Стропила являются основой любой крыши. На них ложится основная нагрузка, связанная с весом кровли, ветровым и снеговым давлением. Индивидуальному застройщику важно знать, из чего состоит стропильная система, каких видов она бывает и какая подходит именно для вашего дома, рассчитать нагрузки, которые она будет испытывать в процессе эксплуатации, и на этой основе произвести грамотный монтаж всех узлов и элементов. Знания об этом помогут вам построить надёжный дом и прожить в нём долгие годы, не думая о ремонте.

Устройство стропильной системы

Стропильная система крыши состоит из многочисленных элементов, соединений и узлов.

Элементы стропильной системы

В зависимости от размеров здания, типа крыши и применяемого кровельного покрытия стропильная система может состоять из следующих компонентов:

• фронтон — завершение фасада здания. Образуется двумя скатами крыши по бокам и карнизом у основания. Чаще всего он делается треугольным (иногда полукруглым, трапециевидным и т. д.);
• мауэрлат — брус или бревно, уложенные по периметру наружной стены. Является нижней точкой опоры стропил. Если каркас здания собирается из металлопрофиля, мауэрлат может изготавливаться из швеллера, двутавра и т. д. Главная его задача — распределять нагрузку, воспринимаемую стропилами, на всю площадь торцевой части стены;
• стропила (стропильные лаги) — доски, образующие контур крыши и являющиеся её основным несущим элементом. На них крепится обрешётка. Нагрузка от крыши через стропила передаётся на мауэрлат и далее на опорные стены здания;
  

  Стропильные лаги передают нагрузку от кровельного покрытия на мауэрлат и стены здания

• конёк — верхнее ребро, которое образовано на месте пересечения плоскостей скатов. Коньковый брус (прогон) является опорой для верхней части стропил. Основой служат вертикальные стойки или фронтон дома. Конёк может изготавливаться из дерева или металла. Так как стальная конструкция является слишком тяжёлой, в частном строительстве чаще используются деревянные прогоны. Брус, из которого изготавливается конёк, с целью обеспечения безопасности и длительности эксплуатации обязательно пропитывается огнеозащитным и биозащитным материалом;
• стойки — вертикальные опоры, которые устанавливаются на лежни, поддерживают прогон и берут на себя нагрузку от конька;
• лежень — горизонтальный брус, главной задачей которого является распределение давления стоек на большую площадь опирания. Параметры лежня определяются размером стоек — важно, чтобы они полностью размещались на лежне;
  

  Лежень соединяет середины противоположных фронтонных стен, на него опираются стойки, к которым крепится коньковый прогон

• дополнительный прогон — деревянный брус, который расположен горизонтально. Он нужен для предотвращения прогиба стропил и используется при значительной длине скатов и тяжёлой кровле;
• затяжки (ригели) — балки, скрепляющие треугольник стропильных ног, не давая ему расползаться. Они как бы стягивают скаты крыши. Имеют горизонтальное расположение;
• подкосы (раскосы) — опоры, придающие стропилам дополнительную жёсткость. Способствуют противодействию ветровым нагрузкам со стороны фронтона дома. Монтируются диагонально на затяжку или лежень. Соединяют стропильную систему мансарды в ферму;
• обрешётка — сплошной или решётчатый настил из досок, брусков, фанеры или металла. Монтируется на стропила сверху. Служит основой под кровельное покрытие. Сплошная обрешётка выполняется с шагом до 1 см и используется для мягкой и рулонной кровли, плоского шифера, а также там, где стыкуются и пересекаются скаты (конёк, рёбра, ендовы и т. д.) и по свесам карнизов. Разреженное основание делается для металлической кровли, волнистого шифера, натуральной черепицы. Для лёгких кровельных материалов (металлочерепицы, профлиста) применяется однослойная обрешётка, устанавливаемая параллельно коньку. Если делается сплошной настил, кладётся второй слой — от конька к карнизу. Он может настилаться и по диагонали;
  

  Под мягкую или рулонную кровлю делают сплошную обрешетку из плит ОСБ или влагостойкой фанеры

• нарожник (короткое стропило, полунога). Соединяет диагональное стропило с мауэрлатом. Применяется, например, в стропильной системе полувальмовой крыши;
• кобылка — доска или брусок, удлиняющий низ стропила. На ней располагается свес крыши или сплошная обрешётка, которая лежит на карнизе. Наличие кобылки, поддерживающей свес кровли, помогает сделать меньше конструктивную нагрузку, предотвращает намокание стен от воды, стекающей с крыши, экономит дерево для изготовления стропил, упрощает выведение свеса карниза, а также позволяет сделать дом красивее за счёт использования резьбы. Кобылка изготавливается из более узкой доски, чем стропила. Так, если стропильная доска имеет сечение 150 мм х 50 мм, то для кобылки используется доска 100 мм х 50 мм. Расстояние между кобылкой и стеной должно быть не менее 40 см;
• бабка — элемент висячей стропильной системы, служащий для обустройства затяжки при пролёте от 6 метров. Для длинного пролёта изготовить цельную затяжку сложно. Кроме того, есть опасность прогиба тяжёлого бруса собственным весом. Поэтому затяжку подвешивают к коньку арки. Это позволяет изготовить её из элементов меньшей длины, состыковать на хомуте подвески косым или прямым прирубом и скрутить болтами. Деревянная подвеска называется бабкой, а металлическая — тяжом.
  

  Несущий каркас двускатной крыши состоит из треугольных стропильных ферм, укреплённых рёбрами жёсткости и связанных коньковым прогоном и обрешёткой

Соединения стропильной системы

Стропила являются основой каркаса крыши. Они придают ей прочность и безопасность, поэтому должны быть надёжно соединены с другими составляющими системы. Внизу стропила опираются на мауэрлат или опорную балку, верхние концы монтируются к коньку. С целью увеличения жёсткости системы используются ригели, подкосы, стойки и т. д. В связи с этим выделяют следующие узлы:

• соединение с основанием крыши;
• соединение с коньком;
• монтаж укрепляющих элементов;
• способы стыковки при удлинении стропил.

Наращивание стропил

Удлинение стропил требуется при больших пролётах крыши. Пиломатериалы, из которых изготавливаются стропила, имеют длину не более 6 метров, однако часто этого оказывается недостаточно.

Стропила наращиваются несколькими способами:

• встык. Концы сращиваемых стропил подрезаются под углом 90^о. Далее они совмещаются и плотно прижимаются. Затем с обеих сторон прибиваются накладки из дерева или прикручиваются металлические крепления в виде пластин с зубьями. Накладки крепятся гвоздями или саморезами в шахматном порядке;
• внахлёст. Соединяемые доски обрезаются под произвольным углом и укладываются внахлёст. Заход концов делают не менее 1 метра. Сшивка выполняется гвоздями либо шпильками с гайками и шайбами в шахматном порядке;
• косым прирубом. Концы сращиваемых стропил подпиливаются под углом в 45^о и стыкуются, а по центру просверливается отверстие диаметром 12–14 мм для болтового крепления. Болт фиксируется гайкой и широкой шайбой. Необходимо, чтобы длина стыка стропил была равна двум их толщинам;
• в три доски. Берётся две доски, а между ними устанавливается конец стропильной ноги. Нахлёст делается метр или более. Это соединение скрепляется гвоздями в шахматном порядке. Жёсткость конструкции придают с помощью брусков из дерева, которые устанавливаются между крайними досками и прибиваются гвоздями. Их толщина должна в точности соответствовать толщине средней доски, чтобы конструкция была более жёсткой. Длину необходимо выбрать не больше ширины стропила, умноженной на 7;
• с опорой на прогон. Метод применяется, когда стропила удлиняются на одинаковом расстоянии от свеса крыши. Точкой сращивания здесь служит горизонтальный прогон. Он лежит на стойках, опирающихся на промежуточную опору (стену, колонну). Стропила сращиваются скобами и крепятся к прогону гвоздями.

Фотогалерея: методы наращивания стропил

Узлы соединения с коньком

Различают неподвижные и подвижные соединения стропильных балок с коньковым прогоном.

Неподвижные соединения

Для состыковки стропил в коньке используются разные методы. Их применение зависит от выбора стропильной системы и прочих конструктивных особенностей:

• внахлёст. Это самый распространённый вид соединения. Для его выполнения в верхней части стропил делается отверстие для болта или шпильки с резьбой. Необходимо применять широкую шайбу, чтобы избежать повреждения стропил при больших нагрузках;
• встык под углом. Следует подрезать верхние концы стропил и соединить их. Для точности соединения стропила укладываются внахлёст друг на друга и подрезаются одновременно. Срез получается ровный, а его угол на обеих стропилах — одинаковый. Благодаря этому стропила идеально стыкуются. Соединение необходимо сделать вертикальным, а угол стыка стропил должен соответствовать углу наклона крыши. Для соединения используются гвозди, забиваемые с обеих сторон. Прочность конструкции можно увеличить с помощью деревянных накладок или металлических пластин, скрепляющих соединение с боков;
• врубка в полдерева. В принципе, это то же соединение встык, но с использованием другой технологии крепления. На конце каждого стропильного бруса выбирается половина его толщины, а затем они скрепляются болтом;
• шип-паз. На одном стропиле делается выпил, а в другом — ответный шип. Закрепление производится гвоздями или нагелем, изготовленным из дерева. В связи со сложностью выполнения соединения такую работу должны делать только очень опытные плотники;
• на коньковый прогон. Стропила подрезаются по шаблону, который соответствует углу наклона кровли. При этом они скрепляются не друг с другом, а прикрепляются к коньковому брусу. Конёк должен иметь плоскую вершину. Метод используется при крыше шириной более 4,5 м. Крепление позволяет создать надёжную конструкцию, но появляется необходимость применения дополнительных опор, которые создают неудобства на чердаке, в особенности при обустройстве мансарды. Преимущество такого соединения заключается в отсутствии необходимости применения шаблона. Поэтому небольшие отклонения при обрезке стропил не страшны.

Фотогалерея: способы неподвижного соединения стропил в коньковом узле

Подвижное соединение

Подвижное соединение используется в строительстве деревянных домов из бревна и бруса. Особенностью таких домов является то, что в течение первых 5 лет после постройки они дают большую усадку — до 20 сантиметров. Для предотвращения негативного влияния усадки на прочность стропильной системы в коньковом узле стропила скрепляются пластинами, соединёнными металлическим стержнем.

Подвижное соединение стропил в коньковом узле помогает компенсировать усадку деревянного дома

Узлы соединения с мауэрлатом

Соединение стропил с мауэрлатом также бывает жёстким и подвижным.

Жёсткое соединение

Существует два метода жёсткого соединения:

• вырубка на стропиле. Глубину вырубки не нужно делать больше 1/3 высоты доски для предотвращения снижения её прочности. Стропило упирается седлом в мауэрлат и крепится тремя гвоздями: два забиваются с обеих сторон под углом, а третий — вертикально сверху. Дополнительно могут использоваться скобы, уголки и т. д. Метод крепления зависит от сечения стропила и нагрузки на него. Чем меньше сечение и больше нагрузки, тем более крепким необходимо сделать узел;
  

  Вырубку в стропильных лагах нужно делать на глубину не более 1/3 от их толщины

• нашивка подпорного бруса. Это более простой способ, который используется при строительстве небольших строений (бань, летних кухонь и т. д.) и делается для укрепления стропила в точке соединения с мауэрлатом. Стропила перемещают до необходимого положения и затем фиксируют узел. К стропилу подшивается брус, вместе с которым оно упирается в мауэрлат и фиксируется посредством запила и гвоздей. Длина бруса должна быть не более 1 м. Соединение с брусом осуществляется с помощью болтов. Если брус подшивается с одной стороны, то дополнительно устанавливаются специальные металлические уголки, в противном случае такое укрепление не требуется.

Подвижное (скользящее) соединение

Подвижное соединение стропил с мауэрлатом, как и с коньковым брусом, чаще всего применяется в деревянных домах по причине их возможной усадки, которая может деформировать систему стропил или нарушить устойчивость верхнего ряда сруба, выполняющего функции мауэрлата. При монтаже подвижного соединения необходимо соблюдать два условия:

• стропила в верхней части должны иметь опору на коньковый брус и вертикальные упоры. Для усиления устойчивости конструкции ставятся раскосы или бабки;
• на коньковом брусе следует применять шарнирную фиксацию стропил.

Порядок действий следующий:

1. Устанавливаются крайние фронтонные стропила.
2. Определяются конкретные места крепления стропил.
3. Для увеличения площади соприкосновения стропил и мауэрлата на нём выполняется два пропила на расстоянии, немного большем ширины стропильной доски. Древесина убирается с помощью долота, в результате чего образуется седло для стропила.
4. Стропила укладываются на посадочные места, чтобы при усадке дома они могли перемещаться вниз.
5. Для крепления стропил ставятся специальные подвижные фиксаторы — «салазки», позволяющие балкам сдвигаться при усадке дома.
6. Между крайними стропилами натягиваются верёвки для точной установки других стропил.
   

   Скользящий метод крепления стропил применяется в деревянных домах для компенсации взаимных перемещений деталей конструкции при усадке

Видео: наращивание и соединение стропил

https://youtube.com/watch?v=GbTAu5-flfs

Крепление элементов стропильной системы

Существует ряд методов крепления элементов стропильной системы в зависимости от их функциональных особенностей и материала. Так, ригели, соединяющие стропила в верхней их части, фиксируются гвоздями и укрепляются уголками при небольшой толщине стропил или врезаются в стропила, если их толщина это позволяет. Стойки и подкосы врубаются.

Видео: узлы стропильной системы

Виды стропильных систем

Различают три основных вида стропильных систем: висячие, наслонные и шпренгельные.

Висячая стропильная система

Висячая стропильная система применяется при наличии в сооружаемом здании одного пролёта. При этом стены чаще всего сделаны из блоков или кирпича. Внизу стропила опираются на мауэрлат, а вверху друг на друга, промежуточных опор нет. Конструкция висячей стропильной системы напрямую зависит от величины пролёта.

1. Если длина пролёта до 6 м, нагрузка небольшая и элементов совсем немного. Это могут быть стропильные ноги с затяжкой внизу или вверху (приподнятой затяжкой).
2. При длине пролёта от 6 до 9 метров есть два варианта: затяжка с дополнительным ригелем и подкладкой либо бабка, которая соединена с затяжкой хомутом.
3. При пролёте от 9 до 14 метров бабка дополняется подкосами.
   

   Висячие стропильные системы применяются для конструкций, в которых нет промежуточных капитальных стен, и имеют разную конструкцию в зависимости от длины перекрываемого пролёта

В принципе, висячая стропильная система может перекрывать довольно большие пролёты, но при использовании дополнительных элементов повышается нагрузка на стропила, что ограничивают вес кровельного покрытия. Поэтому такой тип стропильной системы в основном используется при перекрытии небольших пролётов длиной до 6,5 м. Большие пролёты чаще всего делают при сооружении производственных помещений: ангаров, складов и т. д. В таких случаях применяют стропильную систему из металла с углом наклона крыши не менее 45^о для снижения снеговой нагрузки. При сооружении любой стропильной системы, а особенно висячей с большими пролётами, необходимо проводить просчёты для каждого конкретного случая.

Наслонная стропильная система

Наслонная стропильная система применяется при наличии более двух пролётов. Это наиболее распространённый вариант, он чаще всего применяется в строительстве индивидуального жилья. Особенностью наслонной стропильной системы является наличие промежуточных опор. Вверху стропила опираются на коньковый брус (прогон), внизу на мауэрлат, а промежуточные опоры (стойки из бруса) — на лежень. Основой для мауэрлата и лежня служат опорные стены. Промежуточные стены позволяют более рационально распределить нагрузку на стропильную систему. Основная её часть передаётся по вертикали, что снимает необходимость применения горизонтальных затяжек. Наличие дополнительной опоры позволяет применять стропильные ноги длиной от 4,5 до 12–15 м.

