Несмотря на многочисленные жалобы потребителей, дымоходы из нержавеющей стали по-прежнему популярны. Проблемы с такими устройствами связаны прежде всего с качеством труб. И здесь трудно дать универсальный способ определения реальных характеристик металла. В сертификатах всегда будет прописана нужная информация, а на деле ситуация может оказаться прямо противоположной. Тем не менее при должном уходе любые металлические трубы могут служить довольно долго.

Как выбрать и смонтировать дымоход из нержавеющей стали

Важность системы удаления печных газов из помещений жилого дома переоценить невозможно. В состав продуктов сгорания топлива входит множество компонентов, вредных для человека. Самый опасный из них — это двуокись углерода, воздействие которой может привести к смерти. Серьёзной причиной для беспокойства являются также оседающие на стенках твёрдые частицы сажи, возгорание которых в дымоходе часто приводит к трагическим последствиям в виде пожаров. Оно сопровождается выделением большого количества тепла, что приводит к повышению температуры пламени до тысячи и более градусов. Существует не так много материалов, способных противостоять подобным условиям.

При прохождении печных газов через дымоход образуется конденсат, состоящий из влаги, испарившейся при горении топлива, и осевших на стенках твёрдых частиц. Учитывая состав дыма, очевидно, что в конденсате всегда присутствуют химически активные вещества, ускоряющие эрозию материала дымохода.

В процессе горения в дымоходе образуется конденсат, состоящий из капель воды и химических веществ, входящих в состав дыма и сажи

Важное значение для работы дымохода имеет форма его поперечного сечения. Печные газы перемещаются в канале по винтовой линии, поэтому в углах квадратных или прямоугольных проёмов образуются застойные зоны, в которых скорость движения потока снижается. При этом здесь наблюдается повышенное оседание конденсата и образование сажи. Сечение дымохода уменьшается, а общая продуктивность отопительного устройства снижается.

Фотогалерея: виды дымоходов из нержавейки

Учитывая вышесказанное можно сделать вывод о том, что дымоход должен соответствовать следующим требованиям:

1. Круглое сечение внутреннего канала.
2. Химически стойкий материал.
3. Высокое качество внутренней поверхности. Важно, чтобы образующийся конденсат стекал вниз, где его можно собрать и утилизировать.
4. Утеплённая наружная поверхность. При уменьшении разницы температур снаружи и внутри трубы значительно снижается количество образующегося конденсата.

Очевидно, что предъявленным требованиям лучше всего соответствует круглая труба из нержавеющей стали с устроенной на ней теплоизоляцией из негорючих материалов.

Оптимальным с точки зрения скорости удаления дыма и минимального количества образующегося конденсата является дымоход из сэндвич-трубы: внутренний канал из термостойкой стали, а внешний — из нержавейки

Подобными свойствами в полной мере обладают и керамические дымоходы. Но они очень массивны и тяжелы. Монтаж производится с использованием специальных утепляющих блоков из керамзитобетона с утеплителем. Поэтому керамический дымоход нужно устанавливать на собственный фундамент.

Выбор дымохода из нержавеющей стали

Конструкция дымохода из нержавеющей стали включает в себя цилиндрические секции длиной 1,0 и 0,5 метра, а также многочисленные доборные элементы:

• повороты под углом 90, 120, 135 и 150 градусов;
• переходники для подключения труб другого размера;
• переходники для соединения сэндвич- и одностенных труб;
• тройники для подключения примыканий;
• шиберы или внутренние заслонки для регулировки тяги;
• хомуты для упрочнения стыков секций труб при монтаже;
• кронштейны для крепления наружного дымохода к стене здания;
• переходные стаканы для пересечения дымоходом перекрытий и кровельных конструкций.

В комплекте поставки продавцы предлагают различный крепёж для монтажа и установки дымохода.

Кроме перечисленного, нужно обязательно приобрести оголовок на трубу или дефлектор. Для твердотопливных агрегатов в ряде случаев необходимо использовать оголовок с искрогасителем.

Если дымоход предназначается для удаления продуктов сгорания древесины, его можно оснастить защитным оголовком с сетчатым искрогасителем

Перечисленные комплектующие для дымохода позволяют собрать канал любой конфигурации. При этом нужно учитывать следующие требования:

1. Общая длина дымохода должна быть более 5 метров. Только при соблюдении этого условия можно рассчитывать на нормальную тягу.
2. При необходимости устройства горизонтального перехода на дымоходе его длина не должна превышать одного метра.
3. Применение в конструкции более двух поворотов под пологими углами нежелательно. Это может отрицательно сказаться на тяге.
4. При пересечении межэтажных перекрытий и кровли необходимо устройство противопожарного перехода. Конструкция кровельной проходки зависит от угла наклона ската. Здесь важно обеспечить не только пожарную безопасность, но и герметичность.
   

   В месте прохода перекрытия устанавливается железный короб, внутри которого укладывается утеплитель

5. Дымоход внутри котельного помещения устраивается из однотрубок без утепления, все его части, находящиеся в холодном помещении, и наружная составляющая нуждаются в теплоизоляции, например, с помощью сэндвич-трубы.

При покупке материалов трубы и комплектующие изделия нужно проверить магнитом. Подходящая по качеству нержавеющая сталь не магнитится. Она относится к аустенитному классу, устойчивому к нагреву и воздействию агрессивных сред. Аналогичный материал ферритного или полуферритного класса подвергается коррозии, хотя и принадлежит к семейству нержавеющих сталей.

Внутренний размер трубы для дымохода всегда указывается в технической документации на отопительный агрегат. Если устанавливается самодельный котёл или печка, то сечение дымохода выбирается в соотношении приблизительно 1:10 к размеру топочного отделения. В частных домах обычно используются трубы размером 140–150 миллиметров.

Приведённые данные будут полезными при подборе материала и комплектности устройства.

Видео: как правильно выбрать дымоход

Установка дымохода из нержавеющей стали

Технологический процесс монтажа дымохода начинается после установки теплового агрегата на постоянное место размещения и закрепления на нём. При этом должны быть исполнены правила пожарной безопасности в отношении расстояния от стенок из горючих материалов и оформления их соответствующей защитой. При этом нужно руководствоваться требованиями СП 131.130.2013 (строительные правила).

Дымоход не должен пересекаться с несущими конструкциями здания — переводами и деталями стропильной системы.

Как смонтировать дымоход из нержавеющей стали своими руками

Монтаж внутреннего дымохода выполняется в следующем порядке:

1. Установить переходник от выходного патрубка теплового агрегата к дымоходу.
2. Прикрепить устройство для регулировки тяги в дымоходе. Это может быть специальная заглушка в заводском исполнении или самодельный плоский шибер, а также поворотное устройство с заслонкой внутри трубы. При изготовлении узла самостоятельно нужно учитывать необходимость гарантированного зазора. Он нужен для того, чтобы даже при случайном полном перекрытии дымового канала оставался резервный канал для выхода угарного газа в трубу, а не в помещение.
   

   Для регулировки тяги в дымоходе в начале первой секции ставится шибер с поворотной заслонкой

3. Третьей секцией дымохода может быть поворотный угольник, если от печи сделан боковой выход, или прямая труба, когда предусмотрен верхний выходной патрубок. В этом случае нужно установить одностенную трубу. После этого дымоход, как правило, приближается к потолку.
4. Если в чердачном помещении намечено использовать сэндвич-трубу, на одностенку установить соответствующий переходник.
   

   Для перехода на сэндвич-трубу необходимо установить соответствующий соединительный элемент

5. В месте прохода дымохода вырезать проём в перекрытии. Его размер должен быть в три раза больше диаметра трубы.
6. Закрыть проём снизу листом асбеста толщиной 6–10 мм, зафиксировав его 3–4 винтами. Поверх него установить лист нержавеющей стали толщиной 1,5–2,0 мм, полностью перекрывающий сделанное для перехода отверстие. В листе по месту вырезать отверстие для трубы. Стык между секциями не должен находиться внутри проёма. Это можно регулировать длиной секций дымохода (50 или 100 см). Дальнейший монтаж производится в чердачном (мансардном) помещении.
   

   Со стороны потолка проходное отверстие закрывается металлическим листом, установленным на прокладку из асбеста

7. Для обеспечения пожарной безопасности проём заделать негорючими материалами. Можно использовать керамзит, представляющий собой вспененную и запечённую глину в виде гранул. Можно заложить утеплитель из минеральной плиты. Но самым популярным материалом для устройства межэтажного прохода дымохода является абсолютно не горючая базальтовая вата. Поверх противопожарного перехода, со стороны чердака проём закрывается таким же образом асбестовым и нержавеющим листом.
   

   Металлический короб заполняется утеплителем и закрывается листами асбеста и металла

8. Нарастить трубопровод до кровельного перекрытия.
9. Так же, как на потолочном переходе, вырезать проём, через который проводится дымовая труба. Правила устройства перехода такие же, как и для межэтажного. Сложность представляет гидроизоляция со стороны кровельного покрытия. Здесь применяются специальные пластичные материалы и герметики. Кроме того, на дымовую трубу надевается зонт, отводящий потоки воды и защищающий от попадания мусора.

Высота дымовой трубы определяется местом её расположением на кровле.

• если труба расположена на расстоянии до 1,5 м от конька крыши, её конец должен возвышаться над коньком не менее, чем на 50 см;
• при расстоянии от конька до 3 м верхний конец дымохода должен располагаться на его уровне;
• при большем удалении конец трубы должен находиться не ниже линии, проведённой под углом в 10^o от горизонтали по коньку.

При формировании надкровельной части дымохода необходимо обеспечить правильное положение высоты его оголовка

Такое расположение дымовой трубы обеспечивает нормальную тягу. Необходимо также учитывать требование по общей длине от колосника печи до верхней точки не менее 5 метров.

Обязательным элементом дымохода является оголовок трубы. Основным его назначением является защита от попадания мусора — листьев, обрывков бумаги и прочего. Бывают случаи, когда в дымоходах селятся птицы. Чтобы это предотвратить, и нужен оголовок, часто выполненный с защитной сеткой. Неравнодушный к своему жилищу хозяин обязательно украсит свой дымоход красивой флюгаркой.

В зависимости от создавшихся условий и плотности застройки вместо оголовка устанавливается дефлектор, назначением которого является улучшение тяги в дымоходе.

Видео: монтаж сэндвич-дымохода

Монтаж наружного (пристенного дымохода) производится в следующем порядке:

1. От выходного патрубка печи однотрубкой выполняется подвод к стене на нужную сторону. В ней вырубается проём для прохода трубы. Его размер должен быть приблизительно в два раза больше сечения дымохода.
2. Производится установка регулятора тяги — шибера или заслонки.
3. Монтируется переход от однотрубки к сэндвич-трубе.
4. Устанавливается горизонтальная часть сэндвич-трубы. Длина горизонтальной части отвода в сумме не должна превышать длину в один метр.
5. Монтируется тройник. Его выходы должны быть направлены строго вертикально. К нижнему подключается сборник конденсата с краном для слива. К верхнему выходу монтируется дымоход.
6. Для тройника устанавливается опорная стойка. Её можно закрепить на стене или установить на землю.
   

   После прохода через стену устанавливается тройник с конденсатосборником, который опирается на настенный кронштейн

7. Проём в стене заделывается с исполнением правил пожарной безопасности.
8. Дальнейший монтаж производится от тройника вверх. Для этого очередная труба надевается на место соединения. Разъёмы на концах подготовлены заранее при производстве труб. При сборке изолятор верхней секции плотно соединяется с нижестоящим.
9. Крепление дымохода к стене производится при помощи кронштейнов из комплекта поставки. Их укрепляют к стене здания, а трубу фиксируют хомутами. Кронштейн должен находиться в середине между стыками. При затяжке хомута деформация стенки трубы дымохода не допускается. На всю длину трубы используется 2–4 кронштейна.
   

   Кронштейны крепления дымохода к стене устанавливаются в местах стыка участков трубы

10. После установки последней секции дымохода на неё надевается оголовок.

Если труба возвышается над крышей более, чем на 1 м, её необходимо закрепить растяжками из нержавеющей или оцинкованной проволоки.

Преимущество наружного дымохода состоит в том, что он гораздо проще монтируется и обслуживается. Кроме того, отпадает необходимость «дырявить» крышу, что часто оборачивается протечками впоследствии.

Видео: монтаж наружного дымохода

Общие правила монтажа дымохода

При установке дымохода в любом варианте применяются одинаковые приёмы:

1. Соединение секций производится на подготовленные посадочные места снизу вверх.
2. Места стыковки обрабатываются специальным герметиком для дымоходов.
3. Для прочности и герметичности соединения устанавливается хомут, стягивающий трубы.
4. Поверх хомута устанавливается обечайка чисто декоративного назначения.
5. Если дымоходный канал имеет изгибы, после каждого из них нужно ставить ревизионные окошки, облегчающие обслуживание и чистку трубы при возникновении такой необходимости.

Очевидно, что нержавеющий дымоход из двухслойных труб в наружном исполнении можно соорудить гораздо проще. Конструктивное совершенство составляющих частей не требует специальных знаний, достаточно средней подготовки и обычной сообразительности.

Особенности эксплуатации дымохода из нержавеющей стали

Правила обслуживания такого дымохода практически не отличаются от таковых для любой другой конструкции:

1. Предсезонный осмотр теплового агрегата и системы удаления дыма. При необходимости производится очистка канала от загрязнений.
2. Проверка тяги перед первым розжигом. При её отсутствии необходимо установить причину и устранить её. Чаще всего достаточно прогреть трубу дымохода подручными средствами.
   

   Для проверки тяги достаточно поднести к топке горящую спичку — пламя должно отклониться в сторону дымохода

   Проверка тяги производится при полностью открытом шибере или заслонке регулятора.
3. Осмотр дымоходного канала на предмет засаживания его стенок. При необходимости нужно прочистить стенки с использованием мягкой щётки (для нержавейки) и средств для размягчения налёта.
   

   При образовании больших наростов из сажи проходное сечение канала уменьшается, поэтому тяга снижается

4. Регулярная профилактика. В закладку дров можно периодически добавлять осиновые поленья, горящие при высокой температуре и сжигающие сажу в дымоходе. Средств для профилактики множество, но это предмет для отдельного рассмотрения.
5. Соблюдение правил пользования печью. Нельзя использовать для топки дрова смолистых пород древесины, а также отходы в виде обрезков фанеры, ДСП и других изделий, в процессе производства которых используются связующие. Необходимо также отказаться от сжигания в печи мусора.

Отзывы пользователей дымоходов из нержавеющей стали

Главное — это наличие гарантии, в которой будет указано, что дымоходную трубу можно использовать для камина, сауны и бани, т. е. с твердым топливом (дровами и углем). На гарантии должна быть печать. В противном случае, претензии будет предъявлять некому. А как происходит на практике? Прорабу или шабашнику (или фирме) не выгодно ставить правильный дымоход, он купит дешевый (толщиной 0,5 мм), деньги возьмет с заказчика, как за нормальный, никаких документов на смонтированное изделие не предоставит и пропадет в неизвестном направлении. А нужно требовать гарантию, тогда можно этого прораба посадить, если дом сгорит, или компенсировать потери, забрав квартиру «горе умельца».

1. Не кислотостойкие стали для производства дымоходов запрещены! 2. Утеплитель должен иметь толщину исходя из климатических условий эксплуатации, согласно СНиП «Теплоизоляция», а не исходя из назначения помещений! Для средней полосы России это 75 мм. 3. Соединение труб — телескопическое — «в раструб» на пол диаметра трубы, уплотнители, хомуты и направление должно быть обосновано проектом и произодителем! 4. Дымоходы должны выдерживать повышение температур до 400 градусов — для газовых приборов и 1000 градусов — для твердотоплвных; 5. Дымоходы не должны бояться влаги и кислоты! 6. Утеплитель должен быть долговечен и не разрушаться от намокания; 7. Обязательное соблюдение всех требований пожарной безопасности и правил монтажа! 8. Уводов в сторону более чем на метр, длинных горизонтальных участков, заужений сечения, уменьненных разделок и т.п. быть не должно! 9. Продукция должна быть сертифицированна согласно ТР и ГОСТ в качестве дымохода, но не как не простой несгораемый предмет! Даже сертификата на огнестойкость считаю недостаточным! А уж остальное -полная ерунда!

Эх…это всё из области « если кто-то, кое-где, у нас порой»……а вот у моего соседа баня-то сгорела. Хорошая была баня. А сгорела из-за трубы. Но ведь ТРИ ГОДА она НОРМАЛЬНО работала. А тут возьми и сгори. Причём пожар начался ночью, уже после того как соседи помылись и уехали. Неизвестно, толи труба прогорела, то ли нормы установски её были нарушены. Вот и задался я целью всё-таки выяснить СРОК СЛУЖБЫ таких труб. Продавцы мычат что-то невнятное. А вообще есть хоть какие-нибудь данные про это дело? Кстати, на форуме проскальзывала мысля, что после банных процедур надо в печку запихать большое полено и пускай оно себе там горит, дабы лучше парилку просушить. Не исключено, что мой сосед так же делал. Я после этого пожара уезжаю только после того как убедЮсь, что печка не горит и даже угли не шАют. Да ещё и на чердак загляну, проверю. ЛУЧЧЧЕ ПЕРЕБДЕТЬ…

Есть, 409 сталь, её нельзя отнести к категории хороших

Я ее не встречал ее в дымоходах. У меня такое «осчучение», что к каждому сообщению надо добавлять кучу примечаний) Господи, сейчас посмотрел, и ведь и вправду продают. Запомните, под дымоходами сталями впредь я буду подразумевать только: 430, 439, 304, 316, 310. Если что-то будет меняться, буду это добавлять… Ибо я не считаю разумным и правильным говорить о тех дымоходах и марках сталей, о которых ничего не знаю. Равно как и о производителях дымоходов и, в частности, об их дилерах и оптовиках.

Несмотря на определённые сложности с выбором, качественные комплекты дымоходов из нержавеющей стали на сегодняшний день представляются лучшим вариантом по долговечности. Продуманная конструкция даёт возможность монтировать его самостоятельно. Далее всё зависит от толщины кошелька. Тёплого дома вам!

Запись По каким критериям выбрать нержавеющий дымоход и как его собрать своими руками впервые появилась balnnh.ru.

Покрытие крыши личного гаража — несложная задача, с которой хозяин обычно справляется самостоятельно. Все трудности при этом сводятся к выбору подходящего материала и знанию технологии его укладки. Здесь учитываются и местные климатические условия (величина снеговых и ветровых нагрузок), и гармоничное сочетание кровли гаража с другими строениями на участке.

Выбор кровельного материала для гаражей с разными конструкциями крыш

Так как гараж не требует обогрева, то и его крышу делают холодной. Но если это помещение предполагается использовать ещё и как мастерскую в зимний период, тогда в него проводят отопление или ставят обогреватель, а крышу утепляют.

Фотогалерея: виды гаражных крыш

Какие виды крыш используются для гаражей

Гаражную крышу принято делать плоской или скатной. Второй вариант при строительстве обойдётся несколько дороже, но зато крыша с крутыми скатами позволяет дополнительно использовать чердачное помещение. Однако и плоскую крышу можно сделать полезной, устроив на ней площадку для отдыха или место разведения растений.

Для небольшого гаража популярны плоские или односкатные крыши с уклоном от 6 до 20 градусов. В таком случае для перекрытия используются железобетонные плиты. Это делает помещение гаража недоступным для проникновения сверху.

Поверх плиты перекрытия на плоской крыше стелятся слои паро- и теплоизоляции, делается стяжка, а затем кладётся кровельный ковёр из наплавляемых материалов

Другой способ устройства крыши — заливка керамзитобетоном по профнастилу с дополнительным армированием. Такая конструкция является щадящей по весу и не требующей утеплителя из-за лёгкости и низкой теплопроводности керамзита.

Профнастил под стяжкой на плоской крыше используется в качестве опалубки

Чем покрыть плоскую или пологую скатную крышу

Выбор кровельного материала зависит от конструкции крыши. На гараже редко возводят крышу с крутыми скатами. Даже несмотря на то, что этот вариант позволяет применять все виды кровельного покрытия, кроме наливного слоя. А вот пологие скаты и плоскую крышу строят часто.

Пологой считается крыша с углами наклона скатов до 15 градусов. Плоские крыши тоже имеют наклон, но не более 5 градусов.

Для таких конструкций наиболее часто используются следующие материалы:

• металлические кровельные изделия (профнастил, металлочерепица и т. п.) — используются на крышах с уклоном от 5 до 60 градусов. Основанием для такого покрытия является обрешётка. Если крыша выполняется утеплённой, то обязательно устанавливается контробрешётка, чтобы образовался вентиляционный канал между стропильной системой и металлическими листами. Покрытия из металла обладают самым длительным сроком эксплуатации и надёжностью;
  
  

  Кровельное покрытие из профнастила служит до 50 лет

• рубероид — представляет собой картонное основание, пропитанное полимерно-битумными составами. Делится он на кровельный и подкладочный, что указывается на маркировке рулонов буквами «К» или «П». Кровельный рубероид используется для завершающего слоя покрытия, а подкладочный — только внутри кровельного пирога. Раньше рубероид укладывали на деревянное основание и крепили кровельными гвоздями с широкими шляпками, но в последнее время его стали приклеивать на мастику;
  

  Современные виды кровельного рулонного рубероида могут исправно служить до 15 лет

• наплавляемые рулонные материалы — изготавливаются на основе стеклоткани с пропиткой полимерно-битумными составами. Популярность заслужил материал «Технониколь» в различных исполнениях, который также выпускается с посыпкой и без неё. Наплавляемые полотна стелятся с нахлёстом, поэтому кромка верхнего слоя шириной около 10 см оставляется без посыпки. Нижний слой полотен укрыт легкоплавкой плёнкой, чтобы материал в рулоне не слёживался;
  

  Стилизованный под черепицу кровельный материал «Технониколь» позволяет получить красивую и долговечную кровлю

• наливные кровли — бывают трёх видов: армированные, неармированные и комбинированные (когда сначала стелется рубероид, а по нему уже делается наливной слой). Материалом для такой кровли служат мастики на основе битума с добавкой различных полимеров. Перед заливкой поверхность основания очищается от мусора и жирных маслянистых пятен с помощью химических растворителей. Поверхность грунтуется праймером. Без армирования наливные материалы применяются на кровлях с уклоном до 2,5 градуса. А при формировании кровли со скатом до 20 градусов устанавливается арматура, чтобы в процессе нанесения мастика не стекала. Общая толщина кровельного покрова может достигать 10 мм, что требует заливки не менее 5 слоёв;
  

  По наливной кровле нельзя ходить, иначе её поверхность быстро выходит из строя

• покрытия из полимерных материалов — к ним относятся: гибкая черепица «Шинглас», шифер из волокнистых материалов на полимерно-битумной основе «Ондулин», шифер из стеклопластика или поликарбоната. Все эти материалы обладают достаточными механическими свойствами, но требуют индивидуального подхода к установке. Для прозрачных изделий собирается специальный каркас, позволяющий проникать свету. При использовании поликарбоната применяются листы толщиной не менее 6 мм, способные выдерживать град. Но большей прочностью обладает монолитное исполнение, не пробиваемое даже пулей.
  

Фотогалерея: виды полимерных материалов для гаражной кровли

Для пластикового шифера можно применять редкую обрешётку. Остальные требования к установке такие же, что и для традиционных материалов.

Итак, для гаража пригодны любые кровельные материалы и технологии укладки. Основное требование — соответствие кровельного покрытия строению самой крыши, условиям конкретного региона и общему внешнему виду участка.

Выбор кровли в зависимости от материала основания крыши

Обычно именно то, из чего сделано основание крыши гаража, влияет на выбор кровельного материала. Гаражные крыши делают из ж/б плит, металла или дерева. Поэтому лучше рассмотреть каждый из этих видов отдельно.

