Близким соседством телевизора и микроволновой печи никого не удивить, особенно хозяев крошечных кухонь. С недостатком места они борются по-хитрому: одну бытовую технику ставят на другую. Но идти на такой рискованный шаг надо обдуманно, всё-таки при тесном контакте телеприёмник и СВЧ-печь могут пагубно влиять друг на друга.

Установка телевизора на микроволновке: критерии, степень опасности

Решая, может ли микроволновка выполнять функцию подставки под телевизор, нельзя игнорировать следующие моменты:

• степень экранирования СВЧ-печи. Модернизированные приборы с высокой стоимостью обладают мощнейшими защитными экранами, блокирующими излучению пути наружу. Слабо экранированные волны выбираются из СВЧ-печи и мешают телеприёмнику транслировать изображение и звук;
• модель, диагональ экрана и размер телевизора. Старые телеприёмники — всегда тяжёлые, способные раздавить микроволновку-подставку, а новые — более лёгкие;
  

  Телевизор с кинескопом, в отличие от тонкого ЖК-телевизора, считается для микроволновки непосильным грузом

• частота включения бытовых приборов. Если СВЧ-печь используется постоянно, то она может ухудшить сигнал антенны телевизора;
• локация вентиляционных решёток. Когда отверстия для выхода пара находятся не сбоку, а в верхней части микроволновки, ставить на неё телевизор нельзя. В противном случае пар из прибора поднимется, осядет на экране или попадёт внутрь ТВ-устройства, вызывая ржавление деталей.
  

  Если вентиляционная решётка находится на боковой стенке микроволновки, то пар из прибора будет уходить в сторону, не оседая на экране телевизора, расположенном прямо на СВЧ-печи

Возможные негативные последствия размещения телевизора на СВЧ-печи

Микроволновую печь, на которой стоит телеприёмник, может ожидать:

• деформация корпуса, приводящая к утечке микроволн во время работы прибора. Поэтому для тяжёлых старых телевизоров с кинескопами СВЧ-печь подставкой быть не сможет;
• перегрев как итог плохой вентиляции. Нет свободного пространства вокруг агрегата — нет гарантии, что бытовая техника не взорвётся и не загорит. Микросхемы СВЧ-печи и нижняя часть корпуса телевизора рискуют расплавиться.

Телевизору, установленному на микроволновой печи, грозит:

• падение с высоты. Микроволновую печь не сравнить с устойчивым столиком, она слегка сдвигается с места при открытии дверцы и может стать причиной пикирования телевизора на пол;
• сильный нагрев. Под воздействием высокой температуры панель управления телевизора способна выйти из строя, а пластик корпуса рискует расплавиться;
• короткое замыкание. Пар, выходящий из микроволнового прибора, может попасть в телеприёмник, вызвать проблемы с электропроводкой и сделать микросхемы нерабочими;
• рябь на экране. Электромагнитные волны из печи с недостаточным экранированием неблагоприятно влияют на трансляцию телепередач.

А человек, поставивший телевизор на СВЧ-печь, рискует:

• получить травмы при внезапном падении телеприёмника;
• испортить имущество в случае возникновения пожара из-за перегрева приборов;
• удариться током;
• ухудшить здоровье вследствие создания двумя приборами сильного электромагнитного поля.

Безопасный монтаж телевизора над СВЧ-печью

Соседство телевизора и СВЧ-печи не обернётся проблемой, если:

• первый прибор повесить над вторым. Для этого нужны специальные крепления — кронштейны. Главное, чтобы между микроволновой печью и телеприёмником над ней было выдержано расстояние в 20–30 см. В противном случае экран телевизора будет запотевать;
  

  Прикреплённый к стене над микроволновой печью, телевизор может работать без сбоев

• ТВ-устройство ставить на полку над микроволновой печью. При таком подходе не придётся сомневаться в устойчивости прибора;
  

  Установленный на полке кухонного гарнитура, телевизор сможет безболезненно перенести соседство с микроволновой печью

• встроить телевизор в гарнитур и использовать приборы попеременно. Пока работает микроволновка, телевизор необходимо и закрывать дверцами шкафчика;
  

  Спрятанный в гарнитуре, телевизор не пострадает от пара, если под ним будет стоять микроволновая печь

• между СВЧ-печью и телевизором установить вытяжку. Она избавит телеприёмник от нежелательной встречи с паром;
  

  Благодаря вытяжке телевизор становится недоступен для паров, поднимающихся из микроволновой печи

• вместо обоих приборов приобрести кухонный гибрид (2 в 1). Технологии движутся вперёд, и сегодня в продаже есть СВЧ-печь, на экране которой можно смотреть телепередачи, выходить в интернет и включать музыку.
  

  Чтобы не искать способы наиболее безопасного размещения микроволновки рядом с телевизором, производители придумали многофункциональное устройство

Собираясь ставить телевизор на СВЧ-печь, надо чётко понимать принципы функционирования этих приборов. Установленные по правилам, эти устройства друг другу не мешают. Однако их лучше не использовать одновременно.

Запись Опасное соседство: можно ли ставить на микроволновку телевизор впервые появилась balnnh.ru.

Асимметрия творит чудеса: украшает помещение, даря ему неповторимый стиль. Часто её используют при оформлении кухонного окна, то есть шторы весят только на одну сторону.

Особенности односторонних штор на кухне

Односторонние шторы занимают только один бок оконного проёма. Их заводят на одну сторону, обхватив за верхний противоположный край и закрепив зажимом или специальным фиксатором.

Односторонние шторы представляют собой обычные шторы, правда, с помощью специального подхвата убранные на одну сторону окна

Достоинствами односторонних штор, если они висят на кухне, считают:

• небольшой расход ткани;
• простоту использования;
• преображение обстановки;
• отсутствие преград для солнца;
• снижение риска возникновения пожара (если шторы сдвинуты в сторону подальше от плиты);
• практичность (односторонние шторы меньше загрязняются, что особенно важно, когда окно примыкает к зоне приготовления пищи).

Сочетание штор на одну сторону со стилями

Шторы на одну сторону всегда интересно выглядят на кухне, главное, не идти вразрез с правилами стиля, в котором оформлен интерьер помещения.

Таблица: вид односторонних штор в зависимости от стиля кухни

Фотогалерея: односторонние шторы на кухне в разных стилях

Советы по выбору материала односторонней ткани для кухонного окна

Главные требования к ткани односторонних штор — это способность не пачкаться, не сминаться, не терять цвет, несмотря на большой риск загрязнения, частые стирки и повышенную влажность в помещении. При таком раскладе внимания достойны такие практичные и хорошие материалы, как полиэстер и вискоза.

Но полиэстер и вискоза — это синтетические ткани. Они хорошо справляются со своими функциями в непростых эксплуатационных условиях, но, к сожалению, могут потерять форму под влиянием высокой температуры.

Шторы, сшитые из синтетического материала, служат на кухне долго, несмотря на сырость

Если хозяин кухни больше боится близости односторонних штор к кухонной плите и батарее, нежели грязи и сырости, то он должен отдать предпочтение натуральным тканям. Стойкими к нагреванию считаются хлопок, лён и шёлк. Правда, первая и вторая ткань быстро выгорают на солнце, а третья — мнётся и быстро пачкается.

Шторы из натурального материала, в отличие от синтетического аналога, не портятся из-за воздействия высокой температуры

Подходящий цвет, узор и рисунок материи на одну сторону оконного проёма

Чтобы все сомнения по поводу цвета односторонних штор на кухне рассеялись, нужно знать следующее:

• цвет ткани может на несколько тонов отличаться от окраски стен, иначе ткань на кухонном окне станет незаметно;
• белый цвет — это табу, ведь на кухне он не останется идеально чистым, поэтому разумнее использовать кремовый или бежевый оттенок в сочетании с более яркими тонами;
• тёмный цвет — не лучший вариант, так как кухни редко бывают большими, а несветлые тона зрительное уменьшают пространство.

Подбирая рисунок или узор ткани для односторонних штор, нужно учитывать лишь одно — его соответствие окружающему интерьеру. Наиболее подходящими принтами, если речь идёт о ткани на одну сторону на окно кухни, считаются горошек, цветочный орнамент, клетка и полоски.

Фотогалерея: цветовая гамма и рисунок односторонних штор

Использование штор на одну сторону с декоративными подхватами

Подхватами для фиксации штор на одной стороне окна может быть:

• декоративный тканый пояс, прицепленный на крюк, вмонтированный в стену. Этот элемент обычно выглядит незаметным, хотя иногда его, наоборот, делают броским — отдельным достойным элементом украшения оконного проёма;
  

  Декоративный тканый подхват не должен отличаться от шторы по цвету и материалу

• витой шнур, предназначенный для декорирования натуральной материи. Его завязывают бантиком или переплетают. Главное, чтобы он не был ярче ткани, хотя разница в 1–2 тона допустима;
  

  С витым шнуром будет особенно красиво смотреться односторонняя штора с бахромой

• цепочка, которая хорошо смотрится на шторах, висящих на металлическом карнизе. Такой подхват не должен быть толстым. Тонкая цепочка отлично украсит любую ткань, в том числе тюль;
  

  Штору можно убрать на одну сторону окна даже металлической деталью, если в интерьере кухни встречаются предметы из металла, например, люстра

Креативным способом фиксации штор на одну сторону считается использование пуговиц. Желательно, чтобы они имели интересную форму и были окрашены в тот же цвет, что и шторы.

