Огурцы отличаются активным ростом и обильным плодоношением, при этом их корни располагаются в верхнем слое почвы, и лишь оттуда берут питание. Потому прикорневая зона быстро истощается. Для хорошей урожайности нужно регулярно подкармливать огурцы, причём для каждой стадии развития удобрения разные.

Какие удобрения нужны огурцам в открытом грунте

Огурцам для правильного развития нужны макроэлементы: фосфор, калий, азот, а также микроэлементы, особенно кальций и магний. Если огурцы высаживаете рассадой, то первая подкормка должна быть фосфорной, поскольку именно фосфор стимулирует корнеобразование. С его помощью кустики быстрее приживутся на новом месте и пойдут в рост. Огурцы, посеянные сразу в грунт, первый раз подкармливают, когда между семядольными листочками отрастёт настоящий огуречный. В этот период необходимо азотное удобрение.

Огурцы, посаженные рассадой, первый раз подкармливают фосфорным удобрением, а посеянные в грядку — азотным

Вторая и последующие подкормки делаются с интервалом в 7–10 дней на протяжении всей вегетации:

• До цветения нужно вносить удобрение, содержащее в равных долях фосфор, калий, азот.
• В начале цветения и до массового плодоношения нужны подкормки с преобладанием калия.
• Во время плодоношения вновь удобряют комплексными смесями с азотом, фосфором и калием в составе.

В любой период желательно, чтобы в подкормках содержались и микроэлементы: сера, медь, марганец, кальций, магний и др.

Минеральные удобрения для подкормок огурцов

Любой успешный фермер вам скажет, что хорошего урожая без минеральных удобрений не вырастить. А чтобы «химия» не причинила вреда здоровью, нужно соблюдать сроки и дозировки:

• Фосфорсодержащие удобрения (вносятся после высадки рассады):
  • суперфосфат (20–26% фосфора) — 30 г/м? грядки;
  • двойной суперфосфат (42–50% фосфора) — 15 г/м?;
  • монофосфат калия (50% фосфора, 34% калия) — 10–15 г/м? или растворить это количество в 10 л воды и полить 1 м? земли под огурцами;
  • диаммонийфосфат (46–52% фосфора и 18–23% азота) — вокруг каждого куста рассыпать по чайной ложке и перемешать с верхним слоем почвы.
• Азотные нужны в самом начале вегетации:
  • аммиачная селитра (33–36% азота) — 5–10 г/м? или растворить в 10 л воды и полить 1 м?;
  • карбамид или мочевина (46% азота) — 5–10 г/м?.
• Калийное удобрение для подкормок в период цветения:
  • сульфат калия (48–52% оксида калия) — 25 г растворить в 10 л воды, расход — 2.5 л/м?;
  • калимагнезия (от 35% оксида калия и от 8% магния) — 15–20 г/м?.
• Комплексное удобрение для подкормок до цветения и во время плодоношения:
  • нитроаммофоска (азота, фосфора и калия по 16%) — 15–20 г/м?;
  • всевозможные современные смеси и концентраты для овощей (Флоризель, Фертика, Агрикола, Богатырь и др.), в составе которых содержатся в равных пропорциях азот, фосфор и калий.

Видео: чем подкормить огурцы

Практически все магазинные комплексные смеси содержат микроэлементы. Пользуясь ими, вы избавите себя от необходимости покупать ещё кучу удобрений, содержащих, например, только магний, марганец или бор. Много внимания сейчас огородники уделяют кальцию, без которого растением не усваивается ни один питательный элемент. Чтобы внести его, используйте кальциевую селитру — 20–30 г/м?, проведите подкормку трижды за сезон:

• когда сформируются кустики из 3–4 листочков:
• в начале плодоношения;
• после 3–4 сборов зеленцов.

Если минеральное удобрение легко растворяется в воде, то можно внести его в виде раствора. Например, дозировка мочевины — 5–10 г/м?, растворите в 10 л воды и распределите на 1 м?. Но обычно гранулы или порошки рассыпают по влажной земле и заделывают в верхний слой рыхлением.

Для завязи сделайте внекорневую подкормку препаратом «Бутон» или «Завязь» по инструкции. Опрыскивать таким раствором огурцы можно дважды: когда появятся первые бутоны и во время массового цветения.

Природные удобрения

Органические удобрения (коровяк, птичий помёт, настой крапивы) и древесная зола предназначены лишь для любительского выращивания огурцов, поскольку не имеют точной формулы. Никто не знает: сколько граммов или процентов в подкормке будет содержаться каждого питательного элемента. Есть лишь общепринятые понятия, что в органике больше азота, а в золе, наоборот, его нет, зато преобладают фосфор и калий, а кроме того, содержится около 40 микроэлементов.

Рецепт азотных подкормок из органики:

1. Коровяком или свежим птичьим помётом заполните ёмкость на 1/3, а если делаете настой из крапивы или разнотравья — на 2/3.
2. Залейте ёмкость тёплой дождевой водой, но не до краёв, оставьте место для пенообразования.
3. Сбраживайте под неплотной крышкой 5–7 суток, перемешивая 1–2 раза в день.
4. Подкармливайте, разведя водой: настой крапивы или любой травы в пропорции 1 к 5–7, коровяка — 1 к 10, а птичьего помёта — 1 к 20. Расходуйте 10 л на грядку площадью 2–3 м?.

Корни огурцов разрастаются вширь, далеко от основания стебля, поэтому поливать нужно не под корень, а всю грядку. Если выращиваете в расстил, поливайте всю землю, занятую плетями. Не страшно, если раствор попадёт на листья, стебли и плоды. Сразу после подкормки устройте огурцам душ чистой водой из лейки с ситечком.

Рецепт фосфорно-калийной подкормки с микроэлементами совсем простой. Всыпьте в ведро воды стакан золы, разболтайте и сразу же полейте, пока взвеси не осели. Расходуйте раствор, как при обычном поливе водой. Для хорошего роста огурцов рекомендуется чередовать зольные подкормки с азотными из органики с интервалом в 7–10 дней.

Если на грядке сыро от дождей, золой можно просто припудрить землю и прорыхлить

Народные рецепты

Огородники любят подкармливать огурцы разными подручными средствами, самые популярные из них — это дрожжи и луковая шелуха. Дрожжи хороши тем, что они стимулируют рост корней, в процессе их жизнедеятельности в почву поступают фосфор и азот, но расходуются калий и кальций. А также эти грибки активно перерабатывают органику. Поэтому дрожжевую подкормку вносят только в хорошо заправленную перегноем или компостом землю. А чтобы пополнить истраченные запасы калия и кальция, через 5–7 дней после дрожжевой сделайте зольную подкормку.

Как подкормить огурцы дрожжами:

1. В стакане тёплой воды растворите 10 г сухих дрожжей и 2 ст. л. сахара.
2. Когда жидкость запенится, вылейте её в ведро воды.
3. Перемешайте и полейте грядку размером 2–3 м?.

Для активного роста огурцы подкармливают дрожжами

Дрожжи «работают» только в тёплой почве (около +20 °C). Удобрять ими можно не более 2–3 раз за сезон: в начале роста, во время обильного цветения и плодоношения. Что касается луковой шелухи, то она богата витаминами, фитонцидами, солями калия, фосфора, кальция, железа. Её настой является не только подкормкой, но и стимулятором роста, помогает справиться с грибковыми болезнями и стойко перенести неблагоприятные погодные условия.

Луковая подкормка для огурцов:

1. Шелуху объёмом 1 л всыпьте в кастрюлю.
2. Залейте 1 л воды, доведите до кипения.
3. Проварите на медленном огне 5 минут, чтобы убить плесень и другие грибки, а также личинки вредителей, которые могут находиться на шелухе.
4. Процедите и доведите холодной водой до 10 л.
5. Для подкормки на 10-литровую лейку берите 2 л раствора. Расходуйте как при обычном поливе чистой водой.

Отваром луковой шелухи огурцы поливают 3–4 раза за сезон, можно по листьям.

Для отличного урожая огурцам нужны азот, фосфор, калий и микроэлементы. Их точной дозировки, значит, и максимально хороших результатов можно добиться, используя минеральные удобрения. На любительских участках противники «химии» часто используют коровяк, помёт, древесную золу, настой крапивы и луковой шелухи.

Запись Простые, но действенные подкормки для богатого урожая огурцов в открытом грунте впервые появилась balnnh.ru.

Сынок немало озадачил своим появлением простых огородников и даже учёных. Неурожайный сорт с мелкими плодами никого бы не заинтересовал. А этот даёт крупные клубни, не болеет, окучивать не надо, а главное — колорадский жук его не любит.

История картофеля сорта Сынок

Ажиотаж вокруг картофеля Сынок продолжается не один десяток лет. Сегодня о нём уже готова легенда — это шедевр народной селекции, причём непонятно какой страны. Сорт старый, его с прошлого века выращивают в России, Беларуси, Украине и других бывших советских республиках.

Во многих источниках (на форумах, в интернет-магазинах, журналах для дачников) говорится, что есть у Сынка и другое название — Богатырь, кстати, оно и является первоначальным. Уже появилась версия: как Богатырь превратился в Сынка. Возможно, какая-то огородница к осени забыла, что посадила весной, и переименовала сорт на свой лад. Так от огородника к огороднику стали переходить семенные клубни Богатыря под новым названием — Сынок.

Но и происхождение Богатыря не так-то просто выяснить. Сорта нет в Госреестре РФ, да и семян в официальной продаже не найти. На промышленных полях он не выращивается, встречается только на любительских участках. Огородники покупают клубни на рынке, высылают друг другу по почте, выписывают в интернет-магазинах.

Когда картофель с двойным названием дошёл до белорусского рынка, многие огородники, впервые купившие и вырастившие Сынка, были шокированы размером клубней и их количеством в гнезде. Одни стали гордиться, что такой картофель вывели в их стране. Появились статьи в интернете с описаниями Сынка как картофеля народной белорусской селекции. А другие насторожились, увидели в сорте признаки трансгенности, стали писать и звонить в редакции местных газет и журналов. Одной из таких газет оказалась «Жодзiнскiя навiны».

Ещё один звонок: «Расскажите о картофеле Сынок, который сегодня можно купить на рынке как семенной. Я купила в прошлом году, вырастила… Урожай корнеплода поражает воображение — настолько картофелины вырастают большими и красивыми. Да и вкусными. Случайно услышала, что этот сорт трансгенный. Говорят, что, употребляя его в пищу, можно заболеть раком?»

Работники редакции занялись расследованием, обратились в Институт защиты растений. Учёные ответили так, что все вопросы о Богатыре (Сынке) остались открытыми.

