Чтобы дети не скучали в загородном доме, можно самостоятельно сделать и установить на участке карусель. Материалов и усилий потребуется не так много, а дети и их друзья будут счастливы.

Виды каруселей для детских площадок

Малые простые механические карусели неизменно любимы всеми поколениями. Ими оснащали все советские детские площадки. Это практически безопасный и увлекательный аттракцион. Как правило, они присутствуют и на современных муниципальных детских площадках — в парках и между домами — и в детских садах.

Классификация каруселей по типу привода

1. Карусели с электрическим приводом применяются в основном лишь в парках аттракционов. Они мощные, рассчитаны на много посадочных мест, но требуют серьёзных затрат на установку и тщательного ухода, потребляют много электроэнергии.
   

   Большая и тяжелая цепочная карусель с электрическим приводом устанавливается в парках аттракционов

2. Карусели механические, приводимые в действие мускульными усилиями катающихся, могут быть установлены где угодно. Главное их достоинство — безопасность.
   

   В качестве основания для карусели используется гравий

Виды каруселей в зависимости от конструкции

Интересно, что виды каруселей чётко ранжированы ГОСТом под названием «Оборудование детских игровых площадок». Во всех этих каруселях используется металлическая ось, на которой находится один или несколько подшипников для плавного и бесшумного вращения механизма.

1. «Вращающиеся кресла» (ВК) или карусель лучевая. Не имеет сплошной платформы, но оснащена сиденьями (или поручнями), жёстко соединёнными с опорной конструкцией, размещённой на центральной оси. Достоинство — экономия материала; недостаток — усталость металла накапливается значительно сильней и сама карусель гораздо тяжелее.
   

   По чертежу можно определить территорию, необходимую для постройки карусели

2. «Вращающаяся платформа» (ВП) или карусель дисковая. Классическая ВП состоит из сплошной платформы, на которой находятся сидения, расположенные ближе к периметру или к оси.
   

   Классическая ВП оборудована сидениями

3. Упрощённая ВП — только с поручнями.
   

   Упрощённый вариант без сидений легко сделать самостоятельно

4. Комбинированная ВП — с поручнями и сидениями. Достоинство — простота конструкции. Недостаток — деревянные части при недостаточной обработке подвержены гниению и частой замене.
   

   Деревянные части карусели нуждаются в тщательной обработке против гниения и паразитов

5. «Вращающийся гриб»: такой аттракцион оборудован поручнями в виде кольца, которые жёстко закреплены снизу у вращающейся конструкции, или свисающими ухватами для рук. Достоинство — карусель отлично развивает у ребёнка силу, ловкость, хваткость. Недостаток — она довольно травматична.
   

   Карусель, оборудованная только ухватами для рук, не совсем безопасна

6. «Планирование в воздухе» (цепочная): сиденья подвешены на гибких элементах (часто — цепях) снизу у вращающейся конструкции. Достоинство — большое удовольствие при катании. Недостаток — это самая травматичная конструкция, к тому же она требует самой большой площадки из-за разлёта кресел при вращении.
   

   Карусель «Планирование в воздухе» тоже можно сделать своими руками, но она потребует большой площади

7. «Движение по круговой колее»: дети везут себя сами по круговой направляющей. Используется велосипедный привод. Достоинство — отличная каруселька для самых маленьких. Недостаток — сложность воплощения.
   

   Это современное японское устройство будет сложно соорудить самостоятельно

8. «Большой вращающийся диск»: ось наклонена, большая платформа вращается из-за силы тяжести, когда дети переползают по ней. Достоинство — развивает силу, ловкость, хваткость. Недостаток — кроме подшипников нуждается в прочной пружине большого диаметра, которую крайне трудно найти при домашнем строительстве карусели.
   

   Принцип действия такой карусели заключается в крутящем моменте элементов конструкции, закреплённых на оси

Фотогалерея: виды каруселей

Карусель тренирует равновесие и координацию у ребёнка. Дети активно выплёскивают свою энергию, укрепляя физическое здоровье, стимулируя воображение. Поэтому во дворе собственного дома необходимо иметь карусель. И вполне возможно сделать её самостоятельно.

Видео: вращающаяся качель-карусель с сиденьями своими руками

Выбор типа будущей карусели, советы и расчёты

Мы выбрали для изготовления самую простую механическую карусель с платформой и поручнями, без сидений; учли эргономику и нагрузку на все элементы.

Основные элементы конструкции карусели — ось и поворотная площадка

Инструменты:

• садовый бур;
• ёмкость для разведения цемента;
• дрель с опцией закручивания шурупов;
• сварочный аппарат;
• напильники, наждачная бумага.

Понадобятся следующие детали и исходные материалы (даём примерные характеристики, возможны варианты):

• два подшипника 80110 (диаметр отверстия внутреннего кольца — 50 мм, наружного кольца — 80 мм, ширина подшипника — 16 мм);
• труба 12Х18Н10Т;
• три отрезка 25х6 (наружный диаметр — 25 мм, толщина стенки — 6 мм) длиной 1555 мм;
• один отрезок 50х7 длиной 1150 мм;
• один отрезок 90х7 длиной 109 мм;
• шесть отрезков прямоугольной трубы сечения 80х40х4 длиной 560 мм;
• один шплинт 4х63 (диаметр — 4 мм, длина — 63 мм);
• три листа влагостойкой фанеры 20х604х1083 мм (может использоваться и дерево, и пластик, и ДСП, и ДВП, но плотность покрытия должна быть высокой);
• одна стальная полоса 4х100 (толщина — 4 мм, ширина — 100 мм) длиной 3952 мм;
• пропитка для фанеры — антисептическая, инсектицидная или водоотталкивающая;
• грунтовка — акриловая, алкидная, эпоксидная или шеллаковая.

Пошаговая инструкция

1. Определившись с местом, размечают центральную точку будущей конструкции. Очищенное, утрамбованное или вымощенное место должно превышать диаметр будущей карусели в два с половиной раза.
   

   Соотношение окружностей карусели и места под неё должно составлять примерно 1:2,5

2. Выкапываем лунку глубиной 1 м с диаметром, превышающим диаметр оси на 15—20 мм. Лучше это делать садовым ручным буром.
   

   Простой ручной бур сэкономит много сил

3. Разводим цементный раствор: одна часть цемента на две части песка.
4. Ось, пользуясь отвесом или уровнем, строго вертикально ставим в лунку и укрепляем; чаще всего это делается булыжниками.
5. Лунку заливаем раствором.
6. Ждём около трёх суток. Цемент схватывается. Торопиться с монтажом не стоит, поскольку прочность всего механизма под нагрузкой обеспечит только застывшая заливка.
7. Собираем ось из пяти деталей.

Ось карусели состоит из пяти деталей: 1 — ось (труба 50 х 7); 2 — нижний подшипник; 3 — центральная втулка; 4 — верхний подшипник; 5 — стопорная втулка; 6 — шплинт

Здесь проставлены размеры.

При сборке оси нужно соблюдать размеры

Рассмотрим чертёж подшипникового корпуса с нанесёнными размерами.

Подшипниковые узлы мы используем в конструкции

Узел вращения состоит из трёх деталей.

Основание площадки карусели собирается из деталей: 1 — подшипниковый корпус (труба 90 х 7); 2 — труба прямоугольная 80х40х4; 3 — ручка (труба 25 х 6)

Все части свариваются по чертежу. От качества сварных швов будет напрямую зависеть долговечность и безопасность карусели. Детали должны быть качественно сварены, без торчащих заусенцев, которые могут травмировать детей. При сборке и сварке прямоугольные трубы должны выступать от верхней грани корпуса подшипника миллиметров на 10. Если у вас (вполне возможно) нет сварочного аппарата и вы не умеете варить металл, то можно нанять сварщика. Работа совсем небольшая.

Поворотная платформа-площадка тоже состоит из пяти деталей.

Платформа состоит из деталей: 1 — узел вращения; 2 — ручка (труба 25 х 6); 3 — сектор напольного покрытия (фанера влагостойкая 20 х 604 х 1083); 4 — полоса 4 х 100; 5 — крышка

На рисунке обозначены размеры поворотной площадки.

При сборке поворотной площадки также необходимо точно учитывать все размеры

На ось сажаем и крепим нижний подшипник и центральную втулку. Узел вращения крепим на нижний подшипник, верхний подшипник на ось. Стараемся по подшипнику отцентрировать узел вращения. Фиксируем получившееся стопорной втулкой с отверстием, куда вставляем шплинт. Аккуратно разгибаем его усики.

Фотогалерея: количество поручней

Отделка готовой карусели

1. Сверлим отверстия. Саморезами по металлу (или иным способом) фиксируем напольное покрытие с уже смонтированными на нём поручнями на узле вращения.
2. Торец покрытия закрываем стальной полосой. Фиксируем её саморезами с пресс-шайбой (или иным способом).
3. В центре покрытия — отверстие, в нём — подшипниковый узел. Закрываем его кружком фанеры и закрепляем её.
4. Подготовим к покраске поручни и напольное покрытие: очистим и обработаем покрытие антисептиком для дерева, загрунтуем поручни, ось и покрытие соответственно грунтовкой для дерева и металла — чтобы повысить адгезию финишной окраски. Выкрасим в весёлые цвета, которые так любят и малыши, и их родители.
   

   Основание конструкции лучше забетонировать для устойчивости

Нюансы ухода

Чтобы карусель всегда легко вращалась, её механизм вращения (подшипники) необходимо постоянно смазывать, для этого лучше применять вязкие тосолы и нигролы. Прочие части нужно вовремя окрашивать. Желательно паковать её в плёнку на зиму. Это не защитит от сырости воздуха, но защитит от снега и дождя.

Видео: вращающаяся карусель с двумя поручнями своими руками

Видео: оригинальная карусель для детей

Приложив совсем небольшие усилия, можно порадовать своих детей яркой и удобной каруселью. А при соблюдении несложных правил по уходу аттракцион будет дарить вам праздник ещё долгое время.

Запись Как сделать карусель для малышей своими руками впервые появилась balnnh.ru.

Видов купелей довольно много. Если посвятить этому вопросу некоторое время, то можно выбрать единственно правильный вариант для бани. Причём при наличии умения работать руками вы соорудите это изделие самостоятельно.

Функции купели

Купель должна быть в любой бане. Русская парная с веником и особым составом воды, подливаемой на каменку — самая полезная из всех типов подобных сооружений. Высокая температура и пар в бане расширяет сосуды, усиливает кровообращение, тонизирует кожу. Но это и очень большая нагрузка на сердце. Нужно обязательно нейтрализовать жар особым образом, мгновенно остудив тело. Тем самым тренируются сосуды, улучшается тургор кожи, работа сердца, настроение, лечится гипертония, простуда и вирусные заболевания, происходит общее закаливание организма. Хорошо, если баня стоит на берегу реки или участок позволяет построить рядом с ней бассейн. Зимой же после процедуры можно упасть прямо в снег. Если разместить её так не получается, тогда единственный выход — установить в ней хорошую купель с ледяной водой.

Купель можно располагать как внутри бани, так и на улице

Конструкция купели

Любая купель — это ёмкость для погружения в холодную воду, установленная в предбаннике. Размер, форма, материал может варьироваться. Общее у них лишь одно — подведение и слив воды. Последний может быть проведён в городскую канализацию (при её наличии), в выгребную яму или в просто на участок в систему орошения, но только если баня стоит на склоне.

Купель может быть оснащена большим количеством разных устройств:

• перилами;
• скамеечками внутри и снаружи;
• ступеньками;
• лестницами;
• фильтрами;
• массажными соплами;
• системами очистки и подогрева воды.

Но может состоять просто из ёмкости со сливом и краном.

Деревянная купель скромных размеров наполняется душевым шлангом

Виды купелей

Каждый хозяин может выбрать ту конструкцию, которая идеально подходит для его бани.

Купели бывают как размером с небольшой бассейн, так и рассчитанные на одного человека. Каждая из них имеет свои преимущества. В большой купели вода долго не греется и не загрязняется. Маленькую проще наполнить, кроме того, её можно установить даже в городской квартире, если там смонтирована мини-сауна.

По форме купели бывают:

1. Круглые. Это красиво, но не вполне эргономично. Такую купель сложно вписать в небольшой прямоугольный предбанник. Чаще всего они бывают металлические, пластиковые или акриловые, но иногда и деревянные.
   

