоугольной формы 25×40 м. Периметр участка: (25+40) * 2 = 130 м.

— Количество планок — 130 / (0,10 + 0,04) = 928,5 шт. Количество доски в м. п: 928,5 * 1,5 = 1392,7 м. п. Количество досок: 1392,7 / 3 = 464 шт.

— Количество кубов доски — в 1 м3 кубе идёт 168 досок с учётом наших параметров. В итоге получается: 464 /168 = 2,8 м3.

Для сооружения ограждения из штакетника высотой 1,5 м потребуется 2,8 м3 строганной доски 20x100x3000, а также 260 м доски 45×140 мм.

Для расчёта забора из евроштакетника используется аналогичная формула и логика вычислений. Сначала высчитывается периметр ограждения. Далее, определяются параметры евроштакетника и расстояние между планками. Затем данные подставляются в формулу.

Профнастил

Схема устройства забора из профлиста высотой 1,5 метра

Профилированный лист — это стеновой облицовочный материал, используемый для сооружения наружных ограждений. Изготавливается из оцинкованной стали, на которую наносится краска и полимерное покрытие.

Для сооружения заборов применяется профлист с маркировкой «C» или «HC» толщиной от 0,7 мм. Параметры листа зависят от типа профиля. Наиболее популярные типы профиля: C8, HC 13, HC 20.

В качестве примера рассчитаем количество профлиста с параметрами 1200×2000 мм:

— Длина забора — земельный надел прямоугольной формы 25×40 м. Периметр участка: (25+40) * 2 = 130 м.

— Количество листов — для листа шириной 1200 мм полезная ширина составляет 1150 мм. Количество листов равно: 130 / 1,15 = 113 шт.

Очень часто профилированный лист продаётся в погонных или квадратных метрах. Поэтому рассчитывать количество листов не всегда актуально. При выборе профнастила уточните его стоимость с учётом единиц измерения и только после этого проводите расчёт.

Поликарбонат

Забор из поликарбоната высотой 2 метра

Поликарбонат — это прозрачный материал, отличающийся высокой прочностью и надёжностью. Ранее использовался только для сооружения перекрытий и теплиц. Сейчас очень части применяется в качестве материала для ограждений. Выпускается в листах длиной до шести метров. Толщина поликарбоната варьируется от 6 до 12 мм.

В основном производители продают поликарбоната для ограждений по цене за 1 м.п. При расчётах достаточно рассчитать периметр участка — это и будет являться количеством, необходимым для сооружения конструкции из поликарбоната.

Например, с учётом описанных выше примеров получается:

— Периметр участка — надел 25×40 м. Периметр участка равен: (25+40) * 2 = 130 м.

— Поликарбонат для сплошного забора — для сооружения ограждения высотой 2 метра потребуется 130 м. п. сотового поликарбоната, 260 м стального уголка, трубы 10×250 мм в количестве 52 шт.

К полученному значению рекомендуется надбавить 10–15%, так как поликарбонат хоть и прочный материал, но от повреждения его при транспортировке и в ходе монтажа никто не застрахован.

Сетка рабица

Сетка рабица подходит для сооружения ограждений высотой от 1 до 2 метров

Сетка рабица — самый популярный материал для создания ограждений, временных заборов, вольеров, клеток и т. д. Изготавливается из низкоуглеродистой стальной проволоки. Для сооружения оград для частного жилья чаще все применяется рабица с оцинкованным покрытием.

Сетка рабица выпускается в виде рулонов длиной 10 м. Для расчётов необходимого количества сетки для забора потребуется рассчитать периметр участка. Далее, периметр нужно разделить на длину одной сетки. К примеру, с учётом наших параметров получается:

— Периметр участка — участок 25×40 м. Периметр участка равен: (25+40) * 2 = 130 м.

— Количество рулонов сетки рабица — 130 / 10 = 13 шт.

Помимо самой сетки для установки потребуются металлические столбы 10×2,5 метра, стальные крючки в количестве 5 шт. на 1 столб. Столбы закапываются в землю через каждые 2–2,5 м. Для большей прочности перед натяжением сетки столбы бетонируются цементно-песчаной смесью.

Видео по теме: забор из профнастила своими руками

https://youtube.com/watch?v=vq-ErV7BSbM

Расчёт материала для забора не является сложной задачей — достаточно вычислить периметр участка. Уже этого будет достаточно, чтобы прикинуть, сколько материала потребуется. Для более точных расчётов рекомендуется воспользоваться формулами и примерами, которые были описаны выше.

Запись Как рассчитать материал для забора — общие требования к конструкции и расчёт основных материалов впервые появилась balnnh.ru.

Технология изготовления пола в бане сильно отличается от конструкции в жилых помещениях. Во многом это связано с высокой температурой и влажностью, которые даже при периодическом воздействии влияют на отделочные и облицовочные материалы. Следуя пошаговому руководству, сделать пол в любом помещении бани можно своими руками.

Устройство пола в моечном отделении русской бани

Помывочная — это помещение для принятия водных процедур, расположенное перед парилкой. Обычно, в целях экономии пространства и для удобства моечная совмещается с душевой комнатой. В ней также может быть установлена купель, бочка или небольшая ванна. В русской бане помывочное помещение совмещено с парилкой.

Помывочное помещение в бане может быть с бетонным и деревянным полом

Температура в помывочной может варьироваться. При попадании холодного воздуха из предбанника она опускается, иногда ниже 30°C, а при проникновении горячего пара из парилки повышается до 50–60°C.

Это напрямую влияет на способ и технологию устройства пола. Он должен хорошо проветриваться и быстро сохнуть. Нельзя допускать задержки влаги и воды, но при этом нужно, чтобы подпольное пространство хорошо продувалось, не создавая сильных сквозняков.