Чем покрыть бетонную крышу гаража

По плану бетонные перекрытия устраиваются с малым уклоном или без него. И для них больше подходит использование наливной кровли или укладка рулонных материалов. Способы их применения:

• рубероид — по бетонным плитам стелется в 4–5 слоёв, но обязательно поперёк направления ската крыши. Поверхность такой кровли необходимо регулярно осматривать и устранять обнаруженные дефекты. Укладывать рубероид можно на сухую крышу с проклейкой нахлёстов или наклеивать по всей поверхности на слой нанесённой мастики. Плюсы: невысокая цена материала, простая технология укладки, лёгкость в ремонте;
  

  Для гаража вместо настилки полотен обычного рубероида на мастику теперь чаще используют наплавляемые рулонные материалы: это ускоряет процесс укладки кровли

• наплавляемые материалы — перед наплавлением покрытия производится разуклонка поверхности крыши. Для этого поверх плит выполняется песчано-цементная стяжка с маяками, обеспечивающими уклон поверхности к водостокам;
• наливная кровля по бетону — при точном исполнении требований к технологии укладки такая кровля надёжна, долговечна и поддаётся ремонту.

Видео: пошаговая укладка наплавляемых материалов на бетонное основание

Использование других материалов для устройства крыш гаража по бетону теоретически возможно, но весьма сомнительно.

Покрытие для металлической крыши

Если ставится простой некапитальный металлический гараж, то крыша на нём тоже сваривается из цельных листов. И она уже не нуждается в дополнительном покрытии.

Но можно на кирпичном гараже возвести крышу, состоящую из металлического каркаса и балок. А потом уже застелить её профлистом, уложить слоями пароизоляцию с утеплителем и покрыть всю эту конструкцию любым видом кровли. Получится надёжная капитальная постройка. Или сделать ещё проще — собрать полностью весь гараж из такого каркаса, дополнительно утеплив стены и крышу.

Гараж полностью из металлического каркаса строится быстрее, но требует дополнительных работ по утеплению

На покрытие такой крыши гаража идут различные материалы:

• мягкие — рубероид, наплавляемые, изделия на основе стеклоткани, из волокнистых материалов с полимерно-битумными связующими (черепица, изделия в форме шифера) и т. д.;
• наливные для кровель;
• металлические листовые;
• пластиковые — плоские и профилированные.

Основные показатели при выборе покрытия — наличие остатков материала от предшествующего строительства.

Видео: обновление металлической крыши

Кровельный материал для деревянной крыши гаража

Для деревянной крыши в выборе финишного покрытия практически нет ограничений, если только угол ската не позволяет использовать наливную кровлю.

Для покрытия крыши профнастилом с мелкими гофрами без рёбер жёсткости используется частая или даже сплошная обрешётка

И ещё определённые затруднения возникают при укладке наплавляемой кровли непосредственно на древесину. Это связано с использованием открытого огня при монтаже и возможном повреждении деталей стропильной системы. Поэтому такая крыша нуждается в дополнительной обработке антисептическими и антипиреновыми материалами.

Перед наплавлением мягкой кровли на деревянную крышу важно обработать основание специальными составами, чтобы исключить возгорание

Видео: выбор кровельного покрытия

Чем можно дёшево покрыть крышу гаража

Стоимость устройства кровли является одним из основных критериев при выборе материалов. Поэтому важно изучить рынок и определить: какой кровельный материал лучше всего подходит для конкретной крыши гаража.

Таблица: сколько стоит квадратный метр кровли из различных материалов

Выходит, что выгоднее застелить крышу рубероидом. Да и технология укладки такой кровли проста и доступна для самостоятельного исполнения. Хотя долговечность покрытия невелика: его придётся ремонтировать спустя 5 лет. Однако ремонт так же прост, как и первичное изготовление, но уже не потребует полного демонтажа.

Гараж используется для укрытия и технического обслуживания автомобиля. Поэтому такому строению необходима надёжная крыша, позволяющая создать оптимальные условия для хранения техники и проведения ремонтных работ. Этому способствует укладка подходящего кровельного покрытия, а также установка местного отопления.

Запись Какой материал выбрать для покрытия крыши гаража впервые появилась balnnh.ru.

Первая дверь на земле появилась, когда человек завесил лаз в пещеру звериной шкурой. С дальнейшим развитием технологий преграда на входе в дом становится более совершенной, надёжной и презентабельной. Сегодня это не только средство защиты, но и способ улучшения экстерьера дома. Входные двери могут быть из различных материалов, одним из которых является древесина.

Входные двери из древесины, их особенности при установке и эксплуатации

До недавнего времени входные двери изготавливались исключительно из дерева. Они достаточно надёжны, обладают привлекательным внешним видом и при правильной эксплуатации имеют продолжительный срок службы.

Деревянная дверь украшает парадный вход

Чтобы правильно выбрать дверь для загородного дома, нужно понять, какие функции возлагаются на это устройство:

1. Надёжная преграда несанкционированному проникновению в помещение с наружной стороны. Для этой цели можно применить защитные металлические пластины в месте расположения запирающих устройств. Имеет значение и порода древесины, из которой изготовлена входная дверь.
2. Герметичность в закрытом состоянии, предотвращающая возникновение сквозняков. Это обеспечивается с помощью уплотнителей, множество вариантов которых всегда есть в ассортименте строительных магазинов.
3. Презентабельный внешний вид можно получить использованием ценных пород древесины или декоративной отделки с применением резных накладных изделий, а также средств тонировки, имитирующих фактуру натурального дерева.

Красивая прочная входная дверь является визитной карточкой владельца и залогом его спокойствия на время отсутствия в своём жилище.

Фотогалерея: искусство создания красивых деревянных дверей

Положительные качества дверей из дерева

Деревянные двери чаще всего используются в частном строительстве или для установки в квартирах. Хозяев привлекает живой внешний вид изделий, а фактура материала сочетается с практически любыми способами отделки помещений. Структурная картинка деревянного полотна красива сама собой, а многообразие отделочных материалов позволяет получить впечатляющие результаты:

1. Добавить эффект старого дерева или выгоревшей на солнце поверхности.
2. Выявить оригинальную структуру древесины, подчёркивая её неповторимый рисунок.
3. Придать двери различные цвета и оттенки, гармонирующие с остальной отделкой.

Древесина относится к чистым материалам, излучаемые ею фитонциды благотворно сказываются на здоровье человека.

Вместе с тем нужно чёткое понимание обстоятельства, что качество и долговечность дверного полотна зависит от материалов, из которых оно изготовлено. Не обработанная специальными составами древесина может быть пожароопасной, а неиспользование антисептиков может привести к быстрой порче от поражения гнилью, бактериями или насекомыми. Особенно это опасно для дверей, контактирующих с внешней средой, но даже при отсутствии прямого соприкосновения с ней повышенная влажность и перепады температур неблагоприятно сказываются на сроке службы таких изделий. Нельзя также исключать и возможные механические повреждения дверного полотна при внесении в дом или квартиру габаритных предметов мебели и оборудования.

Сочетание дерева и металла даёт прекрасный результат при изготовлении входных дверей

Основные положительные качества деревянных дверей следующие:

1. Надёжность. Изготовленные из древесного массива полотна представляют собой прочные конструкции, что объясняется природными качествами материала.
2. Изоляционные характеристики. Дерево является лучшим звукопоглотителем и теплоизолятором.
3. Экологичность. Натуральная древесина не выделяет вредных для человека веществ.
4. Презентабельность. Ни один материал не способен настолько изменить экстерьер дома. Напротив, многие имитации стремятся к сходству с рисунком дерева.

Разновидности деревянных входных дверей

Конструкции дверных полотен очень разнообразны. Среди них нужно различать следующие исполнения:

1. Щитовые двери — состоят из щитов, закреплённых на реечных каркасах, промежуток между поверхностями может быть заполнен различными утепляющими и звукопоглощающими материалами. Функционально эти устройства наименее надёжны. На них чаще всего устанавливаются накладные замки с поворотной ручкой. В таких дверях две петли, поскольку они лёгкие. Для изготовления каркаса применяются сосновые или еловые планки. В качестве обшивки используют оргалит, фанеру и другие листовые материалы. Подобные конструкции часто устанавливаются в массовом жилищном строительстве в качестве временных. Применение таких дверей возможно только в закрытом от осадков месте, например, под навесом или в помещении. Для наружной поверхности часто используется обшивка из вагонки. Преимущество очевидно — небольшая стоимость, но оно полностью нивелируется низкой надёжностью — дверь можно выбить ударом ноги.
   
   

   Щитовая входная дверь тоже может выглядеть красиво

2. Двери филёнчатые — изготавливаются из нескольких деталей, каждая из которых производится в отдельности, после чего их собирают в единое изделие. При этом промежутки между ними заполняются специальными вставками, которые называются филёнками. Это наиболее распространённая конструкция дверей.
   

   Филёнчатые двери являются надежной защитой жилища

В качестве филёнок могут применяться различные материалы, в том числе из светопрозрачных элементов, таких, как закалённое стекло или монолитный поликарбонат.

Этот материал при толщине 8–10 миллиметров способен выдержать воздействие пистолетной пули.

Филёнки часто оформляются элементами резьбы, что повышает декоративность. Они могут быть прямоугольными или фигурными.

К преимуществам таких изделий можно отнести практически неограниченные возможности дизайнерского исполнения полотна двери с применением филёнок различных форм. Недостатком считается то, что составные конструкции рано или поздно рассыхаются и плотность в соединениях снижается вплоть до прошатывания. При таких обстоятельства неизбежно снятие двери с петель и повторная стяжка полотна клиньями. Это сравнимо с ремонтом, о чём будет сказано ниже.

Фотогалерея: разнообразие исполнения филёнчатых дверей

В настоящее время широко применяются комбинированные конструкции дверей из однородных или различных материалов:

1. Дверные полотна из клеёных материалов. Лучшими считаются двери из твёрдых пород древесины. Они очень долговечны и устойчивы, а красивая текстура придаёт им нарядный вид. Но такие изделия дороги, что объясняется высокой стоимостью самого материала и повышенной трудоёмкостью изготовления. Поэтому используются составные конструкции, у которых средний слой выполняется из широко распространённых сортов хвойных деревьев — ели или сосны. Поверх него устанавливаются слои из дуба, лиственницы, ясеня или экзотических пород, таких, как красное дерево и другие. Сейчас применяется ряд прогрессивных материалов, позволяющих с большой схожестью имитировать любые сорта древесины. Но невозможно добиться полного сходства, поскольку имеет значение и структура дерева, определяющая игру света на таких поверхностях. Преимущества клеёных блоков заключаются в том, что они менее подвержены рассыханию, кроме того, имеется возможность введения в массив элементов из древесины повышенной прочности. Явных недостатков такие материалы не имеют, кроме искусственно привнесённых производителем с целью снижения затрат.
   
   

   Клеёный брус используется как материал повышенной прочности в качестве основы деревянных дверей

2. Составные дверные полотна. Для повышения прочности изделий в настоящее время практикуется изготовление деревянных дверей на металлическом основании, которым является рама из уголка или профильной трубы. Накладки с наружной и внутренней стороны изготавливаются из ценных пород древесины, промежуток между этими покрытиями заполняется термоизоляционными и звукопоглощающими материалами. Преимущество состоит в прочности и надёжности дверных полотен, а к недостаткам можно отнести снижение теплопроводности по сравнению с чисто деревянными изделиями.
   
   

   Каркас из металла обеспечивает деревянной двери надёжность

Постоянное совершенствование конструкций дверей из древесины и применение новых материалов в строительстве позволяет получить изделия дизайнерского исполнения. По долговечности они уже не уступают металлическим.

Особенности конструкции деревянных дверей

Двери должны соответствовать предполагаемой «начинке» жилища. В частности если в доме планируется разместить рояль, то входной проём должен соотноситься с размерами этого предмета. Кроме того, есть ряд особенностей именно для входных дверей:

1. Двери двустворчатые или полуторастворчатые нужно выбирать, если планируется установка внутри дома габаритных изделий. Двустворчатые, как правило, имеют одинаковую ширину полотен, одно из которых постоянно закрыто и открывается только при необходимости. Ширина створки может составлять 800–1000 миллиметров, высота — 1900–2200 мм.
   
   

   Светопрозрачные вставки в дверной блок обеспечивают освещение холла

2. Полуторастворчатые двери выбираются из тех же соображений, при этом меньшая (глухая) створка выполняется в половину ширины основной — 400–500 миллиметров.
   

   Ширина узкой створки равна половине широкой

3. Толщина дверного полотна для входной двери не может быть меньше 50 миллиметров.
4. Изделие должно комплектоваться не менее чем двумя замками разных типов, а также задвижками: сверху и снизу — вертикальными у края полотна и посредине — горизонтальной.
5. Если дверь оборудована прозрачной вставкой, её рекомендуется закрыть надёжной металлической решёткой, желательно в декоративном исполнении.
   

   Декоративная металлическая решётка является защитой и украшением двери

6. Нижняя горизонтальная планка должна быть защищена от повреждений деревянной или металлической накладкой. Популярны конструкции с бронзовой или латунной пластиной толщиной от четырёх миллиметров.
7. Желательно для навески двери использовать петли внутренней установки, гарантирующие безопасность от взлома путём снятия с петель.

Как выбрать деревянную дверь

Это непростая задача, учитывая разнообразие товаров, представляемых современным строительным рынком. Однако попытаемся сформулировать основные факторы, влияющие на выбор:

1. Внешний вид. Входная дверь должна гармонично вписываться в экстерьер здания и всего участка. Например, если финишная отделка стен выполнена диким камнем, гармонировать с ней будет состаренная матовая поверхность в тёмных тонах. А со стенами, отделанными современными материалами в виде винила, сочетается лакированное полотно в цвете, близком к финишному покрытию. Окончательный выбор, естественно, определяется вкусами и предпочтениями хозяина.
   

   Внешний вид входной двери должен сочетаться с отделкой здания

2. Размер входной двери. Этот параметр зависит от габаритов тех предметов мебели и оборудования, которые намечено разместить в доме, а также от размеров помещения за входной дверью. В небольшой тесной прихожей широкая дверь будет выглядеть несколько неуютно, а вот для обширного холла понадобится именно такая. Кроме того, во втором случае весьма уместны светопрозрачные вставки по бокам входной двери и над ней.
3. Конструкция дверного полотна. Из соображений прочности целесообразно остановить свой выбор на древесине твёрдых пород: дуба, лиственницы, ясеня и других подобных. Имеет смысл рассмотреть также более сложные конструкции с металлическим каркасом. Это может быть дверь с основой из стальных профильных труб или алюминиевыми вставками. Обладая всеми преимуществами деревянной двери, такие полотна имеют значительно более высокие прочностные характеристики.

Учитывая эти факторы, нужно также обращать внимание на качество уплотнителей по периметру притвора.

Наружная поверхность дверного полотна должна быть в несколько слоёв обработана защитными средствами, краской для наружных работ или специальным лаком.

Конструкция и качество фурнитуры должны надёжно защищать дверь от взлома.

Видео: как правильно выбрать входную дверь

Как правильно установить входную дверь

На самом деле процесс установки двери довольно прост и может быть выполнен своими руками. Если выбранная дверь тяжёлая, целесообразно к работе привлечь помощника. Порядок действий выглядит следующим образом:

1. Дверное полотно нужно извлечь из коробки.
2. Осмотреть поверхность дверного проёма, выявить слабые места и заделать их. Определить его размеры, чтобы убедиться, что проём соответствует габаритам дверной коробки.
   

   Дверная коробка должна соответствовать проёму

3. Установить коробку в проём, при этом проконтролировать уровень порога, иначе дверь может не открыться. Опорный брусок для дверной коробки должен быть параллелен по отношению к поверхности пола. После установки нужно замерить расстояние между полкой коробки и полом — оно должно составлять порядка пяти миллиметров. В противном случае створка при перемещении на петлях может упираться в него. При необходимости нужно установить другой опорный брусок в проёме, обеспечивающий расположение дверного полотна по высоте.
4. Разместить коробку в дверном проёме, зафиксировать положение клиньями. Важно, чтобы боковины коробки располагались строго вертикально, а углы были прямыми.
   

   Боковины коробки должны располагаться строго вертикально

5. Просверлить сквозные отверстия под крепёж в стойках, оставив при этом чёткие отметки на стенках проёма. Притолока и порожина (горизонтальные детали коробки) крепятся в двух точках на расстоянии 200 миллиметров от углов. Боковая стойка со стороны замка крепится к стене в четырёх точках: на расстоянии 200 миллиметров от углов и столько же от места расположения запорного механизма. Противоположную стойку крепят на четыре винта, отверстия располагаются так же, как на первой из них. Таким образом дверная коробка может быть закреплена не менее чем в 12 точках. Следует учитывать материал стен: если это пенобетон или известняковые блоки, количество крепежа может быть увеличено.
6. Снять коробку и просверлить отверстия в проёме по оставленным меткам. Для этого использовать дрель и инструмент, соответствующий материалу стен.
7. Поместить в отверстия пластиковые дюбеля.
8. Дверную коробку повторно поставить в проём. Тщательно проверить правильность установки, включая вертикальность стоек и совпадение размеров диагоналей.
9. Закрепить коробку в проёме винтами. Для этого используются саморезы диаметром от 12 миллиметров. Длина крепежа должна обеспечивать его погружение в стену не менее чем наполовину, а лучше на две трети.
10. Зазоры между дверной коробкой и стенками проёма заполнить монтажной пеной.
    

    Зазоры между стеной и дверной коробкой заполняются монтажной пеной

11. После застывания пены сформировать скосы и навесить полотно двери.

После запенивания зазоров элементы коробки нужно расклинить изнутри, чтобы при вспухании пена не распирала её.

Правильно навешенная входная дверь может служить до пятидесяти лет при условии постоянного ухода за ней и регулярных профилактических мероприятий.

Видео: как правильно установить входную деревянную дверь

Комплектующие изделия для входных дверей

От качества сопутствующих изделий во многом зависит устойчивая работа входной двери в течение длительного времени.

Петли для дверей

Именно этот элемент позволяет производить закрывание/открывание полотна. В процессе эксплуатации дверные петли подвергаются регулярным нагрузкам, величина которых зависит от веса притвора.

Какие бывают петли

В настоящее время существуют различные конструкции:

• накладные, их прикручивают на дверные полотна без предварительной обработки поверхностей;
  

  Накладные петли для дверей просты и надёжны

• врезные, которые отличаются от предыдущих тем, что их нужно врезать в тело притвора и коробки;
  

  Врезная конструкция петель позволяет получить гарантированно плотный притвор входной двери

• скрытые, предохраняющие от взлома, кроме того, они не видны при закрытой двери;
  

  Входную дверь невозможно снять со скрытых петель, они недоступны снаружи

• двухсторонние, позволяющие створке открываться в обе стороны.
  

  Двухсторонние петли позволяют открывать входную дверь в любую сторону по направлению движения

Производители рекомендуют на тяжёлые двери устанавливать не менее трёх петель, аргументируя высокими нагрузками на полотно. Посмотрим на это с другой стороны. Основной признак износа петель проявляется в виде их скрипа. Но причиной является не вес, а несоосность верхней и нижней части. При установке двух петель выставить их по одной оси несложно, при трёх задача ещё остаётся решаемой, но сложной. При большем количестве петель это сделать практически невозможно. Что в таком случае можно говорить о доступных по цене китайских дверях, укомплектованных 4–5 петлями. Гораздо надёжнее воспользоваться двумя петлями с шаровой или подшипниковой опорой.

Видео: скрытые петли для деревянных дверей

Ручки дверные

Без этого элемента не обойтись, если нужно открыть дверь, поэтому разработано и применяется множество моделей. Современные дверные ручки могут быть изготовлены из различных материалов, но для входных дверей чаще всего используют металл. По конструкции ручки можно разделить на несколько разновидностей:

1. Стационарные, крепящиеся непосредственно к дверному полотну. Ими пользуются, когда открыт замок. Такие ручки просты и обладают длительным сроком эксплуатации, так как в них отсутствует механизм соединения с замком. Часто бывают в форме шаров, но на массивных входных дверях из дерева эффектнее всего будет смотреться ручка-скоба.
   

   Металлическая ручка в форме скобы хорошо сочетается с деревянной отделкой

2. Нажимные — оборудованы механизмом, состоящим из двух рычагов, соединённых стержнем. Открывание двери обеспечивается при нажиме. Такой механизм считается наиболее надёжным и функциональным для врезного замка.
   

   Нажимная ручка чаще всего используется при устройстве врезного замка

3. Поворотные — действуют аналогично нажимным, но вместо рычага в механизм устанавливаются шары. Такие ручки обладают привлекательным и аккуратным внешним видом, однако не слишком удобны для входных дверей.
   

   Поворотная ручка помогает создать определённый стиль

Дверные ручки изготавливаются повсюду, но наиболее популярны изделия итальянских и турецких производителей. Первые из них отличаются изяществом и красотой.

Изящество исполнения не влияет на качество устройства

Турецкие производители отдают предпочтение вопросам качества и надёжности своей продукции.

Несмотря на простой вид, изделия являются надёжными и долговечными

Для установки устройств, связанных с замком, необходимо просверлить в коробке сквозное отверстие, через которое пропускается металлический квадрат, соединяющий наружную и внутреннюю ручки. Для крепления в профиле и ручках предусмотрены отверстия под пружинные штифты. Квадрат проходит сквозь механизм замка и может открывать его при нажатии на ручку. Такие конструкции применяются на входах в частное жилище.

В общественных зданиях с высокой проходимостью, как правило, устанавливаются ручки, наглухо прикреплённые к полотну двери.

Большие стационарные ручки используются для установки на двери при повышенной проходимости

Доводчики

Один из способов продлить срок использования входной двери — избегать ударных нагрузок при открывании/закрывании. Для этого активно применяются специальные устройства — доводчики дверей. При приближении створки к крайней точке производится её торможение и к опоре она доходит мягко и аккуратно.

Эти устройства бывают пневматическими, гидравлическими, механическими или электрическими. Для входных деревянных дверей чаще всего используют гидравлические доводчики.

Доводчик обеспечивает плавное перемещение створки

Технология установки доводчика проста. Блок с механизмом крепится к полотну двери с использованием винтов из комплекта поставки. При этом необходимо руководствоваться рекомендациями из инструкции по применению — там указаны размеры и привязки по месту расположения узла. Второй крепёжный узел устанавливается на притолоку дверной коробки.

Замки дверные

Особое внимание нужно уделить запорным устройствам, ведь основная функция наружной двери — защитная. Руководствуясь накопленным опытом, производители в большинстве случаев комплектуют свои изделия тремя видами замков:

1. Накладные. Они устанавливаются на внутреннюю поверхность дверного полотна. Бывают ригельными и сувальдными, как правило, конструктивно защищены от высверливания.
   
   

   Основное применение накладного замка — входные деревянные двери загородного дома или квартиры

2. Врезные. Устанавливаются внутри дверного полотна в процессе изготовления или при установке. В сравнении с накладными обладают более высокой сложностью монтажа. По надёжности мало чем отличаются от предыдущего варианта.
   

   Врезной замок представляет собой надежный запор, устанавливаемый на входную дверь

3. Кодовые механические или электромеханические замки. Наиболее современные средства защиты жилища от незаконного проникновения. Особенность эксплуатации состоит в том, что необходимо периодически изменять код, поскольку от частого воздействия на кнопках остаются следы, выдающие нужную комбинацию.
   

   Код замка периодически нужно менять

4. Замки электронные. Самые современные приборы для запирания дверей. Незаметны для постороннего глаза. Отпираются пультом дистанционного управления.
   
   

   Электронный замок невозможно вскрыть без разрушения двери

Самые традиционные навесные замки сегодня практически не применяются, поскольку не обладают достаточной степенью защиты. Их используют для запирания второстепенных строений, таких, как сараи или бани.

При покупке запирающего устройства его качество можно проверить, затребовав у продавца сертификат соответствия, в котором указываются все технические данные.

Сертификат соответствия подтверждает заявленные характеристики замка для входной двери

Советы по эксплуатации входной деревянной двери

Устанавливая на входе в дом деревянную дверь, нужно учесть несколько моментов:

1. Дверь, как правило, комплектуется тем или иным типом замка. Если он по каким-то причинам не устраивает, его можно заменить на другой.
2. При подборе фурнитуры нужно не только руководствоваться соображениями прочности, но и уделять внимание её гармоничному сочетанию с самой дверью.
3. Дверную ручку лучше выбирать из числа моделей, изготовленных из металла. Сейчас производится много видов изделий, которые можно с успехом использовать и в зимний период.
4. Для создания надёжного термического режима в доме дверь лучше утеплить и установить пороговый уплотнитель.
5. Наиболее долговечны в эксплуатации утеплённые двери из дерева с металлическим каркасом. Такие конструкции оптимально подходят для загородного дома.
   
