Не секрет, что крыша — это одна из самых значимых конструкций здания, к которой предъявляются жёсткие требования. Кровельные материалы должны быть надёжны и устойчивы к атмосферным осадкам. Жидкая наливная кровля с недавних пор прочно закрепилась на рынке и зарекомендовала себя как качественный и износостойкий продукт для крыш жилых, промышленных и хозяйственных сооружений различных площадей и конфигураций. Кровельная мастика имеет ряд преимуществ в сравнении с другими материалами. Она обеспечивает более низкую итоговую стоимость покрытия, не поддаётся деформациям и механическим воздействиям. Такие покрытия создают не только на новых крышах, но и используют при проведении реставрационных работ.

Материалы, используемые для производства жидкой наливной кровли

Жидкая кровля, которую ещё называют жидкой резиной, может иметь однокомпонентный или многокомпонентный состав:

• однокомпонентные кровельные мастики сделаны на основе полиуретановой композиции;
• многокомпонентные мастики производятся из модифицированных битумных компонентов, таких как искусственный каучук (соединение стирол-бутадиен-стирол) и искусственный пластик (атактический полипропилен).

Кроме того, для придания жидкой мастике улучшенных свойств в качестве технологических добавок могут использоваться различные антисептики и гербициды. В качестве наполнителя применяют минеральные материалы. Наливная кровля в своём составе также может иметь растворители, однако некоторые производители вывели на рынок изделия без них и смело заявляют об их экологичности.

Полимерно-битумная мастика представляет собой однородную массу нейтрального цвета. Цвета наливной кровли обычно стандартные: серый, коричневый, красный или чёрный. Производители не располагают многообразием оттенков, но обычно с подбором нужного цвета проблем не возникает. Если требуется нестандартная и редкая цветовая гамма, то поверхность жидкой кровли после высыхания покрывают краской для наружных работ.

Покрытия, имеющие битумно-полимерную основу, обладают следующими свойствами:

• эластичность;
• термоустойчивость;
• водонепроницаемость;
• высокая и устойчивая адгезия на всей площади покрытия;
• ремонтопригодность;
• самозатягивание незначительных дефектов (проколов или порезов).

Видео: испытание образцов жидкой кровли «Эластометрик»

Основные элементы и устройство наливной кровли

Основной элемент жидкой наливной кровли — кровельная мастика. Она расфасована в герметичные банки, вёдра или бочки в зависимости от объёма.

Поскольку устройство наливной кровли может быть исполнено двумя способами — без армирования или с частичным армированием — то армирующий материал также является элементом наливной кровельной системы.

Армирование по всей площади кровли выполняют на особо ответственных зданиях и сооружениях

Армирование устраивают в основном в местах примыканий и сопряжений, на кровлях особо ответственных сооружений, подверженных высоким эксплутационным нагрузкам. Армирование выполняют различными материалами: стеклотканью, стеклохолстом или геотекстилем. В некоторых случаях для этой цели можно использовать рулонные кровельные материалы.

Некоторые производители настаивают на применении дополнительного грунтовочного слоя. Как правило, если в инструкции сказано о необходимости предварительной грунтовки основания, производитель имеет в ассортименте оба продукта, полностью совместимые между собой. Поэтому перед покупкой кровельного материала стоит подробно изучить руководство по применению и запастись необходимыми компонентами. Кровельный грунт (праймер) наносят ручным или механизированным способом на подготовленное и очищенное основание. На сегодняшний день рынок предлагает большой ассортимент самогрунтующихся мастик, которые не требуют предварительной обработки поверхности.

Армируют поверхность следующим образом:

1. Наносят кровельную мастику на основание ручным способом, равномерно распределяя её по поверхности валиком.
2. Ровно раскладывают армирующий материал и прикатывают его валиком к основанию, не допуская образования воздушных пространств, пузырьков, загибов или смещений относительно участка, подлежащего армированию.
3. При необходимости наносят ещё один слой мастики так, чтобы армосетка была полностью закрыта.
   

   Армирование водоприёмной воронки стеклотканью выполняют на небольшом участке размером 50x50 см

После покрытия кровли основным слоем мастики и набора им механической прочности для повышения срока эксплуатации и защиты кровли от ультрафиолетового излучения некоторые производители предлагают применять финишное покрытие на основе алюминия.

Поверхность кровли после покрытия финишным составом на основе алюминия приобретает серебристый цвет

Таким образом, перечень всех элементов жидкой наливной кровли в порядке их следования от основания к финишному покрытию выглядит следующим образом:

1. Грунтовочный слой.
2. Армирующие материалы.
3. Основное покрытие — кровельная мастика.
4. Защитный слой на основе алюминия.

Монтаж наливной кровли

Физико-химические свойства жидкого кровельного покрытия позволяют укладывать его по любым твёрдым основаниям:

• железобетонным плитам;
• цементной стяжке;
• асфальтной или асфальтобетонной стяжке;
• основаниям из асбестоцементных листов;
• деревянным основаниям;
• старым мастичным или рулонным кровлям при проведении ремонтных работ.

Монтаж жидкой кровли значительно упрощён в отличие от устройства кровли из других материалов.

Простота монтажа достигается за счёт:

• механизированного нанесения;
• холодного способа укладки;
• бесшовности;
• небольшого веса;
• простоты устройства примыканий;
• небольшого срока высыхания и затвердения;
• независимости от сложной конфигурации кровли;
• отсутствия потребности в дополнительных конструкционных элементах.

Перед началом работ по устройству мастичной кровли нужно оценить погодные условия: температура воздуха должна быть в пределах от +5 до +40 ^oC. В дождливую погоду выполнять монтаж не рекомендуется. Кроме того, необходимо предотвратить прямое попадание солнечных лучей на материал, поэтому в жарких климатических районах предпочтительнее выбрать утреннее или вечернее время для производства работ.

Кровельные работы разделяются на два основных этапа:

1. Подготовка основания.
2. Нанесение кровельного материала.

Подготовка основания

При устройстве новой или реконструкции старой кровли поверхность основания должна быть ровной, чистой и сухой.

Перед началом кровельных работ поверхность основания кровли необходимо тщательно очистить от грязи и мусора

Подготовленное основание не должно иметь следов грязи, пыли, жира, масел и растворителей. Если кровля уже имеет мастичное или рулонное покрытие, то следует удалить отслаивающиеся, вздувшиеся и повреждённые участки. Все примыкания должны иметь плавный переход.

Очистка поверхностей производится вручную или с помощью различных механизмов, если объём работ большой. Скопившуюся воду откачивают вакуумными насосами или воздушно-газовыми горелками. Пыль удаляют компрессорными установками, промышленными пылесосами или смывают мойками высокого давления.

Подготовительные работы также включают в себя монтаж водосточной системы здания, устройство вводов и выводов технологического оборудования, монтаж пароизоляции и теплоизоляции, если это требуется. Если принято решение об устройстве грунтовочного или армирующего слоя, то эти работы также выполняют на этапе подготовки.

Нанесение кровельного материала

Порядок работ по устройству жидкой наливной кровли состоит из следующих этапов:

1. Перед началом работ проверяют качество кровельного материала. Жидкая мастика по консистенции должна напоминать однородную резиновую массу без посторонних включений и расслоений. На поверхности допускается образование тонкой плотной корки из мастики. Корку необходимо удалить и тщательно перемешать массу — перемешивать материал вместе с коркой запрещено. Готовить кровельный материал следует на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Битумно-полимерные мастики при отрицательной температуре замерзают, поэтому оптимальная температура для подготовительных работ — не менее +10 ^oC. Преимущество однокомпонентных полимерных мастик заключается в том, что они не теряют своих свойств при температуре от -20 до +30 ^oC. Вскрытая тара с кровельной мастикой должна храниться плотно закрытой в защищённом от прямого воздействия солнечных лучей месте.
   

   Работу можно начинать только в том случае, если мастика имеет однородную структуру и не содержит посторонних включений

2. При ручном способе нанесения мастику небольшими порциями наливают на поверхность кровли и равномерным слоем распределяют её с помощью валика, кисти или шпателя. В инструкции к кровельному материалу обязательно должны быть указаны рекомендуемые инструменты для его нанесения. Если мастику наносят валиком или кистью, то делают это в два слоя. Второй слой начинают заливать только после высыхания первого. Толщина общего слоя жидкой кровли должна быть в пределах от 2 до 10 мм. Более точное значение можно найти в инструкции.
   