   Круглая пластиковая купель для бани довольно практична

2. Овальные. Наиболее традиционная форма, хотя тоже не эргономична. Такие купели, как правило, делаются из дерева по типу винных бочек — из планок (их называют клёпками или ламелями) и металлических или деревянных ободков.
   

   Купель промышленного производства из мореного дуба Bentwood выглядит весьма презентабильно

3. Квадратные. Эти купели чаще бывают стационарными, выстроенными из бетона и кафеля, но встречаются и с деревянной облицовкой.
   

   Дизайнерская купель для бани с подголовниками, ступеньками и деревянной облицовкой чаще всего бывает стационарной

Отличаются купели и материалом. Они бывают:

1. Пластиковые. Самый простой и дешёвый вид купелей. Легче всего по весу, установке, присоединению конструкции слива. Обладает прекрасными эксплуатационными свойствами: долговечна, мобильна, легка в уходе. В отличие от деревянных и железных купелей пластиковые можно монтировать и рядом с баней на участке.
   

   Акриловая купель может быть декорирована под дерево

2. Металлические. Тоже относительно недорогие купели с теми же преимуществами установки. Но есть и существенный недостаток — очень быстро охлаждаются, поэтому входить в них может быть неприятно.
   

   Купель из нержавеющей стали с фильтром для воды, установленная на участке, является довольно сложной конструкцией

3. Бетонные. По технологии строительства сходны с домашними бассейнами. Отделываются специальной водостойкой краской, мозаикой или кафелем.
   

   Купель из бетона, отделанная мозаикой, по конструкции является почти бассейном с фильтрами и системой подогрева воды

4. Деревянные. Обладают целебными свойствами и являются экологически чистыми. Готовые деревянные купели — одни из самых дорогих. Как правило, они изготавливаются из ценных пород дерева и являются достойным украшением вашей бани. Купель из кедра невероятно полезна и долговечна. Это дерево не подвержено гниению и рассыханию, оно насыщено эфирными маслами, которые длительное время будут ароматизировать воду, повышая ваш тонус и оздоравливая организм. Купель из лиственницы обладает теми же качествами. Конструкция из дуба наделяет воду регенерирующими свойствами и улучшает сопротивляемость организма и сон. Изготавливают купели также из сосны, берёзы и бука.
   

   Деревянная купель из кедра значительно оздоровит ваш организм

Выбор будущей конструкции купели и материала для её постройки

Конструкция и материал взаимосвязаны. Их выбор равно зависит как от места установки будущей купели, так и от ваших умений. Если вы специалист в кладке кирпича, кафеля и замесе цементного раствора, то лучше браться за бетонную конструкцию. Если вы любите и умеете работать с деревом — то за кедровую или дубовую. Но всё же определяющим фактором будет конструкция и размер вашей бани, наличие и тип канализации.

Бетонная купель вмещает гораздо большую кубатуру воды, чем деревянная, но требует наличия хорошо продуманной системы слива и значительных финансовых затрат. Но её часто проще построить, и она будет намного дольше служить вам. Деревянная купель очень сложна в изготовлении именно в плане герметичности, нужно обладать огромным терпением и аккуратностью при сборке, точно соблюдать геометрию деталей.

Постройка деревянной купели

Изготовление деревянной купели для бани имеет свои особенности.

Особенности подбора материала

Если у вас есть возможность приобрести дорогую древесину кедра, лиственницы, бука и дуба, то это оптимальный вариант. Она устойчива к гниению и деформации, долговечна и приятна глазу. Но можно использовать сосну, берёзу или ясень, но только древесину, специально обработанную от гниения. Доски должны быть шпунтованные, но круглого сечения. Также стоит выбирать хорошо просушенный материал без сучков. Оптимальная толщина доски — 40 мм.

Расчёт необходимого материала

Первое, что нужно сделать — определить желаемые размеры, затем нарисовать чертёж вашей будущей купели.

Купель должна быть оснащена сливом

Также можно воспользоваться специальными программами.

Примерный объёмный чертеж будущей купели поможет составить специальная программа

Исходя из размера купели и ширины досок, которые вы уже присмотрели, вычислите количество необходимого материала на стены и пол. Затем определите, сколько бруса понадобиться для изготовления ступенек.

Таблица: необходимые материалы

Инструменты

Заранее нужно подготовить и определённые инструменты, а именно:

• пилу (болгарку, электролобзик);
• молоток, в том числе и с резиновой насадкой;
• набор отвёрток;
• дрель;
• насадку — коронку по дереву;
• свёрла по металлу;
• наждачную бумагу разной фракции;
• кисти.

Процесс изготовления купели

Для изготовления деревянной купели нужно:

1. Нарезать доски и брус на куски требуемой длины — для пола, стенок, ступенек и крепёжных деталей.
   

   Шпунтованные доски для купели нужно обработать антисептическими пропитками

2. При необходимости (лёгкой деформации или наличии заусенцев) слегка обстрогать их рубанком.
3. Тщательно ошкурить сначала крупной наждачной бумагой, потом мелкой до состояния гладкости.
4. Пропитать материал антисептиком, дать составу впитаться и высохнуть дереву.
5. Покрыть доски и брус восковой жидкостью. Если вы планируете собирать купель на клей, то лучше использовать данное средство тогда, когда изделие будет уже полностью готово.
6. Доски для пола купели выложить на ровную поверхность, смазать шпунты и пазы клеем, подбить друг к другу с помощью резинового молотка и зафиксировать конструкцию струбцинами.
   

   Доски для дна купели нужно тщательно соединить друг с другом

7. Когда клей высохнет, их снять и монтировать дополнительно две перпендикулярные доски с помощью саморезов. Можно не применять клей для крепления элементов, а обойтись только соединительными брусами. Но тогда нужна поистине ювелирная подгонка досок одна к другой. Герметичность в этом случае будет обеспечиваться лишь разбуханием древесины от влаги.
8. Тщательно выверять нужные размеры дна, чтобы потом боковые стенки оказались собраны из досок без зазоров.
   

   Заранее нужно точно определить количество досок для стенок купели

9. Вырезать лобзиком или болгаркой дно по задуманной форме.
   

   Вырезанное дно купели и подготовленные доски стенки, сифон и обручи можно сначала соединить без фиксации, чтобы определить правильность размеров
10. В каждой доске стенки с одного конца выпилить паз квадратного сечения для соединения с нижней частью купели.
11. Теперь можно начинать их установку по одной, подгоняя ко дну и друг к другу, подбивая резиновым молотком. Их можно фиксировать клеем, но его использование необязательно.
    

    Дно купели должно заходить в паз боковой стенки до конца

12. Когда половина досок будет установлена, высверлить в дне отверстие под слив. Оно должно не попасть на место расположения фиксирующего бруса.
    

    Отверстие под слив нельзя делать в фиксирующем брусе

13. Установить и зафиксировать в отверстии сливную конструкцию с сифоном, предварительно щедро промазав дерево герметиком.
14. Продолжить сборку стенки.
15. Завершить изготовление конструкции последней доской, загоняя её сверху резиновым молотком с усилием. Если точно рассчитать размеры дна, в идеале на стенку уйдёт подготовленное количество досок, и не будет необходимости дополнительно делать более узкий последний элемент.
    

    Установка последней доски происходит путём вбивания её молотком с резиновой насадкой

16. Нарезать из металлической полосы обручи. Лучше, если их будет не меньше трёх. Длина обруча должна равняться обхвату купели плюс 1–2 см.
17. Концы ободов загнуть на 2 см с каждой стороны. Просверлить в них отверстия под болты с гайками.
18. Каждым обручем охватить купель на необходимой высоте. Соединить концы болтами и гайками. Обстучать обруч резиновым молотком для лучшего прилегания к дереву. Между концами должно остаться небольшое расстояние, которое по мере закручивания гаек будет стремиться к нулю, и обручи плотно зафиксируют всю конструкцию.
    

    Фиксирующие обручи должны плотно облегать конструкцию купели
19. Обработать герметиком место соединения дна и стенок купели.
20. Если это не сделано ранее, покрыть поверхность изделия восковой водонепроницаемой пропиткой.
21. Монтировать ступеньки. Особых правил для этого процесса нет. Нужно сделать это так, чтобы вам нравился конечный результат. При желании можно соорудить полочку для мыла и лавочки внутри купели.
    

    Лавочку внутри купели можно сделать из обрезков досок
22. Установить готовую конструкцию на отведённое ей место. Поверхность должна быть абсолютно ровной, потому что перекосы губительны для изделия. При необходимости для выравнивания конструкции можно подложить под дно купели кусочки дерева или камня.
23. Соединить сифон с трубой канализации.
24. Залить купель водой, через несколько часов определить наличие протечек. Если они есть, то стоит подтянуть болты на обручах и оставить воду ещё на некоторое время. Если все сделано аккуратно, протечки прекратятся.

Видео: сборка деревянной купели своими руками

Правила эксплуатации

Если вы хотите, чтобы купель долго служила, то надо следовать некоторым правилам во время использования конструкции:

1. Нельзя оставлять в ней воду больше, чем на сутки. Но также не рекомендуется длительное время держать её без воды — она непременно рассохнется и станет подтекать. Правда, это иногда можно устранить. Для этого достаточно налить в неё воду и дать время опять разбухнуть.
2. Нельзя устанавливать такую купель на тёплый пол или рядом с нагревательными приборами.
3. Мыть её нужно мягким, неагрессивным моющим средством, но желательно, чтобы оно было и антигрибковым. С этой же целью нужно периодически полностью просушивать изделие.

Постройка бетонной купели

Изготовить купель для бани можно и из бетона.

Совет по выбору материала

Количество материала зависит от предполагаемого размера купели — её глубины, ширины, длины и толщины стенок. Последний параметр обычно составляет 15–20 см. Количество бетона для изделия можно определить, если данные величины умножить. Обычно расходуется 7 мешков материала по 50 кг на 1м³ заливки, при этом для приготовления раствора используется 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей мелкого щебня. Рекомендуется использовать марку основного материала не ниже М400, при этом желательно к нему добавлять вещества, повышающие влагостойкость, например, жидкое стекло. Песок подойдёт мелкий, гомогенный, промытый.

Таблица: необходимый материал для бетонной купели

Инструменты для монолитной конструкции

Для строительства бетонной купели необходимо подготовить:

1. Устройство для замешивания бетона.
2. Лопату.
3. Болгарку для резки арматуры.
4. Сварочный аппарат.
5. Пилу для резки досок или ДСП.
6. Отвес или уровень.
7. Угольник.
8. Алмазный диск для резки кафеля.
9. Шпатель.

Процесс постройки купели

Сам процесс возведения монолитной купели происходит в несколько этапов:

1. Строительство фундамента. Начать процесс нужно с копки котлована. Обычно бетонная купель имеет высоту 1,5 м и площадь не меньше, чем 1,5 м² на человека при одновременном купании. Нужно прибавить к данным параметрам толщину стенок и запас на опалубку, что позволит определить размеры. Традиционно фундамент купели должен размещаться вплотную к основанию самой бани.
   

   Высота котлована должна быть больше размеров фундамента

2. Выравнивание стен по отвесу или уровню и углов по угольнику.
3. Формирование углубления под сливную трубу и выступа для установки насоса (если баня находится на возвышении, то в нём нет потребности).
4. Монтаж сливных труб, вывод их из основного котлована в подготовленный выступ или сразу наружу из бани. Труба в месте слива должна возвышаться над дном на 80 см. Отверстие герметично затыкается.
5. Насыпка на дно вырытого котлована слоя песка толщиной не менее 20 см. Старательно утрамбуйте его, предварительно смочив. На песок нужно насыпать слой щебня в 10 см, утрамбовать его.
6. Прокладка по всем стенкам и дну котлована гидроизоляции. Это может быть несколько слоёв рубероида.
7. Установка вдоль стенок котлована опалубки из листов ДСП или досок.
   

   Высота котлована должна быть больше, чем сама купель

8. Монтаж по арматурной сетке для прочности заливки.
   
   

   Установка арматурной сетки поверх опалубки гарантирует надёжность конструкции

9. Установка маяков на дне котлована.
   

   Маяки нужны для установки второго слоя опалубки

10. Сбора второго слоя опалубки.
    

    Поскольку высота купели значительная, то потребуется устройство нескольких слоёв опалубки

11. Установка конструкции на маяки. Она должна не доходить до дна купели с песком и щебнем на 20 см.
    