– B белорусской селекции такого сорта картофеля нет. Возможно, вам попался картофель российской, голландской или другой селекции. – Наши читатели интересуются, есть ли в Беларуси трансгенный картофель? – Нет, в нашей стране такой корнеплод не выращивается…

Учёные, с которыми удалось связаться, предполагают, что сорт выведен ленинградскими учёными и находится на испытании.

Если честно, меня эта история одновременно и насмешила, и заинтриговала. Загадка международного масштаба, которая уже много лет обрастает разными небылицами, требовала разрешения. К счастью, ещё сохранилась официальная информация о происхождении Богатыря. Увы, но легендарную народную селекцию ему приписывать пока рано, да и несправедливо.

В период 1978–1998 гг. при совместном участии сотрудников Приморского НИИСХ, Дальневосточной опытной станции ВИР, Приморского СХИ, Дальневосточной опытной станции ВИЗР были выведены сорта картофеля Богатырь, Филатовский, Долинный, ПРИ-12, Синева.

Сорт картофеля Богатырь (Сынок) выведен в России, на одной из дальневосточных опытных станций. Автором является ФГБНУ «Федеральный научный центр агробиотехнологий Дальнего Востока им. А. К. Чайки». Предприятие в основном специализируется на зерновых и кормовых культурах, но в структуру входит и отдел картофелеводства. В Госреестр занесены сорта картофеля: Казачок, Янтарь, Дачный, Смак, Синева, Филатовский.

Что касается Богатыря, скорее всего, он не прошёл конкурсные или государственные испытания, потому и не допущен к массовому и промышленному выращиванию. И это неудивительно, у сорта есть особенности, которые не вписываются в представления о современном картофеле. Нигде и никем не указывается, что Богатырь, или Сынок, трансгенный.

Описание сорта

Самое значимое преимущество Сынка — это огромный потенциал в наращивании урожая. В зависимости от качества ухода, плодородия земли, климата вес одного клубня колеблется от 50 до 500 г. В одном кусте вырастает по 8–15 штук, максимум 40. Официальных показателей урожайности нет, по разным отзывам огородников, с одного куста удаётся собрать 5–10 кг картофеля.

Урожай Сынка обильный, на одном кусте может нарасти до 40 клубней разных размеров

Клубни овальные и округлые, ровные, глазков мало, собраны на верхушке. Кожица шероховатая, кремовая, с рисунком в виде сеточки. Мякоть белая, на разрезе не чернеет. При варке картофелины лишь немного рассыпаются, сохраняют форму. Сорт хорошо подходит для жарки, приготовления супов и пюре. По вкусу он самый обычный.

Клубни Сынка покрыты кожицей кремового цвета с рисунком сеточкой, глазков почти нет, они все собраны на вершинках

Сынок устойчив к раку, парше, чёрной ножке. В засуху без орошения, когда многие сорта дают мелкие плоды, этот завязывает клубни нормального среднего размера. Колорадские жуки всё же покушаются на Богатыря, но если на участке есть другие сорта, сначала селятся на них. Ещё одно преимущество сорта — хорошая лёжкость.

Есть у Сынка и несколько недостатков, которые способны уничтожить желание его выращивать:

• Это позднеспелый сорт. От всходов до сбора урожая проходит 140 дней. Не в каждом российском регионе тёплое время года длится почти 5 месяцев.
• Из-за позднеспелости урожай собирают не раньше сентября, а осенью кусты и клубни активно заселяют грибки фитофтороза.
• Клубни вырастают не только под кустом, но и в радиусе 50–70 см вокруг, то есть при копке картошки вам придётся перекопать вручную большие площади земли. Вряд ли этот сорт подходит для механической уборки.
• Необычен и трудозатратен процесс посадки. Рекомендуется сажать квадратно-гнездовым способом да ещё глазками, которые нужно вырезать из клубней.

Конечно, можно рискнуть и посадить эту диковинку. Но главная проблема — это поиск семян настоящего Богатыря или Сынка. Заинтересовавшимся придётся их покупать у частников на рынке, по объявлению или в интернет-магазине, доверившись незнакомому продавцу.

Особенности выращивания

У этого сорта длительный период покоя, поэтому перед посадкой клубни нужно «разбудить». За месяц перенесите их в тёплое и светлое место для проращивания. Землю на участке глубоко перекопайте, внеся на каждый квадратный метр по 1–2 ведра перегноя или компоста и 0.5 л древесной золы.

К посадке можно приступать, когда почва прогреется до +10 °C. За 1–2 дня из проросших картофелин нужно вырезать глазки — ростки с небольшим кусочком мякоти — и разложить их для просушки срезов.

Видео: посадка картошки глазками

https://youtube.com/watch?v=CNAsxrQn0b8

По какой причине в народ ушёл этот хитрый приём, можно догадаться из описания сорта. Клубни крупные, а глазки сосредоточены в верхней части, вся остальная картофелина без ростков, смысла её закапывать в землю нет. Но я не вижу необходимости выковыривать глазки из мелкой картошки. Да и сами огородники пишут, что покупают мелкие семена Сынка и сажают их целиком.

Посадку делают по схеме 50х50 см, глубина заделки — 10–15 см. Всходы появятся через 7–14 дней. Если хотите собрать небывалый урожай, то поливайте кусты раз в неделю и подкармливайте раз в две недели настоями органики, золой, комплексными удобрениями для картофеля. Эти мероприятия, как и прополки, проводите до смыкания кустов.

Квадратно-гнездовой способ, то есть посадка по схеме 50х50, 70х70 и т. п., был впервые применён в 1943 г. в Московской области, на полях колхоза им. Сталина. Тогда появилась необходимость заменить ручной труд механическим. Целью было обеспечить удобный подход трактору к кустам для обработки. Он мог перемещаться по полю как вдоль него, так и поперёк. Неожиданно для себя аграрии открыли и ещё один плюс — урожайность повысилась на 10–15% и это при механической обработке. И сегодня есть огородники, которые сажают картофель таким способом, но вручную, причём любой сорт, и наблюдают прибавку урожайности почти вдвое по сравнению с современным способом посадки — рядками.

При квадратно-гнездовом способе кажется, будто ряды проходят и поперёк, и вдоль, и по диагонали; кусты хорошо освещаются лучами солнца

Рыхлить междурядья и окучивать Сынка нельзя. Ведь широко вокруг кустов, у самой поверхности земли, растут столоны и наливаются клубни. Пройдясь тяпкой, вы всё это обрубите. Многие огородники считают такой запрет плюсом, ведь они освобождаются от части физического труда.

За 1–2 недели до сбора урожая в целях профилактики фитофтороза срежьте и уберите с поля ботву. Если со дня появления всходов ещё не прошло 140 дней, урожай всё равно будет, но обычным и даже ниже среднего. На семена оставляйте клубни с самых продуктивных кустов. Перед отправкой на хранение озелените их в полутени.

По общему народному мнению, семена картофеля Богатырь не нужно обновлять каждые 5–6 лет, выращивая мини-клубни из ботанических семян. Он не вырождается. У профессиональных овощеводов на этот счёт своё мнение.

И ещё хочу не согласиться с таким высказанным утверждением: мол, сорт дольше не вырождается, если картофелины перед посадкой разрезать на несколько частей. Что ж, клубень, действительно, набирает в себя вирусы. Их меньше там, где расположены зачатки ростка (глазки), и теоретически возможно замедление деградации сорта при размножение картофеля почкой. Но что меняется, когда мы режем клубень на куски? Разве от этого становится меньше вирусов?! Возникает дополнительная проблема: во время этой операции нужно после каждого разреза тщательно обеззараживать инструмент, иначе от одной больной картофелины заразятся все здоровые. А такой посадочный материал опасен. Так что картофелеводам лучше не резать клубни, пусть это делают только повара.

Отзывы огородников о картофеле Сынок

В последние время много пишут о сорте Сынок по которым скрывается сорт Богатырь- этот сорт был создан в Ленинградской обл. но не прошел гос сортоиспытания и был снят с размножения. В любительском секторе он широко распространился по рекламе. Мне тоже довелось его испытать но каких либо хороших качеств в нем не наблюдал.На одной из выставок происходящих в Москве ВВЦ подойдя к продавцам у которых было написано картофель сорт Сынок-Богатырь, задал вопрос о происхождение этого сорта на что они мне с таким удивлением ответили как будто я из пищеры древней выбрался. Это же знаменитый сорт, а кто его автор спроси я. Ответ изумил меня: МЫ ДОМОДЕДОВО.

В прошлом году мне дали много различных семян,все посадить у себя было не реально,отдал соседке,она женщина ответственная всё под запись сажала,из многих сортов самые удачные в это засушливое лето оказались Пикассо,Сынок и Улыбка.

Богатырь, или Сынок, — это довольно спорный сорт, который уже давно и горячо обсуждают и новички в овощеводстве, и профессионалы. В этом он по-своему уникален и притягателен. А если трезво взглянуть на перспективу выращивания, то недостатков в сорте достаточно, чтобы понять, почему он не прошёл государственные испытания. А достоин ли Сынок места на вашем участке, решать только вам.

Запись Сынок — картофель, поражающий воображение впервые появилась balnnh.ru.

Сколько раз приходилось слышать: а вот леса ничем не удобряют, дикие луга химией не посыпают, однако там всё растёт, природа сама себя кормит. Но разве из лесов и лугов мы выносим плоды вёдрами с каждого квадратного метра? Со своих участков выносим. Многие для восстановления плодородия выращивают сидераты, но они дают в основном азот, а для формирования плодов нужен фосфор. Один из способов дать его растениям — внести суперфосфат.

Из чего делают суперфосфат, формула и состав

Суперфосфат — фосфорное минеральное удобрение. Получают его путём обработки осадочных горных пород (фосфоритов и апатитов) серной кислотой. При этом преследуется цель — создать соли, доступные для растений.

Суперфосфат — это смесь Ca(H₂PO₄)₂*H₂O и CaSO4. Из формул видно, что в удобрении содержится не только фосфор, но и полезные микроэлементы сера и кальций. Кроме того, имеются незначительные примеси солей железа, алюминия, оксида кремния, соединений фтора и др. Ведь сырьём служит горная порода. В итоге на долю усваиваемого фосфора P₂O₅ в простом суперфосфате приходится всего 23–29.5 %.

Суперфосфат — это порошок или гранулы светло-серого цвета; смесь солей, доступных для растений

Альтернативой простого суперфосфата является двойной. В нём почти вдвое больше фосфора — 45–48%, поскольку практически нет гипса, то есть соединения — CaSO4. Получается, что двойной суперфосфат даёт растениям больше фосфора, соответственно и расход его вдвое меньше.