Наличие дополнительных опор позволяет отказаться от горизонтальных затяжек, ограничившись верхними ригелями в особенно ответственных случаях

Шпренгельная система

Шпренгельные системы предназначена для пролётов длиной более 16 метров. Кроме основных элементов она включает шпренгели, которые нужны для уменьшения возможности изгиба и для увеличения жёсткости стропильной системы. Фермы со шпренгелем могут изготавливаться как из дерева, так и из металла. Часто такие конструкции применяются при устройстве вальмовых крыш, хотя их используют и при строительстве других типов кровель.

Шпренгельная система обеспечивает надёжность эксплуатации крыш с большим пролётом и сложной конструкцией

Расчёт стропильной системы

На стропила ложится основная нагрузка, связанная с весом кровли, давлением ветра и снега. Для обеспечения длительной и безаварийной эксплуатации крыши на этапе её проектирования необходимо сделать точные расчёты этих нагрузок, определить прочностные характеристики стропил, их сечение, длину, количество, а также объём материала, требующегося для обустройства кровельного каркаса. Все вычисления можно сделать самостоятельно.

Расчёт при помощи онлайн-программы

Проще всего произвести расчёт стропил при помощи онлайн-калькулятора. Вы задаёте исходные данные, а программа просчитывает нужные параметры. Существующие программы различны по своим функциональным возможностям. Среди комплексных сервисов можно выделить серию стройкалькуляторов Stroy-calc для расчёта стропил крыш различной конструкции и из разных материалов.

В качестве результата выводится информация по:

• крыше — угол наклона, площадь поверхности, примерный вес кровельного материала;
• стропилам — длина, минимальное сечение, количество, объём бруса для стропил, их примерный вес, раскладка (чертёж);
• обрешётке — количество рядов, расстояние между досками, количество досок, их объём, примерный вес.

Онлайн-калькуляторы не могут учесть особенностей конструкции стропил во всех ситуациях. Для получения точных данных по конкретному варианту крыши необходимо сделать расчёты вручную. Далее мы рассмотрим методики вычисления нагрузок на стропила, а также определения их основных параметров: сечения и шага.

Расчёт нагрузки на стропила

Стропила держат кровлю. Поэтому на них передаются нагрузки как от внешних природных факторов, так и от веса кровельного пирога. Основные внешние нагрузки связаны с давлением снега и ветра.

Снеговая нагрузка

Нагрузка от давления снега рассчитывается по формуле S =m ? S_g, где:

• S — искомое значение нагрузки;
• m — коэффициент, определяемый уклоном крыши (чем больше уклон, тем меньше этот коэффициент, так как снег будет сходить лучше, поэтому его давление будет меньше);
• S_g — норма давления снега в конкретном районе страны (кг/м²), вычисляемая по результатам многолетних наблюдений.

Для определения коэффициента m необходимо знать угол наклона ската. Бывает так, что задана ширина и высота крыши, а угол наклона неизвестен. В этом случае его нужно вычислить по формуле tg a = H/L, где H — высота конька, L — половина ширины здания (по фронтонной стороне), tg a — тангенс искомого угла. Далее значение самого угла берётся из специальных таблиц.

Угол наклона крыши вычисляется из прямоугольного треугольника, образованного высотой до конька и половиной длины фронтонной стены

Таблица: значение угла наклона ската по его тангенсу

Предположим, что дом имеет ширину 8 м и высоту в коньке 2,32 м. Тогда tg a = 2,32/4 = 0,58. По таблице находим, что a = 30^o.

Коэффициент m определяется по следующей методике:

• при углах уклона ската до 25^о m = 1;
• для углов от 25 до 60^о m = 0,7;
  
• для более крутых скатов m = 0, т. е. снеговая нагрузка не учитывается.

Таким образом, для рассматриваемого строения m = 0,7. Значение S_g выбирается исходя из расположения региона, в котором ведётся строительство, на карте снеговых нагрузок.

Карта снеговых нагрузок позволяет определить давление снега на кровлю в различных районах России

Определив на карте номер региона, можно найти величину нормативной снеговой нагрузки.

Предположим, что наш дом находится в Московской области. Это третий район по карте снеговых нагрузок. S_g здесь равно 180 кг/м². Следовательно, полная нагрузка на кровлю дома составит S = 0,7 ? 180 = 126 кг/м².

Ветровая нагрузка

Нагрузка, связанная с ветровым давлением, зависит от района строительства, высоты дома, характеристик местности и уклона крыши. Она считается по формуле W_m = W_о ? К ? С, где:

• W_о — нормативное значение ветрового давления;
• К — коэффициент, учитывающий изменение давления ветра на высоте;
• С — аэродинамический коэффициент, учитывающий форму крыши (с пологими или крутыми склонами).

Нормативное значение давления ветра определяем по карте ветровых нагрузок.

Карта ветровых нагрузок позволяет определить давление ветра на кровлю в различных районах России

По уровню ветровых нагрузок Московская область находится в первой зоне. Поэтому нормативное значение ветрового давления W_о равно 32 кг/м².

Значение К определяем по специальной таблице. Чем выше дом и чем более открытой является местность, на которой он построен, тем больше величина К.

Таблица: коэффициент, учитывающий ветровое давление на высоте

Возьмём среднюю высоту дома — от 5 до 10 м, а местность будем считать закрытой (на такой местности в основном и производится загородное строительство). Значит, коэффициент K в нашем случае будет равен 0,65.

Аэродинамический коэффициент может изменяться от -1,8 до 0,8. Отрицательный коэффициент означает, что ветер старается приподнять крышу (обычно с пологими склонами), положительный — опрокинуть (с крутыми склонами). Для надёжности возьмём максимальное значение этого коэффициента, равное 0,8.

Таким образом, общая ветровая нагрузка на рассматриваемый нами дом будет равна W_m = 32 ? 0,65 ? 0,8 = 16,6 кг/м².

Вес кровельного пирога

Общий вес квадратного метра кровельного пирога будет равен сумме удельных весов всех составляющих его элементов:

• обрешётки из хвойных пород дерева (8–12 кг);
• кровельного покрытия (для примера берём профнастил — 5 кг);
• гидроизоляции из полимерной мембраны (1,4–2,0 кг);
• пароизоляции, сделанной из армированной плёнки (0,9–1,2 кг);
• утеплителя (минеральная вата — 10 кг).

Суммарная нагрузка на стропила

Для большей надёжности берём максимальные значения веса компонентов кровельного пирога: P = 12 + 5 + 2 + 1,2 + 10 = 30,2 кг/м². Добавляем запас в 10% на случай устройства каких-либо дополнительных конструкций или нестандартных видов покрытия: P = 30,2 ? 1,1=33,2 кг/м².

Общая нагрузка на стропила считается по формуле: Q = S+W_m+P, где:

• Q — общая нагрузка;
• S — снеговая нагрузка;
• W_m — ветровая нагрузка;
• P — вес кровельного пирога.

Напомним, что расчёт проводится для Московской области, кровельное покрытие — профнастил, угол наклона кровли — 30^о. Складывая все значения по приведённой выше формуле, получаем: Q = 126 + 16,6 + 33,2 = 175,8 кг/м². Таким образом, общая нагрузка на один квадратный метр стропил равна 175,8 кг. Если площадь крыши равна 100 м², то суммарная нагрузка составит 17580 кг.

Расчёт параметров стропил

Зная величину нагрузок на кровлю, мы можем рассчитать конкретные параметры материала, необходимого для монтажа стропильной системы. В качестве примера покажем, как рассчитывается сечение и шаг стропил.

Подбор поперечного сечения стропил

Сечение стропил рассчитывается по формуле: H = K_c ? L_max ? ?Q_r/(B ? R_изг), где:

• K_c — коэффициент, равный 8,6 при угле наклона меньше 30^о и 9,5 при большем уклоне;
• L_max — самый большой пролёт стропила;
• Q_r — нагрузка на погонный метр стропила;
• В — толщина сечения стропила в метрах;
• R_изг — сопротивление материала на изгиб (кг/см²).

Рассчитаем все элементы этой формулы. Прежде всего, определим нагрузку на погонный метр стропила. Делается это по формуле: Q_r = А ? Q, где:

• Q_r — рассчитываемая величина;
• А — расстояние между стропилами в метрах;
• Q — суммарная нагрузка на квадратный метр кровли.

Мы уже вычислили суммарную нагрузку на 1 квадратный метр стропил. Она равна для нашего примера 175,8 кг/м² . Предположим, что А = 0,6 м. Тогда Q_r = 0,6 ? 175,8 = 105,5 кг/м. Эта величина потребуется для дальнейших расчётов.

Теперь определим ширину сечения пиломатериала по ГОСТ 24454–80 «Пиломатериалы хвойных пород». Смотрим, на какие сечения пилится древесина — это стандартные значения.

Таблица: нормативные значения ширины доски в зависимости от её толщины

Определимся с толщиной доски (В). Пусть она будет соответствовать наиболее употребимому обрезному пиломатериалу — 50 мм или 0,05 м.

Далее нам необходимо знать самый большой пролёт стропила (L_max). Примем его равным 2,7 м.

Величина самого большого пролёта стропила (L max) является важной составляющей для вычисления его сечения и определяется по чертежу стропильной фермы

Величина сопротивления материала на изгиб (R_изг) для первого сорта древесины составляет 140 кг/см², второго — 130 кг/см², третьего — 85 кг/см². Возьмём значение для второго сорта: оно не очень отличается от первого, но второй сорт древесины дешевле.

Подставляем все полученные значения в вышеприведённую формулу и получаем H = 9,5 ? 2,7 ? ? (105,5)/(0,05х130) = 103,4 мм. При толщине стропила 50 мм нет стандартного значения ширины 103,4 мм, поэтому берём ближайшее к нему большее значение из приведённой выше таблицы. Это будет 125 мм. Таким образом, при шаге стропил 0,6 м, максимальном пролёте 2,7 м и кровельной нагрузке 175,8 кг/м² достаточно использовать пиломатериал сечением 50х125 мм.

Расчёт шага стропил

Шаг — это расстояние между смежными стропилами. Он определяет, сколько стропил необходимо для устройства крыши. Величину шага обычно задают равной от 60 см до 1 м. Для вычисления конкретной величины шага необходимо:

1. Выбрать ориентировочный шаг.
2. Определить длину ската. Обычно эта величина задаётся проектом.
3. Разделить длину ската на ориентировочно выбранный размер шага. Если получилось дробное число, то результат округляется в большую сторону и добавляется 1 (эта корректировка нужна потому, что по обеим границам ската обязательно должны находиться стропила).
4. Длину ската разделить на число, полученное в предыдущем пункте.

Для наглядности покажем ход вычисления на конкретном примере.

Предположим, что ориентировочный шаг равен 1 м, а длина ската — 12 м.

1. Делим длину ската на ориентировочно выбранный размер шага: 12 / 1 = 12.
2. Результат получился целым, поэтому округлять его не надо, просто добавляем к нему единицу: 12 + 1 = 13.
3. Делим длину ската на полученное число: 12 / 13 = 0,92 м.

Монтаж стропильной системы

Каждый тип крыши имеет свои особенности построения стропильной системы, обусловленные её конструкцией. Однако общий порядок действий для коньковых крыш сходен. Он включает:

1. Укладку мауэрлата.
2. Монтаж опор для конькового бруса.
3. Установку конькового бруса.
4. Установку стропил различного вида.
5. Монтаж укрепляющих и дополнительных элементов стропильной системы.
6. Устройство обрешётки.

Процесс сооружения стропильной системы проиллюстрируем на примере полувальмовой крыши. Этот тип кровли сейчас применяется многими застройщиками, но имеет довольно сложную конструкцию. Поэтому её построение будет представлять достаточный интерес. Рассмотрим поэтапно, как это делается.

1. На несущие стены кладём мауэрлат. Он также устанавливается на верхние грани фронтонов. Если дом построен из дерева, то роль мауэрлата будет играть последний венец или верхняя балка каркаса.
   
   

   Мауэрлат укладывается на верхние торцевые части всех стен и в углах соединяется металлическими скобами

2. Монтируем лежень, стойки и коньковый брус.
   

   Коньковый прогон крепится к вертикальным стойкам, которые, в свою очередь, опираются на лежень

3. Устанавливаем рядовые стропила.
   

   Рядовые стропила крепятся к мауэрлату и коньковому прогону одним из способов, описанных в предыдущих разделах статьи

4. Расстояние между фронтоном и крайним стропилом можно выбирать по своему усмотрению, однако рекомендуем рассчитать его путём деления размера верхней грани фронтона пополам.
   

   Длина верхней грани фронтона представляет собой исходную величину для расчёта расстояния между ним и крайним стропилом

5. Монтаж угловых стропил производим таким образом, чтобы они были линиями пересечения плоскостей ската и полувальмы. Отрезаем небольшой кусок доски сечением 50 х 150 мм, устанавливаем на край мауэрлата фронтона. Временно фиксируем двумя саморезами.
6. Берём ровную доску. Один её конец кладём на 3–4 стропила, а другой — на обрезок, установленный в предыдущем пункте. Доска должна быть параллельна коньку. После проверки параллельности при помощи рулетки делаем отметку на бруске. Брусок обрезаем по отметке.
   

   Брусок необходимо обрезать строго по линии укладки доски, лежащей на стропилах

7. После этого необходима доска сечением 50х200. Укладываем её одним концом на вершину конька, а другим — на угол только что отрезанного бруска, делаем разметку. Для удобства эту работу лучше выполнять вдвоём.
   

   Заготовку бокового стропила важно удерживать в правильном положении, поэтому эту работу лучше выполнять с помощником

8. Разметку верхнего запила углового стропила делаем по боковой плоскости рядовых стропил.
   

   Верхний край углового стропила отпиливается по вертикальной плоскости стропильной лаги

9. Измеряем расстояние на верхнем запиле. Для примера возьмём его равным 26 см.
   

   Длина линии верхнего запила будет нужна при разметке нижнего конца углового стропила

10. Полученный размер отмеряем от мауэрлата фронтона вверх в двух точках — по двум его противоположным торцам. Таким образом делается разметка нижнего запила углового стропила.
    

    Линия нижнего запила получается соединением точек, отстоящих от противоположных торцов мауэрлата на длину верхнего запила

11. Отпиливаем заготовку по отмеченным точкам. Получаем угловое стропило.
    

    Отпиленное по намеченной линии угловое стропило должно точно лечь на мауэрлат

12. Убираем с мауэрлата уже ненужный нам брусок. Монтируем и закрепляем угловое стропило. Сверху это делается гвоздями, а снизу — металлическим уголком.
    

    Сверху угловое стропило фиксируется гвоздями, а снизу — при помощи металлических уголков

13. Делаем центральное стропило. Измеряем на предыдущей лаге размер, равный высоте бруса в месте его пересечения с дальним торцом мауэрлата. Пусть в нашем примере он равен 12 см.
    

    Для разметки центрального стропила используем получившуюся конфигурацию уголовой балки

14. Полученный размер откладываем на коньке и эту точку сильно натянутой шнуркой соединяем с серединой мауэрлата.
    

    Натянутая шнурка имитирует положение центрального стропила и определяет угол его наклона

15. Используя малку (угломер), замеряем угол наклона шнурки v.
    
    

    Измеренный угол запоминаем, т. к. он определяет конфигурацию верхнего запила

16. Измеряем угол между шнуркой и уже установленным угловым стропилом. Обозначим его за ps.
17. Конец доски необходимой длины запиливается сначала под углом v, а затем заостряется до угла ps. Устанавливаем заготовку на мауэрлат, используя натянутую шнурку.
    

    В верхнем конце центрального стропила делается фигурный запил, используя измеренные ранее углы

18. Вверху измеряем расстояние, на которое стропило выступает над коньком. В нашем примере оно равно 6 см.
    

    Выступающая часть центрального стропила определяет размер заглубления стропильной лаги в мауэрлат

19. Используя полученное значение, делаем разметку нижнего запила стропила полувальмы. Отмечаем ширину карниза (50 см) и получаем среднее стропило.
    