Протекающий пол изготавливается из досок, не протекающий является монолитным

Для обустройства парной лучше всего использовать один из двух типов пола:

1. Протекающий является деревянным дощатым, располагающимся на несущей лаговой конструкции, которая, в свою очередь, закрепляется на опорных столбах, нижнем венце или бетонном основании. Для свободного стока воды половицы укладываются разборным способом с небольшим зазором до 5–6 см.
2. Не протекающий пол представляет собой монолитное герметичное покрытие из дерева или бетона с небольшим уклоном. В нижней точке на плоскости монтируется отверстие, соединённое с канализационной системой, отводящей грязную воду в сливную яму.

Оба типа имеют свои достоинства и недостатки. Протекающий пол довольно быстро монтируется, но при недостаточном утеплении может стать причиной слишком низкой температуры в моечном помещении. Особенно это заметно, когда баня небольшая или плохо утеплена.

Не протекающий пол имеет более сложное устройство, но позволяет постелить полноценный теплоизоляционный слой, что заметно повышает комфорт, и снижает потери тепла. Но при выполнении ремонта придётся полностью демонтировать лицевой слой, в то время как для протекающего потребуется снять лишь часть половиц.

Какой материал можно использовать

Для изготовления пола в моечной используются деревянные доски, бетон, изоляционные материалы, пластиковые или металлические трубы, оцинкованные крепёжные элементы и т. д. Общее количество требуемых материалов напрямую зависит от выбранной конструкции пола и его устройства.

Пескобетон М300 и армирующая сетка 10×10 см подойдут для обустройства стяжки

В бане можно сделать протекающий заливной монолитный пол из бетона с облицовкой из кафеля или дощатого настила. Такая конструкция подойдёт только в том случае, если строительство здания было произведено на ленточном фундаменте. Если были использованы сваи, то рекомендуется стелить оцинкованную сталь с обрешёткой.

Экструдированный пенополистирол и керамзит фракции 20–40 идеально подойдут для утепления пола в бане

Для изготовления монолитного пола в помывочном помещении потребуется:

• мелкозернистый песок и керамзит;
• битумная мастика;
• рубероид и полиэтиленовая плёнка;
• экструдированный пенополистирол;
• гидроизоляционный материал с отражающим слоем (при использовании тёплого пола);
• стальная сетка для армирования;
• металлический профиль;
• цементно-песчаная смесь;
• керамогранитная плитка или строганая деревянная доска;
• сифон и пластиковая труба.

Описываемая конструкция может предусматривать прокладку системы тёплых полов, что позволяет поддерживать постоянный температурный режим в моечной. Это также скажется на эксплуатационных качествах покрытия — влага будет быстрей испаряться, не проникая в швы между плиткой или досками.

Видео: какой материал стелить на пол в бане

https://youtube.com/watch?v=Hj3NZy__kl4

Расчёт количества материалов для помывочной комнаты

Размер моечной зависит от общей площади бани, поэтому в каждом конкретном случае потребуется проводить расчёт материалов по индивидуальным параметрам. Для того чтобы понять, как это делать, в качестве примера приведён расчёт материала для помещения 3×4 м. Пол обычно располагается на высоте 50 см от уровня грунта.

Битумная мастика и рубероид подойдут для гидроизоляции пола в бане

Для монтажа пола потребуется:

1. Мелкозернистый песок. Он будет применяться в качестве отсыпки по грунту. Толщина слоя 10–15 см. Общий объём песка равен: V=(3×4)х0,15
   =1,8 м³.
2. Керамзит используется для отсыпки перед теплоизоляционным материалом. Толщина слоя 25–40 см. Общий объём материала: V=(3×4)x0,4=4,8 м³.
3. Экструдированный пенополистирол — теплоизоляционный материал, укладываемый поверх керамзитовой подушки. Толщина слоя 50–100 мм. При покупке пенополистирола от фирмы Пеноплекс для теплоизоляции пола площадью 12 м² потребуется 3 пачки утеплителя.
4. Цементно-песчаная смесь. Она может быть куплена в готовом виде либо приготовлена своими руками. Рекомендуется первый вариант. Толщина заливаемого слоя — 7–12 см. Расход смеси при толщине слоя в 1 см указывается на мешке с сухой смесью. Например, при покупке пескобетона «Полигран» расход равен 18 кг/м². Для заливки пола толщиной 1 см потребуется: V=(3×4)x18=216 кг. Для 7 см слоя: V=216×7=1512 кг, или 84 мешка.
   

   Керамогранитная антискользящая плитка и шпунтованная доска из лиственницы подходят для укладки на пол в бане

5. Армирующая сетка применяется для укрепления цементно-песчаного слоя. Оптимальный размер ячейки — 50×50 мм. Общая площадь покрытия — 12 м².
6. Рубероид используется для изоляции керамзитовой отсыпки от песчаной подушки и грунта. Общее количество — 12 м². Лучше приобретать рубероид, изготовленный по ГОСТу с плотностью 350±25г/м².
7. Полиэтиленовая плёнка применяется для изоляции гравийной подушки. Общее количество — 12 м². Оптимальная плотность — 150 мкм.
8. Металлический профиль потребуется для изготовления маячков для выравнивания стяжки. Если общая площадь моечной равна 12 м^2, то потребуется примерно 25 м профиля.
9. Сифон и сливная труба. Обычно, она подводится к центру или дальней стене в моечной. С учётом этого потребуется 4–5 м полипропиленовой трубы диаметром 25–32 мм. Для монтажа поворота необходимо колено из аналогичного материала.

Напольное покрытие выбирается индивидуально с учётом требований владельца. Если вы планируете укладывать плитку, то она должна обладать противоскользящими свойствами. Например, для моечной подойдёт керамогранит размером 30×30 см. Одна упаковка рассчитана на покрытие 1,30–1,5 м² пола. Следовательно, для помещения площадью 12 м² потребуется 8–10 упаковок.