    Второй слой опалубки должен быть установлен на маяки

12. Заливка бетона. Это очень ответственный процесс, его нужно произвести за один раз, иначе купель будет пропускать воду. Поэтому бетон замешивается в количестве, рассчитанном заранее, и даже с некоторым запасом. Он должен иметь консистенцию жидкой сметаны. Если нет бетономешалки, то раствор замешивается в огромном корыте лопатой вручную.
    

    Заливать бетон нужно за один раз

13. Заливка дна по нижнему краю второго слоя опалубки. Делать это нужно так, чтобы не образовывались пустоты. После заливки необходимо использовать виброплиту для того, чтобы пузырьки воздуха вышли из раствора.
    
    

    В конце заливается дно купели

14. Просушка бетона. На это может потребоваться около двух недель.
    

    После заливки купели бетону надо дать время застынуть

15. Снятие опалубки. Купель нужно оставить ещё на 14 дней для окончательного затвердения.
    
    

    После снятия опалубки купели нужно дать окончательно затвердеть

16. Устранение дефектов поверхности с помощью Ceresit СХ 5. Просмотреть нужно абсолютно все стены. Дать конструкции высохнуть.
    

    Устраняются дефекты заливки специальным раствором

17. Штукатурка стен набело, после чего стоит выровнять торцы, сделать на них уклоны. Дать высохнуть.
    

    Штукатурка торцов является обязательным этапом

18. Гидроизоляция купели. Лучше использовать материал на основе мастики. Нужно дать время ему высохнуть.
    

    Покрытие гидроизолирующим составом должно быть обязательно

19. Монтаж насоса, соединённого с канализацией и сливных труб.
20. Покрытие резиновой краской или облицовка кафельной плиткой или мозаикой.
    

    Купель можно покрасить или облицевать плиткой

21. Финишная обработка. При желании можно укрепить на бортике поручни и лесенки.
    

    При желании в конструкцию купели можно добавить лестницу

Видео: купель из бетона своими руками

Совершенно неважно, какую конструкцию купели вы выбрали для бани, сделать её сможете своими руками, но при условии наличия некоторых умений, желания и целеустремлённости. Требуется и чёткое соблюдение технологии. Только вы сможете сделать изделие, которое будет служить долгие годы.

Запись Как можно самостоятельно изготовить купель для бани впервые появилась balnnh.ru.

В настоящее время для большинства жителей нашей страны дача — место для полноценного отдыха, оснащённое всеми мыслимыми удобствами. И устройства для приготовления продуктов на открытом воздухе занимают среди таких удобств первое место.

Виды устройств для приготовления пищи на открытом воздухе

Шашлык можно назвать самым любимым блюдом россиян на отдыхе. Можно жарить шашлык, имея лишь шампуры или решётку, соорудив подобие мангала из глины, камней или кирпичей. Но гораздо комфортней и цивилизованней делать это на даче, пользуясь всеми удобствами. Такие приспособления, как гриль, мангал или барбекю, очень помогают дачному повару. Они используются для жарки мяса, птицы, рыбы, овощей и грибов на углях, а отличаются лишь сложностью конструкции и дополнительными возможностями. Прежде чем строить беседку для такой жаровни, нужно понять, какое из этих устройств для вас окажется удобней, полезней, дешевле.

Мангал

Это самое простое из всех приспособлений: прямоугольный металлический ящик на ножках. Тлеющие угли лежат прямо на дне мангала, и жар от них направлен снизу вверх. На боковых стенках внизу имеются отверстия для создания тяги, а в верхней части — выемки для укладки шампуров. Мангал часто бывает складным и не имеет крышки. Его проще всего прихватить с собой на пикник или в туристический поход вместе с шампурами или решёткой. К мангалу отдельно прилагаются шампуры. Лучше, если они будут стальными, витыми, с острыми концами. Некоторые больше любят складную решётку. На ней можно жарить большие куски мяса или рыбы, мясопродукты: сардельки, колбаски, котлеты.

На простейшем складном мангале можно готовить продукты с помощью шампуров и решётки

Барбекю

О слове «барбекю» до сих пор много споров. Одним из лучших толкований является происхождение его от французского «barbe et queue» — «от бороды до хвоста». Изначально на решётке жарились не куски, а ягнята или поросята целиком. В русском языке это устройство получило нежное название «барбекюшница».

Барбекю отличается от мангала тем, что имеет более сложное устройство. Конструкция барбекю предусматривает две решётки — для угля (она обеспечивает хорошую тягу) и для продуктов (непосредственно на ней жарится пища). Как и мангал, барбекю не имеет крышки. Это более сложное и дорогое устройство. В магазинах продаются готовые барбекю, представляющие собой металлическую конструкцию на высоких ножках, часто — с крышкой и дополнительными откидными полочками. В более дорогих моделях расстояние между решётками может изменяться, что позволяет регулировать силу жара и очень облегчает готовку. Жар в барбекю, как и в мангале, направлен снизу вверх.

Конструкция барбекю имеет две решётки — для угля и для жарки продуктов

Иногда словом «барбекю» зовут целое большое сооружение на участке, так называемый садовый камин. Как правило, он выстроен из кирпича или камня, с солидной крышей и столом для подготовки продуктов.

Так называемый садовый камин может включать в себя мангал, гриль, котёл, барбекю

Часто в садовый камин вставляют всё сразу: мангал, барбекю, гриль, казан (котёл) и раковину для мытья мяса и овощей. Обычно именно такие сооружения и накрывают беседками.

Садовый камин можно накрыть навесом или сначала соорудить беседку, а затем устроить в ней подходящую жаровню

Гриль

Гриль отличается от мангала тем, что у него есть решётка для углей и крышка, которая обеспечивает воздействие жара со всех сторон, а не только снизу. Но если её откинуть или отложить в сторону, то гриль станет работать, как обычное барбекю. Он выглядит совсем не так изысканно, как садовый камин, а похож на бочонок или плоский большой казан. В гриле можно регулировать приток воздуха к углям и жарящемуся продукту, для чего в нижней и верхней половинах сделаны заслонки. Иногда он оснащён зонтиком для собирания падающих углей. Благодаря крышке скорость приготовления увеличивается, а готовое блюдо получается скорее тушёным, чем жареным — а значит, более полезным.

От мангала и барбекю гриль отличается наличием крышки

Видео: особенности различных видов жаровен

Типы беседок для мангала, барбекю и гриля

Беседку можно соорудить над любой жаровней, будь то переносной мангал, гриль на колесиках или садовый камин. Такие постройки можно разделить на виды, различая их по стационарности устройства для жарки продуктов, по конструктивным особенностям беседки и по материалу, из которого она сооружена.

По стационарности устройства для жарки продуктов

1. Мангал или гриль — переносные. В этом случае в крыше беседки должна быть обязательно запланирована купольная вытяжка с трубой, а сама беседка может быть совсем лёгкой и представлять собой простую крышу на столбах для защиты жаровни от непогоды.
   

   Большой навес над мангалом тоже можно назвать беседкой

2. Устройства для жарки капитальные, они сложены из камня или кирпича. В этом случае беседка представляет с ними единую конструкцию, так как труба садового камина стационарно выведена через крышу беседки.
   

   Капитальная, но открытая беседка может составлять единое целое с садовым камином

3. Каминный вариант: мангал, гриль и барбекю переносные или капитальные: кирпичные или каменные, но без трубы. В этом случае в беседке сооружают купольную вытяжку, а вся конструкция больше всего похожа на камин с центральным расположением в комнате.
   

   Беседка с купольной вытяжкой позволяет пользоваться в ней переносной жаровней

По конструктивным особенностям постройки

1. Открытая беседка. Может быть просто крышей на столбах. Используется для защиты устройства для жарки от непогоды. Не подходит для использования в холодное время года.
   

   В открытой беседке комфортно отдыхать только при хорошей погоде

2. Полуоткрытая беседка. Обычно с задней и боковыми стенами и открытым передним проёмом. Защищает от ветра и непогоды, зонирует территорию участка, создаёт уют.
   

   Полуоткрытая беседка защитит от ветра и непогоды, но пользоваться ею лучше в тёплое время года

3. Полуоткрытая беседка с возможностью закрыть свободный проём. Четвёртая стена представляет собой широкие двери и может сдвигаться или складываться. Самый практичный тип беседок.
   

   Полуоткрытая беседка со стеклянной сдвигающейся четвёртой стеной предполагает использование в любое время года

4. Закрытая беседка. Годится для использования в любое время года. Может быть вполне капитальной — даже с отдельными зонами для готовки и для отдыха внутри.
   

   Закрытая беседка представляет собой отдельный уютный флигель

По материалу, из которого сооружена беседка

1. Деревянная беседка — это простой, традиционный, экологичный, красивый и недорогой вариант. Не требует тяжёлого сложного фундамента и дорогой тяжёлой кровли, такую беседку легко можно построить своими руками. Недостатки деревянного сооружения: пожароопасность и подверженность гниению и разбуханию, поэтому нуждается в специальной обработке. Дерево чувствительно к переменам температуры и влажности — неизбежным, когда рядом время от времени горит огонь. В крышу деревянной беседки сложно встроить трубу или купольную вытяжку — нужна особая технология по изоляции с помощью устойчивых к высокой температуре материалов.
   

   Лёгкая деревянная беседка не требует сложного фундамента и дорогой тяжёлой кровли

2. Простая металлическая беседка. Она проста в изготовлении, иногда обходится без фундамента (может стоять на вцементированных в грунт столбах) или требует лёгкого фундамента. Крыша такой беседки тоже может быть любой, идеальный вариант — создание кровли из металлических листов. Садовое сооружение из металла абсолютно пожаробезопасно, его можно смонтировать самостоятельно. Но собрать на болтах такую беседку своими руками довольно сложно, а для сварных работ нужно иметь навыки. Металл подвержен коррозии, поэтому нуждается в тщательной грунтовке и окраске. Внешний вид такой беседки не всегда можно назвать эстетичным: иногда она выглядит, как промышленный навес.
   

   Открытая металлическая беседка проста в изготовлении и имеет незатейливый дизайн

3. Кованая или дизайнерская металлическая беседка. Такое сооружение очень красиво, но весьма дорого, к тому же его сложно построить своими руками, она нуждается в серьёзном фундаменте. Как правило, кованые беседки не всегда функциональны, потому что принадлежат к открытому типу.
   

   Авторская кованая беседка может стоить очень дорого, её цена зависит от проекта

4. Каменная или кирпичная беседка. Это проект, который можно построить собственноручно. Такая беседка капитальна, не пожароопасна, может стать практически отдельным домом на участке. В неё легко встроить любую печь, даже садовый камин. Минусы постройки капитальной беседки в высокой стоимости сооружения и сложности проекта. Такая беседка требует хорошего фундамента.
   

   Каменная закрытая беседка — это практически отдельный дом на участке

Выбор будущей беседки

При выборе проекта для сооружения беседки на садовом участке нужно учитывать следующие факторы:

1. Материальные вложения. Разброс цен огромен: от самого дешёвого варианта — шиферной крыши на деревянных столбиках, до дорогостоящего строительства полноценного каменного флигеля для отдыха.
2. Применять или нет дизайнерский подход. Может быть, вам нужен просто навес. А возможно, вся ваша усадьба создана в едином стиле, и тогда необходимо особенно тщательно подойти к разработке проекта беседки, её соответствию вашему дому, саду, дорожкам, водоёмам.
3. Зависимость типа беседки от разновидности жаровни. Можно выбирать конструкцию беседки в зависимости от типа имеющихся мангала или барбекю. Или же подбирать их потом к задуманному проекту садового сооружения. От этих условий зависит конструкция дымохода или купольной вытяжки в беседке.
4. Выбор материала для постройки беседки. При равной цене строительных материалов следует тщательно изучить их особенности.
5. Напоследок нужно здраво оценить свои строительные навыки: для сварной металлической беседки нужна квалификация сварщика, для каменной — каменщика, столяра, кровельщика. Самой простой для исполнения будет деревянная открытая беседка.

Фотогалерея: варианты проектов садовых сооружений

Видео: дизайн беседки с устройством для приготовления пищи

Строительство беседки из дерева

В качестве примера мы взяли простой проект: восьмиугольную беседку из дерева с кирпичным мангалом.

Мы семьёй любим завтракать, обедать и ужинать на открытом воздухе. У нас есть шатёр, у которого были свои недостатки: его срывало ветром и он протекал при дожде. Поэтому мы решили построить беседку. Для начала мы выработали критерии, которым должна соответствовать постройка: большая, чтобы могла вмещать нашу семью и наших друзей; с мангалом под одной крышей, чтобы кулинар был с коллективом и можно было вечерами погреться и полюбоваться открытым огнём; архитектурно вписывалась к существующим постройкам; иметь большой стол, который мог бы складываться для увеличения пространства. Для начала мы нарисовали эскиз: правильный восьмигранник — это центральное место в беседке, к нему пририсовали прямоугольное помещение, где будет располагаться кирпичный мангал.