   

   При правильной эксплуатации деревянная дверь будет долго радовать эффектным внешним видом

Кроме того, нужно регулярно следить за состоянием двери, не пропуская без внимания малейший скрип в петлях или недостаточный притвор. Каждое мелкое повреждение нужно устранять немедленно, не допуская его развития. К таким дефектам относятся нарушения защитного слоя в виде вздутия или шелушения. В случае возникновения нужно зачистить повреждённое место наждачной бумагой и покрыть его краской или лаком. Для защитного покрытия необходимо использовать только материалы, предназначенные для наружного применения.

Важен своевременный уход за наиболее уязвимыми вследствие постоянных нагрузок деталями двери — петлями. Если они не скрипят, нужно смазывать их минеральным маслом ежегодно, а при появлении скрипа — немедленно.

При эксплуатации в зимний период часто замерзают замки. Для восстановления их работоспособности можно использовать жидкость «ВД-40» в виде спрея. Она забрызгивается в замочную скважину и спустя короткое время замок размерзается. Баллончик с этим средством надо спрятать в укромном месте вне дома.

Жидкость WD-40 применяется для смазывания дверных петель и замков

В постоянном контроле нуждаются уплотнители. Отставшие нужно подклеить, а износившиеся — вовремя заменить.

Ремонт входных деревянных дверей

Перед началом ремонта двери нужно подготовить необходимый инструмент:

1. Пилу-ножовку по дереву.
2. Электродрель с набором свёрл.
3. Шуруповёрт с набором бит под имеющийся крепёж.
4. Стамески и долота.
5. Молоток.
6. Мерительный инструмент, включая угольник, рулетку, линейку.
7. Маркер для разметки.

Ремонтировать качественно изготовленную дверь приходится нечасто, но это мероприятие неизбежно, чтобы не оказаться в неудобном положении, когда выход из дома затруднителен. На что следует обращать внимание в процессе эксплуатации двери:

1. Появление скрипа при перемещении створки. Причиной является износ петель или одной из них. Для устранения нужно открыть дверь полностью, монтажкой приподнять её и смазать трущиеся поверхности жидким минеральным маслом. Если износ значителен, необходимо сменить петли на новые. При этом рекомендуется смочить винты эпоксидным клеем или «ПВА-М» перед установкой. Это не касается крепежа, который не попадает в старые отверстия. Петли также можно сместить на новое место и крепить в обычном порядке.
2. Проседание двери проявляется как соприкосновение полотна с полом при открывании створки. Причиной такой неполадки является механический износ петель. Кардинальный способ — это сменить их полностью. Но можно обойтись установкой дополнительных шайб. Для этого дверное полотно снимается описанным в предыдущем пункте образом и устанавливаются шайбы на ось петли.
   

   Установка дополнительной шайбы поможет избежать замены петель

3. Разбухание двери из-за длительного воздействия влаги. Дефект проявляется как трение торца полотна о дверную коробку, возможно даже заклинивание двери в проёме. Причиной является недостаточная влагозащитная обработка поверхности двери и коробки. Подобный дефект бывает и при деформации дверной коробки по различным причинам. Для устранения нужно снять створку и прострогать полотно рубанком в местах зацепа, а также восстановить первоначальное положение деталей коробки, используя клинья и регулировочные подкладки. Если в процессе осмотра выявлены следы гниения древесины на одной из деталей дверного блока, его необходимо заменить полностью. Остановить этот процесс невозможно.
   

   Чтобы восстановить размер дверного полотна, нужно прострогать его торец в месте контакта с коробкой

4. Характерным дефектом старых дверей является разрушение посадочного места врезного замка в результате нескольких предыдущих замен. В таком случае производится частичная смена материала стойки. Повреждённый участок выпиливается электролобзиком и на это место вклеивается цельный кусок материала, подогнанный по стыкам. При таком ремонте используется эпоксидный клей. Гнездо для нового замка вырезается общепринятым способом с применением дрели и сверла с доработкой проёма стамесками. В месте врезки желательно установить металлическую пластину большего, чем вставка размера. Её нужно расположить с внутренней стороны створки и прикрепить саморезами к основному полотну и вставке.
   

   Вставка должна соответствовать цвету дверного полотна

Как отреставрировать входные деревянные двери

Комплект инструментов при реставрации такой же, как при ремонте, с добавлением набора резцов по дереву.

Такой операции подвергают уникальные дверные блоки в дизайнерском исполнении, которые хозяин непременно хочет сохранить. Поводом для проведения сложной и кропотливой работы могут быть следующие причины:

1. Повреждение лакокрасочного покрытия с частичным его отшелушиванием. Чтобы устранить такой дефект, нужно полностью удалить старый слой. Для этого дверь необходимо снять с петель и вынести в отдельное помещение — мастерскую. Удаление старого покрытия производится механическим способом с использованием мелкой или среднезернистой наждачной шкурки. На плоских поверхностях можно применять шлифовальную машинку. Работу нужно выполнять в респираторе, поскольку образуется большое количество едкой пыли. Рельефные элементы очищаются вручную.
2. Сколы и трещины на полотне двери. Первые устраняются наклеиванием в месте повреждения накладки из древесины того же сорта. Если не удаётся подобрать материал такого же цвета, нужно воспользоваться морилкой. Перед установкой накладки повреждение подрезается ножом до получения плоской базовой поверхности, после чего устанавливается недостающий элемент. Хороший результат обеспечивается при использовании клея «ПВА-М». Время его сушки составляет 2–4 часа, после чего можно продолжать работу. Наклеенному фрагменту придаётся форма первоначального узора. Трещины в деталях можно устранить шпаклёвкой, приготовленной самостоятельно. Для этого используются мелкие опилки той же породы древесины, подобранной по цвету. Нужное количество смешивается с клеем «ПВА-М» до консистенции густой сметаны. Этот клей при высыхании становится прозрачным. Перед нанесением шпаклёвки трещину нужно разделать и продуть струёй воздуха от пылесоса. Сушка производится в течение суток, после чего обработанные участки зачищаются мелкой шкуркой.
   

   Трещины зачищаются и заделываются шпаклёвкой

3. Ослабление конструкции филёнчатых дверей в точках сопряжения деталей, из-за чего они начинают пошатываться. Причиной чаще всего является усыхание деталей и их износ в местах контакта. Чтобы устранить этот дефект, необходимо снять полотно с двери и работу производить на верстаке. Нужно выбить или высверлить старые шканты, стянуть дверное полотно клиньями и установить новые в другом месте. Старые отверстия заделываются таким же образом, как и сколы.
4. Значительный износ фурнитуры, включая замки и петли. В этом случае производится полная её замена. Реставрационные работы требуют серьёзной подготовки исполнителя и длительного времени, поэтому к такому труду желательно привлечь опытного специалиста.

Нужно заметить, что реставрация отличается от ремонта только в одном: при ремонте восстанавливается работоспособность дверного блока, а реставрация производится с целью восстановления ещё и внешнего вида, включая элементы художественного оформления. Поэтому большинство способов и приёмов одинаковы.

Видео: ремонт и реставрация деревянной входной двери

Многообразие представляемых рынком дверей позволяет утверждать, что можно выбрать изделие на любой вкус и бюджет. А если среди этого изобилия всё-таки не удалось подобрать подходящий вариант, есть возможность заказать эксклюзивное изделие по собственному проекту. Установить входную дверь несложно, внимательно ознакомившись с имеющейся по этому вопросу информацией.

Запись Выбираем входную деревянную дверь: установка, ремонт и реставрация впервые появилась balnnh.ru.

Устройство кровли на загородном доме — ответственный момент. Ошибки здесь чреваты значительными материальными и денежными потерями, а проживание в доме с плохой крышей поистине мучительно. Но неприятностей подобного рода можно избежать, если ответственно отнестись к вопросам проектирования и исполнения. В этом может помочь умение устанавливать крышу самостоятельно, не доверяясь наёмным специалистам.

Как смонтировать кровлю своими руками

Устройство надёжной кровельной системы на загородном доме является завершающим аккордом цикла мероприятий по его строительству. Далее остаются только отделочные работы, чтобы достичь воплощения своей мечты.

Приступая к устройству крыши на доме, нужно чётко представлять себе её назначение.

1. Надёжное укрытие строения от превратностей погоды, не допускающее протечек.
2. Тепловая защита внутренних помещений даже при максимально низких для этой местности показателей температуры наружного воздуха.
3. Гармоничное устройство формы и цветового решения финишного покрытия, соответствующее экстерьеру каркаса здания и ландшафту участка и придающее им дополнительный шарм.

Фотогалерея: крыши из различных материалов

Можно ли установить крышу своими руками

Чтобы объективно разобраться и правильно оценить свои возможности, нужно, воспользовавшись различными источниками, научиться выполнять следующие операции.

1. Отобразить конструкцию крыши дома на уровне как минимум эскизного проекта.
2. Рассчитать потребность в материалах для стропильной системы, кровельного пирога и финишного покрытия.
3. Определить схему установки мауэрлата, чтобы максимально распределить нагрузки от крыши на стены и надёжно закрепить стропильную систему.
4. Выбрать оптимальный угол наклона скатов.
5. Рассчитать шаг стропил.
6. Оценить необходимость установки дополнительных металлических креплений каркаса кровли.
7. Изучить назначение обрешётки и контробрешётки и правила их установки.
8. Чётко представлять очерёдность монтажа слоёв кровельного пирога утеплённой кровли.
9. Понимать принципы выбора и расположения финишного покрытия кровли, а также способы его крепления.
10. Знать номенклатуру и назначение доборных элементов кровли и порядок их установки.

Как видно, этот далеко не полный перечень предполагает довольно серьёзную предварительную подготовку по теоретическим вопросам. Далее нужно озаботиться инструментом для производства работ. Ничего особенного его набор в себя не включает — это, как правило, обычные ручные и электрические приспособления, которые имеются в хозяйстве практически любого владельца загородного дома.

Но главное, необходимо оценить уровень собственного владения навыками выполнения плотницких и кровельных работ. Заметим сразу, что чисто теоретических знаний здесь явно недостаточно. Желательно принять участие в таких мероприятиях несколько раз, чтобы увидеть рабочие приёмы и способы выполнения отдельных операций, а также их последовательность.

Видео: двускатная крыша — как сделать легко и просто

Этапы монтажа кровли

Установка стропильной системы начинается с крепления опорного устройства, называемого мауэрлатом.

Установка мауэрлата

В частном загородном строительстве мауэрлат представляет собой брус из хвойных пород древесины сечением 150х100 или 150х150 мм. Он выполняет две важные функции.

1. Равномерное распределение нагрузки от верхнего строения здания на его стены.
2. Формирование основания для крепления элементов стропильной системы.

Таким образом, мауэрлат представляет собой связующее звено между каркасом дома и его кровельной системой. Он укладывается на несущие стены и крепится различными способами:

• увязкой проволочными стяжками, заранее заложенными в стены при их кладке;
  

  Проволока может быть замурована в стену при её кладке или вставлена в специально просверленные позже отверстия

• крепление шпильками к армопоясу, если таковой предусмотрен конструкцией дома;
  
  

  Шпильки вставляют и привязывают к арматурному каркасу до заливки бетона

• установка мауэрлата с фиксацией к стене скобами с использованием закладок из древесины, заложенных при кладке.
  

  Если в кирпичную стену при кладке заложить деревянные вставки, к ним можно прикрепить мауэрлат при помощи металлических скоб

Это основные способы крепления опорного основания к стенам дома.

Монтаж стропильной системы

Для изготовления кровельного каркаса применяются различные материалы:

• брус из дерева хвойных пород с поперечными размерами 150х50 мм. Для небольшого дома будет достаточно даже материала сечением 100х50 мм;
• деревянные клееные профили в форме двутавра или балки;
• металлические профили, такие как прямоугольные трубы или балки с поперечным размером до 150 мм;
• пластиковые профили различного сечения.

Выбор материала зависит от его цены и наличия на рынке. Следует заметить, что древесина и металл нуждаются в дополнительной антикоррозийной (для металла) или антисептической и противопожарной (для древесины) обработке поверхности.

Подробнее об этой теме можно узнать из нашей статьи — Устройство и пошаговый монтаж стропильной системы.

Стропильная система монтируется несколькими способами.

1. Сборка непосредственно на месте установки. Материал подаётся на крышу и уже там, ориентируясь по месту, производятся и устанавливаются детали. Такой порядок монтажа позволяет в непрерывном режиме контролировать качество сборки и своевременно вносить необходимые коррективы.
   
   

   Одним из способов монтажа стропильной системы является её сборка на месте

2. Сборка внизу на специально установленном стапеле. Первая пара собирается по чертежу с тщательным соблюдением всех размеров. Последующие стропильные ноги изготавливаются с использованием первого изделия в качестве шаблона. По окончании работ комплект стропильных ног подаётся к месту монтажа и устанавливается там. В состав ферм, собираемых внизу, обычно входят два стропила и верхняя затяжка. Такая конфигурация обеспечивает стабильность формы и доступный для подъёма вручную вес изделий.
   

   Если стропильные фермы имеют небольшой размер, их можно собрать на земле полностью

3. Монтаж стропильной системы из готовых ферм. Их заказывают на специализированных предприятиях по собственным чертежам. Доставка и (по желанию заказчика) монтаж производятся персоналом исполнителя. Для сборки стропильной системы таким образом, как правило, используется грузоподъёмная техника, зато качество гарантировано.
   
   

   Если стропильные фермы заказываются на производстве, они будут сделаны идеально точно и качественно

Видео: сборка стропил на земле

https://youtube.com/watch?v=Qs8dMbwAIa8

Устройство кровельного пирога

Кровельный пирог формируется в процессе утепления крыши. Закономерен вопрос — зачем это нужно? Установлено, что через неутеплённую крышу уходит до 25–30% тепла, полученного от системы отопления в доме. Простой подсчёт показывает, что затраты, понесённые на утепление верхнего строения, окупятся быстро. Кроме того, неутеплённая кровля во время выпадения осадков производит много шума, особенно если она изготовлена из металлических профилей. Кровельный пирог кроме функции утепления успешно справляется и с поглощением шума.

Изолирующее устройство для кровли формируется из нескольких слоёв, каждый из которых выполняет определённую функцию.

Кровельный пирог утеплённой крыши состоит из нескольких слоёв, уложенных в строго определённом порядке

Пароизоляция

Назначение пароизоляции состоит в том, чтобы не допустить в подкровельное пространство влагу из воздуха, поступающего из жилых помещений. Дело в том, что одним из слоёв кровельного пирога является утеплитель, представляющий собой волокнистый материал. В капиллярах массива утеплителя способна накапливаться влага, которая приводит к его комкованию и потере основных функциональных свойств.

Чтобы воспрепятствовать этому процессу, используются диффузионные плёнки. На них нанесены микроскопические отверстия, которые могут пропускать влагу только в одном направлении. Следовательно, при правильном расположении относительно утеплителя плёнка защищает его от внешней влаги, одновременно выпуская молекулы воды изнутри и производя таким образом его осушение.

Кровельный пирог начинает формироваться с установки пароизоляции

Эффективным способом использования пароизолирующих плёнок для скатных кровель является их размещение непосредственно поверх утеплителя. Такое устройство позволяет использовать всю длину стропил для утепления. Но для этого нужно герметично соединить отдельные полотна, для чего используется скотч.

Наиболее популярными являются изготовленные из полипропилена трёхслойные плёнки «Ютафол Д Стандарт», «Ютафол Д Сильвер» и «Ютафол Д Специал». Для удобства монтажа по краям плёнки нанесена цветная полоса, указывающая на величину нахлёста при установке. Для скатов с уклоном менее 20^o его величина должна составлять 20 см, для более крутых крыш — 10 см. Настил производится вдоль кровли, начиная с нижних рядов.

Форма выпуска пароизоляционных плёнок — рулоны шириной до 1,5 м и длиной 10 м.

Утеплитель

Когда человек слышит слово «крыша», у него создаётся ассоциация с теплом и уютом в помещении. Это возможно только в том случае, когда правильно подобран утепляющий материал. Назначение этого слоя — не обогревать крышу, а сохранять тепло, вырабатываемое в доме, поэтому залогом успеха является правильный его выбор, который во многом зависит от конструкции крыши. В остальном общие требования ко всем видам этого материала практически одинаковы.

1. Срок эксплуатации. Утеплитель должен сохранять свои основные свойства в течение длительного срока.
2. Плотность. Материал должен быть достаточно лёгким, чтобы не перегружать кровельную систему и в конечном счёте опорное основание всего здания.
3. Стабильность формы. В течение всего срока эксплуатации утеплитель должен сохранять первоначальную форму, не создавая зазоров между собой и элементами конструкции.
4. Огнестойкость. Подбирая материал для утепления кровли, нужно обращать внимание на его горючесть. Для крыши понадобится негорючий или самозатухающий теплоизолятор.
5. Морозоустойчивость. Теплоизоляционный слой должен сохранять свои свойства в условиях значительных перепадов температур. Для условий России этот фактор весьма важен, особенно в северных районах и в средней полосе.
6. Предельно допустимая влажность. Многие виды утеплителей, особенно рулонных, способны увеличивать теплопроводность при высокой влажности. Такой материал мало пригоден для утепления кровли.
7. Звукоизоляция. Многие финишные покрытия, особенно изготовленные из металла, становятся источником сильного шума во время дождя или града, что создаёт неблагоприятные условия для проживания в межсезонье. Утеплитель для кровли должен поглощать посторонние звуки.
8. Экологическая чистота. Материал для утепления кровли не должен выделять в окружающее пространство вредные для человека вещества.
   

   Одним из самых популярных видов утеплителя является минеральная вата из базальтового волокна, которая выпускается в рулонах или матах

Решающим фактором является толщина утепления. Правила её определения приведены в СНиП 23.02.2003 «Тепловая защита зданий». В соответствии с этим документом можно получить величину термического сопротивления строения, определяемую районными коэффициентами в зависимости от климатических условий. Воспользовавшись данными по теплопроводности материала (сертификатный показатель), можно определить толщину утеплителя в метрах.

По видам материалов утеплитель классифицируется следующим образом.

1. Пенополистирол — вспененный пластик, выпускаемый в плитах. Имеет низкий удельный вес и теплопроводность. Укладывается, как правило, в несколько слоёв с перекрытием стыков. Используется для термоизоляции плоских кровель, срок его службы определяется производителями в 50 лет.
   

   Плиты пенополистирола обычно используются для утепления плоских крыш

2. Пенополиуретан — газонаполненная пластическая масса. Чаще всего применяется для теплоизоляции кровель и чердачных помещений. При низкой теплопроводности и малом весе обладает пароизолирующими свойствами и имеет длительный срок службы.
3. Минеральная вата. Производится из натуральных природных материалов, не горит, прекрасно сберегает тепло. Влагопоглощение низкое, в ней не живут грызуны и не развиваются бактерии и насекомые.
   

   Фольгированный утеплитель из минеральной ваты имеет высокие термоизолирующие свойства за счёт покрытия, отражающего тепло

4. Стекловата. Это разновидность материалов, изготавливаемых из отходов от производства стекла. Такой утеплитель не горюч, устойчив к намоканию и не поддерживает жизнедеятельности грызунов.

По технологичности и ценовым показателям чаще всего для утепления используются минеральная вата, различные модификации которой пригодны для скатных и плоских кровель. Чаще всего применяются материалы производства «Кнауф» (стекловатные плиты) и «Роквул» (минеральная вата), давно завоевавшие популярность у потребителей.

Популярен также рулонный утеплитель «Изовер» финского производства. Он появился на российском рынке одним из первых и до сих пор пользуется заслуженным авторитетом. Применяется как для кровель, так и для стен.

Гидроизоляция

В слой утеплителя влага может попасть не только из внутреннего пространства, но и с наружной стороны. Это происходит в тех случаях, когда имеются даже небольшие дефекты укладки финишного покрытия, а также в результате конденсации влаги на его внутренней поверхности. Кроме того, любая пароизоляционная защита не даёт полной гарантии от попадания влаги утеплитель, поэтому её также надо выводить.

Для защиты от этих неблагоприятных явлений между утеплительным и кровельным материалом прокладывается слой гидроизоляции. Гидроизоляционные плёнки бывают следующих видов.

1. Универсальная — армированная плёнка из полимеров, не пропускающая ни воду, ни влагу в парообразном состоянии. Её устанавливают над утеплителем с вентиляционным зазором от 50 мм. Важно при установке не натягивать плёнку сильно, а обеспечить провисание на 10–15 мм. В таком положении она производит отвод влаги от деревянных конструкций стропильной системы.
2. С микроперфорацией — это изделия с микроскопическими отверстиями, в определённой степени наделённые паропроницаемостью. Поэтому размещать их в кровельном пироге следует строго в определённом положении. Впрочем, ошибиться здесь сложно — на изделия наносится цветовая маркировка. При монтаже нужно устраивать зазор между плёнкой и утеплителем.
3. Антиконденсатные — со специальным слоем из вискозы и добавлением хлопчатобумажных волокон. Преимущество этого слоя заключается в его высокой гигроскопичности. Он активно впитывает в себя влагу в большом количестве, при обычных условиях она испаряется и выносится в наружное пространство по вентиляционному зазору. Размер вентканала устанавливается таким же, как в предыдущем варианте.
4. Супердиффузионные мембраны — благодаря своему строению активно удаляют влагу из утеплителя и в то же время абсолютно не пропускают воду в обратном направлении. Второй положительной стороной таких мембран является отсутствие необходимости в устройстве вентиляционного зазора. Их можно укладывать непосредственно на утеплитель, при этом обычно определённой стороной к нему. Существуют и мембраны, которые можно укладывать любой стороной, но стоят они дороже.
   

   Гидроизоляционная плёнка обычно укладывается вдоль карниза и крепится к стропильным балкам брусками контробрешётки

Гидроизоляционные плёнки раскатываются перпендикулярно стропилам по направлению снизу вверх. Напоминаем о некоторых правилах её монтажа:

• величина нахлёста при укладке должна составлять 15–20 см, у некоторых производителей принято размер перекрытия обозначать цветовой маркировкой;
• все соединения необходимо скреплять специальным перфорированным скотчем;
• гидроизолирующая плёнка закрепляется на стропилах при помощи контррейки толщиной до 50 мм с образованием зазора для вентиляции.

Для холодной кровли лучше использовать бюджетный вариант универсальной или диффузионной плёнки. Подойдут такие марки, как «Ютафол Д», «Изоспан Д», «Фолдер Д» и другие. Можно приобрести и более дорогие изделия, но соотношение цены, качества и функциональности будет не в их пользу.

Для утеплённой кровли или мансарды можно использовать универсальную или диффузионную плёнку тех же марок, но с обязательным устройством вентиляционного канала. Супердиффузию можно укладывать на любые кровли и при любых способах утепления. Популярны марки «Фолдер», «Тайвек», «Ютавек», «Лайт», «Дельта», «Вент» и другие.

Финишные покрытия для устройства кровли

Для покрытия кровель используются самые разные материалы. При этом основные требования для них остаются неизменными.

1. Герметичность, обеспечивающая полную защиту внутренних помещений от влаги и воды в любых её проявлениях.
2. Малошумность, защищающая жилое пространство от звуков, идущих от крыши во время интенсивных осадков.
3. Долговечность, позволяющая эксплуатировать крышу не менее 15, а в ряде случаев и до 50 лет. Некоторые виды крыш (сланец, керамическая черепица, медь) позволяют увеличить этот срок до сотни и более лет.
4. Общий вес кровельной системы должен соответствовать несущей способности каркаса здания и его фундамента.
5. Внешний вид крыши должен гармонично вписываться в экстерьер участка и дома.

В частном домостроении довольно популярны металлические кровельные покрытия.