   

   Разравнивая мастику шпателем, нужно внимательно следить, чтобы каждая полоса имела одинаковую толщину

3. При механизированном способе нанесения жидкой кровли прежде всего стоит выбрать подходящее устройство. Для идеально гладкой и ровной поверхности лучше всего использовать установку для распыления, работающую под высоким давлением. Низконапорные установки вряд ли дадут хороший результат — вероятность подтёков, бугорков и неравномерности слоя очень высока. Двухкомпонентные мастики наносят с помощью двухканального пистолета: из одного канала подаётся битумно-латексная масса, а из другого — жидкий катализатор. Соотношение компонентов должно строго соответствовать инструкции производителя. Компоненты одновременно подаются из пистолета и смешиваются уже на поверхности. Расстояние от пистолета до основания кровли должно быть в пределах 50–60 см. Кровельную мастику следует наносить ровными полосами шириной около 1 м по всей длине. Смежная полоса должна перекрывать предыдущую не менее чем на 20 см. Однокомпонентные мастики наносятся по такому же принципу, только пистолет используют одноканальный.
   

   Двухкомпонтные мастики наносятся установками высокого давления с двумя форсунками

4. Важный этап в устройстве жидкой кровли — это набор материалом механической прочности. Этот период в основном занимает от 3 до 7 дней. Затвердевать покрытие начинает примерно на вторые сутки. В этот период обязательно обеспечивают сохранность покрытия от любых механических воздействий.
   

   После набора прочности жидкая резина становится тягучей и поддатливой

Внимание! Важно чётко следовать технологическому циклу, указанному в инструкции, т. к. производитель не несёт ответственности за дефекты и повреждения, возникшие вследствие нарушения последовательности работ и некачественного их исполнения.

Видео: напыление жидкой резины на кровлю

Особенности эксплуатации жидкой наливной кровли

При эксплуатации наливной кровли следует защитить её от значительного механического воздействия. Она не предназначена для постоянного перемещения людей, грузов и т. д. Но небольших порезов и микротрещин бояться не стоит, т. к. жидкая резина имеет свойство самозатягивания. От воздействия различных атмосферных осадков и нагрузок от них наливная кровля не повреждается. Большой плюс этого покрытия в том, что оно полностью ремонтопригодно.

Быстрый ремонт жидкой кровли

Потребность в ремонте жидкой кровли, к сожалению, иногда выявляется не только после значительного срока эксплуатации, но и почти сразу же после нанесения. Различные дефекты могут появиться вследствие недостаточной подготовки основания или нарушения технологического процесса проведения работ.

1. Если на поверхности заметны вздутия или пузырьки, наполненные воздухом или водой, повреждённый участок прокалывают иглой и выпускают содержимое. Затем тщательно прикатывают покрытие валиком к основанию, при этом отверстие от иглы почти сразу же затягивается.
2. В процессе эксплуатации могут выявиться участки, имеющие недостаточную толщину кровельного покрытия в сравнении с требуемой. В таком случае мастику наносят вторым слоем на очищенный и высушенный дефектный участок так, чтобы общая толщина покрытия отвечала необходимым требованиям.
3. Если на кровле появляются значительные повреждения покрытия: широкие порезы до основания кровли, разрывы вследствие частичного разрушения основания или механические повреждения на больших участках, то технология ремонтных работ должна полностью повторять процесс устройства новой кровли, только работы при этом ведутся не на всей площади, а локально. В таком случае основание должно быть полностью восстановлено, очищено и загрунтовано. Если покрытие ранее было нанесено методом напыления, то ремонт легче будет произвести вручную, что значительно облегчит задачу, уменьшит стоимость работ и займёт меньше времени.
   

   Восстановление нарушенного покрытия жидкой кровли проще и дешевле производить вручную

Кроме того, стоит отметить широкое применение жидкой кровли при проведении реставрационных работ, когда значительная часть крыши остаётся выполненной из другого материала, а повреждённые участки покрываются жидкой резиной.

Видео: жидкая кровля — быстрый ремонт

https://youtube.com/watch?v=nqwYgYN_0NE

Безопасность здания с жидкой наливной кровлей

Безопасность и длительность срока эксплуатации любого жилого и производственного здания напрямую зависит от качества устройства крыши. Перечислим свойства жидкой кровли, обеспечивающие безопасность сооружений:

• материал является слабогорючим, поэтому не представляет угрозы с точки зрения распространения огня;
• покрытие наносится холодным способом, поэтому случайное возгорание, потенциально возможное при использовании наплавляемых рулонных материалов, полностью исключается;
• в составе мастики отсутствуют летучие соединения, способные нанести вред людям или окружающей среде;
• жидкая кровля имеет хоть и небольшую, но достаточную для эксплуатации без дополнительных аэраторов паропроницаемость.

Использование жидкой кровли обеспечит владельцу и жильцам комфортную и не доставляющую хлопот эксплуатацию на долгие годы. Надёжный кровельный материал создаёт нормальные показатели микроклимата в помещениях и исключает проникновение в них влаги со стороны перекрытий. Жидкая кровля проста в монтаже, поэтому работы не требуют специальной подготовки и с ними справится даже непрофессионал. В связи с этим общая её стоимость часто оказывается более низкой, чем при использовании других технологий. Компактные размеры тары позволяют без проблем доставлять мастику на объекты и поднимать их на крышу без использования каких-либо механизмов и даже посторонней помощи. Жидкая кровля — надёжная защита для многоэтажных жилых и производственных зданий, частных домов, лоджий, балконов, гаражей, террас и различных подсобных строений.

Запись Устройство жидкой наливной кровли: основные элементы, особенности монтажа и эксплуатации впервые появилась balnnh.ru.

В качестве материала для изготовления дверей чаще используют дерево в разных его проявлениях. Дерево много веков оставалось единственным материалом, пригодным для этих целей, не считая матерчатых перегородок-занавесок. Первые двери в истории делали именно из древесины. Современные модели пестрят многообразием форм, фактур и стилей. Классические же до сих пор популярны и востребованы.

Устройство деревянных дверей

Устройство дверей из дерева различается в зависимости от применяемой системы открывания. Основу конструкции популярных распашных дверей составляют: петли, дверное полотно, коробка и наличники. При необходимости устанавливают доборные элементы, пороги или декоративные порталы.

Дверную коробку устанавливают на 1–3 см от проёма: технологические зазоры заделывают монтажной пеной для повышения тепло- и шумоизоляционных свойств

Конструкция раздвижных дверей состоит только из дверного полотна и системы его перемещения, которая устанавливается скрытой в проёме или открытой. В неё входят металлические направляющие и ролики, закреплённые на дверных полотнах.

Виды деревянных дверей

Разнообразие моделей и механизмов открывания дверей впечатляет. Производители пополняют коллекции и следят за современными тенденциями в дизайне, работая и с индивидуальными заказами в том числе. Рассмотрим основные разновидности деревянных дверей и их особенности.

Двери из массива

Двери из массива натурального дерева считаются классикой: добротные, надёжные и красивые. Однако приобрести дверь, состоящую полностью из цельной древесины, сложно, так как в магазинах обычно представлены комбинированные модели, состоящие из древесины и листов ДСП.

Двери из массива в большинстве своём имеют классический дизайн

В современном производстве используется заменитель цельной древесины — это древесно-стружечные материалы. А их процентное содержание в двери зависит от внутренней конструкции полотна.

Дверь из массива натурального дерева или заказывают на фабрике, или покупают через интернет-сайт. Но она обойдётся в несколько раз дороже представленных магазинных моделей. Конструкция из цельной древесины получается довольно тяжёлой, поэтому такую дверь используют в качестве входной, ну или в большом зале загородного дома.

Обычно двери из массива цельной древесины делают филёнчатыми, чтобы подчеркнуть красоту модели и дополнительно оформить её резьбой

Стоимость дверей из массива напрямую зависит от породы и сорта используемой древесины. Изделия из мягкой древесины (сосна, лиственница) стоят дешевле изделий из твёрдых пород (дуб, тик, вяз, орех, ясень).

Двери из мягких пород деревьев отличаются цветом и несимметричностью прожилок древесины

Лакокрасочными покрытиями дверям придают уникальный внешний вид. Модели изготавливают в классическом стиле, современном или средневековом.

Входная дверь из массива в стиле Средних веков украсит особняк и привлечёт взгляды прохожих

Преимущество дверей из массива — в долговечности и возможности проведения реставрации. Исправить незначительные дефекты легко в домашних условиях собственными силами. Это важно, ведь стоимость новой двери во много раз превышает стоимость реставрационных работ.

Реставрация двери из массива заключается в устранении появившихся царапин (с помощью зачистки наждачкой) и обновлении цветовой гаммы полотна

При покупке двери такого типа обратите внимание на качество декоративного покрытия и клеевых соединений. Все элементы должны выглядеть как монолитная конструкция.

Фотогалерея: варианты деревянных дверей из массива

Резные двери из дерева

Резьба по дереву — способ художественной обработки, придающий изюминку внешнему виду изделия.