Не менее интересное приспособление для подхвата штор — цветочное кашпо. Его размещают в нужной стороне окна. Край шторы осторожно подгибают и прицепляют к подставке кашпо на специально пришитую к ткани петлю.

Односторонние шторы с ламбрекенами

Кухня заиграет новыми красками, если на её окно повесить односторонние шторы в виде ламбрекена. В этом случае материю не закрепляют на оконном проёме обычным способом, а наматывают на карниз с формированием сваг (волн) и их фиксацией штанговыми ограничителями. Край ламбрекена оставляют ниспадать, словно галстук.

Полотно односторонней шторы с ламбрекеном всегда нуждается в дополнениях. Без тюля или рулонной занавески обвитый материей карниз будет выглядеть неэстетично.

Односторонние шторы не советуют весить на кухню с небольшим расстоянием от пола до потолка. Красиво оформленный карниз станет акцентировать внимание посетителей комнаты на проблеме низкого потолка.

Фотогалерея: украшение одной стороны окна шторой с ламбрекеном

Иные варианты оформления кухонного окна тканью на одну сторону

Односторонними шторами можно украшать кухонное окно с балконной дверью, ведь асимметричная материя совершенно не мешает выходить на площадку с перилами.

С обычными шторами на выходе на балкон надо быть готовым к тому, что ткань придётся постоянно убирать в бок или поднимать. А это обязывает владельца кухни приобретать максимально надёжные, долговечные и несложные в эксплуатации крепёжные элементы.

Односторонние шторы — это отличная альтернатива кухонной двери. Часто её просто не позволяет беспроблемно использовать небольшой размер комнаты. А ткань на одну сторону дверного проёма совсем не требуется сдвигать с места, чтобы войти в крошечную кухню.

Фотогалерея: необычное применение односторонних штор на кухне

Как правильно повесить односторонние шторы на кухне

Чтобы односторонние шторы на кухне были повешены правильно, нужно:

• крепить их на петли или прорезиненные люверсы, а не на кольца, которые станут сдвигаться с места даже от лёгких касаний и дуновений ветра;
  

  Односторонние шторы с люверсами не рвутся, как это случается с тканью, прицепленной к гардине с помощью колец

• фиксировать материю на одной стороне посредством специального подхвата или зажима на магните;
• украшать противоположную сторону оконного проёма мини-занавеской из тюля или иной тканью, главное, не фактурной, чтобы окно не выглядело вычурно.
  

  Вместе с односторонними шторами желательно использовать короткие занавески, находящиеся непосредственно у карниза, и рулонные шторы

Выбирая односторонние шторы для кухни, важно стремиться к созданию гармонии. Дисбаланс с остальными вещами комнаты не возникнет, если искать необходимую материю без лишней спешки.

Запись Закрытие наполовину: односторонние шторы на кухне впервые появилась balnnh.ru.

Пар и капли пищи — не беда, если стена над рабочей поверхностью кухни защищена фартуком. Чаще всего его делают из керамической плитки размером 10*10 см. Этот формат выбирают из-за удобства монтажа с сохранением всех хороших эксплуатационных свойств.

Характеристика квадратной плитки для кухни

Плитку размером 10х10 см считают миниатюрной, что делает её подходящим материалом как для оформления отдельных участков кухни, так и для облицовки стен помещения целиком.

Преимущества такого материала очевидны:

• хорошие эксплуатационные характеристики, в том числе прочность, устойчивость к ударам, долговечность и невосприимчивость к огню и воде;
• удобство выкладки даже на узких участках без необходимости подрезки алмазным диском или плиткорезом;
• возможность создания узоров и рисунков (причём композиция может быть растянута на всю стену, сконцентрирована только в одной её части или разбросана по всей поверхности);
• сочетаемость со вставками и панно из другого материала, а также плиткой другой размера;
• возможность визуального расширения пространства маленькой кухни;
• допустимость использования в помещениях, независимо от их стилевой направленности;
• приемлемая цена.

К недостаткам квадратной плитки относят:

• хрупкость, то есть материал подвержен появлению сколов при неаккуратном перемещении и складировании;
• необходимость выравнивания поверхности перед монтажом;
• длительный процесс укладки;
• сложный демонтаж.

Видео: требования к кухонной плитке

Рекомендации по выбору плиточного материала

Не каждая плитка, представленная в строительном магазине, подойдёт для облицовки кухни.

Цвет, рисунок и текстура плитки

Цвет плитки для отделки кухни может быть любым, лишь бы он сочетался с окружающим пространством. Однако лучше выбирать:

• белый, который сочетается с любым интерьером;
• бежево-коричневый, делающий загрязнения менее заметными.

На белой плитке допускается наличие отдельных ярких элементов. А бежевому материалу не помешает рисунок в виде разводов.

Плитку яркого цвета рекомендуется использовать, если на кухне размещается мебель неброского оттенка и светлый текстиль. С элементами сочных тонов лучше гармонируют нейтральные цвета.

Квадратная плитка яркого цвета украсит светлую кухню

Наиболее востребованные рисунки для кухонной плитки — растительность, в том числе цветы, животные, посуда и картины природы.

По текстуре поверхность кухонной плитки может быть:

• блестящей, делающей рисунки объёмными, а пространство вокруг — более широким. Правда, глянец вынуждает постоянно мыть поверхность, убирая заметные капли воды и жира;
• матовой, придающей изображению чёткость и мягкость;
• рельефной, хотя из-за наличия щелей, забиваемых грязью, такая поверхность сложно очищается;
• гладкой, главный плюс которой — практичность. Плитка без неровностей меньше засоряется жиром.

Фотогалерея: как выглядит плитка размером 10х10 см на кухне

Прочие советы

При поиске подходящей для кухни плитки стоит смотреть на:

• наличие защитного покрытия с маркировкой А или АА, оберегающего материал от разрушения химическими веществами, применяемыми для очищения кухонных поверхностей;
• ровность цвета материала. Допустимо, если плитки немного отличаются по тону, ведь разные партии обжигают не в одинаковой степени;
• качество глазури. На изделии не должно быть трещин, потёртостей и сколов.

Идеи оформления дизайна кухни плиткой

Удобный и удачный вариант — отделка плиткой фартука или стен кухни.

Фартук из плитки

Для оформления плиткой форматом 10х10 см кухонного фартука используют следующие варианты:

• однотонные элементы, цвет которых соответствует цвету стен, пола или мебели;
• однотонная плитка с окрасом, создающим контраст с иными поверхностями и предметами помещения;
• однотонные клетки цвета, сильно выделяющегося на фоне кухонного пространства, например, насыщенного красного, чёрного или яркого оранжевого. Такой материал особенно подходит для светлой, в том числе полностью белой, кухни и обязывает украшать помещение скатертью, шторами или посудой идентичного броского оттенка;
  

  Фартук может представлять акцент в декоре

• плитка двух тонов одного цвета (например, яркого и приглушённого), размещённая по аналогии с шахматной доской. Приемлемые комбинации — это красный плюс бледно-розовый и тёмный коричневый плюс тусклый песочный;
• клетки двух противоположных (чаще всего стандартных) цветов, например, белого и чёрного, красного и белого, чёрного и красного, жёлтого и зелёного;
  

  Противоположные цвета смотрятся не менее гармонично, чем однотонное оформление стен

• композиция из квадратов, ромбов или иных геометрических фигур;
  

  Укладывать плитку не обязательно строго горизонтально

• бордюр из плитки одного цвета на фоне клеток другого окраса;
• фигуры или бордюр из квадратной плитки в окружении того же материала, но другой формы (допустим, плитки «кабанчик»);
• плитка с рисунком, выложенная в виде больших квадратов или ромбов, расположенных посреди обычной однотонной плитки;
  

  Рисунок может комбинироваться и несколькими плитками

• вертикальные линии одного цвета, пересекающие фон, окрашенный иначе;
• панно, составленное из плитки с рисунком на природную тему;
  

  Из плитки можно создавать большие цельные изображения

• шахматная доска, где однотонные элементы чередуются с имеющими рисунок;
• композиция из плиток, на каждой из которых разный рисунок;
• комбинирование плитки с неодинаковым изображением с однотонными элементами нейтрального оттенка, притягивающим внимание к рисункам.

Фотогалерея: оформление фартука кухонного гарнитура плиткой

Стены, отделанные плиткой

При украшении плиткой размером 10х10 см стен кухни наиболее часто воплощают в жизнь следующие идеи:

1. однотонная плитка (белая или бежевая) на каждой стене помещения;
2. однотонная плитка на всех стенах, кроме одной, которая в шахматном или ином порядке отделана разной плиткой;
3. однотонная плитка только на трёх стенах, а на четвёртой — использование керамических элементов, создающих изображение с растительной тематикой;
4. пояс из керамической плитки, проходящий посередине через все стены, оклеенные обоями или отделанные другим материалом;
   

   Плитку можно комбинировать даже с обоями

5. отделка стен плиткой только наполовину. При этом оформленной иным строительным материалом обычно остаётся область у потолка.