    В месте пересечения стропила и мауэрлата делается запил на измеренную глубину, а затем стропило обрезается так, чтобы остался свес в 50 см

20. Следует иметь в виду, что на полувальме будет находиться 4 нарожника (справа и слева по 2). Среднее стропило будет служить шаблоном, поэтому временно оно не закрепляется. Нижние запилы нарожников делаются под углом v с последующим изменением до значения ps/2 в необходимую сторону. Все изготовленные стропила полувальм и нарожники монтируем и закрепляем.
    

    Конфигурация запила верхних концов центрального стропила и нарожников определяется измеренными ранее углами

21. Делаем и ставим нарожники скатов. Их нижние запилы соответствуют запилам стропил скатов. Для измерения длины стропил используется рулетка.
22. Изготовление карнизов начинаем с фронтонных карнизных кобылок.
    

    Фронтонные карнизные кобылки крепятся к ближнему стропилу и к торцевой части фронтона

23. Крепим ветровые доски.
    

    Ветровые доски устанавливаются по торцам фронтонных кобылок и защищают чердачное пространство от продувания

24. Наращиваем угловые стропила до полувальмовых ветровых досок. Для этой цели подходит доска 50х100, которая сшивается куском дюймовки. Подшиваем карнизы снизу и делаем обрешётку.
    

    Для установки и крепления ветровой доски необходимо нарастить угловое стропило методом стыка под углом с применением накладки из дюймовой доски

Видео: как правильно монтировать стропильную систему

Знание устройства стропильной системы, её элементов, узлов и видов их соединений создаёт надёжную базу для понимания целостной технологии монтажа, последовательности её операций и правильного их выполнения. Расчёт параметров стропил с учётом действующих на них нагрузок позволяет построить надёжную и долговечную кровельную систему, которая будет является основой безопасности и комфорта всего дома.

Запись Что необходимо знать о стропильной системе крыши впервые появилась balnnh.ru.

Стропила являются основой любой крыши. На них ложится основная нагрузка, связанная с весом кровли, ветровым и снеговым давлением. Для длительной и безаварийной эксплуатации крыши важно произвести точные расчёты этих нагрузок, определить прочностные характеристики стропил, их сечение, длину, количество, а также объём материала, необходимого на обустройство кровельного каркаса. Все эти расчёты можно сделать самостоятельно.

Расчёт стропил при помощи онлайн-программ

Сделать расчёт стропил при помощи онлайн-калькулятора проще всего. Вы задаёте исходные данные, а программа просчитывает нужные параметры. Существующие программы различны по своим функциональным возможностям. Ряд из них имеет комплексный характер и вычисляют множество параметров стропильной системы, другие гораздо проще и предполагают просчёт одного-двух показателей. Среди комплексных сервисов следует выделить серию стройкалькуляторов Stroy-calc для расчёта параметров стропил крыш с одним, двумя скатами, мансардой и вальмами.

Калькулятор Stroy-calc используется для расчёта параметров стропил крыш с одним, двумя скатами, мансардой и вальмами

Программа также учитывает кровельный материал, т. е. вместе с расчётом стропильной системы можно получить данные о необходимом количестве финишного покрытия из:

• керамической черепицы;
• цементно-песчаной черепицы;
• битумной черепицы;
• металлочерепицы;
• шифера (асбестоцементных плит);
• стальной фальцевой кровли;
• битумного шифера.

С целью получения требуемого результата вводится следующая информация:

• характеристики крыши: кровельный материал, ширина основания, длина основания, высота подъёма, длина свеса;
• характеристики стропил: шаг стропил, сорт древесины для стропил;
• характеристики обрешётки: ширина, толщина доски, расстояние между рядами;
• снеговая нагрузка на стропила: выбор региона снеговой нагрузки по карте.

В программе имеются рисунки типов крыш, на которых в графической форме показаны параметры ввода данных. В качестве результата выводится информация по:

• крыше — угол наклона, площадь поверхности, примерный вес кровельного материала;
• стропилам — длина, минимальное сечение, количество, объём бруса для стропил, их примерный вес, раскладка (чертёж);
• обрешётке — количество рядов, расстояние между досками, количество досок, их объём, примерный вес.

Ещё один довольно удобный онлайн-калькулятор стропил крыши считает меньше параметров, но также весьма полезен в работе. Необходимо задать ширину стропила, высоту от конька до свеса крыши, проекцию свеса на горизонтальную плоскость, ширину крыши без свесов и размер запила под узел крепления с мауэрлатом. В качестве результата программа выдаёт длину стропила до свеса, размер свеса, полную длину стропила, угол среза, расстояние от грани стропила до начала запила.

Среди мини-программ для расчёта отдельных элементов стропил удобно пользоваться калькулятором расчёта длины стропил двускатной крыши.

Онлайн-калькуляторы, конечно, не могут учесть особенностей конструкции стропил во всех ситуациях. Для получения точных данных по конкретному варианту крыши необходимо делать все расчёты вручную. Предлагаем вам методики вычисления нагрузок на стропила (снеговой, ветровой, кровельного пирога), а также определения параметров стропил (сечения, длины, количества, шага). На основе этих данных можно будет также посчитать количество древесины, необходимой для обустройства стропильной системы.

Расчёт нагрузки на стропила

Стропила держат кровлю. Поэтому на них передаются нагрузки как от внешних природных факторов, так и от веса кровельного пирога (обрешётки, утеплителя, гидро- и пароизоляции). Основные внешние нагрузки связаны с воздействием снега и ветра.

Снеговая нагрузка

Снеговая нагрузка определяется по формуле: S =m ? S_g, где:

• S — искомое значение нагрузки;
• m — коэффициент, определяемый уклоном крыши (чем больше уклон, тем меньше этот коэффициент, так как снег будет сходить, поэтому его давление будет меньше);
• S_g — норма давления снега в конкретном районе страны (кг/м²), вычисляемая по результатам многолетних наблюдений.

Угол наклона крыши вычисляется из его основного треугольника

Для определения коэффициента m необходимо знать угол наклона ската. Часто бывает так, что задана ширина и высота крыши, а угол наклона неизвестен. В этом случае его нужно вычислить по формуле tg a = H/L, где H — высота конька, L — половина ширины здания (по фронтонной стороне), tg a — тангенс искомого угла. Далее значение самого угла берётся из специальных таблиц.

Таблица: значение угла наклона ската по его тангенсу

Предположим, что дом имеет ширину 8 м и высоту в коньке 2,32 м. Тогда tg a = 2,32/4 = 0,58. По таблице находим, что a = 30^o.

Коэффициент m определяется по следующей методике:

• при углах уклона ската до 25^о m = 1;
• для углов от 25 до 60^о m = 0,7;
  
• для более крутых скатов m = 0, т. е. снеговая нагрузка не учитывается.

Таким образом, для рассматриваемого строения m = 0,7. Значение S_g выбирается исходя из расположения региона, в котором ведётся строительство, на карте снеговых нагрузок.

Карта снеговых нагрузок позволяет определить давление снега на кровлю в различных районах России

Определив на карте номер региона, величину нормативной снеговой нагрузки можно найти по соответствующей таблице.

Таблица: нормативная снеговая нагрузка по регионам

Предположим, что наш дом находится в Московской области. Это третий район по снеговой нагрузке. S_g здесь равно 180 кг/м². Тогда полная снеговая нагрузка на кровлю дома составит S = 0,7 ? 180 = 126 кг/м².

Ветровая нагрузка

Ветровая нагрузка зависит от района страны, где построен дом, высоты дома, характеристик местности и уклона крыши. Она считается по формуле: W_m = W_о ? К ? С, где:

• W_о — нормативное значение ветрового давления;
• К — коэффициент, учитывающий изменение давления ветра на высоте;
• С — аэродинамический коэффициент, учитывающий форму крыши (с пологими или крутыми склонами).

Нормативное значение давления ветра определяем по карте ветровых нагрузок.

Карта ветровых нагрузок позволяет определить давление ветра на кровлю в различных районах России

Таблица: нормативная ветровая нагрузка по регионам

По уровню ветровых нагрузок Московская область находится в первой зоне. Поэтому нормативное значение ветрового давления W_о для нашего случая равно 32 кг/м².

Значение К определяем по специальной таблице. Чем выше дом и чем на более открытой местности он построен, тем больше величина К.

Таблица: коэффициент, учитывающий ветровое давление на высоте

Возьмём среднюю высоту дома — от 5 до 10 м, а местность будем считать закрытой (этот тип соответствует большинству территорий, где производится загородное строительство). Значит, коэффициент K в нашем случае будет равен 0,65.

Аэродинамический коэффициент может колебаться от -1,8 до 0,8. Отрицательный коэффициент означает, что ветер старается приподнять крышу (обычно с пологими склонами), положительный — опрокинуть (с крутыми склонами). Для надёжности возьмём максимальное значение этого коэффициента, равное 0,8.

Ветер различным образом воздействует на крыши с крутыми и пологими скатами

Таким образом, общая ветровая нагрузка на рассматриваемый нами дом будет равна W_m = 32 ? 0,65 ? 0,8 = 16,6 кг/м².

Вес кровельного пирога

Общий вес квадратного метра кровельного пирога будет равен сумме удельных весов всех составляющих его элементов:

• обрешётки из хвойных пород дерева (8 – 12 кг);
• кровельного покрытия (для примера берём профнастил — 5 кг);
• гидроизоляции из полимерной мембраны (1,4 – 2,0 кг);
• пароизоляции, сделанной из армированной плёнки (0,9 – 1,2 кг);
• утеплителя (минеральная вата — 10 кг).

Вес других видов кровельного покрытия можно определить по специальной таблице.

Таблица: вес кровельного покрытия различных типов

Для большей надёжности берём максимальные значения веса компонентов кровельного пирога: P = 12 + 5 + 2 + 1,2 + 10 = 30,2 кг/м². Добавляем запас в 10% на случай устройства каких-либо дополнительных конструкций или нестандартных видов покрытия: P = 30,2 ? 1,1=33,2 кг/м².

Суммарная нагрузка на стропила

Общая нагрузка на стропила считается по формуле: Q = S+W_m+P, где:

• Q — общая нагрузка на 1 м²;
• S — снеговая нагрузка;
• W_m — ветровая нагрузка;
• P — вес кровельного пирога.

Напомним, что расчёт проводится для Московской области, кровельное покрытие — профнастил, угол наклона кровли — 30^о: Q = 126 + 16,6 + 33,2 = 175,8 кг/м². Таким образом, общая нагрузка на один квадратный метр стропил равна 175,8 кг. Если площадь крыши равна 100 м², то суммарная нагрузка равна 17580 кг.

Ошибочным является мнение, что снижение веса кровельного покрытия существенно снижает нагрузку на стропила. Возьмём в качестве покрытия цементно-песчаную черепицу (50 кг/м²). Тогда вес кровли увеличится на 45 кг/м² и будет составлять не 33,2, а 76,4 кг/м². В этом случае Q = 126 + 16,6 + 76,4 = 219 кг/м². Получается, что при увеличении массы кровельного покрытия в 10 раз (с 5 до 50 кг/м²) общая нагрузка выросла всего на 25%, что можно признать не столь существенным увеличением.

Расчёт параметров стропил

Зная величину нагрузок на кровлю, мы можем рассчитать конкретные параметры материала, необходимого для монтажа стропильной системы: сечение, длину, количество и шаг.

Подбор поперечного сечения стропил

Сечение стропил считается по формуле: H = K_c ? L_max ? ?Q_r/(B ? R_изг), где:

• K_c — коэффициент, равный 8,6 при угле наклона меньше 30^о, и 9,5 при большем уклоне;
• L_max — самый большой пролёт стропила;
• Q_r — нагрузка на погонный метр стропила;
• В — толщина сечения стропила в метрах;
• R_изг — сопротивление материала на изгиб (кг/см²).

Смысл формулы заключается в том, что необходимый размер сечения увеличивается вместе с увеличением самого большого пролёта стропила и нагрузки на его погонный метр и уменьшается при увеличении толщины стропила и сопротивления древесины на изгиб.

Рассчитаем все элементы этой формулы. Прежде всего, определим нагрузку на погонный метр стропила. Делается это по формуле: Q_r = А ? Q, где:

• Q_r — рассчитываемая величина;
• А — расстояние между стропилами в метрах;
• Q — суммарная нагрузка на квадратный метр кровли.

Логика расчёта достаточно проста: чем реже расположены стропила и чем их меньше, тем больше будет нагрузка на погонный метр.

Мы уже вычислили суммарную нагрузку на 1 квадратный метр стропил. Она равна для нашего примера 175,8 кг/м² . Предположим, что А = 0,6 м. Тогда Q_r = 0,6 ? 175,8 = 105,5 кг/м. Эта величина потребуется для дальнейших расчётов.

Теперь определим ширину сечения пиломатериала по ГОСТ 24454–80 «Пиломатериалы хвойных пород». Смотрим, на какие сечения пилится древесина — это стандартные значения.

Таблица: определение нормативных значений ширины доски в зависимости от её толщины

Определимся с толщиной доски (В). Пусть она будет соответствовать наиболее употребимому обрезному пиломатериалу — 50 мм или 0,05 м.

Далее нам необходимо знать самый большой пролёт стропила (L_max). Для этого надо обратиться к проекту и найти чертёж стропильной фермы, где будут указаны все её размеры. Примем в нашем случае L_max равным 2,7 м.

Величина самого большого пролёта стропила (Lmax) является важной составляющей для вычисления его сечения и определяется по чертежу стропильной фермы

Величина сопротивления материала на изгиб (R_изг) зависит от сорта древесины. Для первого сорта она составляет 140 кг/см², второго — 130 кг/см², третьего — 85 кг/см². Возьмём значение для второго сорта: оно не очень отличается от первого, но второй сорт древесины дешевле.

Подставляем все полученные значения в вышеприведённую формулу и получаем H = 9,5 ? 2,7 ? ? (105,5)/(0,05х130) = 103,4 мм. При толщине стропила 50 мм нет стандартного значения ширины 103,4 мм, поэтому берём ближайшее к нему большее значение из приведённой выше таблицы. Это будет 125 мм. Таким образом, достаточное сечение пиломатериала при шаге стропил 0,6 м, максимальном пролёте 2,7 м и кровельной нагрузке 175,8 кг/м² равно 50х125 мм.

Можно следовать и более простым рекомендациям по выбору сечения пиломатериалов для деревянных конструкций крыши. Чаще всего применяются следующие сечения (в мм):

• мауэрлат — 100х100, 100х150, 150х150;
• стропильные ноги и ендовы — 100х200;
• ригели — 100х150, 100х200;
• стойки — 100х100, 150х150.

Это сечения с запасом. Если же вы хотите сэкономить материал, то можете пользоваться приведённой выше методикой.

Видео: расчёт нагрузок на стропила и их сечении

Длина стропил

При изготовлении стропил кроме сечения важна также их длина. Она зависит, в частности, от того, с каким уклоном будет строиться крыша. Угол наклона крыши обычно варьируется между 20 и 45^о, однако различается в зависимости от применяемого кровельного материала, так как не всякий кровельный материал можно применять с крышей любого уклона.

Влияние типа кровельного материала на угол уклона крыши

Допустимые углы уклона крыши для кровельных материалов:

• рулонные покрытия — плоские и малоуклонные крыши (до 22^о);
• битумная кровля и фальцованные металлические листы — любой уклон;
• волокнисто-цементные листы, профнастил — от 4,5^о;
• металлочерепица, битумная, керамическая черепица, сланец — от 22^о;
• высокопрофильная штучная черепица, шифер — от 25^о.

Допустимые углы наклона крыши определяются используемым кровельным материалом

Несмотря на то, что допустимые углы уклона крыши могут быть весьма невелики, всё же для снижения снеговой нагрузки рекомендуем делать их большими. Для профнастила они могут составлять от 20^о, металлочерепицы — 25^о, шифера — 35^о, фальцевой кровли — 18 – 35^о.

Длина стропил разных типов крыш считается по-разному. Покажем, как это делается для односкатной и двускатной крыши.

