При помощи комнатных цветов можно легко создать атмосферу уюта и комфорта. Цветоводы применяют для этих целей виды растений с лазающим стеблем, которые при правильном размещении и уходе способны привнести в интерьер помещения что-то необычное и экзотическое. Одно из популярных в цветоводстве растений с подобными свойствами — сингониум. Как же ухаживать за ним в домашних условиях?

Описание сингониума как вида

Сингониум (Syngonium) – быстрорастущий травянистый представитель семейства ароидные (Araceae), вечнозелёный эпифит. В ботанике известно о существовании 33 его разновидностей. Сингониум имеет тонкие стебли с воздушными корнями, напоминает лиану. Листовая пластина у него стреловидная либо сердцевидная, однотонного либо пёстрого зелёного окраса. Оттенки могут варьироваться от тёмных до практически белых. Лист цельный, имеет краевую параллельную жилку, по мере взросления растения может разделяться на сегменты. В комнатных условиях сингониум не цветёт. При уличном выращивании и в природе возможно появление бело-розового початковидного соцветия.

Сингониум — уникальное растение с разнообразной окраской

Важно! Сингониум ядовит. Поэтому его следует держать вдали от детей и животных.

В естественной среде сингониум произрастает в тропиках Центральной и Южной Америки. Он предпочитает селиться на территории тропических лесов, где обвивает крупные растения и при их помощи тянется к большему количеству света.

Сингониум — неприхотливое растение. При соблюдении основных правил ухода и при предоставлении необходимой опоры в домашних условиях, тропический цветок сможет радовать своей элегантностью и эффектностью на протяжении многих лет.

Виды сингониума

Несмотря на большое количество видов сингониума, для декоративного выращивания используют только некоторые из них:

1. Сингониум ножколистный (Syngonium podophyllum). Имеет тонкий лазающий стебель. Меняет форму листовой пластины в течение жизни. Молодые растения имеют цельный лист размером до 13 сантиметров, по мере взросления происходит деление листа максимум до 11 сегментов. Черешки до 60 сантиметров. Выведены несколько окрасок: от однотонного зелёного до пёстрых розово-зелёных вариаций. Ежегодный прирост побегов составляет более полуметра.
2. Сингониум ушковатый (Syngonium auritum). В течение жизни склонен к смене формы листовой пластины от цельной до трёхсегментной. У взрослых представителей лист достигает 6–20 сантиметров, имеет ушковидные отростки. Черешки около 40 сантиметров. За год стебель может увеличиться до метра в длину.
3. Сингониум Вендлэнда (Syngonium wendlandii). Стебель лазающий. Черешки не более 30 сантиметров. Листья тёмно-зелёного окраса, с бархатистой поверхностью, достигают в длину 10 сантиметров. Форма листовой пластины схожа с сингониумом ушковатым.
4. Сингониум розовый (Syngonium neon pink) имеет уникальную окраску. Оттенки листа — нежно-розовые с зеленоватым отливом.
5. Сингониум баттерфляй (Syngonium white butterfly) особо популярен в домашних условиях. Лист у него сегментированный, похож на бабочку. Оттенок от белых до розоватых.

Фотогалерея: популярные разновидности растения

Таблица: особенности содержания в зависимости от сезона

Как посадить и пересадить сингониум?

Пересаживать молодые экземпляры необходимо ежегодно, для взрослых достаточно смены грунта и горшка раз в два-три года. Процедура пересаживания производится в весенние месяцы методом переваливания без разрушения почвенного кома.

По мнению большинства цветоводов, сингониум предпочитает плоские ёмкости. При пересадке следует выбирать горшок немного больше предыдущего. Обязательно наличие дренажного отверстия и достаточного дренажного слоя, в качестве которого используют керамзит, гальку, колотые черепки и прочие аналогичные материалы.

Почва должна быть слабокислой или нейтральной, лёгкой и рыхлой структуры. В качестве субстрата используют готовые грунты для ароидных либо изготавливают самостоятельно из листовой земли, дерновой земли, крупного песка и торфа в соотношении 1:1:1/2:1.

Для увеличения декоративности сингониумов в горшок следует устанавливать опору.

Процедура пересадки:

1. Аккуратно достать растение из старого горшка, не нарушая целостности земляного кома.
   

   Пересадку производят методом перевалки без нарушения земляного кома

2. В центр горшка установить опору.
3. На дно насыпать несколько сантиметров дренажа.
4. Насыпать треть количества почвы.
5. Установить растение, расправить свободные корни.
6. Досыпать недостающий грунт вокруг земляного кома, слегка утрамбовывая.

Уход в домашних условиях

Для успешного выращивания сингониума в домашних условиях важно соблюдать определённые правила.

Освещение

Сингониум не выносит ярких солнечных лучей, комфортно себя чувствует в притеснённых местах, куда поступает достаточное количество рассеянного солнечного света.

Полив, влажность и внесение удобрений

Поливают растение обязательно отстоявшейся водой. В летнее время полив проводят обильно, по мере просыхания субстрата. С приходом холодов количество поливов значительно сокращают, чтобы не допустить загнивание корневой системы.

Сингониум предпочитает повышенную влажность воздуха. Необходимы ежедневные опрыскивания, а также периодические протирания листовой пластины. Летом желательно устраивать растению ежемесячный душ.

Все разновидности сингониума нуждаются в регулярном внесении минеральных удобрений, один раз в 2–3 недели в период активной вегетации. Важно, чтобы в составе было минимальное содержание кальция и достаточное количество азота. Можно применять комплексные удобрения для декоративно-лиственных домашних растений, например, Бона форте или Цветущий рай. Используют их в соответствии с инструкцией. С приходом осени и до окончания периода покоя растение не нуждается в дополнительном питании.

Как обрезать и сформировать красивое растение?

Для создания эффектного декоративного вида и лучшего ветвления растения необходимо использование некоторых приёмов:

1. Ежегодно в весенний период производят обрезку растения. Чрезмерно длинные побеги укорачивают примерно до 15–30 сантиметров.
2. Для лучшего ветвления и придания пышности проводят прищипывание верхушки сингониума над шестым либо седьмым листом.
3. Чтобы растение смотрелось более красиво, следует предоставить ему опору, например, установить в центре горшка моховую трубку.

Таблица: проблемы при выращивании

Таблица: вредители и меры борьбы

Фотогалерея: распространённые вредители цветка

Размножение сингониума

Размножить сингониум можно верхушечными черенками, а также побегами.

Верхушечными черенками

1. Выбирают верхушечный черенок длиной около 15 сантиметров. Обязательно наличие одной точки роста и двух листочков.
   