Если планируется укладка дощатого пола, то в качестве половиц лучше использовать шпунтованную половую доску из лиственницы толщиной от 20 мм. Желательно, чтобы материал уже был высушен до естественной влажности.

Необходимый инструмент для монтажа конструкции

Для обустройства и изготовления пола потребуется:

• совковая лопата;
• бетономешалка;
• ёмкость для воды;
• ёмкость для бетонной смеси;
• металлическое правило;
• пузырьковый уровень;
• строительный нож;
• малярная кисть.

Инструмент рекомендуется подготовить ещё до начала выполнения всех работ

Помимо основных инструментов, для укладки керамогранитной плитки потребуется:

• ручной рельсовый плиткорез;
• шпатель;
• киянка;
• ёмкость для плиточного клея.

При укладке шпунтованной доски используется:

• электролобзик;
• молоток;
• оцинкованные саморезы или гвозди.

Как правильно делать бетонный тёплый пол с облицовкой кафельной плиткой в сауне

Перед монтажом пола нужно вычистить грунт внутри фундамента от строительного мусора, веток, листьев и т. д. Если внутренняя часть несущих блоков сильно сырая, то следует дождаться их частичного высыхания.

Слой песчаной подушки должен быть не менее 10–15 см

Последовательность действий при монтаже монолитного пола в моечной следующая:

1. Поверхность грунта необходимо тщательно выровнять, утрамбовать, убрать крупные камни, если таковые присутствуют. Внутренняя поверхность ленточного фундамента обрабатывается битумной мастикой в 1–2 слоя.
2. На этом этапе нужно продумать ввод сливной трубы через ленточный фундамент. Например, в бетонном блоке при помощи перфоратора проделывается отверстие, в которое монтируется кусок стальной трубы. Через эту перемычку под конструкцию пола будет вводиться полипропиленовая труба.
3. Слив нужно аккуратно монтировать в том месте, где будет находиться соответствующее отверстие. На конец трубы надо надеть пластиковую заглушку, чтобы внутрь не попал песок, керамзит или бетонная смесь.
4. На поверхность грунта необходимо насыпать мелкозернистый песок, тщательно его утрамбовать. Толщина слоя — 10–15 см. Если песок слишком сухой, то после выравнивания поверхность слегка увлажняется. Это поможет более быстро и качественно утрамбовать подушку.
   

   При необходимости поверх утеплителя можно уложить систему тёплого пола

5. Теперь нужно выполнить настил рубероида на внутреннюю поверхность фундамента с нахлестом в 18–20 см. При укладке рядов рекомендуется оставлять напуск в 13–15 см. Для более жёсткой фиксации кромка полотна промазывается битумной мастикой. При необходимости рубероид крепится к поверхности фундамента.
6. Далее нужно выложить слой керамзита толщиной до 40 см. После засыпки и выравнивания этого материала до верхнего края фундамента должно остаться 6–8 см.
7. Керамзитовую подушку рекомендуется застелить полиэтиленовой плёнкой толщиной 150–200 мкм. Стыки при этом покрываются бумажной клейкой лентой. После этого на полиэтилен укладывается теплоизоляционной материал толщиной до 10 см.
8. Теперь можно проводить установку маячков для распределения бетонной смеси по поверхности. Шаг между направляющими — 60–100 см. Для установки маячков используется цементно-песчаная смесь. При изготовлении направляющих на цемент укладывается армирующая сетка так, чтобы она располагалась между утеплителем и маячками.
   

   Укладка напольного покрытия выполняется через 25–28 суток с момента заливки бетонной стяжки

9. При установке маяков необходимо следить за тем, чтобы образовался небольшой уклон в сторону сливного отверстия. Для этого каждая направляющая проверяется по уровню.
10. В нижней части стены по периметру моечной нужно приклеить демпферную ленту. Высота обработки — 10–15 см. После высыхания бетона торчащий излишек ленты можно срезать.
11. Теперь необходимо залить стяжку. Рекомендуется готовить смесь для этого в бетономешалке.

Полную прочность бетонная стяжка набирает на 25–28 сутки. Через 3–5 дней можно аккуратно демонтировать направляющие, и залить образовавшиеся пустоты. В процессе высыхания, особенно в первую неделю, стяжку нужно смачивать водой 2–3 раза в сутки. Настилать напольное покрытие можно не раньше, чем через 25 дней.

Видео: слив в бане своими руками (пошаговая инструкция)

Чем нужно обработать проливной деревянный пол

Для защиты дощатого пола в моечной рекомендуется покрыть его лаком на водной основе. Это специализированное покрытие, разработанное для защиты деревянных поверхностей от влаги, пара и высокой температуры.

Дощатый пол в моечной рекомендуется дополнительно обработать влагоотталкивающим лаком

Состав малярной кистью наносится на очищенную и сухую поверхность, которая предварительно была отшлифована. Также рекомендуется произвести дезинфекцию.

Внутреннее помещение помывочной можно олифить (использовать специальное вещество на основе растительных масел, образующее плёночное покрытие). Этот материал отлично защищает древесину от негативного влияния высокой температуры и влаги.

Помещение, где расположена мойка, можно просто покрасить, однако рекомендуется использовать только специальные водоотталкивающие составы.

При частой эксплуатации бани необходимо проводить периодическую пропитку деревянный поверхностей (раз в полгода), так как это покрытие имеет свойство вымываться. Средняя стоимость полуматового лака для бань и саун варьируется от 550 до 800 рублей за 1 л.

Устройство пола в парилке своими руками: пошаговое руководство

Парилка — это центральное помещение в бане. Температура воздуха в ней может достигать 70°C при влажности 80%. В финской сауне воздух горячее на 10–20°C, но влажность заметно ниже.

Парилка с деревянным протекающим дощатым полом идеально подойдёт для отдыха за городом

Требования к конструкции пола в парной и помывочной практически одинаковые. Вода и конденсированная влага должна беспрепятственно отводиться с поверхности, при этом нужно, чтобы тепло сохранялось, а облицовка обладала антискользящими свойствами.

