Любая постройка нуждается в качественном отводе атмосферных осадков. Сама кровля герметична, а ливневые воды и снег уходят благодаря скатам. Но если стекающая влага будет попадать на фасад или фундамент здания, то они отсыреют и быстрее износятся. Поэтому каждой постройке необходим водосток. Это защитная конструкция, состоящая из системы желобов, расположенных по периметру крыши, и отводных труб.

Зачем нужен водосток

Наружный водосток — это комплекс открытых желобов, собирающий с крыши влагу и направляющий её в вертикальные отводные трубы. Места, где заканчивается конструкция, оснащаются ёмкостями для сбора воды или ливневой канализацией.

Водосток защищает дом от разрушительного воздействия влаги

Функции водостока

Водосток выполняет такие функции:

1. Защитная. Заключается в отведении сточных вод от стен и цоколя дома.
2. Декоративная. Красивый самодельный водосток станет украшением жилища или беседки.
3. Кумулятивная. С помощью такой системы ливневыми водами можно заполнять специальный резервуар для полива.

Промышленные водостоки производят из специального пластика или оцинкованной стали и стоимость их достаточно высока. А если приплюсовать заглушки, воронки, уголки и колена, то цена увеличится вдвое. У готовых деталей есть своё преимущество — их легко собрать, как конструктор. Чтобы сэкономить, умельцы нашли альтернативу и стали самостоятельно изготавливать системы водоотлива из подручных средств, например, из пластиковых канализационных труб. Поэтому если дом или дача уже есть, а водостока там нет, то можно рискнуть изготовить его собственноручно.

Самодельный водосток может прослужить долгие годы

Если подойти к делу с умом и правильно подобрать материал, то самодельный водосток вполне можно будет использовать как основной.

Виды водостоков

Водосток бывает таких видов:

1. Наружный или внешний. Такой тип подойдёт для самостоятельного монтажа.
2. Внутренний, который предусматривают ещё в проекте. Чаще всего этот вид устанавливается на плоских крышах, для него подойдут трубы из любого материала.

Материалы для самодельных водостоков

Ранее для сборки систем отлива использовался только металл. Чаще — оцинкованная или покрытая полимерами сталь, реже — медь или алюминий. Теперь ассортимент подходящих материалов значительно увеличился:

1. Водостоки из оцинкованной стали. Они долговечны, надёжны, устойчивы к нагрузкам и скачкам температур. Их минусом является шумность и подверженность к коррозии.
   

   Оцинкованная сталь — один из самых популярных материалов для водостока

2. Системы отлива из ПВХ. Отличаются малым весом и низкой шумностью, легки в сборке и хорошо противостоят перепадам температур.
   

   Водосток из ПВХ — надёжен и бесшумен

3. Водоотводные системы из канализационных труб. Благодаря удобному монтажу и большому разнообразию переходников такие трубы стали отличной заменой промышленным водостокам из ПВХ.
   

   Канализационные трубы — отличный материал для водостока

4. Трубы и желоба из керамики. Для них понадобится специальная глина и навык гончарства.
   

   Керамические трубы очень долговечны

5. Отливы из пластиковых бутылок. Быстро монтируются, но годятся в качестве временной альтернативы.
   

   Бутылочный пластик — самый доступный материал для создания водоотлива

6. Деревянные водостоки. Изготавливаются вручную, служат долго только в случае специальной обработки.
   

   Деревянный водосток очень декоративен

7. Водоотливы из меди. Пригодны для длительной эксплуатации, но со временем покрываются патиной.
   

   Медные водостоки выглядят благородно и престижно

Водосток из канализационных труб

Для собственноручного изготовления стандартной водоотливной системы часто пускают в ход пластиковые трубы для канализации. У них есть ряд несомненных достоинств:

• доступная цена;
• широкий ассортимент труб и переходников, а также всевозможных механизмов для крепления;
• небольшой вес, что облегчает перевозку и монтаж;
• возможность самостоятельной порезки;
• долговечность.

Поскольку такие трубы бывают разных цветов, нужно разобраться, какие из них рекомендуется использовать для обустройства водоотводной системы:

1. Белые. Этот вид труб применяется только внутри помещений, когда трубы другого цвета не вписываются в интерьер. Для внешнего монтажа они непригодны.
2. Серые. Эти трубы попрочнее, но не переносят нагрузок и не предназначены для использования в мороз. Годятся только для регионов с тёплыми зимами.
   

   Белые и серые трубы не годятся для внешнего монтажа

3. Коричневые или рыжие трубы. Они рекомендуются для наружного водостока, так как хорошо переносят низкую температуру и напор водяной массы. Они не выносят долгого действия солнечных лучей и со временем становятся хрупкими.
   

   Коричневые трубы наиболее пригодны для водоотлива

Как сделать водосток своими руками

Перед покупкой труб составляется схема всей системы, включая все части конструкции и их количество:

• желоба для крыши (длина высчитывается исходя из периметра);
• сливные трубы — одна на 10 м желоба;
• кронштейны — по 17 штук на 10 м;
• отводы — по количеству сливов;
• воронки — по числу сливов;
• заглушки;
• углы (количество зависит от вида крыши);
• соединительные элементы для желобов, их нужно на 1 меньше;
• колена — в зависимости от сложности схемы;
• переходные муфты;
• отвод для дождеприёмника или отмёт.
  

  Легче всего смонтировать водоотлив из пластиковых труб

Сечение труб подбирается исходя из площади ската кровли. Можно взять на вооружение такую шкалу:

• площадь ската до 50 кв. м — диаметр труб 8 см;
• до 125 кв. м — 9 см;
• более 125 кв. м — 10 см.

Остальные элементы приобретаются исходя из диаметра труб, из которых выполнены желоба.

Как уже было отмечено, перед покупкой материалов и установкой водостока необходимо начертить подробную схему, в которой должны быть отмечены:

• периметр крыши;
• длина и количество желобов;
• точки крепления кронштейнов, места стыков и воронок;
• расположение стоков.

Исходя из периметра кровли определяется метраж трубы для будущих желобов. Так как она распиливается пополам и из одной заготовки получается две, то необходимая длина труб будет равна половине периметра крыши. Далее высчитывается количество водоотливных стояков. Для этого расчерчивается план, на котором отмечаются все элементы. Расстояние между ними не может превышать 5 м. После определения количества водостоков вычисляется их длина, для чего измеряется расстояние от карнизного свеса до грунта. Это и будет предполагаемая высота водоотливного стояка. Умножается эта цифра на количество деталей и получается нужная длина трубы. Следующими по проекту высчитываются тройники, соединяющие желоба и стояки. Если стояки будут отклоняться под углом, приобретаются готовые переходники. А также обязателен специальный универсальный герметик для стыков.