Фотогалерея: кухонные стены с плиткой

Советы по укладке плитки 10х10 см

Чтобы квадратная плитка служила исправно, её укладывают по определённым правилам:

1. Поверхность тщательно выравнивают, круговыми движениями размазывая мастерком специальный состав до тех пор, пока он не превратится в ровную гладь.
2. Обрабатывают плиточным клеем примерно квадратный метр в центре рабочей области (много клея использовать нельзя), а затем шпателем распределяют состав по всей поверхности.
3. Плитку прижимают к стене осторожно, выравнивают и отпускают не спеша.
   

   Каждую плитку требуется прижимать к поверхности, обработанной клеем, в течение 30 секунд

4. Швы между клетками аккуратно очищают от избытка клея.
5. Спустя несколько суток стыки плиток увлажняют губкой и во избежание появления грибка подвергают фугованию, то есть обрабатывают влагостойким и грязеотталкивающим средством (желательно эпоксидной затиркой).
   

   Чтобы в швы между плитками не попадала грязь, поверхность стены после укладки материала покрывают эпоксидной затиркой

Видео: подробная технология укладки плитки в области кухонного фартука

Плитка размером 10х10 см имеет репутацию практичного отделочного материала для кухни. Она становится интересным украшением стен или фартука кухонного гарнитура и долго служит без нареканий, в отличие от марких обоев.

Запись Плиточное оформление кухни впервые появилась balnnh.ru.

Желая внести в комнату толику оригинальности, во многом полагаются на дверь. От неё требуется устраивать хозяина не только по стилю, материалу изготовления и механизму открывания, но по и ширине.

Стандартная ширина двери по ГОСТу

Для размеров двери и проёма под неё разработаны стандарты, чётко прописанные в ГОСТе. При этом ширина зависима от высоты и модели дверного полотна.

Таблица: параметры дверного полотна

Габаритами двери обусловливаются размеры проёма. Как правило, разница между шириной дверного полотна и шириной прохода в стене составляет от 6 до 15 см.

Таблица: размеры дверного проёма

Правильное измерение ширины двери и проёма

Ширину дверного полотна подбирают, ориентируясь на габариты прохода в стене.

В измерении ширины дверного проёма ошибок возникнуть не должно, если:

• заблаговременно демонтировать старый дверной блок и убрать остатки штукатурки, чтобы проход приобрёл чёткие границы;
• определить ширину проёма в трёх областях (внизу, вверху и посередине), держа измерительную ленту строго горизонтально;
  

  Ширину проёма измеряют в трёх местах, причём при выборе ширины двери учитывают наименьший результат

• остановиться на наименьшем полученном показателе ширины.

Когда старые двери ещё не сняты с петель, а размеры проёма уже нужны, замеры ширины требуется делать между центрами левого и правого наличников.

А удостовериться в том, что данный проход в стене подходит для установки двери, поможет формула Ш_дв + 2*Т_к + М_з*2 +З_п + З_з, где Ш_дв — это ширина двери, Т_к — толщина коробки, М_з — монтажный зазор, З_п – зазор под петли, а З_з — зазор под замок.

Если считать оптимальную ширину прохода в стене по этой формуле, то получается, что стандартной двери шириной 80 см с коробом толщиной 3 см, монтажным зазором в 1 см, просветом под петли в 2 мм и просветом под замок в 4 мм нужен проём размером 88,6 см (80+2*3+1*2 +0,2 +0,4=88,6 см).

В ширину дверного проёма входит ширина дверного полотна, дверной коробки и монтажных зазоров

Действия при ошибках в замере ширины

Когда дверной проём оказался несколько у?же, чем выявили измерения рулеткой, выходом из положения станет увеличение прохода болгаркой, электрической пилой или перфоратором. Всё зависит от материала, из которого изготовлены стены.

К сожалению, этот приём решения проблемы узости дверного проёма связан с некоторыми трудностями. Даже простую стену из гипсокартона уменьшить нелегко, так как это требует изменения положения металлических профилей.

Проём в деревянной стене расширяют электрической пилой

Некоторые проходы вообще нельзя переделывать из-за особой планировки помещения. Поэтому единственным вариантом может быть заказ двери нестандартного размера.

Нередки и случаи, когда проход в стене слишком большой для двери традиционного формата. Вопрос решают сужением дверного проёма путём вставки дополнительной секции материала (например, кирпича или доски).

Чтобы проём кирпичной стены стал уже, в него вставляют дополнительную линию материала

Уменьшение прохода в стене иногда оборачивается невозможностью закрыть просветы в дверном проёме наличниками. Приходится отказываться от них и приклеивать вокруг двери обои или плитку.

Видео: уменьшение ширины проёма посредством кладки кирпича

https://youtube.com/watch?v=nbwHr6PAHzA

Зависимость ширины двери от помещения

Чтобы получить удобную и функциональную дверь, требуется обращать внимание на то, в какое помещение и кого именно она ведёт.

Например, в пунктах 6.9 и 6.16 СНИПа 210176 обозначено, что входные двери — это путь к эвакуации, поэтому их размеры должны быть существенно больше габаритов дверных полотен между комнатами. А в ГОСТе 24698–81 прописано следующее: для инвалидов-колясочников доступной должна быть межкомнатная дверь шириной не менее 700 мм.

Таблица: влияние типа помещения на размеры проёма под дверь

Ширина и другие размеры дверного полотна и проёма регламентируются государственными стандартами. А насколько дверь подходит конкретному проходу в стене, зависит от его габаритов.

Запись Избегаем тесноты: какой должна быть дверь в ширину впервые появилась balnnh.ru.

Установка двери начинается с расчёта её параметров, для которых существуют чёткие рамки, продиктованные ГОСТом. Если не придерживаться строгих правил, то проектирование помещения обернётся настоящим беспорядком и проблемной эксплуатацией дверного полотна.

Требования ГОСТа к высоте двери и проёма

Стандартная высота дверей и проёма и под её установку указана в ГОСТе 6629–88. Правда, надо иметь в виду, что импортные дверные полотна от отечественных образцов могут немного отличаться.

Оптимальная высота двери — 200 см. Проём под неё должен быть выше, так как включает в себя не только дверное полотно, но и дверной короб с техническими зазорами.

Оптимальной высотой двери считается показатель 2000 мм, так как он позволяет оставить в проёме необходимые технические зазоры

Таблица: стандартные размеры дверного полотна и проёма

Тонкости измерения высоты проёма и двери

Высота проёма под дверь — это промежуток от пола до верхней горизонтальной перекладины. Этот параметр измеряют в трёх местах: справа и слева ближе к стене, а также в самой середине прохода в стене. Разница между полученными показателями может составлять от 2 до 10 мм.

Дверной проём лучше измерять в трёх местах: в середине, справа и слева

Чтобы измерить высоту дверного проёма без погрешностей, следует принять за точку отсчёта место, где проём в стене имеет самую маленькую высоту. Когда проход в стене лишён кривизны, измерения можно проводить на любом участке.

Для расчёта необходимой высоты проёма под двери стандартного размера существует формула В_дв + В_п + 10 мм + Т_к + ТЗ_в + ТЗ_н, где В_дв — это высота выбранной двери, В_п — высота порога, 10 мм — это стандартная величина зазора между стеной и дверной коробкой вверху проёма, Т_к — толщина дверного короба (от 3 до 10 см), ТЗ_в — верхний технический зазор между коробом и дверью, а ТЗ_н — нижний технический зазор между коробом и порогом.

Предположим, что в проём с порогом высотой 30 мм и коробом толщиной 50 мм будет вставлена дверь размером 2000х900 мм. Тогда, рассчитывая высоту необходимого дверного проёма по формуле, получаем результат — 2098 мм и округляем его до 2100 мм. (2000 мм + 30 мм + 10 мм + 50 мм + 3 мм + 5 мм = 2098 мм).

В высоту дверного проёма входят технические и монтажные зазоры, а также толщина коробки

Приемлемую высоту для новой двери можно определить, ориентируясь на высоту старой дверной створки. Если ранее эксплуатируемое полотно уже находится вне проёма, то необходимый параметр получится узнать, измерив рулеткой расстояние от половых досок до середины верхнего наличника.

Проблемы при измерении высоты дверной створки и проёма

Иногда при установке двери выясняется, что проход в стене более 210 см по высоте. Это оборачивается образованием огромной щели между наличником и стеной. Чтобы подобного изъяна не возникло, нужно уменьшить проход одним из следующих способов:

• заполнить лишнее пространство вверху проёма кирпичом, штукатуркой, гипсокартоном или досками нужной толщины, используя крепёжные элементы;
  

  Чтобы проём в стене стал ниже, в него можно вставить гипсокартон

• установить в проходе гипсокартонную арку, свод которой заберёт лишние сантиметры;
  

  Гипсокартонная арка может значительно уменьшить пространство дверного проёма

• монтировать широкие наличники.
  