Расчёт длины стропил односкатной крыш

Длина стропильной ноги считается по формуле L_c = L_bc/sin А, где L_bc — величина, на которую нужно поднять стену, а А — угол уклона крыши. Для понимания смысла формулы вычисления L_c напомним, что синус угла прямоугольного треугольника равен отношению противоположного катета к гипотенузе. Таким образом, sin A = L_bc/L_c. Величину L_bc можно вычислить, применив формулу: L_bc = L_cд ? tg А, где L_cд — длина стены дома.

Все формулы для расчёта стропильной системы односкатной крыши берутся из прямоугольного треугольника, являющегося проекцией подкровельного пространства на фронтон

Найти величины tg А и sin А легче всего по таблице.

Таблица: определение значений тригонометрических функций по углу уклона крыши

Рассмотрим пример.

1. Возьмём длину стены дома, равную 6 м, и угол наклона кровли в 30^о.
2. Тогда высота поднятия стены L_bc = 6 ? tg 30^о = 6 ? 0,58 = 3,48 м.
3. Длина стропильной ноги L_c = 3,48 / sin 30^о = 3,48 / 0,5 = 6,96 м.

Расчёт длины стропил двускатной крыши

Двускатную крышу можно представить в виде равнобедренного треугольника, образованного двумя скатами и поперечной потолочной балкой.

Графическое представление двускатной крыши в виде равнобедренного треугольника позволяет определить длину стропильной ноги двумя разными способами

Длину стропильной ноги (a) можно определить двумя разными способами.

1. Если известны ширина дома b и угол наклона крыши A. Тогда а = b/ (2 ? cos А). Допустим, что ширина дома равна 8 м, а угол А — 35^о. Тогда a = 8 /(2 ? сos 35^o) = 8/(2 ? 0,82) = 4,88. Добавляем на свесы 0,5 м и получаем длину стропильной ноги, равную 5,38 м.
2. Если известны ширина крыши b и её высота в коньке h. В этом случае a = ?b² + h². Предположим, что высота конька равна 2,79 м. Тогда a = ?4² +2,79² = ?16 + 7,78 =?23,78 = 4,88. Добавляем 0,5 м на свес и в результате имеем те же 5,38 м.

Нужно иметь в виду, что стандартная длина древесных пиломатериалов составляет 6 метров. При большей длине их необходимо будет либо сращивать, либо делать спецзаказ, что, естественно, будет дороже.

Видео: расчёт стропил

Расчёт шага стропил

Шаг — это расстояние между смежными стропилами. Он определяет, сколько стропил нам понадобиться для крыши. Величину шага обычно задают равной от 60 см до 1 м. Для вычисления конкретной величины шага необходимо:

1. Выбрать ориентировочный шаг.
2. Определить длину ската. Обычно эта величина задаётся проектом.
3. Разделить длину ската на ориентировочно выбранный размер шага. Если получилось дробное число, то результат округляется в большую сторону и добавляется 1 (эта корректировка нужна потому, что по обеим границам ската обязательно должны находиться стропила).
4. Длину ската разделить на число, полученное в предыдущем пункте.

Для наглядности покажем ход вычисления на конкретном примере.

Предположим, что ориентировочный шаг равен 1 м, а длина ската — 12 м.

1. Делим длину ската на ориентировочно выбранный размер шага: 12 / 1 = 12.
2. К полученному числу добавляем 1, получаем 13.
3. Делим длину ската на полученное число: 12 / 13 = 0,92 м.

Необходимо понимать, что полученное значение является расстоянием между центрами стропильных лаг.

Шаг между стропилами можно также определить из таблицы по заданному поперечному сечению и длине стропильной ноги.

Таблица: расчёт шага стропил в зависимости от длины стропильной ноги и сечения бруса

По этой же таблице можно определить допустимое сечение стропила, зная величину шага и его длину. Так, при шаге в 0,9 м и длине 5 м получаем сечение 75х175 мм.

При толщине бруса стропильных ног больше обычной расстояние между стропилами также можно сделать больше.

Таблица: расчёт шага стропил из толстых брусьев и брёвен

Расчёт количества стропил

Посчитать количество стропил очень просто.

1. В зависимости от нагрузки на стропильную систему выбираем сечение стропильной ноги.
2. Вычисляем длину стропила.
3. По таблице выбираем шаг стропил.
4. Ширину крыши делим на шаг стропил и получаем их количество.

Для примера рассчитаем количество стропил для двускатной крыши шириной 10 м при длине стропильной ноги 4 м и её сечении 50х150 мм.

1. Задаём шаг, равный 0,6 м.
2. Делим 10 м на 0,6 м, получаем 16,6.
3. Добавляем одно стропило на край крыши и округляем в большую сторону. Получаем 18 стропил на один скат.

Расчёт количества древесины, необходимой для изготовления стропил

Для устройства стропил чаще всего применяют хвойные породы дерева. Зная, сколько стропил требуется на крышу и какой объём древесины содержится в одном брусе, вычислим необходимый объём древесины. Предположим, что мы произвели полный расчёт стропильной системы и получили, что необходимо 18 единиц бруса размером 150х150 мм. Далее смотрим таблицу.

Таблица: количество бруса в кубическом метре пиломатериалов

Объём одного бруса 150 х 150 мм составляет 0,135 м³. Значит, объём пиломатериала для 18 стропил составит 0,135 м³ ? 18 = 2,43 м³.

Видео: расчёт материала для стропил двускатной крыши

Правильный расчёт основных параметров позволяет сделать стропильную систему безопасной, надёжной и долговечной. Знание необходимого объёма древесины позволяет сэкономить средства на обустройство стропил. Онлайн-калькуляторы значительно облегчают расчёт всех технических характеристик кровельного каркаса, экономят время на расчёты и повышают их точность.

Запись Как застройщику самостоятельно рассчитать стропильную систему крыши впервые появилась balnnh.ru.

Металлочерепица — современный красивый, прочный и долговечный материал для кровли. Для точного расчёта необходимого вам количества металлочерепицы нужно знание размеров листа: длины, ширины, толщины. Кроме этого, вы должны обладать информацией о весе вашей кровли. Это даст возможность правильно обустроить стропильную систему и другие элементы крыши.

Размеры листа металлочерепицы

Основными параметрами листа металлочерепицы считаются: длина, ширина, толщина, высота профиля и шаг его волны.

Длина и ширина листа

Различают полную и полезную длину и ширину листа. Полная длина и ширина — это расстояние между кромками листа. Длина может изменяться от 480 мм до 6000 мм. Крайние значения выбирать не стоит. Длинный лист способен покрыть большую площадь, но он очень тяжёлый и при подъёме может деформироваться. При выборе короткого листа из-за малой длины увеличивается число стыков, а следовательно, и нахлестов, что повышает количество необходимого материала. Наилучшая для монтажа длина — 3600–4500 мм. Ширина листа металлочерепицы колеблется в пределах 1140–1190 мм.

Полезная длина и ширина листа — это полный размер минус размеры нахлеста листов при монтаже. Нахлест по длине составляет 45–150 мм, а по ширине делается 5–90 мм.

Таблица: размеры листов металлочерепицы наиболее популярных производителей

Толщина и высота волны листа

Стандартная толщина листа металлочерепицы составляет 0,35–1 мм. Чаще всего встречается 0,5 мм. Более толстая металлочерепица прочнее, имеет больший срок эксплуатации, но создаёт большую нагрузку на стропильную систему и несущие стены. Если нагрузка высокая, то необходимо укреплять стены и стропила. Тонкая металлочерепица дешевле, но может деформироваться при монтаже, транспортировке и под воздействием различных природных факторов. Она также быстро ржавеет и менее долговечна.

Шаг металлочерепицы — расстояние между двумя соседними впадинами или гребнями листа. Он равен примерно 185 мм. Высота волны различается в зависимости от качества металлочерепицы. Более качественная и дорогая имеет волну 50–75 мм, средний уровень — от 30 мм до 50 мм, бюджетные варианты — от 12 мм до 30 мм. Более высокая волна способствует хорошему сходу воды с крыши во время сильного дождя и таяния снега, а также придаёт металлочерепице привлекательный внешний вид.

Подбор оптимальных размеров листа помогает сделать качественное покрытие из металлочерепицы

Видео: о выборе металлочерепицы

Расчёт металлочерепицы для обустройства кровли

Для расчёта количества листов металлочерепицы, необходимых для кровли, рекомендуем следующий порядок действий:

1. Рассчитываем площадь крыши.
2. Общая площадь умножается на коэффициент 1,1. Это нужно для учёта свесов, отходов и возможности повреждения листов при транспортировке и монтаже.
3. Полученное значение делится на полезную площадь листа.

Расчёт произведём на примере обычной двускатной крыши.

Двускатная крыша позволяет продемонстрировать расчёт необходимой для кровли металлочерепицы

Скаты такой кровли по форме представляют собой прямоугольники. Площадь прямоугольника равна произведению его длины на ширину. Пусть эта площадь будет 120 кв. м. Умножаем эту величину на 1,1. Получаем 132 кв. м. Так как ската два, 132 кв. м умножаем на два. Это будет 264 кв. м.

Расчёт площади листа металлочерепицы произведём на примере продукции компании «Металлопрофиль» (см. таблицу выше). Один из вариантов длины листа — 3650 мм. Нахлест составляет 150 мм. Полезная длина — 3500 мм (3,5 м). Полная ширина этого листа равна 1190 мм. Нахлест — 90 мм. Полезная ширина — 1100 мм (1,1 м). Отсюда следует, что полезная площадь листа составляет 3,85 кв. м (3,5 м х 1,1 м). Для вычисления количества необходимых листов металлочерепицы делим площадь крыши с коэффициентом (264 кв. м) на полезную площадь листа (3,85 кв. м). С округлением в большую сторону получаем 69 листов.

Для расчёта необходимого количества листов других размеров и на различные типы крыш можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Вес кровли из металлочерепицы

Знание веса кровли очень важно при её обустройстве. Несущие стены и стропильная система должны выдержать нагрузку, приходящуюся на них. Следует учитывать массу не только крыши, но и всего кровельного пирога: утеплителя, гидро- и пароизоляции.

Вес квадратного метра металлочерепицы

Один из важнейших показателей — вес 1 кв. м кровли. Существует ряд факторов, которые определяют это. О размерах листа и толщине металла уже было сказано выше. Естественно, чем больше лист и толще металл, тем больше вес листа. Среди других факторов:

• состав металла. В основном применяется сталь, однако иногда для высококачественных видов металлочерепицы используют медь, её сплавы и алюминий. Вес квадратного метра оцинкованной стали при толщине 0,5 мм примерно составляет 3,84 кг и зависит от толщины цинка. Остальное приходится на грунтовочный слой и полимерное покрытие. Если толщина этих слоёв будет 0,7 мм, то вес квадратного метра материала составит 5,41 кг. При той же толщине квадратный метр алюминия весит меньше — в среднем 1,35 кг, а меди — больше (4,45 кг).
• толщина слоя цинка, используемого в качестве защитного покрытия. Слой цинка может весить от 220 г до 275 г на 1 кв. м. Чем он толще, тем тяжелее лист и долговечнее;
• защитный полимерный слой. Для его создания могут применяться различные материалы: пластизол, пурал, полиэстер, ПВДФ. Они имеют различную толщину нанесения. Меньше всего она у полиэстера, больше всего — у пластизола: полиэстер — 0,025 мм, пурал — 0,050 мм, пластизол — 0,2 мм. Увеличение толщины защитного слоя повышает вес листа металлочерепицы. Так, квадратный метр металлочерепицы с покрытием из полиэстера (при других одинаковых характеристиках) будет весить 3,6 кг, при использовании ПВДФ — 4,5 кг, пурала — 5,0 кг, а пластизола уже 5,5 кг.
• глубина рельефа. Чем он выше, тем тяжелее лист.

Видео: о свойствах листа металлочерепицы

Расчёт веса квадратного метра оцинкованного листа по формуле

Основную часть веса металлочерепицы составляет вес оцинкованного листа с полимерным покрытием. Поэтому для расчёта общей массы подсчитаем отдельно вес квадратного метра металла, оцинкованного и полимерного покрытиий.

Необходимые для расчёта величины:

• плотность стали — 7,85 т/куб.м;
• плотность цинка — 7,12 т/куб.м;
• плотность полимера — 1,5 т/куб.м;
• толщина полимерного покрытия — 0,025 мм (полиэстер).

Таблица: толщина цинкового покрытия листа металла в зависимости от класса

Расчёт производим по формуле: М=t*l*h*p, где: t — толщина материала, l — длина, h — ширина, р — плотность.

• вес квадратного метра металла без оцинкованного покрытия толщиной 0,46 мм равен: 0,46х1х1х7,85=3,61 кг;
• вес оцинкованного покрытия класса 1 равен: 0,0381х1х1х7,13=0,27 кг;
• вес полимерного покрытия из полиэстера равен: 0,025х1х1х1,5=0,04 кг.

Складываем все результаты. Получается 3,92 кг.

В целом, вес квадратного метра металлочерепицы находится в пределах 3,6 кг. — 6,0 кг. Он часто указывается производителем для каждой конкретной марки. Тогда рассчитывать его самостоятельно нет особой необходимости.

Таблица: сравнение веса металлочерепицы с другими материалами

Как видим, металлочерепица — один из самых лёгких материалов для кровли. Легче только ондулин, но металлочерепица прочнее.

А теперь перейдём к расчёту веса всего кровельного пирога.

Вес кровельного пирога с покрытием из металлочерепицы

Возьмём примерный вес 1 кв. м компонентов кровельного пирога: металлочерепица — 5 кг; гидро- и пароизоляция из полимерной мембраны — 1,5 кг; утеплитель из минеральной ваты — 10 кг; обрешётка из досок 2,5 см — 15 кг. Если сложим все полученные данные, получится 31,5 кг. Используем поправочный коэффициент 1,1. Умножаем 31,5 кг на 1,1. Получаем 34,7 кг. Это вес квадратного метра кровельного пирога. Стандартная толщина несущих стен и стропильной системы рассчитана на нагрузку до 250 кг/кв. м. Есть ещё достаточно большой запас.

Рассмотренная в статье методика расчёта количества листов металлочерепицы позволит вам экономно использовать материал и снизить расходы на обустройство вашей крыши. Кроме того, приведённые характеристики различных марок металлочерепицы позволят подобрать именно то, что необходимо для вашей кровли. Расчёт её веса позволит сделать вашу крышу надёжной и безопасной на долгие годы.

Запись Как экономно и безопасно обустроить крышу из металлочерепицы впервые появилась balnnh.ru.

Профлист — современный, красивый, прочный и долговечный материал для кровли. Для точного расчёта необходимого количества этого покрытия необходимо знать длину, ширину и толщину листа. Кроме этого, нужна информация о весе и нагрузке на кровлю. Это даст возможность правильно сделать стропила и другие элементы крыши, а также выбрать марку профнастила, соответствующую условиям эксплуатации в регионе строительства.

Размеры кровельного профлиста

Основными параметрами профлиста являются его длина, ширина, толщина и высота профиля. Все характеристики профилированных листов определяются в ГОСТ 24045–94.

Длина и ширина листа

Различают полную и полезную длину и ширину профнастила:

• полная длина и ширина — это расстояние между кромками листа. Длина может изменяться от 3000 до 12000 мм (кратно 250 мм), ширина — от 800 до 1800 мм. По желанию заказчика длину листа можно сделать меньше 3000 мм и больше 12000 мм;
• полезная длина и ширина листа — это полный размер минус размер нахлёста. Длина листа выбирается так, чтобы она была равна длине ската плюс размер карнизного свеса (200–400 мм). Если использовать более короткие листы, то материал придётся укладывать с нахлёстом, который снизит уровень гидроизоляции крыши. Таким образом, когда полная и полезная длина профлиста совпадают, это лучший вариант. Нахлёст по ширине обычно составляет одну волну.