Простой суперфосфат выпускается в виде порошка и гранул. Гранулированный предпочтительнее, поскольку:

• хорошо хранится, не слёживается;
• удобно вносить, не пылит, не раздувается ветром;
• из предыдущего пункта ясно, что потери удобрения минимальны, все гранулы оказываются в почве, растение получает больше фосфора, реагирует более высокой урожайностью.

Всегда ли можно вносить суперфосфат

Суперфосфат, как и многие минеральные удобрения, лучше усваивается в нейтральных почвах, в кислых образует недоступные для растений соединения. Землю перед внесением нужно раскислять.

В кислой почве фосфорная кислота удобрения превращается в труднодоступные растениям фосфаты алюминия и железа. В этом случае действие суперфосфата повышается при смешивании его перед внесением с фосфоритной мукой, известняком, мелом, перегноем при применении на известкованных полях

Однако некоторые огородники при общении на форумах категорически не советуют смешивать раскислитель (доломитовую муку, известь, мел) и суперфосфат. По их мнению, удобрение можно вносить лишь через месяц после раскисления почвы. Подтверждается это, но лишь частично, и в статье на информационном портале «Красное знамя».

Фосфорные удобрения

Самые популярные из них — фосфоритная мука и суперфосфат. Эти гаранты хорошего урожая нельзя вносить ни с навозом, ни с известью, нежелательно смешивать их и с золой. Поэтому рассыпаем их по участку в разное время — одни до перекопки, другие — после.

Так надо вносить одновременно или поочерёдно с интервалом, причём непонятно каким? На упаковках суперфосфата производители ничего об этом не пишут. Сама я не химик, поэтому рассуждать не возьмусь. Суперфосфат вношу осенью, а доломитовую муку и перегной — весной. Думаю, что при такой схеме конфликта (если он, действительно, возможен) между суперфосфатом, раскислителем и органикой не будет.

Если у вас растут культуры кислых почв (голубика, калина, рододендроны, хвойные и др.), то раскислять, под ними грунт, конечно, не нужно. В этом случае не стоит вносить суперфосфат, купите специальное удобрение для конкретной культуры, содержащее фосфор. В магазинах сегодня их много, можно найти и для хвойных, и для голубики, и для других «любителей кисленького».

Под какие растения, как и для чего вносят суперфосфат

Суперфосфат можно вносить под культуры, предпочитающие нейтральную или слабокислую почву, это все овощи, а также популярные плодовые деревья и ягодные кустарники: яблони, груши, вишни, малину, смородину, крыжовник, виноград, земляника и т. п.

Фосфор, содержащийся в удобрение, благотворно действует на растения:

• способствует развитию мощной корневой системы;
• обеспечивает полноценное питание от корней;
• ускоряет созревание плодов, улучшает их вкус и товарный вид;
• повышает урожайность;
• укрепляет иммунитет и повышает зимостойкость.

Иными словами, фосфор способствует росту и укреплению корневой системы, растение лучше питается, становится крепким, даёт нам в благодарность много крупных и красивых плодов.

Суперфосфат — это «долгоиграющее» удобрение, плохо растворимое в воде, расходуется растениями постепенно. Одного внесения весной или осенью хватит на весь сезон. Гранулы сыпят в посадочные ямы, лунки, разбрасывают весной и осенью под перекопку, обязательно смешивают с влажной землёй.

Делают и подкормки, например, деревьев и кустарников, поскольку запасы суперфосфата, внесённых при посадке в яму, через 2–3 года заканчиваются. Иногда мы вообще забываем внести суперфосфат, растения сами начинают сигнализировать о нехватке фосфора, появлением фиолетового оттенка на листьях. В этом случае тоже нужно внести подкормку.

Признак фосфорного голодания — листья становятся фиолетовыми

Таблица: технология применения и дозы внесения агрохимиката

Видео: суперфосфат вносят осенью под чеснок

Надо ли растворять суперфосфат?

Производители удобрения нам дают чёткую инструкцию, согласно которой суперфосфат вносится в землю сухим. Но мы знаем, что удобрение должно раствориться, только тогда оно начнёт усваиваться растением. Отсюда появились народные способы растворения суперфосфата. Самое логичное решение — это разбросать суперфосфат, перемешать с землёй и полить. Но в холодной воде на наших глазах суперфосфат не растворяется, поэтому огородники придумали следующие весьма сомнительные способы:

• В 1 л кипятка растворяют 1 ст. л. удобрения и доводят холодной водой до 10 л. Расходуют такой объём на 1 м? для подкормки овощей.
• В 5 литрах кипятка растворяют 1 кг суперфосфата, причём двойного, и настаивают около 8 часов. Затем вливают пол-литра 9% уксуса и доводят объём до 10 л. Раствор советуют использовать для подкормки клубники, разводя его водой 1:10.

Между тем, мало кто знает, что корни растений выделяют вещества, способные растворять твёрдые частицы и добывать из них питание.

КОРНЕВЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ, вещества, выделяемые корнями (корневыми волосками) растений в процессе их жизнедеятельности в прикорневую зону — ризосферу. Одна из основных составных частей К. в. — угольная кислота, способствующая усвоению растениями питательных веществ из почвы (вызывает частичное растворение фосфатов, карбонатов, сульфатов, силикатов, повышая их доступность для растений).

При изучении корневых выделений разных видов растений, выращенных в естественных или стерильных условиях, обнаружены органические кислоты — щавелевая, винная, лимонная, малоновая, гликолевая, яблочная, аконитовая; углеводы — глюкоза, рафиноза, сахароза, арабиноза, рамноза; аминокислоты — серин, глицин, аланин, аспарагиновую и глутаминовую кислоты, лейцин, треонин, валин триптофан; амиды — аспарагин и глутамин. По мнению Сабинина и Мининой [125], корневые системы растений оказывают регулирующее воздействие на рН среды, смещая реакцию кислых и щелочных растворов к некоторой концентрации ионов водорода, характеризующей равновесие между кислотностью среды и растением.

Считаю, что суперфосфат создали грамотные люди, они знали, как помочь растениям, дали нам удобрение и инструкцию к нему. Если бы требовалось разводить кипятком или уксусом, эта было бы указано на упаковке. Я однажды растворяла суперфосфат кипятком, гранулы рассыпаются на глазах с бульканьем, шипением и парообразованием. Может, при этом улетучиваются полезные для растений элементы или образуются опасные для здоровья пары. Ведь не зря же на упаковке есть информации об оказании первой помощи при раздражении дыхательных путей. Кроме того, там написано, что суперфосфат нельзя хранить при температуре выше +30 °C. А мы его кипятком…

Растворять суперфосфат в воде, кипятке, уксусе не надо, внесите гранулы во влажную почву, растения сумеют усвоить фосфор без вашей помощи.

Суперфосфат — удобрение длительного действия, расходуется растением в течение всего сезона по мере надобности. Вносится он в сухом виде под перекопку весной или осенью и в качестве подкормки после цветения и в начале плодообразования.

Запись Чем полезен суперфосфат и как его правильно вносить впервые появилась balnnh.ru.

Традиционно тёплую грядку делают осенью, когда после уборки урожая скапливается много ботвы, веток от обрезки и другого растительного мусора. Находчивые огородники придумали закапывать всё это в землю, а сверху сажать овощи. Способ прижился и вызывает интерес у молодого поколения, особенно в начале нового сезона. Можно соорудить тёплую грядку и весной, но не для всякого климата она подходит.

Что такое тёплая грядка

Тёплая грядка напоминает слоёный пирог. Вниз укладываются грубые растительные остатки, например, толстые ветки, пни, доски, а выше более мелкие фракции: тонкие ветки, ботва, стебли цветов, кухонные отходы (очистки), навоз, опилки, подстилка из птичника, опавшие листья. Сверху насыпается земля слоем 20–30 см. В результате получаем грядку на подушке из органики, которая перегнивает и выделяет тепло.

Тёплая грядка похожа на слоёный пирог, начинкой которого являются отходы природного происхождения

Мало того, земля оказывается приподнятой над уровнем участка, она лучше нагревается солнцем. Чтобы усилить этот эффект, сверху устанавливают дуги и укрывают плёнкой или спанбондом. Ещё один плюс — перегнивающая органика служит питанием для растений.

Грядку можно использовать 2–3 года, затем надо закладывать новую начинку.

Преимущества и недостатки грядки

Плюсы тёплой грядки:

• весной прогревается раньше обычных, значит, подходит для получения раннего урожая:
• в дождливые периоды с приподнятой поверхности вода быстро стекает, не застаивается:
• способствует порядку на участке, убирается весь растительный мусор, кроме того, тёплые грядки обычно обрамляются досками, они аккуратно выглядят, а тропинки между такими бордюрами можно засыпать камушками или песком, застелить плотным материалом, уложить плитку, чтобы не росли сорняки и удобно было ходить;
• комфортно работать, ведь высота грядки порой достигает 60–70 см, не надо низко наклоняться.

Минусы тёплой грядки:

• зимой приподнятый участок сильнее промерзает, при недостаточном снежном покрове могут погибнуть кусты земляники, подзимние посадки лука, чеснока и т.п.;
• весной почва рано оттаивает и высыхает, поливы надо начинать раньше обычного, часто задолго до того, как на участок проведут воду;
• летом в жару тоже будет проблема с поливами, они потребуются чаще, чем грядкам на ровной земле;
• начинка из органики постепенно проседает, уровень земли снижается, надо подсыпать;
• в тёплых грядках любят селиться муравьи;
• потребуется материал для обрамления, иначе земля будет расползаться на тропинки, размываться дождями;
• сооружение такой грядки требует больших трудозатрат, проще все отходы отнести в компостную кучу, чем рыть котлованы, строить бордюры, перекладывать землю;
• не для всех культур подходит, особенно в первый год, когда под небольшим слоем земли лежит ещё неперегнившая органика, можно сажать только растения с неглубоко уходящей корневой системой.

Минус, связанный с частыми поливами, исправляется мульчированием, но найти или вырастить мульчу, уложить её толстым слоем — это тоже труд.

Тёплые грядки являются аналогом высоких, необходимы на очень сырых участках (в низине, под глухим забором) и при близком залегании грунтовых вод. Они оправдывают себя в сыром климате Приморья и Северо-Запада, но совсем не подходят для засушливого и жаркого юга.

В условиях сурового климата тёплые грядки делают даже внутри теплиц

У нас, в Западной Сибири, каждое лето разное, бывает и жарко, и дождливо. Сделали только одну грядку тёплую для земляники вдоль забора. Снега в том место всегда много надувает, сходит он долго, когда уже на остальном участке земля сухая. Обычные грядки там очень долго остаются сырыми, а эта вытаивает раньше, просыхает лучше, в жаркие дни тень от забора спасает. Могу порекомендовать тоже начать с одной грядки, чтобы понять: будет ли от неё польза в вашем климате и на конкретном участке земли.