   У черенка должна быть точка роста и несколько листов

2. Черенок помещают в ёмкость со стимулятором роста, предварительно удалив нижний лист. С этой целью можно использовать Гетероауксин (1 таблетка на 5 л воды), Корневин (1 г на литр воды) и другие препараты.
3. Готовят грунт из смеси песка и торфа (1:1).
4. Черенок углубляют в субстрат до листа, поливают и создают парник, накрыв плёнкой.
5. Ежедневно проветривают в течение 5 минут. Поддерживают достаточную влажность почвы и температуру в пределах +18°С.
6. В течение трёх недель происходит укоренение, после чего удаляют полиэтилен.

Побегами

1. Выбирают побеги, которые имеют две ростовые почки.
2. Помещают их в воду с добавлением активированного угля (2 таблетки на литр) либо стимулятора роста. Также возможно укоренение во мхе, вермикулите, смеси песка и торфа.
3. При горизонтальном размещении побега на субстрате, ёмкость накрывают стеклом по типу парника. Ждут появления корней.
4. После появления корешков, сингониум пересаживают в обычную, подходящую для взрослого растения почву.

Отзывы о выращивании

Обожаю этот цветок, т.к он очень неприхотлив. Купила совсем маленький отросточек, да ещё продали с трипсами. В общем, я его вылечила и пересадила в землю для ароидных. Землю перемешала с вермикулитом, на дно хороший дренаж. Мне больше нравится кустовая форма. Для этого приходится его прищипывать, т.е. отрезать верх.Тогда и листья у него растут крупнее. Сначала стоял на окне, а потом я заметила, что листья стали очень светлые, без узора, все выгорело. Переставила в более затенённое место. Не забываю в весенне-летний период подкармливать удобрениями для декоративно цветущих. Поливаю зимой раз в неделю, земля в период покоя просыхает очень долго. А в тёплое время раз в 4 дня, земля мгновенно становится сухой. В общем, уход за ним несложный. Очень легко укореняется. Красиво смотрится в интерьере дома. Рекомендую.

http://irecommend.ru/content/vyrashchivayu-singonium

У меня сингониум появился дома маленьким кусочком стебелька с листом. Поместила его в воду, потом посадила в песок, он прижился, в принципе у этого растения приживаемость 80 — 90 %, из 20 черенков впоследствии прижилось 17. Среди сингониумов бывают стелющиеся и вьющиеся виды. Именно это растение я завиваю на опору и оно себя превосходно чувствует.

http://otzovik.com/review_169424.html

Я не знаю кто придумывал названия большинству растений и цветов, такое ощущение, что медики, те же что дают названия составляющим лекарств. В общем, как называется этот цветок запомнить совершенно нереально. Это вам не фикус) Но не смотря на сложное название, сингониум — растение универсальное и красивое. Вообще-то оно относится к вьющимся. Т. е. если его подвязать леской, то он потянется вверх. А если оставить как есть — то получается симпатичный куст.

http://otzyv.expert/nado-kust-budet-kust-nado-lianu-budet-lianoy-universalniy-krasavec-556550

Видео: особенности сингониумов

https://youtube.com/watch?v=uZrFVSaXwBQ

Благодаря своей элегантности, сингониум способен преобразить любой интерьер. Он эффектно выглядит как обвиваясь вокруг опоры, так и свободно свешивая побеги при отсутствии опорных элементов. Несмотря на свою неприхотливость, цветок требует регулярного ухода. В противном случае появляются многочисленные проблемы и заболевания.

Запись Сингониум: как вырастить шикарную лиану в домашних условиях впервые появилась balnnh.ru.

Огромное число любителей и профессиональных цветоводов стремятся воссоздать тропические заросли на своих подоконниках, выращивая редкие и оригинальные растения. Некоторые из экзотических экземпляров не требуют специальных условий, но зачастую и не обладают особыми декоративными качествами. Противоположность «серых мышек» — красавица афеландра. У неё яркие соцветия и уникальные пёстрые листья, окраска которых позволяет цветку даже в одиночку украшать интерьер круглый год. Однако, в отличие от многих других домашних тропических собратьев, афеландра привередлива, и уход за ней оказывается не каждому по плечу. Но огорчаться не стоит: просто нужно узнать побольше о характере этого цветка, чтобы не оставлять без внимания действительно важные моменты — и всё получится!

Декоративна всегда

Афеландра (Aphelandra) — представитель тропический флоры, влаголюбивый и теплолюбивый цветок семейства акантовых. Выращивается он как декоративнолистное и декоративноцветущее комнатное растение. Это многолетний полукустарник или кустарник с крупными контрастно окрашенными листьями, в природе достигающий высоты двух метров. Домашние афеландры вырастают не более 1–1,3 м, а в большинстве своём бывают ниже, особенно если купить компактный сорт.

Сок афеландры считают ядовитым, поэтому обрезку и пересадку проводят в перчатках.

Листовая пластина цветка блестящая, может быть гофрированной и гладкой. Окрас пёстрый: на зелёной поверхности листа располагается орнамент из белых или серебристых полос вдоль средней и боковых прожилок.

Цветки афеландры мелкие, а вот прицветники очень декоративны: они яркие и собраны в подобие гранёного колоса или пирамиды длиной 10–15 см. Встречаются оранжевые, жёлтые и красные окраски.

Прицветники афеландры более декоративны, чем цветки

Родиной цветка считаются южноамериканские и североамериканские влажные тропические леса.

Считается, что это очень капризное растение, и для его успешного выращивания требуется много усилий. Это не совсем так: если изначально обеспечить афеландре оптимальные для неё условия, она будет расти и радовать вас своим цветением.

Разновидности для домашнего выращивания

В природе встречается более 170 сортовых вариаций. Для содержания в комнатных условиях приспособились только два вида — афеландра оттопыренная и афеландра оранжевая, впрочем второй вид в продаже встретить крайне сложно.

Афеландра оттопыренная (Aphelandra squarrosa) может вырасти в горшке до 130 см, а вытягивается этот цветок быстро, поэтому большинство цветоводов предпочитают покупать более компактные его гибриды: Луиза, Брокфилд, Дания.

Афеландра оранжевая (Aphelandra aurantiaca) представляет собой низкорослый кустарник с мясистым стеблем. По мере взросления растения ствол постепенно одревесневает. Этот вид афеландры имеет крупные серебристо-зелёные листья. Цветки четырехгранные, яркие оранжевые. Цветение длится около 7 дней. Прицветники и цветы у всех сортов афеландры оттопыренной ярко жёлтые. При комфортных условиях цветёт она в период с июня по ноябрь, в среднем, цветение длится 6 недель.