Толщина листа и высота профиля

Для кровельных работ подходит профнастил толщиной 0,55—1,0 мм. Более тонкий металл будет деформироваться под воздействием снега, ветра или града. Его также можно случайно повредить во время монтажа.

Высота профиля может изменяться в пределах от 8 до 75 мм. Если стеновой лист, который, к примеру, можно применить для строительства забора, может иметь высоту профиля 8 мм, то для обустройства кровли применяется профнастил со значением этого параметра не менее 20 мм.

Кровельный профнастил имеет высоту волны от 20 мм, а в месте стыка на нём часто выполняют капиллярную канавку для удаления влаги

Виды профиля и его маркировка

Различают следующие виды профнастила:

• стеновой. Применяется для облицовки бытовок, складов, автомобильных моек (обозначается буквой С);
• кровельный (Н или ПК). Используется для перекрытия крыш;
• универсальный (СН). Пригоден в обоих случаях;
• несущий. Используется для сооружения конструкций, работающих под большими нагрузками, и имеет, как и кровельный материал, большую высоту профиля. Поэтому в качестве несущего может использоваться кровельный профнастил с большой толщиной металла.

Рядом с буквой обычно ставится цифра, обозначающая высоту профиля. Примеры такого обозначения: С-18 (стеновой профнастил с высотой волны 18 мм), Н-75 (кровельный материал, высота волны 75 мм), НС-60 (несущий профлист с волной 60 мм).

Краткая маркировка листа профнастила содержит данные о его типе и высоте волны

Однако существует и более подробная маркировка, например: Н-57–750–0,8 АД МЛ-1202/МЛ-1203, где:

• Н — назначение материала (кровельный);
• 57 — высота профиля;
• 750 — ширина листа;
• 0,8 — его толщина;
• дальнейшая последовательность цифр и букв обозначает вид наносимого полимерного покрытия. В данном случае это двустороннее напыление с разными характеристиками с каждой стороны. Иногда вместо данных о полимерном покрытии указывают длину листа.

Таблица: характеристики некоторых видов профлиста

При покупке профнастила следует учитывать, что чем больше высота профиля, тем меньше ширина листа.

Несмотря на то, что в практике проведения кровельных работ применяются разные материалы, специалисты советуют выбирать профлисты НС(Н)-60, Н-75, НС-35. Они имеют специальные рёбра жёсткости и в наибольшей степени подходят именно для защиты кровли.

Профлист может быть просто оцинкован или покрыт защитным полимерным покрытием. Полимерное напыление делает лист более стойким к воздействию погодных условий и повышает долговечность кровли.

Расчёт размера и количества листов профнастила для обустройства кровли

Напомним, что полезная длина листа профлиста в оптимальном варианте равна его полной длине. Поэтому для расчёта нужного количества листов нет необходимости высчитывать площадь крыши и делить её на площадь листа. Это делается гораздо проще: ширину ската с поправочным коэффициентом нужно разделить на полезную ширину листа металлопрофиля.

Вычислим количество листов, необходимых для настила кровли для обычной односкатной крыши.

Односкатная крыша позволяет наиболее просто продемонстрировать алгоритм расчёта количества листов профнастила, необходимых для кровли

Для примера возьмём крышу с шириной ската крыши 12 метров и рассчитаем необходимое число листов профнастила марки НС-35.

1. Умножаем ширину ската на поправочный коэффициент 1,1. Это необходимо для учёта свесов, отходов и возможности повреждения листов при транспортировке и монтаже. Получаем 12 ? 1,1 = 13,2 м.
2. Для определения количества листов делим полученное значение ни полезную ширину листа. Поскольку полезная ширина листа НС-35 равна 1 метр, делим 13,2 на 1 и получаем 13,2. Результат округляем в большую сторону и понимаем, что для обустройства кровли нам необходимо 14 листов.
3. Считаем количество профнастила в квадратных метрах. Это пригодится для определения стоимости кровельного материала. Количество листов умножаем на длину листа (например, 6 метров) и на полную ширину листа (для листа НС-35 она составляет 1,25 метра). Получаем: 14 ? 6 ? 1,25 = 105 м².

Для двускатной крыши аналогичный расчёт нужно проводить для каждого ската. Если скаты одинаковые, то полученное значение для одного из них нужно просто умножить на 2.

Если по длине всё же укладывается два листа и больше, расчёт производится несколько иначе:

1. Рассчитываем площадь крыши. Скат имеет форму прямоугольника, поэтому его площадь будет равна произведению сторон: S = 12 ? 6 = 72 м² (поперечный размер ската вместе с карнизным свесом принимаем равным 6 м).
2. Умножаем площадь крыши на поправочный коэффициент 1,1. Получаем S = 72 ? 1,1 = 79,2 м².
3. Делим полученное значение на полезную площадь листа. Допустим, что используются листы длиной 3,5 м. Тогда полезная длина будет равна 3,25 м (25 см отставляем на продольный нахлёст). Полезную площадь вычисляем как произведение этого значения на полезную ширину (1 м): S_пол=3,25 ? 1 = 3,25 м².
4. Вычисляем количество листов, для чего общую площадь кровли делим на полезную площадь листа: N = S / S_пол = 79,2 / 3,25 = 24,37. Значит, нам понадобится 25 листов профнастила размером 3,25 х 1,25 м.

Произвести предварительный расчёт кровельного материала можно и с помощью одного из онлайн-калькуляторов, которых в интернете существует довольно много.

Видео: расчёт материалов для кровли при помощи онлайн-калькулятора

https://youtube.com/watch?v=VrdvARqPADc

Взаимосвязь вида профлиста, угла наклона кровли и максимального шага обрешётки

Технические характеристики разных видов профиля обусловливают его применение для крыш с определёнными углами наклона и шагом обрешётки.

Таблица: влияние вида профиля на угол наклона крыши и шаг обрешётки

Профлисты с маркировкой «С» дешевле других марок. Поэтому их часто используют для устройства кровель. Однако всё же лучше, чтобы в этом случае угол наклона кровли был 45^o и больше. При таком уклоне снег будет сходить быстро и вода не проникнет внутрь через стыки. Кроме того, обрешётку при использовании листа «С» для кровли нужно делать частой или сплошной.

Вес профлиста для крыши

Вес кровли — один из важнейших показателей, который следует учитывать при её обустройстве. Он определяет давление, оказываемое кровлей на стропила и несущие стены. При проведении расчётов удобно оперировать весом одного квадратного метра материала. Тогда, зная общую площадь, можно просчитать вес всего покрытия.

В наибольшей степени вес профлиста определяют следующие факторы:

• состав и толщина металла. Профлист в основном производится из стали. Вес квадратного метра оцинкованной стали при толщине 0,5 мм составляет примерно 3,84 кг, а при толщине 0,7 мм — 5,41 кг;
• толщина слоя цинка, используемого в качестве защитного покрытия. Слой цинка может весить от 220 до 275 г/м². Чем он толще, тем тяжелее лист, но тем он долговечнее;
• защитный полимерный слой. Он может делаться из различных материалов: пластизола, пурала, полиэстера, ПВДФ. Вес слоя зависит от толщины его нанесения. У полиэстера она составляет 0,025 мм, пурала — 0,050 мм, пластизола — 0,2 мм. Учитывая это, вес листа профнастила с покрытием из полиэстера (при прочих одинаковых характеристиках) будет 3,6 кг, ПВДФ — 4,5 кг, пурала — 5 кг, пластизола — 5,5 кг;
• высота профиля и форма рельефа. Чем выше профиль и сложнее рельеф, тем тяжелее лист.
  

  Вес листа профнастила определяется как сумма весов всех его структурных компонентов

Расчёт веса квадратного метра профильного листа

Вес профлиста с полимерным покрытием состоит из веса металла, цинка и полимера.

Для проведения расчёта нам необходимы некоторые исходные данные:

• плотность стали — 7,85 т/м^3;
• плотность цинка — 7,12 т/м³;
• плотность полимера — 1,5 т/м³;
• толщина полимерного покрытия — 0,05 мм (пурал).

Таблица: толщина цинкового покрытия листа металла в зависимости от класса

Расчёт производится по формуле: M = t ? l ? h ? p, где t — толщина материала, l — длина, h — ширина, p — плотность.

Для примера произведём расчёт веса листа металла площадью 1 м² и толщиной 0,8 мм с оцинкованным покрытием класса Z-200 и полимерным покрытием из пурала:

• вес квадратного метра металла без оцинкованного покрытия толщиной равен 0,8 ? 1 ? 1 ? 7,85 = 6,28 кг;
• вес оцинкованного покрытия класса Z-200 равен 0,0297 ? 1 ? 1 ? 7,13 = 0,21 кг;
• вес полимерного покрытия из пурала равен 0,05 ? 1 ? 1 ? 1,5 = 0,08 кг.

Складывая все результаты, получаем 6,57 кг.

В целом вес квадратного метра кровельного профлиста находится в пределах 5,4–12,4 кг, но чаще всего он укладывается в диапазон 6,0–8,0 кг.

Вычисление веса кровельного профлиста при помощи таблицы

Вес необходимой марки профнастила можно быстро найти в специальных справочных таблицах.

Таблица: вес квадратного и погонного метра профильного листа в зависимости от марки

Можно сравнить вес квадратного метра профнастила с другими кровельными материалами. Он почти в полтора раза легче битумной черепицы и в четыре раза легче шифера.

Профнастил является одним из самых лёгких кровельных материалов — он почти в четыре раза легче шифера

Вес кровельного пирога с покрытием из профнастила

Примерный вес 1 м² материалов, из которых состоит кровельный пирог, составляет:

• профлист — 6 кг;
• гидро- и пароизоляция из полимерной мембраны — 1,5 кг;
• утеплитель из минеральной ваты — 10 кг;
• обрешётка из досок толщиной 2,5 см — 15 кг.

Сложив все приведённые данные, получим 32,5 кг. Используем поправочный коэффициент 1,1 — удельный вес кровельного пирога составит 35,75 кг. Конечно, он может немного различаться в зависимости от веса компонентов, но при стандартной толщине несущие стены и стропила выдерживают нагрузку до 250 кг/м². Таким образом, при средних значениях веса материалов кровли мы имеем более чем семикратный запас прочности.

Видео: расчёт количества и веса профнастила в информационно-аналитической системе Mastat

https://youtube.com/watch?v=T-uA5wV1LOs

Прочностные характеристики кровли из профнастила

Кровельный материал должен быть прочным, то есть выдерживать нагрузку в определённых условиях эксплуатации, не разрушаясь и не деформируясь. Профнастил намного прочнее, чем плоский лист металла одинаковой с ним толщины. Происходит это за счёт наличия у этого материала определённого профиля. Профиль с большей высотой способен выдержать большие нагрузки. К примеру, для стенового профнастила С10–1200–0,6 с шагом опор 1 метр допустимая нагрузка составляет 86 кг/м², а для листа НС44–1000–0,7 с расстоянием между опорами 3,5 метра — 182 кг/м². Профлист Н75 даёт возможность сделать промежуток между опорами уже 5–7 метров и не имеет ограничений по снеговой нагрузке. Уменьшение количества опор позволяет сэкономить материал на их обустройство и облегчить стропильную систему. Однако листы с большой высотой профиля делаются из металла большей толщины, поэтому они тяжелее.

Предельно допустимые нагрузки

Существует 4 варианта постройки опор профнастила: одно-, двух-, трёх- и четырёхпролётный. Ширина опоры в месте контакта с профлистом должна быть не менее 40 мм.

При устройстве кровель могут применяться разные схемы крепления профнастила с количеством попорных точек от одной до четырёх

Таблица: прочностные характеристики листов профнастила разных марок

Расчёт прочности кровельного покрытия и выбор марки профлиста

Общая нагрузка на профлист состоит из давления снега и ветра, а также веса самого настила.

Для примера возьмём следующие данные:

• двускатная кровля;
• угол наклона составляет 35^о;
• размер проекции ската на горизонтальную поверхность равен 6 м;
• вес квадратного метра профнастила равен 7,4 кг (это показатель листа С21–1000–0,7). По нагрузке на стропильную систему и несущие стены, а также по цене он нам вполне подходит, а вот его прочность предстоит выяснить;
• строительство ведётся в Московской области.

Удельная снеговая нагрузка определяется по специальной карте, которую выпускает гидрометцентр. Вся территория нашей страны поделена на 8 снеговых регионов. В каждом из них нормативная снеговая нагрузка считается одинаковой.

Карта снеговых нагрузок позволяет определить давление снега на кровлю в различных районах России

Таблица: значение нормативных снеговых нагрузок по регионам

Место строительства находится в третьем снеговом районе. Удельная снеговая нагрузка здесь составляет 180 кг/м². С учётом типа крыши и угла наклона расчёт нагрузки производится по формуле 180 ? (60^о — a)/a, где a — угол наклона нашей кровли. Получается 180 ? 25/35 = 128,6 кг/м².

Удельная ветровая нагрузка на кровлю определяется аналогичным образом. Для этого существует другая карта, которая также делит территорию Россию на 8 регионов.

Карта снеговых нагрузок позволяет определить давление ветра на кровлю в различных районах России

Таблица: значение нормативных ветровых нагрузок по регионам

По ветровой нагрузке Московская область находится в первом ветровом районе, где нормативное значение равно 32 кг/м². С учётом наклона кровли коэффициент аэродинамического сопротивления будет равен 0,3. Таким образом, ветровая нагрузка на рассматриваемую кровлю равна 32 кг/м² ? 0,3 = 9,6 кг/м².

Считаем полную нагрузку на кровлю. Она равна сумме веса материалов кровельного пирога, ветровой и снеговой нагрузки: W = 7,4 + 128,6 + 9,6 = 145,6 кг/м². По приведённой выше таблице прочностных характеристик можно увидеть, что для рассматриваемой крыши вполне подходит профлист С21–1000–0,6 с показателем предельной нагрузки 195 кг/м². Однако мы не рекомендуем применять профлист с минимально допустимыми характеристиками, а делать больший запас прочности, так как бывают ситуации, когда снега выпадает значительно больше, чем обычно, а ветра имеют силу, значительно превышающую нормативные значения.

Видео: расчёт снеговой и ветровой нагрузки на кровлю

Рассмотренная в статье методика расчёта количества листов профнастила позволяет экономно использовать материал и снизить расходы на обустройство крыши. Характеристики различных марок профлиста дают возможность подобрать именно то, что необходимо именно для вашего здания. Расчёт веса кровли и её прочности сделают вашу крышу надёжной и безопасной на долгие годы.

Запись Как экономно и безопасно сделать кровлю из профлиста впервые появилась balnnh.ru.

В современном частном строительстве всё большую популярность приобретают мансарды, которые позволяют расширить полезную площадь дома. Они представляют собой полноценные жилые помещения, устроенные непосредственно под крышей. Правильное обустройство мансардной кровли позволяет сделать ограничиваемую ей часть жилого пространства удобной и комфортной.

История, характерные особенности мансарды и её крыши

Впервые мансарду в жилом доме предложил сделать в XVII веке французский архитектор Франсуа Мансар. От его фамилии и образовалось название этого помещения. Отличительной чертой мансарды является то, что её фасад представляет собой часть крыши. При строительстве мансарды необходимо, чтобы линия пересечения плоскости фасада и крыши проходила на уровне выше 1,5 м над полом. Подкровельному помещению можно придать любую конфигурацию в зависимости от технических условий и пожеланий заказчика. Оно может занимать всё здание или его часть.

С точки зрения конструкции, мансардная (ломаная) крыша отличается от других тем, что её верхняя часть пологая, а нижняя — крутая.

Преимущества и недостатки мансарды

По сравнению с обычным чердачным помещением устройство мансарды позволяет получить значительные преимущества:

• при оборудовании мансарды в уже существующем здании используется его инфраструктура;
• увеличивается жилая площадь;
• снижаются затраты по сравнению со строительством полноценного этажа;
• улучшается внешний вид дома;
• уменьшаются теплопотери.
  