Межкомнатную дверь можно украсить резьбой в виде крупного орнамента, подчеркнув своеобразный стиль комнаты

Выполнить резьбу можно только на дверях из массива. Применяется сквозная, плоская, рельефная или скульптурная резьба. Её нарезают вручную либо на специальных станках.

Декорирование сказывается на стоимости изделия, особенно если работа ручная. Принципиальных отличий у таких дверей нет, но они накапливают пыль, чем усложняют уборку: орнамент из мелких элементов надо своевременно прочищать пылесосом с мягкой щёткой.

Фотогалерея: примеры оформления деревянных дверей резьбой

Двери двустворчатые

Когда проём превышает 1 м, лучше устанавливать двустворчатую дверь, чтобы не перегружать петли. Такие двери создают ощущение парадности, и их обрамляют фигурными порталами с козырьком, добавляя стеклянные вставки.

Парадная дверь из массива и стекла пропускает свет и зрительно придаёт конструкции невесомость и загадочность

Двустворчатые двери изготавливают в двух вариантах: с симметричным размером створок и несимметричным. Одну створку ставят стандартного размера, достаточного для прохода людей, вторую — меньше вполовину; и фиксируют её в закрытом положении, открывая при необходимости. Такая двустворчатая дверь функционирует как распашная одностворчатая.

Двери с разными створками устанавливают обычно в проёмах до 1,8 м — они меньше изнашиваются в процессе эксплуатации

Повысить функциональность двустворчатой двери можно с помощью маятниковой системы открывания, когда створки раскрываются в любую сторону по ходу движения.

Глухие двери

Дверные полотна глухого типа устанавливают во вспомогательных и приватных помещениях: кухнях, санузлах, спальнях, кабинетах, саунах и гардеробных. А также — как входные и тамбурные.

Распашная филёнчатая дверь из массива — классический и распространённый вариант для любого помещения: выглядит красиво и надёжно

Преимущества глухих дверей очевидны — они препятствуют проникновению:

• холода (в совокупности с уплотняющим контуром);
• шума;
• света;
• посторонних взглядов.

Внешний облик таких дверей нельзя назвать скудным — их украшают резьбой, выжиганием по дереву, молдингом, порталами.

Глухие двери исполняют щитовыми или филёнчатыми. Щитовая дверь — это цельное полотно из массива дерева или каркасное с наклеенным шпоном. Филёнчатые двери изготавливают из сборных элементов, вставленных в каркас из брусьев.

Щитовые (плоские) двери прекрасно впишутся в дизайн дома, оформленного в стиле избушки, или в сдержанный современный интерьер, а филёнчатые — в классический.

Глухие двери — филёнчатые и щитовые — украсят любой интерьер, если правильно подобрать их внешнее оформление

Двери решётчатые

Решётчатые деревянные двери — это двери-жалюзи. Они не распространены в нашей стране с квартирами маленькой площади, так как не дают ощущения закрытости пространства, не защищают от шума и запахов из смежной комнаты и неудобны в уборке. Но их начали использовать во вспомогательных помещениях, в загородных домах и на дачах.

Дверь-жалюзи в гардеробную состоит из четырёх створок, которые оснащены складным механизмом

Двери очень лёгкие из-за своей решётчатой конструкции. Жалюзийную дверь можно собрать своими руками из заготовок дверных полотен, представленных на рынке: остаётся покрыть их декоративным материалом, прикрепить фурнитуру и установить в проём.

Жалюзийные двери делают в разном исполнении: одностворчатыми распашными, двустворчатыми, складными, раздвижными, с горизонтальными и вертикальными полосками-ламелями, что даёт широкий выбор их использования

При выборе жалюзийной двери обратите внимание на гладкость древесины, на жёсткую фиксацию планок-ламелей в каркасе и их параллельность относительно друг друга.

Двери со стеклом

Застеклённые двери ставят в помещениях, не требующих приватной обстановки. Деревянные двери со стеклянными вставками украсят гостиную, столовую, выход на веранду или балкон, пропуская дополнительный свет в неосвещённую часть помещения (коридор, холл).

Вставки из прозрачного стекла пропускают естесственный свет и визуально объединяют смежные помещения, а матовые стёкла создают ощутимую границу

Двери застекляют не только для дополнительного освещение, но и ради создания уютной и воздушной обстановки, ведь стекло облегчает конструкцию в прямом и переносном смысле. Если хотят ограничить проникновение света, то ставят цветное стекло, матовое или зеркало.

Выбирайте двери с закалённым или многослойным стеклом, чтобы при случайных ударах избежать его разрушения. Дешёвая, но приемлемая защитная мера — противоосколочная плёнка: она не даст разбитым стёклам разлететься в разные стороны.

Межкомнатные деревянные двери

В зависимости от условий эксплуатации к межкомнатным дверям предъявляют разные требования, основные из них:

• теплоизоляционные свойства;
• шумоизоляционные свойства;
• светопропускание;
• влагостойкость;
• ремонтопригодность.

Межкомнатные двери из дерева классифицируют по:

• материалу изготовления полотна;
• форме;
• внутреннему устройству;
• типу системы открывания;
• количеству створок;
• виду декоративного покрытия.

К разным комнатам квартиры можно подобрать двери, гармонирующие по цвету и фактуре, но отличающиеся по стилю

Внешний облик межкомнатных дверей важен, их подбирают исходя из заданного дизайнерского решения помещения. Порой дверь является главным ярким акцентом.

Наружные деревянные двери

Классифицируют наружные двери так же, как и межкомнатные, но к перечисленным свойствам добавляется ещё взломостойкость. На крепость и надёжность двери влияет толщина полотна и порода дерева. Часто наружные двери делают из дуба. Толщина наружной двери превышает толщину межкомнатной в 2—3 раза.

Для входных дверей используют твёрдые сорта древесины, стойкие к воздействию атмосферных осадков и перепаду температур

Сейчас распространены комбинированные двери, конструкция которых усилена рёбрами жёсткости из стальных профилей и уголков. Подобные двери настолько же взломостойки, как и металлические, но при этом могут похвастаться приятной текстурой натурального дерева. На фурнитуре для наружной двери экономить не стоит: она должны быть качественной и красивой.

Шпонированные двери

Двери, покрытые шпоном — прекрасная альтернатива дверям из массива: внешний вид с текстурой натурального дерева, небольшой вес и низкая стоимость. Шпон изготавливают из мягких и твёрдых сортов древесины, поэтому он различается качеством, цветом и фактурой. Основу полотна такой двери составляет каркас из брусьев, листы древесно-стружечных материалов (ДСП, МДФ), рёбра жёсткости и наполнитель. Снаружи полотно, штапики и наличники обклеивают натуральным или искусственным шпоном.

Шпонированная дверь используется только как межкомнатная, и её легко установить одному

Поверх шпона применяют краски, лаки, масла и воски. Шпонированные двери можно обновлять и ремонтировать самостоятельно: аккуратно шлифовать царапины и подкрашивать поверхность.

Шпон ценной породы дерева с уникальным природным рисунком, наклеенный горизонтальными полосами, украшает интерьер и привлекает внимание

Перед покупкой поинтересуйтесь: шпон какой породы дерева применялся, ибо каждый материал в зависимости от условий эксплуатации ведёт себя по-разному.

Обязательно проверьте качество склеивания шпона с основанием — никаких вздутий и отслаиваний быть не должно.

Сдвижные и раздвижные двери

Проблему перекрытия широких проёмов решают установкой сдвижных или раздвижных дверей. В таких системах по направляющим на роликах перемещаются дверные полотна.

Скрытую систему перемещения дверей прячут в нишу проёма — в нём полотна сдвигаются относительно друг друга, не выходя за его пределы. Открытая система позволяет раздвигать двери вдоль стен в разные стороны, полностью освобождая проём.

Раздвижные двери позволяют при необходимости объединять соседние помещения, не занимая при этом дополнительное пространство (например, выстроить длинный стол на две комнаты для большого количества гостей)

Конструкция движущихся дверей экономит придверное пространство, не требуя места для открывающихся створок. Полотно ставится любого размера и выполняется из разного материала. Количество перемещающихся полотен зависит от ширины проёма. Такие модели изготавливают на заказ, ибо широкие проёмы нестандартны.

Открытый механизм перемещения, состоящий из металлической шины и роликов, используется и для одной двери, если проём узкий

Существенный недостаток сдвижной дверной системы — слабая шумоизоляция из-за зазоров между стеной и полотном.

Арочные двери

Арочные двери ничем не отличаются от прямоугольных: их особенность — нестандартная форма. Такие двери редко устанавливают из-за преобладания прямоугольных проёмов в планировках квартир и домов, а переделывание проёма в арочный несёт определённые сложности и затраты.

Но даже в арочный проём сложно подобрать нужную дверь из-за разных радиусов кривизны в конкретных случаях. Приходится делать индивидуальный заказ с необходимыми размерами, что тоже приводит к удорожанию.