Фотогалерея: сорта афеландры для комнатного содержания

Видео: компактная афеландра

https://youtube.com/watch?v=NBRZs8oPw70

Как ухаживать за гостьей из тропического леса

Выращивать афеландру довольно трудно. Она не переносит сквозняков и требует соблюдения всех правил содержания. Нарушения условий выращивания могут повлечь ухудшение внешнего вида или заболевание.

Общие условия содержания по сезонам — таблица

Нюансы полива и подкормки

Цветок требует регулярного и достаточно обильного полива, особенно летом. Важно следить, чтобы в горшке и поддоне не застаивалась вода, это может спровоцировать гнилостные процессы. Грунт в жаркое время года должен быть хорошо увлажнён, а в холод достаточно осуществлять полив по мере высыхания земляного кома. Опрыскивать листья необходимо летом несколько раз в день, зимой 1 раз в 2–3 дня.

Растение требует регулярных минеральных подкормок, так как активно растёт и быстро исчерпываемый запас микроэлементов в субстрате. Внесение удобрений осуществляют 1 раз в 1–2 недели в период активного роста и вегетации. В холодное время года производят эпизодические подкормки. Используют комплексные удобрения с содержанием калия, фосфора и азота.

В период активного роста используют удобрения для декоративнолистных, а в пору цветения — для декоративноцветущих растений.

Цветение

В комнатных условиях афеландра зацветает обычно в начале лета. Крупное соцветие радует несколько недель. Цветоводы рекомендуют удалять его после цветения, так как есть вероятность получения плода, а в этом случае, после удачного плодоношения, афеландра может закончить свой жизненный цикл и увять.

Чтобы регулярно наблюдать цветение тропического любимца, необходимо обязательно устраивать цветку период покоя.

Период покоя

В режим отдыха растение переходит обычно сразу после цветения. Примерно с середины осени и до ранней весны цветок убирают в светлое прохладное помещение с температурой воздуха 16–20°С. Осуществляют редкие опрыскивания и полив по мере высыхания почвенного кома. С приходом весны афеландру снова переставляют на её постоянное место.

Обрезка

Благодаря активному росту, растение очень быстро вытягивается, теряет компактность и привлекательность, поэтому стоит выполнять своевременную обрезку. Сформировать аккуратную крону и придать пышность позволяет прищипывание почек на верхних побегах у молодых экземпляров. Взрослые же растения рекомендуется обрезать ранней весной, удаляя до половины длину стеблей. После процедуры обрезки необходимо усилить опрыскивания листвы.

Афеландра — это быстрорастущее растение, которому требуется обрезка и формирование

Посадка и пересадка

Купленный в магазине цветок нужно обязательно посадить в постоянный горшок. Дело в том, что продают афеландры часто в транспортировочном грунте, и земляной ком для сохранения влаги может быть ещё обмотан специальной тканью. В таком виде содержать цветок нельзя, истощение и болезни от переувлажнения ему гарантированы.

Афеландра требует регулярной пересадки. Взрослые растения старше 4 лет пересаживают раз в 2–3 года, а молодым достаточно одной пересадки в год. Оптимальное время — ранняя весна.

Для высадки выбирается высокий, — а если у вас сорт Луиза, то и тяжёлый — горшок, на 5–7 сантиметров больше предыдущего. Желательно остановить выбор на керамике, не покрытой глазурью. В дне обязательно должны быть дренажные отверстия.

Афеландре требуется лёгкая, рыхлая почва, хорошо пропускающая воздух. Можно приобрести в цветочном магазине универсальный субстрат и торфяной грунт, а затем смешать их с песком или мелким перлитом в соотношении 6:3:2. При самостоятельном изготовлении грунта идеальным соотношением будет смесь дерновой земли, сухого торфа и речного песка в пропорции 2:1:1.

Не забудьте перед посадкой продезинфицировать грунт, например, пролив его кипятком или прокалив в духовке в течение 5 минут.

Для правильной пересадки необходимо соблюдать следующую последовательность действий:

1. Цветок обильно поливают, аккуратно извлекают из ёмкости. Корни только что купленного цветка промывают, а в остальных случаях сначала осматривают их на предмет повреждений или гнили.
   

   Извлекать из старого горшка афеландру следует очень аккуратно

2. Сухие или поражённые гнилью корешки обрезают острым ножом. Оставшиеся здоровые корни после удаления гнили промывают. Места срезов присыпают порошком активированного угля.
3. На четверть высоты горшка насыпают дренаж из керамзита, черепицы, угля или камешков. Сверху засыпают 3–4 см грунта.
   

   На дно горшка обязательно насыпается дренаж, он займёт примерно четверть его высоты

4. Растение устанавливают на почву, не допуская сильного загибания корней. Порционно досыпают почвенный слой, слегка утрамбовывают. Можно замульчировать поверхность грунта дренажем или крупной декоративной галькой.
   

   При правильной посадке афеландры корни полностью закрыты землей

5. После посадки растение хорошо поливают.
   

   Если была удалена часть корней, можно два раза полить афеландру раствором Корневина: сразу после посадки и через 2 недели.

Решение проблем

Проблемы с афеландрой начинаются, как правило, с неправильного ухода. Проявляться они могут по-разному, но если вы не будете реагировать на сигналы sos, цветок очень быстро погибнет.

Эту афеландру, скорее всего, держали на холодном сквозняке

Итак, главное — вовремя диагностировать причину ухудшения состояния и исправить недочёты.

Ошибки ухода и их устранение — таблица

Благодаря своему ядовитому соку, этот цветок редко болеет, но для него губительно переувлажнение: могут развиться грибковые заболевания — гнили. К тому же ослабленное неправильным уходом растение теряет иммунитет и легко поражается вредителями.

Болезни и вредители афеландры — таблица

Фотогалерея: поражения акантовых

Размножение

Размножать афеландру можно двумя способами: семенами и черенками. Второй вариант более предпочтителен, так как после плодоношения материнское растение часто погибает.

Семенами

Хорошо вызревшие семена собирают и сразу же высеивают в субстрат. В качестве грунта используется смесь песка и листовой земли (1:4). Для проращивания создают тепличные условия и температуру не ниже 25 градусов. Тепличку нужно проветривать каждый день в течение 20 минут. Подросшую рассаду пикируют в небольшие горшки.

Семена афеландры в диаметре около 5 мм

Черенками

Вегетативное размножение — способ гораздо более надёжный и простой. Черенкование производят с марта по май (реже в зимний либо летний период). Для этого:

1. Срезают однолетние побеги длиной до 15 сантиметров. На них обязательно должно быть хотя бы два листочка.
2. Черенки обрабатывают препаратами, стимулирующими образование корней: Атлет, Байкал ЭМ-1, Корневин и другие.
3. Укоренение производят во влажный торфяной либо песочный субстрат. Создают парниковую среду, накрыв горшок с черенками плёнкой или стеклом.
   