  Устройство мансардной крыши значительно улучшает внешний вид здания, увеличивает его жилую площадь и делает его более тёплым

Мансарда — это, конечно, не полноценный жилой этаж, поэтому ей присущи следующие недостатки:

• скаты крыши снижают высоту стен;
• невысокие стены уменьшают используемую площадь;
• сложная система тепло-, гидро- и пароизоляции увеличивает затраты на строительство;
• мансардные окна стоят довольно дорого;
• на мансардных окнах может скапливаться снег, что уменьшает количество солнечного света, проникающего в помещение.

Видео: как обустроить помещение под крышей дома

Типы мансардных крыш и их особенности

В зависимости от архитектурных особенностей дома в целом и мансарды в частности существует несколько видов мансардных крыш: двускатная, ломаная, полумансардная и другие. При проектировании крыши следует учесть, что точки опоры системы стропил должны совпадать с соответствующими точками и линиями размещения несущих конструкций этажа, находящегося ниже. Учитывается ширина дома, наличие дополнительной несущей стены в центре, а также ветровые нагрузки, обильность и виды осадков в регионе строительства. В целом двускатную крышу можно оборудовать в сооружениях любого размера, а другие виды кровель требуют определённых размеров опорных конструкций.

Двускатная крыша

Преимуществом двускатной мансардной крыши является хорошая защита от дождя, ветра и снега. Достигается это за счёт острого угла наклона, благодаря которому осадки не задерживаются на поверхности. Кроме того, двускатная крыша относительно проста в обустройстве и строится довольно быстро и недорого.

Недостаток двускатной мансардной крыши заключается в не самом рациональном использовании внутреннего подкровельного пространства.

В разрезе двускатная крыша представляет собой треугольник, углы которого могут имеет разную величину. Чаще всего угол соединения скатов делают равным 45^о, хотя бывают и остроконечные крыши с углом наклона до 60^о.

За счёт значительного угла наклона на двускатной мансардной крыше не задерживается снег и дождевая вода

Такая форма крыши применяется в небольших постройках (например, в дачных домиках). Острый угол делает крышу менее устойчивой, поэтому строить крупные объекты с такими кровлями нельзя.

Конструкция двускатной крыши

Двускатная крыша состоит из следующих элементов:

• фронтон — торец кровельных скатов;
• мауэрлат — опорный брус, который передаёт нагрузку от стропил стенам строения;
• стропила — доски, образующие основной контур крыши;
• стропильная нога — балка, предназначенная для крепежа обрешётки;
• конёк — верхнее ребро, которое образуется в месте стыковки скатов кровли;
• стойки — вертикальные опоры, поддерживающие стропильную систему;
• лежень — брус, на который монтируются стойки. Расположен горизонтально;
• прогоны — горизонтальные элементы, необходимые для обеспечения надёжности стропильной системы;
• затяжки (ригели) — балки, скрепляющие стропильные ноги. Стягивают скаты крыши и монтируются горизонтально;
• подкосы — опоры, монтируемые на затяжку или лежень. Соединяют стропильную систему мансарды в ферму;
• обрешётка — настил из досок или фанеры. Закрепляется на стропила сверху и предназначается для укладки покрытия кровли.
  

  Несущий каркас двускатной мансардной крыши состоит из треугольных стропильных ферм, укреплённых рёбрами жёсткости и связанных коньковым прогоном и обрешёткой

Расчёт высоты конька двускатной крыши

Выбрав угол наклона крыши, мы можем определить высоту её конька. Это делается по формуле: А=В ? tg C, где А — высота конька, В — половина ширины крыши, С — угол наклона ската. Для удобства вычислений существуют специальные таблицы значений тригонометрических функций наиболее часто встречающихся углов наклона двускатных крыш.

Таблица: значения тангенса и синуса углов наклона двускатной крыши

Поясним описанный порядок расчёта на примере. Пусть ширина крыши равна 9,5 м, а угол её наклона — 50^o:

1. Вычисляем половину ширины здания: B = 9,5 / 2 = 4,75 м.
2. Из таблицы выбираем значение тангенса угла наклона: tg 50^{o =} 1,19.
3. Рассчитываем высоту конька: F = 4,75 ? 1,19 = 5,65 м.

Гораздо большее количество данных для строительства двускатной крыши можно получить, используя специальные онлайн-калькуляторы, которые можно без особого труда найти в интернете. Они позволяют рассчитать угол наклона, стропильную систему и обрешётку крыши.

Этапы строительства двускатной крыши

1. Расчёт веса и нагрузки на наружные и несущие стены. Это очень важный этап, так как при несоблюдении требований к размерам и сечению элементов кровли, обусловленных действующими на неё нагрузками, вся конструкция может обрушиться. Работа эта довольно сложная и требует профессиональных навыков. Поэтому лучше поручить её инженеру-строителю.
2. Монтаж мауэрлата. Есть несколько способов закрепить мауэрлат к стене:
   • вмуровать в кирпичную кладку проволочную катанку. При установке мауэрлата продеть проволоку сквозь отверстия в брусе и затянуть её;
   • замуровать в кладку шпильки из металла диаметром от 12 мм. Расстояние между ними не должно превышать 120 мм. Длину резьбы рассчитывают таким образом, чтобы она выступала на 20–30 мм над гидроизоляцией и брусом. Сверху накручиваются гайки с широкими шайбами. Этот способ подходит для стен из бетона или строительных блоков;
     

     На стене из бетонных блоков мауэрлат проще всего закрепить при помощи шпилек с гайками

   • в кладку из кирпича или блоков заранее заложить деревянные вставки, к которым прикрепить мауэрлат скобами.
     

     Для крепления мауэрлата к стене из строительных блоков в кладку можно заложить деревянные вставки, в которые затем вбить металлические скобы

3. Возведение стропильной системы. Её особенностью является непрерывность стропил. Сверху их опорой служит конёк, а снизу — мауэрлат. Стропильная система двускатной крыши может быть висячей или наслонной:
   • висячая система применяется для небольших построек. Она довольно проста: стропильные ноги попарно соединяются затяжками. Опора производится на боковые стены;
   • наслонная система используется, если ширина сооружения превышает 6 м. Здесь дополнительно устанавливаются прогоны и стойки (схватки). Прогон служит вспомогательной опорой стропил. При монтаже прогона ставятся стойки, опирающиеся на лежень. Лежни и стойки выступают в роли каркаса.
     

     В зависимости от ширины пролёта для устройства стропильной системы мансардной крыши применяются висячие или наслонные конструкции

4. Изготовление фронтона. Фронтон продолжает стену и располагается между скатами кровли. При двускатной крыше он треугольный, а его каркасом являются крайние фермы стропильной системы. Фронтоны должны быть установлены строго вертикально и иметь равную высоту. К верхней части фронтонов крепится коньковый прогон, который соединяет все стропильные конструкции. Во фронтонах часто оборудуются окна, особенно если строится эксплуатируемая мансарда. В дальнейшем фронтон утепляется.
   

   Фронтон является продолжением стены, а его форма образуется крайними стропильными фермами

5. Устройство тепло-, гидро- и пароизоляции мансардной крыши. Одно из основных требований к теплоизоляционному материалу — огнестойкость. Поэтому чаще всего применяют минеральную вату. Нельзя использовать пенопласт и другие горючие полимерные материалы. Под воздействием высокой температуры они выделяют ядовитые пары. Толщину слоя утеплителя рекомендуется делать в 150–200 мм. Теплоизоляцию монтируют на дополнительный каркас, прикрепляемый к стропилам. При настиле утеплителя в несколько слоёв они монтируются в шахматном порядке с перекрытием мест стыка плит. Гидро- и пароизоляция для облегчения конструкции выполняется изоляционными плёнками, предназначенными для этих видов работ.
   

   При устройстве тёплой мансардной крыши необходимо уложить слои тепло- гидро- и парозащиты в необходимой последовательности

6. Монтаж кровли. Мансардная конструкция имеет довольно большой вес. Для снижения нагрузки на стены и фундамент выбирается лёгкий кровельный материал. Кроме того, важно, чтобы кровля обладала хорошей теплоизоляцией и низкой звукопроводимостью. Этим характеристикам в полной мере соответствует мягкая кровля. Можно также использовать ондулин (еврошифер).
   

   Мягкая кровля в комплексе с другими элементами кровельного пирога мансардной крыши позволяет сделать подкровельное помещение тёплым и тихим

7. Установка оконных проёмов. Есть два способа обустройства окон: вертикальный и наклонный. Наклонный вариант лучше: его легче монтировать, и он пропускает больше света. Площадь окон должна составлять примерно 12,5% от площади стен.

Видео: установка стропильной системы двускатной мансардной крыши в доме из газобетона

Ломаная крыша

Ломаная крыша представляет собой двускатную конструкцию с изломами на скатах. Такой способ устройства кровли имеет ряд достоинств:

• увеличивается полезное пространство мансарды;
• улучшается внешний вид;
• появляется возможность сооружения двухуровневой мансарды;
• снижаются теплопотери.

Основным недостатком ломаной крыши является уменьшение высоты стен за счёт скошенных потолков.

Ломаная крыша придаёт дому привлекательный внешний вид и позволяет увеличить полезное пространство мансардного помещения

Характерные особенности конструкции ломаной крыши

Ломаная крыша имеет два вида стропил: верхние и нижние. Угол установки нижних стропил — 60^о или больше, верхних — 25–30^о. При правильном выборе углов наклона скатов можно сделать потолок необходимой высоты. Если для нижних стропил берётся угол больше 60^о, то снеговая нагрузка на крышу в расчётах не учитывается, так как она ничтожно мала. Ширину ломаной крыши рекомендуется делать 5–6 м. В таком случае можно избежать неоправданного усложнения конструкции. Элементная система ломаной крыши практически сходна с соответствующей системой двускатной крыши. Меняется только расположение элементов, их количество и сочленение.

Характерной особенностью ломаной крыши являются два вида стропил с разным уклоном

Расчёт ломаной крыши

Расчёт ломаной крыши проводится в два этапа: сначала считается площадь покрытия кровли, а потом несущая способность стропильной системы.

1. Расчёт площади кровли. Он производится довольно просто:
   • перемножаем длину и ширину каждого ската, получаем его площадь;
   • складываем полученные значения и вычисляем таким образом общую площадь крыши;
   • делим эту величину на площадь одного элемента кровельного покрытия. В результате определяем необходимое количество таких элементов;
   • прибавляем запас на раскрой и случайные ошибки (5–10%), свесы и нахлёсты при укладке кровли и получаем итоговое необходимое количество кровельного материала.
2. Проверка несущей способности стропил. Этот этап довольно сложен и требует определённых знаний и опыта, но задача значительно упрощается при использовании онлайн-калькуляторов, которые предоставляют полные расчёты угла наклона, стропильной системы и обрешётки ломаной крыши.

Материалы для обустройства ломаной крыши

Для строительства ломаной крыши применяют пиломатериалы, крепёжные элементы, материалы для тепло-, гидро- и пароизоляции, кровельное покрытие.

1. Деревянные элементы крыши делаются из бруса и обрезной доски. Брус необходим для сооружения мауэрлата и стропильных ног. Обрешётка и контробрешётка изготавливается из реек толщиной от 32 до 50 мм. Потребуется также толстая фанера для соединения стропил. Все конкретные размеры можно получить при помощи онлайн-калькулятора.
2. К крепёжным элементам относятся: стальные кронштейны, саморезы, нержавеющие скобы, шпильки диаметром 8–12 мм. Для монтажа кровельного покрытия (металлочерепица, ондулин), а также для крепления обрешётки к стропилам потребуются гвозди и кровельные саморезы.
3. Утеплитель. Рекомендуется применять минеральную вату.
4. Для гидро- и пароизоляции лучше использовать плёночные материалы и рубероид.
5. Кровельное покрытие — по эксплутационным характеристикам лучше использовать мягкую кровлю или ондулин.

Монтаж каркаса крыши

Поэтапно процесс монтажа каркаса ломаной крыши выглядит следующим образом:

1. Укладка мауэрлата. На несущие стены в качестве гидроизоляции настилается рубероид. Далее устанавливается мауэрлат. Его делают из бруса, укладывают поверх рубероида и закрепляют анкерными болтами, скобами или шпильками в зависимости от материала стен дома. Монтаж мауэрлата ломаной крыши производится точно так же, как и на двускатной крыше.
2. Установка балок перекрытия. Их сечение зависит от действующих нагрузок, но обычно это или доски 150х50 мм, или брусья 100х200 мм. При широком пролёте или значительном расстоянии между стропилами они сдваиваются.
3. Монтаж каркаса мансарды. На балки перекрытия строго вертикально устанавливаются стойки. Расстояние между соседними стойками — не более 2 м. В первую очередь монтируются крайние стойки, между ними натягиваются бечёвки, а затем по ней выравниваются остальные. Далее они укрепляются распорками. Высоту стоек делают на 100 мм больше высоты потолков. Соседние стойки связываются горизонтальными прогонами.
   
   

   Каркас мансардного помещения состоит из вертикальных подстропильных стоек, связанных растяжками, и горизонтальных прогонов, соединяющих все будущие стропильные фермы

4. Установка затяжек. На прогоны крепятся ригели (затяжки) с подпорками по центру для предотвращения провисания. Для этой же цели после установки всех затяжек они скрепляются доской со смещением от центра на 200 мм.
5. Монтаж стропильных ног. Сначала устанавливаются нижние стропила. На мауэрлате делается разметка и запилы в рассчитанных под их установку местах. Рекомендуемый шаг — 1–1,2 м. Между крайними стропилами натягивается шпагат. Это повышает точность установки промежуточных лаг. Далее закрепляются верхние стропила. При длине крыши более 7 м они ставятся на коньковую балку, в противном случае под них устанавливаются подкосы (растяжки).
   

   Верхние и нижние стропила монтируются после окончательной фиксации затяжек и прогонов

После монтажа каркаса крыши переходят к её гидро-, паро- и теплоизоляции.

Видео: монтаж стропильной системы ломаной крыши

Полумансардная крыша

Полумансардой называется изначально жилой этаж, совмещённый с крышей. Торцевые стены являются несущими и имеют высоту от 1,5 м и больше. Боковые стены являются продолжением капитальных стен первого этажа и переходят в скат крыши. Важная особенность полумансардной крыши заключается в устройстве её стропильной системы.

Полумансарда является эффективным компромисом между полноценным этажом и мансардной (ломаной) крышей

Преимущества и недостатки полумансардной крыши

Способ обустройства помещения с полумансардной крышей определяет несколько важных преимуществ такого решения:

• возведение полумансардной крыши обходится дешевле, чем сооружение полноценного второго этажа;
• полумансардная крыша даёт возможность сделать вертикальное остекление, что также экономит средства;
• появляется возможность более рационального использования пространства.

Есть у этого вида кровли и свои недостатки:

• полумансардная крыша имеет значительные теплопотери, но эта проблема решается с помощью её утепления;
• оборудование жилого помещения с полумансардной крышей будет стоить дороже, чем устройство мансардного этажа.

Проектирование полумансардной крыши

Крыша полумансарды не делается высокой, так как это будет нарушать пропорции дома, но при этом важно, чтобы она выдерживала снеговую нагрузку. Количество скатов крыши — один, но чаще два. Для уменьшения нагрузки на стены стропильная система делается безраспорной и наслонной. Стропильные ноги имеют некоторые степени свободы. Это означает, что одна опора стропила закреплена, но может свободно вращаться, а вторая — подвижна и также свободно вращается. Такое устройство даёт возможность стропилам работать на изгиб и не передавать распорную нагрузку на стены. Безраспорная система обычно применяется при строительстве зданий из блочных материалов (камень, кирпич и т. д.).

Безраспорная стропильная система работает на изгиб и не передаёт горизонтальную нагрузку на мауэрлат и стены

Монтаж стропил на полумансардной крыше

Рассмотрим вариант монтажа, который чаще всего применяется при обустройстве двускатной полумансардной крыши.