Инструменты для работы

Для работы нужны:

• саморезы по дереву;
• отвёртка;
• болгарка, электролобзик;
• ножовка по металлу;
• шуруповёрт;
• строительный шнур;
• уровень и рулетка;

Также понадобятся строительные леса.

Подробнее об установке водосточной системы самостоятельно, читайте в нашей статье — Монтаж водосточной системы своими руками.

Сооружение водосточной системы

После приобретения материалов можно начинать изготавливать и собирать водоотливную конструкцию.

Создание желобов

Чтобы из трубы получился жёлоб, её следует распилить пополам. Это можно сделать болгаркой, выбрав диск с алмазным напылением и сегментами. Тогда пластик при порезке не будет плавиться. Можно использовать и электрический лобзик. Для удобства нужно сконструировать что-то вроде направляющей и закрепить её на заготовке, чтобы распил был ровным. Его можно сделать и простой ножовкой. В качестве направляющей может выступить линейка, прикреплённая к заготовке скотчем, или нитка, натянутая на саморезы, вкрученные в трубу с двух концов. Участки трубы, входящие в тройник, не распиливаются. Это гарантирует надёжность соединениям.

Из одной пластиковой трубы получается два водоотводных желоба

Изготовление и установка кронштейнов

Для закрепления желобов используются кронштейны. Их можно купить или изготовить самостоятельно из полосок листового металла, изогнув по размеру желоба. Кронштейн — это базовая составляющая наружного водостока, которая поддерживает жёлоб. С помощью крюкообразных держателей образовывается конфигурация водоприёмного контура.
Кронштейны можно изготовить самостоятельно из полосы стали толщиной не менее 2 мм, потому что они должны быть надёжными. Можно приобрести готовые полоски для электромонтажных работ. Их сечение изначально подходит, останется только порезать заготовки по длине.
Размер заготовки:

• длина 40 см;
• ширина 2 см.
  

  Чтобы сделать кронштейн из стали, нужно сделать заготовку с правильными размерами

Чтобы все кронштейны были одинаковые, можно применить приспособление для гибки стальных полос или стальную трубу нужного размера в качестве шаблона. Также рекомендуют набить на толстой доске гвозди в нужной последовательности и гнуть держатель с помощью куска трубы в качестве рычага.
После придания формы в кронштейнах просверливаются отверстия — два для крепления к карнизу, следующие два для крепления желоба. Напоследок держатели окрашиваются краской по ржавчине — она более долговечна. Кронштейны крепят несколькими способами:

• к обрешётке. Выполняется на этапе монтажа кровли и считается такое крепление самым надёжным, потому что кронштейны держат удлинённые хомуты, которые фиксируют их в двух точках;
• к лобовым доскам. Этот способ применяется, когда кровля уже смонтирована;
• к стропильным ногам. Этот вариант актуален, если нет лобовых досок.
  
  

  Кронштейны — основа для желобов водостока

Монтируются кронштейны с учётом следующих принципов:

1. Жёлоб крепится с уклоном в сторону слива и должен выступать за край таким образом, чтобы улавливать поток воды.
2. Дальний край всей системы должен быть расположен ниже плоскости кровли.
   

   Крепление кронштейна зависит от свеса

Выбрав способ фиксации кронштейнов, можно приступать к работе:

1. Первыми крепятся два крайних кронштейна, между которыми выдерживается необходимый уклон.
   

   Два крайних кронштейна крепятся первыми

2. Между закреплёнными кронштейнами натягивается шнур, и по этой прямой намечаются места для крепления всех остальных элементов.
3. Кронштейны прикручиваются к основанию с шагом 550–600 мм.
   

   Между кронштейнами выдерживается расстояние 5–6 см

4. Следующими монтируются пластиковые переходники или воронки будущего водостока. Одна воронка способна собрать воду с 120 м кровли.
   

   Отверстие для установки воронки вырезают с помощью ножовки

5. Устанавливаются желоба. Они собираются как на земле, так и под крышей. Главное, грамотно соединить стыки. Они крепятся клеем или состыковываются с помощью специальных клипс из алюминия. В случае стыковки обязательно применение герметика. Высота крепления кронштейнов зависит от региона. Если снега зимой выпадает немного, то крепить можно, где удобно. В противном случае жёлоб опускается, чтобы сходящий с крыши снег не унёс с собой водосток.
   

   Желоба состыковываются клипсами или ставятся на клей

6. Когда желоба собраны и лежат на кронштейнах, патрубки-переходники из цельных кусков труб заводятся в тройники или сливные воронки. Перед этим они обрабатываются герметиком. На верхнем конце сливной системы непременно устанавливается заглушка.
   

   Заглушка устанавливается на резиновый уплотнитель

Видео: установка карнизных кронштейнов

Монтаж внешних водоотводных стояков

Сборка водосточных стояков выглядит так же, как соединение желобов. Если труба удлиняется, то между отрезками на герметик ставится переходник. Процесс требует соблюдения ряда правил:

• водосточная труба должна отходить от стены на 10 см;
• для крепления к стенам нужно использовать хомуты;
• трубу стоит монтировать сверху вниз;
• верхний отрезок вставить в воронку и зафиксировать герметиком.

При необходимости трубу стояка можно соединить с переходником для ливневой канализации. Его рекомендуют заменить коленом, под которое ставится ёмкость для стекающей воды.

Монтаж водосточной трубы должен производиться в соответствии с правилами

Готовый водосток рекомендуется дополнительно защитить от замусоривания, установив в желоба скрученную в рулон строительную сетку. Диаметр свёрнутого рулона должен быть чуть меньше, чем диаметр трубы, из которой сделаны желоба. Защита фиксируется пластиковыми хомутиками.

Водосток можно защитить сеткой из разных материалов

Видео: водоотлив из канализационных труб

Самодельный водосток из оцинкованной стали

Создание системы водоотведения из оцинкованной стали требует определённых знаний и сноровки. Обычно используется кровельная листовая сталь 0,5–0,7 мм. Она не должна быть меньше 270 г на кв. м.

Инструменты

Необходимо подготовить:

• ножницы по металлу;
• фломастер для разметки;
• молоток и киянку;
• плоскогубцы.