Как сделать тёплую грядку весной

Принцип тёплых грядок весной и осенью один, а вариантов изготовления в любой сезон как минимум два:

• невысокая, приподнятая тёплая грядка:
  1. Выкопайте котлован по размеру грядки на глубину 30–40 см. Копать глубже не имеет смысла, именно в верхнем слое (около 30 см) обитают бактерии и дождевые черви, перерабатывающие органику. Глубже они не забираются, а вот вверх, в прогретые солнцем слои идут. Поэтому тёплые грядки можно делать высокими, но неглубокими.
  2. Заполните котлован растительными отходами: на треть высоты толстыми ветками, досками (это будет дренаж), а сверху (оставшиеся 20 см) любой органикой в произвольных пропорциях (травой, соломой, навозом, опилками и т. п.). Сырые слои чередуйте сухими. Так, свежескошенную траву, кухонные отходы, навоз следует перестилать соломой, опилками, сухой листвой.
  3. Поставьте обрамление из досок или другого материала высотой 60–70 см.
  4. Переложите вынутую при рытье котлована землю в это обрамление, поверх подушки из органики. Если земля неплодородная, смешайте её с компостом или перегноем 1:1, внесите минеральные удобрения в дозировках, указанных для конкретной культуры, которую вы планируете растить.
     

     Если хотите сделать невысокую тёплую грядку, то для закладки органики нужно выкопать котлован

• Высокая тёплая грядка:
  1. Поставьте обрамление высотой 60–70 см, можно поверх дёрна.
     

     Высокая грядка ставится поверх грунта

  2. Уложите до половины высоты слой органики (как описано в предыдущем способе).
  3. Сверху насыпьте плодородную землю.

Последний вариант подходит для участков с очень бедной почвой (песчаной, глинистой, подзолистой), а также задернённой, когда нет времени поднимать целину. Верхним слоем можно насыпать чернозём.

Советы по изготовлению тёплых грядок весной:

1. Перед сооружением грядки дайте земле хорошо прогреться. Уже в конце зимы разбросайте снег по сторонам, накройте нужный участок чёрной плёнкой. Грядка поверх мёрзлого грунта создаст эффект термоса, почва будет долго оставаться холодной, бактерии и черви не захотят в ней жить и перерабатывать органику, тепла снизу не будет.
2. Чтобы органика быстрее начала перегнивать и давать ожидаемый эффект, пролейте её каким-нибудь средством с живыми микроорганизмами: Фитоспорином, настоем дрожжей, ускорителем компоста, ЭМ-препаратом и т. п. Начинку из навоза или птичьего помёта поливать не нужно, она и так прекрасно перегнивает.
3. В кучах веток и листьев любят селиться мыши, а если вы закладываете ещё и пищевые отходы, то они придут обязательно. Для предотвращения такой напасти дно и борта застелите сеткой с ячейкой не крупнее 1х1 см.
   

   Для защиты от грызунов застелите хотя бы дно мелкоячеистой сеткой

4. Оптимальная ширина тёплой грядки — не более 1 м, иначе трудно будет дотягиваться до середины.
5. Если на вашем участке несколько тёплых грядок, то расстояние между ними оставляйте не менее 60 см, в идеале — 1 м. Чем шире проход, тем будет удобнее ходить с лейкой или ведром в руках, не поднимая их над бортами ограждения.

На тёплые грядки из навоза или подстилки из птичника растения можно высаживать не раньше чем через неделю. Эта органика горит с выделением большого количества тепла, температура земли на грядке может подниматься до +70 °C. Чтобы не сжечь растения, придётся понаблюдать за процессами под слоем почвы. Спустя 5–7 дней после сооружения такой грядки погрузите градусник на глубину 20–30 см. Если температура не превышает 40–50 °C, приступайте к посеву. На тёплые грядки только лишь из растительных остатков к посадке можно приступать сразу.

Видео: невысокая тёплая грядка оригинальной формы

Тёплые грядки устраиваются поверх подушки из органики, подогреваются ею снизу и солнцем сверху. Они нужны в регионах с поздней весной для получения раннего урожая, актуальны на территориях с дождливым летом. Тёплые грядки можно размещать в сырых местах, низинах, а также поверх неплодородного грунта.

Запись Зачем нужны тёплые грядки и как их делать весной впервые появилась balnnh.ru.

Большинство цветоводов отказываются от выращивания герани по одной причине — уже через 1–2 года после посадки черенком стебли вытягиваются, древеснеют и оголяются. Растение не украшает комнату, а портит её вид, поэтому отправляется на свалку. А ведь нужно-то была всего лишь обрезать.

Сроки весенней обрезки герани, инструкция

К обрезке приступайте в конце февраля — начале марта. В это время день удлиняется до 10–12 часов, что становится сигналом для растений к активному росту. Конечно, герань на окне росла и зимой, но в тепле при плохой освещённости вытянулась и стала неприглядной. А в самом конце зимы уже достаточно света для правильного развития. Чем раньше вы сделаете обрезку, тем быстрее куст восстановится и зацветёт.

Такую герань, с оголившимися стеблями, конечно же, надо обрезать

Для обрезки возьмите канцелярский нож или острый и тонкий кухонный. Ножницы не подходят, они сначала пережимают ветку и только потом отрезают, рана будет большой и долго заживающей. Хорошо бы инструмент предварительно смазать спиртом или водкой.

Ножницы или секатор оставляют большие и долго заживающие раны

Этапы обрезки:

1. Старые, толстые и тем более одревесневшие вытянувшиеся побеги обрежьте, оставив только пеньки с 2–3 междоузлиями, это примерно 10 см над землёй.
   

   Примерно так выглядит куст герани после обрезки

2. Молодые побеги с ещё сочными и зелёными стволиками укоротите до 4–5 листов.
   

   Молодые и ещё не очень-то длинные побеги тоже надо укоротить для ветвления

3. Если куст герани у вас слишком густой, то удалите все тонкие, слабые, кривые, растущие внутрь куста побеги.
   

   Из сильно разросшегося куста удалите побеги, растущие к центру горшка, слабые, кривые, мешающие другим

Срезы для дезинфекции припудрите толчёным древесным углём, смажьте зелёнкой или крепким раствором марганцовки. Вскоре после обрезки на оставшихся пеньках проснутся дополнительные почки. Ваша герань начнёт обрастать молодыми побегами и примерно через месяц зацветёт.

Герань после обрезки обрастает новыми побегами, весной и летом они вытягиваться не будут

Подкормка после обрезка, включая народные средства

Сразу после обрезки герань нужно поддержать подкормкой. Но в этот период ей не подходят удобрения для цветущих комнатных растений. Их состав стимулирует бутонизацию и цветение, а нашему кусту сначала нужно нарастить зелёную массу. Первая подкормка весной должна содержать больше азота. Этот элемент является строительным кирпичиком для листьев и побегов.

Варианты азотсодержащей подкормки из магазина:

• Самое простое решение — купить готовое удобрение для декоративно-лиственных цветов и даже для рассады. Они содержат больше азота в составе, чем других элементов, продаются под известными марками: Агрикола, Форте, Гера и др.
  

  Обратите внимание на формулу над этикеткой: NPK + Mg — это азот, фосфор калий + магний в соотношении 5:3:4 + 1

• Сегодня очень популярен универсальный концентрат — Биогумус. Его выпускают практически все производители удобрений. Также подходят другие средства для подкормок, содержащие в названии слово «гумус» или «гумат», например, ФлорГумат. Но при выборе будьте внимательны, иногда производители обогащают состав калием, в итоге азота может оказаться меньше, а нам это пока не нужно.
  

  Модный сегодня препарат — Биогумус на основе органики, если подписано: «для цветов», возможно, в составе больше калия — проверяйте

• Экстракт конского навоза продаётся в жидком виде и абсолютно ничем не пахнет. Имеет нужный нам состав — много азота.
  

  Несмотря на название, это удобрение не имеет неприятного запаха

• Мочевина и аммиачная селитра — простые минеральные удобрения, содержащие азот. Раствор готовится из 1 ст. л. гранул и 10 л воды.
  

  Даже мочевину модернизировали, добавив гумат

Народные рецепты:

• Дрожжевой настой: в 1 л тёплой воды растворите 10 г сырых дрожжей и 2 ст. л. сахара. Через 2 часа брожения разведите 1 к 5 водой и полейте герань. Дрожжи будут питаться сахаром из раствора и органикой в почве, высвобождая нужный азот.
• Перегной и компост — это разложившаяся органика, в ней много азота. Возьмите горсть этого удобрения (около 100 г), разболтайте в 1 л воды и поливайте. Можно насыпать в горшок поверх земли слоем 2–3 см и полить.
• Аквариумная вода богата продуктами жизнедеятельности рыбок, улиток и других обитателей, они тоже содержат много азота.

Есть ещё подкормки, которые мало подходят для условий квартиры: настои крапивы, помёта, коровяка, а также раствор нашатырного спирта. Эти средства, действительно, содержат много азота, но из-за сильного и неприятного запаха лучше от них отказаться. Я бы не рекомендовала прислушиваться к советам, вносить такие удобрения под цветы на подоконнике.

Ещё можно найти рецепты с участием шкурок бананов, апельсинов, луковой шелухи, йода, сока алоэ и т. д. Сколько и чего при этом получит герань — неизвестно. Такие подкормки, если уж сильно хочется попробовать, лучше вносить, когда цветок уже разросся, набрался сил и готов простить цветоводу его маленькие эксперименты и ошибки. После обрезки, когда у нас остались одни пеньки, нужно действовать наверняка, поэтому используйте удобрения, которые богаты именно азотом.

В дальнейшем для обильного цветения, когда куст нарастёт и появятся первые бутоны, нужно подкармливать удобрениями для цветущих растений, специальными для пеларгоний и любыми комплексными, в которых калия и фосфора больше, чем азота. То есть азотным кормим только один раз после обрезки.

С начала бутонизации переходите на комплексные удобрения для цветущих растений

Самым лучшим натуральным удобрением для цветения является древесная зола, есть несколько способов её внесения:

• Припудрите землю, прорыхлите и полейте.
• Разболтайте в 1 л воды столовую ложку золы и полейте, пока взвеси не осели.
• Залейте 1 ст. л. золы 1 л воды, настаивайте сутки. Слейте с осадка и поливайте.

Золу можно вносить раз в месяц до осени, а магазинными препаратами удобряйте по инструкции.

Для пышного цветения герани весной обрежьте переросший куст до пеньков. Только в этом случае вы получите роскошную шапку цветущих побегов. Первая подкормка после обрезки должна быть азотной. В начале бутонизации переходите на специальные для цветущих растений и пеларгоний, богатые калием.