По типу обустройства пол в парной также подразделяется на два типа: протекающий и не протекающий.

В парной пол может быть дополнительно утеплён

Оптимальным вариантом для бань на свайном фундаменте будет конструкция утеплённого протекающего пола с дощатым или решетчатым настилом. Наиболее привычная схема устройства такого пола будет состоять из:

1. Половой балки.
2. Черепного бруска.
3. Дощатого настила чернового пола.
4. Приямка для формирования сливного отверстия;
5. Водоотводной полипропиленовой трубы.
6. Водопроводного трапа.
7. Керамзитовой теплоизоляционной подушки.
8. Армированной бетонной стяжки.
9. Дощатого решетчатого настила.
10. Гидроизоляции с напуском на несущие стены.

При монтаже пола можно использовать керамзитовую отсыпку и бетонную стяжку. Это трудоёмкий процесс, требующий определённых навыков работы с цементной смесью.

Керамзит можно заменить на обычные минеральные утеплители, а вместо стяжки положить лист оцинкованной стали.

Выбор и расчёт материала

Размер парилки напрямую влияет на количество требуемого материала. Поэтому в качестве примера приведён расчёт для обустройства пола в помещении 3×3 м.

Черепной брусок и обрезная доска могут быть использованы для укладки чернового пола в парной

Для изготовления протекающего пола потребуется:

1. Черепной брусок служит для настила чернового пола. Обычно, используется материал сечением 30×30 или 40×40 мм. Длина бруска зависит от размеров несущей балки. Для помещения 3×3 м шаг балок 50 см. Следовательно, потребуется 30 м бруска.
2. Нестроганная доска, из которой изготавливается настил чернового пола. Рекомендуется брать материал шириной 20–25 см и толщиной 2–2,5 см. Для покрытия одного пролёта потребуется: (300/20)*0,5=7,5 м доски. Для 6 пролётов: 7,5*6 = 25 м.
3. Брусок для направляющих применяется для формирования уклона в сторону сливного отверстия. Можно использовать брус сечением 20×30 или 30×30 мм.
4. Брус для финишного покрытия используется в качестве несущих лаг для укладки половиц. Лучше выбирать лиственницу, сечением 70×70 мм. Количество зависит от шага. Например, при установке материала через каждые 70 см потребуется 15 м бруса.
   

   Оцинкованный лист укладывается на лаги из бруска 70×70 мм

5. Рубероид выступает в качестве изоляционного материала. Стандартная ширина рулона — 1 м. Для изоляции пола в парной 3×3 м потребуется 15–17 м рубероида с учётом напусков.
6. Утеплитель. Для бани подойдёт базальтовая вата толщиной 10 см, которая выпускается в рулонах. Рассчитывается в зависимости от общей площади пола, но приобретать лучше с запасом.
7. Оцинкованная сталь. На пол рекомендуется укладывать целый лист без стыков и швов. Толщина листа — 0,7 мм. Для покрытия пола площадью 9 м² необходим лист 10,5 м².

Полипропиленовая труба, колено для водоотвода и трап покупается с учётом места монтажа сливного отверстия. Для организации слива посередине помещения потребуется проложить трубу, надеть поворотное колено под углом 90°C, и сделать надставку для вывода стока вровень с поверхностью пола.

Инструмент для изготовления пола

Вам потребуется следующий инструмент:

• электролобзик или ножовка по дереву;
• строительный нож;
• ножницы по металлу;
• шуруповёрт;
• электрический рубанок;
• молоток;
• угольник;
• зубило.

Для монтажа пола в парной необходимо заранее подготовить весь нужный инструмент

Как класть пол в каркасной бане на свайный фундамент

Прежде чем устроить пол, потребуется внимательно осмотреть нижний венец и несущие балки. Если присутствуют какие-то повреждения или следы гниения, то этот элемент требует частичной или полной замены.

Может потребоваться замена несущей балки или укладка чернового дощатого пола

Технология изготовления проливного пола в парилке состоит из следующего:

1. В нижней части несущих балок, врезанных в венец, крепятся черновые бруски. Для фиксации элементов используются оцинкованные гвозди длиной 60–70 мм. Шаг крепления — 50 см.
2. На опорные бруски укладывается черновой настил из обрезной доски. Для этого она отпиливается размером, соответствующим ширине проёма между балками. Крепежи при укладке не используются. В черновом настиле вырезается отверстие под ввод сливной трубы.
3. После укладки настила поверхность пола покрывается рубероидом с напуском на стену в 15–20 см и внахлёст друг с другом в 10 см. Стыковочный шов промазывается битумной мастикой.
   

   Укладка утеплителя и установка скошенных направляющих поможет создать нужный наклон

4. Пространство между лагами заполняется теплоизоляционным материалом. Чаще всего используется базальтовая вата в рулонах, но можно сделать и керамзитовую подушку.
5. Выполняется настил направляющих из бруса или толстой доски. Для этого материал укладывается таким образом, чтобы был сформирован уклон, для чего можно использовать подкладки под брус у основания.
6. Направляющие крепятся непосредственно к опорным лагам при помощи оцинкованных гвоздей или саморезов длиной 50–80 мм. После этого пространство между ними заполняется базальтовой ватой.
   

   Укладка оцинкованного листана пол в парной является обязательной

7. Поверх направляющих укладывается оцинкованный лист с напуском на стену в 15–20 см. Для крепления применяются только специальные саморезы с плоской шляпкой. Шаг крепления по стене — 15–20 см, по направляющим — 20–30 см. После укладки в центре листа аккуратно проделывается небольшое отверстие для слива воды.
8. Производится крепление опорных балок под дощатый проливной пол. Для этого брус сечением 70×70 мм крепится к стене при помощи «Г»-образного оцинкованного уголка с шагом 70–100 см. Поверх балок укладываются половицы из шлифованной доски (лучше использовать лиственницу). Расстояние между ними должно быть 3–5 мм.