Витражное стекло в оформлении дверей применяют редко ввиду высокой стоимости, но если выбор пал именно на такую дверь, то она станет настоящим украшением интерьера

Несмотря на перечисленные недостатки, арочные двери обладают рядом преимуществ: придают интерьеру утончённость, изысканность, неповторимость, парадность и возвращают к эпохе классицизма.

Фотогалерея: идеи исполнения арочных дверей

Изготовление деревянных дверей

Процесс изготовления деревянной двери зависит от её разновидности. Учитывая использование механизированных способов обработки древесины, сложностей не возникает.

В производстве дверей используются станки:

• пильные;
• форматно-обрезные;
• фрезерные;
• сверлильные;
• станки для склеивания.

Хотя ручная работа в производстве дверей не редкость: добротные резные двери, полотна с фигурными порталами или геометричными стеклянными вставками имеют действительно уникальные элементы декора.

Способ сборки филёнчатой двери состоит в следующем: в раме из вертикальных и горизонтальных брусков прорезают пазы и вставляют в неё филёнку. Поперечины из брусков на концах вырезают в виде шипов и монтируют их в пазы стоек.

Все элементы филёнчатой двери выполняются с точными размерами, чтобы они плотно держались в кострукции после сборки

Материалом для дверей из массива служит сухая древесина влажностью не более 20%, иначе дверное полотно в течение года эксплуатации рассохнется и деформируется. Клей используют мебельный, пригодный для эксплуатации внутри помещений.

Габариты деревянных дверей

В зданиях стандартные размеры проёмов, поэтому размеры дверей под них адаптированы. Когда проём нестандартный, спасает ситуацию индивидуальный заказ.

Таблица: соотношение размеров дверных полотен и проёмов

В магазинах двери с ходовыми размерами всегда в наличии, поэтому перед покупкой дверной конструкции важно замерить проём.

Если коробку вмонтировать в проём не по правилам разметки, то дверь будет с трудом закрываться

Особенности установки и эксплуатации деревянных дверей

Перед покупкой двери проём измеряют в трёх местах и определяют наименьшее значение — это ширина проёма. Установку двери выполняют точно и аккуратно: дерево не терпит перекосов.

Вертикальные рёбра коробки устанавливаются строго по строительному уровню, поэтому выравнивать их придётся по меньшему показателю ширины проёма

Процесс установки деревянной двери можно разделить на несколько основных этапов:

1. Монтаж дверной коробки в проёме — её крепят саморезами через металлические пластины, швы между проёмом и коробкой заделывают монтажной пеной. Проверяют вертикальность и горизонтальность всех элементов.
2. Навешивание дверного полотна — навешивают его на петли, когда пена полностью схватится, и коробка жёстко зафиксируется в проёме (не менее 8 часов после установки).
3. Установка наличников — если наличники не самозащёлкивающиеся, то их крепят к коробке гвоздями без шляпок с обеих сторон от проёма. Чтобы не повредить покрытие, наличники защищают: маленьким куском линолеума накрывают гвоздь и забивают его до упора.
   

   Наличники можно закрепить заподлицо с проёмом или предусмотреть небольшой отступ

Видео: установка межкомнатной деревянной двери

Ремонт и реставрация деревянных дверей

Легче поддаются реставрации двери из массива. Ремонтные работы таких дверей производят последовательно:

1. Снятие старого покрытия. Его снимают вручную наждачной бумагой или шлифовальной машиной. Если покрытие не поддаётся механическому воздействию, то его растворяют или убирают с помощью разогрева. Необходимую температуру в бытовых условиях создаёт мощный строительный фен.
   

   Лак начинает плавиться при температуре около 400 °С

2. Устранение дефектов. После снятия покрытия хорошо видны вмятины и трещины. Для их заделывания используют различные материалы: специальные шпатлёвки по дереву, эпоксидные смолы, воск или клей. В зависимости от глубины и размеров дефекта, от породы древесины и цены выбирают подходящий материал.
3. Финишная шлифовка. После полного высыхания затирок поверхность двери ещё раз шлифуют. Если дефекты были незначительными, то шлифовку проводят локально.
   

   Для быстрой и качественной шифовки лучше использовавть эксцентриковые шлифовальные машины

4. Покрытие новым декоративным материалом. Если дверь требует покраски, то предварительно её покрывают грунтовкой по дереву. Под обработку двери лаком, маслом или воском грунтовать поверхность не нужно. Составы наносят кистями или губками.

Реставрация шпонированных дверей тоже возможна, но сложности могут возникнуть при повреждении шпона. Подобрать шпон из такой же породы дерева и с похожей текстурой непросто. Незначительные дефекты затирают мебельным воском подходящего цвета.

Одно из самых распространённых явлений — повреждение стеклянных вставок. Старое стекло заменяют новым.

Уход за деревянными дверями

Чтобы двери из дерева служили долго, важно контролировать микроклимат в помещении. Температура воздуха поддерживается в пределах 25 °С, а влажность — в пределах 70%.

Для ухода за деревянными изделиями нельзя применять обыкновенные моющие средства: выбирайте специальные средства по уходу за деревом, исходя из материала поверхности двери. Для уборки применяйте мягкие губки или тряпки из микрофибры, слегка смачивая их водой. С пылью в труднодоступных местах резных или жалюзийных дверей справляется пылесос с насадкой-щёткой. Стёкла и фурнитуру протирают привычными специализированными средствами.

Комплектующие для дверей

К комплектующим относятся петли, ручки, направляющие, ролики, доводчики и запирающие устройства.

Выбирайте качественную фурнитуру, обращая внимание на толщину металла и на геометричность элементов. В паспорте на изделие посмотрите, какую нагрузку оно выдерживает и сопоставьте с весом двери.

Дверные петли имеют разную конфигурацию и устройство: бывают открытыми, скрытыми, накладными, ввертными. В системах наружных дверей часто применяют доводчики. У каждого вида петель свои особенности установки: накладные прикручивают саморезами к полотну и коробке на нужную высоту, а скрытые — врезают в само плотно и коробку, для чего потребуется дополнительный инструмент.

Скрытые петли полностью спрятаны от глаз и не отвлекают внимание от дизайна самой двери

Ручки и замки монтируют тоже по-разному: есть врезная фурнитура и накладная. Врезная фурнитура выглядит аккуратно, но устанавливать легче накладную.

Бережное обращение с комплектующими продлевает срок службы. Петли время от времени обрабатывают смазочными материалами, а незафиксированные болты вовремя подкручивают.

Деревянные двери устанавливаются в каждом доме, квартире и общественном заведении. Они по сей день сохранили лидирующие позиции, несмотря на развитие технологий и выход на рынок дверей из других материалов. Дверь из дерева не только функциональна — она может украсить любой интерьер и стать объектом пристального внимания.

Запись Деревянные двери: разновидности, установка и эксплуатация впервые появилась balnnh.ru.

Существует несколько основных конструкций подъёмных ворот, каждая из них имеет свои принципы работы. Определение «подъёмные» говорит само за себя — это значит, что дверное полотно поднимается при помощи определённого усилия, которое может производиться вручную или при помощи автоматики. В этой статье мы приведём инструкции по изготовлению различных видов таких ворот.

Основные виды подъёмных ворот

Подъёмные ворота можно разделить на три основных класса: рулонные, секционные и цельные.

1. Рулонные или роллетные ворота представляют собой конструкцию из узких поперечно расположенных секций (ламелей). Секции, накручиваясь на вал, открывают проём. Если ворота подключены к электроприводу, то ими можно управлять с помощью дистанционного пульта. Они обладают небольшим весом и могут перекрывать довольно широкие или высокие проёмы. Ворота имеют современный и очень аккуратный внешний вид, вписывающийся в любой архитектурный стиль здания. Главным их недостатком является самая высокая стоимость в сегменте подъёмных ворот. Самостоятельное изготовление рулонных ворот не сильно сэкономит средства, т. к. основные составляющие элементы системы (полотно, вал, направляющие и электропривод) изготовить в домашних условиях практически невозможно.
   

   Рулонные ворота состоят из пластиковых полос (ламелей), соединённых друг с другом и образующих полотно, которое накручивается на барабан при открытии

2. Секционные ворота очень схожи по конструкции с рулонными, разница заключается лишь в размере секций. У таких ворот ширина секций составляет от 30 до 50 см, а перемещаются они вверх по специальным направляющим. Между собой секции соединены с помощью подвижных креплений. Секционные ворота требуют дополнительного пространства для поднятого вверх полотна и часто применяются для перекрытия габаритных проёмов. Большим преимуществом системы является то, что её изготовление под силу человеку без специальных навыков и оборудования. Для этого важно определиться с конструкцией, рассчитать её, определить требуемое количество материалов и инструментов.
   