Запись Как обрезать герань весной и чем подкормить для пышного цветения впервые появилась balnnh.ru.

Ну, почему наши огородники не могут просто купить готовое удобрение и полить им рассаду по инструкции? Любознательность, жажда экспериментов и желание вырастить экологически чистые овощи приводят к тому, что в рассадных горшочках оказываются не предназначенные для этого средства. Одно из них — хлебопекарные дрожжи.

Что дают дрожжи рассаде: хорошее и плохое

Всем известно, что дрожжи — это живые одноклеточные грибки. Попадая в горшочки с рассадой, они начинают питаться имеющейся там органикой, при этом выделяют в почву углекислый газ и целый комплекс полезных и бесполезных для растений элементов. Жизнь грибков коротка — в среднем 1–10 суток, зависит от условий обитания и наличия еды.

Дрожжи — это живые грибки, в почве они дышат, питаются

Погибая, дрожжи сами превращаются в органику. Всё живое состоит из белка, в дрожжах его до 66%, остальное — вода, витамины группы B, фосфор, калий, бор, магний и др.

Что в итоге получает рассада:

1. Большую порцию азота для активного роста надземной части. В обычных условиях органика постепенно перерабатывается бактериями в доступные для растений элементы, по большей части это азот. Если подкормить дрожжами, то процесс разложения ускоряется в несколько раз, ведь «работников» в земле прибавилось, значит, азота они высвободят намного больше.
2. Калий и фосфор для роста корней, а также немного углекислого газа для фотосинтеза. Дрожжи выделяют углекислый газ. Частично он выходит на поверхность и расходуется листьями рассады для фотосинтеза, а это тоже питание. Но часть углекислого газа остаётся в земле, соединяется с водой, образуя углекислоту. Та, в свою очередь, распадается на заряженные частицы — ионы (Н2СO3 = Н + НСO3). Они поглощаются твёрдыми комочками грунта, начинают там взаимодействовать с другими ионами, высвобождают калий, фосфор, марганец и др. Эти элементы выталкиваются в почвенную влагу, растворяются и всасываются корнями.
3. Оздоровительный эффект. Дрожжи вырабатывают спирты, создавая тем самым невыносимые условия для других микроорганизмов, живущих в почве. Численное преимущество «новосёлов» приводит к гибели местных обитателей, в том числе болезнетворных грибков: корневых гнилей, чёрной ножки и т. п.
4. Ещё порцию азота и углекислого газа. Белок, из которых состоят дрожжи, после их гибели распадается на аминокислоты, а те на ещё более простые элементы: азот, воду и углекислый газ.
5. Стимуляторы. Витамины группы B и микроэлементы, входящие в состав дрожжей ускоряют обмен веществ, повышают иммунитет рассады. Растения лучше переносят пересадку, низкую освещённость на окне, загущённость посадок, меньше болеют.

Видео: о пользе дрожжей

https://youtube.com/watch?v=ulS1TCv7Qd8

Минусы дрожжевой подкормки:

• Нет чёткой формулы: сколько и каких элементов получат растения. Происходит стихийная стимуляция процессов в почве непредназначенным для этого средством. Все дозировки придуманы народом, они примерные.
• Почва обедняется. В горшочке небольшой объём земли, органики там ещё меньше. За одну подкормку дрожжи могут уничтожить все её запасы, уже через неделю растения начнут голодать.
• В почву попадают вредные вещества. В процессе жизнедеятельности дрожжи хоть и в малых количествах, но выделяют ацетоин, масляный альдегид, сивушные масла и др.

Правила подкормки

Всё, что дают дрожжи: азот, фосфор, калий, витамины, микроэлементы, есть в комплексных удобрениях и стимуляторах, предназначенных специально для растений. Хорошим источником живых бактерий является Фитоспорин. Но если вы твёрдо решили, что дрожжи полезнее и безопаснее, то соблюдайте правила их внесения:

1. Дрожжевую подкормку рассады делают только один раз! Её вносят сразу после пикировки, чтобы уменьшить стресс от пересадки и простимулировать скорейшее укоренение. При выращивании без пикировки подкормите растения, отстающие в росте, вытянувшиеся, ослабленные.
2. В почве должно быть достаточное количество перегноя или компоста, иначе дрожжам нечего будет перерабатывать, эффекта вы не увидите. Сейте семена и пикируйте рассаду в плодородную землю, обогащённую перегноем или компостом.
3. Температура почвы во время и после подкормки должна быть не ниже +20 °C. Наиболее благоприятный температурный режим для дрожжей: +25… +28 °C.
4. Перед внесением обязательно полейте рассаду, ведь все процессы будут происходить в воде.
5. Через 5–7 дней после дрожжевой подкормки внесите комплексное удобрение для рассады (Агриколу, Чистый лист и др.). Оно восполнит истраченный запас макро- и микроэлементов. Если вы против минеральных удобрений, то подсыпьте в стаканчики перегной, компост, внесите древесную золу, полейте настоем крапивы.

Огородники изобрели, используют на практике и рекомендуют много разных рецептов: из сухих и прессованных дрожжей, с предварительным брожением и без. Выберете один, приемлемый для вас.

Рецепты, способы приготовления, дозировки (таблица)

Подкармливать дрожжами можно любые овощи, но реакция будет разной. Например, тугодумы перцы и баклажаны не дадут мощных приростов уже на следующий день, лишь через неделю вы заметите, что листья стали крупнее, а стебельки выше. А вот рассада огурцов и томатов может хорошо прибавить в росте уже через сутки.

Видео: подкормка дрожжами рассады перцев

Я поливала дрожжами, но не рассаду, а огурцы на грядке. Больше всего запомнилась необычность действий — дрожжами удобрять огород. Эффекта не заметила, вернее, он был такой же, как после обычного полива водой, рыхления или подкормки Биогумусом. Огурцы, вообще, растут и без дрожжей, как на дрожжах, если за ними ухаживать. Хуже с одного раза точно не стало.

Отзывы о дрожжевой подкормке

Моя бабуля подкармливала рассаду, но немного не так. Хотя смысл тотже . Она собирала заветренный или сухой хлеб, сушила его. Потом заливала водой, давала ему забродить и этим квасом поливала рассаду. Я вот этот способ забыла совсем, спасибо, что напомнили!

На одном сайте нашла информацию что дрожжи можно использовать для стимуляции роста растений. Решила сразу проверить. Небольшой кусочек сырых пекарских дрожжей (1.5х1.5см) развела в большом стакане теплой воды,добавила немного сахарку и через полчаса полила забродившим раствором.
1. репчатый лук.
2. 2 гиппеаструма
3. драцену маргината
На утро проверила подопытных. На драцене не заметно больших изменений,но стоит бодренькая, а вот гиппы порадовали, один подрос на 3см за ночь, второй выпустил новый лист. Лук стал зелененьким словно выросли на нем свежие перышки.

У меня полив дрожжевой водой вызвал эффект у перцев и томатов только на второй день, заметнее стало на третий. На баклажанах тоже заметно, но куда меньше, они вообще у меня хилые какие-то, не знаю в чём дело.

Полил неразбавленной бражкой томаты — заметно отстали в росте от контроля, а когда стал пикировать — стебель жестче и корневая пошире, так что можно поливать, толк увидел!

Дрожжи — это не удобрение! Хоть, погибая, они и превращаются в органику, но её доля микроскопична. Главная роль дрожжей в почве — это стимулирование разных процессов: разложение органики до азота, высвобождение калия, фосфора и других элементов, подавление болезнетворных грибков.

Запись Как подкормить рассаду дрожжами и стоит ли вообще это делать впервые появилась balnnh.ru.

Лет 10–15 назад мы и слова-то такого не знали — сидераты, а теперь уже многие уверенно ими пользуются. Есть у этих растений общие свойства, но каждое по-своему остаётся уникальным. Одним из популярнейших стала фацелия. Чем же она хороша? Как применить её с пользой для своего участка?

Фацелия на вашем участке, что она даёт

Этот сидерат сразу на уровень выше других ставит то, что она относится к семейству бурачниковых. Фацелия не родственница тыквенным, паслёновым, капустным, бобовым, луковым. Это значит, что чередовать её можно с любой овощной культурой, не озадачиваясь вопросами о лучших предшественниках.

Для сравнения: рапс, горчица из семейства крестоцветных (капустных), их нельзя чередовать с капустой, редькой, репкой; вика, люцерна, клевер, люпин относятся к бобовым, привлекают тех же вредителей и накапливают в земле те же болезни, что и бобы, фасоль, горох. Рожь, овёс, гречиха хоть одну культурную родственницу на огороде, но имеют — это кукуруза.

Какую пользу приносит фацелия:

• Угнетает сорняки тем, что наращивает пышные кусты, плотно смыкающиеся между собой и создающие густую тень. Сорняки из семян, не пробьются сквозь толщу сидерата и погибнут. А вот многолетники (сныть, пырей, морковник) остановить не удастся.
• Раскисляет почву, что хорошо для овощей, которым нужна нейтральная реакция, и плохо для сорняков, предпочитающих кислую среду, в том числе многолетних, один из них — надоедливая мокрица.
• Улучшает структуру почвы, делает рыхлым даже глинистый грунт, повышает воздухообмен в нём за счёт мочковатой и густой корневой системы. Тонкие корешки пронизывают верхние слои почвы, прокладывая каналы-капилляры, по которым проходит воздух и вода.
• Обогащает землю азотом, калием и фосфором. После срезки и заделки в почву нежные и мягкие листочки привлекают бактерии и дождевых червей, которые перерабатывают сидерат в полезнейшее удобрение — гумус.
• Борется с вредителями, жить по соседству не хотят проволочники и нематоды. Во время цветения привлекает на участок хищных насекомых (энтомофагов), питающихся личинками плодожорки, листовёртки, яблоневого цветоеда и др.
• Выделяет в воздух и почву фитонциды, губительно действующие на грибки фитофтороза, корневых гнилей, фузариоза и т. п.
• Является прекрасным медоносом, привлекает на участок пчёл, которые не откажутся заодно потрудиться и на ваших яблонях, грушах, вишнях, кустах смородины и крыжовника.

Видео: о пользе фацелии

https://youtube.com/watch?v=Kn4dFwVFmG4

В популярности у огородников с фацелией конкурирует горчица. Я сею на своём участке оба сидерата. Они одинаково холодостойки, быстро перегнивают после заделки в землю. Но ранней весной, когда нужно успеть вырастить сидерат до посадки картошки, я всегда выбираю горчицу. Потому что она всходит буквально за 2–3 дня, а фацелия может и неделю в земле просидеть. Весной это непозволительная роскошь. Кроме того, горчице я больше доверяю как фитосанитару. Ведь мы знаем с детства, как она хорошо лечит от простуды, убивая вирусы и микробы. Точно так же она работает на земле. Однако у горчицы есть большой минус — привлекает крестоцветных блошек, нельзя сеять до и после капусты. Поэтому горчица у меня только на картофельном участке, весной и осенью борется там с фитофторой и проволочниками, а на остальной территории царствует фацелия. Пробовала растить люпин, овёс, рапс, вику, рожь, клевер, но не попали они в список любимчиков, как горчица и фацелия.