  Широкие наличники избавят от такой проблемы, как большой зазор между стеной и дверью

Бывает, что проём для двери, наоборот, оказывается слишком маленьким — меньше 203 см по высоте. Вместить дверной короб и створку в такой проход нереально. Поэтому приходится прибегать к таким мерам, как:

• подрезание дверного полотна, что, к сожалению, приводит к снижению прочности дверной обвязки при частом использовании изделия. Чтобы убрать лишние сантиметры, дверь укладывают на стол, прижимают к ней деревянную планку или при помощи карандаша и угольника проводят горизонтальную черту и делают рез, неровные края которого обрабатывают шкуркой;
  

  Дабы дверь вместилась в невысокий проём, её можно немного укоротить

• расширение проёма путём частичного демонтажа стены (с помощью кувалды, отбойного молотка, перфоратора, болгарки и иных инструментов), что обходится относительно дорого, но не отражается на эксплуатационных характеристиках двери.
  

  Взяв нужный инструмент, проём в стене получится легко увеличить до таких параметров, чтобы в него вместилась дверь стандартного размера

Видео: расширение дверного проёма

Чтобы дверь была удобной и выглядела красиво, она должна иметь стандартную высоту. Под неё подгоняют размеры проёма в стене, к измерениям которого подходят тщательно.

Запись Стандарты высоты для двери впервые появилась balnnh.ru.

Специально включать в современный интерьер предметы, пережившие века, невероятно модно, хотя весьма затратно. Но это не повод для расстройства, ведь от покупки раритетов можно смело отказаться в пользу самостоятельного состаривания деревянной мебели в доме. Например, придать помещению загадочной архаичности с лёгкостью смогут особым образом состаренные двери.

Методы состаривания дверей

Чтобы внести в интерьер нечто альтернативное, дизайнеры разработали массу вариантов искусственного состаривания дверного полотна.

Подготовительные мероприятия

Какими бы разными ни были способы придать двери архаичность, подготовка к этим работам одинакова. Она включает в себя:

1. Демонтаж дверного полотна и удаление фурнитуры.
2. Соскабливание старой краски или лакового покрытия резиновым шпателем после специального нагревания строительным феном.
3. Шпаклевание поверхности с целью замаскировать щели и иные дефекты.
4. Шлифование, направленное на устранение неровностей.

Дальнейшие действия зависят от того, чего хочется добиться путём состаривания двери.

Видео: удаление старой краски как подготовка двери к состариванию

Браширование

Применив браширование, можно изменить рисунок и цвет дверного полотна из древесины почти любой породы, исключая клён, ольху, вишню, грушу и бук. Технология основывается на удалении волокон верхнего слоя древесины посредством щётки с металлическим ворсом и использовании красителей чёрного, оранжевого, зелёного, фиолетового или красного тона, превращающих обычный лесной материал в экзотический.

После браширования дверь выглядит пятнистой, потому что на ней появляются контрастирующие друг с другом тёмные и светлые участки

Браширование выполняют следующим образом:

1. Дверное полотно немного смачивают водой и аккуратно скоблят металлической щёткой, двигая её только в направлении волокон. Чтобы ускорить этот процесс и затрачивать меньше сил, ёрш с ворсом из металла насаживают на болгарку.
2. Металлическую щётку заменяют специальной щёткой-насадкой (при работе болгаркой) или куском наждачной бумаги. По деревянной поверхности водят до тех пор, пока она не избавится от шероховатостей и ворсинок.
   

   Болгарка со специальной насадкой позволяет удалить верхний слой древесины и выровнять дверное полотно

3. Взяв стамеску, деревянное полотно испещряют бороздками, которые будут создавать впечатление, что древесина уже покрылась трещинами от старости и имеет сколы.
4. Поверхности придают идеальную гладкость, воздействуя на неё наждачной бумагой.
5. На дверное полотно наносят красящую эмульсию, способную придать древесине сочный цвет, или морилку. Желая добиться эффектного вида, изделие покрывают краской, состоящей из металлического порошка, напоминающего золото или серебро. Забившись в поры древесины, специальный пигмент станет мерцать в момент освещения двери солнечными лучами.
6. Деревянную поверхность шлифуют и обрабатывают либо воском, либо лаком.

Видео: как сделать древесину старее с помощью трещин

Патинирование

К патинированию прибегают, стремясь придать заурядному деревянному изделию более интересный вид с помощью налёта, подчёркивающего красоту резьбы.

Первоначально патиной называли оксидную зеленоватую плёнку на медном изделии голубого или зелёного цвета. А теперь так именуют любой налёт, который со временем появляется на металле или древесине, а также эффект состаривания мебели.

Для создания плёнки на поверхности древесины используют акриловую краску или специальный лак коричневого, золотого, красного и зелёного оттенков.

С этой целью:

1. Дверное полотно приводят в порядок при помощи тряпки и наждачной бумаги.
2. Древесину обрабатывают праймером.
3. Когда дверь высохнет, на неё наносят базовое покрытие — красящее вещество подходящего, например, зелёного оттенка (патину).
   

   Патина позволяет сделать цвет древесины более интересным и неоднотонным

4. Спустя 24 часа начальный пласт краски шлифуют наждачной бумагой и обрабатывают колером ещё раз.
5. На отдельные участки двери мажут или распыляют краску с золотистым или бронзовым оттенком, специально усиливая степень старения дверного полотна.
   

   Некоторые участки двери покрывают краской золотистого оттенка, отчего впечатление, что дверь старинная, усиливается

6. Для придания цвету сочности деревянную поверхность обрабатывают матовым или глянцевым лаком.

Видео: украшение двери патинированием

https://youtube.com/watch?v=qX93dMJiO08

Образование потёртостей

Желая благородно состарить дверь, создают потёртости. Их появления добиваются посредством воска или парафина.

Дверь обрабатывают вязким веществом следующим образом:

1. Дверное полотно покрывают краской тёмного цвета и сушат в течение двух дней.
2. На отдельные участки двери мажут воск. Сделать какой-либо рисунок не пытаются — вязкий состав наносят хаотично.
   

   Воск позволит сделать некоторые места деревянного изделия более яркими, отчего будет казаться, что другие участки двери потёртые

3. Древесину повторно окрашивают, но для этого используют состав на несколько тонов светлее нанесённого ранее.
4. С полотна аккуратно соскребают воск, под которым спрятаны места, обработанные только тёмной красящей эмульсией.
5. Несколько суток ждут, когда полотно окончательно просохнет, а затем его усердно трут наждачной бумагой.
6. Приобретённый дверью старинный вид подчёркивают морилкой, способной выделить фактуру дерева.
   

   Дверь можно обрабатывать не только простым, но и цветным воском

Видео: как воск создаёт потёртости на древесине

Обработка морилкой

За покраску двери морилкой или, по-другому, чернение, берутся, желая добавить возрасту двери несколько десятков лет лёгким путём. Задачу решают пошагово:

1. Массив древесины несколько дней держат в месте, которое хорошо проветривается, тем самым позволяя материалу избавиться от сырости.
2. Деревянное полотно натирают наждачной бумагой, двигаясь вдоль волокон.
3. С целью выяснить, насколько хорошо деревянное изделие сможет впитать состав для чернения, проводят особый тест: морилку наносят на доску, сделанную из той же древесины, что и дверь. Нередко после этого приходят к выводу, что одного слоя специального средства будет недостаточно.
   

   Чтобы определиться с количеством слоёв морилки, средство нужно сначала нанести на тестовую доску

4. Используя кисть, ветошь или губку, на деревянную дверь быстрыми движениями наносят морилку. Пока состав не успел высохнуть, его распределяют по поверхности сухой и мягкой ветошью, удаляя излишки. Обычно изделие обрабатывают морилкой в 2–3 приёма.
   

   Морилку мажут по древесине быстрыми движениями, работая в перчатках

5. Дождавшись, когда поверхность двери станет совершенно сухой, выполняют шлифование куском грубой ткани. Сначала ветошью проводят вдоль древесных волокон, а затем — по диагонали.
6. Дверь с плотным слоем морилки обрабатывают лаком или воском.
   
   

   Двери, покрытые морилкой, выглядит довольно живописно

Чернение чаще всего выполняется средством на основе воды, которая способствует лучшему поглощению состава и его равномерному растеканию по поверхности, но, к сожалению, тормозит процесс высыхания материала. Правда, этот минус почти не берут в расчёт, так как, долго проникая в поры, морилка с содержанием воды формирует на древесине чёткий рельеф.

Видео: что происходит с древесиной после обработки морилкой

Кракелирование

Интересный способ состарить дверное полотно — испещрить его трещинами. Методика называется кракелированием и подразумевает использование краски особого рода, через которую можно увидеть, какое покрытие было нанесено на поверхность первым.

В отличие от обычного лакокрасочного материала состав для создания кракле (узора из тонких трещинок на глазурованной поверхности керамических изделий) сохнет быстрее. Контактируя с простой краской, специальное средство вытягивает из неё воду, тем самым образуя скользкую поверхность, на которой лак или иное покрытие испещряется морщинами.