Изготовление трубы из жести

Трубы — это простой элемент сливной системы и их очень легко сделать в домашних условиях. Для работы подойдут листы оцинкованной стали или тонкая жесть. Метод изготовления из этих материалов одинаков.

Трубу из стали легко изготовить самостоятельно

Пошаговая инструкция

Работы выполняются в такой последовательности:

1. Расчёт количества материалов и их покупка.
   

   Вес листа стали должен составлять не менее 270 г на кв. м

2. Уложенный на ровную поверхность лист металла раскраивается по размеру желобов и труб будущего водостока. Ширина заготовки для трубы должна иметь запас полтора сантиметра для соединения краёв. Также наносится линия фальца — с одной стороны на расстоянии 0,5 см, а с другой — 1 см. Перед приданием формы заготовку можно покрасить, чтобы продлить срок её эксплуатации.
   

   Чтобы водосточная труба служила дольше, её можно покрасить

3. С помощью плоскогубцев выкройка загибается с меньшей стороны под углом, а с большей — буквой Г.
4. Металл выравнивается киянкой под прямым углом. Стороны заготовки соединяются, причём меньшая часть должна зайти в большую.
5. Цилиндрическую или полуцилиндрическую форму заготовке можно придать вручную, используя шаблон. На трубу или бревно нужного диаметра укладывается лист металла и выстукивается киянкой.
   

   Придать форму трубе для водостока можно и своими руками

Монтаж водостока из стали

Принципы устройства водосточной системы из оцинкованного металла сходны с монтажом водостока из пластиковых труб. Но есть и отличия:

1. После определения отправной точки монтируются кронштейны для желобов.
2. Желоба из металла укладываются внахлёст длиной 7–10 см. Нахлёст призван компенсировать расширение металла в летний период.
3. Устанавливаются воронки, которые должны располагаться между кронштейнами. Отверстия под воронки вырезаются ножницами по металлу.
4. Соединяются воронки с трубой на достаточном расстоянии от стены.
5. Фиксируются трубы хомутами.
6. Прикрепляется отлив внизу трубы.
7. Монтируется система антиобледенения.

Видео: сооружение водостока из металла

Водоотлив из пластиковых бутылок

Самым дешёвым и лёгким вариантом является создание водостока из пластиковой тары. Накопить нужное количество подобного материала будет просто, но для конструкции понадобятся 1,5-литровые бутылки прямой формы. Кроме них, понадобится проволока и кронштейны.

Водосток из бутылочного пластика собирается очень быстро и стоит дёшево

Инструменты и материалы для работы

Стоит подготовить:

• мебельный степлер и скобки 10–12 мм;
• строительный нож;
• дрель или шуруповёрт;
• тонкое сверло;
• проволоку;
• шило;
• пластиковую тару.

Пошаговая инструкция по изготовлению отлива из пластиковых бутылок

1. Первым делом вычисляется длина будущего водостока. Для удобства можно нарисовать эскиз. Функциональная часть бутылки будет равна 15–20 см. Этот пластик не годится для длинных (более 5 м) конструкций.
2. Бутылки очищаются от наклеек и этикеток.
3. Затем у пластиковой тары отрезается дно и горлышко в месте, где сужается верхняя часть. Для желоба получившийся цилиндр распиливается пополам.
   

   Пластиковую бутылку нужно подготовить, чтобы сделать из неё водоотвод

4. Жёлоб собирается из пластиковых прямоугольников при помощи степлера. Пластик накладывается внахлёст (1,5 см) и фиксируется двумя-тремя скобами. Донышки используются как заглушки при поворотных конструкциях.
   

   Скреплять части бутылок для желоба нужно степлером

5. Получившийся лёгкий жёлоб крепится к крыше. Для этого в шифере или другом кровельном материале просверливаются отверстия на расстоянии 20–30 см. Аналогичные дыры в жёлобе делаются шуруповёртом или обычным шилом. Далее через отверстия пропускается проволока, которая прикрепляет водослив к крыше.
6. Водоотвод тоже легко конструируется из бутылок. У одной отрезаем горлышко, а из остальных делаем уже знакомые цилиндры. Бутылка с отрезанным горлышком будет выполнять роль переходника — в ней надо будет проделать отверстие для края желоба.
   

   Готовая конструкция из пластиковых бутылок прослужит примерно год

Готовая конструкция прослужит минимум год, но потом придётся позаботиться о создании более совершенной системы.

Видео: жёлоб из пластиковых бутылок

https://youtube.com/watch?v=s1xWAQbf8Nk

Очевидно, что самостоятельное создание водосточной системы доступно каждому, кто хочет оснастить свой дом экономичной и практичной конструкцией.

Запись Водостоки для крыши своими руками из подручных материалов впервые появилась balnnh.ru.

Ассортимент материалов для изготовления ворот необычайно широк, но индивидуальные застройщики отдают предпочтение профнастилу. Выбор обусловлен качествами этого материала. Он прочный, долговечный, лёгкий, декоративный, недорогой и простой в монтаже. Чтобы изготовить ворота из профнастила собственными руками, достаточно минимального количества инструментов и комплектующих и нескольких свободных дней.

Характеристики профнастила — достоинства и недостатки

Профилированные листы производят в заводских условиях по технологии холодного ката из стального листа. Лист оцинковывается с двух сторон, и это защищает его от воздействия внешних факторов и коррозии. В целях декоративности и дополнительной защиты профнастил также покрывают тонким слоем полимера самых разных расцветок.

Ворота из профнастила можно украсить коваными элементами

Профлист обладает разнообразными преимуществами:

• долговечность. Качество материала обеспечивает срок службы до 50 лет;
• внешний вид. Изделия из профнастила смотрятся основательно и привлекательно, хорошо сочетаются с любым материалом. Благодаря широкой гамме текстур и расцветок можно экспериментировать с дизайном изделия;
• небольшой вес и, соответственно, малая нагрузка на опоры. Эта особенность облегчает доставку и монтаж материала. Более того, для лёгкой обшивки не требуются массивные опорные столбы, что сокращает затраты;
• простота в уходе и эксплуатации. Ворота из профилированного листа не нуждаются в покраске, не выгорают и не тускнеют от воздействия погодных факторов;
• доступная цена. С учётом вышеперечисленных характеристик стоимость материала в сравнении с другими подкупает.

Недостатками можно считать:

• необходимость свободного места для открывания;
• вероятность стукнуть створкой автомобиль;
• повышенную ветровую нагрузку в регионах со сложными метеоусловиями.