Низы стропильных ног крепятся к мауэрлату подвижным соединением (ползуном). Верхние части соединяются болтами или гвоздями, а иногда связываются деревянными накладками или металлическими пластинами. Упор стропильных ног происходит в прогон или между собой. Для крепления стропильных ног к мауэрлату используют гвозди, которые вбиваются в их боковую поверхность под углом. Для защиты крыши от сильного ветра стропила дополнительно крепятся проволочными скрутками.

В верхней части безраспорные стропила соединяются болтами, деревянными накладками или металлическими пластинами и опираются на коньковый прогон

Двускатная, ломаная и полумансардная крыши при строительстве мансарды применяются чаще всего. Другие виды используются реже, поэтому их мы рассмотрим только вкратце.

Вальмовая крыша с мансардой

Вальмовая крыша является четырёхскатной. Она подходит для больших домов.

Вальмовая крыша красиво смотрится при обустройстве мансарды в больших домах

Вальмовая крыша с точки зрения устройства мансардного помещения имеет определённые преимущества и недостатки.

Таблица: преимущества и недостатки вальмовой кровли

Многощипцовая крыша

Название многощипцовой крыши происходит от соответствующего архитектурного элемента. Щипец — это верхняя часть стены, которая находится между двумя соседними скатами. Отличие щипца от фронтона в том, что он не отделяется карнизом от кровли. Многощипцовая крыша хорошо подходит большим зданиям, которые состоят из нескольких частей.

Многощипцовая крыша очень хорошо подходит для больших зданий, которые конструктивно разделены на несколько частей

Таблица: достоинства и недостатки многощипцовой крыши

Бубновая крыша

Бубновой называется крыша с ромбовидными скатами, которые не имеют изломов. Бубновая крыша применяется преимущественно в одноэтажных домах с квадратным основанием.

Устройство бубновой крыши позволяет получить просторное и хорошо освещенное мансардное помещение

Бубновая крыша относится к экзотическим видам кровли, но смотрится очень эффектно, особенно в сочетании с хорошей отделкой дома и красивым кровельным материалом.

Таблица: преимущества и недостатки бубновой крыши

Многообразие проектов мансардных крыш даёт возможность оборудовать надёжной кровлей дома практически любых архитектурных форм. Современные мансардные крыши прочны, надёжны, имеют длительный срок эксплуатации и позволяют обеспечить комфорт для проживания и работы.

Запись Секреты мансардной крыши впервые появилась balnnh.ru.

Сооружение кровли является одним из завершающих этапов строительства дома, но по важности — одним из главных. Ведь от её правильного устройства зависит тепло и уют в жилище. Кровля имеет сложно многослойное устройство, а гидропароизоляция представляет собой один из её важнейших элементов. Как сделать эту часть работы так, чтобы кровля служила верой и правдой долгие годы?

Гидро- и пароизоляция для кровли: их функции и особенности

Гидро- и пароизоляция кровли имеют кажущуюся внешнюю схожесть, но функции и места расположения этих слоёв кровельного пирога различны.

Гидро- и пароизоляционные покрытия похожи друг на друга, но выполняют разные функции и укладываются в разных местах

Назначение и функции гидроизоляции

Гидроизоляция — это покрытие, которое задерживает влагу, но свободно пропускает водяные пары. Откуда под кровлей возникает влага? Она просачивается через стыки, прилегания к стенам, выводы труб. Иногда, например, при обустройстве холодной кровли, отсутствует пароизоляция. Тогда слой гидроизоляции защищает конструкцию крыши от проникновения пара и влаги из жилого помещения в подкровельное пространство. Гидроизоляция находится между финишным покрытием и утеплителем с обязательным обустройством вентиляционных зазоров.

Зазор над гидроизоляционной плёнкой служит для удаления конденсата с внутренней поверхности кровельного покрытия, а под ней — предотвращает намокание утеплителя от проходящих через него паров влажного воздуха

Назначение и функции пароизоляции

Пароизоляция задерживает и влагу, и пар. Она служит для защиты теплоизоляции и несущих элементов кровли от проникновения влаги из помещения. При этом пароизоляция выполняет и противоположную функцию, защищая внутренние помещения здания от влажности со стороны кровли. Этот слой применяется на плоских и скатных кровлях и располагается обычно под утеплителем.

Видео: важные сведения о пароизоляции кровли

Виды гидропароизоляции для кровли

Существуют гидро- и пароизоляционные материалы с различными свойствами.

Виды пароизоляции

1. Простая полиэтиленовая плёнка. Она стоит недорого, но имеет низкую прочность.
   

   Полиэтиленовая плёнка является бюджетным вариантом пароизоляции помещений

2. Армированная плёнка. Армирование с применением специального волокна делает покрытие крепче, облегчает монтаж, повышает срок эксплуатации.
   

   Армирование плёнки для пароизоляции позволяет заметно улучшить её потребительские свойства

3. Материалы с волокнистым покрытием. Они имеют шершавую структуру. Для придания таких свойств применяется напыление из вискозы. Оно предотвращает появление конденсата на поверхности пароизоляции, если утеплитель промёрзнет или будет продуваться. При монтаже волокнистый слой должен быть обращён внутрь помещения.
   

   Пароизолирующая плёнка с волокнистым покрытием защищает утеплитель от образования конденсата

4. Металлизированное покрытие. Применяется для уменьшения теплопотерь через кровлю. Этот эффект достигается путём отражения тепловых лучей от металлизированного слоя внутрь помещения. Такие пароизоляционные материалы применяются в ванных комнатах, банях, саунах.
   

   Металлизированная плёнка помогает сохранить тепло в помещении

Виды гидроизоляции

Самыми распространёнными способами защиты крыши считаются следующие типы гидроизоляции:

1. Оклеечная. Это наиболее распространённый вид гидроизоляции. В качестве основного материала здесь достаточно давно используется рубероид, пергамин, толь. Однако в настоящее время появились новые полимерные материалы: техноэласт, винипласт, экофлекс. Положительным свойством этих покрытий является то, что их можно укладывать на кровли разной конфигурации. Процесс монтажа проходит поэтапно: сначала поверхность покрывается битумной эмульсией, которая служит связующим элементом, а потом на неё наклеивается гидроизоляция.
   

   Современные полимерные материалы имеют высокие потребительские свойства и долгий срок службы

2. Напыляемая. Материалом служит жидкая резина, которая наносится при помощи безвоздушного напыления. Жидкая резина отлично предохраняет от влажности, при её нанесении отсутствуют швы, она совместима со всеми материалами, её можно применять для крыш любой формы. Кроме того, такое покрытие хорошо выдерживает температурные колебания, стойко к ультрафиолету, нетоксично и морозоустойчиво.
   

   Застывая на кровле, резина образует прочное, пластичное и долговечное покрытие

3. Окрасочная. Представляет собой вязкое вещество, которое наносится на бетонное основание крыши и образует плёнку примерно в 2 мм толщиной. Таким образом плотно герметизируются стыки и швы. Рекомендуется использование однокомпонентных воздухоотверждаемых мастик. Очень часто для гидроизоляции кровель применяется жидкое стекло. Оно нетоксично и хорошо защищает поверхность от влаги. Для того чтобы не образовывались трещины, узлы, имеющие сложную структуру, и примыкания армируются геотекстилем.
   

   Битумные мастики имеют хорошие герметизирующие свойства и образуют ровный слой на всей поверхности кровли, включая стыки и примыкания

4. Листовое полотно. Применяется в условиях больших нагрузок в тех случаях, когда есть риск разрушения других видов покрытия. Крыша покрывается стальными или пластмассовыми листами. После этого листы свариваются и образуют сплошное водонепроницаемое покрытие. Пластмассовые листы дешевле.
5. Плёночная и мембранная. Плёночная гидроизоляция применяется на скатных крышах. Используется полипропиленовая плёнка. Она имеет ряд преимуществ: не гниёт, обладает отличными влагоотталкивающими свойствами, имеет долгий срок эксплуатации. Рынок предлагает также большое количество качественных современных мембранных материалов, имеющих отличные эксплутационные качества.
   

   На скатных кровлях чаще всего применяются полипропиленовые гидроизоляционные плёнки

Виды мембранных плёнок для гидроизоляции

1. Диффузные с микроперфорацией. Применимы для любых видов кровли. При монтаже таких плёнок оборудуется вентиляционный зазор. Микропоры плёнок всасывают влагу, которая испаряется под воздействием воздуха, поступающего через вентиляцию. Такие мембраны экологичны, пожаробезопасны и долговечны.
   

   Диффузные плёнки имеют микропоры, через которые влага просачивается на внутреннюю поверхность, где испаряется в вентзазоре

2. Супердиффузные. Благодаря свойству повышенной диффузности (проникновению газов и пара через поры мембраны) в обустройстве вентиляционного зазора нет необходимости. Это снижает потери тепла. Такие мембраны прочны, долговечны и стойки к ультрафиолету. Применяются в случае использования в качестве кровельного покрытия металлочерепицы, волнистых битумных листов.
   

   Супердиффузная мембрана укладывается прямо на утеплитель, вентиляционный зазор не нужен

3. ПВХ-мембраны. Основой их производства служит пластифицированный поливинилхлорид. Именно благодаря наличию пластификаторов (веществ, придающих материалу пластичность) материал обладает гибкостью. Прочность придаёт армирующая сетка. Другими достоинствами ПВХ-мембран являются:
   • устойчивость к механическим, химическим и температурным воздействиям;
   • ремонтопригодность;
   • длительность эксплуатации;
   • экологичность.
     

     Мембранные материалы обеспечивают надёжную влагозащиту и позволяют кровле «дышать»

4. EPDM мембраны. Предназначены для эксплуатации в условиях низких температур. Они морозоустойчивы, прочны, имеют высокую сопротивляемость различным химическим воздействиям, водонепроницаемы и быстро монтируются.

Видео: супердиффузионная мембрана или гидроизоляционная плёнка

Технология укладки гидро- и пароизоляции

В практике строительства плоских кровель сегодня довольно часто применяется рулонная битумная и битумно-полимерная гидроизоляция. Эти материалы эффективны и доступны по цене.

Гидроизоляция рулонным рубероидом

1. Рубероид чувствителен к влаге и низким температурам. Поэтому работы проводят в сухую погоду при температуре не ниже +5 ^oC. В качестве основания применяется стяжка на основе цемента и песка либо жёсткого утеплителя, который должен выдерживать высокую температуру и органические растворители. Следует быть осторожным при применении огня и битумных мастик.
   

   Рубероид укладывается на сплошной настил из дерева или бетона, покрытый битумной мастикой, с нахлёстом между полотнами

2. На чистое и сухое основание наносят битумную грунтовку. Она хорошо проникает в поверхность. Лучший вариант грунтовки — готовая жидкая мастика для кровли. Работа выполняется валиком либо кистью для малярных работ.
   

   Жидкая мастика для кровли наносится ровным слоем при помощи валика или кисти

3. Грунтовка должна высохнуть. После этого раскатывают рубероид и дают ему сутки вылежаться, чтобы он распрямился. Для удаления тальковой присыпки применяют солярку. Ориентация рулонов зависит от угла наклона крыши:
   • при уклоне до 15% рулоны располагают поперёк;
   • от 15 до 25% — вдоль;
   • при уклоне более 25% применять рубероид нельзя.
     

     При больших углах наклона листы рубероида располагают вдоль кровли

4. Для наклейки рубероида применяют битумную мастику. Если примыкание имеет сложную форму, то эти места немного прогреваются горелкой. Ни в коем случае нельзя допускать образования воздушных пузырей. Нахлёст зависит от уклона и варьируется от 70 мм на максимальном уклоне до 200 мм на минимальном.
5. Делается от двух до четырёх слоёв. Чем меньше уклон, тем больше слоёв. Стыки разных слоёв не должны совпадать. Для верхнего слоя оставляют более надёжный рубероид. Он прокатывается валиком и посыпается каменной крошкой.
   

   Многослойная укладка улучшает качество и долговечность гидроизоляции

Битумно-полимерная гидроизоляция

Первые три шага монтажа битумно-полимерной гидроизоляции повторяют укладку рубероида

1. Поверхность подготавливается так же, как и для рубероида.
2. Нахлёст рулонов составляет от 80–100 мм (боковой) до 150 мм (торцевой). Расположение в слоях необходимо соблюдать такое же, как и для рубероида.
3. Наносится битумная грунтовка.
4. Когда она высохнет, можно укладывать материал. Здесь начинаются различия. Вместо приклеивания на мастику полотнище разогревается горелкой. Однако нужно следить, чтобы не было перегрева, иначе материал станет хрупким. Клеить можно, когда изображение на прилегающей поверхности деформируется. Для прикатки очень удобно использовать деревянную швабру. При соблюдении технологии из стыков будет выступать небольшое количество битума.
   

   Когда изображение на обратной стороне начнёт деформироваться, материал можно раскатывать на прогретую поверхность

5. В зданиях из сборных конструкций начальный слой крепится скобами или специальными гвоздями с шагом не менее 500 мм.
   

   Крепёж первого слоя гидроизоляции производится скобами или гвоздями

6. Далее наплавляется 2–3 слоя с отсыпкой самого верхнего.
   

   Отсыпка является завершающим этапом укладки битумно-полимерной гидроизоляции

Гидроизоляция плёночными материалами

Монтаж гидроизоляции начинается после установки стропил. Наиболее используемым материалом сегодня при строительстве частных домов является гидроизоляционная плёнка, поставляемая в рулонах.

Этапы монтажа:

1. Рулоны гидроизоляции раскатываются параллельно карнизу по всей ширине крыши. Начинают работы от ската. Очень важно не уложить материал лицевой стороной вниз. На лицевой часто находится логотип или яркая полоска. Часто действуют по принципу: как удобно разматывать, так и стелят — это неправильно. В районе конька делается вентиляционный зазор шириной 10–12 см. С его помощью из нижнего вентиляционного канала отводится конденсат, скопившейся под кровлей.
   

   Плёнка гидроизоляции укладывается поперёк стропил лицевой стороной вверх

2. При помощи строительного степлера плёнка полотно закрепляется на одной стороне, а затем по стропилам. Допустимо провисание между стропилами не более 2 см. В противном случае влага будет задерживаться на плёнке и попадать в подкровельное пространство.
   

   После закрепления на одной стороне плёнка укладывается с небольшим натяжением

3. Края плёнки аккуратно обрезаются ножом.
   

   Края плёнки обрезаются с помощью специального инструмента

4. Для устройства вентиляции ставится контробрешётка (деревянные бруски, набиваемые на стропила прямо на гидроизоляционный материал).
5. Делается обрешётка (ряды досок, прибиваемых к стропильной системе, на которые затем крепится кровельной покрытие).
   

   Бруски контробрешётки набивают на стропила, а основная обрешётка монтируется поперёк ската

6. Операция повторяется по всей крыше. Плёнка укладывается с нахлёстом в 100–150 мм.
   

   Нахлёст полотен плёнки обеспечивает плотность гидроизоляции

7. Там, где нет возможности прикрепить гидроизоляцию к твёрдой поверхности, стыки заклеиваются скотчем.
8. Рулон перегибается на другой край через конёк. Далее фиксируется степлером по периметру.
   

   Перегиб через конёк создаёт единый гидроизоляционный слой кровли

Видео: правильная кровля — гидроизоляция, контробрешётка, обрешётка, капельник

Пароизоляция кровли

1. Пароизоляция монтируется из помещения, когда уже сделана теплоизоляция.
   

   Пароизоляция монтируется с внутренней стороны стропил

2. Полотна можно укладывать как горизонтально, так и вертикально.
   

   Горизонтальная укладка является более распространённым способом монтажа пароизоляционной плёнки

3. Вертикальная укладка полотна применяется, когда это рационально с точки зрения особенностей помещения и раскроя плёнки.
   

   Вертикальная укладка в ряде случаев более удобна и позволяет экономить материал

4. Горизонтальную укладку начинают сверху. Нахлёст между полотнами должен составлять минимум 100 мм. Для заделки швов используется клеящая лента. Она бывает односторонней и двусторонней. Односторонней лентой место стыка скрепляется снаружи, а двусторонней — внутри.
   