1. Профнастил. Изготавливается из листового оцинкованного металла толщиной 0,45–0,7 мм методом профилирования, в товарном виде покрыт слоем цинка. В отдельных случаях на поверхность наносится лакокрасочное или пластиковое покрытие, увеличивающее срок службы и внешний вид изделий.
2. Металлочерепица. Производится из того же материала штамповкой в форме, имитирующей натуральную черепицу. Такое кровельное покрытие всегда снабжается дополнительным защитным слоем из стойкой краски или пластика.
3. Фальцевая кровля. Состоит из гладких оцинкованных листов, соединяемых специальным швом — фальцем.
4. Покрытия из цветных металлов — алюминия и меди. Могут иметь форму, напоминающую гонты черепицы, или выпускаться в виде плоских листов для фальцевых крыш.

Фотогалерея: разновидности металлических кровельных материалов

Применяются также и другие кровельные материалы.

1. Асбестовый шифер — ещё не так давно он был ведущим в списке материалов для кровли. В последнее время его позиции были потеснены другими видами материалов. Сегодня шифер чаще всего используют для укрытия второстепенных строений, хотя он обладает довольно высокими потребительскими свойствами.
   
   

   Традиционный асбестовый шифер по-прежнему является популярным кровельным материалом

2. Черепица керамическая, формуемая из определённых сортов глины и проходящая обжиг в печах. Материал обладает высокой прочностью, технологичен при монтаже ввиду его небольших размеров. Его единственным недостатком является большой вес, требующий довольно прочного фундамента. Срок службы в ряде случаев превышает 50 лет.
   

   Традиционный керамический материал позволяет получить красивую, надёжную и долговечную крышу

3. Черепица цементно-песчаная и бетонная производится в форматах, близких к керамическим аналогам и обладает сходными механическими и потребительскими свойствами. Может быть окрашена в различные цвета за счёт добавления в раствор красителей в процессе производства. Явный недостаток такого материала — его большой вес.
   

   Цементно-песчаная черепица очень красиво выглядит и долго служит, но требует устройства мощной стропильной системы из-за большого веса

4. Кровельные покрытия из композитных материалов, такие как черепица «Шинглас» или ондулин — производятся из целлюлозы с добавлением волокнистых материалов. В процессе производства пропитываются полимерно-битумными составами, что придаёт материалу устойчивость к влаге и ультрафиолету. Преимуществом такого финишного покрытия является его небольшой вес. Срок службы определяется минимум в 30 лет, хотя подтверждение этому факту можно будет получить несколько позже.
5. Для малоскатных и плоских кровель часто используется наплавляемая кровля из рулонных материалов. Основой для их изготовления являются полимерные сетки или стеклополотно. Для установки производится нагрев газопламенной горелкой нижней поверхности полотна и приклеивание его на подготовленную поверхность. Верхний слой покрывается посыпкой из гранитной, базальтовой или сланцевой крошкой. Особенность состоит в необходимости регулярного осмотра и обслуживания кровли для выявления и устранения повреждений. Срок службы таких кровель не превышает 10 лет. Основными видами рулонных материалов на российском рынке являются «Технониколь», «Унифлекс», «Бикрост».
   

   Наплавляемые рулонные материалы обычно используются для устройства плоских и малоскатных кровель

6. Наливные кровли — изготавливаются из расплавленного битума или составов типа жидкой резины путём прямого налива на подготовленную поверхность. Распределение по поверхности производится специальными скребками. Толщина слоя не должна превышать двух миллиметров. В результате получается сплошное покрытие без швов и стыков.
   

   Наливная кровля представляет собой сплошной герметичный кровельный ковёр

Из числа чисто природных материалов для финишного покрытия кровель можно выделить такие, как глинистый сланец, солому и камыш, а также деревянную дранку. Они применяются редко и не являются конкурирующими на рынке.

Особенности монтажа различных типов и узлов кровли

Покрытие кровли должно иметь ряд важных характеристик, о которых было упомянуто выше:

• герметичность;
• достаточную прочность;
• устойчивость к ультрафиолету;
• соответствие климатическим условиям.

Устройство гибкой кровли

Этим условиям в полной мере отвечают гибкие черепицы, будучи при этом гораздо дешевле других материалов. Перед укладкой гибкой черепицы на обрешётку нужно настелить геотекстиль, чтобы организовать качественный дренаж. Использование этого покрыия возможно для зданий любого назначения и для любых форм кровли.

Размеры листа черепицы составляют 1,0х0,33 м, изготавливается она из стеклохолста, пропитанного полимерно-битумными составами с добавкой различных модификаторов и пластификаторов. Наружная поверхность покрывается защитным слоем из различных видов крошки, которая придаёт ему невосприимчивость к ультрафиолету.

Читайте также — Как быстро и качественно подготовить крышу под монтаж гибкой черепицы: делаем своими руками.

1. Монтаж кровли начинается с любого нижнего угла стропильной системы по сплошной обрешётке. Учитывая небольшие размеры единичных листов, отходы получаются минимальными.
2. В первую очередь прибиваются карнизные гонты, укрывающие свес кровли. Если таких в комплекте поставки нет, используются обычные, с которых срезаются лепестки.
   

   Гибкую черепицу начинают укладывать с карнизного свеса, а затем продвигаются наверх к коньку

3. Для гарантированного равномерного размещения материала по скату на нём производится разметка мелом, по которой укладываются гонты кровли. Каждый гонт крепится к обрешётке четырьмя кровельными гвоздями.

Видео: монтаж гибкой черепицы

Устройство жёсткой кровли

Жёсткие кровли могут быть изготовлены из различных материалов:

• профнастил;
• металлочерепица;
• шифер;
• листовое покрытие в виде оцинковки или цветных металлов.

Процесс установки финишного покрытия может выглядеть следующим образом.

1. Формирование свеса. Для этого вдоль каждой стропильной ноги набиваются кобылки (удлинители), натягивается шнур между крайними концами и производится обрезка кобылок по одной линии.
2. Установка гидроизоляции. Плёнка укладывается под прямым углом к стропилам в направлении снизу вверх и фиксируется брусками контробрешётки.
3. Монтаж обрешётки. Она настилается из доски 25х100 или 25х150 мм. Под профилированные материалы обрешётка изготавливается разреженной. При этом на расстоянии 400–500 мм от конька она выполняется сплошной.
   

   Под жёсткие покрытия обрешётка делается разреженной везде, кроме области конька и ендов

4. Укладка финишного покрытия. Производится от любого угла кровли также в направлении снизу вверх. Величина нахлёста рассчитывается заранее, она не должна быть менее рекомендованной для используемого вида покрытия. Сначала выполняется укрытие первым рядом до достижения конька, после чего начинается установка второго и последующих рядов в таком же порядке. Крепление материалов покрытия производится в соответствии с рекомендациями производителя.
5. Установка коньковых планок и оформление свесов.
   

   Для подшивки карнизных свесов лучше всего использовать пластиковые или металлические софиты с перфорацией для вентиляции подкровельного пространства

Для каждого покрытия существуют свои способы крепления и соответствующий крепёж. Доборные элементы кровли устанавливаются по ходу монтажа.

Видео: монтаж металлопрофиля своими руками

Монтаж холодной кровли

Установка холодной кровли на дом уместна в тех районах, где перепады температур невелики, а отопительный сезон короток. При этом выполняются следующие операции.

1. Установка обрешётки на стропильную систему. Материалом для неё может служить обрезная доска толщиной 25 или 32 мм. Шаг обрешётки зависит от параметров финишного покрытия и уклона кровли.
2. Поверх обрешётки настилается гидроизолирующий материал. Для крыши такой конструкции это может быть простая полиэтиленовая плёнка толщиной порядка 200 микрон. Отдельные полотна укладываются с нахлёстом в 150–200 мм, стыки проклеиваются строительным скотчем. Назначение — сбор и отведение конденсата из-под финишного покрытия.
3. Устанавливается финишное покрытие кровли по технологии, соответствующей материалу.
4. Оформляются свесы.
   

   В кровельном пироге холодной кровли отсутствуют слои тепло- и пароизоляции

Установка кровельных аксессуаров

К кровельным аксессуарам относятся следующие изделия.

1. Снегозадержатели. Они представляют собой ограждения в виде барьеров из профильного металла для задержания снега на скатах кровли. Их назначение — предотвращение самопроизвольного схода снежных масс, в результате которого возможно травмирование людей. Снегозадержатели крепятся к финишному покрытию кровли на специальных подставках. Для металлочерепицы эти детали имеют специальную форму.
   

   Снегозадержатели предотвращают самопроизвольный сход снега с крыши в зимний период

2. Стационарные кровельные лестницы. Крепятся к стене дома (вертикальная часть) и фиксируются на коньке (скатная часть). Применяются при осмотре крыши, выполнении текущего ремонта, а также для обслуживания дымовых труб.
   

   Кровельные лестницы предназначены для безопасного подъёма на крышу и перемещения по ней

3. Коньки кровельные. Входят в комплект поставки финишного покрытия, предназначены для установки на пересечении кровельных скатов.
4. Мостки кровельные, которые так же, как и лестницы, необходимы для перемещения по крыше при осмотрах, ремонте и других операциях на высоте.
   

   Кровельные мостки обеспечивают безопасное проведение работ на высоте

5. Кровельные ограждения. Устанавливаются по периметру скатов и предназначаются для предотвращения падения людей при производстве работ на крыше. Применяются на кровлях домов в два этажа и выше.

Устройство желобов на кровле

Желоба являются важной составляющей конструкции кровли, поскольку их функция состоит в сборе воды с крыши, включая дождевую, талую и конденсат. Их устанавливают между водоприёмными воронками.

Существует два способа установки желобов.

1. Подвесные желоба крепятся сверху карнизных картин на специальные крюки.
2. Настенные устанавливаются на кронштейнах, крепящихся к стене.

Работы по установке желобов производятся после окончания оформления свесов. Независимо от способа установки желоба одинаково успешно работают на кровлях с любым углом ската.

Видео: установка желобов водостока

Характерные ошибки при монтаже кровли

Неопытные строители нередко совершают ошибки, которые впоследствии могут привести к существенным затратам.

1. Отсутствие армопояса поверх стен из пенобетонных блоков. Последствия — в результате увлажнения пенобетона и воздействия сосредоточенных нагрузок от стропильной системы происходит разрушение стены в опорных точках, кровля перекашивается с нарушением герметичности покрытия.
2. Игнорирование необходимости крепления стропильных ног к мауэрлату. В результате воздействия ветровых нагрузок кровельная конструкция может быть сдвинута или унесена при экстремальных величинах воздействия. Нарушено требования пункта 5.1 и 7.1 СНиП 31.02.2001.
3. Неправильное устройство или отсутствие вентиляционных каналов. Вентиляция необходима для помещений с повышенной влажностью воздуха — туалетов, ванных комнат, кухонь и т. д. При её отсутствии возможно развитие грибковых и гнилостных образований, способствующих разрушению несущих конструкций дома. Кроме того, это негативно влияет на состояние здоровья проживающих.
4. Неверное исполнение мест опирания стропильных ног на мауэрлат ввиду отсутствия опорной площадки в виде косого прируба. В результате происходит неконтролируемое смещение стропильных ног и деформация всей стропильной системы. Налицо нарушение пунктов 5.9 и 6.16 СНиП II-25–80. Последствия — смещение стропильных ног и разрушение крыши полностью.
5. Отсутствие стропильных затяжек. Их назначение — создание жёсткого треугольника в стропильных фермах. При отсутствии затяжек кровля разъезжается и разрушается. В качестве этих элементов можно использовать потолочные переводы.

Этот список можно продолжать ещё долго. Нужно понимать одно обстоятельство — обязательно строгое исполнение требований согласованного и утверждённого проекта.

Рекомендации по уходу

При планировании работ по обустройству крыши нужно озаботиться проблемами, которые могут возникнуть в процессе её эксплуатации.

1. Приобрести некоторое количество запасного крепежа, чтобы можно было заменить испортившиеся детали.
2. Купить небольшую банку краски соответствующего цвета для устранения повреждений защитного слоя.
3. В первое время после установки не реже одного раза в месяц осматривать поверхность кровли на предмет выявления повреждений. Обнаруженные дефекты нужно устранять немедленно, не допуская их развития. Особенно это относится к наливным и наплавляемым кровлям.

Чтобы эксплуатация крыши была долгой и безаварийной, ей нужно уделять постоянное внимание, а также иметь небольшой ремонтный комплект для своевременного вмешательства при необходимости.

В принципе, ничего сверхсложного в установке крыши своими руками нет. Просто необходимо знать основные правила выполнения работ и чётко представлять себе механику действия кровельной системы. Важно правильно начать, то есть создать эскизный проект. После этого нужно обязательно показать его специалисту-проектировщику и устранить все замечания. Следует также понимать, что самостоятельное изготовление крыши не означает выполнение всех работ в одиночку.

Запись Что нужно знать при самостоятельном монтаже кровли впервые появилась balnnh.ru.

Установка конька между скатами крыши — это финишная операция по монтажу кровли. Он предназначен защищать стык и создавать условия для правильной эксплуатации стропильной системы. Грамотно устроенный конёк обеспечивает вентиляцию в подкровельном пространстве, повышая срок службы деревянного или металлического кровельного каркаса.

Конёк кровельной системы, его назначение и виды

Кровля дома является основным устройством для защиты жилища от воздействия внешних факторов. Кроме того, она выступает как один из основных элементов экстерьера, участка и дома.

Подавляющее большинство кровельных систем имеет такой элемент, как конёк. Он образуется естественным образом при пересечении плоскостей кровли и является наиболее важным элементом, подвергающимся нагрузкам и воздействиям при любых погодных условиях. Конёк образуется при углах наклона скатов более 180°.

Конёк образуется естественным образом при пересечении плоскостей кровли и является наиболее важным элементом крыши

Зачем нужен конёк крыши

На старых кровлях коньком служило бревно, прижимающее основное кровельное покрытие — дранку, выполняя в основном эстетическую функцию. В современных кровельных системах это тоже учитывается, но основное назначение конькового устройства — функциональное, с учётом организации вентиляции кровельного пирога и подкровельного пространства.

На старинных кровлях коньком служило бревно, прижимающее основное кровельное покрытие

Функционирование жилого помещения связано с выделением большого количества влаги в виде пара от приготовления пищи, стирки или влажной уборки. Если не выводить эти продукты из помещения, в нём будет сыро и неуютно. Кроме того, в таких условиях развиваются различные грибки и бактерии, активно воздействующие на все элементы строения в виде плесени и загнивания деревянных конструкций.

Вторым, не менее важным предназначением конька для кровли, является защита места перехода скатов от воды и других осадков, а также ветра, для чего применяются различные уплотнители.

В зависимости от формы крыши и угла между скатами коньки бывают:

• коническими;
• угловыми;
• рельефными;
• фигурными.

Наиболее распространены коньки, изготовленные из металла. Но на отдельных видах кровельного материала могут применяться коньки из керамики (для черепицы). На камышовых и соломенных крышах для образования конька используется основной материал кровли.

На скатах, сходящихся под углом менее 180°, для защиты кровли применяются ендовы. Особенность их применения состоит в том, что они размещаются ниже уровня крыши и выводятся к системе водосбора.

Фотогалерея: основные виды коньковых планок

Виды конька крыши с характеристикой

Конёк крыши — это прямая линия, образованная пересечением скатов щипцовой кровли. Формирование этой линии происходит в процессе установки стропильных ног под определённым углом. Поэтому решающим фактором для получения прямолинейного конька является правильная установка стропильной системы. Если это условие соблюдено, испортить конёк дальнейшими действиями невозможно.

Коньки для различных кровельных покрытий

Большинство современных кровельных покрытий комплектуются коньковыми элементами, предназначенными для использования именно с ними. Это коньковые планки специальной формы или коньковая черепица. Для изготовления деталей конька применяется такой же материал, как и для основного покрытия.

Конёк для металлочерепицы, профлиста и композитной черепицы

Материалом для изготовления коньковых деталей является стальной лист с оцинковкой толщиной от 0,7 мм. Часто поверх него наносится дополнительная защита из полимерных материалов. Цвет покрытия конька подбирается в тон к основному цвету кровли. Гамма расцветок соответствует шкале RAL.

Коньковая планка для крыши из профнастила изготавливается из оцинкованного стального листа толщиной 0,7 мм

Такие же коньки используются для кровли из композитной черепицы.

Установка коньков производится специальным крепежом с эластичными шайбами с применением уплотнителей. Крепёж часто входит в комплект кровельного материала, а цвет подбирается соответственно основному цвету покрытия.

Конёк для кровли из шифера

Учитывая свойства материала, конёк для него подбирается такой же, как для вышеупомянутых покрытий. Если применяется обычный серый шифер, используется конёк из обычной оцинковки. Крепление при монтаже производится специальными шиферными гвоздями с резиновыми прокладками.

Оцинкованные коньки наиболее подходят для шиферной крыши

В настоящее время шифер выпускается различных цветов. В таком случае и конёк подбирается в тон покрытию.

Для цветного шиферного покрытия можно подобрать соответствующий цвет коньковой планки

Конёк для ондулина и аналогичных материалов

При использовании этих материалов конёк поставляется в комплекте с кровлей. Материал изготовления тот же, что и для основного покрытия. А также по цвету подбирается крепёж.

Коньки для ондулина изготавливаются из того же материала, что и основное покрытие

Коньки для битумной черепицы

Для такого покрытия кровли производится конёк специальной формы, который включается в комплект поставки.

Для коньков используются те же изделия, что и для карнизного устройства. По перфорированию гонт карнизных вставок делится на три части, называемые коньковыми черепичками. При подготовке удаляется защитная плёнка с нижней стороны. При монтаже черепичка перегибается пополам и устанавливается перегибом по коньку кровли. Крепление производится четырьмя кровельными гвоздями — по два с каждой стороны.

Конёк для крыши из битумной черепицы устанавливается с перегибом и крепится гвоздями

Конёк на фальцевой кровле

Для фальцевой кровли конёк специально не производится. Его формируют в процессе установки кровли, и называется он коньковым фальцем. Устройство ровного фальцевого соединения на коньке крыши является показателем мастерства кровельщика.

На фальцевой кровле переход между скатами изготавливается в виде конькового фальца

Для других видов кровель, таких как сланцевые, камышовые или соломенные, материалом для конька служит, как правило, основной материал покрытия.

Фотогалерея: коньковые планки при использовании специфичных кровельных материалов

Размеры конька крыши

Этот элемент имеет решающее значение для качественной изоляции кровли от осадков и создания вентиляционной системы подкровельного пространства и кровельного пирога. Современная индустрия строительных материалов предусматривает выпуск коньков, специализированных для каждого вида кровельного покрытия.

Плоская коньковая планка (треугольная)

Простейшее устройство с одним продольным сгибом. Стандартная длина детали составляет 2 метра, угол сгиба — 90°. Этот размер легко изменить в зависимости от угла схождения скатов. Рекомендуемая величина нахлёста при установке на кровлю — 10–15 сантиметров. Толщина металла составляет 0,7 и более мм.

Плоский конёк практически универсален для многих видов покрытий

Коньковая планка прямоугольная (фигурная П-образная)

Такая форма конька применяется для увеличения размеров вентилируемого пространства. Может применяться для монтажа коньков при большинстве видов финишного покрытия кровель. Ширина прямоугольного выступа может варьироваться в пределах 20–40 миллиметров. Изготавливается путём последовательного выполнения четырёх сгибов. Длина стандартная — 2 метра, величина нахлёста — 10–15 сантиметров.

Прямоугольная форма конька обеспечивает лучшую вентиляцию в пространстве под ним

Коньковая планка круглая

Планка такой формы чаще всего используется с кровлей из металлочерепицы. Стандартная длина 2 метра. Изготавливается способом штамповки из листового металла толщиной 0,45–1,0 мм. Для придания дополнительной жёсткости на детали делают поперечные рёбра жёсткости. Нахлёст определяется расположением крайних рёбер, поскольку при стыковке они совмещаются. Для круглых коньковых планок используются торцевые заглушки.

Круглая коньковая планка чаще всего используется с кровлей из металлочерепицы

Все виды и размеры коньковых планок комплектуются уплотнителями в зависимости от конструкции кровельного покрова.

Расчёт высоты конька крыши

Угол наклона ската крыши имеет большое значение для успешной эксплуатации загородного дома. Слишком маленький угол будет способствовать излишнему скоплению снега и, как следствие, возможности перегруза стропильной системы. Большой угол сформирует обширную по площади крышу, которая будет нести значительные ветровые нагрузки. Если в регионе господствуют сильные ветры, этот фактор может стать решающим для определения срока эксплуатации всего строения. Очевидно, что имеется золотая середина, когда учитываются оба фактора во взаимодействии. Для средней полосы России оптимальным считают угол ската величиной 40° плюс-минус 5°.

Для расчёта высоты конька достаточно воспользоваться элементарными знаниями из области геометрии. Исходные данные:

• длина основания перевода между опорными точками стропильных ног;
• угол наклона между стропильной ногой и переводом;
• таблица значений тригонометрических функций.

Высота конька определяется соотношением: H = L : 2 x tg>, где: H — высота конька; L — расстояние между опорными точками стропил, оно равно пяти метрам; tg> — тангенс угла, в нашем случае он равен 0,83 для угла 40°. Итак, H = 5 : 2 х 0,83 = 2,08 метра.

Высота конька определяется по формуле H = L : 2 x tg>, где H — высота конька, L — расстояние между опорными точками стропил, tg> — тангенс угла

Расчёт высоты конька мансардной крыши

Если принято решение об устройстве мансардного помещения, порядок расчёта не изменяется. В этом случае, как правило, устраивается ломаная крыша, что позволяет увеличить объём внутреннего пространства мансарды и в то же время значительно не наращивать высоту конька, особенно при сильных ветрах в регионе строительства.

Таким образом, высота конька складывается из двух составляющих — расстояния до горизонтальной перемычки прямоугольного проёма и расстояния от неё до линии схождения стропил. Для получения большей площади нижняя часть стропильных ног устанавливается под большим углом у основания (55–80°), а верхняя — под малым (12–30°).

Ломаная (мансардная) крыша позволяет увеличить объем подкровельного пространства для устройства жилого помещения

Рекомендованным и наиболее часто применяемым размером нижней части по высоте является 2,3 метра. Остаётся определить расстояние от горизонтальной перемычки до конька. То есть, предстоит произвести расчёт в точности по приведённому выше алгоритму и к полученному результату добавить 2,3 метра.

Для определения высоты конька и других параметров стропильной системы в интернете можно найти специальные калькуляторы. Пользоваться ими очень просто и удобно.

Монтаж конька крыши

Обязательное условие для установки конька — сплошная обрешётка в подконьковом пространстве из двух или трёх досок, прибитых без зазора. Начало монтажа конька производится со стороны, противоположной господствующему направлению ветра в данной местности. В этом случае нахлёст будет располагаться с подветренной стороны.

Работы по монтажу конька, как и всей кровли, нужно производить в сухую безветренную погоду. При этом нужно обязательно использовать страховочные устройства. Перед началом работы нельзя принимать сильнодействующих лекарств, а тем более принимать спиртное.

Монтаж прямого конька

Установка прямого конька производится в следующем порядке:

1. Часть сплошной обрешётки укрывается гидроизолирующей полиэтиленовой плёнкой. Её минимальная толщина должна составлять не менее 200 микрон.
2. Поверх гидроизоляции прокладывается уплотнитель с отверстиями для обеспечения вентиляции пространства под коньком. Выбор материала для этого зависит от вида кровельного покрытия.
3. Установка собственно коньковой планки производится самонарезающими винтами или шиферными гвоздями. При этом в любом случае необходимо использовать эластичные прокладки. Их нужно закупить при комплектации материала для крыши. Прокладки можно изготовить самостоятельно, используя транспортёрную ленту и трубчатую просечку. Её недостаток состоит в том, что она чёрного цвета и не всегда гармонирует с цветом основного покрытия. А это немаловажно для экстерьера здания.
   

   Установка коньковой планки производится самонарезающими винтами или шиферными гвоздями

Круглая коньковая планка

Круглый конёк чаще всего применяется при установке покрытия из металлочерепицы. При укладке расстояние между краями двух скатов должно быть не более 200 миллиметров, что позволит достаточно надёжно его перекрыть. Далее:

1. Под планку устанавливается воздухопроницаемый уплотнитель. Его можно заменить стеклотканью или минеральной ватой, обеспечив продувы. Вентилируемое пространство под коньком образуется контробрешёткой.
2. Крепление производится самонарезающими винтами из комплекта поставки с упругими шайбами соответствующего цвета.
3. Торцы коньков закрываются заглушками.
4. Возможен вариант с использованием дополнительной фиксации кровельного покрытия. При этом на стык укладывается брусок 50х100 миллиметров. Поверх него устанавливается металлическая лента толщиной до 0,5 миллиметра, которая крепится одновременно с краями конька саморезами.
   