Помимо профлиста, для создания ворот понадобится профилированная труба прямоугольного сечения. Конструкция представляет собой прямоугольную раму из профиля, к которой крепятся створки из профлиста. Размер створок определяет вид транспорта, который будет проезжать через ворота. Если это легковая машина, то достаточно общей ширины 3–4 м. Для грузового автомобиля воротный проём должен быть не меньше 5 м.

Выбор профнастила

Между собой профлисты различаются по толщине, степени прочности и высоте ребра.

• «С» — облегчённый и прочный оцинкованный стеновой лист с малой толщиной и высотой ребра. Самый распространённый вариант выбора;
• «НС» — более плотный профлист с большей высотой ребра, но и более тяжёлый;
• «Н» — массивный несущий профлист, использующийся для кровель огромной площади. Для ворот не подходит по причине большого веса и высокой стоимости.

В зависимости от вида и размера профнастил используют для кровли, опалубки, стен, заборов

Лучшим выбором будет профилированный лист марки С8 или С10. Число обозначает высоту волны в сантиметрах. Толщина листа этой марки составляет от 0,4 до 0,8 мм. Створки из профлиста марки С будут весить от 25 до 40 кг, поэтому их легко можно навесить вдвоём, без использования специального подъёмного оборудования. В силу того, что одного профлиста на створку будет недостаточно, размер рассчитывается исходя из ширины материала.

Фотогалерея: варианты ворот из профнастила

Изготовление ворот из профнастила

Порядок действий по изготовлению ворот из профнастила обусловлен логикой строительства.

Чертежи и расчёт размера ворот

Наибольшее распространение имеют два варианта ворот из профилированного листа — распашные и откатные. Но если откатные ворота в домашних условиях изготовить сложно, то распашную конструкцию, состоящую из двух одинаковых частей, собрать вполне реально. Створки распашных ворот могут открываться наружу или внутрь. Калитку можно либо врезать в одну из створок, либо установить отдельно сбоку от ворот. Это зависит от наличия свободного пространства. Перед сборкой и установкой ворот необходимо нарисовать чертёж, на котором будут указаны точные размеры изделия.

Чертёж каркаса распашных ворот с замерами поможет самостоятельно изготовить их

Схема должна включать:

• ширину проёма;
• количество стоек и их сечение;
• глубину вкапывания опор;
• чертёж каркаса с указанием всех длин;
• положение калитки и её размеры;
• место для петель;
• место для замка;
• место для засова;
• элементы усиления и их длину.

Ворота из профнастила можно сделать без калитки, но тогда ими неудобно будет пользоваться.

Если ворота небольшого размера и нетяжёлые, можно обойтись без калитки

Чаще изготавливают ворота из профнастила с отдельной или встроенной калиткой.

Громоздкие и тяжёлые ворота подразумевают обязательное строительство калитки

Для создания распашных ворот из двух створок с калиткой из профлиста размером 3x2 м понадобятся следующие материалы:

• профильная труба из металла 20x20x3 мм с квадратным сечением для формирования внутреннего обрамления створок ворот и основы калитки;
• труба для опор квадратная — 60x60x3 мм; для рамы створок — 60x40x3 мм;
• труба с квадратным сечением 40x40x2 мм для рёбер жёсткости каркаса;
• стеновой профнастил с волной 15–21 мм. Можно взять как просто оцинкованный С8, так и лист с полимерным цветным покрытием — зависит от бюджета; нарезать листы лучше в мастерской, так как при кустарном раскрое по краям может пойти коррозия;
• уголки и отливы;
• петли — по две на каждую створку и две на калитку;
• саморезы по металлу кровельные оцинкованные или под цвет профнастила;
• саморезы для крепежа листов или шурупы-шестигранники;
• заклёпки;
• электроды для сварки диаметром 2–3 мм;
• грунтовка для металлических изделий;
• декор (если надо).

Подготовка инструментов для изготовления ворот

Для строительства ворот из профнастила понадобятся:

• дрель;
• сварочный инвертор;
• болгарка;
• шуруповёрт;
• лазерный или любой другой уровень;
• отвес;
• ножницы по металлу;
• краскопульт или кисти.

Сборка каркаса

Поскольку рама несёт на себе всю ветровую нагрузку, а жёсткость профнастила на кручение невелика, важно сделать раму как можно более надёжной. Рама ворот собирается на ровной поверхности размером хотя бы с одну створку ворот. Чтобы получились прямые углы, используют специальные точные угольники.

1. Сначала делают заготовки из металла под углом 45 °.
2. Каждую заготовку очищают от ржавчины и грязи при помощи щётки — насадки на дрель.
   

   С помощью специальной насадки на дрель заготовки очищают от ржавчины и грязи

3. Тщательно промеренную раму из профильной трубы сначала наживляют, а потом сваривают в виде прямоугольника, а углы укрепляют уголками из стали для дополнительной жёсткости.
   

   Рама из профильной трубы укрепляется стальными уголками

4. Длинную сторону створки делят на три части и приваривают в этих местах перемычки, которые тоже укрепляют уголками, а потом к перемычкам приваривают петли ворот. Каркас сваривают не полностью, чтобы в случае перекоса отрегулировать по уровню. Засов приваривают на этапе сборки каркаса. Сварку осуществляют прихватами с шагом от 20 до 40 см. Сплошной шов не допускается, так как это может привести к деформации металла во время нагрева. Верхние углы сводят наискосок со срезом, чтобы избежать коррозии, а нижние — под прямым углом, встык, для проветривания.
   
   

   Петли для ворот из профнастила могут быть не слишком большого размера, так как ворота нетяжёлые

5. Зачищают сварные швы.
   

   Сварные швы очищают от шлака, чтоы лучше держалась краска

6. Каркас обезжиривают бензином или растворителем.
   

   Перед покраской каркас обязательно обезжиривают

7. Красят каркас в нужный цвет.

Дорожный просвет должен составлять не менее 5 см для асфальтированного покрытия и 15–30 см для грунтового. Если просвет получился слишком большим, то на него можно установить съёмную планку, снимающуюся в зимний период.

Видео: сборка каркаса ворот из профнастила

Если в створке запланирована калитка, то каркас собирается по-другому:

1. В нужной створке создают каркас калитки размером 180x80 см.
   

   Ширина калитки в створке ворот составляет не более двух третей ширины створки

2. Петли смещаются к краям ворот.
   

   Если калитка из профнастила расположена в створке ворот, необходимы прочные петли, способные удержать двойной вес

3. Принцип сборки такой же, только профили используют меньшего размера.
4. Ту створку, в которую будет врезана калитка, дополнительно укрепляют.
   