Кракелирование формирует на двери незамысловатый сетчатый рисунок

Кракелюр на поверхности двери может быть одно- и двухкомпонентным. Первый вариант простой и может быть применим в домашних условиях, а второй — сложен, отчего подходит только мастерам, занимающимся созданием раритетных вещей и реставрацией старинных предметов искусства.

Однокомпонентный кракелюр на двери создают пошагово:

1. Дверное полотно сушат и протирают наждачной бумагой, устраняя мелкие дефекты древесины.
2. Подбирают две акриловые краски контрастных цветов, разница между которыми отчётливо заметна. Один из составов должен быть темнее, а другой — светлее.
3. Валиком или широкой кистью по деревянному изделию распределяют первый слой краски. Каким он будет — светлым или тёмным — значения не имеет.
4. Как только начальный пласт красящего вещества затвердеет, на поверхность наносят специальный лак для создания особого рисунка — кракле. Если желают, чтобы морщинки были особо глубокими, состав мажут толстым слоем.
   

   Чтобы создать покрытие с кракле, нужно воспользоваться набором специальных красок и лаков

5. Не дожидаясь высыхания первого слоя красящей эмульсии, дверь окрашивают ещё раз, используя состав иного тона и кисть с мягкими щетинками, которые не поцарапают непрочную оболочку с кракле.
   

   Нанесённое кракле спустя некоторое время покрывается трещинами

6. Заметив, что на двери появились трещины, свидетельствующие о затвердении состава кракле, поверхность изделия обрабатывают финишным акриловым лаком.

При кракелировании разрешается использовать более двух слоёв красящей эмульсии разнообразных тонов. Кракле способен пронизывать большое количество пластов краски, образуя причудливый узор.

Двухкомпонентное кракелирование, напоминающее давно растрескавшееся лакированное покрытие поверх какого-либо рисунка (например, росписи), появляется на двери следующим образом:

1. Деревянное изделие обезжиривают, протирая уайт-спиритом, сушат и шлифуют, убирая заусенцы.
2. В несколько подходов поверхность обрабатывают шеллачным спиртовым лаком, улучшающим сцепление всех составов с древесиной.
3. Убедившись, что дверь стала сухой, в два слоя наносят кракелирное средство. Второй пласт специального состава используют после затвердения первого.
4. Высохший кракелюр, то есть покрытие с проявившимися трещинами, закрашивают масляной краской или тёртой пастелью.

Видео: как однокомпонентный кракелюр превращает деревянное изделие в предмет старины

Химическая обработка

Придать деревянному предмету интерьера старинный вид способны химические вещества: нашатырный спирт, средства с содержанием щёлочи, используемые для мытья кухонных плит, и медный купорос.

Состаривать дверь химическим путём разрешается только в том случае, если она изготовлена из лиственных пород древесины, то есть из ясеня, дуба, тополя, бука, вишни и клёна. Одним словом, в составе материала дверного полотна для обработки специальной химией должны присутствовать дубильные вещества.

Благодаря химической обработке можно получить на двери особо тёмные пятна

Химическая обработка двери включает в себя следующие этапы:

1. Деревянную поверхность выравнивают мелкозернистой шкуркой.
2. Дверь покрывают химией.
3. Спустя несколько дней, в течение которых реактив затвердевает на поверхности, с готового покрытия при помощи проволочной щётки убирают излишки.
   

   Проволочная щётка нужна для того, чтобы удалить с поверхности двери лишний состав

4. Древесину очищают водой с небольшим содержанием кислоты и, если она приобрела необходимый вид, аккуратно трут мелкозернистой наждачной бумагой.
5. Через сутки при необходимости добиться более выраженного эффекта старения дублируют обработку двери химией.

Химический метод сделать дверь старинным предметом интерьера опасен для здоровья человека. Им разрешается воспользоваться только тогда, когда есть возможность обрабатывать деревянное изделие на открытом воздухе, соблюдая все указания техники безопасности.

Видео: воздействие на древесину щёлочью

Термический метод

Рельефностью и насыщенным тёмным цветом деревянную дверь можно наделить посредством термической обработки. Обжиг паяльной лампой или газовой горелкой отлично подходит для изделий из древесины хвойных пород.

Степень воздействия аппарата выбирают, руководствуясь личными соображениями. Чем глубже будет проведена термическая обработка, тем ярче проявится эффект состаривания.

Термически состаренные двери заинтересуют тех, кому нравится рельефность древесины

Чтобы обжечь деревянное полотно, нужно:

1. Очистить поверхность от заусенцев, потерев её наждачной бумагой.
2. Обжечь изделие до необходимой степени.
   

   После обжига древесина становится практически чёрной

3. Удалить с полотна нагар абразивным диском, насаженным на дрель, или металлической щёткой.
4. При необходимости сделать более выраженным контраст между светлыми и тёмными участками надо нанести на деревянную поверхность морилку.
5. Придать древесине красивый оттенок гуталином или тушью, а лучше — специальным маслом.
6. Выровнять поверхность наждачной бумагой, удаляя лишние древесные волокна.
7. Обработать изделие мебельным воском.

Видео: декоративный обжиг древесины

Советы по состариванию двери

Чтобы владеть по-настоящему уютным домом, в котором можно увидеть красоту, подчёркнутую хорошо вписавшимся в обстановку эффектом старины, надо заблаговременно решить, каким будет архитектурный стиль здания и оформление комнаты.

С тем, что в бетонном или стеклянном помещении в стиле хай-тек ветхая дверь с коваными деталями смотрится как лишний элемент, сложно не согласиться. Не менее странно подобное изделие будет выглядеть в комнате, оформленной в экодизайне, кубизме, конструктивизме, минимализме или стиле Райта. Они создаются чёткими линиями и вступают в конфликт с любыми признаками претенциозности, характерной прошлому.

Деревянные предметы, состаренные искусственным путём, не испортят, а украсят интерьер, если он оформлен в следующих направлениях:

• стиль русской усадьбы, где печь стоит в середине дома, окружённая предметами из дерева, лишёнными всяческих изысков;
  

  Комната, оформленная в стиле русской усадьбы, может быть заполнена только простыми, безыскусными предметами интерьера

• модерн, уделяющий пристальное внимание мельчайшим деталям и сближающий архитектуру с изобразительным искусством;
• альпийский стиль (шале), базирующийся на сочетании кирпича, древесины, росписи и паркета;
• барокко, стремящийся к величию и пышности, то есть к использованию шикарно отделанной деревянной мебели, в особенности той, что имеет позолоту;
• викторианский и готический стиль, которым присущи ансамбль камня и древесины и тёмные цвета — коричневый и чёрный;
  

  Комната, оформленная в готическом стиле, любит темноту, то есть нуждается в древесине, которой специально придали чёрный оттенок

• классицизм, ставящий акценты на расширение пространства, обилие богатых декораций, гармонию и благородные тона отделки;
• сельский стиль (кантри), отличиями которого считаются неяркие цвета, некрашеное дерево, кирпичная кладка и декоративная штукатурка;
• рококо, характеризующийся обилием изогнутых форм, позолоты, художественной резьбы, мозаики и натурального дерева;
  

  Комната в стиле рококо напоминает царские покои, так как в неё ставят позолоченную мебель

• немецкий стиль, требующий меблировать комнаты лакированными, позолоченными или неокрашенными изделиями с изогнутыми линиями, ведь ему свойственны сентиментальность и удобство.

Это не вписывается в общепринятое представление о старинных деревянных вещах, но ещё, как утверждают дизайнеры, предметы старины прекрасно сочетаются даже с индустриально-урбанистическим стилем лофт, который заявил о себе в 1940-х годах в Манхеттене.

Главная задумка стиля лофт — это преобладание света и неограниченного пространства в комплексе с минимализмом и причудливостью. Если в одном помещении с открытыми трубами и электрической проводкой, обшарпанными кирпичными стенами и старой деревянной мебелью находятся современная техника, зеркала и постеры, то эффект получается поистине удивительным.

Кирпичная стена и состаренная древесина в одном помещении смотрятся органично

Судя по описанию стилей, для каждого из них состаренную дверь надо подбирать индивидуально.

Таблица: взаимосвязь стиля интерьера и техники состаривания двери

Видео: старые доски как элемент стиля лофт

Пусть в это трудно поверить, но технологическое развитие побуждает общество активно интересоваться старинными вещами. Повышенное внимание к ним небесцельно, например, искусственно состаренная деревянная дверь по-особому шикарна и кардинально изменяет обстановку в помещении.

Запись Великовозрастные двери: способы состарить дверное полотно впервые появилась balnnh.ru.

О бессрочной службе вещей можно только мечтать. Даже самые прочные двери, если их часто используют, перестают плотно закрываться, разбухают и скрипят. Впрочем, каждая проблема с этим предметом интерьера легко устранима.