   Один из способов создать тепличку — поместить сосуды с растениями в прозрачную пластиковую ёмкость

4. Ёмкость с черенком помещают в условия с рассеянным светом и температурой в пределах 22–24°С.
5. Осуществляют проветривание теплички по 10 минут в день.
6. Укоренение происходит в течение 1–2 месяцев. После этого их пересаживают в небольшие горшочки и начинают ухаживать, как за взрослыми растениями.
   

   Черенки афеландры укореняются до двух месяцев

Отзывы о выращивании афеландры

Весной покупала афеландру, всё лето кидалась листьями и в итоге загнулась. Хоть и нравится она мне, но больше заводить не буду. Очень капризное растение.

У меня была раньше афеландра, и не хочу больше с ней возиться. Даже при высокой влажности всё равно ей всё не так. Капризуля, это точно. А ещё она нижние листья всё время скидывает, и это у неё естественный процесс, так что периодически её надо обновлять. Ну а цветёт нормально, зиму отдыхает.

Жёлтый цветок в сочетании с зелёными сочными листьями смотрится отлично, как раз для того, чтобы разбавить унылую комнатную атмосферу, добавить живых и ярких цветов.

Я думала, что только у меня афеландра чахнет, а оказывается, это её «родовая болезнь».

Видео: рассказ об афеландре

https://youtube.com/watch?v=9pLVDf3xVtU

Несмотря на то что афеландра очень теплолюбива и требует постоянного поддержания высокого уровня влажности грунта и воздуха, справиться с капризной красавицей вполне возможно. Купите компактный сорт, поставьте растение на место с ярким рассеянным светом без сквозняков, не забывайте поливать и подкармливать, а весной переваливайте в чуть больший горшок и прищипывайте кончики верхних побегов — и вы сможете круглогодично наслаждаться эффектной зеленью и ярким цветением этого тропического цветка.

Запись Уход за домашней афеландрой: красота требует жертв? впервые появилась balnnh.ru.

Кливия — простое в уходе, но очень эффектное в цветении растение. Многие уже успели оценить её преимущества перед другими декоративными тропическими видами. Популярность кливии объясняется довольно просто: она неприхотлива при выращивании в домашних условиях, к тому же зацветает обычно в середине или ближе к концу зимы, когда порадоваться ярким соцветиям изысканной формы в ожидании грядущей весны бывает так приятно.

Цветок, названный именем женщины

Кливия — это комнатное вечнозелёное растение без стебля, имеющее длинные тёмно-зелёные листья. Ложный стебель образован из прикорневых листьев, плотно охватывающих друг друга. В высоту домашние кливии достигают около полуметра, цветы растения собраны в зонтиковидные соцветия диаметром около 20 см. Цветение продолжается около месяца.

В природе кливия вырастает до метра в высоту

Название растениям этого рода дал ботаник Джон Линдли. Цветок получил имя в честь герцогини Шарлотты Клайв — увлекавшейся цветоводством гувернантки будущей королевы Виктории. А одну из разновидностей кливии называли кливией Гардена, по имени майора Роберта Гардена, который в середине 19 века обнаружил новый вид и привёз его в Европу.

Кливия принадлежит к семейству амариллисовых. В природных условиях она произрастает в условиях влажных субтропических лесов Южной Африки. 

На родине кливия нередко применяется в лекарственных целях. Однако дома следует быть крайне осторожными: сок растения ядовит. Не стоит использовать его для самолечения.

Нередко цветоводы-любители путают кливию и валлоту. Оба растения принадлежат к одному семейству, и у них схожи форма листьев и цветов.

Таблица: кливия и валлота — как их отличить?

В целом содержание кливии дома не доставляет особых хлопот. Но стоит знать о наиболее комфортных для неё условиях, чтобы обеспечить растению максимальную декоративность.

Разновидности

В домашних условиях чаще всего встречаются три вида кливии: киноварная, гардена и прекрасная. Тем не менее цветок настолько хорош, что по всему миру до сих пор выводят новые гибридные сорта.

Таблица: отличительные черты различных видов

Кливия киноварная оказалась очень пластичным растением, и на её основе было выведено свыше десятка новых сортов с цветами самой разной окраски.

Фотогалерея: кливия киноварная, она же миниата, и другие виды

Коротко об условиях содержания

Уход за кливией особых проблем цветоводам не доставляет. Самое важное для активного развития и цветения — обеспечить цветку рассеянный свет и сниженную температуру для отдыха в осенне-зимний сезон.

Таблица: что нужно для цветка, чтобы расти

Посадка и пересадка

Кливия достаточно терпеливо относится к неблагоприятным условиям содержания. Но она очень не любит, когда её тревожат. Поэтому важно серьёзно отнестись к процессу пересадки кливии. Пересаживать растение следует, когда его корни начнут вылезать из горшка наружу. До этого цветок пересаживать нельзя.

Взрослые растения следует переваливать из старого горшка в новый большего размера только после цветения и не чаще одного раза в 2–3 года.

Молодые цветы можно пересаживать каждый год, но осторожно, чтобы не повредились корни. Если такое всё же случилось, необходимо растолочь уголь и присыпать им ранки, в противном случае корни загниют.

Старые растения (в возрасте около 10 лет) пересаживать уже нельзя. Им просто каждый год меняют верхний слой почвы — около 5 см.

Важно следить, чтобы в горшке для кливии присутствовали дренажные отверстия

Горшок следует выбирать не слишком большой, примерно на 3 см шире предыдущего — кливии должно быть немного тесно. Это помогает увеличить срок её цветения.

Если посадить кливию в большой горшок, появление цветоноса может не наступить вплоть до того времени, пока корни растения не займут весь его объём.

При выборе сосуда важно убедиться в наличии дренажных отверстий. Они помогают обеспечить приток воздуха к корням и отток излишней влаги из горшка.

При посадке кливии на дно горшка в обязательном порядке помещают дренаж. Такие меры помогают регулировать влажность почвы. В качестве дренажа могут быть использованы:

• керамзит, который можно приобрести в любом цветочном магазине;
• битый кирпич;
• галька, щебень или любые другие мелкие камни.

Наиболее подходящая почва для кливии — рыхлая, слабокислая. Можно приготовить её самостоятельно, смешав в равных долях песок, листовую землю и дёрн. Если принято решение приобрести готовую почву в магазине, следует выбирать грунт для орхидей. В нём кливия чувствует себя очень комфортно, прекрасно развиваются её корни, и она с лёгкостью зацветает.

Важным условием подготовки грунта к посадке является его обработка с целью обеззараживания. Для этого достаточно предпринять любое из следующих действий:

• пролить кипятком или слабым раствором марганцовки;
• прогреть в духовке на максимальной температуре примерно 10 минут;
• выдержать в микроволновой печи, включённой на полную мощность, 2–3 минуты.