Оцинкованный лист используется нечасто, но это довольно удачное решение, позволяющее разгрузить несущую конструкцию пола. Если же баня возведена на ленточном фундаменте или обустраивается в подвале дома, то лучше отдать предпочтение решётке с дальнейшей заливкой бетонной стяжки.

Видео: как сделать дощатый пол с уклоном в парной из лиственницы

Как предотвратить гниение лаг и половой доски

Для обработки пола в парной применяется термостойкий (выдерживает до 120°C) лак на водной основе. Это эластичное покрытие, которое защищает древесину от проникновения влаги, паров и грязи.

Нанесение лака на водной основе после укладки дощатого пола является обязательной защитной мерой

Состав наносится на подготовленное напольное покрытие при помощи малярной кисти в 2 слоя. Нанесение выполняется в проветриваемом помещении при температуре 5–30°C. При устройстве протекающего пола обработку нужно начинать уже после укладки несущих лаг. Только после высыхания состава (должно пройти 2–3 часа) можно переходить к укладке напольного покрытия и его пропитке.

Такой состав не подходит для обработки мебели в парной. Лавки, табуреты, стулья нельзя покрывать им.

Средний расход смеси — 18 м²/л.

Монтаж пола в бане — технологически сложный и трудоёмкий процесс, во многом зависящий от индивидуальных особенностей строения, его габаритов и типа несущего основания. Перед выполнением этой работы рекомендуется составить схему, где требуется обозначить его основные элементы и составные части. Это позволит более точно продумать технологию устройства пола конкретно под параметры вашей бани.

Запись Пошаговое руководство по монтажу пола в бане своими руками впервые появилась balnnh.ru.

Бассейн во дворе загородного дома или дачи ассоциируется с роскошью и достатком владельца. Отчасти это так, но позволить себе собственное место для купания может любой человек, владеющий даже небольшим участком.

Для этого потребуются минимальные денежные вложения, подручные материалы, свободное время и простой инструмент, который есть у большинства дачников. Как сделать бассейн своими руками — читайте в нашей статье.

Какие подручные средства могут быть использованы в качестве материала для изготовления

Говоря о подручных средства, мы подразумеваем материалы, которые можно легко достать, не затрачивая больших средств. При этом итоговый результат, кроме внешнего вида, будет мало отличаться от готовых изделий.

Старая покрышка

Бассейн из покрышки для детей

Старая покрышка от крупной строительной или сельскохозяйственной техники — недорогой материал для сооружения небольшого бассейна. Лучше всего использовать шину от комбайна диаметром 30–32 дюйма. Этого размера достаточно для обустройства бассейна на одного взрослого человека или двух детей.

Для поиска подходящей по размеру покрышки следует обратиться в шиномонтажную автомастерскую, где за небольшую плату продадут непригодное для использования изделие. Нередко большие шины продают с рук в интернете.

Жители больших городов могут съездить на утилизационный склад, откуда старые шины транспортируются на заводы для дальнейшей переработки.

Среди преимуществ бассейна из покрышки можно отметить:

• ширина крупногабаритных покрышек позволяет использовать материал для возведения стенок бассейна;
• округлая форма шины идеально подходит для создания емкости для воды;
• прочный внутренний каркас покрышки будет надежно удерживать воду;
• резина, применяемая при изготовлении изделия, не боится резких перепадов и минусовых температур;
• общая стоимость затрачиваемых для изготовления материалов в несколько раз ниже, чем при покупке готовой конструкции;
• бассейн из шины легко декорируется при помощи краски.

Главный недостаток такого бассейна — это общий объем конструкции, которого хватит лишь для одного, максимум двух взрослых людей. В нем не получится полноценно плавать и нырять.

По сути, бассейн из покрышки будет напоминать купальню, в которой можно отдохнуть и с комфортом полежать после жаркого трудового дня.

Деревянные поддоны

Деревянные поддоны хорошо подходят для создания стен бассейна

Деревянные поддоны — это черновой дощатый настил на опоре, применяемый для складирования сыпучих смесей в мешках. Поддон имеет удобную конструкцию и форму, подходящую для создания опорных стен бассейна.

Поддоны сколачиваются в вертикально положении, формируя каркас будущего бассейна. Чем больше поддонов, тем более круглой получится емкость для воды.

Для среднего по размерам бассейна будет достаточно поддонов в количестве 9–11 штук. Этого хватит для емкости, в которой свободно смогут расположиться 3–4 человека.

К преимуществам самодельного бассейна из поддонов относят следующее:

• высота поддона дает возможность соорудить бассейна большой емкости;
• удобство монтажа и крепления лестницы, ступеней, горки для спуска в воду;
• не требуется вырывать глубокий котлован под основание;
• легко демонтировать и переносить на новое место;
• при необходимости можно быстро отремонтировать или расширить путем добавления одной-двух секций.

Среди недостатков такого бассейна можно отметить общую неустойчивость. Потребуется использования стяжных ремней и опор для укрепления конструкции, которые требуется проверять и подтягивать перед каждым заливом воды.

Для защиты от воздействия влаги и природных осадков обязательна отделка с внешней стороны, с дальнейшей обработкой всей деревянных элементов антисептиком.

Габионы

Габионы позволяют создать прочный и красивый бассейн

Габион — это укрепляющая конструкция из проволочной ячеистой сетки. Ранее подобные изделия использовались для укрепления речных берегов, предотвращая их размывание. В строительстве и садоводстве применяются для создания объемных изделий различной формы.

При создании бассейна идеально подойдут для формирования стен. Для заполнения форм из сетки лучше всего использовать сухой камень различного размера.