   Секционные ворота имеют схожий с рулонными принцип действия, но состоят из более широких элементов полотна

3. Подъёмно-поворотные ворота представляют собой цельное полотно, закреплённое на раме. Рама с полотном приводится в движение вручную либо при помощи электропривода. Ворота отличаются повышенной прочностью, взломостойкостью и простой конструкцией. Рама полотна, изготовленная из металлического профиля, не подвержена перекосам и заклиниванию. Полотно ворот может быть изготовлено из любого материала и способно украсить собой гараж или дом. Относительно других моделей цельные подьёмные ворота могут быть очень бюджетными, при этом их самостоятельное изготовление и установка не доставит больших хлопот. Перед началом работ необходимо рассчитать предполагаемый вес полотна и позаботиться о том, чтобы подъёмный механизм выдержал эту нагрузку.
   

   Подъёмно-поворотные ворота имеют цельное полотно, которое в открытом положении располагается сверху в горизонтальном положении

Проектирование и расчёт секционных ворот

Выбор оптимального размера гаражных ворот зависит от следующих критериев:

1. Количество автомобилей. Если гараж предназначен для хранения нескольких автомобилей, то вариантов исполнения ворот может быть несколько. Первый вариант — широкие ворота, предназначенные для одновременного заезда автомобилей в гараж. Второй вариант — отдельные независимые ворота для проезда каждого автомобиля. Конструкции стандартных и широких ворот ничем друг от друга не отличаются. Главное условие в обоих случаях — это достаточная прочность и надёжность подъёмного механизма и крепежа для выдерживания статической и динамической нагрузки от веса и движения полотна.
2. Габариты транспортных средств. К размерам относят ширину, длину и высоту автомобиля. А если ворота рассчитаны для проезда двух автомобилей, то учитывают ещё и минимальное допустимое расстояние между ними. Длина автомобиля на определение размера ворот не влияет. В расчёт берут ширину и высоту. Для комфортного и свободного проезда ширина гаражного проёма должна превышать ширину автомобиля минимум на 0,7 м в случае перпендикулярного заезда и минимум на 1 м в случае заезда в гараж под углом. При изготовлении ворот для нескольких машин к величине 0,7 или 1 м прибавляют минимальное расстояние между автомобилями, которое равно 0,5 м. Высоту проёма для ворот подбирают с превышением высоты автомобиля минимум на 0,2 м. При этом следует учитывать не только фактическую высоту транспортного средства, но и габариты навесного оборудования, которое крепится на крышу. К такому оборудованию относят открытые багажники, на которых перевозят различные грузы, и закрытые багажники, предназначенные в основном для перевозки спортивного инвентаря.
   

   Высота ворот должна выбираться с учётом возможности заезда автомобиля с навесным оборудованием, например, с верхним багажником

Расчёт оптимального размера проёма под секционные ворота для легкового автомобиля выглядит таким образом:

1. Минимальная высота проёма: 1788 + 200 = 1988 мм.
2. Минимальная ширина проёма при перпендикулярном заезде: 1942 + 700 = 2642 мм.
3. Минимальная ширина проёма при заезде под углом: 1942 + 1000 = 2942 мм.

При расчёте ширины следует учитывать общий габарит вместе с зеркалами бокового вида, а при расчёте высоты — открытую дверь багажника

Мы рассчитали минимально допустимые размеры гаражных ворот. При составлении эскиза или чертежа, целесообразнее эти значения округлить до ближайшего целого числа. Высоту ворот округляем до 2 м, а ширину — до 3 м.

После определения размеров ворот можно составить схему их изготовления и подробную спецификацию необходимых элементов

Подбор материалов для изготовления ворот

Необходимо закупить все элементы в соответствии со спецификацией. В качестве секций используют в основном сэндвич- или металлические панели, гораздо реже — деревянные рейки.

Сэндвич-панель состоит из двух металлических пластин, покрытых защитными составами, и утеплителя между ними

Поскольку панели между собой соединены специальными гибкими элементами, самым простым и удобным вариантом является покупка готового секционного полотна нужного размера.

Секционное полотно внизу закрывается концевым профилем. С боков его закрывают боковыми накладками, придающими дополнительную жёсткость и защищающими торцевую часть ворот от воздействия внешних факторов. В качестве направляющих профилей используют металлические швеллеры. В качестве угловых вертикальных профилей — металлические уголки. Кронштейны изготавливают также из металлического профиля. Для подъёмного механизма необходимо приобрести:

• вал;
• пружину;
• пружинные наконечники;
• барабан;
• трос;
• подвес;
• соединительную муфту.

Подбор инструментов

При изготовлении и установке секционных ворот понадобится стандартный набор инструментов:

1. Рулетка.
2. Уровень строительный.
3. Молоток.
4. Строительный нож.
5. Пассатижи.
6. Отвёртки.
7. Молоток.
8. Дрель.
9. Болгарка.
10. Свёрла для дрели.
11. Набор гаечных ключей.

Средствами индивидуальной защиты пренебрегать также не стоит — для работы нужно приобрести строительные перчатки и защитные очки. Если ворота имеют значительную высоту, то нужно позаботиться о наличии стремянки.

Инструкция по изготовлению и установке секционных ворот

1. Перед тем как приступить к работе, проверяют вертикальность прилегающих к проёму стен и геометрию самого проёма. Если обнаружены существенные погрешности, то следует по возможности исправить ситуацию, например, с помощью оштукатуривания поверхностей.
2. Перед установкой направляющих к проёму прикладывают нижнюю панель таким образом, чтобы её края заходили за проём на одинаковое расстояние с обеих сторон. Эти расстояния отмечают карандашом. Далее приступают к монтажу вертикальных и горизонтальных направляющих, которые нужно разрезать болгаркой на необходимые отрезки. В стенах проёма дрелью просверливают отверстия и с помощью анкеров крепят вертикальные профили по разметке. Горизонтальные направляющие крепят на кронштейны, которые, в свою очередь, закрепляются на потолке. Для предотвращения перекоса конструкции профили располагают строго вертикально или горизонтально, их положение проверяют с помощью строительного уровня.
   

   Горизонтальная направляющая прикрепляется к потолку через кронштейн, а вертикальные и горизонтальные элементы соединяются между собой С-направляющей

3. Затем монтируют непосредственно само секционное полотно. На стыках секций полотна закрепляют ходовые ролики, которые позволяют перемещаться полотну по направляющим вверх и вниз.
   

   Ходовые ролики закрепляют по всей высоте полотна на стыках его секций

4. Приступают к установке подъёмного механизма. Ворота могут подниматься вручную или с помощью электропривода. Все нюансы выбора и изготовления автоматического подъёмного механизма мы рассмотри далее более подробно.
   

   Подъёмный механизм состоит из вала, пружины и барабана

5. После того как все основные элементы ворот смонтированы, к полотну с обеих сторон крепят ручки. Замок обычно врезают в нижнюю секцию. Для повышения взломостойкости иногда устанавливают два замка по разным сторонам полотна.
   

   На нижнюю секцию полотна крепится ручка, а в нижнюю секцию врезают замок

6. В завершение монтируют улавливающее устройство, которое позволяет полотну находиться в полуоткрытом положении, и стопоры, ограничивающие движение ворот при подъёме.
7. Ворота вводят в эксплуатацию. Правильно смонтированные ворота должны беспрепятственно перемещаться по направляющим. В опущенном положении не должно быть никаких зазоров, замок должен функционировать без применения дополнительных усилий.

Подбор и установка автоматики на секционные ворота

Существует два вида автоматических механизмов, которые подходят для автоматизации секционных ворот.

1. Навальный электропривод. Он обладает большой мощностью и рассчитан в основном на промышленные секционные ворота.
2. Электропривод потолочного типа. Этот механизм больше подходит для гаража и крепится к потолку в середине проёма с внутренней стороны. Электропривод приводит в движение полотно ворот за счёт троса, закреплённого с помощью тягового рычага в верхней секции полотна.

Почти все электроприводы оснащены системой безопасности, которая предотвращает падение полотна при отключении электроэнергии. Полезными при эскплуатации ворот также могут быть различные дополнительные функции:

• дистанционное управление;
• наличие фотоэлементов, которые реагируют на движение;
• наличие сигнальных ламп.

Электропривод устанавливается ровно посередине на расстоянии 2–3 м от проёма

Покупая автоматику известных европейских брендов, вы никогда не пожалеете о сделанном выборе, ведь они действительно производят качественное и надёжное оборудование. Монтаж автоматической системы заключается в следующем:

1. На потолке с помощью анкеров закрепляются кронштейны.
2. На них устанавливается привод с цепным или торсионным механизмом.
3. Устанавливается рычаг, который с одной стороны крепится к секции ворот, а другой — к цепи или тросу.
   