Такие меры помогают избавиться от бактерий, вызывающих заболевания, а также личинок вредителей, которые могут присутствовать в почве.

Некоторые цветоводы рекомендуют использовать для обработки почвы химические фунгицидные или инсектицидные средства. Но не стоит забывать, что они полностью убивают все бактерии. А в почве содержатся не только вредоносные, но и полезные микроорганизмы. Поэтому химикаты использовать для обеззараживания почвы не рекомендуется.

В обеззараженный грунт можно добавить около 30 г удобрений, в состав которых входит фосфор. Это повысит его питательность. Использовать с этой целью можно суперфосфат или фосфоритную муку.

Если в почву планируется сажать молодые растения, можно повысить рыхлость, смешав её с песком или перлитом в пропорциях 5:1.

Пересадку кливии следует производить только при крайней необходимости методом аккуратной перевалки

Процесс пересадки:

1. Полейте кливию за несколько часов до пересадки. Аккуратно извлеките земляной ком из горшка. Если растение молодое, корни можно промыть. При вытаскивании растения из горшка важно следить, чтобы нежные мясистые корни не были повреждены. Поражённые или гнилые корни нужно срезать. Места обломов и срезов присыпать толчёным древесным или активированным углём. Корни растения старайтесь не повредить, повреждённые и больные части срежьте и присыпьте толчёным углём
   

   Корни растения старайтесь не повредить, повреждённые и больные части срежьте и присыпьте толчёным углём

2. На дно насыпьте дренаж на высоту четверти горшка.
   

   Дренажем заполняется четверть высоты горшка

3. Сверху насыпьте 3 см подготовленной почвы и высадите кливию: разместите земляной ком, заполните пустоты по краям горшка грунтом. При пересадке важно следить за глубиной заделывания кливии в почву: корневую шейку необходимо оставить над поверхностью почвы, иначе могут загнить нижние листья.
   

   Важно сажать кливию таким образом, чтобы все корни были прикрыты землей, а шейка осталась над поверхностью

Как ухаживать

Кливия — растение, которое не требует от цветовода особых умений. Для обеспечения ей комфортного произрастания достаточно соблюдать правила полива и подкормок, а также создать определённые условия во время покоя.

Полив

Кливия представляет собой растение, которое не любит большой влажности почвы. Поэтому поливать её следует только после того, как подсохнет земляной ком. Излишки воды из поддона следует выливать. Если пренебречь этим правилом, корни кливии могут загнить.

Когда растение войдёт в стадию отдыха, а температура в помещении будет снижена, полив практически прекращают, достаточно увлажнять почву раз в 10 дней. После того как на кливии образуются цветоносы, растение вновь начинают поливать по мере высыхания грунта.

Водопроводную воду перед поливом в обязательном порядке отстаивают. Важно, чтобы она была достаточно мягкой, без хлора.

Влажность воздуха для кливии не принципиальна. Поэтому обрызгивать её из пульверизатора не требуется. Тем не менее растение отзывчиво на удаление пыли с листьев влажной тряпкой.

Примерно один раз в летнее время можно мыть кливию под душем.

Подкормка

Кливия восприимчива к подкормкам. Они помогают ей интенсивно развиваться и делают её внешне более декоративной. Подкормки следует начинать с первого года жизни в летний период. Удобрять кливию нужно в период роста и цветения раз в 2 недели, чередуя органические и минеральные средства.

Лучше всего использовать органические удобрения на основе биогумуса. Это могут быть Идеал, Исполин, Кормилец и другие. Для их использования 1 столовую ложку удобрения разводят в 2 л воды.

Минеральные комплексы разводят в тёплой воде в соотношении 2 г удобрения на 1 л. Чаще всего используются Аммофос, Кемира, Нитрофоска.

После наступления периода отдыха (примерно с начала осени) подкормки следует прекратить, а возобновить тогда, когда цветок выпустит стрелку цветоноса.

Удобрения на основе азота могут отсрочить появление цветоноса. А комплексы с повышенным содержанием калия оказывают противоположное действие, стимулируя цветение кливии.

Время цветения

Кливия начинает цвести обычно в конце зимы или в начале весны и продолжается около месяца. Когда цветочная стрелка стала достаточно высокой (более 10 см), следует закончить период отдыха и перенести цветок из неотапливаемого помещения в тёплое и хорошо освещённое место.

Во время цветения следует увеличить полив кливии и регулярно удобрять её. Для полива лучше брать тёплую воду, температурой на 3–4 градуса выше комнатной. Если не начать уход вовремя, цветонос будет коротким, а время цветения значительно сократится.

После того как кливия выставлена на светлое место, горшок нельзя переставлять и даже поворачивать.

Что делать, чтобы заставить кливию выпустить стрелку цветоноса и зацвести

Обычно зацветанию кливии мешает отсутствие отдыха. Если в осенне-зимнее время не сократить поливы и не снизить температуру, заставить кливию цвести вряд ли удастся.

Когда появится стрелка, растение следует помыть тёплой водой из душа, увеличить полив и начать вносить удобрения. Первая подкормка — с высоким содержанием калия (хлористый калий, калийная соль, сульфат калия).

Впервые кливия, выращенная из побегов, зацветает на второй или третий год. Если размножение производилось семенами, ждать появления цветоносов следует не раньше четвёртого года жизни.

Если же кливия не зацветает к этому времени — ей нужен продолжительный отдых. Для этого растение переносят в малоосвещённое место с температурой воздуха не выше 16°C на 3–4 недели.

Ещё одной причиной отсутствия цветоносов является слишком просторный горшок: кливия не зацветёт, пока корни не заполнят его полностью.

Когда кливия отцвела и цветонос обрезан: период покоя

Кливии важно на зимний период создать условия для отдыха. В это время можно вынести горшок с цветком на застеклённую лоджию или в другое прохладное помещение. Главное, чтобы температура воздуха не была ниже +12°C, иначе растение может погибнуть.

Чем старше кливия, тем больше времени для отдыха понадобится. Молодым растениям достаточно отдыхать два месяца — с конца сентября по ноябрь. Когда возраст цветка превысит пять лет, период покоя следует увеличить. С этого момента кливии необходим отдых весь осенне-зимний период — с середины сентября до начала февраля.

Период отдыха заканчивается при появлении цветоноса.

Может ли растение цвести дважды в год

Отцвётшую кливию лучше перенести на свежий воздух — балкон или в сад. Место для растения должно быть тенистым и безветренным.