Фацелия — это не только полезно, но ещё и красиво

Инструкция по посадке и использованию фацелии

Фацелию начинают сеять сразу после схода снега (ещё по влажной земле) и до поздней осени, она прорастает при +3 °C, выдерживает заморозки до -8°C.

1. Землю перекопайте или хотя бы прорыхлите верхние 5 см.
2. Посейте вразброс или сделайте канавки глубиной до 2 см, нарезанные параллельно с дистанцией в 20–25 см друг от друга. Глубина заделки 1–2 см. Расход семян — 200 г на сотку.
3. Если земля сухая, полейте, иначе всходов придётся ждать не 5–7, а 10–14 дней.

Семена фацелии мелкие, чтобы распределить их равномерно и избежать перерасхода, многие огородники перемешивают их с песком 1:1.

Видео: посев фацелии

Функции, выполняемые фацелией, варианты использования:

• Предшественник:
  • Посейте на участках, запланированных под высадку рассады.
  • Когда придёт пора, сделайте лунки между кустами фацелии и высаживайте. Уже подросший сидерат защитит ещё слабые культурные растения от жары, ветра и перепада температур.
  • После того как растения примутся и пойдут в рост, срежьте фацелию и уложите в качестве мульчи.
• Уплотнитель:
  • Посейте в междурядья картофеля после его окучивания.
  • В начале цветения срежьте и оставьте на месте перегнивать в виде мульчи.
• Промежуточная или последующая культура:
  • Посейте сразу после сбора урожая любого овоща.
  • В начале цветения скосите и заделайте в почву, перекапывая или рыхля на глубину 5–10 см и засыпая стебли. Сидерат перед этим желательно порубить лопатой, но и заделанные целиком нежные стебли и ажурные листья быстро перегниют.
  • Если до осенних заморозков осталось 3–4 недели, посейте ещё раз.
• Для снегозадержания и весеннего мульчирования:
  • Последний осенний посев оставьте зимовать нескошенным. Между стеблями будет набиваться снег, земля окажется под плотным одеялом.
  • Весной, после схода снега, вы увидите, что почва покрыта мульчей, она долго будет оставаться влажной, не пересохнет и не растрескается. Если же вам нужно, наоборот, чтобы земля быстрее просохла и прогрелась, то мульчу надо сгрести и отнести в компост.
• Основная культура для обогащения скудных почв. Выращивайте с ранней весны до поздней осени в несколько волн, скашивая и заделывая в начале цветения — примерно через 4 недели после всходов. За сезон даже в Сибири можно успеть вырастить и скосить 2–3 урожая.

Видео: как заделывать фацелию в почву

Можно фацелию сеять и под зиму, но это надо угадать срок, после которого уже не будет температур выше +3 °C, иначе проростки появятся до морозов и погибнут, весной придётся напрасно ждать всходов, а потом пересевать.

Если земля бедная, содержит мало гумуса, что легко определяется по сорнякам — их стебли тонкие, а листья мелкие и бледно-зелёные, то и фацелия вырастет такой же. На этих участках один посев сидерата ситуацию не улучшит. Надо вносить минеральные удобрения или перегной, в том числе и под фацелию, либо выращивать её на этом месте весь сезон. Первый укос будет скудным, но вы его заделаете в верхний слой почвы, последующий станет расти поверх перегнивающего предыдущего. И так раз за разом земля обогатится гумусом.

Отзывы о фацелии как о сидерате

фацелию выращиваю много лет, но использую ее в качестве сидерата. Когда ее много и цветет — очень красиво, но все-таки это растение не совсем для клумб и украшения сада, прекрасный медонос и сидерат

Я выращивала и мне она понравилась, буду еще сеять. Красивая (цветочки лилово-сиреневые), листья тоже декоративные, всходит и растет быстро. Стебли сочные, толстые: зеленой массы много. Самосева у меня не было, потому что порубила ее до цветения. Цвели у меня только выжившие после тяпки экземпляры. Но, даже если и будет самосев, то, думаю, справиться с ним лекго, уж очень растение нежное.

Фацелию сею третий год.. как сидерат и для пчёл… Растеньице замечательное! Возможные ошибки — не заглублять семена! Лучший вариант — разбросать по пашне и загладить обратной стороной бороны.

Вообще, если честно, для нас трудно использовать сидераты. Когда мы участок осваивали, то по его краям я фацелию насадила. Понравилась внешне, к осени запахали,но эффекта не почувствовали, слишком бедная изначально почва. Поэтому пошли по пути навозификации) В этом году помогала дальней родне убирать картофель, они сидератами, я углядела просо и фацелию удобряют междурядья картофеля. Соответственно, в середине лета, как положено, не запахивают, а держат до осени. Знали бы вы, как мы матерились, когда копали в высокой траве. И картошка там была так себе, где сидератов не было, была гораздо лучше. Сделала вывод: надо уметь, чтоб использовать

Фацелия — универсальный сидерат, может предшествовать любой культуре. Она не нравится вредителям, губительно действует на грибки, глушит однолетние сорняки и создаёт неблагоприятные условия для роста некоторых многолетних. Растение можно сеять с ранней весны до заморозков для оздоровления почвы, обогащения её гумусом, мульчирования.

Запись Сидерат фацелия: зачем, когда и как сеять впервые появилась balnnh.ru.

Зелёным удобрением агрономы называют сидераты, а огородники так окрестили настой любой травы, но особое предпочтение отдают крапиве. Сделать такое удобрение просто, оно приносит двойную выгоду: и сорняки выполоты, и культурные растения подкормлены. Но так ли хороша эта подкормка? Всегда и всё ли ей можно удобрять?

Что такое зелёное удобрение и для каких растений оно подходит

Зелёное удобрение — это перебродивший настой сорных трав, сидератов, крапивы, дёрна. Какое-то одно сырьё или смесь в произвольных пропорциях заливается водой и выдерживается несколько дней. Дикие дрожжи, живущие на поверхности любой травинки, начинают процесс брожения, ферментации.

Брожение — это разновидность ферментации, при которой ферменты вырабатываются исключительно микроорганизмами.

Кроме дрожжей, в работу включается сенная палочка и другие бактерии и грибки, живущие в земле и на её поверхности. Они питаются растительными остатками, в результате из сырья в воду переходят аминокислоты, соединения фосфора, калия, азота; сложные элементы распадаются на простые.

Плюсы зелёного удобрения:

• Абсолютно бесплатное.
• Считается экологически чистым и натуральным.
• Находится в доступной форме для растений, сразу же всасывается корнями и питает. Эффект (активный рост) заметен максимум через 5–7 дней.
• Дезориентирует своим запахом многих вредителей: морковную, луковую, капустную мух, бабочек белянок, совок и др.
• Обладает щелочной реакцией, губительной для болезнетворных грибков.

Настой оказывает оздоровительное действие не только на растения, но и на почву. Дождевые черви предпочитают копаться именно в такой земле.

Минусы:

1. Процесс брожения происходит стихийно. Неизвестен точный состав и пропорции питательных элементов. Даже если вы используете не смесь трав, а только крапиву, то всё равно состав будет нестабилен из-за разных условий приготовления: на улице то жарко, то холодно.
2. Кроме полезных бактерий, в настое могут оказаться и опасные для растений грибки, а для человека — микробы.
3. Отвратительный запах — это не самое большое зло, но ощущается сразу. Работать с настоем будет крайне неприятно, а после придётся стирать одежду и отправляться в душ.

Дождитесь пока соседей не будет (чтобы не умерли от вони), разбавьте примерно 1 к 10 и поливайте. Не забудьте противогаз. Кроме шуток, это суперподкормка, мы на даче все так делаем. Я вчера забыла навести, теперь расстраиваюсь. Люди с крапивой борются, а мне на мульчу и на эту бродилку не хватает

Зелёное удобрение подщелачивает грунт, подходит для большинства культурных растений, кроме тех, что предпочитают кислые почвы. Например, категорически запрещается вносить органику под голубику, это же относится к хвойным, любят кислую почву: дуб, акация, клён, калина, гортензии и др. Перед тем как удобрить то или иное растение, изучите его предпочтения в подкормках.

Когда и как подкармливать

Подкормка зелёным удобрением приравнивается к внесению навоза, компоста или перегноя, в ней содержится преимущественно азот. Этот элемент необходим на ранних сроках вегетации для наращивания зелёных частей растения (ботвы, листьев, побегов). А в периоды цветения и плодоношения нужны другие удобрения — с преобладанием калия и фосфора.

Что касается дозировок, то расход настоя должен быть таким же, как при поливе чистой водой. Но вносится он по влажной земле.

1. Если земля сухая, полейте так, чтобы влажным стал весь слой земли, в котором располагаются питающие корни. Практически у всех растений основная масса мелких всасывающих корешков находится в верхних 30 см. Для деревьев и кустарников придётся на такую глубину сделать кольцевые траншеи по периферии кроны и проливать по ним.
2. Внесите подкормку, расходуя, как при обычном поливе чистой водой. Например, под сеянец огурца с 2–3 листочками хватит 0.2–0.5 л, под взрослый куст клубники — 1.5–2 л, под дерево — ведро на погонный метр проложенной канавы.
3. После подкормки грядки ещё раз слегка полейте чистой водой, чтобы удобрение ушло к корням, а не оставалось на поверхности. Канавки вокруг деревьев и кустов закопайте.

Периодичность внесения:

• Под рассаду, огурцы, корнеплоды, капусту до цветения, начала налива клубней, кочанов — каждые 7–10 дней.
• Под кусты, деревья, землянику — один раз до цветения, когда идёт активное нарастание зелени.
• Под укроп, лук на перо, петрушку, щавель, салаты в начале отрастания листьев и после каждой полной срезки. В периоды сбора зелени неприятно пахнущим удобрением поливать не стоит.

Можно чередовать корневые и внекорневые подкормки.

Как приготовить и разводить зелёное удобрение

Этапы приготовления зелёного удобрения:

1. Наполните пластиковую ёмкость (не железную) скошенной, выполотой травой или только крапивой, желательно измельчённой, с корнями и комочками земли, но без грубых стеблей. Можно добавить дёрн. Всё сырьё кладётся в произвольных пропорциях. Слегка притрамбуйте, масса должна заполнять ёмкость примерно на 3/4.
   