   

   При монтаже круглого конька расстояние между краями двух скатов должно быть не более 200 миллиметров, что позволит достаточно надёжно его перекрыть

Прямоугольный (П-образный) конёк

Прямоугольная коньковая планка монтируется с использованием поддерживающего бруска, который устанавливается вдоль линии конька по линии пересечения скатов. При ширине прямоугольного выступа более 50 миллиметров возможен прогиб этой детали в результате длительной эксплуатации кровли. Уплотнением может служить любой подходящий материал, часто используется поролон. Крепление производится саморезами подходящего размера.

Прямоугольный конёк монтируется с использованием поддерживающего бруска, который устанавливается по линии пересечения скатов

Видео: монтаж конька крыши

Как сделать конёк на крышу своими руками

Обычно такой вопрос не возникает, строительный рынок в достаточной степени насыщен продукцией такого рода. Единственным обоснованием целесообразности самостоятельного изготовления коньковых планок является наличие в хозяйстве неликвидов листовой стали, пригодной для этой цели. Кроме того, нужно владеть хотя бы зачаточными навыками выполнения жестяных работ. Для изготовления коньковых планок понадобятся специальные приспособления и инструмент.

Материалом для этих изделий являются металлические листы из стали, меди, алюминия. Их толщина, в зависимости от вида может составлять от 0,4 до 1,5 миллиметра. Стальные листы могут быть оцинкованными, окрашенными или иметь полимерное защитное покрытие. Задача состоит в том, чтобы способом гибки придать заготовке нужную форму. При этом:

• не допускается повреждение защитного покрытия, особенно это актуально для крашеного материала;
• сгибы должны быть строго параллельны оси изделия;
• не допускаются вмятины на поверхности от воздействия инструмента;
• все размеры на отдельных коньковых планках должны быть строго одинаковыми.

При выполнении чертежа конька нужно следить за тем, чтобы все размеры на отдельных коньковых планках были строго одинаковыми

Инструменты для изготовления коньковых планок своими руками

Для того чтобы изготовить самое простое изделие самостоятельно, нужно иметь в распоряжении специальное оборудование и инструмент кровельщика:

• верстак с прибойней из стального уголка с размером полки до 50 миллиметров. Полка устанавливается на край верстака, её длина должна быть не менее 2000 миллиметров по размеру листа. Назначение этой детали состоит в формировании прямолинейного сгиба;
  

  Для изготовления конька понадобится верстак с прибойней из стального уголка с размером полки до 50 миллиметров

• ножницы для разделки листа на заготовки нужной ширины. Можно применить обычные слесарные ножницы, лучшим вариантом будет использование соответствующего электроинструмента. Его необязательно приобретать, можно взять в аренду на короткое время;
  

  Специальный электроинструмент для резки по металлу можно взять в аренду

• струбцины винтовые для фиксации заготовки на верстаке;
  

  Струбцина винтовая нужна для фиксации заготовок при резке и гибке листового металла

• киянка деревянная для выполнения сгибов;
  

  Киянка деревянная применяется для гибки металлического листа

• мерительный инструмент и маркер для выполнения разметки;
• шаблон угла осевого сгиба для контроля соблюдения этого важного размера, его можно изготовить из картона.

Кроме того, понадобятся деревянные проставки, чтобы не допустить убоин в месте работы киянкой.

Процесс изготовления коньковой планки

Для изготовления этой детали нужно выполнить ряд последовательных операций:

1. Из стального листа вырезать заготовку размерами 2000х430 миллиметров.
2. Нанести продольную ось изделия маркером.
3. Закрепить заготовку на верстаке струбцинами с выпуском за ребро прибойни на 20 миллиметров.
4. Выполнить краевой сгиб длиной 15 мм на угол 180°.
5. Снять заготовку, развернуть на 180° и снова зажать струбцинами с выпуском на 20 миллиметров.
6. Выполнить второй краевой сгиб таким же образом.
7. Переустановить заготовку по разметке центральной оси, зафиксировать струбцинами.
8. Выполнить сгиб на нужный угол, контролируя его шаблоном.

Размер заготовки зависит от формата имеющегося в наличии листа. Стандартные длины коньковой планки могут быть такими: 100–1250–1500–2000 миллиметров. Чем короче эта деталь, тем больше будет стыков при монтаже. Величина нахлёста составляет 10–15 сантиметров.

Видео: как согнуть лист металла в домашних условиях

Конструкция кровельного конька предельно проста, его установка не требует специальных знаний и навыков. Этому способствует также продуманная конструкция названного элемента кровли. Придерживаясь правил безопасности и имея одного помощника, можно установить конёк в течение одного дня, завершив таким образом сложную и ответственную работу по монтажу кровли.

Запись Как правильно выбрать и установить конёк для крыши впервые появилась balnnh.ru.

Устройство мягкой кровли наплавлением — наименее затратный вариант для плоских и малоскатных крыш. При использовании правильно подобранного материала такие кровли служат до 15 лет, но и требуют постоянного контроля, чтобы нарушения поверхности слоя обнаруживались вовремя. Даже незначительные повреждения нуждаются в оперативном ремонте для сохранения работоспособности покрытия крыши.

Как провести ремонт кровли из наплавляемых материалов

В результате длительной эксплуатации мягкое кровельное покрытие приходит в негодность и перестаёт защищать крышу от протекания. Тогда в зависимости от степени поражения кровли принимается решение о замене всего покрова или проведении местного ремонта испорченных участков.

Фотогалерея: устранение различных дефектов на мягкой кровле

Если уничтожено 40% поверхности, то делается полное обновление крыши: снимается старое покрытие и застилается новое.

Резчиком кровли старое покрытие разрезается на куски

Выполнение подготовительных ремонтных работ производится в сухую безветренную погоду в следующем порядке:

1. Удаление старого покрытия — снимается полностью вплоть до бетонной стяжки: с помощью резчика кровли оно разделывается на куски, удобные для транспортировки, а топором отслаивается от самой крыши.
   
   

   Старое покрытие удаляют, снимая весь кровельный пирог

2. Осмотр очищенной поверхности для выявления дефектов стяжки — трещины расчищаются, разрушенная масса удаляется продувом (сжатым воздухом), ямки заделываются песчано-цементным раствором. Таким же образом устраняются выбоины от инструмента.
   

   При устройстве стяжки необходимо следить, чтобы она была ровной и гладкой

3. Очистка поверхности от мусора и пыли.
4. Грунтовка специальным составом на основе битума.

После подготовки крыши укладывается новая кровля в соответствии с требованиями технологии.

Если площадь повреждений меньше указанной величины, тогда производится местный ремонт дефектных участков. Порядок их устранения зависит от характера повреждений кровельного ковра.

Характерные дефекты мягкой кровли

К часто встречающимся повреждениям можно отнести следующие:

• растрескивание поверхностного слоя, оплывание массы битума, появление складчатости на поверхности кровли;
  

  Маленькая трещина со временем разрывает кровельный слой по всей длине, если вовремя её не заметить

• отслоение краёв или стыков кровельного пирога;
  

  Отслоение стыка можно обнаружить только при близком рассмотрении

• образование полостей, заполненных воздухом или водой;
  

  Локальное вздутие слоя кровли легко исправить, когда оно обнаружено на начальном этапе и имеет небольшой размер

• появление сети трещин (так называемое разрушение от солнечной радиации);
  

  Растрескивание покрытия кровли происходит под прямыми солнечными лучами

• утрата защитного слоя в виде посыпки, дефекты покрытия от давления льда в зимний период или наличие механических повреждений, полученных во время очистки крыши от снега.
  

  Чистку крыши от снега зачастую производят с нарушениями, не принимая в расчёт структуру материала кровельного покрытия

Поэтому чистить такие крыши зимой необходимо только деревянными или пластиковыми лопатами.

Локальный ремонт кровли: как устранить местные механические повреждения

Такие дефекты, как небольшие трещины, пробития или мелкие сетки трещин можно заделать заплаткой. Её размер должен превышать площадь дефекта на 10–15 см со всех краёв. Порядок устранения следующий:

1. Очистить место ремонта от мусора и пыли.
2. Прогреть ремонтируемую поверхность горелкой до размягчения битума и утопить в нём защитный слой (посыпку), используя специальный валик.
3. Вырезать заплатку нужного размера.
4. Удалить защитную плёнку с внутренней поверхности заплатки, прогреть плоскость горелкой и наложить на место повреждения. Тщательно прикатать заплатку валиком. Вокруг латки должен образоваться выступ из расплавленного битума на расстоянии до двух сантиметров от её краёв. После остывания битума проверить плотность склейки шпателем в местах, где выступ не образовался.
   

   Приклеивание заплатки на месте трещины — быстрый и самый простой способ устранения дефекта

Исправление вздутий покрытия

Причина возникновения вздутий — колебания температуры. В жаркое время года перепад дневных и ночных температур достигает 70–80 градусов. Это приводит к увеличению объёма воздуха под покрытием и интенсивному испарению влаги из кровельного ковра.

Влага образовывается из-за укладки кровельного покрытия на бетонные плиты, внутренняя влажность которых составляет более четырёх процентов. Такое основание испаряет из себя большое количество влаги. В зимний период она замерзает, разрывая ковёр, а летом — активно испаряется, приподнимая его. В результате на поверхности кровельного материала образуются трещины. Поэтому по плитам делается качественная пароизоляция.

Способ устранения вздутия покрытия:

1. Место дефекта разрезается «конвертом».
2. Края отгибаются наружу и прижимаются тяжёлыми предметами.
3. Вскрытое место просушивается для устранения влаги из бетонной плиты.
4. Поверхность очищается от загрязнений и обрабатывается праймером (правила применения грунтовочного состава указаны на упаковке).
5. Отогнутые края разогреваются до необходимой температуры газовой горелкой, укладываются на старое место и тщательно прикатываются валиком.
   

   В некоторых случаях для склеивания углов дополнительно применяется мастика

6. Наружная поверхность повреждения тоже разогревается и валиком прикатывается защитный слой (посыпка). Важно, чтобы битум верхнего слоя выступил наружу, создавая условия для прилипания заплатки.
7. Вырезается заплатка по размерам, превышающим повреждение на 10–15 см. Если нужно для данного места, то углы на ней скругляются.
8. Заплатка накладывается, отгибается наполовину, нижний её слой прогревается. Затем она наклеивается и плотно прикатывается валиком до образования наплыва битума по краям.
   

   Если в трещине вода не скапливается, то её не вскрывают, а сразу наклеивают заплатку

Устранение сети трещин

Растрескивание полотна происходит из-за потери слоя защитной посыпки на плёнке. Обычно это объясняется дефектами материала.

Но трещины появляются на любом материале из битума при нагреве поверхности в летний период, ведь температура на ней может превышать 100 градусов. Вторая причина растрескивания — образование луж на кровле с неправильным уклоном для водостока или при засорении сливной воронки.

Засорение сливной воронки на крыше приводит к быстрому расслоению и разрушению кровельного покрытия

Ремонт участка с сетью трещин производится стандартной битумной мастикой:

1. Участок очищается от мусора, поверхность продувается сжатым воздухом: так прочищаются внутренние полости трещин и срываются плохо держащиеся чешуйки старого покрытия.
2. Наносится слой стандартной мастики: толщиной не менее 2 мм над старым слоем.
   

   Небольшой участок кровельного покрытия с сетью трещин проще отремонтировать заливкой битумом в два слоя

3. Свежая битумная мастика посыпается мраморной или гранитной крошкой (используется фракция 2–5 мм, после просеивания тщательно промывается и просушивается). Мастика наносится двумя слоями. Для защитного покрытия ещё можно использовать краску-серебрянку. Она наносится после полного отвердения свежего слоя мастики.
4. После нанесения первого слоя мастики можно установить армирующий слой из стеклоткани или полиэфирной сетки. Размер такой заплаты должен выступать за края повреждённого участка на 10–15 сантиметров.

Подклеивание оторвавшегося слоя

Край слоя рулонного покрытия может оторваться из-за нарушения технологии укладки: либо поверхность крыши перед нанесением покрытия была плохо очищена, либо — не была загрунтована праймером.

Результат плохой подготовки основы приводит к некачественной проклейке стыков

Устранение этого дефекта производится по общей технологии:

1. Отслоившееся полотно приподнимается и заворачивается.
2. В открывшемся пространстве основания тщательно сбиваются остатки битума.
3. Поверхность загрунтовывается праймером или специально подготовленной битумной мастикой (она разводится бензином в отношении 3:1).
4. Полотно укладывается на место, прогревается горелкой, прикатывается валиком.
5. Если был ещё и разрыв полотна, то поверх него дополнительно накладывается заплатка из полосы шириной 20–25 см.
   

   Накладывание заплатки-полосы дополнительно укрепит поверхность кровли в месте реставрации

Отслоение листа в местах примыкания к вертикальной поверхности

Иногда после укладки покрытия происходит его отслоение.

Отслоение полотна от вертикальной поверхности говорит о нарушении техники приклеивания

Отделение покрытия от вертикальных поверхностей происходит из-за нарушений технологии на разных этапах в процессе укладки:

1. Не была оштукатурена вертикальная часть примыкания.
2. Очистка от пыли и загрязнений перед грунтовкой делалась поверхностно и некачественно.
3. Грунтовка проводилась только в один слой (или её не было вовсе).
4. Полотно покрытия недостаточно прогревалось.
5. Край кровельного материала в конце укладки не был подвёрнут и зафиксирован рейкой.
   

   Нарушение укладки кровли на вертикальную поверхность: стены не оштукатурены, края полотна не подвёрнуты во время приклейки и не закреплены рейкой к стенам

После выявления такого дефекта необходимо его устранить, проведя весь процесс заново:

1. Очистить примыкающую поверхность от грязи, мусора и остатков битума.
2. Просушить, загрунтовать и оштукатурить, выровняв поверхность.
3. Нанести свежий слой наплавляемых материалов, выбрав более термостойкие: «Техноэласт» или «Унифлекс».
4. Установить крепление, фиксирующее верхний край примыкания.
   

   Верхний край покрытия на вертикальной поверхности обязательно обшивается деревянной рейкой или металлической полосой

Надёжная и недорогая кровля из наплавляемых материалов требует постоянного контроля и своевременной реставрации.

Инструмент для выполнения работ

Перечень инструмента для ремонта кровли из наплавляемых материалов не очень широк. Он включает в себя:

• горелку газовую, подключённую к баллону с пропаном через редуктор — обычно используется баллон ёмкостью 50 литров: с односопловой горелкой его достаточно для покрытия 60–65 м² кровли;
  
  

  Горелка состоит из жароустойчивого корпуса, вентиля регулирования пламени, шланга и баллона

• шпатель — для контроля качества наплавки на стыках плотен;
  

  Шпателем проверяется прочность склейки стыков полотна или качество наклейки заплаток

• нож строительный — для разрезки полотен на куски нужных размеров. Запрещается использовать лезвие ножа для проверки склейки швов во избежание подрезов;
  

  Безопасный строительный нож со сменными лезвиями достаточно острый: подходит для нарезания нужных кусков полотна во время ремонта кровли

• прикаточный валик — для прижима полотна в процессе наплавления, а также при формировании поперечного нахлёста для прикатки посыпки;
  

  Прикаточным валиком в процессе укладки прижимают наплавляемое покрытие к основанию

• щётки — для очистки основания перед грунтовкой;
• пылесос — для уборки пыли с подготавливаемых поверхностей;
• кисти — для нанесения праймера;
• огнетушитель — по технике безопасности: на случай внезапного возгорания.

Перед такими ремонтными работами необходимо надеть спецодежду и обувь на толстой подошве.

Технология ремонта кровли из наплавляемых материалов

Установка кровельного покрытия требует строгого соблюдения последовательности работ:

1. Очистить водосливы от посторонних предметов.
2. Проверить разуклонку поверхности крыши — причиной нарушения могут быть сезонные подвижки фундамента здания. Ровность и гладкость поверхности нужно замерить прямой трёхметровой планкой и строительным уровнем, а при необходимости — выполнить уклоны в нужном направлении.
3. Проверить наличие и исправность галтелей на примыканиях — это бортики-выемки, изготовленные из цементно-песчаного раствора под углом 45 градусов.
4. Удалить все отставшие участки старого покрытия и подготовить поверхность к ремонту.
5. Раскатать полотно рулона по крыше, проверить правильность расположения, можно прижать тяжёлыми предметами.
6. Газовой горелкой нагреть поверхность нижнего слоя до расплавления битума и, разматывая рулон, одновременно прикатывать валиком. Обычно это выполняется помощником. При раскатке рулона нужно одновременно прогревать и основание для улучшения сцепления плёнки с ним.
7. При монтаже двухслойного покрытия — сначала крышу полностью укрыть нижним герметизирующим слоем (на нём вместо посыпки сверху нанесена легкоплавкая плёнка), а затем — верхним. При этом важно соблюсти правило параллельности стыков: перекрещивание швов в разных направлениях недопустимо.
8. Поперечные стыки как в нижнем, так и в верхнем слоях разнести друг от друга на расстояние не менее 50 см.
9. Использовать механические крепления на краях полотен при установке покрытия на примыканиях.

Человек, нагревающий и раскатывающий полотно, должен передвигаться перед рулоном: это позволяет ему контролировать процесс. Напарник, работающий валиком, располагается сбоку. Желательно не наступать на горячее плотно, чтобы не испортить его.

Наплавление покрытия с размоткой рулона в обе стороны ускоряет процесс укладки

Видео: обновление покрытия на крыше гаража своими руками

Принятие решения о ремонте кровли обычно носит вынужденный характер. В зависимости от объёма предстоящего вмешательства понадобится либо полная замена покрытия, либо локальные работы на отдельных участках. В любом случае необходимо определить количество материала для выполнения работ.

Если будет проводиться полная замена кровельного покрытия, то количество материала рассчитывается по площади крыши (или берутся уже известные данные с прошлых работ). Планируя же локальную реставрацию покрытия, просчитывается потребность в материале для каждого дефекта в отдельности, составляется схема с размерами и продумывается технология обновления.

После этого составляется материальная ведомость для приобретения всего необходимого, включая расходные материалы (газ, бензин и прочее). Качество монтажа покрытия и ремонта, капитального или локального, более всего зависит от качества подготовки поверхности крыши.

Видео: пошаговое исполнение самостоятельной укладки мягкой кровли

Причины повреждения мягкой кровли

При вскрытии полотна под небольшими повреждениями могут обнаружиться дефекты, требующие более обширного вмешательства. Это связано с ошибками в технологии укладки и неправильным подбором материалов кровельного пирога:

• тонкие мембраны сомнительных производителей, пропускающие воду;
• некачественные утепляющие материалы, впитывающие влагу. В этом случае утепляющий слой комкуется, запускаются гнилостные процессы внутри пирога;
• ошибки при монтаже водосливной системы — недостаточное сечение труб или некачественное выполнение примыканий;
• использование финишного покрытия ненадлежащего качества или с недостаточными техническими характеристиками для региона применения. Например, с внутренней сеткой жёсткости, проложенной всего в одном направлении.

Следует помнить, что любая чрезмерная экономия при выполнении кровельных работ оборачивается дополнительными расходами на ремонт или переделку крыши.

Видео: принцип правильного наплавления полотна

Ремонтные работы по наплавляемой кровле не являются сложными, поэтому их можно выполнить самостоятельно. И если необходимо произвести полную замену покрытия, то старое, в зависимости от его состояния, можно не демонтировать, укладывая новое поверх него.

Запись Ремонт наплавляемой кровли, технология и этапы выполнения впервые появилась balnnh.ru.

Устройство кровли на доме — один из этапов строительства, обеспечивающий защиту внутренних помещений от превратностей погоды. Правильное её устройство определяет долговечность здания и комфортные условия проживания в нём. Перед возведением крыши нужно правильно рассчитать и закупить все необходимые материалы. А знание основных ошибок, которые часто допускают неопытные строители, поможет избежать протечек в течение всего заявленного срока службы кровельных материалов.

Как устроена наплавляемая кровля

Наплавляемые материалы остаются одними из самых популярных покрытий для кровель с небольшим углом ската. Причиной тому является сравнительно небольшая стоимость и простота устройства такой крыши. Качество современных битумно-полимерных рулонных изделий позволяет обосновано рассчитывать на долговечность и герметичность кровли в течение всего срока её службы.

Наплавляемые кровли чаще всего устраиваются на плоских крышах производственных и жилых зданий. В частном домостроении их применяют и на скатных конструкциях с углом наклона до 15 градусов. Все материалы, применяемые в составе наплавляемых кровель, производятся из высокопрочных компонентов и обладают повышенной устойчивостью к различным природным явлениям. Финишные покрытия имеют многослойную структуру и легко переносят воздействие сильного ветра, ливневых осадков и града:

• основу кровельного материала составляет армированная стеклоткань, стекловолокно или высокопрочный полиэстер;
• рабочие слои состоят из битума, к которому добавляются полимерные связующие для увеличения эластичности и долговечности покрытия;
• наружная поверхность изделий, применяемых в качестве финишных при устройстве многослойной кровли, покрыта крупнозернистой посыпкой, которая обеспечивает дополнительную защиту от ультрафиолетовых лучей и механических повреждений.

Современные наплавляемые материалы имеют многослойную структуру, состоящую из прочной основы, битумно-полимерного связующего и защитных покрытий с обеих сторон

К существенным недостаткам наплавляемых кровель относят сложность обнаружения мест протечек. Вода может проникать под покрытие очень далеко от того места, где она просачивается в помещение.

Мягкие кровли требуют постоянного контроля и своевременного устранения выявленных мелких повреждений. При этом особое внимание уделяется местам примыканий и водостокам. Периодичность ревизии — не менее двух раз за сезон, а также после каждой потенциально опасной погодной аномалии.

Фотогалерея: наплавляемые плоские и малоскатные кровли

Из чего состоит наплавляемая кровля

Независимо от материала основания крыши при её монтаже формируется кровельный ковёр, состоящий из следующих слоёв (снизу вверх):

1. Пароизоляция — выполняется чаще всего из полиэтиленовой плёнки толщиной порядка 200 микрон. Полотна настилаются с нахлёстом порядка в 12–15 см, стыки проклеиваются строительным скотчем. На примыканиях плёнка заводится на сопрягаемую плоскость на высоту 10–12 см. В настоящее время всё шире применяются специальные мембраны с односторонней проницаемостью.
2. Формирующая стяжка — создаётся для обеспечения уклона кровли в сторону водосточных воронок. Стяжку обычно делают только на бетонных кровельных плитах и используют для этого керамзитобетон. Он обладает теплосберегающими качествами и малым весом. Заливка производится по маякам. Время сушки должно составлять не менее суток, в идеале — семь дней. Полное время отвердения бетона составляет 28 дней.
3. Теплоизоляция — укладывается из плит минеральной или базальтовой ваты в два слоя. Стыки нижнего слоя обязательно должны полностью перекрываться верхними плитами, чтобы не допустить сквозных каналов для проникновения холодного воздуха. Назначение теплоизолирующего слоя состоит в том, чтобы исключить воздействие перепадов температур окружающей среды на микроклимат внутри здания.
4. Гидроизоляция — защищает утепляющий слой от проникновения влаги со стороны кровельного покрытия.
5. Финишное покрытие кровли — рулонный наплавляемый материал, который может укладываться в несколько слоёв. Для нижнего слоя применяются обычные полотна, самый верхний рулон должен иметь крупнозернистую защитную подсыпку на внешней стороне. Стыки полотен разных слоёв необходимо смещать так, чтобы они не накладывались друг на друга.
   

   Для формирования уклона и дополнительной защиты утеплительного материала на плоских кровлях делают стяжку из керамзитобетона

Особенность использования наплавляемых материалов состоит в том, что их можно применять по старому покрытию при ремонте. Это позволяет экономить трудовые и материальные ресурсы на демонтаже и утилизации старого материала.