   Створка ворот с врезанной калиткой укреплена дополнительной профильной трубой

Видео: сборка каркаса ворот из профнастила со встроенной калиткой

Обшивка рамы

Обшивку рамы осуществляют сразу же после сборки каркаса. Профлист можно крепить несколькими способами — прикрутить шурупами с шестигранной головкой или саморезами. Стыки дополнительно фиксируют заклёпками или саморезами. Предпочтительней саморезы, так как они исключают попадание воды в место крепления. Профлист можно монтировать как с одной, так и с обеих сторон каркаса. Профлист необходимо закрепить и на перемычках.
Украсить обшивку можно коваными элементами, которые привариваются или прикручиваются к профлисту в соответствии с чертежом.

Установка петель

Поскольку ворота из профлиста изрядно парусят, петли лучше выбирать дорогие, желательно на подшипниках. Сначала петли привариваются на каркас, а потом на опорную стойку, но можно и наоборот. Для тяжёлых ворот используется не менее 3 петель. Местоположение петли влияет на расположение створки в распахнутом состоянии. Если необходимо, чтобы створки открывались в обе стороны, к опоре петлю приваривают встык. Если в одну — то накладывают петлю на раму.

Врезка замков

Замки врезаются после навешивания створок. Различаются они по правилам установки и видам:

• навесные. Для них нужно предусмотреть специальные петли ещё на этапе сваривания каркаса;
  

  Навесной замок на ворота из профнастила удобен в местностях с пучинистым грунтом

• накладные. Для навесного замка наваривается или прикручивается специальный лист металла либо дополнительный элемент каркаса. Для монтажа замков сварка не используется, так как они иногда нуждаются в ремонте или замене;
  

  Для монтажа накладного замка на ворота изнутри устанавливается дополнительный элемент каркаса

• врезные. Они врезаются в плоскость трубы в специальный карман из металла.
  

  Врезной замок может закрываться на ключ или с помощью специальной начинки, встроенной в ручку

Обязательно приваривается труба для фиксатора ворот из арматуры от ветра и для перераспределения нагрузки с замка. Можно также установить защёлку или запор.

Пошаговое руководство по установке ворот из профлиста

1. Первым делом осуществляется разметка места для ворот.
2. Далее выкапываются ямы для столбов глубиной не менее одного метра. Перед вкапыванием опоры обрабатываются грунтовкой против коррозии.
   

   Ямы для столбов можно выкапывать вручную или с использованием бура

3. Столбы устанавливаются по уровню и закрепляются бутом (битым кирпичом или камнями).
4. В ямы заливается бетон в пропорции 5:3:1 (песок, щебень, цемент) и 25% воды. Раствор надо хорошо утрамбовать, чтобы он заполнил все полости.
   

   Раствор для укрепления столбов необходимо хорошо утрамбовать

5. Следует выждать, пока бетон затвердеет (около 7 дней). Верхняя часть опоры закрывается от дождя.
   

   Для закрытия незатвердевшего бетона от дождя удобен рубероид — распространённый недорогой материал

6. Подгонка уже готовых створок к стойкам. Для этого сооружаются специальные подставки из кирпичей, блоков или деревянных брусков. Сама створка выставляется строго по плоскости. На стойке отмечается место для нижней части петли, которая приваривается сразу же.
   

   Чтобы ворота стояли ровно, перед установкой нужно выставить створку и подложить под неё камень или кирпич

7. Устанавливается фурнитура.
   

   Замки, украшения, кованые элементы устанавливаются на ворота из профнастила в последнюю очередь

Профлист хорош тем, что не требует покраски. Зато можно приобрести уже готовый материал, стилизованный под дерево или камень. Можно украсить ворота коваными элементами или другим декором — сверху или по полотну створок. Чтобы украсить ворота, можно фигурно обрезать верхний край, но потом его необходимо защитить профилем.
При желании профлист можно разрисовать специальными красками, устойчивыми к внешним воздействиям.
Свободно пользоваться воротами можно только через месяц после установки.

Видео: изготовление распашных ворот из профнастила

Таким образом, используя подробную инструкцию по изготовлению, сделать ворота из профилированного листа не так сложно, как кажется. Они не только украсят входную группу, но и добросовестно прослужат не один десяток лет.

Запись Ворота из профнастила своими руками: делаем качественно и красиво впервые появилась balnnh.ru.

Профессионалы знают, насколько универсальным материалом является жидкая резина. Этот гидроизоляционный материал нового поколения имеет ряд значимых преимуществ перед другими кровельными и гидроизоляционными материалами.

Жидкая резина: свойства и характеристики

Жидкой резиной называют продукт, полученный в процессе модификации битумно-латексной эмульсии, состоящей из воды и смолоподобных веществ. Пластичная масса напоминает резину — такая же чёрная, эластичная и гидрофобная, но настоящей резиной она не является! Её назвали так за способность к самовосстановлению — мембрана способна возвращать первоначальную целостность после мелких проколов и повреждений.

Жидкая резина имеет широкий спектр применения

В состав эмульсии входят:

• полимерные присадки, обеспечивающие устойчивость к перепаду температур;
• пластификаторы, которые повышают адгезионные свойства и пластичность;
• отвердители, улучшающие застывание.

Достоинствами этого универсального материала являются:

1. Высокая адгезия — жидкая резина способна проникать в малейшие трещины и поры поверхностей из дерева, стекла, камня, шифера, пластика, бетона и металла без предварительного грунтования.
2. Монолитность — гидроизоляция растекается таким образом, что на поверхности не образуется стыков или швов.
3. Всесезонность — материал отлично показывает себя в температурном диапазоне от -75 и до +95 градусов.
4. Экологическая безопасность (в случае холодного способа нанесения) и пожаробезопасность.
5. Отличная прочность — не лопается даже тонкое покрытие в 2 мм.
6. Хорошее сопротивление ударной нагрузке и воздействию химикатов.
7. Продолжительный срок эксплуатации (до 25 лет).
8. Простой и быстрый монтаж — покрытие легко наносится валиком, кистью или пульверизатором как горизонтально, так и вертикально.
9. Малый вес — мастика пригодна для очень тонкой кровли.

Благодаря этим свойствам жидкую резину успешно используют в качестве напыляемой изоляции для различных поверхностей. Область применения достаточно обширна:

1. Гидроизоляция кровли любого типа.
   