   Если нет пластиковой ёмкости, выручит большой и крепкий мешок для строительного мусора

2. Залейте дождевой или водопроводной отстоянной водой, желательно нагретой на солнце, но не до краёв, учтите, что жижа будет бродить и пузыриться.
3. Чтобы трава не всплывала, придавите гнётом, например, кирпичом. Накройте неплотной крышкой.
   

   В качестве гнёта можно использовать кирпичи

4. Ёмкость держите на свежем воздухе или в теплице. Каждый день перемешивайте, чтобы вся трава разлагалась равномерно.
   

   Удобрение каждый день перемешивайте

5. Когда масса превратится в зловонную жижу, неперегнившими останутся только отдельные грубые части стеблей, можно приступать к подкормке.

Видео: как сделать удобрение из сорняков

В какой пропорции разводить водой эту жижу, никто точно не скажет В интернете предлагаются соотношения: 1:8, 1:10 1:20 и даже стакан на ведро. Каждый рассказывает о своём или чужом опыте, ведь концентрация питательных веществ, как уже писалось выше, всегда и у каждого огородника разная. Я обычно на 10-литровую лейку беру 2 л настоя, остальное вода. Этим же раствором поливаю по листьям. Гущу кладу под кусты и кабачки. Ни одно растение не пострадало.

Из того,что под рукой годится всё. Любая сорная трава. В среднем бродит в условиях температуры кубанского лета 7–10 дней,в мае 10–14 дн. Поливать стакан переброженного настоя на ведро Н2О.

Я делаю 1 литр на ведро. Как понимаю, это азотное удобрение, поэтому после июля с ним поаккуратнее, поменьше и только по необходимости. О готовности раствора подсказывает специфический запах.

Пол-литровую кружку «бяки» (так её соседский детёныш прозвал…) в восьмилитровой лейке. И не церемонюсь. Почва у меня песок, впитывает сколько не вливай, вот я и вливаю… Индикатором, что «хватит» служит вывешенный на плечо, язык. Тогда угомоняюсь. Раньше вообще литр к восемь вливал и ничего

Классический рецепт огородники модернизируют на своё усмотрение, добавляют:

1. Древесную золу для обогащения настоя калием, фосфором и микроэлементами — стакан на 10 л.
2. Буханку ржаного хлеба на бочку (200 л) для быстрого и более активного брожения. В этих же целях добавляют старое забродившее варенье (до 3 л на бочку), дрожжи прессованные (100–300 г на 200 л).
3. Корни валерианы для устранения запаха.
4. Скорлупу яиц, чтобы обогатить удобрение кальцием. Конкретное количество не указывается.
5. Пару лопат навоза или подстилки из птичника на 200 л воды.

Все эти рецепты приблизительны, «на глазок», наукой их польза не доказана. Некоторые варианты, на мой взгляд, имеют больше минусов, чем плюсов. Например, зачем добавлять искусственные дрожжи, когда на растениях есть натуральные? Чтобы лучше пенилось? Из уроков биохимии помню, что брожение в присутствии сахара, варенья, ягод, фруктов, хлеба является спиртовым. Оно приводит к образованию ядовитых сивушных масел.

буду практиковать лишь для одной цели — для подготовки земли к посадке рассады на будущий год. Для этого достаточно заквасить в начале лета 1 бочку, вычерпать через 2–3 недели гущу вилами в ямку на компостной куче, присыпать чтобы не воняло, и к осени всё будет готово.

Ни каких элементов питаня там нет. Жижа насыщена гниющими телами микроорганизмов. Поподая в почву эти организмы являются пищей для растений. По сути это простейшие углеводы. Опасность заключается в том, что в почву вместе с ними попадает культура гнилосных бацилл, находящихся в спорообразном состоянии, которые только и ждут благоприятных условий для дальнейшего продолжения жизнидеятельности. Их запросто можно занести на свой стол.

Зелёное удобрение — это натуральный настой сорняков или только крапивы. Его состав меняется в зависимости от набора трав, их пропорций, погоды. В любом случае в подкормке будет содержаться больше азота, провоцирующего рост ботвы, листьев, молодых побегов. Вносится такое удобрение в начале вегетации, с момента цветения нужно переходить на специальные удобрения с грамотно подобранным соотношением калия, фосфора, азота и микроэлементов.

Запись Зелёное удобрение из сорняков: плюсы и минусы, рецепты, способы применения впервые появилась balnnh.ru.

Все уже слышали о севообороте. Овощи каждый год надо менять местами и возвращать на прежнее место не раньше чем через 3–4 года. У многих огородников в списке любимчиков числятся огурцы и кабачки. Что же можно посадить после них? Какие культуры будут себя хорошо чувствовать с ними на одной грядке?

Что посадить после огурцов и кабачков

Кабачки и огурцы относятся к одному семейству тыквенных. И хоть они визуально отличаются размерами кустов и плодов, на грядке ведут себя примерно одинаково.

1. Основная масса корней расположена на глубине до 30 см, разрастается вширь, а не вглубь. Вынос питания происходит из верхних слоёв грунта, а ниже остаются нетронутые запасы. Значит, после кабачков и огурцов можно сажать культуры с корнями, уходящими вглубь: картофель, томаты, корнеплоды, капусту и т. п.
2. В процессе вегетации кабачки и огурцы из почвы выносят много азота. В земле создаётся дефицит этого элемента, но его могут устранить бобовые культуры: горох, фасоль, бобы. Они способны улавливать азот из воздуха и накапливать в верхнем слое почвы.
3. Огурцы и кабачки болеют мучнистой росой, разными пятнистостями листьев, плодовой и корневой гнилями. Чтобы обеззаразить землю, посадите после них культуры, выделяющие губительные для грибков фитонциды: чеснок, лук, горчицу, кинзу и другие пряные травы.

Что нельзя сажать после кабачков и огурцов

Главная проблема, возникающая при выращивании овощей на одном и том же месте — это заражение почвы болезнями и вредителями. У каждой культуры они свои. Болезнетворные грибки после себя оставляют зимовать в почве споры, а насекомые — яйца и личинки. Посадив на следующий год ту же культуру, вы обеспечите паразитов местом жительства и едой. Они станут высасывать соки и размножаться в геометрической прогрессии. Через 2–3 года ваши растения, посаженные на том же месте, начнут чахнуть и гибнуть, даже не успев завязать первые плоды.

У растений из одного семейства общие враги. Значит, после огурцов и кабачков нельзя сажать их родственников — представителей тыквенных. Самые распространённые из них: дыни, арбузы, тыквы, патиссоны. Все остальные овощи сажать можно, если перед посадкой внести в почву нужные для них удобрения.

Что посадить в одну грядку с огурцами и кабачками

В решении и этого вопроса нужно опираться на знание особенностей развития этих культур и ухода за ними.

1. Кабачки и огурцы отличаются агрессивным ростом. Их плети и корни быстро разрастаются вширь, захватывая большие участки земли. Под кустами создаётся тень, из верхних слоёв почвы выкачивается питание и влага. Компактные растения, например, корнеплоды или зелень, особенно в начале роста, не выдержат такой конкуренции. Оставшись без света и питания, они зачахнут. С кабачками и огурцами смогут ужиться более мощные растения, добывающие воду и питание из глубин, например, кукуруза и подсолнечник.
   

   Кукуруза и огурец добывают питание из разных слоёв почвы, поэтому не конкурируют, наоборот, кукуруза служит опорой для огурца

2. Уход за огурцами и кабачками включает в себя частые поливы и подкормки до самого конца вегетации. Значит, в соседи не годятся овощи, которым необходим засушливый период. Так, во время созревания урожая нельзя поливать и не нужно подкармливать лук, чеснок, дыни, арбузы и пр. Если огурцы подвязаны к шпалере, вы удаляете нижние листья, то можно посеять на ту же грядку редис, лук на зелень, салат, укроп и т. п.
   

   Если огурец выращивается вертикально, можно ему под ноги посеять редис, зелень и даже ранюю капусту, эти растения тоже можно часто поливать

3. Есть такое понятие, как аллелопатия — это способность растений выделять в землю и окружающую атмосферу вещества, угнетающе действующие на грибки, вредителей и конкурирующие растения. Рядом с плодоносящими культурами нельзя сажать пахучие травы: полынь, эстрагон, мяту, душицу, шалфей и др.
   

   Полыни и другим пахучим травам не место на грядках и рядом с ними, найдите для них отдельный укромный уголок

На другой грядке, по соседству, можно сажать что угодно, кроме пахучих трав. Но есть условие и для соседей — они не должны затенять светолюбивые огурцы и кабачки.

Из своего опыта добавлю. Сажала рядом с кабачками бобы, люпин (сидерат), горох. Они росли, пока не всходили кабачки и не наращивали свои лопухи-листья. Затем, оказавшись в тени, стебли бобовых оголялись, нижние листья желтели и опадали, зелёными и цветущими были лишь макушки выше кабачков. Толку с такого соседства я не увидела. А вот под ноги вьющейся фасоли можно было бы кабачки посеять. Отлично со всеми уживается укроп, который мы оставляем на зонтики. Он растёт высоким, голый стебель для него — норма, главное — свои корзинки солнцу подставляет. Прошлым летом осталась без кабачков, потому что посеяла их рядом с полынью. Цвели они хорошо, но завязи не росли, осыпались. Всего 5–6 кабачков удалось собрать с двух кустов. А ещё, когда картошку сажали в поле, всегда по краю сеяли кабачки, урожаи обеих культур были хорошими.
В интернете есть много таблиц и списков, посвящённых совместимости растения. В одних огурцы и кабачки совместимы с луком, капустой, свёклой, в других — нет. Даже огородники на форумах расходятся во мнениях по этому вопросу. Критически относитесь к такой информации. Зная агротехнику и ботанические особенности огурца и кабачка, рассуждайте сами логически, что сможет расти рядом с ними. Многое зависит и от сорта (кустовой, стелющийся), и от способа выращивания (на шпалере, в расстил).

Отзывы огородников

После редиски у меня хорошо растет все. На месте свеклы не стоит выращивать капусту, я всегда на этом месте сажаю картошку. Зелень нейтральна со всеми овощами. И запомнил, что на месте лука плохо растут огурцы и помидоры. Люблю менять места огурцы с помидорами. Вот, вроде, основные мои «миграции» овощей с мета на место.

Огород у нас 1,4 сотки. Стараемся 20 лет придерживаться такого принципа севооборота, чтобы после корнеплодов и картофеля сажать лук и чеснок, зелень, после лука сажаем огурцы и кабачки, фасоль. Когда сажали пасленовые, то старались чтобы они не шли после друг друга на следующий хотя бы год. Как- то так. «Перетусовывать» стараемся так, чтоб все оказывалось на том же месте нераньше, чем на третий год. После уборки лука и картофеля сеем сидераты.