Основные причины реставрации дверей

С дверью может произойти одна из следующих бед:

• затруднённое открывание или закрывание, связанное с разбуханием дверного материала, впитавшего влагу;
  

  Если дверь плохо открывается и закрывается, то она либо разбухла от сырости, либо пересохла, либо перекосилась из-за поломки петель

• заклинивание из-за усадки дома или большого зазора между полотном и коробкой со стороны крепления петель;
• неплотное прилегание к раме в результате пересыхания материала двери;
• попеременное разбухание и пересыхание из-за сезонных изменений температуры;
• проседание, возникшее вследствие поломки петель;
• скрип при открывании, появившийся в результате коррозии или поломки петель;
• проблема с закрытием, поскольку язычок дверного замка сместился с места относительно специального отверстия;
• появление дыр вследствие механического повреждения створки;
• порча краски, которая шелушится на поверхности изделия после долгих лет службы;
  

  Со временем краска с двери слезает, отчего изделие теряет привлекательный вид

• деформация из-за сырости.

Инструменты и материалы для ремонта дверной створки

В большинстве случаев при реставрации двери полезными оказываются:

• отвёртка или шуруповёрт с саморезами;
• рубанок и стамеска;
• молоток;
• шестигранные и накидные ключи;
• электродрель (для демонтажа крепежей замка и просверливания отверстий для установки нового изделия);
• маркер (чтобы отмечать места создания отверстий);
• наждачная бумага (или щётка по металлу, если дверь металлическая);
• валик, кисти и губки для нанесения краски и удаления её избытка;
• малярная лента и грунтовка (для подготовки изделия к окрашиванию);
• монтажная пена;
• эпоксидная или полиэфирная смола;
• шпаклёвка (для деревянной створки);
• лакокрасочный состав.

Способы устранения основных неисправностей

Чаще всего ремонт двери бывает связан с регулировкой механизма открывания и закрывания створки, устранением скрипа, заделкой дыр и покраской полотна.

Регулировка дверей

Для того чтобы добиться лёгкого открывания двери, в первую очередь нужно сделать следующее:

1. Снять дверное полотно.
2. Обстругать рубанком выступающие части, которые видны по соскоблившейся краске.
   

   Рубанком срезают разбухшую древесину

3. Отшлифовать края наждачной бумагой.
4. Посмотреть, не ослабла ли фиксация петель.
5. При необходимости усилить крепление, заменив петли на более толстые или длинные и закрутив новые шурупы, под которые необходимо высверлить отверстия нужного диаметра.
6. Покрасить двери и навесить на петли.

Фиксация петель получится очень надёжной, если сбоку дверной коробки просверлить отверстия размером от 1 до 1,5 см, забить в них деревянные дюбели, обработанные клеем, а потом вкрутить шурупы.

Если визуально видно, что дверь стоит с перекосом и из-за этого полотно заклинивает, нужно подставить под одну из петель прокладку из резины. Если створка выходит за пределы дверной рамы нижней частью, то кусок материи следует класть под верхний элемент крепления. А когда дверь не входит в дверную коробку вверху, прокладку нужно делать для нижней петли.

Подложив под петлю кусок резины, можно избавиться от перекоса двери

При обнаружении слишком большого зазора между створкой и рамой со стороны петель нужно углубить их посадочные места с целью «утопить» петли в дверной коробке.

Сделав под петли более глубокие отверстия, можно уменьшить просвет между рамой и полотном

Если дверь не перекошена, но закрывается неплотно, нужно:

1. Вырезать для торца двери полосу из резины, кожи или древесины.
   

   С куском резины на торце дверь станет закрываться плотно

2. Прибить кусок материи гвоздями.
3. Почистить шкуркой, зашпаклевать и покрасить торец двери (если была использована деревянная пластина).

Если деревянная створка то разбухает, то высыхает, её толщину регулируют следующим образом:

1. С набухшей двери срезают слой древесины.
2. Когда створка просохнет, для неё вырезают прокладку. Для этого берут листовую медь или латунь, длина которой в 2 раза больше толщины двери, а ширина — 4,5 см.
3. Металлическую пластину закрепляют шурупами в центральной части торца двери, сгибают, подкладывая под неё картон, и прижимают. Пластина станет выполнять роль регулятора толщины двери. Независимо от времени года створка всегда будет плотно закрыта.

При деформации деревянной двери, обитой рейками, из-за воздействия влаги нужно:

1. Снять дверное полотно и разместить его на ровной горизонтальной поверхности.
2. Отметить, где повреждена древесина.
3. Испорченные доски или филёнки удалить, вынимая крепёжные элементы и фрезерованные рамки.
   
   

   Повреждённые филёнки убирают после демонтажа фрезерованных рамок

4. Деформированные элементы заменить новыми.
5. Доски, которые по каким-то причинам убрать не удалось, выровнять киянкой.

Видео: детальная реставрация старой дубовой двери

Смазка двери

В смазке нуждаются двери, издающие скрип. Обычно он возникает из-за:

• исчезновения на петлях смазки после долгой службы двери;
• ржавления петель (чаще всего случается с входными дверями);
• износа петель, которые вовремя не обрабатывали смазкой;
• попадания в шарниры мусора;
• перекоса створки, провоцирующего трение створки о коробку.

Дверные петли желательно обрабатывать:

• аэрозолем WD-40, который борется с коррозией и обволакивает поверхность тонкой плёнкой, способствующей улучшению скольжения;
• литолом, характеризующимся устойчивостью к холоду и влаге;
• солидолом, считающимся универсальным смазочным средством;
  

  Солидол обеспечивает мягкое и бесшумное функционирование петель

• циатимом, представляющим собой густое масло с примесью антиокислителей;
• специальным маслом для швейных машинок;
• графитовой стружкой, изготавливаемой из стержня простого карандаша.

Средство для смазки петель лучше выдавливать из шприца или маслёнки. Но в разобранном виде петлю разумнее обрабатывать губкой или тонкой кистью. Излишки смазки надо удалять сухой ветошью.

Место, где трение было значительным, смазывают обильно. Для этого петлю демонтируют. Если крепёж не хочется разбирать, то доступ к нему обеспечивают, приподняв двери деревянными клиньями.

Заделка дыр

Чтобы заделать дыру в двери из ДВП, нужно:

1. Дрелью со сверлом диаметром 3–4 мм или строительным ножом проделать в прохудившихся местах двери аккуратные отверстия.
2. Металлическим крючком вытянуть прогиб наружу, стыкуя разорванные края.
   

   Чтобы вмятина исчезла, в неё надо спрятать бумагу

3. В дырочку затолкнуть бумагу и выдавить немного монтажной пены, которая не позволит оторванным кусочкам проваливаться внутрь дверного полотна.
4. Рваные края обработать клеем ПВА и аккуратно соединить.
5. Излишки монтажной пены аккуратно срезать, выравнивая поверхность.
6. Нанести на отремонтированную область немного смолы или клея ПВА, чтобы придать рыхлой монтажной пене прочности.
7. Поверх застывшей смолы тонким слоем намазать шпаклёвку для древесины. Когда она затвердеет, потереть отремонтированную зону мелкозернистой наждачной бумагой и обработать грунтовкой.
   

   После застывания клея или смолы место вокруг дефекта обрабатывают шпаклёвкой для древесины

8. Покрасить всю дверь или наклеить на область, где раньше была дыра, зеркало или плакат.

Покраска двери

Дверь, которая нуждается в реставрации, красят поэтапно:

1. Полотно снимают с петель и кладут на пол, накрытый картоном, или на большой стол.
2. Демонтируют ручку, замок и остальную фурнитуру.
3. Немного смочив и нагрев поверхность строительным феном, шпателем соскребают старый слой краски.
   

   Старую краску удаляют, одновременно действуя строительным феном и шпателем

4. Очищенное полотно шлифуют мелкозернистой шкуркой. Если оно металлическое, то с него удаляют ржавчину. Для этого пользуются металлической щёткой или смесью лимона с уксусом.
5. Выемки и иные дефекты скрывают шпатлёвкой.
6. Высохший состав осторожно трут мелкозернистой наждачной бумагой, устраняя неровности.
7. Дверное полотно покрывают грунтовкой.
8. Твёрдой маленькой кистью окрашивают мелкие детали и труднодоступные места.
9. Валиком или большой кистью распределяют краску по всей поверхности двери начиная от верхнего угла в направлении слева направо.
   

   Краску наносят слева направо и сверху вниз

10. Когда окрашенная поверхность высохнет, дверь переворачивают. Краску наносят на другую сторону полотна.
11. Слой красящей эмульсии шлифуют наждачной бумагой. Дверь красят повторно, чтобы получить насыщенный цвет.

Видео: как правильно покрасить дверь

https://youtube.com/watch?v=KTgGCHy4a9g

Косметический ремонт двери

Косметический ремонт двери сводится к устранению видимых изъянов и обновлению слоя краски. Он способствует продлению срока службы изделия и помогает избежать появления серьёзных дефектов.

Чтобы устранить проблему отслоения шпона, бруса и краски, необходимо:

1. Снять дверь с петель и удалить весь шпон посредством стамески и шпателя.
   

   Так как шпон начал отслаиваться, его полностью убрали

2. Остатки старой краски соскоблить металлической щёткой.
3. Очищенное изделие отшлифовать шкуркой.
4. Брус, который начал отделяться от остальной конструкции, предварительно просверлив в нём отверстия, соединить с каркасом саморезами и потайной головкой.
   