Материалы для создания деревянной беседки

Для того чтобы понять, какие и в каком количестве материалы понадобятся для строительства беседки, необходимо сделать схематичный поэтапный рисунок с размерами всех частей и использовать калькулятор. Рассчитать нужно:

1. Количество бруса на каркас. Считается по длине бруса, заложенной в конструкции. Обычно длина одной единицы бруса — 3 метра. Нужно обязательно учесть, что каждый брус в беседке — цельный, а не составленный из частей. Аналогично считается количество бруска «делового».
2. Количество доски на пол, для обрешётки и скамеек. Высчитывается по простейшему расчёту площади, нужно только знать её для каждого узла конструкции. На 1 квадратный метр пойдёт 10 погонных метров доски половой, 6–7 погонных метров доски для обрешётки, 7–8 погонных метров шпунтованной доски для скамеек. То есть при общей длине скамеек, к примеру, 8 метров и ширине в полметра мы имеем 4 квадратных метра скамейки, на которые пойдёт 30 погонных метров шпунтованной доски. При покупке блок-хауса в магазине в его паспорте будет обязательно проставлен расход на квадратный метр поверхности.
3. Количество уголка, профиля, пластин. Напрямую зависит от конструкции.
4. Количество гравия. Зависит от площади и глубины ямы, вырытой под бетонные столбики.

Также нельзя забывать про запас в 25%, закладываемый на брак материала, ваши ошибки и неточности в проекте.

Таблица: материалы для постройки

Необходимые инструменты

Для сооружения беседки вам понадобятся:

1. Лопата штыковая.
2. Лопата совковая.
3. Устройство для вымешивания бетона.
4. Пила.
5. Болгарка.
6. Рубанок.
7. Мастерок.
8. Расшиватель швов.
9. Стусло.
10. Дрель.
11. Набор молотков.
12. Набор отвёрток.
13. Набор топориков.
14. Киянка.
15. Рулетка.
16. Отвес или уровень.
17. Бечёвка и колышки для разметки.
18. Кисти.

После того, как вы выбрали проект беседки и закупили достаточное количество материалов, а также подготовили нужные инструменты, можно приступить непосредственно к постройке сооружения.

Подготовительный этап

Определяем место. Желательно такое, чтобы поблизости была вода, а от дома было не слишком далеко идти.

Затем выбираем ориентировку беседки в пространстве. Лучше всего, если её вход будет напротив двери дома. Так гораздо удобнее сервировать стол и убирать остатки трапезы.

Важно: учитывая то, что в беседке будет открытый огонь, её нельзя ставить очень близко к дому, подсобным сооружениям или деревьям.

Постройка беседки

После того как место и ориентировка беседки в пространстве выбраны, можно приступать к строительству.

1. Намечаем контуры беседки согласно чертежу при помощи двух колышков и бечёвки.
2. Вынимаем слой почвы на глубину до 50 см по очерченному рисунку — для бетонных столбиков.
3. Заполняем лунки гравийно-песчаной смесью, притрамбовываем её с небольшим количеством воды.
4. Устанавливаем столбики так, чтобы под каждым сочленением деревянной конструкции оказался столбик. Подбиваем их киянкой, выравнивая высоту.
5. На каждый столбик укладываем по лоскуту рубероида для гидроизоляции.
6. Распиливаем брус для обвязки, используя стусло для максимальной точности. Собираем её изнутри и снаружи на оцинкованных уголках под 135^о. Для поперечных балок берём заготовленные доски и закрепим их уголками под 90^о.
   

   Собираем нижнюю обвязку изнутри и снаружи на оцинкованных уголках

7. Размечаем и пилим доски на настил. Их и нижнюю обвязку необходимо очень хорошо несколько раз обработать антисептиком. Лицевую часть досок нужно гладко обстругать рубанком.
8. Затем собираем пол на обвязке, крепим его саморезами. Не забываем об отверстии для мангала.
   

   При сборке пола следует оставить отверстие для кирпичного мангала

9. Систему стропил и крышу проще собрать внизу. Применяем заготовленные доски, а стропильный замок изготавливаем из бруса и оцинкованного стоечного профиля, нарезанного на равные части длиной 5–6 сантиметров.
   

   Стропильный замок изготавливают из бруса и оцинкованного стоечного профиля

10. Монтируем стропильный зонт из досок.
    

    Доски закрепляют в замке, формируя стропильный зонт

11. Собираем верхнюю обвязку из бруса на уголках.
12. Делаем стропила. По краю каждого бруса выпиливаем остроугольную выемку для фиксации стропил на обвязке.
    

    Стропила фиксируют на верхней обвязке, выпилив остроугольную выемку по краю каждого бруса

13. Ставим столбы. Нам понадобится 10 столбов из бруса высотой от двух метров. Крепим их уголками под 90^о, по два-три на каждый столб. Столбы выставляются по отвесу или гидроуровню.
    

    Столбы под кровлю беседки нужно устанавливать по отвесу или гидроуровню

14. На столбах собираем верхнюю обвязку, тщательно укрепляем всё уголками.
    

    Верхнюю обвязку следует закрепить на столбах уголками

15. Собираем на уголках систему стропил.
    
    

    Система стропил крепится уголками

16. Размечаем, пилим на черновую и остругиваем доску для обрешётки крыши беседки.
17. Начинаем стелить обрешётку по кругу снизу вверх, точно отпиливая концы по стуслу. Оставляем отверстие под мангальную трубу, которое должно быть на 10 сантиметров больше диаметра самой трубы. Ставим обрешётку на саморезы — по 4 на каждую доску. Оставляем пока крышу в покое до установки трубы будущего мангала.
    

    Отверстие в крыше беседки под мангальную трубу должно быть на 10 см больше диаметра самой трубы

18. Обшиваем стены беседки имитатором брёвен — блок-хаусом — на саморезы. Он создаёт дополнительные рёбра жёсткости.
    
    

    Обшивка стен создаёт дополнительные рёбра жёсткости

19. «Мангальную» часть беседки декорируем деревянной решёткой из бруска 15х20 мм. Сначала в одну сторону, потом в другую.
    

    Часть беседки, отведённую под мангал, можно декорировать деревянной решёткой из бруска

Строительство мангала

На время прекращаем работу над беседкой и занимаемся мангалом. Наш кирпичный мангал состоит из дровяника, топочного пространства, свода (дымосборника) и трубы.

Фундамент

В нашем проекте мангал капитальный, поэтому под него требуется соорудить фундамент.

1. Роем яму под фундамент. Поскольку мангал не дом и не каменная беседка, фундамент может быть неглубоким. Выбираем грунт на 40 сантиметров.
   

   Фундамент под мангал может быть неглубоким — до полуметра

2. Строим опалубку из поддонных досок, бывших в употреблении.
   

   Смонтировать опалубку для мангального фундамента можно из досок, уже бывших в употреблении

3. На дно стелим рубероид для гидроизоляции, к стенкам опалубки крепим его степлером.
   

   Рубероид в яме под мангалом нужен для гидроизоляции

4. Укладываем в яму заранее разрезанные арматуру и сетку.
   

   Перед заливкой бетона в яму следует положить арматуру

5. Вымешиваем цементную смесь из расчёта 1 часть цемента на 3 части песка, консистенция раствора должна быть, как жидкая сметана.
6. Заливаем цементную смесь в опалубку.
   

   Фундамент мангала должен сохнуть в течение двух недель

7. Накрываем плёнкой. Даём высохнуть две недели.
   

   Начинать укладку кирпичей можно только на высохший фундамент

Кладка кирпичей

Есть несколько принципов для кладки кирпичей, которые непременно нужно соблюдать:

1. Перед укладыванием каждого кирпича его необходимо вымачивать в ведре с водой минимум 10 минут — иначе кирпич будет слишком сильно и быстро забирать воду из раствора, и кладка окажется непрочной.
2. Раствор для кладки должен быть довольно жидкий — такой консистенции, чтобы кирпич можно было подбить в правильное положение просто рукой.
3. Каждый ряд нужно класть по гидроуровню, выверяя кладку как горизонтально, так и вертикально.
4. Надо постараться делать тонкие одинаковые швы между кирпичами.

Постройка каменного мангала включает в себя следующие этапы:

1. Первый ряд мангала выкладываем на рубероид для гидроизоляции.
   

   Первый ряд кирпичей следует выкладывать на рубероид

2. Завершаем дровяник полкой из красного кирпича, затем тем же кирпичом начинаем выкладывать топочное пространство.
   

   Дровяник под мангалом можно сложить из красного кирпича, а не из шамотного

3. Сверху топочное пространство выкладываем огнеупорным шамотным кирпичом.
   

   Топочное пространство следует выложить шамотным кирпичом

4. Топочное пространство с трёх сторон закрываем кирпичными стенками и начинаем выкладывать дымосборник.
   

   Над топочным пространством мангала следует выложить дымосборник

5. Завершаем дымосборник и продолжаем его трубой.
   

   Труба мангала завершает собой дымосборник

Завершение монтажа беседки

Когда кладка мангала будет завершена, следует вернуться к сооружению беседки.

1. Трубу выводим в приготовленное отверстие в обрешётке.
2. Крышу покрываем по обрешётке битумной черепицей. Места стыков прикрываем коньково-карнизной битумной черепицей.
3. Место выхода трубы промазываем битумом.
4. Деревянные части беседки покрываем антисептиком в два слоя. После высыхания — яхтовым лаком в один слой.
   

   Деревянные части беседки нужно покрыть антисептиком и яхтовым лаком

Отделка и обустройство готовой постройки

Готовую беседку можно благоустроить: например, сделать внутри лавки и стол.

1. Монтируем подоконники из доски на уголки под 90^о.
2. Делаем опоры под скамейки — по две на каждой стороне восьмиугольника, в виде треугольников. Крепим их тоже на уголки.
   

   Опоры для скамеек в беседке нужно крепить на уголки

3. На опорах монтируем скамейки из шпунтованной доски. Торцы досок скрепляем для прочности соединительными пластинами.
   

   Готовые скамейки в беседке должны быть гладкими

4. В середине готовой беседки крепим раскладной стол.
   

   В беседке можно установить раскладной стол, который не будет мешать перемещениям повара в начале готовки

5. Оформляем пространство рядом с готовой деревянной беседкой при помощи различных декоративных элементов.
   

   Деревянная беседка станет отличным местом для отдыха всей семьёй, если подойти к её созданию разумно и тщательно

Видео: строительство беседки с барбекю своими руками

Мы построили простейшую беседку, но она получилась уютной и красивой. Чтобы создать подобное сооружение своими руками, вам не потребуется много времени, денег и сил.

Запись Строим самостоятельно беседку для мангала и барбекю впервые появилась balnnh.ru.

Вы купили или получили участок во владение. Первое, что делает любой хозяин, даже до строительства дома — строит хотя бы символический, а чаще — капитальный и высокий забор, чтобы обозначить территорию и скрыться от любопытных глаз. Хорошо если ваш участок или дом в деревне, где ещё сохранились добрососедские отношения. А если вы поселились в новом дачном посёлке, где ещё никто никого не знает и вокруг полно рабочих бригад неизвестного происхождения, то высокий забор — единственная гарантия вашей безопасности. Но в этом случае его стоимость вполне можно сравнить с затратами на сам дом.

Существует теория, что забор — выразитель характера его хозяина. Открытый плетень так же отличается от трехметрового кирпичного бастиона, как доверчивый экстраверт от прагматичного нелюдима.

Есть третий момент: сложившееся веками отношение к хозяину согласно высоте его забора. Если забор высокий и непроницаемый, то либо вы хороший рачительный хозяин, либо вам есть что скрывать.

Каменный забор традиционен. Он лучше любого другого забора преградит путь злоумышленнику, красив и достойно выглядит. Сделать его несложно, правила просты. Главное, правильно выбрать камень, место, высоту, стиль забора. Если выбирается именно ограждение из камня, то решение понятно.