   Жидкая резина обеспечивает бесшовное покрытие

2. Защита фундаментов от грунтовых вод; изоляция перекрытий и полов от грибка или плесени; различных бетонных или металлических ёмкостей (резервуаров, бассейнов) и т. д. Состав имеет бактерицидные свойства, поэтому защищает от коррозии и гниения.
   

   Материал можно использовать для гидроизоляции фундаментов

3. Изоляция стыков.
   

   Возможно использование для изоляции стыков старого покрытия

4. Изоляция от вибрации (вентиляционные отверстия и т. п.).
   

   Мастикой покрываются и элементы кровли

5. В качестве грунта для поверхности перед нанесением рулонных или штучных кровельных покрытий.
6. Для точечного ремонта кровли. Жидкой гидроизоляцией можно заделывать сколы, разрывы, трещины или дыры, и латать прохудившиеся рубероидные крыши.

Двухмиллиметровый слой эмульсии заменит восьмимиллиметровый слой рулонных материалов. Главный плюс жидкой резины в том, что её можно наносить на предварительно подготовленное старое покрытие. Кроме того, она может сама по себе служить как декоративное покрытие.
Недостатками материала являются:

1. Высокая цена.
2. Низкая стойкость к ультрафиолету. Поэтому кровлю после гидроизоляции рекомендуется покрывать краской на водной основе.
3. Сезонность — мастику можно наносить только на сухую поверхность и при температуре выше 5 градусов тепла, что делает невозможным проведение работ в холодный или дождливый период.
4. Неприятный запах во время нанесения. Потом он исчезает.
5. Неустойчивость к отрицательному давлению воды — жидкая резина рассчитана исключительно на положительное верхнее давление, а поступающая снизу вода может образовать в покрытии пузырь.

Несмотря на все недостатки, жидкая резина справедливо считается одним из лучших средств для гидроизоляции кровли.

Жидкую резину различают:

1. По количеству её составляющих: готовая к нанесению однокомпонентная масса; двухкомпонентная масса — отвердитель и основа, которые надо смешивать.
2. По способу нанесения. Окраска: состав наносится валиком или кистью. Расход, как правило, меньше, если используется валик. Подходит для любых горизонтальных поверхностей. Напыление: обработка поверхности холодным раствором с помощью специальной установки (пульверизатора). Подходит для вертикальных поверхностей и обеспечивает тонкий слой гидроизоляции. Заливка: смесь подготавливается, заливается на поверхность и разравнивается правилом.

Для эффективной гидрозащиты обработка проводится 2–3 раза, причём каждый последующий слой наносится после схватывания предыдущего — через 5–9 часов.

Мастика способна восстанавливать свою форму

Процесс нанесения жидкой резины

Перед началом работ следует избрать способ нанесения. Выбор зависит от типа кровли, наличия инструментария, технических возможностей и типа самого материала.
Сам процесс делится на следующие этапы:

1. Измерение площади кровли.
2. Расчёт и покупка необходимого материала.
3. Подготовительные работы.
4. Нанесение гидроизоляции.
5. Проверка герметичности и равномерности нанесённого слоя.
6. Финишные работы.

Расчёт материала

При расчёте количества материала в основу берётся следующая формула: для слоя в 1 миллиметр на площади в 1 м² потребуется 1,5 литра жидкой резины. 2 мм — 3 литра. 3 мм — 4,5 литра. Обычно для гидроизоляции кровли достаточно слоя в 3 мм, для фундамента — от 4 мм. Следует также сделать поправку в 10% на рабочие потери.

Однокомпонентный состав сразу готов к использованию

Пошаговая инструкция по проведению работ

Гидроизоляцию кровли лучше проводить в погожий, нежаркий день при температуре не меньше 5 градусов тепла.

1. Подготовка основания. Первым делом с поверхности удаляются мусор и все ненужные выступы — например, куски бетона или арматуры. Кровля должна быть ровной, так как от этого зависит внешний вид и равномерность покрытия. Если имеются глубокие трещины или впадины, их необходимо выровнять цементно-песчаным раствором и дождаться его высыхания. Масляные пятна следует обезжирить и промыть. Важно тщательно осмотреть кровлю на предмет мест застоя дождевой воды. В случае если проводится реставрация старого основания, то повреждённая гидроизоляция зачищается наждачной бумагой, и на неё сразу же накладывается состав. В случае обработки глянцевых поверхностей, окрашенных масляной или алкидной краской, их следует отшлифовать до матового состояния.
2. Грунтование поверхности. Эта процедура нужна для лучшего сцепления материала с основанием, уменьшения его расхода и повышения защитных свойств. Грунт наносится тонким слоем дважды.
3. Нанесение изоляции. Холодный раствор наносится последовательно. Горячий нагревается частями до 220 градусов, потом немного охлаждается до 150 градусов и наносится сразу же. Специалисты называют это праймированием. Послойное нанесение требует перерыва в 10–15 минут после образования каждого слоя для лучшего схватывания и полной полимеризации. Перепады можно выравнивать шпателем.
4. После высыхания последнего слоя можно приступать к финишной окраске. Процесс полимеризации полностью завершается на третьи сутки после нанесения.

Видео: гидроизоляция кровли жидкой резиной

Жидкая резина — популярный материал для гидроизоляции крыши своими руками. Правильное её использование обеспечит монолитную поверхность, которая будет исправно выполнять свои функции около двух десятков лет.

Запись Гидроизоляция кровли жидкой резиной впервые появилась balnnh.ru.

Даже при теперешнем огромном выборе материалов декоративный забор из бетона — это один из самых востребованных и популярных видов современных ограждений. Он не только обеспечит надёжную защиту участку, но и станет его эстетическим украшением. Подкупает и то, что такой забор прослужит очень долго, не теряя своих качественных характеристик, а справиться с его изготовлением можно и своими руками.

Преимущества бетонных заборов, особенности и недостатки

Перед установкой ограждения из бетона стоит ознакомиться с его преимуществами и недостатками. Плюсы у забора из бетона довольно существенные:

1. Длительный срок службы (до 50 лет).
2. Износостойкость.
3. Всевозможные варианты фактуры и цвета.
4. Простой монтаж.
5. Пожаробезопасность и морозостойкость.
6. Универсальность — можно использовать для участков любого типа и размера.
7. Экранирование шума.
8. Непроницаемость.

Минусы тоже имеются:

1. Забору из бетона необходим регулярный уход — обработка и профилактика повреждений.
2. Габариты конструкции в силу конструктивных особенностей ограниченны.
3. Большой вес.
4. Плохая противоударность.
5. Для установки монолитных панелей необходим фундамент.
6. Недешевая цена.
7. Эффект «бетонной коробки».