К плюсам такого бассейна можно отнести:

• габионы позволяют создать емкость любой формы: круг, овал, квадрат, прямоугольник;
• монолитность и прочность конструкции;
• простая технология работы, позволяющая создать бассейн любого размера;
• оригинальный внешний вид, не требующий дополнительной отделки.

Трудозатраты на устройство этого бассейна достаточно высоки, так как потребуется найти достаточное количество камня и доставить его на место проведения работ. Демонтаж еще одно слабое место конструкции, так как на разбор бассейна потребуется большое количество времени.

Пластиковые бутылки

Пластиковая тара постоянно используется для создания дачных приспособлений и переноса воды по участку. Но и ее можно задействовать и применить для сооружения бассейна.

Суть способа в том, что пластиковая бутылка будет укладываться на цементный раствор, формируя стенки будущего бассейна. Во время укладки швы и пространство между бутылками заполняется цементом, что придаст достаточную прочность и герметичность будущей конструкции.

Объем и форма емкости будет зависеть лишь от количества тары, которое удастся найти. В этом и есть главный минус способа, так как потребуется длительная подготовка материала.

Если есть возможность, то можно приобрести тару оптом. В среднем на постройку большого бассейна уйдет не более 2,5–3 тыс. рублей, не включая затраты на цементно-песчаную смесь.

Бетонное кольцо

При помощи кольца для колодца можно соорудить небольшую купель

Бетонные кольца применяются для укрепления стен шахты колодца и канализации. Стандартные габариты железобетонного кольца зависят от маркировки изделия. К примеру, изделия с маркировкой КС-15–9 имеет высоту — 90 см, диаметр — 150 см.

Оптимальные размеры колодезных колец для строительства бассейна можно посмотреть в таблице ниже. Существуют кольца с уже готовым дном, что упростит процесс сооружения бассейна, так как не придется заливать бетонную основу.

К преимуществам такого бассейна можно отнести его прочность и долговечность. Бетонные стенки не требуется укреплять и обрабатывать защитным составом. Ширины и глубины полученной емкости вполне хватит для купания 2–3 взрослых людей.

Единственный минус в том, что для доставки кольца на дачный участок потребуется заказывать крупногабаритный транспорт. Для разгрузки и переноса на месторасположения бассейна используется кран, что также потребует определенных затрат со стороны заказчика.

Металлический контейнер

Большие контейнеры из металла применяются для транспортировки по железнодорожным путям или в судоходстве. Найти их можно на пунктах сдачи металла, куда часто доставляют негерметичные изделия.

Такой контейнер хорошо подойдет для бассейна — потребуется только заварить образовавшиеся щели. Емкость контейнера напрямую влияет на размер будущего бассейна.

Как и в случае с колодезным кольцом потребуется заказывать спецтехнику для доставки, разгрузки и переноса контейнера не заранее подготовленное место. В остальном контейнер практически аналогичен готовым бассейнам из пластика. Требуется лишь провести небольшой косметический ремонт и обработку антикоррозийным составом.

Внутри емкость покрывается водостойкой краской или облицовывается любой подходящей плиткой.

Подготовка и расчет конструкции

Старая покрышка и деревянные поддоны наиболее доступный материал для создания бассейна своими руками. На основе этого проведем расчет объема емкости исходя из габаритных размеров и количества поддонов.

В качестве колесной шины лучше использовать покрышку от грузовика БелАЗ модели ФТ-116АМ2 или ФТ-117М2. Это крупногабаритные шины шириной от 955 мм при диаметре свыше 3000 мм.

Другие модели и их размеры можно увидеть в таблице на фото ниже.

Наружный диаметр и ширина покрышки для создания бассейна

Для расчета объема будущего бассейна воспользуемся простой формулой: V=p * r² * h, где V — объем емкости в виде цилиндра, p – постоянная величина (3,14), r — радиус окружности, h — ширина шины.

Проведем расчет для покрышки ФТ-117М2, ширина который равна 1175 мм, а диметр равен 3575 мм. Общая толщина песчано-бетонной подушки будет равна 30 см.

Последовательность расчетов такова:

1. Согласно исходным данным радиус шины будет равен: 3575 / 2 = 1,7875 мм.
2. Подставляем данные в формулу и вычисляем объема конструкции: 3,14 * 1,7875² * 1,175 = 13,1899 или 13,19 м³.
3. Аналогичные действия для вычисления объема песка и цемента: 3,14 * 1,7875² * 0,15 = 1,6838 или 1,68 м³.

Другие отделочные материалы выбираются индивидуально согласно вкусу и дизайнерскому проекта, если таковой составлялся ранее.

Деревянные паллеты производятся по ГОСТу и имеют размеры 800×1200 мм. Зная габариты поддона можно вычислить объема бассейна практически любой формы. Так как мы советовали использовать от 9 поддонов, то и проведем расчет для бассейна в форме девятиугольника.

Размеры стандартного деревянного поддона

Для этого воспользуемся стандартной формулой для расчета объема: V — S_о * h, где S_о – площадь основания, а h — высота паллета. Формула площади девятиугольника: S_о = 6,18182 * a², где а — сторона девятиугольника, которая в нашем случае равна высоте поддона.

Последовательность расчетов в следующем порядке:

1. Вычисляем площадь основания: 6,18182 * 1,2² = 14,8363.
2. Объем бассейна: 14,8363 * 0,8 = 11,869 м³.

Если поддоны будут располагаться по высоте, то в первую формулу вместо 1,2 м следует подставить 0,8 м. Аналогично поступаем со второй формулой. В этом случае бассейн получится более глубоким, но чуть уменьшиться в диаметре.

Инструмент и принадлежности

Для сооружения бассейна из старой покрышки понадобится следующий инструмент:

• Острый нож с крепким лезвием.
• Совковая и штыковая лопата.
• Емкость для замеса цементно-песчаной смеси.
• Строительный миксер или дрель с соответствующей насадкой.
• Рулетка и пузырьковый уровень.