Преимущества и недостатки использования камня для строительства ограждения

Плюсы

Это — натуральный экологически чистый материал, выглядит дорого и красиво. Он органично вписывается практически в любой ландшафт, сочетается с любым дизайном дома и придомовых построек. Он практически вечен и абсолютно пожаробезопасен. Из камня можно построить забор любой разумной (и неразумной) высоты — был бы крепок фундамент и достаточна толщина. Выбранный камень можно сочетать с ковкой, деревом, другим камнем.

Минусы

Такой забор очень дорог, требует помощи профессионалов или вашей солидной подготовки. Любой забор из камня, независимо от выбранного типа камня, требует серьёзного фундамента. Камню может понадобиться дополнительная обработка (резка, шлифовка) на месте, и гидрофобизация.

Несколько простых правил дизайна

• Забор — это часть пейзажа или ландшафта, которые окружают ваш дом. Он должен гармонировать с домом, цветами, деревьями, садовой мебелью, оформлением водоёмов. Если у вас — дизайнерский дом, то таким же дизайнерским решением должен обладать и главный забор, и мелкие придомовые ограждения.
• Желательно выбрать тип камня, характерный для той местности, где стоит ваш дом. Во-первых, логистика будет проще и дешевле. Во-вторых, наверняка в округе много построек из такого же камня, и ваш забор будет выглядеть органично.
• Считается, что в цветовом решении и дома, и забора не должно присутствовать больше трёх цветов.
• Высокие непрозрачные заборы хороши, если дом стоит в людном месте или у дороги. Высота должна быть такой, чтобы не был виден лишь первый этаж вашего дома.
• Должно быть единое стилевое решение у крыши вашего дома — и у козырька калитки и кровли (капельника) забора.
• Калитка и ворота — очень важный акцент в заборе. Они тоже должны вписываться в единое стилевое решение усадьбы.
• Зелень, высаженная внутри и снаружи у забора, украсит его, визуально облегчит конструкцию. Для каменного забора хорош плющ или высокие растения, вьющиеся розы или шиповник.
• Внутри по периметру участка хорошо запроектировать вдоль забора дорожку для прогулок, обсадив её цветами и кустами.
• Если участок велик и дорожка получается длинной, хорошо расположить там беседки или скамейки.

Типы и выбор камня

Разновидностей каменных заборов очень много: это и речной камень, и песчаник, и ракушечник, и гранит, и доломит, и даже галька в проволочном каркасе из сетки. Есть и заборы, представляющие собой сочетания разных вариантов — разные виды камней в одном заборе, камень с деревом в произвольном сочетании, камень с металлическим профнастилом, камень с коваными или сетчатыми вставками и так далее.

1. Валуны, булыжники. Такой забор сравнительно недорого обойдётся. Крупные валуны и булыжники укладываются на большое количество раствора. Они, как правило, имеют жёлто-серый цвет, округлые. Такой забор прекрасно впишется в любой дизайн территории. На таких заборах с удовольствием приживаются вьющиеся растения и мох, что очень красиво. Кроме этого, валунный камень можно использовать для ландшафтного дизайна — построить альпийские горки для цветов, вымостить им дорожки, обложить берега водоёмов. И тогда ваш участок будет решён в едином художественном стиле.
   

   Забор из речных валунов

2. Галька, имеющая плоскую круглую или овальную форму, из-за своих более мелких размеров (от 1 до 15 сантиметров в диаметре) чаще используется в габионных сетках. Это совсем бюджетный вариант каменного забора — но не очень красивый. Если сильно постараться, можно и выложить гальку на раствор в виде забора, предварительно соорудив опалубку. Или облицевать забор из кирпича или другого камня.
   

   Забор, облицованный галькой

3. Гравий — мелкофракционная горная порода. Тоже используется в габионных сетках и в заборах из бетонной заливки. Всегда входит в состав раствора для любого фундамента каменного забора, а до заливки фундамента засыпается и утрамбовывается в котлован.
   

   Обычный гравий

4. Мрамор — самый дорогой материал для строительства забора. Поэтому мраморный забор вы нигде не увидите, а вот мраморную облицовку забора, выстроенного из другого камня — да. Хотя это тоже очень дорого. Гладкий, поэтому плохо фиксируется раствором при кладке.
   

   Забор, облицованный мрамором и травертином
5. Доломит похож на мрамор, но не со столь выраженным цветом и рисунком. Он намного дешевле, но и намного гигроскопичней мрамора, поэтому перед укладкой требует предварительной обработки специальными составами, которая называется гидрофобизацией. Тоже имеет непористую, гладкую поверхность. Заборы из доломита очень красивы.
   

   Доломит до обработки

6. Гранит — застывшая магма. Самый прочный материал среди камней для строительства, морозостоек и термостоек. Но тоже очень дорог, поэтому, как и мрамор, чаще используется для облицовки забора. Бывает чёрный, коричневый, серый и тёмно-красный.
   

   Неполированные гранитные блоки для строительства

7. Песчаник тоже термоустойчив и достаточно долговечен. По прочности сильно уступает мрамору и граниту. Легко поддаётся резке и обработке, поэтому в продажу, как правило, поступает в виде параллелепипедов правильной формы. Его цвета — жёлтый, серо-зелёный, цвет жжёной глины. Тоже требует гидрофобизации.
   

   Блоки песчаника, нарезанные для строительства

8. Травертин — известковый туф. Очень красив, используется для строительства и облицовки. Близок по свойствам и виду к песчанику, но лучше по свойствам.
   

   Облицовка стены травертином

9. Известняк, он же ракушечник. Образован останками морских организмов, на срезе хорошо видны отпечатки раковин или сами раковины. Режется, как известняк. Плохо устойчив к температурным перепадам и влаге, тоже требует гидрофобизации. Чаще его используют не для строительства, а для отделки.
   

   Блоки из ракушечника

10. Бутовый камень. Природный камень вулканического происхождения неправильной формы, распространён и добывается под Ростовом. Один из самых популярных материалов: красивый, надёжный, хорошо сцепляется с любым раствором. Бут по форме подразделяется на три типа: пилёный, или плитняк, многоугольный плоский камень толщиной от 1 до 7 сантиметров с шероховатой поверхностью; и рваный камень — не плоский, а объёмный, с толщиной более 7 сантиметров.
    

    Несортированный бутовый камень

11. Искусственный камень. Бывает нескольких типов. Керамогранит получается вибрационным прессованием глины при добавлении краски и каменного наполнителя. Затем его обжигают в муфельных печах. Он бывает глянцевый, матовый, рельефный и глазурованный, и практически не отличается по виду от натурального камня, но гораздо дешевле.
    

    Облицовка стены керамогранитом под мрамор

    Агломерат делается из полиэфирной смолы с каменным наполнителем. Визуально не отличается от натурального, но гораздо легче и дешевле.

    

    Облицовка стены агломератом

    Искусственный бетонный камень делается из бетона с наполнителем. Самый дешёвый и не очень качественно выглядящий искусственный камень.

    

    Облицовка бетонным искусственным камнем

12. Пергон или габион. Это французское слово как раз и означает «камни в сетке» – конструкция из металлической сетки, заполненная камнями. Камни могут быть любого типа, но чаще для этой цели используются сравнительно мелкие. Пергоны — готовые модули-коробы из сетки с камнями; забор просто собирается, как конструктор, с помощью автокрана. Габион монтируется на месте во всю необходимую длину забора.
    

    Дизайнерские пергоны с камнями разного цвета

Фотогалерея: сочетание различных видов камня и других материалов в ограждениях

Как сделать каменный забор своими руками

Подготовка

1. Определяем место будущего забора. Если ваш участок граничит с соседским, нужно будет получить от соседей разрешение на постройку.
2. Определяем протяжённость, толщину и высоту будущего забора. Толщина может достигать одного метра, но чаще бывает около полуметра.
3. Перемножив эти величины, вычисляем объем будущей конструкции и рисуем схему.
   

   Пример схемы забора

4. Выбирая камень, подумайте о размере. Крупный камень требует меньше времени на укладку и меньше раствора. Мелкий — больше. Но крупный часто бывает настолько велик и тяжёл, что класть его самостоятельно будет крайне трудно.
5. При покупке камня можно рассчитать требуемое количество. У производителя или в магазине всегда есть точные данные в таблице, сколько именно этого камня пойдёт на кубометр объёма конструкции. Зная заранее рассчитанный объём забора, ничего не стоит сделать простейшие вычисления и определить, сколько камня пойдёт на забор. В «Справочнике каменщика» есть примерный расчёт количества камня на кубометр кладки в зависимости от исполнения.
6. Точно так же рассчитываем нужное количество бетона или иного раствора. Конечно, бетона на каменную кладку мы потратим много больше, чем на кирпичную — из-за неправильной формы камней. В «Справочнике каменщика» приводятся и такие цифры.
7. Но нужно понимать, что все эти цифры — сугубо приблизительные, и окончательное требуемое количество материалов будет зависеть от мастерства и привычек каменщика и дизайнерского решения забора (как кладутся камни — редко или часто, как решены швы и так далее). Приплюсовываем к рассчитанному количеству ещё 25% на бой и некондицию. Закупаем все, что рассчитали.

Справочный расход материалов на 1 кубометр кладки из камня

Примерный расход камня на кубометр забора в зависимости от вида кладки

Примерное соотношение количества камня и раствора в зависимости от плотности укладки при кладке без гравийной засыпки.

Примерное соотношение количества камня, гравия (или топливного шлака для засыпки) и раствора в зависимости от плотности укладки при кладке с гравийной засыпкой.

Материалы

Инструменты

Этапы строительства

1. Размечаем территорию бечёвкой и колышками.
   

   Размечаем будущий забор на территории

2. Роем траншею под ленточный фундамент. Есть правило: ширина котлована на 15 сантиметров больше, чем толщина будущего забора; её глубина — 70–80 сантиметров для забора высотой до двух метров. Если забор выше, то траншея делается глубже: 10 сантиметров на каждый лишний метр высоты.
   

   3D-моделирование фундамента

3. Определяем место опорных столбов, они должны стоять через каждые 2,5–3 метра. Без таких столбов сооружение будет значительно менее прочным. Бетонные столбы заливаются самостоятельно.
   

   Пример схемы фундамента и опор

   Но есть альтернатива — готовые бетонно-блочные опоры. В такие полые столбы можно помещать электрические провода для освещения забора.

   

   Полый блок для опорного столба

4. На дне траншеи утрамбовываем щебень или гравий толщиной 3–5 сантиметров.
5. Укладываем туда арматуру (сечением от 8 до 14 миллиметров).
6. Собираем опалубку из досок так, чтобы фундамент после заливки был выше земли на 10 сантиметров.
   

   Собранная в траншее опалубка

7. Замешиваем бетон по возможности сразу на всю траншею.
   

   Замешивание бетона специальным «миксером»

8. Заполняем траншею бетоном.
9. Укладываем поверх бетона гидроизоляцию (рубероид).
10. В местах, намеченных для опор, в бетоне крепим арматурные конструкции для опор.
11. Надеваем на арматуру бетонные опорные блоки.
12. Заливаем отверстия в бетонных блоках бетоном. Опоры становятся монолитными.
13. Можно не использовать готовые блоки. В этом случае монтируется квадратная скользящая опалубка по форме столбов. Внутрь ставится арматура и последовательно кладутся булыжники.
    

    Заливка опоры в опалубку

14. Бетон заливается в опалубку, она перемещается, процесс повторяется.
    

    Скользящая опалубка — отличная вещь

15. Столб будет единой конструкцией с ленточным фундаментом.
16. В опорные столбы закладывается по несколько анкеров — штырей для лучшего контакта и сцепления с пролётом.
    

    Схема фундамента и опор, видны анкеры, вместо плёнкинарисован капельник

17. Опора должна возвышаться над будущим забором на 20–25 сантиметров.
18. Накрываем фундамент сверху плёнкой, защищающей от растрескивания и попадания дождя.
19. Забываем про фундамент на 2 недели.
20. Разбираем опалубку.
21. Можно приступать к кладке пролётов. Если наши камни мелкие — то придётся сооружать новую опалубку на каждый пролёт. Если крупные — достаточно натянуть ограничивающие бечёвки.
    

    Готовые фундамент и опоры

22. Во всю длину пролёта на гидроизоляцию кладётся толстый слой раствора. Камни последовательно укладываются вдоль краёв фундамента, между ними прокладывается раствор. По мере укладки каждого ряда камней нужно дать раствору затвердеть. Поэтому пролёты оказываются в работе последовательно.
    

    Возведение пролёта

23. Следующий ряд камней должен лечь внахлёст, или, как говорят строители при кладке кирпичей, «с перевязкой». Каждый верхний камень должен опираться на 2–3 нижних. Только так забор выйдет крепким и монолитным.
    