Если хочется добиться от растения повторного цветения в этом году, после небольшой передышки на природе, кливию стоит отнести в малоосвещённое место и перестать удобрять, а также уменьшить полив до 1 раза в месяц. Листья могут начать желтеть, но в этом нет ничего страшного. Примерно через месяц ждите появления новой стрелки.

Добиться цветения 2 раза в году можно только от взрослого и здорового растения.

Ошибки в уходе

Несмотря на то что кливия не капризна, с ней иногда могут случаться различные неприятности. Важно знать, почему они появляются и как их исправлять.

Таблица: почему сохнут кончики, желтеют листья, появляются коричневые пятна и другие видимые дефекты

Болезни и вредители

Вредители редко досаждают кливии, но чтобы с ними справиться, важно вовремя заметить начало атаки и не дать им расплодиться. Если вредителей станет слишком много, с ними будет очень сложно, а порой и бессмысленно бороться. Самые распространённые враги кливии — щитовки и мучнистые червецы, гнили.

Щитовка, она же щитовая тля, имеет защитный восковидный щиток, который защищает тело вредителя. Взрослая тля неподвижна, а вот личинки могут расползтись по всему цветку. Мучнистый червец же образует колонии.

Фотогалерея: враги кливии

Таблица: лечение цветка от болезней и вредителей

Заражение грунта — самая распространённая причина появления вредителей и болезней, поэтому не забывайте его дезинфицировать перед посадкой или пересадкой растения.

Размножение кливии

Кливию можно вырастить из семян или молодых боковых побегов — деток. Проще всего размножать цветок вторым способом. В этом случае кливия и зацветёт быстрее. Тем не менее вырастить собственную плантацию молодых кливий из семян тоже вполне возможно.

Как прорастить семена

Самый простой способ получить семена — купить их в магазине. Самостоятельное получение семян в домашних условиях сильно истощает растение, поэтому без крайней необходимости прибегать к нему не стоит. Если всё же принято такое решение, придётся провести искусственное опыление с использованием мягкой кисточки.

Дайте плодам вызреть около 9 месяцев. Ягода поменяет цвет с зелёного на красную.

В это время плоды станут мягкими, после чего семена можно будет собрать. Высевать их следует немедленно, так как они очень быстро теряют всхожесть.

Инструкция по выращиванию кливии из семян:

1. Семена замочить в воде на сутки, пока они не разбухнут.
   

   Семена кливии нужно сутки выдержать во влажной среде перед высеванием

2. После замачивания высадить в смесь из равных пропорций торфа и перлита (или песка, торфа и дерновой земли). Сеять семена нужно на расстоянии 2 см.
   

   Семена сеют на расстоянии 2 см друг от друга

3. Ёмкость с семенами поместить под полиэтиленовую плёнку или, если размер позволяет, под стеклянную банку, создав таким образом тепличные условия.
4. Тепличку стоит ежедневно проветривать в течение 10 минут, а почву увлажнять по мере высыхания.
   

   Семенам нужны тепличные условия, регулярное проветривание и опрыскивание субстрата

5. Когда появится первый настоящий лист, сеянцы пикируются в небольшие горшочки (состав почвы: глинистая, перегнойная и лиственная в равных пропорциях), а в дальнейшем растения ежегодно переваливают в новые ёмкости.

Растут саженцы кливии медленно, особенно в первые два года, а зацветают только через 4–6 лет.

Как рассадить деток

Размножить кливию можно и побегами, этот способ быстрее и проще, чем выращивать цветок из семян. Детки отделяются от отцветшего растения при пересадке.

Здоровое растение образует дочерние побеги

Отъединять деток нужно осторожно: разрезать корни следует острым ножом, срезы обрабатывать толчёным углем и подсушивать перед посадкой в течение получаса.

Корни при необходимости разрезают ножом, срезы присыпают толчёным углём

Молодые растения нужно поставить на светлый подоконник, уход за ними такой же, как и за взрослым цветком. Единственная разница в том, что тепла нужно немного больше, а воды немного меньше. Такие кливии зацветут уже через 2–3 года.

Ухаживают за отсаженными молодыми растениями в целом так же, как за материнским, но обеспечивают им больше тепла на период роста

Отзывы цветоводов

Мой цветок спокойно переносит все перестановки, хотя читала, что он не любит, чтоб его переносили. Поливаю как все — зимой один раз в неделю, летом — два. Стараюсь не переливать. Удобрение универсальное. Периодически надо протирать листья от пыли. Не только потому, что растение выглядит некрасиво, но и потому, что это для него это вредно. Можно иногда опрыскивать, но это не принципиально. У моей мамы и у меня кливии живут лет по 5–6, у меня цветёт уже 3 года, у неё почему-то до сих пор — нет. Для нас это загадка.

…Кливия практически беспроблемный цветок! Кливия может цвести жёлто-белыми, яркими оранжевыми или красными цветами, чем-то смахивающими на колокольчики. И цветки эти не одиночные, а находятся в соцветиях, часто цветов бывает штук тридцать сразу! Красота необыкновенная! К влажности это растение нетребовательно, только иногда я опрыскиваю её листья, ну и протираю их, чтобы снять пыль. А вот когда кливия цветёт, горшок с ней лучше вообще не перемещать и не вращать. А пересадку проводить нужно только тогда, когда из дренажных отверстий внизу будут видны корни.

Здравствуйте, мои дорогие цветолюбы! На днях распустилась моя оранжевая красавица Кливия. Она такая яркая, солнечная! Два раза в год радует меня своим цветением. «Живёт» она на балконе. Только в жаркие летние месяцы приношу её в комнату и ставлю на подоконник.

Подарили мне этот цветок на день рождения (лет 7 назад). Я вообще цветы люблю, а этот мне прямо сразу в душу запал, благодаря своим потрясающим цветкам. За эти годы я самостоятельно определила, как за ним правильно ухаживать, так как есть в этом кое-какие тонкости. Итак, советы по уходу за кливией: 1) Полив любит только тогда, когда почва подсыхает… 2) Когда появляется цветонос, то желательно пару раз полить его тёплой водой (порядка +40 +50 градусов) — это поможет цветоносу вырасти повыше и возвышаться над листами. 3) После того как отцветёт, подождать недели 2–3 и отрезать цветонос и — это важно!!! — пересадить цветок. Вынуть его из горшка, обрезать немного корни (я обрезаю ножом)… Если так сделать, то гарантирую, что цветок зацветёт у вас второй раз в году! 4) Местоположение — только восточное окно. На других сторонах света растёт хуже и может вообще не цвести. Цветение, кстати, продолжается почти 20–25 дней. У меня — 1 раз в полгода. И ещё и деток даёт. Однозначно рекомендую!