   Двусторонняя клеящая лента герметизирует плёнку изнутри

5. При монтаже вдоль стропильных ног и отсутствии черновой подшивки утеплителя нахлёст делается на деревянных стропилах.
   

   Нахлёст плёнки на стропилах в условиях отсутствия подшивки утеплителя позволяет надёжно закрепить пароизоляционный материал

6. Крепление делается при помощи скоб или гвоздей с оцинковкой.
   

   Крепление пароизоляционной плёнки осуществляется при помощи строительного степлера

7. Необходимо следить за герметичностью стыков. С целью усиления герметичности используются прижимные планки. Это важно, если уклон крыши составляет менее 30⁰, а плотность уплотнителя невысока.
   

   Прижимные планки помогают избежать провисания плёнки

8. Особое внимание нужно уделить примыканиям к мансардным окнам, люкам и т. д. Они обычно комплектуются пароизоляционным фартуком. Вместо него периметр рамы можно оклеить двусторонней бутиловой лентой.
   

   Пароизоляционный фартук позволяет надёжно защитить от водяных паров окна и люки

9. Там, где проходят вентиляционные трубы, плёнка заворачивается вниз, оборачивается вокруг трубы и тщательно фиксируется клейкой лентой.
   

   В месте прохода вентиляционных труб плёнка загибается и оборачивается вокруг их поверхности

10. На последнем этапе монтажа берутся деревянные бруски, обрабатываются антисептиком и прикрепляются к плёнке с шагом 500 мм. Это делается с целью зафиксировать теплоизоляцию и создать пространство между внутренней обшивкой и пароизоляцией. В нём монтируются коммуникации. Если отделка производится гипсокартоном, бруски заменяются оцинкованным профилем.

Подробнее о монтаже пароизоляции кровли, читайте в нашей статье — Как обустроить пароизоляцию кровли частного дома своими руками.

Видео: технология монтажа пароизоляции в утеплённых кровлях материалом «Изоспан В»

Производители и марки материалов для гидропароизоляции

Сегодня на рынке работает множество производителей, предлагающих довольно качественные материалы для как гидро-, так и для пароизоляции кровли. Следует сказать, что все представленные в этой статье компании-производители выпускают качественную и надёжную продукцию. Каждый гидро- или пароизоляционный материал имеет свою область применения. Для отдельно взятого конкретного случая важно подобрать соответствующие покрытие.

Материалы для пароизоляции

1. «Ютафол». Выпускает ряд плёнок для пароизоляции кровли. Вот некоторые из них:
   • «Ютафол Н-90». Трёхслойная, армированная. Предназначена как для скатных, так и для плоских крыш. Бюджетный вариант, однако имеет довольно высокий уровень качества;
   • «Ютафол Н-110 Стандарт». Имеет 3 слоя арматурной сетки на основе полиэтиленовых полос и ламинацию полиэтиленовой плёнкой. Обладает несколько более высокими пароизолирующими свойствами, чем предыдущая модель. При помощи этой плёнки решается большинство задач пароизоляции зданий и сооружений;
   • «Ютафол VAP». Применяется для зданий с переменной влажностью. Осуществляет контроль прохождения водяных паров в условиях меняющейся влажности и температуры.
     

     Плёнка «Ютафол Н-110 Стандарт» применяется в качестве универсальной пароизоляции в большинстве случаев

2. «Тайвек». Эта компания предлагает материал с маркировкой Tyvek VCL Air Guard. Он имеет длительный срок эксплуатации, лёгок в применении, экологичен. Отлично работает благодаря специальному слою на армирующей основе. Имеет широкую сферу применения на кровлях разных типов и разной площади. Используется в сочетании с гидроизоляцией Tyvek Solid или Tyvek Tape и волокнистыми утеплителями. Этот материал не разрешается применять в условиях повышенной влажности (ванные, бассейны и т. д.).
   

   Плёнка AirGuard гарантирует эффективную защиту от пара и стопроцентную воздухонепроницаемость

3. «Изоспан В». Материал российского производителя. Имеет два слоя, характеризуется хорошей плотностью, износоустойчивостью и сопротивляемостью жёстким условиям эксплуатации. Используется в жилых помещениях.
   

   Плёнка «Изоспан В» применяется для монтажа пароизоляции в утеплённых кровлях жилых зданий

4. «Никобар». Компания представляет пароизоляционные плёнки, предназначенные для решения разных задач:
   • «Никобар 125 AL», «Никобар 125 ALSE». Материалы, стойкие к высоким температурам, ультрафиолетовому излучению. Имеют два слоя: впитывающий и алюминиевый. Благодаря этому определённое количество тепла возвращается на чердак. Поэтому эти плёнки незаменимы для оборудования парильного помещения в мансарде;
   • «Никобар-85», «Никобар-105». Универсальные пароизоляционные плёнки, состоящие из двух слоёв с синтетическими волокнами для усиления.
     

     Пароизоляционная плёнка «Никобар 125 AL» сделает комфортной баню в мансарде

5. «Такобар». На рынке производитель представляет два вида материала: «Такобар» и «Такобар С». «Такобар С» имеет меньшую плотность и паропроницаемость, а также большую прочность и устойчивость к ультрафиолету. Оба вида плёнок достаточно качественны и хорошо себя зарекомендовали.
   

   Пароизоляционная плёнка «Такобар» позволяет качественно и недорого сделать пароизоляцию дома

Материалы для гидроизоляции

1. «Технониколь». Производит кровельные и изоляционные материалы. В ассортименте влагозащитные мембраны, мастики, наплавляемые изделия и т. д. Важное преимущество этого производителя — комплексные кровельные системы:
   • «ТН-Кровля Классик». Неэксплуатируемая крыша. Основание — стальной профнастил. В качестве гидроизоляции применяется полимерная мембрана. Может использоваться для магазинов, крупных торговых центров. Применяется пароизоляционная плёнка «ТехноНиколь». В качестве гидроизоляции используется полимерная мембрана Logicroof V-RP;
   • «ТН-Кровля Фикс». Неэксплуатируемая крыша. Основание — стальной профнастил. Гидроизоляция битумно-полимерная «Техноэласт Фикс», «Техноэласт ЭКП». Плёночная пароизоляция «ТехноНиколь». Применяется для быстровозводимых небольших и средних зданий;
   • «ТН-Кровля Смарт». Основание — стальной профнастил. Используется полимерная мембрана Logicroof V-RP, пароизоляционная плёнка «ТехноНиколь». Эта система применяется при обустройстве кровли в торговых и производственных зданиях;
   • «ТН-Кровля Балласт». Используется при наличии основания из бетона и мембранной гидроизоляции. Пароизоляция «ТехноНиколь», мембрана Logicroof V-GR. Используется для жилых и общественных зданий;
   • «ТН-Кровля Инверс». Бетонное основание, битумно-полимерная гидроизоляция. Применяется в условиях низких температур, многоуровневых крыш. Гидроизоляции «Техноэласт ЭПП»;
   • «ТН Кровля Грин». Система эксплуатируемой крыши с высаженными растениями. Битумно-полимерная гидроизоляция «Техноэласт Грин ЭПП», «Техноэласт ЭПП».
     

     Гидроизоляционная мембрана Logicroof V-RP является важной составляющей многих комплексных систем кровли компании «ТехноНиколь»

2. «Пенетрон». Производит продукцию, которая используется для гидроизоляции плоских крыш:
   • с целью гидроизоляции швов применяется сухая строительная смесь «Пенетрон». Специальные компоненты проникают в бетон на глубину до 90 см. Благодаря этому образуются водозащитные кристаллы, задерживающие влагу. Область применения — бетонные и ж/б конструкции марки не ниже М-100;
   • «Пенекрит». Гидроизоляция швов, стыков, соединений со статической нагрузкой конструкций из бетона и железобетона. Применяется в сочетании с «Пенетроном»;
   • «Пенеплаг», «Ватерплаг». Мгновенная ликвидация протекания под напором в бетонной кровле. Используется в сочетании с «Пенетроном», «Пенекритом»;
   • «Пенетрон Адмикс». Добавка в бетон на стадии производства;
   • «Пенебар». Гидропрокладка. Используется для гидроизоляции мест прохода инженерных коммуникаций в конструкциях из бетона;
   • «Скрепа М-500». Служит для восстановления защитного слоя бетонных конструкций.
     

     Сухая строительная смесь «Пенетрон» обладает свойством проникать в бетон и задерживать там влагу

3. «Икопал». Для гидроизоляции кровли предлагаются битумно-полимерные рулонные материалы. Выпускаются однослойные и двухслойные системы для гидроизоляции кровли. В двухслойных верхний слой имеет обозначение «В». Например, «Икопал В». Нижний слой маркируется буквой «Н» («Икопал Н»). Двуслойные покрытия используются для плоских крыш. Для скатных можно применять как однослойные, так и двуслойные изделия. Вот некоторые из материалов компании:
   • «Икопал Соло». Однослойный битумно-полимерный. Способ укладки — наплавление на основание;
   • «Ультрадрайв». Однослойный, используется при обустройстве эксплуатируемых кровель. Применяется свободная укладка или наплавление на основание;
   • «Синтан Вент». Двухслойный. Особенность: наличие на нижней стороне термостойкого покрытия «Синтан» — специальных полос (адгезионные полосы). Монтируется путём быстрого воздействия тепла на полосы. Производятся также мембранные материалы «Монарплан». Они имеют структуру из трёх слоёв, которая обеспечивает повышенную прочность и долговечность.
     

     При укладке рулон «Синтан вент» прогревается газовой горелкой и приклеивается на специальные адгезионные полосы

4. «Изофлекс». Производит битумно-полимерные материалы:
   • «Изопласт». Выпускается в различных модификациях в зависимости от вида покрытия (плёнка, сланец, песок);
   • «Изоэласт». Применяется для гидроизоляции верхнего слоя кровли («Изоэласт К») и нижнего («Изоэласт П»);
   • «Мостопласт». Обладает повышенным сроком эксплуатации (100 лет), теплостоек, прочен, лёгок в монтаже;
   • «Кинепласт». Имеет низкую цену при высоком качестве, так как производится только из отечественного сырья;
   • «Кинефлекс». Предназначен для районов Крайнего Севера.
     

     «Мостопласт» обладает уникальной долговечностью, поэтому применяется для гидроизоляции железобетонных сооружений, работающих под высокими нагрузками

5. «Изоспан». Специализация предприятия — плёночная гидро- и пароизоляция. Гидроизоляция «Изоспан» выполнена в виде влагозащитной плёнки из нетканого материала. Выпускаются следующие модификации:
   • «Изоспан А». Защищает утеплитель от влаги, ветра, пара. Имеет широкое применение. Не рекомендуется использовать в комплексе с горючим утеплителем;
   • «Изоспан АМ». Имеет высокие водоотталкивающие свойства. Укладка возможна даже в дождливую погоду;
   • «Изоспан АS». Обладает более высокими показателями по плотности, водоупорности, паропроницаемости, нагрузке на разрыв, чем «Изоспан АМ». Используется для гидроизоляции больших зданий и сооружений;
   • «Изоспан В» Применяется для монтажа пароизоляции в утеплённых кровлях, эксплуатируемых мансардах с различными видами покрытий кровли;
   • «Изоспан С», «Изоспан Д» являются гидроизоляторами для неутеплённых крыш;
   • «Изоспан FB». Предназначен для эксплуатации в помещениях с высокой температурой. Металлизированный лавсан способствует отражению тепла обратно в помещение. Применяется в банях, парилках;
   • «Изоспан FD», «Изоспан FS» возвращают инфракрасное излучение в помещение. Благодаря этому способствуют экономии тепла. Рекомендуются для помещений с недостаточным отоплением;
   • «Изоспан FX» Хорошо удерживает тепло в помещении за счёт того, что в метализированной плёнке находятся изолированные друг от друга пузырьки воздуха.
     

     «Изоспан FD» помогает удерживать тепло внутри за счёт отражения тепловых лучей от металлизированной поверхности покрытия

Отзывы потребителей о материалах и способах парогидроизоляции кровли

Холодный чердак, который никто и никогда не будет утеплять. Нужно подобрать лучшую паропроницаемую плёнку под металлочерепицу. Укладка по схеме стропила — плёнка — рейка — обрешётка — МЧ. В магазинах есть Экобонд А, Технохаут А, Наноизол А, Техноспан А, Мегафлекс А.Ценовой диапозон от 1080р за Экобон до 1190 за Мегафлекс.Какая плёнка из представленых самая качественная ? Fokys@ Возьмите Ютафод д96 или Изоспан Д. Пленки серии А — это, как правило, ветрозащита. Паропроницаемость в этом случае не играет определяющую роль. :

Конденсация водяных паров в конструкции и их испарение из конструкции получается особенно в зависимости от влияний разницы парциальных давлений наружного и внутреннего воздуха (возникает от температуры, % влажности и давлении воздуха). Т.е. испарение получается не такого размера какая есть паропроницаемость гидрозащитной плёнки, но столько что позволяют парциальные давления над и под конструкцией утепленной кровли. Т.е. практически все суперпаропроницаемые мембраны фактически не ограничивают возможность испарении водяных паров. Поэтому можно сделать вывод — коэффициент паропроницаемости не является основным!!! А суперпаропроницаемые мембраны различных производителей можно сравнивать между собой в случае, когда они имеют одинаковую возможность в применении, которая выходит из характеристик :

• достаточная прочность на разрыв (<130 Н/5см, <150 Н/5см, > 150 Н/5см);
• достаточная прочность на вырывание, достаточная растяжимость;
• достаточная водонепроницаемость (W1);
• достаточная паропроницаемость (Sd < 0,2 м);
• предохранение против повреждении, химстойкость, УФ стабильность.

Необходимо сравнивать характеристики, которые были сделаны в соответствии с одинаковым типом нормы. И данные характеристики не являются только «лабораторными». Из них можно сделать вывод о том — подходит ли данный материал к конкретной кровле. И только при совпадении на 100% технических характеристик можно делать ценовое сравнение.»

voyager я с Вами абсолютно согласен! И продавцы должны в своих предложениях должны учитывать все эти факторы и не пытаться ввести покупателя в заблуждение. Т.к. есть неоспоримый ФАКТ — чем больше способность мембраны к паропропусканию, тем меньше ее гидроизоляционные свойства и наоборот(конечно прямой линейной зависимости нет, но она существует). В своих предыдущих высказываниях я преследовал мысль, что коэффициенты паропропускаемости у всех мембран достаточно высоки, и надо еще учитывать гидроизоляционные свойства или водоупорность (водяной столб в мм). И здесь уже проявляются совершенно другие цифры в зависимости от производителя. Если взять низший ценовой диапазон то изменения в пределах 0, 88 — 1,5- 1,85 м водяного столба. А теперь давайте представим себе, при каких условиях у нас на крыше может образоваться 1 метр воды? Представить это сложно и нереально, с учетом того, что на мембрану обычно сразу укладывают кровлю. Но даже если и не сразу, единственное что можно учитывать, так это скорость водяной капли и ее вес (град мембрану пробьет сразу). И в данном случае достаточно будет водоупорности и в 0,7 метра воды. СОВЕТ. Старайтесь сразу на мембрану укладывать кровлю, т. к. если вода и не пройдет через нее, то мембрана может просто порваться от большого веса воды при ОЧЕНЬ интенсивном дожде, а про снег и речи не идет. Также учитывайте возможность сильных порывов ветра. Я это все к чему. Какой бы мембрана крутой не была, но сильный ветер и снег всеравно порвет ее если вы долго не будете укладывать кровлю. Так зачем платить БОЛЬШЕ?

Гидропароизоляция зданий и сооружений, выполненная из современных материалов с соблюдением всех технологических условий, даёт возможность их длительной эксплуатации без дополнительных ремонтов, экономит средства, создаёт комфортные условия для проживания и работы.

Запись Как сделать качественную гидропароизоляцию для вашей крыши впервые появилась balnnh.ru.