   Привод с торсионым механизмом закрепляется на кронштейнах к потолку и соединяется с полотном при помощи рычага

4. Монтируется электропроводка с одной стороны проёма.
5. Устройство настраивается на эксплуатацию в удобном для вас режиме.
   

   К механизму привода необходимо подвести провода питания, управления и сигнальный кабель от фотоэлементов

Видео: инструкция по монтажу секционных ворот

https://youtube.com/watch?v=IeC3yeqeM58

Изготовление поворотных ворот

Проём для подъёмно-поворотных ворот рассчитывается аналогично проёму для секционных. Нужно знать точные габариты вашего автомобиля и угол подъезда к воротам относительно основной дороги.

На этапе проектирования въезда в гараж следует задуматься о возможной смене автомобиля, а следовательно, и о возможном увеличении его габаритов.

Полотно поворотных ворот представляет собой цельный щит, который может быть изготовлен из любого материала. Полотно можно поднять рукой или при помощи электропривода. Оно приводится в движение рычагом через натянутый трос и движется по горизонтальным направляющим с помощью скользящих роликов, закреплённых на его торцах. Проём обрамляется стальной рамой для распределения нагрузки. Для ограничения угла открывания устанавливают специальные пружины.

При составлении эскиза нужно измерить расстояние от ворот до основной дороги. Это расстояние должно быть достаточным, чтобы автомобиль, подъехавший к гаражу, не помешал подъёму полотна, поскольку оно в любом случае будет скрадывать определённое пространство перед въездом в гараж.

Подъёмно-поворотные ворота убираются под потолок гаража по специальным направляющим, при этом они требуют наличия свободного места перед въездом

Необходимые материалы и инструменты

Полотно подъёмно-поворотных ворот обычно изготавливают своими руками, а комплектующие покупают заводского изготовления.

Для расчёта материала для полотна нужно из высоты и ширины проёма вычесть толщину стальной рамы. Между полотном и рамой должен оставаться минимальный зазор, позволяющий полотну беспрепятственно перемещаться в проёме.

При выборе материала нужно руководствоваться прежде всего желаемой степенью взломостойкости и теплоизоляции, допустимым весом полотна и декоративными свойствами покрытия:

• самый дешёвый и наименее трудоёмкий вариант — это полотно из профлиста, закреплённого на раме из металлического профиля. Такой вариант не спасёт от взлома, не защитит от потерь тепла и не очень украсит своим видом гараж, но зато будет обладать небольшим весом;
• деревянное исполнение полотна может позволить создать очень достойный внешний вид, ворота будут обладать хорошими теплоизоляционными свойствами, но и вес их будет значительным.

Покрытие деревянных поверхностей ворот нужно время от времени обновлять для защиты их от атмосферного воздействия.

Для выполнения работ потребуется следующий набор инструмента:

1. Карандаш.
2. Рулетка.
3. Уровень.
4. Отвёртка.
5. Дрель.
6. Свёрла, биты, гаечные ключи.
7. Стремянка.
8. Болгарка.
9. Перчатки, защитные очки и каска.

Для изготовления подъёмно-поворотных ворот используется стандартный набор инструментов

Инструкция по изготовлению и монтажу цельных подъёмно-поворотных ворот

Пошаговая инструкция по изготовлению ворот из металлического профлиста:

1. Вначале болгаркой нарезают металлические профили нужных размеров для обрамления проёма. С помощью монтажных уголков или кронштейнов профили крепят к проёму через анкеры, проверяя их горизонтальность и вертикальность.
   

   По периметру гаражного проёма монтируется рама из металлических уголков

2. Далее приступают непосредственно к изготовлению самого полотна. Из металлической прямоугольной трубы сваривают прямоугольный каркас с раскосами, покрывают его защитным составом, который защитит металл от ржавчины. Поверх каркаса крепят профилированный металлический лист.
   

   Профлист закрепляется на раме, сваренной из металлического профиля

3. С помощью металлических уголков собирают подъёмный механизм. С одной стороны в уголке просверливают два отверстия для крепления механизма к раме, а с другой стороны — одно отверстие для крепления кронштейна, на который будет опираться пружина.
4. Через металлическую пластину пружину с одной стороны прикрепляют к раме, а с другой — скрепляют с кронштейном. При опускании ворот пружина будет сжиматься и упираться в этот кронштейн.
   

   Пружина крепится к раме подъёмного механизма и к стопорному кронштейну

5. Шарнирный узел делают из уголка, который нужно приварить между центром паза для подъёмного механизма и рамой.
6. К рычагу крепят металлическую пластину с отверстием.
7. Ходовые рельсы изготавливают из металлических уголков.
   

   Ходовые рельсы закрепляют в горизонтальном положении через кронштейны, которые крепятся, в свою очередь, к потолку

8. Одну сторону ходового рельса приваривают к пластине. К другой стороне приваривают швеллер длиной 15 см. Далее этот швеллер крепят к горизонтальной раме, обрамляющей проём.

Автоматика для подъёмно-поворотных ворот

Автоматический подъёмный механизм значительно повышает комфортность пользования воротами, он даёт возможность управлять ими с дистанционного пульта. Электропривод на ворота выбирают исходя из требуемой высоты подъёма, площади и веса полотна.

Процесс установки электропривода полностью описан в инструкции к устройству. В общем случае установка выглядит следующим образом:

1. Соединяют привод и ходовые направляющие при помощи специальных кронштейнов.
2. Сначала устанавливают каретку на шину, затем крепят ходовую направляющую к потолку и стене. Один кронштейн крепят на стене напротив середины проёма на высоте 5 см от края полотна. Второй кронштейн устанавливают на потолке на расстоянии 15 см от стены. Сначала один край направляющей монтируют на кронштейне, а потом второй край направляющей (с электроприводом) монтируют на потолке.
3. К каретке крепят полотно. К полотну в закрытом положении крепят кронштейн для тяги.
4. С каретки снимают блокировку, придвигают её к полотну и соединяют её вместе с кронштейном, тягой и соединителем.
5. Автоматический подъёмный механизм подключают к источнику питания.
   

   Автоматические приводы устанавливаются на полотно ворот и связываются с ходовыми направляющими телескопическими кронштейнами-тягами

Видео: автоматические гаражные ворота своими руками

Руководствуясь подробными инструкциями, можно своими руками изготовить и установить подъёмные ворота различных видов. Самостоятельная работа позволит сэкономить семейный бюджет и воплотить в жизнь самые оригинальные идеи.

Запись Подъёмные ворота своими руками впервые появилась balnnh.ru.

Если вами принято решение возводить русскую печь своими руками и нет возможности выполнять работы под руководством опытного печника, то важно очень тщательно изучить все нормативы и неуклонно им следовать. Несмотря на то что традиционная русская печь имеет сравнительно простую конструкцию, это очень ответственное сооружение. Печные работы и завершённая конструкция должны соответствовать установленным требованиям СП 7.13130.2013 и СНиП III-Г.11–62.

Русская печь в доме: достоинства и недостатки

Русская печь — это массивное сооружение, которое используется в основном для отапливания помещения и приготовления пищи. Кроме того, она может быть оснащена лежанкой, на которой прогреваются в холодное время года, варочной плитой или камином. Перед тем как возвести такую конструкцию в своём доме, нужно хорошо разобраться во всех нюансах её действия, оценить все характеристики и масштабы предстоящих работ. Ниже постараемся перечислить достоинства и недостатки классической русской печи.

Традиционная конструкция русской печи

К достоинствам печи относят следующие параметры:

• Долговечность.
• Пожарная безопасность.
• Теплоёмкость (медленное остывание).
• Приготовление пищи без контакта с огнём.
• Сравнительно небольшая стоимость.

К недостаткам относят:

• Относительно низкий коэффициент полезного действия (не более 30%).
• Неэкономичный расход топлива.
• Неравномерный прогрев помещения (разница между температурой верхней части помещения и нижней может достигать 20 °С).
• Неравномерное сгорание топлива (около устья топливо сгорает намного быстрее из-за избытка кислорода).
• Невозможность наблюдения за пищей в процессе приготовления.

Посуда с едой ставится на раскалённые угли около открытого огня

Устройство и принцип действия конструкции, схема

Модификаций русской печи издавна существовало очень много, они отличались формой, размерами и устройством. Зачастую в одном селе нельзя было найти двух одинаковых конструкций, каждая имела свою неповторимую особенность. В настоящее время русские печи можно классифицировать по трём основным признакам:

• По размерам — маленькие, средние и большие.
• По функциональности — классические и усовершенствованные (печь может быть оснащена камином, варочной плитой, духовкой, двухъярусной лежанкой).
• По форме свода — купольные, бочкообразные, и трёхцентровые.

Устройство классической русской печи показано схематично на рисунке. Исходя из назначения отдельных элементов, можно понять принцип её работы.