Видео: наша домашняя любимица кливия

Кливия может цвести оранжевыми, жёлтыми или белыми цветами, в зависимости от сорта. Уход этой скромнице нужен минимальный: она легко переносит сухой воздух и не требует ежегодных пересадок. Постарайтесь обеспечить цветку постоянное место с рассеянным светом и выносите его на зиму в неотапливаемую комнату, давая отдохнуть, и тогда ваша красавица-кливия будет радовать вас своими изящными соцветиями долгие годы.

Запись Кливия в домашних условиях: неприхотливая красавица на вашем окне впервые появилась balnnh.ru.

Выращивание плюмерии в домашних условиях — процесс трудный, но результат стоит затраченных усилий. В дикой природе она растёт в Южной Америке и Азии. Размножение её семенами прямо у себя дома позволит не только расширить свой цветник, но и попробовать себя в роли селекционера. Но цветоводам, не имеющим достаточного опыта, лучше использовать для выращивания семена, приобретённые в магазине. Полную информацию об особенностях выращивания и правилах ухода за этим цветком вы найдёте в нашей статье.

Плюмерия в домашних условиях — возможно ли это?

Плюмерия — тропическое дерево из семейства кутровых. Широко распространена в Южной Америке, Юго-Восточной Азии, Океании, в Центральной Америке. В дикой природе дерево вырастает до десяти метров, дома же оно не превышает 2 метров. Гладкие листья тёмно-зелёного цвета иногда могут быть с отливом — красным, серым или фиолетовым. Соцветия формируются на верхушках побегов, цветы, как правило, крупные и имеют по 5 лепестков. Окраска может быть самой разной и необычных оттенков: от белого до ярко-розового и красного. В условиях городской квартиры плюмерия цветёт летом, в то время как в дикой природе цветение длится почти весь год.

Сортов плюмерии огромное количество. Некоторые магазины семян предлагают на выбор более 40. Но дома чаще всего выращивают следующие виды плюмерии:

1. Плюмерия Притупленная. Цветение у этого сорта очень пышное, цветки белые с яркой жёлтой сердцевиной.
2. Красная. Представляет собой кустарник с крупными листьями продолговатой формы, побеги плотные, мясистые. Цветы небольшие, красивого малинового цвета.
3. Плюмерия Белая. Побеги у этого растения по виду напоминают суккулентные, листья довольно вытянутые, имеют яйцевидную форму. Цветы располагаются в соцветиях на верхушках побегов. Цвет лепестков белый, серединка жёлтая. Цветы имеют аромат миндаля.
4. Чёрный тигр — это сорт с крупными цветками, размер каждого бутона достигает 10 см. Окраска лепестков у этой плюмерии — глубокая пурпурная, форма цветов очень похожа на орхидею.

Фотогалерея: как выглядят разные виды плюмерии

Размножение семенами

Размножение плюмерии посредством семян — процесс увлекательный. В природе этот способ является единственным для всех разновидностей плюмерии. При домашнем размножении семенами с очень высокой долей вероятности новые деревья не сохранят сортовые признаки. Никто не сможет сказать, какого оттенка будут листья и цветы у нового дерева. Получается, что каждая новая выращенная вами плюмерия — единственная и уникальная в своём роде.

Процесс размножения семенами долгий и кропотливый. Они вызревают довольно долго — 8–10 месяцев. Когда стручки станут сухими, это верный признак того, что семена готовы к посадке. В природе стручки падают на землю сами, дома вам придётся сорвать их. Чтобы увидеть результат своих трудов и дождаться цветения, потребуется несколько лет (обычно 3–4 года). Для экспериментов с выведением новых сортов лучше всего подойдут семена деревьев с розовыми и красноватыми цветами.

Подготовка семян к посадке

При работе с плюмерией необходимы перчатки, так как сок ядовит и может вызвать ожог на коже. Семена нужно осторожно извлечь из стручка, не повредив крылышко, которое является важной их частью. Если семена созрели, то на них можно заметить корешок. У некоторых сортов плюмерии стручки взрываются, поэтому имеет смысл надеть на деревце бумажный пакет или тонкий тканевый мешочек.

Семена плюмерии нуждаются в замачивании

После того как семена собраны, они должны сохнуть 3–4 часа в тепле и темноте. Если они покупные, сушить их уже не нужно.

Помните, что долго хранить семена нельзя: они могут не взойти. Всхожесть семян снижается с каждым годом, уже через два года после сбора сажать их не имеет особого смысла.

Чтобы подготовить семена к посадке, следует выполнить ряд действий:

1. Аккуратно разложите семена на влажной марле (подойдёт и любая чистая х/б ткань).
2. Накройте этой же тканью сверху.
3. Сбрызните водой.
4. Поместите их в самодельную тепличку, например, пакет или пластиковую коробку с крышкой. Поставьте всё это на окно, чтобы 6–8 часов семена находились под солнечными лучами. Если это невозможно, подержите семена у батареи.
5. Во влажной ткани семена должны лежать сутки, не забывайте периодически опрыскивать марлю, если она подсыхает.
6. Чтобы обеззаразить семена, перед прогреванием можно на 10–15 минут окунуть их в раствор марганцовки.

Отличные результаты даёт предварительное замачивание в тёплой воде с добавлением стимуляторов роста. Для этого можно использовать следующие составы:

• В 100 мл жидкости добавить 3 капли Эпин-экстра.
• 1 таблетку Иммуноцитофита растворить в чайной ложке воды.
• Несколько капель препарата Силк разбавить в 100 мл воды.

В принципе можно использовать любые доступные в продаже вещества, разводя их в соответствии с инструкцией.

Крылышко от семечек отделять нельзя!

Как выбрать грунт

Плюмерия любит рыхлую землю, это позволяет корням получать больше кислорода. Самая подходящая для неё почва — дерновая. Можно смешать грунт, который продаётся в магазине, с торфом и песком в соотношении 2:1:1.

Если выбираете грунт со своего участка, нужно его подготовить более тщательно. Несмотря на то что плюмерия почти не подвержена болезням и вредителям, в садовой земле могут быть бактерии, грибки и яйца паразитов. Для обеззараживания грунт можно пролить кипятком или же раствором марганцовки. Прогревание в духовке или микроволновке — не менее удачные способы дезинфекции.

Высевание семян

Росткам плюмерии следует создать парник

После того как время, необходимое для замачивания, пройдёт, а грунт будет подготовлен, можно приступать к высеиванию. Для посадки семян особого инструментария не потребуется. Следует запастись:

• ёмкостями для плюмерии, желательно деревянными (они должны быть достаточно большими в ширину и высоту);
• плёнкой или стеклом;
• пульверизатором.

В процессе высевания следует соблюдать ряд правил:

1. Грунт следует насыпать толщиной не менее 5 см.
2. Не стоит сильно заглублять семена, крылышко должно остаться над землёй. Важно следить, чтобы оно было перпендикулярно поверхности.
3. Расстояние между семенами — 5–7 см.