Несколько лет по огурцам сажаю кукурузу, хорошо растут.Однажды посадила подсолнухи,кто то посоветовал.Купила семена декоративных бордового и желтого цвета.Всё было хорошо и красиво,но однажды перед дождём налетел шквальный ветер(что у нас бывает часто) и все подсолнухи повывернул с корнями.Кукуруза тоже пострадала,но потом она поднялась опять, кривая но росла .Когда огурцы разрастаются они плетутся по кукурузе. А укроп мы никогда не сеем он у нас растёт сам в большом количестве, даже наоборот спалываем его оставляя в тех местах где он не мешает росту других овощей.

Я на огуречную грядку, за месяц до посадки огурцов, сажаю редис. Время начала сбора редиса и посадка семян огурцов почти совпадают. Редиска служит защитой маленьким росткам огурцов, а для меня еще и является индикатором, то есть если редис удался, то и урожай огурцов будет хороший.

Ничего страшного в таком соседстве (огурцы и кабачки) нет — знаю, что даже на одну грядку высаживают, так как и те, другие очень любят обильные поливы и ничего не случается — каждый овощ плодоносит своими нормальными плодами.

Высадила в междурядья чеснока рассаду огурцов, пару рядочков посеяла огурцы семенами, поставила каркасы для шпалер. Вначале было неплохо, огурцы даже начали родить, начала консервировать. Затем мои огурцы начали резко чахнуть, за неделю-другую приказали долго жить. Не спасла даже уборка чеснока. А за забором соседка уже не знала куда девать свои зеленцы… Мораль: чеснок все-таки угнетает огурцы.

После огурцов и кабачков можно сажать любой овощ или зелень, кроме тыквенных. Только обязательно перед посевом или посадкой удобрите землю, как рекомендуют для выбранной вами культуры. А в одну грядку с огурцом и кабачком мало что посадишь. У ближайших «соседей» должна быть как минимум такая же агротехника — поливы и подкормки весь сезон до осени.

Запись Что можно посадить после кабачков и огурцов и с чем их совместить впервые появилась balnnh.ru.

Весной и так полно хлопот: уход за рассадой, подготовка грядок, обработка кустов и деревьев от вредителей и болезней, закупка семян, ремонт теплиц и сооружение парников. И было бы замечательно обрезку малины проводить осенью, а лучше — сразу после плодоношения. Но что делать, если забыли, не успели, не смогли? Надо обрезать.

Сроки обрезки малины весной

Весеннюю обрезку выполняйте до распускания почек. Как только сошёл снег, земля подсохла, можно по ней ходить — пора приступать к работе. Обрезать малину с набухшими и распустившимися почками опасно. Распутывая и вытаскивая из кустов обрезанные побеги, вы можете повредить начавшие расти и распускаться почки на оставшихся.

Вот такие нежные побеги легко обламываются, если малинник тревожить после распускания почек

Когда начинается и заканчивается время обрезки в датах, даже внутри одного региона предугадать невозможно. Например, в прошлом году у нас, в Западной Сибири, весна была аномально холодной. Почки на деревьях и кустах не распускались до начала июня. А в этом году я смогла пройтись по участку и не увязнуть в начале апреля. Уже взошли тюльпаны и чеснок, набухли почки на смородине, жимолости. Надо спешить, пока не проснулась малина.

Если живёте на юге, снега нет, участок доступен круглый год, то удалять побеги можно в любое время до распускания почек, но при плюсовых температурах. Даже на слабом морозе стебли становятся хрупкими и легко ломаются. Цель весенней обрезки — очистить малинник от старых, больных и слабых стеблей и тем самым создать благоприятные условия для развития оставшихся, самых сильных, побегов. Урожайность ухоженного малинника и качество ягод в нём заметно выше, чем в запущенном, предоставленном самому себе.

Плюсы и минусы весенней обрезки

Плюсы весенней обрезки:

• Даже если вы обрезали малину в прошлом сезоне, весной снова надо браться за секатор, чтобы удалить поломанные снегом ветки, а также подмёрзшие верхушки. Осеннюю обрезку приходится дополнительно корректировать, а весной можно убрать всё лишнее за один подход.
• В регионах с суровыми зимами и небольшим снежным покровом рекомендуется весенняя обрезка, поскольку неизвестно, какие побеги переживут зиму. Вы можете осенью проредить малинник, а зимой мороз довершит ваше начинание. В итоге от кустов мало что останется.

Если вы на зиму малину пригибаете, укрываете, она не вымерзает, то лучше обрезку не откладывать на будущую весну, а делать в конце лета, сразу после сбора последних ягод.

Минусы весенней обрезки:

• На старых побегах живут вредители и споры болезнетворных грибков. Если их не вырезать сразу после плодоношения, паразиты перейдут на молодые, перезимуют, весной будет заражён уже весь малинник.
• Обрезку делают в самом начале весны и в сжатые сроки, когда на большей части России не так просто выбраться на участок, особенно если он распложён где-то за городом. Дороги в садоводческих обществах грунтовые, размыты талыми водами, транспорт по ним не ходит.
• При обрезке обычной неремонтантной малины бывает сложно отличить однолетние побеги от сухих двухлетних, оба вида весной похожи — покрыты корой. Летом же прошлого сезона и до осени молодые побеги легко отличимы, они ещё зелёные, а старые — одревесневшие.
  

  Сразу после плодоношение побеги легко отличить: старые — коричневые, молодые — зелёные, а весной они все коричневые

• Весной у огородников и без малины много дел. Проще и быстрее сделать лёгкую косметическую обрезку после осенней, чем обрезать кусты капитально.

Обрезка весной ремонтантной малины

Обрежьте абсолютно все прошлогодние побеги вровень с землёй. У этого вида ягоды завязываются на отпрысках текущего года, тех, что прорастут весной и разовьются за лето.

Обрезайте побеги, заводя секатор немного под землю, чтобы не оставались пеньки. Короткие побеги (2–3 почки над землёй) оставляют только в первый год после посадки малины.

У ремонтантной малины обрезают абсолютно все побеги, но пеньки оставлять не нужно

У ремонтантной малины есть и второй этап весенней обрезки. Выращивают её в основном на юге, а здесь уже в мае приходится прореживать корневые отпрыски. Они могут взойти густой шапкой, теснить друг друга, те, что в центре, начнут вытягиваться, загнивать от сырости.

На месте обрезанных кустов вырастает молодая поросль, её нужно прореживать

Схемы весеннего прореживания ремонтантной малины:

1. Ленточный способ — побеги расположены в ряду по одной линии. На погонный метр можно оставить 15–20 побегов, значит, отступ между двумя соседними равен 5–7 см.
   

   Малинник сформирован по ленточному способу: все побеги расположены в один ряд

2. Кустовой способ — малина растёт отдельно стоящими кустами. Расстояние между ними — около 1 м, в каждом кусте можно оставить до 10–12 побегов.
   

   Малина растёт отдельно стоящими кустами, в каждом по несколько побегов

В обоих вариантах оставляйте самые крепкие, толстые и высокие стеблями со здоровыми листьями.

Есть сорта, которые дают мало корневых отпрысков, всего 3–5 на куст. Такие прореживать, конечно, не нужно.

Видео: прореживание молодых отпрысков ремонтантной малины

Обрезка обычной неремонтантной малины

Обычная малина плодоносит на однолетних побегах, развившихся в прошлом году из поросли. Если вы не делали обрезку осенью, то весной в кустах будут и однолетние с плодовыми почками, и уже отслужившие своё, засохшие двухлетние ветки. Последние надо вырезать.

Как отличить старые побеги:

• Они ветвистые, имеют боковые приросты.
• Сухие до самого основания, легко ломаются.
• Цвет коры более тусклый, чем у живых побегов, чаще серый.
• Кора почти всегда растрескивается и отслаивается, особенно в нижней части.

На переднем плане однолетние побеги, а за ними видны старые с серой отслаивающейся корой, из-под которой выглядывает почти чёрная древесина

Этапы обрезки неремонтантной малины весной:

1. Вырежьте у самой земли старые и сухие стебли, а также сломанные.
2. Проредите оставшиеся однолетние побеги, удалив все тонкие и короткие (ниже 120–150 см).
3. Как и в случае с ремонтантной малиной, приведите посадки в порядок по ленточному или кустовому типу.
4. У оставшихся побегов отрежьте высохшие верхушки до живой почки. Чтобы облегчить эту работу, сначала подвяжите малину к шпалере, а затем обрежьте побеги, можно на одном уровне, примерно в 1.5 м от земли.

Обрезка малины в три этапа: А — удалите старые побеги, на них есть боковые веточки, Б — уберите слабые и короткие побеги, В — обрежьте верхушки до живой почки

Последний пункт можно выполнять и после распускания почек. Тогда вы легко сможете определить: как укоротить побеги до живого участка. В любом случае после появления листьев ещё раз подойдите к малиннику с секатором. В большинстве случаев обнаруживаются пропущенные засохшие стебли или верхушки, почки на которых так и не проснулись, они стоят голые. Удалите их.

Уход за кустами после обрезки

Обрезка — это одновременно и травма для куста, и стимул к росту. Корни те же, а побегов стало меньше, растение с удвоенной силой начнёт восстанавливать надземную часть. Нужно ему в этом помочь:

• Очистите малинник от обрезанных веток и опавших прошлогодних листьев. Унесите эти отходы в мусорный контейнер или сожгите.
• Рассыпьте под кустами нитроаммофоску или другое комплексное удобрение для сада (примерно 1 ст. л. под куст или на 1 погонный метр) и прорыхлите землю, перемешивая с ней гранулы. Можно удобрить перегноем или компостом — ведро под куст или на погонный метр при ленточном выращивании.
• Если земля сухая, полейте.
• Замульчируйте старыми опилками или сухой травой.
• Кусты, землю под ними, мульчу обработайте от болезней фунгицидом (бордоской смесью, ХОМом, Скором и др.), а от вредителей — инсектоакарицидом (Актарой, Каратэ, Форсом и др.). Эти обработки проводите при температуре выше +10 °C и не одновременно, а с интервалом хотя бы в 2–3 дня. В случае с ремонтантной малиной сразу после срезки всех прошлогодних побегов опрыскайте освободившийся участок (землю, шпалеру, близкорасположенный забор) фунгицидом, а после отрастания молодых побегов и прореживания обработайте их инсектоакарицидом.

Видео: уход за малиной весной

Весенней обрезкой малины вы стимулируете рост сильных побегов, что обязательно приведёт к повышению урожайности. Кроме того, порядок в малиннике — это залог его здоровья.

Запись Обрезка малины весной: когда и как её правильно делать впервые появилась balnnh.ru.