Для улучшения адгезии рулонного материала укрываемую поверхность необходимо подготовить. Специальная подготовка заключается в нанесении праймера/грунтовки на предварительно очищенное и высушенное основание.

Расчёт потребности в материалах для устройства кровли

Основой для расчёта потребности в материалах являются данные об общей площади кровли или каждого ската в отдельности. При этом рассчитывать нужно все элементы кровельного пирога по очереди. Самым лучшим способом является составление технологических карт. Он состоит в том, что на развёртку укрываемой поверхности в масштабе послойно наносятся схемы расположения всех применяемых материалов.

Конкретные вычисления рассмотрим на примере прямоугольной плоской крыши размером 10х8 м с парапетами по периметру.

1. Расчёт потребности в парозащитной мембране. Используется полиэтиленовая плёнка в рулоне длиной 20 м и шириной 2,05 м при толщине 1,2 мм. Для определения размера развёртки кровельного пространства к габаритам крыши прибавляем величину наплыва на парапет — по 15 см с каждой стороны. Таким образом, карта кровли будет иметь длину 10 + 2 ? 0,15 = 10,3 м и ширину 8 + 2 ? 0,15 = 8,3 м. Если плёнка укладывается вдоль короткой стороны (8,3 м), то из одного рулона получится два полных полотна и останется 20 — 2 ? 8,3 = 3,4 м. Они укроют поверхность шириной 2 ? (2,05 — 0,1) = 3,9 м (0,1 — размер нахлёста полотен). Два рулона покроют 2 ? 3,9 = 7,8 м, при этом останется два куска размером 2,05 х 3,4 м, которых не хватит для оставшейся поверхности. Поэтому потребуется третий рулон, который полностью закроет остаток шириной 10,3 — 7,8 = 2,5 м, для чего от него придётся отрезать две полосы и уложить их с большим нахлёстом.
2. Определение потребности в клейкой ленте для обработки мест стыка. В результате раскладки полотен образуются пять продольных склеек, для соединения которых понадобится 8,3 х 5 = 41,5 м скотча. Кроме того, крепление плёнки к парапетам потребует ещё 2 х (8,3 + 10,3) = 37,2 м. Общий расход скотча на укладку парозащиты составит: 41,5 + 37,2 = 78,7 м.
3. Расчёт объёма бетона для стяжки. Обычно её толщина h составляет 12–15 см. Принимая к расчёту величину 15 см, получаем: V = L ? B ? h = 10 ? 8 ? 0,15 = 12 м³.
   
   

   Требуемый объём бетона для устройства стяжки определяется перемножением её длины, высоты и ширины

4. Расчёт количества демпферной ленты. Перед заливкой по периметру парапета необходимо проклеить демпферную ленту, предназначенную для компенсации тепловых расширений стяжки в жаркое время года. Её необходимый размер составит 2 ? (10 + 8) = 32 м.
5. Определение потребности в утеплителе. Для теплоизоляции используем базальтовую вату. Она выпускается в плитах следующего размера:
   • длина — 800, 1000 и 1200 мм;
   • ширина — 600 мм;
   • толщина 50 и 100 мм.

   Очевидно, что выбирать следует материал длиной 800 или 1000 мм, чтобы по одной из сторон укладывалось целое число плит. Плиты длиной 1000 мм (т. е. 1 м) укладываем вдоль длинной стороны, тогда на один ряд их понадобится 10 шт. Количество таких рядов составит 8 / 0,6 = 13,3 ? 14 шт. Таким образом, для полного покрытия кровли понадобится 10 х 14 = 140 плит размером 1000 х 600 мм. При устройстве слоя утепления в 100 мм можно брать 140 плит соответствующей толщины или 280 плит толщиной 50 мм, которые нужно укладывать рядами с перекрытием мест стыка.

   

   Утепление кровли можно проводить одним слоем плит толщиной в 10 см или двумя слоями более тонкого материала с перекрытием мест стыка

6. Расчёт потребности в гидроизоляции поверх утеплителя производится таким же способом, как и для пароизолирующего слоя. Чаще всего требуемое количество паро- и гидроизоляционного покрытия одинаково.
7. Расчёт потребности в финишном покрытии. Необходимо учитывать, что размер продольного нахлёста между полотнами должен составлять 6 см — это заложено в конструкции материала. Поперечные стыки выполняются с нахлёстом в 10 см. В остальном вычисления проводятся аналогично.

Расчёт потребности в баллонном газе

Сразу оговоримся, что использование паяльных ламп на углеводородном топливе не даёт возможности произвести качественную укладку финишного покрытия, поскольку при этом не удаётся получить достаточного прогрева и расплавления битумного слоя по всей наклеиваемой поверхности. Поэтому для выполнения такой работы используются горелки на природном газе. Расход топлива определяется мощностью горелки. Норма расхода может колебаться в пределах 0,8–1,2 л/м², поэтому при площади кровли 80 м² потребность в газе составит порядка 80 л. Учитывая, что в процессе работы удобнее использовать 50-литровые баллоны, нужно к началу укладки финишного покрытия иметь две таких ёмкости.

Двухсопловая горелка быстро прогревает материал при наплавлении и расходует примерно 1 л газа на квадратный метр поверхности

Этапы и технология монтажа наплавляемой кровли

Использование огня при установке кровли обусловливает жёсткие требования в части обеспечения безопасности.

Использование наплавляемых материалов допускается только на надёжных негорючих основаниях

Многие материалы, используемые при таких работах, являются горючими, а некоторые — легкоплавкими. Поэтому перед выполнением работ создаётся огнезащитный слой в виде цементно-песчаной стяжки или используются негорючие подложки.

Инструмент для монтажа наплавляемой кровли

Набор инструментов для монтажа наплавляемой кровли включает в себя следующие предметы:

1. Газовая горелка с баллоном и редуктором для понижения давления.
   

   Для укладки кровельного материала методом наплавления необходимо разогреть нижнюю поверхность полотна газовой горелкой и плотно прижать его к основанию

2. Валик для прикатывания краёв наплавляемого материала.
3. Шпатель. Его используют для контроля качества стыков. Если в месте соединения полотен не появился наплыв, нужно проверить качество соединения шпателем и при необходимости повторно прогреть это место. Показателем качественного шва является образование наплыва шириной порядка 2 см.
   

   Качество соединений полотен проверяется при помощи шпателя

4. Строительный нож для обрезки полотен.
5. Щётки для очистки поверхности от мусора и пыли и нанесения праймера.
6. Промышленный пылесос для чистовой уборки перед грунтовкой. При устройстве крыши частного дома достаточно бытового агрегата.
   

   Перед нанесением праймера поверхность кровли нужно тщательно очистить пылесосом

Нужно отметить, что для выполнения работ по укладке наплавляемой кровли требуется хотя бы минимальный опыт. Поэтому прежде чем начинать работу на ответственном объекте, нужно потренироваться на более простых кровлях, например, на сарае или хозблоке. Особое внимание следует уделить выполнению примыканий.

Наплавляемая кровля с пенополистиролом

Пенополистирол является одним из наиболее эффективных и долговечных утеплителей. Поэтому выбор в пользу его использования можно объяснить довольно легко. Но главным препятствием для этого может стать его неустойчивость к высоким температурам — он легко плавится. Единственной возможностью использовать пенополистирол является обеспечение его надёжной защиты от воздействия пламени. Реализовать такую защиту можно несколькими способами:

1. Устроить цементно-песчаную стяжку толщиной до 10 см. При этом нужно выполнить все необходимые уклоны в сторону стока воды с кровли.
2. Укрыть утеплитель плитами из асбеста. С этой целью можно использовать и плоский шифер.
3. Выполнить подсыпку из керамзита толщиной до 7–10 см, поверх которой устроить цементно-песчаную стяжку. Кроме защиты от пламени (керамзит представляет собой гранулы из спечённой глины) такой слой также является надёжной теплоизоляцией. Это позволит уменьшить толщину основного теплоизолирующего слоя.

Кровельный пирог такой конструкции надёжно защитит дом от всех превратностей погоды.

Для защиты пенополистирола от воздействия открытого огня при наплавлении поверх него насыпают керамзит и устраивают стяжку

Видео: утепление плоской кровли — монтаж плит пенополистирола

Укладка наплавляемой кровли на деревянное основание

Древесина и вторичные продукты из неё (фанера, ДСП, ОСП и другие) при всех своих достоинствах имеют существенный недостаток — они горючи. Тем не менее они вполне пригодны для устройства наплавляемой крыши. Для этого необходимо озаботиться проведением профилактических мероприятий:

1. Противопожарная обработка специальными огнезащитными составами.
2. Устройство защитного покрытия в виде несгораемой подложки поверх деревянного перекрытия. Это могут быть плоские асбестосодержащие материалы или мягкие подложки из толстой стеклоткани.

Наплавляемые кровли по древесине обычно устраиваются на вспомогательных строениях, и защитный слой в виде стяжки на них, как правило, невозможен по причине его большого веса.

Кровельный материал можно наплавить по древесине после её обработки огнезащитными составами

Устройство многослойных наплавляемых кровель

Наплавляемые кровли производятся с использованием рулонных материалов, основой которых являются:

1. Стеклоткань — тканый материал из стеклянных нитей. Обладает высокой прочностью, биологически устойчив. К недостаткам можно отнести недостаточную прочность в местах смещения финишного покрытия. При перекосах основания может образовывать трещины.
2. Стеклополотно — также изготовлено из стекла, но нетканым способом. Полотно в покрытии довольно гибко и эластично, однако не показывает достаточной прочности на разрыв.
3. Полиэстер — полотно из полиэфирных волокон. Очень прочная, эластичная и биологически устойчивая основа для кровельных рулонных материалов.

Для придания этим материалам гидроизолирующих свойств они покрываются с обеих сторон полимерно-битумными составами. Различаются два вида наплавляемых покрытий:

1. Для наружного слоя. Нижняя поверхность такого материала покрыта защитной легкоплавкой плёнкой, а верхняя посыпается мраморной или гранитной крошкой. Она защищает поверхность от воздействия ультрафиолетового излучения и механических повреждений. Укладывать материал, предназначенный устройства для внутренних слоёв, в качестве финишного покрытия нельзя, т. к. он не имеет необходимых прочностных и защитных характеристик.
   
   

   Для устройства верхнего слоя наплавляемой кровли нужно обязательно использовать материал с минеральной посыпкой

2. Для внутренних слоёв. Отличие состоит в том, что плёнка на наружной стороне является легкоплавкой. При монтаже верхнего покрытия она расплавляется вместе с нижней поверхностью лицевого покрытия. Важно избегать совпадения стыков верхнего и нижнего слоёв.
   

   На лицевой поверхности материала для внутренних слоёв (подложки) находится легкоплавкая плёнка

Правила устройства примыканий для верхнего и нижнего слоёв одинаковы.

Видео: наплавляемая кровля своими руками

Утепление наплавляемой кровли

Утеплённая кровля дома сберегает до 25% тепла в самом здании — это немалая экономия на отоплении, поэтому понесённые затраты быстро окупаются.

Что касается утепления плоской или малоскатной кровли, то необходимости в этом может и не возникнуть. При таких крышах чердак обычно выполняет роль чисто технического помещения, поэтому качественного утепления потолка может оказаться вполне достаточно для обеспечения нормального теплового режима в доме. Но в любом случае утепление выполнять необходимо.

Утепление кровли можно произвести двумя способами:

1. Установка теплоизолирующего материала в процессе строительства при монтаже крыши. Такой способ более удобен и технологичен. В этом случае можно более качественно обустроить водосточную систему и вентиляцию здания.
2. Утепление крыши изнутри. Эту работу можно выполнить и на старом доме.

Материалы для утепления плоских кровель

Для утепления плоской кровли можно использовать различные материалы:

1. Минеральные ваты на основе базальта ( «Техноруф» марки 45 или 60 производства компании «Технониколь»). Они уникальны тем, что их можно применять без защитной стяжки.
   

   Пожаробезопасный материал из базальта позволяет надежно утеплить крышу, причём устройство защитной стяжки на них необязательно

2. Пенополиуретан. Отличный материал для утепления кровель, не имеет швов и стыков, негорючий. Наносится методом напыления.
   

   Пенополиуретан наносится методом напыления, поэтому позволяет устроить идеальную теплоизоляцию без стыков

3. Пенобетон. Это сравнительно новый утеплитель, который по прочности не уступает классическим аналогам, а по своей структуре является пенистым материалом.
   

   Пенобетон является одним из самых современных материалов, которым можно утеплять крыши любых конфигураций

Состав кровельного пирога утеплённой крыши

Под утепление крыши нужно создать надёжное основание. Чаще всего для него используются бетонные плиты или профилированный лист. Операция по формированию кровельного пирога выполняется в следующем порядке:

1. Установка пароизоляционной плёнки. Раньше для этого использовалась толстая полиэтиленовая плёнка. Но более надёжными являются мембраны с односторонней проницаемостью. Они выводят влагу из толщи утеплителя и не пропускают её в обратном направлении. Если такой слой отсутствует, влага будет постепенно впитываться в пористый материал, который от этого сбивается в комки и перестаёт выполнять свои функции.
   

   В качестве пароизоляционой плёнки в настоящее время используются мембраны с односторонней проницаемостью

2. Укладка плит утеплителя. Этот элемент лучше всего формировать из нескольких слоёв с перекрытием стыков. Фиксация плит к основанию производится телескопическими дюбелями или при помощи битума. Использование первого варианта более уместно на металлическом основании, его можно применять и по бетону, но это дороже и более трудоёмко. Наклейка на битум — более сложная и дорогостоящая операция. Если применяется двухслойная укладка, битум может наноситься перед укладкой второго слоя.
   

   Для крепления утеплителя на металлические или бетонные поверхности удобнее использовать тарельчатые дюбель-гвозди

3. Укладка гидроизоляции из ПВХ плёнки или геотекстиля. Влагозащитное покрытие настилается сразу на утеплитель.
4. Монтаж финишного покрытия кровли.

Устройство примыканий на наплавляемой кровле

Устройство примыканий — это, пожалуй, наиболее ответственная операция при устройстве наплавляемой кровли. Даже незначительная ошибка здесь может привести к печальным последствиям, тем более что обнаружить протечку в таких кровлях — очень сложная задача.

1. Примыкание к перпендикулярной поверхности. Оно производится при установке основных полотен на пересечении с парапетом. Подготовка поверхности производится одновременно с основной площадкой и после очистки и заделки повреждений заканчивается грунтовкой на высоту до 15–20 см. Покрытие кровли в районе примыкания производится цельным листом с заходом на всю подготовленную вертикальную плоскость. По периметру парапета края полотен фиксируются металлической лентой при помощи дюбелей.
   

   Примыкание выполняется цельными листами, которые вверху крепятся металлической лентой

2. Примыкание можно устроить и более надёжным способом — с использованием герметизирующей металлической планки. Её помещают между двумя слоями основного покрытия на парапете (стенке из труб прямоугольной формы). Такое сочленение образует надёжное и герметичное соединение.
   

   Для устройства более надёжного примыкания между двумя слоями покрытия устанавливают герметизирующую металлическую планку

3. Примыкание к круглой трубе выполняется с использованием специальных колпаков заводского изготовления. Верхний диаметр колпака равен диаметру трубы и фиксируется хомутом. Основание выполняется в виде плоскости и заплавляется основным покрытием в процессе установки. Колпаки выпускаются соответственно размерам основных стандартных труб, применяемых в строительстве.
   

   Для устройства надёжного примыкания к круглым выходам вентиляции и дымоходам используется колпак соответствующего размера

4. Примыкание к водосливу производится с использованием специальных вставок в кровельный пирог. В этом месте выполняется воронка, в которую вставляется водосборник с сеткой от засорения. Фиксация и герметизация производится с использованием битумных герметиков.

Видео: мягкая кровля крыши с утеплением

Ошибки при монтаже наплавляемой кровли

В процессе монтажа кровельного покрытия исполнители нередко совершаются ошибки, которые могут иметь решающее значение для качества кровли. Типичными среди них можно считать следующие:

1. Наличие следов рабочей обуви на поверхности покрытия. Это происходит, когда кровельщик разматывает рулон впереди себя. Перемещаясь по горячему материалу, он нарушает композитное покрытие. Поэтому горячий битум прилипает к обуви. Кроме того, при таком способе укладки невозможно контролировать размягчения битума. В частности, на плёнках производства «Технониколь» нанесён рисунок в виде снежинок. Когда при нагреве они начинают деформироваться, поверхность становится пригодной к наклеиванию.
2. При устройстве двухслойной крыши полотна наклеиваются только параллельно, но не накрест. В результате пересечения стыков верхнего и нижнего слоёв и образуются протечки. При параллельной укладке необходимо следить, чтобы стыки не накладывались друг на друга. Это тоже готовая протечка.
3. Неправильно выполненная разуклонка поверхности. Для обеспечения уклонов в сторону водосборных воронок необходимо использовать использованием маяки, устанавливаемые перед наложением стяжки. При отсутствии разуклонки в сторону водостока на крыше образуются «водохранилища», приводящие к быстрой порче кровельного покрытия.
   

   Если разуклонка кровли выполнена неправильно, на поверхности будут образовываться скопления воды, которые постепенно разрушат покрытие

4. Применение непригодного инструмента для контроля качества стыков. Для этого нужно использовать только шпатель. Если применяется лезвие ножа, неизбежны подрезы, в дальнейшем превращающиеся в протечки.
5. Неправильное выполнение поперечных стыков между полотнами. Необходимо наплавлять нижний слой на верхний, снабжённый посыпкой. Чтобы качественно выполнить эту операцию, нужно прогреть полотно сверху и тщательно прикатать это место валиком, пока посыпка погрузится в битум. Только после этого можно нагревать и наклеивать верхний слой. Величина нахлёста должна быть не менее 10 см.

Учитывая сказанное, можно резюмировать, что наплавление крыши должно производиться опытным персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и опыт работы.

Исполнение работ по монтажу наплавляемой кровли требует определённых знаний и навыков. И хотя технология укладки предельно проста, имеется ряд особенностей, которые нужно учитывать при монтаже. Поэтому если принято решение выполнить работы самостоятельно, нужно поучаствовать в перекрытии хотя бы одной крыши и получить некоторый опыт. Кроме того, в процессе монтажа кровли желательно присутствие хотя бы одного опытного специалиста. Успехов вам!

Запись Как рассчитать потребность в материалах и смонтировать наплавляемую кровлю впервые появилась balnnh.ru.

Каждая дверь в помещении должна соответствовать своему назначению. Входная дверь сочетает в себе прочность и красоту, олицетворяя надёжность и вкус хозяина, а внутренние — функциональность и декоративные качества.

Что скрывается за техническими дверями

Название «технические двери» является говорящим. Этот термин применяется к устройствам, ограничивающим доступ к разным техническим помещениям:

• чердакам и подвалам в жилых и производственных зданиях;
• складским помещениям, бойлерным и прачечным;
• входным и тамбурным помещениям, метро, магазинам, офисам, гаражам;
• производственным строениям и длинным коридорам нежилых общественных зданий;
• лабораторным, техническим помещениям с ограниченным режимом посещения и производственным рефрижераторам (холодильным комнатам).

Отдельно нужно отметить двери, ведущие в сейфовые отделения банков и оружейные комнаты, в конструкции которых имеется ряд особенностей.

Фотогалерея: виды технических дверей

Хотя данный термин для общего обозначения дверей отсутствует в ГОСТах и СНиПах, но сам вид продукции активно выпускается, отвечая требованиям времени.

Особенности технических дверей

Конструкции дверных полотен напрямую зависят от назначения. Наружному оформлению уделяется меньше внимания, чем функциональным качествам. На технические модули возлагаются следующие задачи:

• быть прочными — дверные коробки устанавливаются на анкерных болтах, а полотна таких дверей оснащаются дополнительными рёбрами жёсткости. Количество и конструкция замков согласовывается с потребителем;
• быть устойчивыми к агрессивным факторам: попыткам взлома, воздействиям химически активных веществ или высоких/низких температур;
• отвечать индивидуальным запросам заказчика: например, основное полотно дополнительно оснащается решётчатой створкой; в модуль врезается стеклянное окошко, смотровой глазок или передаточный лоток.

Технические двери часто изготавливаются двустворчатыми, чтобы можно было задействовать весь проём для провозки крупных вещей или во время скопления людей на выходе.

В нежилых зданиях общественного пользования ставятся стеклянные двери для лучшего обзора помещения и безопасности движения с обеих сторон

Для улучшения внешнего вида наружная часть конструкции окрашивается порошковой краской, но чаще всего применяются обычные нитроэмалевые красители, придающие дверям аскетичный вид.

Металлические дверные полотна обычно делают глухими (без вставок) и со звукоизоляционными способностями

Чтобы избежать постоянного грохота металлических створок, на них устанавливаются доводчики, а места примыканий оснащаются эластичными прокладками. Надёжные замки защищают от попыток взлома: в особых случаях используется система четырёх или шести ригелей из высокопрочной стали.

Особенности внутреннего устройства и оснащения

Технические двери изготавливаются с определёнными качествами в зависимости от назначения, что позволяет их классифицировать по ряду признаков.

Входные двери усиливают дополнительными рёбрами жёсткости, что улучшает их охранные качества

Входные

Металлические модули для входных дверей состоят из следующих основных узлов:

• дверная коробка из гнутого профиля толщиной не менее 40 мм. Она изготавливается П-образной формы или в виде замкнутого прямоугольного контура. В первом случае — комплектуется доборным порогом;
• полотно двери с установленными замками в количестве двух и более штук;
• рёбер жёсткости в количестве не менее трёх, выполненных в разных направлениях;
• два металлических листа — они оба крепятся к каркасу сваркой;
• анкерные болты для монтажа модуля в проём;
• крупные неразъёмные петли: для тяжёлых изделий установка производится на трёх или более петлях;
• противосъёмный блокиратор полотна;
• задвижка внутренняя, недоступная к воздействию снаружи;
• броневая накладка из прочной стали толщиной до 5 миллиметров устанавливается под наружной облицовкой в месте расположения замков;
• слой утеплителя, располагаемый внутри полотна. Для него используется пенопласт, минвата, пенополиуретан и любые другие материалы похожего назначения. Чтобы входная дверь выполняла и противопожарные функции, для утепления лучше использовать базальтовую вату;
• эластичное уплотнение по контуру притвора.

Входные двери в общественных местах комплектуются устройством для смягчения закрытия.

Доводчик способствует мягкому закрыванию двери, оберегая её и проходящих людей от повреждений

Наружная поверхность двери может украшаться декоративной отделкой. Класс защиты входной двери должен быть не ниже четвёртого. Стоимость таких моделей варьируется в пределах 12–30 тысяч рублей.

Внутренние

Двери внутри помещений отличаются упрощённой конструкцией и отделкой, так как им не нужно противостоять натиску внешней силы и испытывать на себе большие перепады температуры. Но у них есть другие задачи. Тамбурные блоки производятся с утеплением и шумозащитой.

Глухая дверь может отделять разные помещения одного здания или служить входом в галерею из одного здания в другое

Двери в архивных помещениях обязательно делаются противопожарными.

Двери для архивных помещений должны соответствовать главному требованию — быть противопожарными, чтобы в случае возгорания не дать огню перекинуться на соседние помещения

Популярно исполнение внутренних дверей двусторонними: открывающимися в обе стороны. Они устанавливаются в людных проходах.

Для экономии пространства и большей безопасности персонала внутренние двери делаются раздвижными. Створки таких блоков изготавливаются на раме из профильной трубы 40х40х1,5 мм. Листы металла обшивки применяются от 0,8 до 1,5 мм. В полотно дверей врезается стекло, прозрачный пластик или монолитный поликарбонат толщиной 6 мм.

Покрытие внутренних дверей производится нитроэмалью или молотковой краской. Исключение составляют офисные двери: для них применяется декоративная отделка.

Широкая дверь обеспечивает перемещение габаритных грузов

На объектах, подлежащих сдаче, принято устанавливать простые временные двери из ДСП или ДВП. Забота о замене ложится на покупателя.

Утеплённые

Такие двери нужны для чёткого разделения двух сред и удержания стабильной температуры в помещении. Поэтому, кроме прочных внешних листов, они снабжаются и слоем термозащиты: внутреннее пространство полотна заполняется пористым материалом низкой теплопроводности.