Виды бетонных оград

1. Монолитные. Это тяжёлые железобетонные панели, для установки которых используется подъёмный кран. Им необходим мощный фундамент — ленточный или столбчатый. Это самый прочный вариант забора, который чаще всего используется в промышленности — для ограждения территорий складов, цехов и предприятий.
2. Наборные. Благодаря небольшому размеру и весу секций такие заборы весьма популярны в частном секторе. Вставляются секции в пазы опорных столбов, поэтому с монтажом легко справятся два — три человека. Забор можно сделать как глухим, так и ажурным, или скомбинировать из разных видов секций.
3. Двухсторонние. Они выглядят одинаково — как с внешней, так и с внутренней стороны.
4. Односторонние. Более дешёвый вариант, имеющий узор или фактуру только с одной стороны.

Если говорить о заводских изделиях, то наиболее популярными являются бетонные ограждения (или еврозаборы), которые монтируются из блоков или горизонтальных секций. Ширина их, как правило, 2 метра, а высота от 0,3 до 0,5 метров. Весят блоки от 25 до 70 килограмм. Такие конструкции легко транспортируются и стоят дешевле, чем их монолитные аналоги. Состав еврозабора — это цемент (марка 500), мелкий щебень, песок, армирование (стальная арматура и полипропиленовое волокно) и суперпластификатор. Он может быть любой расцветки, и облицованным желаемым материалом — мрамором, гранитом или керамикой.

Ограды бывают самых разных видов

Также выпускают шлакоблочные плиты, устойчивые к морозам. В бетонную смесь для этих плит добавляют керамзит или гальку.

Галерея фото

Бетонные ограды своими руками

Расчёт количества бетонных секций

Изготовление ограждения из бетона начинается с расчёта количества плит, что требуются для ограждения участка по всему его периметру. Для этого надо провести разметку территории. По углам периметра участка забиваются колышки, между которыми натягивается шнур. Это и будет линия будущего забора.Важно отметить те места, где установка плит будет невозможна, чтобы сдвинуть забор вперёд или назад.

Стандартный размер европлиты составляет 2 м в ширину и 0,5 м в высоту. Однако с учётом допусков и всевозможных зазоров принято брать за основу длину 2, 06 м.

Рекомендуемая высота забора составляет 2 метра. В таком случае участок будет скрыт от посторонних взглядов. При расчётах нужно учесть и опорные столбы, сечение которых 15х15 см. Таким образом, при установке 10 плит длиной 2,06 м длина забора составит 20,75 м, с учётом первого и последнего опорного столба.

Разметка территории

Инструменты для работы

1. Бетономешалка или другая ёмкость для смеси.
2. Мастерок, лопата, заострённый прут.
3. Форма для секций.
4. Арматура (проволока).
5. Уровень.
6. Материалы для смеси.
7. Вибростол.
8. Состав для смазывания форм.

Процесс изготовления и установки ограды из бетона не слишком трудоёмкий, но понадобится время и несколько пар рабочих рук. Если решено отлить плиты своими руками, то первым делом нужно определиться с пропорцией будущего раствора, его составом и формой изделия. Также важно качество компонентов: например, использование неочищенного песка вместо подготовленного может способствовать деформации плит под влиянием внешней среды уже через несколько лет.

Растворы для постройки забора из бетона

Основные ингредиенты для смеси:

• Цемент (марка не ниже 400).
• Песок речной очищенный, размер 1,3–3,5 мм.
• Гравий, щебень промытый.
• Вода.

Стандартный раствор для бетонных блоков

• Щебень или керамзит — 1 часть.
• Песок — 3 части.
• Цемент — 1 часть.
• Пластификатор — по инструкции.
• Вода (пока смесь не станет по консистенции как густая сметана).

Раствор для фундамента

• Щебень — 2 части.
• Цемент — 1 часть.
• Песок — 2 части.
• Вода (до оптимальной густоты).

Для простоты заливки бетона можно воспользоваться готовыми формами. Они бывают:

1. Полипропиленовые.
2. Резиновые.
3. Пластиковые.
4. АБС.
5. Стеклопластиковые.

Пошаговый процесс заливки бетонной смеси в готовую форму

Шаг 1. Перед заливкой панелей в форму нужно подготовить армирующий каркас. Для него используется арматура или металлическая проволока диаметром от 4 до 6 мм. Материал укладывается сеткой, с шагом 10 на 10 см, и сваривается.

Схема укладки арматуры

Шаг 2. Подготовка состава. Лучше всего замешивать раствор в бетономешалке, но если её нет, то подойдёт любая объёмная пластиковая ёмкость или старая ванна. В неё засыпаются все компоненты, а затем постепенно подливается вода. При этом регулируется густота раствора. Смесь тщательно размешивается до однородного состояния (не более 10 минут), и заливается в заранее подготовленную форму, предварительно установленную на деревянный щит или старую дверь. Основание выравнивается по уровню.

Заполнение формы бетонной смесью

Шаг 3. Форму необходимо смазать составом из солярки и отработанного машинного масла.

Шаг 4. Заливаем половину раствора в форму и некоторое время ждём. Далее укладываем арматурную сетку и сверху распределяем остатки смеси.

Шаг 5. Стучим по деревянному щиту молотком, чтобы бетон, уплотнившись, выделил на поверхность цементное молочко. Так имитируется вибропрессование, во время которого бетон полностью заполняет форму. Также следует прокалывать раствор заострённым прутом, чтобы выпустить воздух.

Шаг 6. Разглаживаем поверхность шпателем и закрываем форму плёнкой до окончательного застывания смеси. Процесс занимает от одного до трёх дней. Созревает бетон дольше — до 30 дней. Только по их истечении панели можно устанавливать. Отделочные работы — грунтование и покраску, производят через 6 месяцев после изготовления панелей.

Видео: Как сделать забор из бетона

Установка опор для забора из бетона

Срок службы ограды напрямую зависит от грамотно установленных опор. Они принимают на себя всю нагрузку, поэтому, чем выше бетонный забор, тем мощнее должны быть его опоры. Столбы для ограждения могут быть наборными или цельнолитыми. Но в обоих вариантах предусмотрены пазы для установки секций из бетона.

Готовые столбы для забора из бетона

Монтаж на цельные столбы

Существует два способа монтажа на монолитные столбы.