На схеме обозначены основные элементы русской печи

Основной элемент русской печи — это горнило, которое представляет собой топку. Горнило состоит из свода сверху и пода снизу. Непосредственно на под укладывают дрова и ставят посуду с пищей для приготовления. Проём в горниле называют устьем, а проём в передней стене печи называют окном шестка. Эти проёмы образуют между собой пространство, называемое шестком, в нём приготовленная горячая еда долгое время не остывает. В шесток выходит сначала перетрубье, в котором собирается дым, над перетрубьем расположено хайло, перекрываемое вьюшкой. Вьюшка ограничивает попадание холодного воздуха с улицы в печь. Задвижка перекрывает перетрубье, тем самым регулируя тягу в дымоходе во время топки, после окончания работы печи её полностью закрывают, чтобы тепло не уходило в трубу. Под шестком расположена холодная печурка (подшесток), которую используют для хранения различной кухонной утвари. А пространство в нижней части печи под топкой называют подпечьем, в нём обычно хранят дрова для последующей топки.

Принцип работы печи заключается в следующем — дрова укладывают плотными горизонтальными рядами в одном или двух местах пода. Кислород для горения поступает через нижнюю часть устья, дрова разгораются и нагревают печь до высоких температур. Продукты горения сначала скапливаются под сводом, затем выходят через верхнюю часть устья, попадают сначала в хайло, а потом выходят в дымоход.

Подготовка к строительству

Выбор кирпича

Материалы, применяемые при строительстве печи, должны соответствовать противопожарным требованиям. По этой причине для отдельных её элементов используют различные материалы, которые перечислены в таблице:

Состав кладочного раствора выбирают для каждого вида кирпича разный.

Для дымовой трубы применяют раствор на основе извести и цемента или извести и песка.

Растворы можно замешивать самостоятельно либо использовать уже готовые сертифицированные смеси, которые представлены на рынке сейчас в большом ассортименте. Преимущество использования готовых смесей для непрофессионала — это соблюдение технологий и пропорций при изготовлении и соответствие раствора требуемым характеристикам.

При правильном выборе и применении материалов конструкция печи: во-первых, будет соответствовать противопожарным нормам, что имеет огромное значение в доме, во-вторых, всей конструкции будет обеспечена достаточная прочность и устойчивость.

При покупке материалов следует тщательно проверить их качество. Кирпич должен иметь точные геометрические размеры и ровную поверхность, не должен содержать посторонние включения. Глину для раствора желательно выбрать красную, пластичную, не имеющую примесей. Перед замешиванием раствора глину замачивают в воде и протирают через мелкую металлическую сетку. Песок необходимо применять мелкозернистый, размеры частиц которого не должны быть более 1,5 мм.

Необходимые инструменты

Перед началом печных работ необходимо подготовить следующие инструменты:

1. Линейка.
2. Строительный карандаш.
3. Мастерок (кельма).
4. Кирка.
5. Резиновая киянка.
6. Строительный уровень.
7. Отвес.
8. Болгарка.
9. Ёмкости для раствора.
10. Строительный миксер, если раствор замешивается самостоятельно.
11. Расшивка, если не предполагается дальнейшая отделка печи.

Выбираем место для будущего проекта

Мероприятия по устройству русской печи желательно разрабатывать ещё на момент проектирования здания. При определении места в доме обращают внимание в первую очередь на следующие факторы:

• Фундамент. Рассматривают возможность строительства отдельного фундамента или использование существующего, который способен выдержать дополнительную нагрузку от печи. Для строительства фундамента используют готовые бетонные фундаментные блоки или же заливают железобетонную монолитную плиту. Между основным фундаментом здания и фундаментом печи оставляют небольшие промежутки, которые впоследствии засыпаются песком. Основание не доводят до нулевого уровня пола на высоту в два кирпича, при этом на первый ряд кирпича укладывают слой гидроизоляции.
• Свободное прохождение дымоходом перекрытий и покрытий. Важно, чтобы несущие конструкции (балки, коньковые балки, стропильные ноги и др.) не были демонтированы или повреждены во время производства работ. Несоблюдение этого условия может привести к аварийному состоянию здания и увеличению общей стоимости строительства печи из-за дополнительных работ по возведению дополнительных конструкций.
• Удобство расположения. Сама печь и дымоход могут существенно влиять на эргономику помещения. Поэтому нужно тщательно проработать размещение всей конструкции относительно окон, дверей и мебели для удобства использования. Если печь будет основным источником отопления, то её стараются разместить в центре здания, а если в ней предполагается и приготовление пищи, то необходимо обеспечить ей соседство с кухней.
• Противопожарные расстояния до сгораемых конструкций. Этому фактору следует уделить пристальное внимание, т. к. пожарная безопасность в доме должна быть организована на высшем уровне.

Для предотвращения возгорания перекрытий и стен, находящихся около печи, следует предусмотреть следующие мероприятия:

1. Перед окном шестка на пол, если он имеет сгораемое покрытие, прибивают металлический лист размером 700х500 мм.
2. Расстояние между печью и сгораемой стеной или перегородкой ограничивается расстоянием равным высоте печи. Таким образом, если высота конструкции 1,2 м, то близлежащая сгораемая стена должна быть удалена от неё минимум на 1,2 м. Помимо этого, стена или перегородка должны быть защищены от возгорания термоизоляционными материалами (кирпич, штукатурка, асбестовермикулитовые плиты и др.).
3. Расстояние от окна шестка до противолежащей стены должно быть не менее 125 см.
4. Металлические и железобетонные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 130 мм от его внутренней поверхности.
5. Деревянные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 13 мм от его внешней поверхности.

Пошаговая инструкция по возведению кирпичного агрегата своими руками: от кладки до дымохода

Если решение возводить русскую печь своими руками принято, то необходимо пользоваться подробными порядовыми схемами с описанием всех манипуляций. Перед началом работ нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. Если работы выполняются в холодное время года, то необходимо контролировать температуру материалов, она не должна превышать 5 °С.

На рисунке представлены порядовые схемы для возведения классической русской печи с лежанкой (32 ряда)

Согласно порядовым схемам поэтапно начинаем возводить печь:

1. На фундамент кладём два ряда кирпича с промежуточным слоем гидроизоляционного материала.
   

   Подготовка фундамента

2. Глиняный кирпич предварительно смачивают водой. Первый ряд начинается от уровня чистого пола. Его выкладывают цельными кирпичами, предусматривая по углам перевязку со вторым рядом при помощи трёхчетвертных кирпичей. По три штуки таких кирпича укладывают в каждый угол первого ряда. Толщина швов кладки в обоих направлениях не должна превышать 5 мм, раствор распределяют по всей поверхности кирпича. Очень важно соблюдать горизонтальность кладки, проверяя её строительным уровнем ряд за рядом.
3. Второй ряд выкладывают цельными кирпичами, оставляя промежуток для окна подпечья. Если последующая отделка печи не предполагается, то одновременно выполняют расшивку швов и очищают кирпич от раствора влажной тканью. Начиная со второго ряда вертикальность поверхностей и углов проверяют отвесом.
   

   При помощи расшивки кладка приобретает аккуратный вид

4. Между третьим и четвёртым рядом предусматривают перевязку по углам, четвёртый ряд выкладывают полностью цельными кирпичами. Крайние к проёму кирпичи стёсывают для опирания на них свода подпечья.
5. С пятого ряда начинают выкладывать по заранее подготовленной деревянной опалубке свод подпечья. Швы свода от одной пяты до другой должны быть перевязаны, кирпичи должны быть плотно прижаты друг к другу, почти впритирку. В восьмом ряду выкладывается последний (замыкающий) ряд свода из стёсанных кирпичей.
6. Стенки печи выкладывают в один кирпич с перевязкой до десятого ряда, в нём же предусматривают площадку для подшестка. Пространство над сводом подпечья засыпают на всю высоту стенок песком или битым стеклом для того, чтобы печь давала больший жар.
   

   Песок используют речной промытый

7. Одиннадцатый ряд выкладывают аналогично предыдущим, он служит покрытием для подшестка.
8. В двенадцатом ряду выкладывается под. Его выкладывают огнеупорными кирпичами без раствора, зазоры потом засыпаются песком. В левой части пода предусматривают отверстие для углей.
   

   Применение огнеупорного кирпича

9. Далее начинается кладка горнила, все части которого выкладываются из огнеупорного кирпича. Швы для огнеупорного кирпича делают не больше 3мм. Сначала кирпичи кладут на ребро по внутреннему контуру горнила. Стенки горнила рекомендуется делать в 3/4 кирпича с перевязкой. Для прочности кладки кирпичи, которые расположены в двух передних углах, стёсывают под углом 45°. Между этими углами вставляют деревянную опалубку.
10. С шестнадцатого ряда начинают выкладывать свод горнила, пространство между сводом и стенками засыпают песком. Кладку свода начинают с краёв, продвигаясь к середине. Для проверки рядов кладки используют шпагат, который закреплён на опалубке в центральной точке свода.
    