Металлическая дверь снабжается толстым слоем утеплителя, который одновременно выполняет роль и звукоизолятора

В качестве утеплителя применяются различные материалы:

• минеральная шлаковата — при всех положительных свойствах она гигроскопична: поглощает влагу и под тяжестью сползает вниз. В результате зимой металлическая входная дверь покрывается конденсатом и теряет теплозащитные свойства вплоть до обмерзания;
  

  Плиты пенопласта выпускают разной толщины, что удобно для утепления металлических входных дверей

• пенопласт — пористый плитный материал с отличными теплоизолирующими свойствами, не боится влаги. Недостатки: неизбежное образование зазоров при укладке и пожароопасность. Поэтому пенопластом лучше утеплять металлические двери на вход в помещение;
  

  Минеральной шлаковатой хорошо утеплять двери, находящиеся внутри отапливаемого подъезда

• гофрокартон — недорогой материал с отличными теплозащитными и звукоизолирующими свойствами. Недостаток — полная потеря необходимых качеств при намокании от влаги воздуха и конденсата;
• пенополистирол — по защитным качествам сходный с минеральной ватой, но с недостаточными звукоизолирующими свойствами;
• вспененные полиуретаны, изолон, пенопропилен — лучшие материалы по теплоизоляции. Недостаток: пожароопасность;
• фольгированная базальтовая вата — волокнистый материал: прекрасно утепляет и практически не впитывает влагу. Применяется как огнестойкая прослойка в огнезащитных дверных блоках.
  

  Лучшим утеплителем для двери является базальтовая вата, усиленная фольгой

Но все усилия по теплосбережению могут оказаться напрасными, если в наружной двери не установлены тепловые разрывы. При сильных морозах такая дверь не защитит от холода. Поэтому при изготовлении каркаса полотна внешнюю сторону делают больше по размерам, чтобы утеплённая дверь полностью перекрывала проём, частично заходя на дверную коробку со всех сторон. Так мостики холода прерываются, обмерзания двери не происходит.

Зазоры между стеной и коробкой нужно запенить и закрыть, чтобы монтажная пена после высыхания не теряла своих качеств

Стеклянные

Изготовление входной технической двери со стеклом может преследовать следующие цели:

• контролировать обстановку через закрытую дверь;
• пропускать в помещение дневной свет через прозрачную преграду, освещая прихожую;
• украшать вход стеклянной вставкой, снабжённой декоративной решёткой.

Стеклянное полотно внутренних дверей выполняет те же функции. В помещениях с ограниченным доступом через такую дверь проще вести наблюдение. Для этой же цели используются смотровые глазки.

Фотогалерея: оформление технических дверей из стекла

Усиленные сейфовые двери

Для установки дверей сейфового типа применяются гнутые или сварные коробки из металлического листа толщиной 4 мм. Крепление выполняется в 4-х точках по высоте с каждой стороны и в 3-х точках сверху и снизу. Сейфовые двери используются в серьёзных помещениях, где их установка обязательна по ряду причин. К ним относятся:

• помещения касс, где хранятся денежные средства или располагаются сейфовые ячейки клиентов банка;
• оружейные комнаты;
• склады для хранения боеприпасов и взрывчатки.

Для некоторых комнат дверные блоки изготавливаются в усиленном варианте:

• используется лист толщиной от 5 мм, на замках устанавливается защита от распиливания из высокопрочной стали;
• навешиваются не менее, чем на три петли усиленной конструкции на опорных подшипниках;
• ставится противопожарная внутренняя изоляция из асбестовых листов, по контуру примыкания полотна к коробке устанавливается прокладка от проникновения дыма;
• учитывая большой вес конструкции, дверной механизм комплектуется электроприводом с доводчиком;
• используются специальные запирающие устройства двух типов — сувальдные и ригельные (система рычагов из 5–6 круглых ригелей по периметру примыкания). Дверь дополняется внутренней задвижкой.

Изготавливаются сейфовые двери усиленной конструкции из нержавеющей листовой стали или легированной (без применения сварки).

Усиленные сейфовые двери с несколькими ригельными замками используют для помещений ограниченного доступа

Установка двери

Технология монтажа дверей всех конструкций одинакова. Но есть особенности для установки тяжёлой технической двери. Например, от веса дверного блока зависит количество креплений под анкерные болты, количество и размер петель и т. п.

В любом случае нужно соблюсти последовательность действий:

1. Дверное полотно отделить от коробки.
2. Демонтировать старую дверь.
3. Проверить соответствие дверного проёма размерам коробки новой двери, при необходимости — подогнать, расширив проём.
   

   От точности и правильности проведения замеров будет зависеть качество работы установленной двери

4. Установить дверную коробку: просверлить отверстия в торце стены и закрепить штырями из арматурной стали соответствующего размера. В зависимости от веса двери применяются прутки диаметром 10–16 мм и длиной до 25 см.
   

   Нужно присверлить к стене каждую крепёжную часть металлической дверной коробки

5. Проверить правильность и вертикальность установки, проконтролировать равенство диагоналей, чтобы избежать перекоса полотна в коробке.
   

   На каждом этапе нужно проверять строительным уровнем правильность установки коробки по вертикали и горизонтали, чтобы полотно вошло точно в свои рамки

6. Навесить полотно, проверить одинаковость зазоров по контуру прилегания, при необходимости — отрегулировать.
   

   Проверочное навешивание полотна делается перед полным и окончательным запениванием зазоров, чтобы можно было подправить не точно закреплённые части коробки

7. Зазор между коробкой и стеной заделать монтажной пеной. Если производится установка двери с противопожарными функциями, в качестве уплотнителя нужно использовать специальный силиконовый заполнитель.
   

   Для монтажа технической двери необходимо взять пену с минимальным расширением: она ложится ровно и не давит на коробку

8. Наклеить уплотнительную ленту по контуру прилегания полотна к коробке.
9. Проверить работоспособность замков.
10. Выполнить скосы в проёме и оформить внешний вид околодверного пространства.
11. Установить накладные детали и фурнитуру.

Процесс установки технической двери может занять до суток из-за времени отвердевания монтажной пены. На этот период между вертикальными стойками вставляются горизонтальные деревянные распорки, чтобы избежать деформации стоек внутрь. Количество распорок — не менее двух.

Видео: монтирование стальной двери

Обслуживание и ремонт

Технические двери активно эксплуатируются, из-за этого ускоряется износ петель. Поэтому такие узлы нуждаются в постоянной смазке машинным маслом. Необходимость в этой операции отпадает, если в петлях применяются опорные подшипники закрытого типа.

Также необходимо соблюдать и другие правила использования технических дверей:

• регулярно протирать поверхность от пыли и грязи;
• своевременно удалять наледь, препятствующую свободному перемещению полотна;
• осматривать замки с целью обнаружения следов взлома;
• контролировать полноту закрытия двери без зазоров;
• периодически заменять уплотнительные полосы по мере износа;
• контролировать места примыкания дверной коробки к стене: наличие трещин свидетельствует о расшатывании дверной коробки и необходимости укрепления этого узла.

Иногда множество недостатков после длительной эксплуатации приводит к необходимости капитального ремонта двери вплоть до полной её замены. Поэтому профилактические мероприятия могут значительно продлить срок службы.

Проводить своевременный ремонт технической двери необходимо сразу при обнаружении неполадок, чтобы в последствии не пришлось полностью менять конструкцию

Основными причинами вынужденного ремонта являются:

• замена декоративной обшивки или облицовки в результате износа или повреждений;
• восстановление или замена запирающих устройств: задвижек, засовов или ригелей;
  

  Замена секретного механизма в технической двери проводится путём вскрытия полотна

• ремонт дверных полотен с усилением обшивки в месте замков с установкой дополнительной защиты;
• замена уплотнителя на месте примыкания, ремонт звукоизоляции и теплозащитного слоя;
• устранение перекоса или провисания дверного полотна;
• установка или замена дверного глазка или доводчиков.

При установке и ремонте технических дверей используется следующий инструмент:

• дрель с перфоратором — для сверления отверстий в стене;
• кувалда — для забивки штырей;
• набор отвёрток или шуруповёрт — для работы с винтовым крепежом при установке и замене замков;
• мобильный сварочный аппарат для дуговой электросварки — если возникнет необходимость;
• мерительный инструмент: рулетки, угольники, отвесы, уровни;
• специальный инструмент для открывания замков при заклинивании запорного механизма;
• болгарка — для экстренного вскрытия дверей в чрезвычайных обстоятельствах.

В арсенале ремонтников должен быть самый разнообразный инструмент, ведь не известно, что может понадобиться во время реставрационных работ.

Видео: как выбрать входную дверь

Комплектующие и фурнитура

Входные двери в жилом помещении должны быть не только надёжными, но и красивыми. Поэтому фурнитура подбирается под характер и пожелания хозяев дома.

Ручки

Ручки для технических дверей изготавливаются из металлов и сплавов, учитывая условия эксплуатации. Наравне с прочностью в дверных ручках ценится и дизайн. Итальянские, испанские и турецкие производители больше внимания уделяют дизайну, а отечественные, немецкие и финские производители отдают предпочтение надёжности и прочности.

Для технических дверей подойдут крепкие и прочные металлические ручки

Типовыми являются следующие конструкции ручек:

• нажимные — универсальные, работающие с любыми типами замков: при нажиме защёлка затягивается внутрь полотна;
• нобы — в форме шара: его нужно повернуть, чтобы защёлка вышла из зацепления. Чаще применяются на внутренних дверях;
• стационарные — монолитные металлические или с креплением на саморезы: не имеют связи с замком, служат только для открывания. Ставятся на двери в подъезды, подвалы или подсобные помещения.
  

  Стационарная ручка крепится на деревянную техническую дверь и служит только для открывания

При выборе дверных ручек обязательно учитывается вес полотна.

Петли

Количество петель на металлической двери зависит от её веса. Петли различаются по своему устройству и бывают трёх видов:

• простые — состоят из втулки с глухим отверстием и штырём. К этим деталям привариваются пластины для крепления; применяются для навешивания лёгких дверей (до 70 кг), а на тяжёлых — быстро изнашиваются;
• с опорным шариком — в них ось опирается на шарик, что обеспечивает мягкое вращение; долговечны, устанавливаются на дверях весом до 150 кг;
• с опорным подшипником — крепятся на тяжёлых конструкциях весом свыше 150 кг.
  

  Выбор петель для металлической двери зависит от её веса и осуществляется специалистом индивидуально под каждую конструкцию

Можно установить скрытые петли — к ним нет доступа при закрытой двери.

В закрытом состоянии двери внутренние петли становятся недоступными для взлома или повреждения

Основным критерием выбора петель должна быть их способность выдерживать многократные нагрузки при эксплуатации, учитывая вес полотна и требования к степени защиты помещения.

Доводчик для тяжёлых дверей

Это механизм, предназначенный для плавного открывания/закрывания. Его устанавливают на стальные двери повышенной проходимости с целью избавиться от постоянного металлического стука. Прибор увеличивает срок службы дверей. Многие модели доводчиков плохо работают в морозы, поэтому их используют на входных дверях в квартиру или на внутренних офисных конструкциях. Применение гидравлических или пневматических устройств ограничивается температурными условиями окружающей среды.

Механизм доводчика позволяет плавно и без стука закрывать тяжёлую дверь

Броненакладки для защиты замков

Изготавливаются накладки из легированных материалов и используются для дополнительной защиты от взлома. Врезные броненакладки монтируются в специальные углубления и привинчиваются внутри полотна. Накладные модели устанавливаются в качестве дополнительной защиты после установки двери.

Броненакладки затрудняют несанкционированное вскрытие замков, что важно для технических дверей

Дверные глазки

Эти устройства нужны для контроля внешнего пространства, устанавливаются на глухих дверных полотнах. Угол обзора от 120 до 180 градусов. Выпускаются в металлических и пластиковых корпусах.

В настоящее время используются усовершенствованные приборы — видеоглазки или системы видеонаблюдения. Изображение с наружной камеры передаётся на внутренний монитор. В более дорогих приборах применяется аудио- и видеозапись, а также инфракрасная подсветка.

Дверные глазки позволяют видеть пространство за дверью: такого обзора достаточно для определения опасности или безопасности ситуации

Основным критерием при выборе глазков для двери является угол обзора. В доме достаточно простого устройства, а для общественных мест лучше иметь возможность видеонаблюдения и записи.

Устройство обеспечивает полный контроль за наружным пространством с возможностью видеозаписи ситуации

Запорные устройства

Замки бывают трёх видов:

• накладные — крепятся к двери изнутри: механизм помещается в металлический корпус, замочная скважина сквозь полотно выводится наружу;
  
  

  Накладной замок располагается на внутренней части двери и позволяет закрывать и открывать дверь без ключа

• навесные — устанавливаются в специально приваренных петлях. Эстетически несовершенны и неустойчивы к взлому;
  

  Навесной замок вешается снаружи технического помещения и считается наиболее уязвимым для взлома

• врезные — вставляются внутрь полотна в процессе изготовления двери или после её монтажа в дверную коробку.
  

  Врезные замки сложнее в установке, но надёжнее в эксплуатации

Обычно в двери устанавливается несколько замков. Нижний — сувальдный, иногда с дополнительным запорным элементом. Для верхнего используется ригельный замок. Также средством защиты является внутренняя задвижка.

Отзывы потребителей о технических дверях

Привет. В своём отзыве похвалю стальные двери Гарда от Цитадели за качество сборки. Сама по себе модель простая без лишних наворотов: два замка (Border), глазок и ночная задвижка присутствуют. Если нужен другой цвет (остановился-таки на «Чёрном Муаре», но ещё был в наличии «Медный антик») или рисунок фрезеровки внутренней плиты, то их можно поменять. На общую стоимость это никак не повлияет. Заказ оплатил в офисе компании сразу после осмотра товара в торговом павильоне. В этом магазине, действительно, большой выбор и выгодные цены.

Покупал дверь для садового домика. Цена, конечно, низкая. Чего ожидать от качества? А оно оказалось очень даже нормальным. Полотно очень лёгкое, плавно затворяется, плотно пристаёт, хотя уплотнитель в один контур. Даже глазок есть. Вскрыть такую просто. Но ещё проще — старую и деревянную, которую я поменял. Да и домик сразу преобразился. Спасибо «Супермаркету дверей».

Я — мастер-парикмахер, дверь мне нужна была для салона. Ни взломостойкость, ни шумоизоляция роли особой не имели. Поэтому выбирала в низкой ценовой категории. Спасибо менеджеру супермаркета, который посоветовал мне эту модель. Она хоть и недорогая, но смотрится хорошо. Плавно открывается, не скрипит. По сравнению с остальными, которые я посмотрела по той же цене, это лучший вариант.

Купили и установили эту дверь в складское помещение. Отличный вариант по функциям и бюджету подобрал нам Супермаркет дверей. Она то, что надо, с внутренним открыванием, ничего лишнего. Установка двери прошла профессионально. Спасибо! В следующий раз за дверью к вам!

Входная дверь из металла серии «Status» производства Цитадели была куплена в июне 2017 года для установки в офис проектного бюро. Благодарю сотрудников компании за ответственный подход к работе над заказом, аккуратный монтаж и точное соблюдение сроков.

Первые двери на земле появились, когда обитатель пещеры догадался отгородиться от надоедливого холода шкурой. Прошло много времени, а способы организовать уют в своём жилище постоянно совершенствовались. Человек старался обезопасить дом и от постороннего вмешательства. Со временем идея комфортности проживания и безопасности слились воедино, в результате чего и появились дверные устройства, занявшие важное место в нашей жизни.

Запись Технические двери — разновидности и особенности установки впервые появилась balnnh.ru.

Выбор наплавляемой кровли — ответственное решение, потому что такое устройство требует особого отношения к её изготовлению. Даже мелкий камешек, попавший под плёнку, способен свести на нет все усилия по устройству перекрытия. Положение может усугубиться ещё и сложностью обнаружения места протечки. Поэтому в бригаде, занимающейся установкой наплавляемой кровли, должен быть хотя бы один опытный кровельщик.

Наплавляемые кровли «Технониколь» — характеристика материала

Кровельное покрытие выполняет защитную функцию, предотвращая здание от атмосферных осадков и ветра. Поэтому основными свойствами финишного покрытия должны быть герметичность и долговечность.

Таким требованиям в полной мере соответствуют наплавляемые рулонные материалы «Технониколь», отличающиеся простотой установки и надёжностью при эксплуатации. Современные полимерно-битумные мембраны характеризуются высокой герметичностью и могут быть различными по техническим характеристиками и долговечности, и это нужно учитывать в процессе подбора.

Основоположником для материалов такого типа является хорошо всем известный рубероид. Он изготавливается с использованием картона с битумной пропиткой. Материал не очень долговечен, а его монтаж на крышу сопряжён с немалыми сложностями. Поэтому в настоящее время он крайне редко используется для кровельных работ. Битумное покрытие рубероида растрескивается, а подложка из картона склонна к гниению. Он обычно применяется для гидроизоляции.

Картон и битум обеспечивают надёжную гидроизоляцию крыши

Используемые в настоящее время технологии производства рулонной гидроизоляции позволяют использовать в качестве основы стекловолоконные и синтетические материалы повышенной прочности, а добавка в битум модифицирующих компонентов придаёт ей дополнительные эксплуатационные свойства.

Наплавляемый материал надёжно защищает кровельный пирог

Фотогалерея: мягкая кровля

Как устроен современный рулонный материал для кровли

Классический рулонный наплавляемый материал состоит из таких слоёв:

1. Стеклоткань или полиэстер, являющиеся основой. Обладают повышенными прочностными свойствами, не подвержены гниению и долговечны. Срок их эксплуатации достигает 15–35 лет без потери основных характеристик.
   

   Плёнки «Технониколь» производятся на надёжной основе — стеклоткани

2. Полимерно-битумное покрытие. Оно наносится с двух сторон. Добавки пластификаторов придают пропитке высокую прочность и эластичность, в результате чего материал не растрескивается при нагревании и охлаждении в широком диапазоне температур. Это позволяет ему долго не терять свои эксплуатационные характеристики.
3. Защитный слой из сланцевой или гранитной крошки. Располагается на лицевой стороне. Он нужен для того, чтобы уберечь поверхность от воздействия атмосферных явлений и ультрафиолетового излучения.
4. Защитная плёнка. Наклеивается она по тыльной стороне рулона. Служит для предохранения от слипания при хранении и транспортировке. Перед настилкой на поверхность крыши нижнюю защитную плёнку нужно удалить. В современных материалах применяются плавящиеся слои, которые снимать не надо.
   
   

   Бикрост надёжно изолирует крышу и имеет широкую гамме цветовых исполнений

Виды наплавляемых плёнок «Технониколь»

Под торговой маркой «Технониколь» производится несколько продуктов, в том числе и мягкая кровля. Среди наплавляемых материалов основными являются:

1. Мембраны экономкласса, что представлены плёнкой бикрост. Срок службы этого материала определяется производителем в 10 лет. Полимерно-битумные мембраны этого класса предназначаются для гидроизоляции перекрытий и строительных конструкций, ремонтов поверхности кровель, устройства пароизолирующего и верхних слоёв крыши. Для основы на таких плёнках используется стеклополотно в перфорированном или обычном виде, а также полиэфирное волокно или каркасная стеклоткань. Сфера применения бикроста определяется типом защитного покрытия, для которого используются сланцевые или гравийные посыпки, песок или полиэфирная плёнка. Монтаж материала возможен в любых климатических условиях.
   

   Бюджетный материал для изготовления качественной крыши — бикрост

2. Изделия стандартного и бизнес-класса в линейке продукции «Технониколь» представлены плёнками унифлекс. Этот материал выпускается с применением битумной композиции класса СБС с основой из стеклоткани или полиэфирных волокон. Наружное покрытие может выполняться из полимерной плёнки, а также с защитным слоем из крошки. Используя высокие адгезионные свойства битумов СБС, унифлекс широко применяется для гидроизоляции поверхностей, находящиеся в вертикальном, горизонтальном или наклонном положении. Высокий уровень сцепления сохраняется при использовании на любых поверхностях, включая металл или бетон. СБС-мастики совместимы с кровлей из окисленных битумов, что позволяет использовать их при проведении ремонтных работ на старых крышах способом наплавления. Унифлекс пригоден для использования в любых климатических зонах.
   

   Производитель «Технониколь» предоставляет широкий выбор материалов для кровли

3. В число наиболее применяемых материалов производства «Технониколь» входит плёнка изопласт. Для неё характерны: абсолютная герметичность в отношении влаги, высокая механическая прочность, долговечность (не деформируется при длительной эксплуатации), а также она обладает высокой термостойкостью, выдерживая температуру до 120 градусов. Подкладочные модификации изопласта выпускаются толщиной в диапазоне 1,5–5,5 мм. Материал для финишного покрытия имеет толщину 4,5–5,0 мм и снабжён посыпкой различных фракций. Эластичный битумный вяжущий материал можно эксплуатировать в течение 35 лет при соблюдении требований по монтажу. Не теряет своих свойств в условиях перепадов температур. Изопласт не подвержен биологическому разрушению, на нём не растут мхи или лишайники, не размножаются бактерии и не образуется плесень. Технические и физические свойства таких плёнок позволяют проводить монтажные работы с ним при температуре до минус 20 градусов.
   

   Покрытие кровли из изопласта служит до 35 лет

Технология укладки наплавляемой кровли «Технониколь»

Укладка мягкой кровли из материалов этого производителя может выполняться механическим способом или методом наплавления на заранее подготовленное основание.

Первый из них применяется для покрытия скатных крыш. Фиксация финишного слоя производится полимерно-битумными мастиками и гвоздями из оцинкованной стали.

Метод наплавления применяется при устройстве плоских кровель и заключается в расплавлении битумного слоя газовой горелкой с одновременной прикаткой валиками к укрываемой поверхности. Настилка производится с самой низкой точки крыши. Обычно это зоны водосливов.

Рулон накатывается на утеплённую поверхность

Видео: как смонтировать наплавляемую плоскую кровлю

https://youtube.com/watch?v=wofS8o7z9E4

Требования к поверхности под наплавляемую кровлю

Основание для установки такого финишного покрытия должно соответствовать определённым требованиям. Малоскатные и плоские крыши чаще всего устраиваются по бетонному основанию. Требования к их поверхности таковы:

1. Между плитами кровли должны быть устроены термошвы, компенсирующие тепловое расширение при нагреве в процессе эксплуатации. Величина зазора должна быть не менее 5 мм, просвет нужно заполнить пластичным гидроизолирующим материалом.
2. На поверхности кровли не должно быть выступов высотой более 5 мм, но только плавных. Все возвышающиеся элементы поверхности нужно срубить механическим способом.
3. Трещины или выбоины должны быть тщательно заделаны цементно-песчаным раствором после предварительной разделки и зачистки повреждения.
4. Не допускается наличие масляных пятен. Если таковые обнаружены, их нужно удалить растворителем.

В качестве основания для финишного покрытия часто используются листы влагостойкой фанеры, плиты ОСП и других подобных материалов. Настилка наплавляемой кровли по таким подложкам опасна из-за высокого риска возникновения огня. Поэтому перед началом работы необходима тщательная обработка поверхности антипиреновыми составами. Перед выполнением монтажа рекомендуется позаботиться и о наличии огнетушителя.

Подробнее об устройстве, технологии укладки и эксплуатации мягкой кровли «Техниколь», узнайте из нашей статьи — Путь к совершенству: мягкая кровля «Техниколь» своими руками.

Поверхность крыши перед началом наплавления кровельного материала нужно тщательно очистить от пыли и мусора с использованием промышленного пылесоса.

Работы можно производить в сухую безветренную погоду при температуре от -5 до +25 градусов. Поверхность кровли должна быть чистой. Идеальной считается температура воздуха в 6 градусов при влажности порядка 80%. При несоблюдении этого правила во время работы допускается использование строительного фена для дополнительного прогрева поверхности плит.