    Кладка с перевязкой

24. Для верхнего ряда подбираются примерно одинаковые камни.
25. После укладки и подсыхания верхнего ряда по нему делается стяжка раствором.
26. Можно сделать заполнение и расшивку цементных швов, которые придадут забору законченный вид и уберегут его от гнёзд мелких насекомых.
    

    Пример расшивки швов

27. Когда все окончательно высохнет, можно начинать монтаж кровли (капельника). Но можно и обойтись без неё, сделав по верху забора «гребень» из цементного раствора 1:1 (одна часть цемента на одну часть песка).
28. Забор готов.
    

    Готовый забор

Видео: как класть забор из камня своими руками

Красивый каменный забор — маркер достатка и благополучия. А уж если он сделан своими руками — то и гордости за эти руки.

Запись Как самостоятельно сделать каменный забор впервые появилась balnnh.ru.

Все усилия по обустройству вашего дачного дома могут в буквальном смысле вылететь в трубу, если эта самая труба будет плохо спроектирована и сделана. Обратная тяга спровоцирует дым и угар. Или раскалятся элементы крыши, что повлечет за собой пожар. КПД ваших печи или котла зависят от дымохода. Поэтому нужно хорошо понимать устройство стального дымохода и грамотно подойти к его изготовлению своими руками.

Что такое дымоход и как он работает

Дымоход — один из главных узлов вашего отопительного прибора, будь то старинная кирпичная печь или сверхсовременный газовый котел. От свободного прохождения топочных газов через трубу зависят ваши безопасность и бюджет: с хорошо рассчитанным и построенным дымоходом печь тратит много меньше топлива. Раньше дымоходы строили профессиональные печники. Теперешние технологии легко позволяют сделать это самостоятельно. Конечно, при этом нужно изучить вопрос и тщательно соблюдать чертёж и порядок изготовления.

Из каких материалов изготавливаются

Дымоходы бывают кирпичные и из труб; последние делятся на дымоходы из нержавеющей стали, из железного листа, асбоцементные, шамотные, стеклянные. Рассмотрим их устройство, достоинства и недостатки, способность сохранять ровную тягу без скачков.

Кирпичные

Самые из всех традиционные. Достоинства: долговечность; мощная тепловая инерция: сразу дают хорошую тягу, а, разогреваясь, подстраиваются под работу печи; никогда не дадут обратной тяги или её пульсации. Недостатки: непригодны для котлов, может дать срыв пламени горелки и аварию; прямоугольное сечение дает неравномерный ток газов, сильней оседают продукты горения; сложны в постройке и ремонте; требуют фундамента из-за большой тяжести.

Кирпичная древняя труба с гильзованием

Трубы

Это гораздо более практичный и применимый во всех случаях тип дымохода. В зависимости от материала трубы бывают разные.

Асбестоцементные трубы

Достоинства: круглые; лёгкие; дешёвые; легкомонтируемые. Недостатки: малая теплостойкость (применяются для печей с невысокой, до 300⁰ температурой топочных газов); сложно сделать изогнутую конструкцию (резиновые муфты — плохое решение); пористая структура; быстрая загрязняемость сажей и, как следствие, возможность её воспламенения.

Асбоцементные трубы в штабеле

Керамические

Состоят из нескольких частей: дымохода из огеупорной керамики, теплоизоляции и корпуса из бетона. Достоинства: долговечные; круглые и гладкие внутри, поэтому чистить их не нужно; имеют термоизоляцию и герметичность, огнестойкость и жаропрочность; легко монтируются; годятся для любых котлов, печей, каминов. Недостаток: дорогие, сложны в ремонте и трудно соединяются в изогнутую конструкцию.

Керамические трубы в сборе

Стеклянные

Достоинства: ещё более химически нейтральны и еще более гладкие, чем керамические; долговечны. Недостатки: дорогие (в 100 раз дороже стальных); остальные — те же.

Фрагмент и дымоход из стекла марки Schott — Rohrglas

Полимерные

Применяются только для гильзования. Достоинства: легко монтируются, лёгкие, гибкие, дешёвые, долговечные. Недостатки: непрочные и не выносят высокую температуру.

Полимерные дымоходы для каминов FuranFlex RVW

Гильзование — вставка внутрь старой, обычно — кирпичной, дымовой трубы вкладыша в виде полимерной, гибкой металлической гофрированной или металлической трубы для реставрации дымохода.

Гильзование полимерными трубами FuranFlex RVW кирпичных дымоходов

Стальные

Стальные дымоходы оптимальны по соответствию цены, качества, легкости установки.

Разновидности стальных конструкций

Есть два основных типа дымоходов по их ориентации относительно отопительного прибора: прямые (приставные) и боковые (пристяжные).

Прямые дымоходы

Они ставятся над отопительным прибором, внутри помещения и проходят через внутренние перекрытия и через кровлю. Чаще всего это — лучшее решение именно для печей. Достоинства:

• Кислотный конденсат не выпадает, или выпадает незначительно, зато значение имеет лёгкость прохождения газов через прямой дымоход.
• Меньше осаждается сажа, легко самостоятельно чистить, соответственно — меньшая пожароопасность.
• Хорошо работает без регулятора тяги шибера.
• На доме видна лишь труба на крыше, это эстетично.

Недостатки:

• Проход через перекрытия и кровлю сложнее, чем сквозь стену.
• Большая неровность тяги, пульсирующая и даже обратная тяга при порывах ветра. Поэтому для современных котлов с аварийным устройством выключения такой дымоход не годится, даже если снабжен сложным дефлектором.

Прямой дымоход проходит через перекрытия и кровлю

Боковые пристяжные

Ось такого сооружения не совпадает с осью отопительного прибора. Достоинства:

• Установка снаружи дома с единственным проходом через стенку.
• Лёгкость сооружения.
• Наличие емкости для сбора кислотного конденсата, полностью исключающее его стекание в отопительный прибор.
• Даже с простейшим грибком стабильно работает при сильном ветре, а уж если на нем смонтирован дефлектор, то тяга всегда будет прямая и устойчивая.
• Даёт возможность точно регулировать тягу из-за малой тепловой инерции. Это всегда обеспечит оптимальный расход топлива.

Недостатки:

• Конденсат в мороз может превратиться в лёд и разорвать ёмкость. Ёмкость может обледенеть до тройника, что перекроет тягу. Отсюда необходимость размещения ёмкости для конденсата внутри дома.
• Место, через которое дымоход выходит наружу, оформляется как проходной узел. Но зимой узел впитывает влагу из воздуха, и утеплитель может слежаться и осесть. Тогда в верхней части узла накопится тепловое напряжение, которое может вызвать серьёзную трещину в стене.
• Тяжесть дымохода, в отличие от приставного, лежит на проходном узле; это тоже может повлиять на утепление и вызвать вышеописанные явления.
• Достаточная сложность чистки вызвана изгибами дымохода. Требуется специалист.

Боковой, или пристяжной, дымоход, проходит по наружной стене дома

Боковые внутренние

Однако боковые дымоходы могут быть расположены и внутри дома, и в толще стены, тогда контакта с кровлей не избежать.

Разница в пристяжных дымоходах — снаружи и в стене

Ни один тип дымохода нельзя однозначно назвать лучшим. Каждый из них хорош на своем месте и зависит от условий: типа отопительного прибора, конструкции крыши и балок перекрытий, материала стен и типа дымохода (одностенный или сэндвич). В пользу пристяжного бокового дымохода говорит то, что в этом случае не нужно проходить сквозь кровлю. Зато он совсем исключен в случае одностенных труб из-за холода зимой.

Виды материалов

Стальные дымоходы делаются из чёрной стали, из низколегированной стали и оцинкованного железа

Чёрная сталь

Это простая, без добавок для легирования, углеродистая сталь. Достоинства:

• Самая дешёвая
• Мало загрязняется сажей и легко чистится
• По монтажным качествам — в точности, как стальная
• Не требует фундамента для установки.

Недостатки:

• Большая теплопроводность ведет к тому, что газы стремительно остывают и образуется много конденсата, который обязательно приходится отводить
• Трубы сильно нагреваются, поэтому требуют специальных конструкций в местах прохождения через стены и крышу
• Невозможно сделать наружный дымоход из-за отсутствия теплоизоляции
• По долговечности сильно уступает стальной трубе (срок службы — всего около пяти лет), так как подвержена сильной коррозии
• Отличается невысокой жаропрочностью — при высокотемпературных топочных газах быстро выгорает.

Детали дымохода из чёрной стали

Внимание! Для увеличения срока работы дымохода из чёрной стали нужно делать минимальное количество стыков и использовать толстостенные трубы.

Низколегированная сталь

Она относится к чёрным металлам, но в ней имеются добавки никеля, хрома и молибдена в количестве, равном количеству из в нержавеющей стали. Достоинства и применение: те же, что и у труб из чёрной стали, но низколегированная сталь медленней корродирует.

Оцинкованное железо

Это худший из трех предыдущих вариантов. Слой цинка выгорает очень быстро, и тонкое незащищенное железо начинает корродировать и разрушаться.

Труба из оцинкованного железа — худший из всех вариантов

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь жаропрочна и устойчива к кислотам — продуктам горения. Такие дымоходы долговечны и прочны; стойки к перепадам температуры, коррозии, воздействию конденсата; недороги, просты в сборке в силу своей модульности, позволяющей построить систему любой сложности; легко ремонтируются; гладкие внутри, поэтому сажа не оседает, и дымоход почти не требует чистки; обладают невысокой теплоёмкостью, поэтому растапливание любой печи происходит легко: сразу возникает устойчивая тяга. Они тоже бывают нескольких типов в зависимости от легированности стали, пошедшей на трубу, и конструкции.

Гофрированные стальные трубы

Эти гибкие металлические трубы сделаны из стальной ленты и применяются только для гильзования. Срок их службы ограничен из-за неровной поверхности, на которую сильнее оседают продукты горения: сажа, кислоты.

Гофрированные металлические трубы — применяются только для гильзования кирпичных труб

Одноcтенные трубы из нержавеющей стали

Толщина стенок у них обычно — от 0,6 до 1 миллиметра. Достоинства — как у всех негофрированных металлических труб, но эти гораздо долговечней остальных. Недостатки — те же, что и у негофрированных металлических труб.

Детали одноконтурного стального дымохода

Сэндвич-трубы из нержавеющей стали

Недостатки одностенных труб устраняются несложным конструктивным улучшением: изготовлением утепленной стальной трубы, или сэндвич-дымохода. Их достоинства:

• Тепловая инерция больше, чем у одностенных труб — топочные газы проходят быстро, но остывают медленно, поэтому образуется мало сажи и агрессивного конденсата
• При прохождении перекрытий и кровли нет необходимости в слишком сложных узлах термоизоляции, так как такие дымоходы меньше нагреваются
• Наружный монтаж, без прохождения через кровлю, возможен
• Монтаж вообще довольно лёгок

Недостатки:

• Сэндвич-трубы заметно дороже одинарных
• Совершенно непригодны для кирпичных печей. Печь с таким дымоходом будет при порывах ветра давать обратную тягу.

Но поскольку ныне люди озабочены экономичностью своих отопительных приборов и традиционные печи встречаются редко, то сэндвич-дымоходы получили широчайшее распространение.

Сэндвич-трубы из нержавеющей стали

Конструкция двуслойного дымохода и ее отличительные особенности

Это — конструкция из двух вставленных друг в друга стальных труб, разных по диаметру. Внешняя называется кожухом. Между трубами укладывается пиростойкий утеплитель, обычно это — базальтовая вата (укладывается так, чтобы волокна ориентировались по трубе) толщиной 30–35 миллиметров, способная выдержать жар в тысячу градусов. Минеральная вата совершенно не подходит.

Детали сэндвич-дымохода

Изготовление сэндвич-дымохода своими руками

Исчерпывающие указания по всем частностям постройки дымоходов можно найти в СНиП 41–01–2003. Вот основные из них:

• Один дымоход — для одного отопительного прибора.
• Внутри труба должна быть без заусенцев и неровностей, которые провоцируют завихрения газопотока.
• Неприемлемо соприкосновение трубы с инженерными коммуникациями. Сближение допускается до ста двадцати сантиметров, если между трубой и коммуникациями отсутствуют горючие материалы.
• Со строительными конструкциями труба может сблизиться максимум на 38 сантиметров, а прохождение его сквозь них должно быть оформлено как противопожарный узел на 38 сантиметров со всех сторон.
• Исключено провисание участков трубы.
• Каждый изгиб надо выполнять с помощью нескольких колен, чтобы он был плавным.
• Труба жёстко закрепляется по стене, шаг укрепления кронштейнов — не более 1, 2 метра.
• Должны наличествовать прочистные люки, не менее одного.
• Верх трубы снабжается дефлектором.
• Дымоход должен возвышаться минимально на 60 сантиметров над плоской пироустойчивой крышей и на метр двадцать сантиметров над всеми остальными.