   Отделившийся брус соединяют с остальными частями двери саморезами

5. Используя маленькие саморезы, прикрепить к двери отклеивающийся оргалит.
   

   Для фиксации оргалита используют короткие саморезы

6. Покрыть дверное полотно акриловой грунтовкой и покрасить двумя слоями краски.

Для мелких дефектов в виде царапин используйте мебельный воск. Инструкция по его применению, как правило, указана на упаковке.

Если имеются сколы, глубокие царапины или трещины:

1. Обезжирьте повреждённый участок.
2. Зачистите поверхность этого участка наждачной шкуркой (P60-P80).
3. При помощи шпаклёвки заполните трещины и выровняйте участок с дефектом.
4. Дайте шпаклёвке высохнуть.
5. Вновь ошлифуйте участок (сначала P100-P120, затем P200-P240).
6. Загрунтуйте поверхность.
7. Нанесите краску, а после её высыхания — лак. Подбирайте краску в тон дереву или используйте «базу» в сочетании с лаком.

Итак, любую проблему с дверью можно решить. Для этого не нужно никаких кардинальных перемен. Дверь получится привести в порядок, взяв в руки несколько инструментов и проделав работу в соответствии с приведёнными в нашей статье инструкциями.

Запись Срочно в операционную: неисправности и ремонт двери впервые появилась balnnh.ru.

До монтажа дверного полотна требуется правильно замерить проём и короб. Предельная точность в определении размеров гарантирует долгосрочную работу изделия.

Подбор подходящего размера дверной коробки

Определение параметров рамочной конструкции для дверного полотна начинается с расчёта габаритов прохода в стене и изучения ГОСТа.

Замер дверного проёма по формуле

Убедиться, что дверная коробка отлично вписывается в проём по ширине, поможет простая формула Ш_п = Ш_дв + 2*Т_к + М_з*2 + З_п + З_з, где Ш_п — это ширина проёма, Ш_дв — ширина дверного полотна, Т_к — толщина короба, М_з — монтажный зазор, З_п — зазор под петли, а З_з — зазор под замок.

Согласно формуле, дверь шириной 800 мм с коробкой толщиной 30 мм, монтажным зазором в 10 мм, просветом под петли в 2 мм и просветом под замок в 4 мм должна быть размещена в проёме шириной почти 89 см (80+2*3+1*2 +0,2 +0,4=88,6 см).

В размер дверного проёма входят габариты дверного полотна и дверной коробки

А избавиться от сомнений, подходит ли короб проходу в комнату через стену по высоте, поможет формула В_п = В_дв + Р_п + 1 см + Т_к + М_Зв + М_Зн, где В_п — это высота прохода в комнату, В_дв — высота купленной двери, Р_п — расстояние от пола до порога, 1 см — стандарт величины щели между стеной и дверной рамой (коробом) в верхней области проёма, Т_к — толщина дверного короба (3–10 см), М_Зв — монтажный зазор между рамочной конструкцией и дверным полотном вверху, а М_Зн — монтажный зазор между рамочной конструкцией и порогом внизу.

Получается, двери форматом 200х90 см с блоком толщиной 5 см и порогом высотой 3 см нужно вставлять в проём высотой не менее 210 см (200 см + 3 см + 1 см + 5 см + 3 мм + 5 мм = 209,8 см).

Зависимость дверной коробки от проёма

Как обозначено в ГОСТе 6629–88, коробка межкомнатных дверей должна быть на 5–7 см больше ширины стандартного дверного полотна. А блок дверей на входе в дом рекомендуют делать шириной до 12 см, ведь такая входная группа имеет функцию эвакуационного выхода.

По высоте разница между двумя элементами дверного блока может составлять от 43 мм. Это значит, что дверь размером 600х1900 мм можно монтировать в короб с параметрами 665х1943 мм, вставленный в проём шириной 685 мм и высотой 1955 мм.

Размеры дверного блока увеличиваются по мере прибавления к полотну рамочной конструкции и наличников

Таблица: соответствие размеров короба дверному полотну и проёму

Видео: расчёт дверного проёма

Стандартные размеры рамы для двери

Производители дверных коробок ориентируются на габариты полотна и чаще всего выпускают изделия шириной:

• 67 см;
• 77 см;
• 87 см.

Палка дверного короба имеет размер 30–35 мм. Эти миллиметры добавляются к ширине двери с каждой её стороны. Поэтому и получается, что рама обычно увеличивает размер дверного полотна на 7 см.

За счёт дверной коробки ширина двери увеличивается как минимум на 6–7 см

Высота дверной рамы обусловливается высотой полотна. Если второй показатель равен 2000 мм, то первый может составлять 2070 мм.

Дверная коробка добавляет к высоте двери 6–7 см

Назначение двери в зависимости от размера

Размеры двери отражаются не только на габаритах короба, но и на условиях использования изделия. Например, особо широкое дверное полотно всегда ведёт в гостиную.

Таблица: параметры дверей с учётом функции помещения

Отзывы о дверях с коробом

На рынке, в основном, планки дверной коробки имеют толщину в узком месте около 20–25 мм. Прибавим зазор по 5 мм с каждой стороны, получается 86–87.

А я специально делала проём 70 см, а полотна брала 60 см, ещё сдвинула немного двери в ванной, чтобы в малюсенькую ванную впихнуть стиралку, мойдодыр по двум сторонам и ванная стоит поперёк. Ванную занесли раньше, чем установили дверь. 60 см полотно нормально смотрится, и пройти спокойно можно.

Входную решил сделать больше, чем остальные, т. е. сделал 100 см (дверь чуть шире на 90 см полотна) проём. На другие двери будет 90 (обычные двери 80 см). Теперь осталось разметить дверь двойные 70+70, в зал хочу сделать большой проём.

Безусловно, у всех дверей есть нюансы, считаю наиболее универсальной формулой, где за точку отсчёта берётся не размер полотна, не габарит коробки, а «световой проход». При стандартных размерах он всегда равен по ширине 60/70/80 см, по высоте 200/205/210 см. Само полотно, в зависимости от конструкции, может быть иных размеров, не говоря уже о габаритах по крайним точкам короба и наличников. В отличие от них, световой проход всегда стабилен. Далее универсальный расчёт такой: ширина проёма = ширина светового прохода + 10 см высота проёма = высота светового прохода + 5 см. Практически любая дверь становится в такой проём.

Под дверь 80 см проём должен быть 89,5 см. Нижний допуск (7 см) использовать не рекомендую. Коробка получается впритык, нет пространства для пены, а она не только монтажное значение имеет, но и шумо — и теплоизолирующее. И если проём не строго вертикальный (а это обычное дело), его всё равно придётся рубить. Лучше, если это будет сделано заранее. Кроме того, дверь в притирку не поставить, так как нужен зазор на расширение материала.

Короб — такая же важная часть дверного блока, как и наличники. Он позволяет закрепить полотно в проёме, поэтому к его размерам предъявляются отдельные требования.

Запись В разумных рамках: параметры короба двери впервые появилась balnnh.ru.

Хозяевам квартир с небольшой площадью как никому другому знакома проблема нехватки свободного пространства. Особенно сильно от неё страдают большие семьи, которым приходится идти на отчаянный, но верный шаг — обстраивать посреди кухни спальное место.

Место для сна на кухне

Обычно необходимость делать спальную зону на кухне возникает при:

• большом составе семьи (от 4 человек), живущей в однокомнатной или двухкомнатной квартире;
• владении маленьким жильём (например, квартирой-студией);
• постоянных приездах родственников или друзей;
• стремлении сделать кухню нестандартной.

Участком для появления спального места на кухне может стать:

• пространство у окна. Кухонные стол и стулья при этом ставят в углу кухни напротив рабочей зоны. Правда, при такой расстановке мебели гарнитуру достаётся гораздо меньше места и появляются сложности с доступом домочадцев к окну;
• место рядом с одной из стен кухни, где рабочая зона, обустраивают у окна. К сожалению, это оборачивается уменьшением размеров плиты и большим отдалением столешницы для приготовления пищи от мойки и варочной панели;
• зона у стены на кухне, напротив которой находится гарнитур и место для приготовления пищи. Обедать в такой комнате придётся за столом-книжкой или журнальным столиком, убираемым из кухни на ночь.

Фотогалерея: где ночевать на кухне

Организация спальной зоны

В первую очередь решают, какой тип мебели использовать в качестве спального места.

Варианты мебели для сна на кухне

Спальное место на кухне может представлять собой:

• кресло-кровать, которое удобно и для сна, и для комфортного отдыха днём. На ночь эта мебель раскладывается и трансформируется в настоящую кровать. Правда, для достижения максимального удобства на ней лучше устраиваться с ортопедическим матрасом. Кресло-кровать на кухне лучше разворачивать к окну. В противном случае, открыв глаза после ночного отдыха, вместо красивых картин природы придётся увидеть раковину или немытые тарелки;
• диван-кровать. Его удастся поставить только на кухне, где дефицит пространства ощущается не слишком остро. В любом случае он должен быть миниатюрным и оснащённым ящиком, куда складываются одеяло и подушка;
• кухонный уголок. В роли спального места на кухне его выбирают сторонники практичности. Всё-таки такая мебель не только хорошо смотрится, но и функционирует не хуже обычной кровати;
• откидная кровать, встроенная в гарнитур. Утром данное изделие сливается со стеной и поэтому совершенно не мешает сидеть за столом.