В состав кровельного пирога включается утеплитель, паро- и гидрозащитные плёнки

Формирование кровельного пирога с плёнкой «Технониколь»

Кровельный пирог представляет собой многослойную конструкцию, предназначенную для надёжной защиты внутреннего пространства дома от атмосферных осадков и ветра. Формируется он в зависимости от характеристик основания. Для деревянной крыши пирог может состоять из таких элементов (сверху вниз):

1. Материал мягкой кровли «Технониколь».
2. Подкладка из ДСП, фанеры или плиты ОСП.
3. Обрешётка, конструкция которой зависит от типа предыдущего слоя.
4. Гидроизоляция из мембраны или полиэтиленовой плёнки.
5. Слой утепляющего материала толщиной, которая зависит от климатических условий региона строительства.
6. Внутренняя обрешётка для устройства теплоизоляции.
7. Пароизоляционный материал.

При устройстве крыши по бетонной плите кровельный пирог формируется по-другому:

1. Финишное покрытие от «Технониколь».
2. Разуклонка (создание гарантированных уклонов в нужных направлениях) с использованием керамзитобетона или цементно-песчаной стяжки.
3. Теплоизоляция.
4. Мембрана пароизоляционная.
   

   Наплавляемая кровля эффективна только при наличии кровельного пирога

Видео: устройство кровельного пирога под наплавляемую крышу

Технология монтажа наплавляемой кровли

Монтаж рулонного финишного покрытия выполняется путём расплавления нижнего полимерно-битумного слоя и его прикатывания к поверхности. Для этого применяются специальные газовые горелки. По мере размягчения битумного слоя рулон накатывается на поверхность с нахлёстом в 50 мм. Для контроля степени размягчения на нижнем защитном слое из полимерной плёнки наносится геометрический рисунок. Когда его очертания начинают искажаться — битум нижнего слоя достаточно размягчён для крепления. Работы производятся в следующем порядке:

1. Для точного позиционирования очередного полотна по месту установки рулон нужно сначала раскатать. После этого материал укладывается на предназначенную для него область крыши. При монтаже необходимо обеспечить нахлёст на вертикальных поверхностях — стенках парапетов, в местах стыка кровли с трубами вентиляции, дымоходами и прочими элементами внутридомовых систем.
2. Рулон свернуть и приступить к наплавлению. Процесс заключается в раскатывании полотна «на себя» — таким образом проще контролировать степень нагрева поверхности.
   

   Наплавление полотна удобно производить при движении «на себя»

3. Движение газовой горелки должно быть равномерным и плавным, нужно уделить особое внимание тем местам, где произведён нахлёст.
4. Направление струи пламени должно обеспечивать нагрев как полотна, так и поверхности основания.
5. Если возникает необходимость поклейки листа на посыпку, обработки только нижнего битумного слоя недостаточно. Надо сначала прогреть поверхность, затем прикатать её валиком до полного погружения в битум. После этого можно продолжать настилку в обычном порядке.
6. Перед наплавлением кровли поверхность бетонных плит необходимо загрунтовать. В строймагазине можно приобрести стандартную смесь или приготовить самостоятельно, смешав битумную мастику с бензином в соотношении 1:3. Обработанная поверхность проявляет гораздо более сильную адгезию с наплавляемым материалом.
   

   Обработка праймером усиливает адгезию при наплавлении плёнки

Такие покрытия могут быть использованы как для традиционных кровель, так и для эксплуатируемых. В зависимости от применяемых материалов жизненный цикл поверхности составляет от 10 до 35 лет.

Как выбрать подходящий материал для кровли

От выбора материала для кровли зависит её качество. Вся продукция «Технониколь» аттестована по ИСО 9001. Это говорит о высоком стабильном качестве этого материала, соответствующем евростандартам.

При закупке материала следует обращать внимание на его маркировку, что поможет подобрать плёнку в соответствии с назначением кровли. Буквы означают следующее:

• «К» — материал с крупнозернистой посыпкой;
• «М» — изделия с мелкой посыпкой;
• «П» — свидетельствует о наличии защитной плёнки;
• «В» — для изделий с вентиляционными каналами;
• «С» — самоклеящаяся плёнка.

Видео: характеристики наплавляемой кровли

Отзывы пользователей об использовании наплавляемых плёнок

Этот кровельный материал очень эффективен при выполнении обустройства мягкой кровли. В нём сопоставляется, как правило, хорошая цена и хорошее качество. Сам я проработал 2 года каждый день покрывал козырьки балконов всю поверхность и сейчас я расскажу все мои наблюдения на счёт этого материала. И так, начну я пожалуй с минусов Минусы: 1) Порой этот материал сильно грубеет при низких температурах на улице и его начинает трудно стелить. 2) Этот материал, к сожалению, намного тяжелее других материалов мягкой кровли. 3) Порой его можно сжечь и сделать дырку, если немного передержать над ним горелку. Ну это все минусы, ведь плюсов у него гораздо больше! Плюсы: 1) Этот материал легко подаётся резке обычным канцелярским ножом. 2) Так же он очень легко поддаётся сгибу и разгибу без деформации самого материала. 3) Он очень хорошо прилипает даже на не разогретую поверхность. 4) У него очень хорошая и качественная крошка, не то что у обычного рубероида. 5) Этот материал очень хорошо налипает даже на вертикальную поверхность! Вывод таков. Или берите сланец технониколь или же этот! Но есть 2 больших различия у них разница в цене 1000 рублей и ко всему этому сланец на 10 квадратных метров тяжелей более чем на 15кг. Лично я предпочитаю этот материал, нежели другой. Всем спасибо. Надеюсь вы прислушаетесь ко мне и сделаете правильный вывод. Spec2033 Россия, Екатеринбург

Доброго времени суток. Давно назрела необходимость ремонта крыши овощной ямы с бетонными перекрытиями. Изначально крыша ровная практически без ската, покрытая рубероидом, точнее наплавленным рубероидом на битум. За 5 лет рубероид в нескольких местах вспучило, где-то потрескался, вобщем протекала крыша. В начале я пробовал устранить протечки тем же рубероидом, стелил его на разбавленный керосином битум. Стоит отметить что ведро битума стоит около 1500 руб (20 кг), а хватает его квадратов на 20–25 + рубероид 300 руб рулон, а толку хватает максимум на один сезон. В общем назрел вопрос о более нормальной кровле. Так как у нас яма является частью бокса, то есть под одной крышей ещё десяток ям, то вопрос о профнастильной крыше, уложенной на брус с увеличенным скатом, не стоял. Прочитал о новых кровлях и заинтересовался, кровельный материал состоящий из пропитанной битумом ткани, причём материал наплавляемый без дополнительного использования битумной мастики, это был Технониколь. Материал довольно дорогой, за 1 рулон (9 кв. м. приходится отдать больше 1000 рублей) + необходима для наплавления довольно большая газовая горелка + баллон. Сам материал довольно тяжёлый ( 1 рулон весит где-то 20–25 кг). Обращаю внимание на то, что паяльной лампой, маленькой газовой горелкой с маленьким соплом максимум что можно, это заклеить заплату, а стелить целый рулон не получиться, так как нужно расплавить битум на рулоне и аккуратно разворачивать его по мере разворачивания, подогревая сильным пламенем до кипения. После наклейки кровли полное затвердевание происходит через 24 часа. Гарантийный срок от протечек — 5 лет. Лучше настилать два слоя. Наклеивание производить на чистую и ровную (без камней) поверхность, иначе кровля порвётся и будет течь.

В 20011г. купил мягкую черепицу «Шинглас» в Волгоградском отделении Технониколь за сто с лишним тысяч руб. и покрыл дом с гарантией на 25 лет. Через 3 года она начала лопаться, каждый год менял по 15–20 листов но это не помогло. Сделал капремонт в доме и вода с крыши потекла на обои и стены. В 2014 году написал претензию в Технониколь с фотографиями, но не дождался ни ответа, ни привета. Плюнул на все и в 2016 году перекрыл крышу металлочерепицей, затратив при этом ещё 250 тысяч рублей.

Добрый вечер, пользователи сайта. Уже давно крыша в гараже требовала ремонта, потому что за тридцать лет пришёл полный износ старенькому рубероиду. Долго не мог определиться чем крыть крышу, кто советовал шифером, но проблема в том, что при маленьком уклоне он очень быстро приходит в негодность (при оттепелях, а потом резких морозах вода в волнах замерзает и расширяется, что приводит к микротрещиннам и трещинам шифера), кто советовал крыть по старинке рубероидом, но при этом вопрос возникал о приготовлении смолы, которая, в свою очередь, не дешёвая и закупка только от 500 кг, да и топить то её нужно либо дровами (иначе штраф, если покрышкой), либо газом, за который тоже нужно платить. И вот однажды кто-то оставил визитку прямо в воротах по кровельным работам, позвонил и договорился о встрече. Ребята предлагали три вида кровельного покрытия и я остановил свой выбор на «Унифлексе». Это качественное прорезиненное покрытие, которое стелится на подготовленный бетон (он обрабатывается жидким битумом) при помощи газовой горелки. Должен сказать, что удовольствие не из дешёвых (один десяти метровый рулон стоит 1600 руб.), но гарантия на сорок лет. Кровельные работы заняли не более 5 часов, перекрыли 40 м. кв. Я считаю, что лучше один раз сделать, чем сто раз переделать. Работой и покрытием доволен.

Около года работал у себя в ЖКХ кровельщиком мягких кровель! Работа, конечно, не бей лежачего, но иногда приходилось попотеть. Сам рубероид представляет собой рулон бумаги 1 метр на 10 пропитаный смолой и покрытый плёнкой с одной стороны, а с другой мраморная или другая крошка. Укатывается с помощью плавления! С собой всегда на крышу брали газовый баллон, свинопас и нож. Перед раскаткой кровля должна подготовится. Замазаться все ямки и трещины и смазаться мастикой. С этим материалом достаточно удобно работать. И при правильной укладке можно лет 10 не заглядывать — это точно. А так это качественный, хороший и прочный материал. Жильцы довольны!

Продукция «Технониколь» сертифицирована и соответствует европейским стандартам (ИСО 9001). Уже одно это говорит о высоком качестве материала. Поэтому, уделив должное внимание технологии устройств покрытия, можно быть уверенным в его долговечности и достойном качестве.

Запись Наплавляемая плёнка «Технониколь» — как её использовать для устройства кровли впервые появилась balnnh.ru.

Сарай на загородном участке жизненно необходим. Иначе придётся хранить садовый инвентарь и оборудование в самом доме. Естественно, это не будет способствовать комфортному проживанию. Сарай — несложное сооружение облегчённого типа. Сделать его своими руками вполне возможно для большинства мастеровитых мужчин.

Для чего нужен каркасный сарай

Хозяйственная постройка в виде сарая на загородном участке жизненно необходима. Она предназначается для хранения огородного и садового инвентаря, начиная от простой лопаты или тяпки и заканчивая мотоблоком, поливочным насосом и прочим дорогостоящим оборудованием. Кроме того, хранить ядохимикаты, удобрения или небольшой запас бензина в других помещениях просто небезопасно.

Благодаря каркасному сараю появится возможность хранить весь садовой инвентарь

Преимущества каркасной конструкции

Главным достоинством каркасного строения является его быстрая возводимость и небольшая трудоёмкость строительства. Преимущества заключаются в следующем:

1. Возможность использования пиломатериалов второго или третьего сортов.
2. Простота проектирования.
3. Возможность быстрого перемещения на другое место, если это предусмотрено конструкцией строения. Для этого опорную раму делают с небольшим выступом и подпилом под углом 45 градусов, формируя подобие полозьев.
4. Быстрое возведение.

Если говорить о недостатках конструкций подобного рода, то они возникают только в связи с ошибками проектирования или исполнения.

Каркасный сарай строится просто и быстро

Подготовка к строительству, проектирование и расчёты

Приготовление к постройке сарая заключается в следующих мероприятиях:

1. Определение места расположения. Поскольку это строение предназначается для хранения предметов и материалов, нужных для использования на огороде, сарай нужно размещать на прилегающем к палисаднику участке. Для экономии места его лучше строить ближе к меже. Правилами установлено, что сарай не должен находиться ближе одного метра к соседнему участку.
2. Размеры строения в плане лучше выбирать из соображений рационального использования материалов. Так, оптимальным будет вариант размера 6х4 метра. При этом длина соответствует размерам стандартной длины пиломатериалов — 6 метров, а ширина предполагает отход длиной в два метра, который может быть использован для стоек по низкой (задней) стороне строения. Для передней части можно распилить брус пополам и взять его на стойки полностью.
3. Таким образом, определились основные размеры сарая с односкатной крышей, угол наклона которой будет составлять порядка 14 градусов. Это идеальный вариант строения в плане рационального использования материалов.
4. Расстояние между стойками каркаса должно быть не более полутора метров. На крайних проёмах обязательно устанавливаются укосины для противодействия ветровым нагрузкам. Размер бруса для них должен быть таким же, как размер несущих опорных стоек. Если использован брус 100х100 миллиметров, то укосины можно изготовить из бруса 50х100. Всего таких деталей понадобится 8 штук.
5. Верхнюю обвязку каркаса нужно сделать из бруса такого же размера, что и нижняя, в нашем случае это 100х100 мм.
6. Для стропил можно использовать брус 50х150 мм, устанавливаемый вертикально по ширине.
7. Обшивку стен снаружи стоит сделать из любого водостойкого листового материала: фанеры, плит ОСП, гипсокартона. Распространённым материалом для стен является необрезная доска. Тёс перед установкой необходимо ошкурить.

Разберёмся с несущей конструкцией. Сарай не нуждается в массивном фундаменте. Его можно установить на бетонные блоки небольшого размера, использовав их по углам и посередине стен. Однако в районах с повышенными ветровыми нагрузками, лучше применить винтовые анкеры. Это вариант винтовой сваи в миниатюре. Их достаточно установить на расстоянии двух метров друг от друга, общая потребность в таких деталях составит 8 штук.

Если использовать схему устройства каркаса, можно сделать прочный сарай своими руками

Подготовка места установки сарая

Площадку для этого строения готовят следующим образом:

1. Нужно освободить место от плодородного слоя, что потребует съёма почвы на глубину до 30 сантиметров. Поверхность тщательно выровнять и утрамбовать.
2. После этого необходимо устроить дренажный слой, насыпав в углубление песок толщиной 12–15 сантиметров. Остальное заполнить гравием средней фракции, всю поверхность утрамбовать.

Таким образом, снижается вероятность застоя воды под сараем, которая будет легко уходить через дренаж.

Расчёт потребности в материалах

Количество материалов, нужных для построения сарая, удобно рассчитывать в табличной форме.

Таблица: пример расчёта материалов для постройки сарая

Кроме перечисленного, понадобится полиэтиленовая плёнка для устройства влагозащиты. При ширине три метра её нужно 20 погонных метров для наружного защитного слоя и столько же для внутреннего. В зависимости от ценовых показателей её можно заменить рубероидом.

Финишное покрытие кровли берётся самое простое из финансовых соображений. Подойдёт обычный шифер или стеклопластиковый, профнастил оцинкованный или крашеный. При расчёте потребности нужно учитывать свесы шириной 0,3–0,5 метра.

Внутреннюю отделку лучше изготовить из листового материала. Пригодятся и остатки от отделки дома.

Теплоизоляция в неотапливаемом помещении сарая имеет обратный смысл. В жаркую погоду важно сохранить температуру от перегрева на солнце. В такой ситуации без теплоизоляции находиться в нём будет очень некомфортно. Важно выполнить и качественную гидроизоляцию стен.

Каркасный сарай можно построить и на столбах

Инструменты для строительства сарая

Для такого простого сооружения потребность в инструменте невелика.

Таблица: инструмент для строительства сарая

Пошаговая инструкция по строительству каркасного сарая

Для постройки сарая нужно выполнить ряд последовательных действий:

Какой сделать фундамент

Для постройки сарая не нужен мощный фундамент. Часто его устанавливают просто на кирпичных подставках. Это напрямую зависит от характера грунта в месте расположения. Если подпочвенный слой состоит из глины или тяжёлых суглинков, это грозит существенными подвижками грунтов, в результате которых строение может быть перекошено с повреждением стен и заклиниванием дверей. В такой ситуации нужен довольно глубокий фундамент, опорная часть которого будет находиться ниже уровня промерзания грунта.

Этим условиям отвечают такие виды опорных оснований:

1. Свайно-винтовые. В грунт завинчиваются на необходимую глубину винтовые сваи, их верхние концы нужно выровнять горизонтально по натянутому шнуру. Затем на них устанавливаются оголовки для крепления опорного бруса. Кроме качества грунтов, такой выбор может быть сделан при строительстве сарая на склоне.
2. Столбчатые. Для устройства нужно вырыть (или пробурить) шурфы ниже уровня промерзания грунта. На дне сделать дренаж из песка (12–15 сантиметров) и гравия примерно таким же слоем, засыпку утрамбовать. Армирование производить каркасом из стальных прутков в количестве 4–6 штук по вертикали, скреплённых поперечинами. Армостойку нужно собирать на поверхности и погружать в шурф. Поверх грунта установить опалубку нужной высоты. Заливку бетоном производить в грунт. По истечении семи дней опалубку можно снять и продолжать работы.

Рассматривать другие конструкции фундаментов не имеет смысла. Они тяжелее и затратнее по исполнению: ленточные, ростверковые и другие виды опорных оснований, да они и неуместны для строения весом в несколько сотен килограмм.

Фотогалерея: виды облегчённых фундаментов для лёгких строений

Устройство каркаса

Основание для сарая готово к дальнейшему монтажу, когда поверх опор установлена и закреплена обвязка из бруса. Она должна представлять правильный прямоугольник, диагонали которого равны между собой. Проверка производится промером длинной рулеткой или шнуром.

Сборка каркаса:

1. Установка лаг для пола. Применяется брус размером 50х150 мм. Расстояние между лагами должно быть 75 см. Каждая из них врезается в брус обвязки на глубину 50 мм. Также выполняется соответствующая врезка. Крепить её нужно гвоздём в середине и двумя уголками к телу бруса обвязки.
2. Монтаж угловых стоек. По передней стене устанавливаются стойки высотой три метра, по задней — двухметровые. Расстояние между ними составляет 1,5 метра. Угловые стойки ставятся вертикально с контролем по отвесу. Их нужно зафиксировать временными укосинами, ещё раз проверить вертикальность и закрепить на обвязке двумя уголками и двумя плоскими пластинами каждую. Крепление производится саморезами.
3. Между угловыми стойками натягивается шнур и остальные устанавливаются на указанном расстоянии по нему. Крепление производится уголками и пластинами.
4. Установка верхней обвязки из бруса 100х100 мм. Под наклонные брусья опоры обрезаются с необходимым уклоном.
5. Монтаж переводов для устройства кровли из бруса 50х150 мм. На опорных брусьях при соединении деталей выполняется врезка. Переводы крепятся винтами или шпильками М12 с широкими шайбами по два винта на стык.
6. Крепление укосин. Их нужно поставить от верха угловых стоек к нижней обвязке. Материал для них — брусок 50х100 мм. Крепление производится саморезами.
7. Набивка обрешётки на стенах. Она делается из бруска 50х100 мм. Детали размещаются в проёмах, образованных стойками на расстоянии метра друг от друга параллельно обвязкам. Крепление производится с использованием плоских пластин саморезами.

Как вариант можно рассмотреть изготовление каркаса сарая из профильной трубы размером 60х60х3 мм. Размеры строения такие же, расстояние от основания нижней обвязки до верха должно составлять два метра.

Профильная труба для каркаса обеспечит длительную эксплуатацию сарая

Работы выполняются в таком порядке:

1. Заготовка деталей: стоек и обрешётки. Резка металла производится болгаркой. Кроме деталей из труб, нужно заготовить металлические уголки, которые устанавливаются на каждом соединении труб. Размер треугольной детали из стали толщиной 3 мм составляет 200х200 мм.
2. Каркас сваривается электросваркой с контролем углов. Лицевые сварные швы зачищаются, усиление снимается.
3. Перед дальнейшей сборкой металлический каркас обрабатывается грунтовкой, затем покрывается краской по металлу.
4. При металлическом основании используются для обшивки стен листовые материалы: плоский шифер, стеклопластик, плиты ОСП или влагостойкую фанеру.
5. Влагозащита в таком варианте необходима. Плёнка предварительно закрепляется строительным скотчем.
6. Переводы и лаги изготавливаются из того же бруса, что и при деревянном каркасе.

Видео: постройка металлического каркаса для сарая

https://youtube.com/watch?v=OuRie85iPu4

Облицовка пола и стен

Дальнейшие работы на деревянном или стальном каркасе производятся практически одинаково:

1. Облицовка стен. Её можно выполнить различными листовыми материалами. Из экономических соображений остановим выбор на необрезной доске. Перед набивкой досок на стойки и обрешётку необходимо установить влагозащиту из полиэтиленовой плёнки толщиной 200 микрон или рубероида. Крепить её можно строительным степлером на металлические скобки.
   

   Для отделки стен сарая отлично подойдут необрезные доски

2. Обшивку досками задней стенки производить отрезками длиной два метра, то есть по три детали с каждой. Набить первый ряд досок, поверх которого установить второй с перекрытием щелей. Аналогично производить обшивку передней стенки досками длиной три метра, а также боковины сарая. Обрезку торца боковых стенок делать по месту после окончания обшивки стенок.
3. Перед настилкой кровли установить потолочное покрытие, которое лучше изготовить из листового материала. Сначала устроить внутреннюю обрешётку из доски толщиной 25 мм, затем натянуть плёнку влагозащиты, а к ней саморезами крепить лицевой материал.
   

   Для потолочного перекрытия в сарае лучше использовать листовой материал

4. Утепление потолка выполить любым плитным или рулонным материалом. Популярным решением является использование керамзита фракции 5–10 миллиметров. Его засыпать между переводами и разровнять. Поверх установить влагозащиту, затем финишное покрытие кровли.
5. Для утепления стен сарая можно уложить один слой утеплителя изнутри.
6. Затем производить нашивку опорных планок по низу плоскости лаг, на них устроить обрешётку из обрезной доски толщиной 25 мм.
7. Установить влагозащиту.
8. Утепление пола производить таким же образом, как и потолочное перекрытие.
9. Поверх лаг настелить покрытие пола. Предварительно нужно изготовить черновой пол. Для него можно использовать обрезную или необрезную доску. Поверх чистового пола кладётся финишное покрытие. В условиях эксплуатации сарая пол лучше настелить плоским шифером или цементно-стружечной плитой.
   

   Черновой пол в сарае делается из досок

10. Последней выполнить обшивку стен изнутри любым листовым материалом.

Далее нужно оформить свесы и окрасить сарай снаружи подходящей краской.

Расчёт потребности в утепляющих материалах

Теплоизоляция пола производится керамзитом. Целесообразно использовать фракцию 5–10 миллиметров. Для утепления стен лучше взять рулонные или плитные материалы, применяя остатки от строительства дома.

Сколько нужно керамзита

Объем этого сыпучего материала определяется площадью засыпки и толщиной слоя. Площадь пола составляет: 6 х 4 = 24 метра квадратных, слой засыпки с учётом толщины слоя 0,1 метра составит 24 х 0,1 = 2,4 кубометра Для потолка понадобится следующее количество: 24 х 1,16 = 28 метров , 2,4 + 2,8 = 5,2 куба. Коэффициент 1,16 учитывает угол наклона боковых стенок.

Сколько нужно плитного или рулонного утеплителя

Потребность в этом материале определяется площадью стен:

1. Стена фронтальная имеет площадь 6 х 2 = 12 м кв.
2. Общая поверхность боковых стен составит: 4 х 2,5 х 2 = 20 м кв.
3. Площадь фронтальной стены: 3 х 8 = 18 м кв.

Таким образом, общая площадь утеплителя для покрытия стен составит: 12 + 20 + 18 = 50 м кв.

Фотогалерея: отделочные работы сарая

Все деревянные детали нужно обработать противопожарной пропиткой и антисептиком. В противном случае долго сараю не прожить.

Видео: строительство сарая с односкатной крышей самостоятельно

Кажущаяся простота постройки не должна расслабляюще действовать на хозяина участка. Так или иначе нужно учитывать характеристики грунтов. Если подвижки приведут к перекосу строения, может заклинить дверь или переломать оконные рамы. И также малейшая неточность или ошибка в выборе материалов для строительства приведёт к потере понесённых затрат.

Запись Как и из чего построить каркасный сарай своими руками впервые появилась balnnh.ru.