Мы видим, что оптимальный вариант для большинства наших отопительных приборов — именно пристяжная двуслойная труба. Такой дымоход можно вполне установить своими руками. Можно даже для этого сделать его самостоятельно. Для этого нужны некоторая подготовка и расчеты.

Выбор материала труб и расчет основных параметров

Сначала нужно рассчитать основные размеры.

Расчет сечения и высоты дымохода

Это делается довольно точно по графику, который называется номограммой. Квадратный и прямоугольный значки на графике означают прямоугольный или квадратный канал; в этом случае значение сечения умножается на коэффициент. Но нас это не касается. А вот в случае круглого канала номограмма завышает требуемое значение, так как в расчет берется установка шибера. Смотрим и фиксируем зависимость мощности котла (печи), диаметра и высоты дымохода.

Номограмма показывает значения диаметра и высоты пристяжного дымохода

Есть некоторые правила:

• Высота — это вертикаль от печи до верха дымохода, любые горизонтали и диагонали не учитываются.
• Лучше избегать узких высоких труб, они чаще дают пульсацию тяги.
• Для маломощных приборов до 10 кВт лучше выбирать узкую и низкую трубу, безопасную в смысле ветра, так как напор газов слабый и не воспрепятствует обратному задуванию.

Выбираем нужную конструкцию

Вы должны также владеть начальными навыками по сварке и жестяным работам и представлять чертёж. К примеру, мы выбрали левый дымоход на рисунке и, зная мощность котла или печи, рассчитали его требуемую длину по номограмме. К примеру, она равняется 12 метрам.

Подетальная конструкция двух дымоходов — пристяжного и приставного

Примерные необходимые готовые детали

Надо помнить, что сэндвич-трубы, дефлектор, хомуты мы можем сделать сами. Но большинство сопутствующих деталей — таких, как колена, тройники, кронштейны — проще будет купить. Проще будет купить и дефлектор.

Дымоходы монтируются из массы деталей

Таблица: материалы, необходимые для строительства

Что такое дефлектор?

Обычный трубный грибок не гасит сикры, а при сильном ветре не помогает от возникновения обратной тяги, поэтому непригоден для современных котлов. На все случаи жизни идеален дефлектор, а лучший из дефлекторов — дефлектор ЦАГИ, разработанный учёными в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского. Он справляется с ветром скоростью до 200 километров в час. Фиксировать его надо саморезами, чтобы не слетел.

Дефлектор ЦАГИ в сборе

Какая сталь понадобится на трубы

В идеале внутренняя и внешняя трубы должны быть из сталей разных марок. Внутренняя должна иметь меньший коэффициент терморасширения и гораздо большие химическую стойкость и жаропрочность. Механическая прочность не так существенна. Внешняя должна быть механически прочнее и так же устойчивой к коррозии, как и внутренныы — но по другой причине. Если внутренняя труба должна сопротивляться жару и агрессивным кислотам, то внешняя — ржавчине. А теплопроводность её должна быть максимальной, чтобы труба фатально не нагревалась в местах прохождения через перекрытия и кровлю.

Марки листовой стали для дымоходов обозначаются буквенно-цифровым индексом, в котором первая цифра означает, для какой из труб сэндвича сталь предназначена: 3 — для одностенной или внутренней трубы; 4 — для внешней.

Таблица: виды стали и их назначение

Определение толщины стального листа

Толщина листа стали для внешней трубы должна быть от от 0,6 миллиметра (сталь 409) и от 0,8 миллиметра (сталь 430); для внутренней трубы толщина соответствующей стали (для внутренних труб) зависит от прибора. Для газового котла — от 0,6 миллиметра, для жидкотопливных приборов — от 0,8 миллиметра, для приборов на твердом топливе — от 1 миллиметра.

Важно! Качество стали для внутренней трубы не влияет на определение толщины листа! Необходимая толщина листа зависит лишь от характеристик прибора, к которому строится дымоход.

Определение площади стального листа и количества утеплителя

Необходимые нам сэндвич-трубы внутренним диаметром 200 миллиметров, а наружным — 250 миллиметров понадобится изготовить в количестве: длиной 330 миллиметров — 2 штуки, длиной 500 миллиметров — 2 штуки, длиной 1000 миллиметров — 10 штук. Простейший расчет площади этих труб сделаем, исходя из диаметра. Например, для внутренней трубы: 3, 14 х 200 = 628; плюс небольшой запас на соединение листа в трубу, пусть будет 650; умножить на длину всех труб согласно расчёту — 650 х (330 + 330 +500 + 500 + 1000 х 10) = 7,579 м².

Сэндвич-труба в разрезе с хомутом и утеплением

Площадь типового стального листа — 1.250 х 2.500 мм. Соответственно. нам надо приобрести 4 листа стали 430 для кожуха (средняя цена — 780 рублей за лист) и 3 листа стали 316 (средняя цена — 8800 рублей за лист) для внутренней трубы. В идеале, можно докупить пару листов обычной конструкционной стали для перегородок при утеплении.

Утеплитель, соответствующий диаметру внутренней трубы в 200 миллиметров, будет толщиной 25 миллиметров. Нам понадобится упаковка базальтовой ваты Rokwool Флор Баттс 1000х600х25 мм (8 штук в упаковке) примерной стоимостью около 800 рублей.

Базальтовая ватаRokwoolФлор Баттс

Кроме этого, нам понадобится термостойкий и кровельный герметики и стеклосетка или стеклоткань.

Термостойкие герметики выдерживают температуру до 1500 градусов

Таблица: Необходимые материалы

Необходимые инструменты

1. Сварочный аппарат (при наличии навыков)
2. Ножницы по металлу
3. Нож сапожный
4. Молотки
5. Киянка
6. Плоскогубцы

Изготовление труб

Все упомянутые стали хорошо подвергаются ручной обработке. Но нельзя соединять лист в трубу обычным фальцем, как при изготовлении труб из оцинкованного железа.

Неправильные швы труб для дымохода

Такой шов совсем не является герметичным, и через него в утеплитель просачиваются кислоты из топочных газов (через внутреннюю трубу) и влага из атмосферы (через кожух). Поэтому швы лучше проварить (аргоново-дуговой сваркой или электросваркой) — если вы умеете это делать. Если нет, то все швы надо тщательно промазать термостойким герметиком.

Правильно собранный сэндвич — обратите внимание на фальцевые швы

Утепление

Утепление делается поэтапно согласно рисунку. Базальтовая вата обматывается и разделяется перегородками. Затем всё обматывается стеклосеткой и перевязывается мягкой проволокой, чтобы легче было надеть внешнюю трубу.

Утепление сэндвич-трубы

Сборка дымохода

1. Фундамент нам не нужен, все опорные кронштейны будут крепиться к стене.
2. Соединяем котел и трубу с помощью адаптера.
3. В первом фабричном отрезке трубы уже установлен шибер. Подсоединяется конденсатосборник. В нашем проекте мы всё же решили делать его внутри — чтоб конденсат не замерзал. Ставим тройник с ревизионным люком для чистки сажи («карман») и сборником конденсата. Обеспечиваем свободный доступ к карману.
   

   Первые шаги по сборке дымохода

4. Подготавливаем отверстие в стене диаметром не менее полуметра: монтируем систему упоров, устанавливаем патрубок, прокладываем в него негорючий утеплитель, обкладываем его этим же утеплителем.
   

   Проход дымохода через стену

5. Проводим наш сэндвич через патрубок. Закрываем отверстие с обеих сторон негорючими листами асбеста. Есть готовые проходные узлы разных размеров, и, возможно, будет проще использовать готовый.
   

   Таблица проходных узлов дымохода через стену и кровлю

6. Все сделанные нами и купленные трубы и отводы вставляются друг в друга «снизу вверх», от отопительного прибора к дефлектору.
   

   Соединение трубы дымохода поэтапно

7. Трубы вставляем узкими концами, сначала внутреннюю верхнюю трубу в собранный сэндвич нижней. Тогда конденсат не просочится наружу, а потечет по герметичной трубе.
   

   Соединение трубы дымохода вручную

8. По мере сборки трубы ее соединения закрепляются хомутами и промазываются герметиком, и участок за участком закрепляются на стене кронштейнами с шагом не более, чем 1,2 метра при помощи анкерных болтов. Отклонения от вертикали должны быть не более 3 миллиметров на погонный метр дымохода. Расстояние до стены — не менее 15 сантиметров.
   

   Дымоход крепится кронштейнами с шагом в 1,2 метра

9. На конец трубы крепится болтами дефлектор, оптимально — ЦАГИ.
   

   Дефлектор ЦАГИ

10. Труба укрепляется растяжками или жёсткой системой креплений.
    

    Труба на растяжках на крыше

11. Делаем пробу — включаем котел или затапливаем печь, чтобы проверить герметичность стыков и есть ли места стен, которые сильно нагреваются. Возможен запах или лёгкая задымленность в течение пары недель от нагрева герметика, масел и так далее.

Предостережение: если вы не хотите пожара у себя в доме, ни в коем случае не соединяйте в одном дымоходе трубы разного диаметра! Недопустимо также продолжать кирпичный дымоход стальной трубой. Единственная возможность совместить кирпичную и стальную трубы — гильзование стальной трубой кирпичной трубы.

Особенности применения сэндвич-труб для бани

Поскольку баня, как правило, строится из дерева (а если и из пеноблоков, то она облицована горючим материалом), вопросы термоизоляции приобретают особое значение. Запрещено использовать для бани однослойные дымоходы — допустимы только кирпичные и сэндвич-дымоходы. Должны быть тщательно выверены и соблюдены все расстояния от дымохода до горючих предметов согласно СНиПу. Все пироопасные поверхности должны быть изолированы вермикулитом или асбестом. На банный дымоход запрещено ставить дефлектор из-за его сильной парусности. Расстояние от дымохода до стены — не меньше 25 сантиметров!

Предостережение: ни в коем случае нельзя объединять с дымоходом банную систему вентиляции.

Эксплуатация, ремонт и чистка

Вы получили дымоход, который прослужит вам лет пятнадцать. Но нужно соблюдась простейшие правила. Нельзя заменять котел или печь так, чтобы температура топочных газов была выше рассчитанной именно для этого дымохода. Нужно следить за состоянием теплоизолирующего вещества в проеме стены, беспроблемным сливом конденсата.

Сэндвич-дымоходы по кирпичной стене

Чистить такой дымоход нужно примерно раз в три месяца, но механический способ лучше вообще не применять. В тяжелом случае нужно вызвать специалистов. А ваш удел — химическая очистка. Это вещество в виде брикета или порошка, которое при сгорании в топке котла или печи выделяет химические вещества, растворяющие сажу и прочие отложения в дымоходе.

Порошок «Трубочист» для очистки дымоходов

Видео: как правильно крепить дымоход к стене дома

В большой перечень того, что вы уже сделали для своего любимого дома, вошел теперь и дымоход-сэндвич.

Запись Дымоход из стальной трубы — своими руками впервые появилась balnnh.ru.

Забор, видимый всем, в отличие от внутренности дома и участка — во всех смыслах лицо владельца. Но это внешний забор. А есть ещё заборы и заборчики, которые делят участок на части, огораживают вольеры и курятники, клумбы и дорожки. Правильный выбор типа забора, подходящего для него материала, его количества и стоимости — целая наука. Давайте разберёмся, какой забор лучше поставить на дачном участке и из чего его можно сделать.

Виды заборов: какой лучше поставить на дачном участке

По назначению

1. Забор, огораживающий территорию. Он должен представлять собой недоступную преграду хотя бы для чужих собак и домашних животных. Высота и материал бывают самые разные.
   

   Неприступный забор из кусков гранита

2. Забор, огораживающий территорию размещения ваших домашних животных. Чаще делается из сетки-рабицы, которая не препятствует взгляду. Но здесь тоже возможны варианты.
   

   Забор вокруг курятника из рабицы

   Вольер для собаки.