Для замеса большого объема раствора лучше воспользоваться бетономешалкой. Это заметно ускорит процесс выполнения работ.

Использование бетомешкалки позволит получить более качественную бетонную смесь для заливки основания

Для постройки бассейна из поддонов потребуется следующее:

• Молоток и шуруповерт.
• Электролобзик, рубанок и шлифовальная машина.
• Плоскогубцы, саморезы и гвозди.
• Совковая и штыковая лопата.
• Емкости для песка, цемента и воды.
• Рулетка, угольник и карандаш.

Электролобзик можно заменить обычной ножовкой по дереву, шлифовальную машину — наждачной бумагой. На итоговый результат это практически не повлияет.

Как сделать бассейн из шины

Перед выполнением работ обязательно проводиться первичная расчистка участка. Потребуется убрать старую листву, ветки, выкорчевать прорастающие кусты и т. д. Для переноса покрышки к месту работ потребуется помощь напарника.

Последовательность сооружения бассейна из большой шины следующая:

1. Переворачиваем покрышку набок. При помощи ножа необходимо вырезать боковую часть по окружности. При вырезе следует ориентироваться на разметку, нанесенную на покрышку. Это упростит процесс резки и позволит получить срез с ровным краем. Использовать болгарку не рекомендуется, так как резина быстро превратится в крошку и прилипнет к диску.
   

   Перед резкой покрышку нужно заполнить водой

2. Далее, выполняется подготовка места к обустройству песчаного настила. Это можно сделать двумя способами. В первом случае изымаем слой грунта на глубину до 25–30 см. Площадь основания должна быть чуть больше диаметра шины. Тщательно выравниванием основание ямы и засыпаем мелкозернистый песок. Толщина слоя 15 см. Затем слегка увлажняем песок небольшим количеством воды и утрамбовываем при помощи лопаты.
   

   При вырезании верхнего куска резины следует ориентироваться на разметку по контуру

3. Во втором случае выкапывать углубление не нужно. Достаточно хорошо выровнять участок земли, на который будет засыпаться песок. Дальнейшая технология утрамбовки аналогична. Мы рекомендуем воспользоваться первым способом, так как подобный метод применяется для строительства отмосток и позволяет создать более прочное основание.
4. На утрамбованный песок потребуется залить слой бетонного раствора толщиной не менее 15 см. Для этого используются готовые смеси марки М300 и выше. При самостоятельном замесе пропорции цемента к песку — 1:3. Количество воды влияет на удобство укладки и распределения раствора.
   

   После удаления верхней части покрышка переносится на бетонное основание

5. Пока раствор сырой нужно перенести покрышку на место заливки. После установки шина слегка вдавливается в раствор. В пустоту между бетонным раствором и шиной следует залить еще 2–3 ведра смеси.
   

   Для отделки покрышки используется обычный камень или плитка

6. Можно приступать к декорированию бассейна и дожидаться высыхания смеси. Через 14 суток бетонный слой наберет 80% своей прочности. Полное высыхание бетона происходит в течение 25–28 суток.

Для декорирования такого бассейна используется краска для наружных работ, декоративный камень, кусочки плитки. Перед заливкой воды внутреннюю поверхность шины лучше покрыть водостойкой краской.

Обустройство бассейна из пластиковых бутылок

Помимо цемента и песка для создания бассейна из бутылок понадобится подготовить деревянные доски, небольшие бруски и гравий. Размер бруска — 25×50 мм. Фракция гравия — 5/20. Длина доски должна равняться длине основания, куда будет засыпаться песчано-гравийная подушка.

Последовательность действий по созданию бассейна из бутылок следующая:

1. Выбранный участок следует очистить от мусора и веток. Далее, потребуется снять верхний слой дерна и вырыть котлован на глубину 30 см. Размеры котлована должны быть больше бассейна на 20–30 см каждой из сторон. К примеру, для бассейна со сторонами три метра подойдет котлован размером 330×330 см.
2. Выполняется установка опалубки. Для этого бруски следует заострить на конце при помощи топора. Брусок прибивается к доске через каждые 100–120 см. Для скрепления досок в каркас используется металлический уголок для мебели. Например, подойдет уголок с маркировкой 40*40*16.
   

   Опалубка готовая к заливке бетонной смеси

3. Опалубка устанавливается в вырытый котлован. Основание вырытого углубления выравнивается и слегка трамбуется. При необходимости землю можно обработать антисептиком для уничтожения сорняков. После выполняется засыпка слоя песка и гравия толщиной по 12–15 см.
4. Если гравия нет, то потребуется уложить армирующую сетку, собранную из прутьев арматуры. Для этого пруты вяжутся при помощи обычной проволоки. Каркас устанавливается так, чтобы арматура не касалась песка. Допускается установка на заранее уложенный камень или кирпич.
   

   Пластиковая тара укладывается на свежую цементную смесь

5. Перед заливкой бетона следует предусмотреть место расположения сливного отверстия. Лучше использовать уже готовое изделие для слива воды. Труба крепится к арматуре. В процессе заливки ее потребуется выправить относительно верхней плоскости.
6. Проводится заливка бетонного раствора.
   

   Оптимальная высота бассейна 100–150 см

   В этом случае лучше воспользоваться бетономешалкой, так как для больших оснований потребуется 1,5–2 м³ бетона. В процессе заливки бетон обязательно уплотняется деревянной рейкой или лопатой.

7. После заливки основания следует обождать минимум 14–18 суток и только потом приступать к кладке стенок бассейна. Для кладки потребуется натянуть шнур-причалку, зафиксировав ее на кирпичах и любом другом материале. Нить натягивается строго по периметру будущего бассейна.
   

   Внутреннюю поверхность стенок следует оштукатурить и покрыть водостойкой краской

8. Цементно-песчаный раствор выкладывается по натянутому ориентиру. На свежий раствор укладывается пластиковая тара, наполненная песком. Бутылки перевязываются между собой проволокой с сечением 3 мм. Процесс работ схож с кладкой кирпича. Укладка первого ряда продолжается, пока основание всех четырех стен не будет закончено. После переходят к кладке второго и последующих рядов. Оптимальная высота стенки — 100–150 см.