Кстати, кухонный уголок зачастую используется для украшения обстановки. Эта мебель с незамысловатой конструкцией легко складывается и не занимает много пространства.

Креативный вариант спального места на кухне — это пуфы, большие подушки или полки.

Фотогалерея: на чём лучше спать на кухне

Выбор подходящего дивана

При выборе модели дивана для кухни нужно обращать внимание на:

• обивочный текстиль. Главные требования к нему — это лёгкость в уходе, плотность и стойкость к износу. А дополнительными характеристиками могут быть водоотталкивающая пропитка или обработка против прилипания грязи. Лучше всего кухонный диван отделывать натуральной кожей, кожзаменителем или нетканым текстилем вроде флока;
  

  Диван из кожи не марается, поэтому в процессе использования не вызовет никаких нареканий

• сырьё для изготовления костяка дивана. Популярный материал — ДСП, но он подходит лишь дивану, стоящему на кухне, где не бывает повышенной влажности. Это дешёвое сырьё поглощает влагу и разбухает. Поэтому вместо него целесообразнее использовать натуральную древесину;
  

  Там, где стоит круглый стол, желательно размещать диван не строгой прямоугольной, а округлой формы

• габариты и форму. Диван на кухне должен быть пригодным не только для сна, но и для приёма пищи. По форме он не может не сочетаться со столом. А ещё желательно, чтобы у кухонного диванчика не было подлокотников;
  

  Подлокотники уменьшают полезную площадь дивана, а ведь кухне нужен функциональный и маленький диван

• способ трансформации. Наиболее подходящий механизм — «дельфин». К его преимуществам относят простоту конструкции. Не менее привлекательный вариант — это еврокнижка. Но дивану с таким типом трансформации свойственно иметь большие размеры и изнашиваться в области сидения.
  

  Диван с механизмом «дельфин» легко разложить, потянув за петлю

Ещё при поиске подходящего для кухни дивана нужно определиться с тем, требуется ли вам дополнительное место для хранения кухонных принадлежностей. Если гарнитур не позволяет вместить в себя всю утварь, то стоит подыскать вариант угловой мягкой мебели, где есть глубокие ящики. В ином случае выбор рекомендуется остановить на простом миниатюрном диване для редкого гостя.

Видео: диван, который поместится в маленькой кухне

Крошечное или однокомнатное жильё — это вовсе не глобальная проблема, если уметь правильно распоряжаться пространством. Организовав спальную зону на кухне, можно сделать квартиру не только удобной для приёма гостей, но и необыкновенно красивой.

Запись При нехватке пространства: кухня со спальным местом впервые появилась balnnh.ru.

Случается, что даже самому презентабельному холодильнику не удаётся найти на кухне удобное место. Он либо кажется великаном на фоне миниатюрных шкафчиков, либо стоит особняком, так как не вписывается в стиль помещения из-за современного облика. Способы избавиться от этих проблем существуют, нужно только сделать холодильник встроенным.

Причины спрятать холодильник на кухне

Желание сделать холодильник менее заметным возникает в ситуациях, когда:

• помещению не хватает пространства для размещения крупногабаритных бытовых приборов;
• хочется упростить уход за морозильными камерами, ведь встроенную технику можно содержать в чистоте, всего лишь периодически протирая фасады, а не внешние стенки холодильника;
• кухня оформлена в деревенском, классическом или этническом стиле;
• бытовое оборудование выглядит некрасиво, так как уже устарело;
• белый цвет холодильника не сочетается с базовыми оттенками кухни.

Способы маскировки холодильника

Несмотря на разные препятствия, если поступить по-хитрому, то холодильнику легко можно найти подходящее место на кухне.

Холодильник, встроенный в шкаф

Холодильником, встроенным в шкаф, с большой вероятностью заинтересуется большая семья, которой приходится часто готовить и замораживать большое количество продуктов. Такая бытовая техника имеет довольно широкий размерный ряд. При этом у неё может быть либо одна или две морозильные камеры, либо вообще ни одной.

Оптимальная высота встроенного в шкаф холодильника — 170 см с учётом камеры, замораживающей продукты. А наиболее подходящий участок для его размещения — это ровное место с краю кухонного гарнитура со свободным пространством вокруг. Оно должно находиться на приличном расстоянии от плиты.

Обычная бытовая техника для встраивания в кухонный гарнитур не годится, так как шкаф, дабы стандартный холодильник стоял на полу, придётся лишить нижней стенки. Это чревато получением хлипкой конструкции, которая может легко упасть при открытии дверцы.

Шкаф для размещения холодильника может быть лишён дверей, так как он в любом случае гармонично впишется в интерьер, или иметь стеклянную створку.

Холодильник, встроенный в шкаф, должен иметь такую высоту, чтобы хозяйка на кухне могла без проблем дотянуться до его верхней полки

У холодильника, замаскированного под кухонный гарнитур, есть следующие преимущества:

• тихий режим работы;
• скрытость от глаз;
• экономный расход электроэнергии, что связано с дополнительной теплоизоляцией стенами шкафа.

Минусами встроенного в шкаф холодильника считаются:

• значительная стоимость самого оборудования;
• необходимость обустройства специальных ниш и мест для установки.

Фотогалерея: холодильники, удачно встроенные в шкаф

Холодильник, убранный под столешницу

Если хозяевам скромной по размерам кухни достаточно только одной морозильной или холодильной камеры, то холодильник можно разместить под столешницей.

Среди холодильников, предназначенных для встраивания под столешницу, есть и варианты с двумя отделениями высотой не более 80 см. Одно из них может быть предназначено для хранения фруктов и овощей, а другое — для заморозки мяса.

Модели холодильников, встраиваемых под рабочую поверхность, бывают оборудованы выдвижными ящиками, что повышает стильность и функциональность бытовой техники. О местонахождении напитков и закусок в данном оборудовании можно знать, не открывая дверцы, ведь иногда она создаётся из стекла.

Холодильник под столешницей устроит только маленькую семью, ведь много продуктов в него не вместится

К преимуществам холодильника, встроенного под рабочую поверхность на кухне, относят:

• оригинальный вид;
• один уровень с другими предметами интерьера;
• экономия пространства при дефиците свободной площади;
• относительная бесшумность по сравнению со стандартными моделями бытовой техники;
• умеренный расход электроэнергии, ведь оборудование производится из материала с улучшенной изоляцией

Минусами холодильника, спрятанного под столешницей, являются:

• небольшой объём камер;
• необходимость наклоняться, чтобы открыть дверцу.

Фотогалерея: холодильники под рабочей поверхностью кухни

Холодильник, спрятанный в нише

Иногда холодильное оборудование встраивают в гарнитур или стену только частично, не скрывая дверь. Обычно к мысли убрать крупногабаритный агрегат в нишу приходят те, кто против того, чтобы бытовой технике было отведено на кухне первостепенное значение.

Нишу под холодильник можно сделать немного выше, чем нужно, чтобы иметь возможность что-нибудт ставить на верх холодильника

Среди достоинств бытовой техники, укрытой в нише, особенно выделяют:

• защищённость холодильника от пыли;
• возможность убрать громоздкий агрегат подальше от глаз;
• слияние холодильника со стеной;
• визуальное уменьшение габаритов оборудования;
• рациональное использование пространства небольшой кухни.

Отрицательными характеристиками холодильника в нише считают:

• сложность подобрать нишу под размеры холодильника;
• неэстетичный вид.

Фотогалерея: холодильники, установленные в нише

Холодильник, замаскированный под другие предметы интерьера

Громоздкий агрегат можно сделать менее заметным даже на самом видном месте кухни. Для этого нужно принять следующие меры:

• с помощью специальной краски превратить холодильник в грифельную доску для написания заметок цветными мелками;
• покрыть оборудование эмалевой краской (в баллончиках или баночках) такого цвета, чтобы оно стало частью гарнитура;
• трансформировать холодильный агрегат в арт-объект, расписав его акриловой краской, вооружившись трафаретом, и обработав бесцветным лаком;
• преобразовать оборудование в произведение искусства, оклеив его стенки ПВХ-плёнкой с рисунком и цветом, подобранным под стиль кухни.

Преимущество этих способов замаскировать холодильник заключается в креативном подходе и в том, что бытовое оборудование вдруг становится многофункциональным. Главный недостаток нестандартных решений по конспирации крупногабаритного бытового оборудования — это кардинальное изменение дизайна, что подходит не каждой кухне.

Фотогалерея: замаскированные холодильники

Чтобы холодильник не мешал кухне быть уютным помещением, его рекомендуется особым образом прятать. Местом для рационального размещения большого агрегата на кухне может стать как ниша в стене, так и шкаф или пространство под столешницей.

Запись Холодильник, скрытый от глаз впервые появилась balnnh.ru.