Накройте ящик плёнкой и уберите в тепло. Плюмерии потребуется много света. Весной и летом подойдёт солнечный подоконник, зимой поставьте ёмкость с посажеными семенами под люминесцентные лампы. Температура должны быть не ниже 23–25 °С. Сквозняк — враг будущих всходов, семена начнут гнить. Не нужно закупоривать семена в теплице, им нужно дышать. Проветривайте ёмкость с семенами по полчаса каждый день. Эта процедура не допустит и образования плесени на почве. Грунт не должен быть сухим, постоянно опрыскивайте поверхность, чтобы она не пересыхала.

Первые всходы могут появиться уже через неделю. Но не стоит волноваться, если этого не произошло. Некоторые сорта всходят дольше — в течение 20–25 дней. Если через месяц не взошло ничего, то, скорее всего, всходов можно уже не ждать. Отличным показателем развития ростков является крылышко. Если из семени начнут прорастать корни, оно наклонится к земле.

Начинающим заводчикам плюмерии важно знать, что в процессе выращивания из семян потребуется пройти ещё один важный этап. Как только над поверхностью почвы появятся всходы, крылышко (или шкурку) нужно осторожно снять. Если этого не сделать, листочки могут сгнить. Перед тем как снимать крылышко, увлажняйте его в течение двух часов (например, смочив ватный диск и прикрепив его к крылышку), чтобы оно размякло и легко снялось. Можно воспользоваться зубочисткой или пинцетом.

Видео: особенности выращивания плюмерии из семян

https://youtube.com/watch?v=QhQnNRbb6TA

Пересаживание ростков в новые горшки

Сеянцы можно пикировать, когда появятся настоящие листочки. Удобнее всего пересаживать маленькие плюмерии в торфяные горшочки. При последующем пересаживании в более объёмные ёмкости, горшочки просто со временем растворятся в земле, став удобрением. Некоторые цветоводы не одобряю пересадку и считают, что плюмерию нужно сразу сажать в ту ёмкость, где она и будет расти всё время. Это позволяет избежать травм, но растение потребует более сложного ухода.

Подросшей плюмерии необходимы регулярный полив и подкормка удобрениями, в которых содержится азот. Под прямые солнечные лучи её выставлять не стоит: достаточно рассеянного света. Будьте осторожны с водой, заливать плюмерию нельзя — корни сгниют. Если такое произошло, деревце можно реанимировать. Для этого осторожно извлеките плюмерию из грунта и обрежьте повреждённые корешки. Посадите её снова в чистый горшок со свежим грунтом.

Рассеяный свет — одно из условий успешного выращивания плюмерии

Для постоянного увлажнения, можно поставить рядом с цветком ёмкость с водой. Ещё один вариант — мох в поддоне, например, сфагнум. Этот болотный мох хорошо накапливает и удерживает влагу.

Первые годы плюмерию нужно переносить раз в год в более глубокие горшки. В последующее время, после цветения, растение стоит пересаживать раз в 2–3 года.

Важные замечания

1. Комнатные сорта плюмерии имеют характеристики, отличающие их от других растений. Об особенностях растения нужно знать и помнить, чтобы не навредить ни ему, ни себе.
2. Плюмерия ядовита. Поэтому не размещайте её в комнатах, где до растения могут добраться животные и маленькие дети. Плюмерия, благодаря яду, защищена практически от всех вредителей. Исключение — паутинный клещ.
3. Работать с растением можно только в перчатках. Не допускайте попадания ядовитого сока на кожу и слизистые, если это всё-таки произошло, промойте поражённый участок большим количеством воды. Ядовит не только сок, но и плоды. Есть их нельзя — важно пояснить это детям.
4. Зимой листья плюмерии опадают, это совершенно нормально, волноваться не стоит. Период покоя может длиться до полутора месяцев. Несмотря на то что цветы не опыляются, они могут различаться цветом даже на одном дереве.

Правила ухода

В первые два года плюмерия потребует к себе повышенного внимания. При должном уходе уже к концу этого срока дерево вырастет примерно на метр в высоту.

Свет и оптимальная температура

Плюмерия — растение тропическое, а потому очень требовательное к теплу, оптимально её выращивать при 25–28 °С. Дерево плохо переносит сквозняки и перепады температуры. Света нужно много, но ни в коем случае не прямого солнечного, только рассеянного. Лучи солнца вредят листьям, обжигая их.

Как правильно поливать

Полив сильно зависит от погоды за окном. Весной и осенью достаточно поливать плюмерию по мере высыхания земли в горшке. Зимой дерево «спит» и почти не требует полива, а вот летом плюмерию необходимо поливать каждый день.

Удобрения

Первая подкормка возможна уже на сроке 40–50 дней жизни растения. Молодой плюмерии необходимо много азота, чтобы лучше расти. В дальнейшем дерево следует подкармливать раз в 2 месяца.

После первого года жизни плюмерии, подкормка проводится так:

1. Всю весну, в период формирования листьев, плюмерии потребуется азот, фосфор и калий в равных количествах каждые две недели.
2. Если саженцам ещё нет года, до цветения им далеко, поэтому в мае и июне нужны удобрения с фосфором, что стимулирует рост. Если дерево уже взрослое и готово к цветению, то весеннюю подкормку прекращать не стоит. Но в этом случае меняются пропорции по убывающей: калий, фосфор, азот.
3. Удобрять плюмерию нужно до конца сентября. Помимо магазинных удобрений, подойдёт ил со дна реки или озера (на случай, если рядом есть водоём).
4. В период покоя подкормки прекращаются.

Вредители и борьба с ними

Плюмерия ядовита, что позволяет ей быть защищённой от вредителей и болезней. Можно сказать, у дерева есть только один враг — паутинный клещ.

Злейший враг плюмерии — паутинный клещ

Эта напасть на ранних стадиях определяется как тонкие ниточки на листьях и мелкие точки внизу пластины. Если болезнь запущена, всё растение буквально покрыто паутиной и клещами. Зрелище не для слабонервных. Борьба с клещом во многом зависит от стадии его развития.

Таблица: борьба с паутинным клещом в зависимости от степени поражения

Процесс выращивания плюмерии от семечка до взрослого дерева интересен и увлекателен, а сама высадка семян не требует специфических навыков и сложных приспособлений. Растение не капризно в быту и, при соблюдении инструкций, будет долго радовать вас цветением. Кроме того, самостоятельно вырастив плюмерию, вы можете быть уверены, что ваш экземпляр уникальный и неповторимый.

Запись Как вырастить плюмерию в домашних условиях: советы по выращиванию и уходу впервые появилась balnnh.ru.