По окончании работ нужно провести отделку внутренней части бассейна. Для этого все щели и пустоты замазываются цементной смесью до формирования ровной поверхности. Если слой цемента более 3 см, то лучше использовать армирующую сетку, которая крепится ко дну бутылки при помощи саморезов.

Аналогичным способом отделывается лицевая сторона стен бассейна. В качестве защитно-декоративного покрытия для внутренних стен применяется водостойкая краска для бассейнов, которая наносится валиком на 1–2 слоя. После покраски следует выждать минимум 5 суток.

Инструкция по созданию бассейна из поддонов своими руками

Для создания бассейна из поддонов понадобится приобрести антисептик для дерева, ПВХ пленку и сливную трубу любой удобной формы.

Процесс устройства такого бассейна состоит из следующих этапов:

1. Деревянные паллеты нужно обработать антисептиком или антигрибковой пропиткой на 1–2 раза.
   

   Перед сборкой деревянные поддоны нужно покрыть антисептиком

2. В зависимости от формы бассейна необходимо вырыть яму глубиной 30 см. Мы проводили расчеты для бассейна из 9 паллетов, то яма будет иметь круглую форму. Размер ямы должен быть чуть больше диаметра самого бассейна.
3. На дно ямы следует засыпать слой гравия фракцией 5/20 и равномерно распределить по поверхности. Толщина слоя не более 20 см. Далее, внутри котлована собирается каркас будущей емкости. Паллеты монтируются дощатым настилом внутрь. Для соединения используются металлические уголки, доски и саморезы.
   

   Для укрепления каркас стягивается стяжным ремнем

4. Выполняется подводка сливной трубы. Для этого вырезается отверстие в каркасе, через которое продевается труба сливом наружу. После необходимо укрепить конструкцию при помощи 2–3 стяжных ремней.
   

   ПВХ пленка закрепляется в верхней части поддона

5. По окружности через каждые 30–50 см вбиваются деревянные клинья из брусков. Это позволит дополнительно укрепить конструкцию. Проводится заливка слоя бетонной смеси толщиной 10–15 см. Для выравнивания используется правило.
   

   Отделка бассейна при помощи тростника

6. Высыхание бетонного слоя произойдет через 25–28 дней, но выполнять дальнейшие работы можно уже через 10–14 дней с момента заливки. Для покрытия внутренней поверхности используется ПВХ пленка, которая закрепляется в верхней части поддона.

Облицовку бассейна снаружи можно сделать при помощи древесно-стружечных плит или влагостойкой фанеры.

Видео по теме: Самодельный бассейн на даче

https://youtube.com/watch?v=w8zdCKtkRFo

Советы по уходу и эксплуатации

Вода в искусственных водоемах быстро загрязняется и может стать благоприятной средой для развития вредных бактерий. К тому же в открытый бассейн постоянно попадает опавшая листа, ветви деревьев и пыль.

Для небольших бассейнов можно изготовить крышку, которая будет предотвращать попадание большей части мусора. Мелкие частицы, попавшие в воду, легко убираются при помощи мелкоячеистого сочка. Водоросли, образовавшиеся на стенках, счищаются щеткой с мягким ворсом.

Воду в такой емкости нужно менять 2–3 раза в неделю. Например, использовать для полива сельскохозяйственных культур и других растений.

Песочный фильтр для бассейна с насосом

Для очистки воды в больших бассейнах используются следующие способы:

• Физическая очистка — уборка крупного и мелкого мусора при помощи сочка. Чистка внутренней поверхности щеткой и вакуумным пылесосом. Постоянная очистка водным фильтром.
• Химическая обработка — выполняется при помощи специальных веществ. В результате вода обеззараживается и нормализуется уровень pH. Воздействие химических веществ устраняет мельчайшие частицы жира и препятствует развитию водорослей.
• Электрофизическое обеззараживание — применение озонаторов и оборудования для обогащения воды ионами серебра. Для очистки и фильтрации воды можно использовать ультрафиолетовые лампы, которые дезинфицируют воду, убивая микробы и споры плесени.

Самый простой способ очистки воды — это водный фильтр. Различают три типа систем с разной степенью фильтрации. Песочная фильтровальная установка на основе мелкораздробленного кварца очищает воду, убирая вредные элементы размером до 20 микрон.

Картриджный фильтр-насос подойдет для средних по размеру бассейнов диаметров не выше 3,6–4 м. Такие фильтры оснащаются системой очисткой воды от вредных частиц размером до 10 микрон и специальным клапаном для удаления мелкого мусора.

Диатомитовые фильтры — это современные системы для высокоэффективной фильтрации воды. В качестве очищающего элемента используется ископаемый порошок, горная мука, кизельгур и т. д. Такие частицы задерживают мельчайшие частички размером до 1 микрометра.

В качестве веществ для химической обработки применяются препараты на основе хлора, бром и активного кислорода. Хлористые препараты весьма эффективны, но требуют соблюдение дозировки. При превышении нормы высок риск отравления и повреждения кожных покровов.

Составы на основе брома не имеют выраженного запаха и более безопасны. Обеззараживание активным кислородом наиболее удобно и безопасно для здоровья. Средство добавляется в воду сразу после заполнения бассейна согласно общему объему жидкости.

Фото: бассейны различной конструкции из подручных материалов

Создание бассейн из подручных материалов трудоемкая, но выполнимая работа, даже для людей без опыта в строительстве. В результате вы получите уникальное место для купания, оформленное по собственному дизайну, которое подарит радость детям и поможет расслабиться взрослым.

Запись Как сделать бассейн на даче из подручных материалов своими руками впервые появилась balnnh.ru.