Первый заключается в том, что в размеченные места бетонируются все столбы сразу, и после затвердевания бетона плиты устанавливаются в пазы (через верх). Минус заключается в том, что это тяжело осуществить без специальных приспособлений, а также в том, что данный метод не терпит погрешностей в разметке. Ошибку устранить будет невозможно без полной переделки.

Второй метод более удобен. Бетонируется только первый столб, а второй жёстко не фиксируется. Далее на столбы надеваются все плиты, и тогда второй столб плотно надевается на них и фиксируется при помощи битых кирпичей. Конструкцию ровняют по уровню и продолжают монтаж далее. Столб заливается цементом после установки всех плит.

Технология монтажа на плавающие столбы

Шаг 1. Разметка. От точности установки зависит прочность забора — если столбы будут расположены слишком близко, то панель не войдёт в пазы, а если слишком далеко — то секция будет выпадать. Поэтому важно правильно вбить колышки.

Бурение скважин под опоры

Шаг 2. Бурение скважин под столбы на треть длины столба.

Схема установки столбов

Шаг 3. Установка опорного столба. Он устанавливается в яму и засыпается щебнем на 15 см. После этого уровнем проверяется его вертикальность, и столб заливается бетоном. Устанавливаются крайние опоры и между ними протягивается бечёвка. Остальные столбы равняются уже по ней.

Шаг 4. Монтаж секций в пазы столбов. Скрепление их раствором между собой. Некоторые мастера не советуют полностью заделывать щели, так как столбы зимой могут «играть» и им нужны компенсационные зазоры.

Схема монтажа забора на цельные столбы

Монтаж забора на наборные столбы: пошаговая инструкция

Наборные столбы — это пустотелые блоки, собранные вокруг трубы из стали или залитые на арматурный каркас. Полости блоков, как правило, заполняют бетоном.

Пустотелый блок для столба

Данная технология хороша тем, что не требует фундамента для всего забора — он нужен только для столбов.

Шаг 1. Подготовка лунок глубиной 1 или 1, 2 м и шириной 20 см.

Шаг 2. Засыпка щебня на дно ямы.

Шаг 3. Установка трубы или арматуры таким образом, чтобы она на 40 см выходила из земли, и последующее её бетонирование.

Расположение арматуры

Шаг 4. После подготовки фундамента осуществляется сборка столба. Первый блок надевается на каждый столб по всей длине забора. Блок располагается таким образом, чтоб сердечник из металла оказался посередине.

Шаг 5. Первый ряд панелей надевается в выемки столбов и заливается бетоном. Бетон должен быть жидким, а соотношение песка и цемента 1 к 4, а то и 1 к 5.

Блоки надеваются на арматуру и бетонируются

Шаг 6. Далее устанавливается второй ряд, до тех пор, пока высота ограждения не достигнет 1,5 м. После чего до нижней секции забора досыпается грунт. Сильно заглублять в грунт не надо — иначе в мороз земля начнет ломать забор.

Шаг 7. Монтаж блоков продолжается до установки верхней декоративной панели.

Шаг 8. Установка шапок на столбы.

Схема монтажа ограждения

Окраска и декорирование забора из бетона

Чтобы забор из бетона прослужил как можно дольше, за ним надо правильно ухаживать. Причин для этого есть несколько.

1. Технические. Окраска нужна для того, чтобы защитить бетон от внешних воздействий и продлить срок службы забора.
2. Психологические. Сам по себе бетон невзрачный, а окраска сделает его более ярким и приятным для восприятия.
3. Декоративные. Чтобы забор гармонировал с цветом помещения, подбирается соответствующий оттенок.

Какая краска подойдёт

К краске для бетонного ограждения предъявляются повышенные требования. Она должна быть:

• влагостойкой;
• морозостойкой;
• устойчивой к перепадам температур и солнечным лучам.

Этим требованиям вполне отвечает фасадная краска любого типа — как матовая, так и глянцевая. Если забор расположен на солнечной стороне, то лучше выбрать матовую краску, потому что глянцевая будет сильно бликовать. Предпочтительней, чтобы краска была на водной основе. Например, акриловая, акрилатная, силиконовая или латексная. Главное, чтобы у неё был низкий уровень паропроницаемости и достаточное содержание акрилатов.

При расчёте количества краски надо учитывать, что чем рельефней поверхность забора, тем больше понадобится материала. В среднем, на 1 м? потребуется около 300 мл краски.

Различный декор бетонных заборов

Цветовые решения

Наиболее предпочтительными, с точки зрения окружающей среды, являются такие цвета, как коричневый, зелёный, серый, синий или бежевый. Эти природные оттенки будут гармонировать и оттенять цветущие растения и зелёные насаждения. Не стоит делать забор слишком пёстрым и многоцветным — достаточно комбинации двух — трёх оттенков. Текстурные элементы выделяются при помощи белого, серого или тёмного цвета.

При помощи краски можно сымитировать любую поверхность — например, песчаник или дерево. Чтобы покрасить под песчаник, надо сначала нанести светло-коричневую краску, а потом тёмно-коричневую (поролоновой губкой).

Технология нанесения краски

Новый забор окрашивать сразу не рекомендуется, так как он должен произвести усадку. Спустя полгода можно приступить к отделочным работам. Принцип окрашивания одинаков как для нового, так и старого ограждения из бетона. Сначала проводятся подготовительные мероприятия. Они включают в себя:

• Очищение поверхности забора от пыли и грязи;
• Грунтовку поверхности и заделывание трещин.

Грунтование необходимо провести перед окрашиванием ограждения — оно обеспечит лучшую адгезию краски с поверхностью бетона, и избавит от пыли и грязи.

1. Красить пористый бетонный забор лучше краскопультом или другим профессиональным оборудованием.
2. Если реставрировался старый забор, нужно дождаться полного высыхания шпаклёвочных материалов. Неровности счищаются сеткой или наждачкой.
3. Окрашивают забор в два слоя.
4. Грунтовка сохнет сутки, поэтому сразу красить погрунтованную поверхность нельзя.
5. Второй слой краски наносят через 24 часа.
6. При повышенной влажности и низкой температуре (ниже +5 °C) окраску не проводят.

Видео о покраске

Изучив процесс изготовления забора из бетона, можно попробовать сделать его собственными руками. В итоге порадует экономия средств и огромное удовлетворение проделанной работой. Забор, сделанный своими руками — это уникальное изделие, которое прослужит долгие годы.

Запись Забор из бетона своими руками впервые появилась balnnh.ru.