    Использование деревянной опалубки при кладке свода

11. Далее в виде арки выкладывают окно шестка.
12. При кладке двадцатого ряда возводят стенки печи, уменьшая пространство над шестком.
13. Двадцать пятый ряд укладывается аналогично десятому с перевязкой швов, при этом пространство над шестком ещё раз уменьшают, формируя перетрубье.
14. В двадцать втором ряду перетрубье уменьшают ещё больше и закладывают канал самоварника.
15. В двадцать третьем ряду предусматривают место для скопления сажи и проём для очистки.
16. С двадцать четвёртого ряда перетьрубье начинают перекрывать, предусматривая проём для вьюшки. Напротив проёма устанавливают дверку, через которую вьюшку можно открыть и закрыть.
    

    Установленная металлическая вьюшка

17. В двадцать девятом ряду канал самоварника соединяют с перетрубьем.
18. В тридцать втором ряду цельным кирпичом полностью перекрывают перетрубье, оставляя одно отверстие, которое закрывают задвижкой. После того как задвижка установлена, переходят к кладке дымохода. Деревянные опалубки снимают через 5–6 дней после того, как раствор наберёт необходимую прочность.
    

    Задвижка предназначена для регулирования степени горения топлива в печи

Правильный дымоход

Традиционная русская печь в большинстве случаев снабжена прямым дымоходом, через который продукты горения выходят на улицу напрямую. Оптимальным сечением дымохода для русской печи считается 260x260 мм.

Высота дымовой трубы определяется в зависимости от её расстояния до конька по горизонтали:

Дымоходу необходимо обеспечить достаточную устойчивость, т. к. на него, помимо внутренних процессов (перегревы, конденсат, замораживание, оттаивание), влияют также внешние факторы (ветер, снег, осадка фундамента). Поэтому важно ещё на этапе проектирования учесть все нюансы и возможность усиления конструкции.

Требования, которые необходимо учесть при устройстве дымохода:

• Плотность стенок дымохода и дымовой трубы должна предотвращать возможность проницания дыма и угарного газа в помещения, поэтому швы кладки выполняют качественно, без пустот и отверстий. Толщина швов не должна превышать 10 мм.
• Поверхности дымохода необходимо затереть раствором и побелить;
• Верхнюю часть дымохода, находящуюся над кровлей, штукатурят цементным раствором для защиты от осадков.
• На дымоход, расположенный над сгораемой кровлей, устанавливают искроуловитель, сделанный из металлической сетки.
  

  Расстояние от внутренней поверхности дымохода до конструкции перекрытия

• В местах, где дымоход соприкасается с перекрытием, дымоход расширяется. Это расширение кирпичной кладки называется разделкой. Величина разделки выражается в расстоянии от внутренней поверхности дымохода до перекрытия и зависит от защищённости перекрытия от возгорания. Таким образом, если конструкция не защищена от возгорания, то разделка составляет 50 см, а при защищённой конструкции — 38 см. Разделка должна быть независима от перекрытия, поэтому её конструкцию не опирают непосредственно на него. Это обусловлено тем, что осадка печи может быть отличной от осадки всего здания, вследствие чего может возникнуть опасность повреждения разделки и самого перекрытия. Высота разделки назначается больше толщины перекрытия примерно на 10–15 см сверху и снизу от него. Материал потолка и пол около разделки доводятся только до неё, а пол непосредственно над ней выполняется из негорючих материалов, таких как камень, керамическая плитка или бетон.

Отделка: варианты, фото

Отделке печи стоит уделить особое внимание, потому как печь — сооружение весьма габаритное и, несомненно, будет являться центром внимания в любом помещении. При отделке печи лучше всего стремиться к гладкости всех поверхностей и возможности поддержания их в чистоте. Перед самостоятельным выполнением отделочных работ нужно, прежде всего, оценить масштаб и сложность работ, а также соизмерить стоимость разных способов отделки. Перед любыми отделочными работами поверхности печи необходимо очистить от грязи и пыли.

Способы отделки могут быть самыми разнообразными, рассмотрим основные и часто используемые, которые можно выполнить без особой профессиональной подготовки:

• Штукатурка. Штукатурка придаёт печи аккуратный вид, она позволяет исправить дефекты, допущенные при кладке, а также заполняет кладочные швы. Раствор штукатурки подбирается в зависимости от требуемого качества отделки, назначения и влажности помещения. В основном используют глинопесчаный раствор, а при необходимости в него добавляют известь, алебастр или цемент. Толщину намёта штукатурки рекомендуется не превышать более, чем на 1 см.
• Швабровка стенок с последующей расшивкой швов кладки. Выполняются работы по очистке стенок печи от выступившего из швов раствора, более полному заполнению швов и придания им нужного вида. При выполнении работ очень важно своевременно очищать кирпичи от раствора влажной тканью, пока он не застыл.
• Отделка печи натуральным камнем. Последнее время этот способ набирает большую популярность. Перед приклеиванием камня на печь предварительно следует разложить его на горизонтальной поверхности, чтобы идеально подобрать размеры и цвет, после чего камень переносится на стенки по утверждённому плану. Для кладки натурального камня используют готовые термостойкие мастики.
• Облицовка изразцами. Такой способ очень трудоёмкий и ответственный. Облицовку печи изразцами необходимо производить параллельно с выполнением кирпичной кладки ряд за рядом, причём сначала выкладывают первый ряд изразцов, а затем ряд кирпичной кладки. С основной кладкой изразцы должны быть связаны проволокой, а между собой — скобами и штырями. Изразцы кладут на глиняный раствор, который закладывается в румпы (специальные выступы изразцов с тыльной стороны). В зависимости от желаемого вида, изразцы могут быть расположены один под другим или «вперевязку». Перед устройством изразцов их раскладывают на горизонтальной поверхности, чтобы подобрать орнамент и произвести подрубку под нужные размеры. Между изразцами по горизонтали предусматривают швы толщиной 1,5 мм, которые заполняют гипсовым раствором. Вертикальные швы выполняют впритирку. При установке изразцов нужно строго соблюдать горизонтальность, вертикальность, отвесность плоскостей и углов.

После штукатурки или швабровки поверхностей печи её можно покрасить либо покрыть известью. Краски должны быть на водной или казеиновой основе. С помощью таких красок, которые могут быть разноцветными, можно расписать печь и придать ей уникальный и неповторимый дизайн.

Металлические элементы печи окрашиваются специальными жаропрочными лаками или красками.

Вводим печь в эксплуатацию: просушка и пробная топка

Просушку печи производят стружками, щепками и небольшими поленьями. Первоначально закладывают не больше 30% топлива от обычного объёма, далее объём постепенно увеличивают. Время просушки зависит от размера печи и степени влажности кирпичной кладки. Результатом качественной просушки печи должно быть полное отсутствие сырых пятен на её поверхности и отсутствие конденсата на металлических элементах. Задвижка и топочная заслонка открываются на всё время просушки. Поверхности печи во время просушки должны иметь температуру около 50 °С.

После того как просушка печи выполнена, проводят пробную топку. Предварительно проверяют тягу и плотность закрывания задвижек.

Первая растопка печи производится в следующей последовательности:

1. При открытой задвижке укладывают на под сухие дрова очень плотными рядами, максимально заполняя горнило. Заслонка устья при растопке плотно закрывается.
2. Последующие закладки дров делаются после прогорания первой закладки до углей. Их объём уже на треть меньше первой закладки.
3. Степень горения в печи следует регулировать задвижкой.
4. После прогорания всех дров дожидаются, когда все угли выгорят. Закрывать задвижку трубы можно только после полного прогорания топлива. Если остаётся несколько непрогоревших углей, их лучше погасить самостоятельно, чтобы тепло не уходило.
5. Для предотвращения растрескивания печь не следует перегревать, её температура не должна превышать 90 °С.

Чистка печи

Перед началом сезона внутренние поверхности печи нужно очищать кочергой от сажи и золы. Дымоход чистят чаще, по мере загрязнения. При правильном устройстве и правильной эксплуатации печи сажа почти не образуется, но для предотвращения её образования печь всё-таки рекомендуется периодически протапливать дровами из осины или ольхи.

Видео: технология строительства

Если учесть все нормы и правила при устройстве русской печи, правильно её эксплуатировать и проводить периодические осмотры, она прослужит вам долгие годы, будет качественным источником тепла, помощником в приготовлении пищи и создаст неповторимый русский колорит и уют в доме.

Запись Строительство русской печи своими руками: теория и практика впервые появилась balnnh.ru.