   

   Вольер для собаки из рабицы

3. Забор, огораживающий разные участки территории. Например, хозяйственный двор от сада, территорию барбекю от территории, по которой разрешено бегать собакам. Это забор при возможности должен быть красив и не должен препятствовать обзору.
   

   Ограда для зоны барбекю в саду

4. Малые заборчики для огораживания клумб и грядок. Часто ставятся, если на участке есть собаки: чтобы они не рыли, не грызли, не ходили в туалет на ваши драгоценные огурцы. Часто делаются из готовых лёгких секций, которые вкапываются и соединяются друг с другом.
   

   Ограждение клумбы в виде плетня из прутьев и стоек

По материалу

1. Забор из кирпича. Самый традиционный. Не нуждается в крыше на забор. Верх делается из того же кирпича, иногда выкладываемого особым образом. Плюсы: долговечен, красив, прост в постройке. Минусы: очень дорог, требует заливки цементного фундамента — чем выше кирпичный забор, тем глубже и дороже фундамент.
   

   Кирпичный забор с металлическим капельником

2. Забор из керамзитных блоков (шлакоблоков) или пеноблоков. Ставится аналогично кирпичному. Плюсы: долговечен, ещё проще в постройке, чем кирпичный, фундамент может быть сделан из самих блоков, заглублённых на несколько рядов в котлован. Минусы: менее красив, чем кирпичный, довольно дорог.
   

   Забор из керамзитных блоков

3. Забор из бетонных панелей. Плюсы: вечен, не требует ровно никакого ухода. Минусы: для монтажа нужен кран, для установки — глу
   

   Забор из бетонных панелей

   бокий капитальный фундамент. Некрасив, выглядит, как забор в промышленной зоне.

4. Каменный забор. Разновидностей очень много: это и речной камень, и песчаник, и гранит, и даже галька в проволочном каркасе из сетки. Плюсы: красив, долговечен. Минусы: очень дорог, тяжёл, требует фундамента.
   

   Декоративный забор из камня Magicret

5. Металлический кованый забор. Плюсы: пожалуй, самый красивый; не требует кровли. Минусы: пожалуй, самый дорогой; не защищает от взглядов; требует кирпичных или каменных столбов, для которых, в свою очередь, нужна заливка фундамента.
   

   Кованые забор и ворота на каменных столбах

6. Металлический литой забор, имитация ковки. Плюсы: те же, но гораздо дешевле предыдущего. Минусы те же.
   

   Забор из имитации ковки

7. Металлический забор из так называемого профнастила. Профнастил может монтироваться на металлические вкопанные или забетонированные в землю двутавры, швеллера или уголки, а может — на кирпичные, блочные или каменные столбы. При хорошей окраске и обработке кровли (так называемого капельника) не требует, но лучше всё-таки еёе поставить, чтобы ничего не ржавело. Плюсы: долговечный, недорогой, лёгкий, при удачных каркасе и окраске даже хорошо выглядит. Минусов практически нет.
   

   Металлический забор из профнастила на кирпичных столбах

8. Пластиковый забор из щитов оргалита или любого другого пластика, или готовых модулей. Во всём похож на забор из профнастила, но дешевле и легче. В зависимости от вида пластика может быть непрозрачным и полупрозрачным.
   

   Забор из пластиковых модулей

9. Металлический забор из сетки. Это может быть арматурная сетка для бетонной заливки (сечение прута около 8 миллиметров, размер ячейки около 10 сантиметров), или металлическая вольерная плоская сетка с разным размером ячеек, или так называемая упругая сетка рабица. Плюсы: минимальная стоимость и простота монтажа — можно обойтись без фундамента и капитальных опор. Минусы: полная прозрачность и лёгкая преодолеваемость.
   

   Забор из сетки

10. Деревянный забор из сплошных щитов. Монтируется аналогично забору из профнастила, но к вариантам столбов добавляются деревянные бревна. Плюсы: недорогой, лёгкий, красивый. Минусы: для защиты от дождя требует капельника и специальной обработки против гниения и деформации.

    

    Деревянный забор из готовых щитов на деревянных столбах

11. Деревянный забор из ажурных щитов. Аналогичен предыдущему, но взгляду не препятствует. Плюсы и минусы те же.
    

    Деревянный забор из ажурных щитов

12. Деревянный забор из досок. Разница с предыдущим — то, что забор собирается из отдельных досок, а не щитов. Плюсы те же. Минусы те же, но изготовление немного более трудоёмкое, чем у предыдущего.
    

    Глухой забор из досок

13. Деревянный забор из горизонтальных брёвен, имитирующий сруб. Плюсы: красив, долговечен. Минусы: дорог, требует столбов и фундамента.
    

    Забор, имитирующий сруб из бревен

14. Деревянный забор из столбов, вкопанных в землю (частокол), или его имитация. Плюсы: очень стильно и красиво выглядит. Минусы: трудность сборки, стоимость выше, чем у остальных деревянных заборов.
    

    Частокол

15. Деревянный забор из гибкого прута на опорах (плетень). Плюсы: невероятно стильный, дешёвый, лёгок в исполнении, можно купить готовые плетёные щиты. Минусы: строго говоря, это вообще символическое подобие забора. Хотя психологически он хорошо отделяет территорию.
    

    Плетень

16. Деревянный забор из штакетника. Можно купить готовые модули из планок, можно собрать забор самому. Плюсы: очень дёшев, требует малого количества дерева, легко строится. Минусы: низкий, прозрачный, требует обработки от гниения и деформации. По сути, это защита от домашних животных и собак.
    

    Штакетник с калиткой

17. Пластиковый забор из пластикового штакетника. Плюсы: дёшев, легко купить любой профиль, не подвержен никакому гниению, не требует защиты от дождя и снега. Минусы те же, что и у деревянного штакетника.
    

    Пластиковый штакетник

18. Камышовый плетёный забор. В России практически не встречается. Хотя красив и для своего материала очень долговечен. Плюсы: легко ставится, лёгок, высок, непрозрачен, довольно прочен. Минусы: очень сложно найти камышовые щиты в России.
    

    Камышовый забор

19. Забор из пластиковых бутылок. Это, конечно, совсем экзотика — но любим дачниками и часто встречается.
    

    Забор из пластиковых бутылок

20. Заборы, представляющие собой сочетания всех вышеперечисленных вариантов.
21. Живая изгородь из самшита, туи, ели. Вполне может заменить собой полноценный забор. В подмосковном климате вырастить её достаточно проблематично, но возможно.
    

    Живая изгородь из туи в Старом Осколе

Фотогалерея: варианты ограждений разного назначения, из разных материалов и их сочетаний

Критерии выбора

Их не так много. Вы купили или получили участок во владение. Первое, что делает любой хозяин, даже до строительства дома — строит хотя бы символический, а чаще — капитальный и высокий забор, чтобы обозначить территорию и скрыться от любопытных глаз. Хорошо если ваш участок или дом в деревне, где ещё сохранились добрососедские отношения. А если вы поселились в новом дачном посёлке, где ещё никто никого не знает и вокруг полно рабочих бригад неизвестного происхождения, то высокий забор — единственная гарантия вашей безопасности. Но в этом случае его стоимость вполне можно сравнить с затратами на сам дом.

Дачный посёлок может быть и высокого уровня, с охраной и электронными охранными системами. Тогда высокий забор совершенно не нужен для защиты от злоумышленников. Он всего лишь выполняет функцию экрана от любопытных взглядов.

Но существует другая теория: что забор — выразитель характера его хозяина. Открытый плетень так же отличается от трехметрового кирпичного бастиона, как доверчивый экстраверт от прагматичного нелюдима.

Есть третий момент: сложившееся веками отношение к хозяину согласно высоте его забора. Если забор высокий и непроницаемый, то либо вы хороший рачительный хозяин, либо вам есть что скрывать.

Несколько простых правил по выбору:

• Заборы — это часть пейзажа или ландшафта, которые окружают ваш дом. Они должны гармонировать с домом, цветами, деревьями, садовой мебелью, оформлением водоёмов. Если у вас — дизайнерский дом, то таким же дизайнерским решением должен обладать и главный забор, и мелкие придомовые ограждения.
• Считается, что в цветовом решении и дома, и забора не должно присутствовать больше трёх цветов.
• Высокие непрозрачные заборы хороши, если дом стоит в людном месте или у дороги. Высота должна быть такой, чтобы не был виден лишь первый этаж вашего дома.
• Должно быть единое стилевое решение у крыши вашего дома — и у козырька калитки и капельника забора.
• Калитка и ворота — очень важный акцент в заборе. Они тоже должны вписываться в единое стилевое решение усадьбы.
• Зелень, высаженная внутри и снаружи у забора, украсит его, визуально облегчит конструкцию. Для каменных заборов хорош плющ или высокие растения. Для ажурных деревянных — вьющиеся розы или шиповник.
• Внутри по периметру участка хорошо запроектировать вдоль забора дорожку для прогулок, обсадив её цветами и кустами.
• Если участок велик и дорожка получается длинной, хорошо расположить там беседки или скамейки.
  

  Живой забор из хвои и скамейка

В итоге все зависит от вашего характера, пристрастий и вкуса, от того, сколько вы готовы потратить на покупку и установку или строительство забора, и от функций, которые именно от этого забора требуются. Вы вполне можете опираться на классификацию заборов, приведённую выше.

Но самым первым, простым и дешёвым вариантом дачного забора является сетка. Она бывает разной.

Из чего сделать: выбираем сетку для ограждения

Сетка в качестве забора хороша по многим причинам: низкая цена, простота установки — даже подросток может это легко сделать, проницаемость для солнца и воздуха, и из-за этого сетка визуально не уменьшает и не делит участок, хотя и выполняет свои функции по его разгораживанию. В силу своей пластичности она может быть установлена на местность любого рельефа.

Сетка-рабица

Такое привычное название произошло от имени немецкого инженера Карла Рабица, который её и изобрёл. Рабица бывает трёх видов.

1. Рабица из обычной металлической проволоки без покрытия. Самая дешёвая. Но из-за коррозии срок её службы невелик, и ещё раньше она приобретает неопрятный ржавый вид. Обработать или покрасить её проблематично и невыгодно. Проще купить оцинкованную и покрытую пластиком сетку.
   

   Рабица из обычного металла

2. Оцинкованная рабица. Лидер продаж, обладает гармоничным соотношением цены и долговечности. Отлично выглядит, долго служит.
   

   Оцинкованная рабица

3. Рабица с полимерным покрытием. Самая долговечная, может быть очень красивой — если покрытие яркое. Но самая дорогая.
   

   Рабица с полимерным покрытием

Сварная оцинкованная сетка

Это сравнительно недавнее изобретение. Продаётся в рулонах, имеет гораздо более презентабельный вид, чем у рыхлой рабицы. Служит так же долго. Монтируется примерно так же, но меньше нуждается в верхнем каркасе.

Сварная оцинкованная сетка

Сложно-рифлёная сетка, так называемая канилированная

Состоит из переплетающегося рифлёного прута сечением 4–5 миллиметров, ячейки могут быть квадратными или прямоугольными. Самая долговечная и красивая из всех видев сетки.

Канелированная рифленая сетка

«Казачка»

Самый дешёвый, бюджетный вид оцинкованной сетки. По сути, это легко переплетённая проволока, служит для ограждения огородов и полей от животных. Отличается разным размером ячеек: у земли они мельче, по мере продвижения к верху увеличиваются.

Сетка «Казачка»

Монтаж сетчатого забора

Принципы его для всех видов схожи, и мы для примера рассмотрим монтаж рабицы: там есть нюансы, которых не существует для других видов сеток. Сетка относится к так называемым натяжным конструкциям.

1. Определяемся с длиной забора.
2. Определяемся с нашей покупательной способностью. От этого зависит вид рабицы.
3. В разных видах рабицы — разная длина рулона. Выбрав рабицу, высчитываем количество рулонов сетки.
4. Определяемся с видом опор. В самом жёстком или временном варианте можно повесить рабицу на деревянные столбы или даже жерди. Но для дорогой рабицы гораздо лучше будет установить опоры из металлических труб диаметром 50–70 миллиметров и высотой, равной ширине рабицы плюс 10 сантиметров плюс длина заглубления опор. Обычно она равна 80–100 сантиметрам, но в местах с небольшой парусностью — то есть где не дуют сильные ветра, можно ограничиться полуметром.
5. Определяемся с технологией установки опор. Она бывает четырёх типов: прямая забивка в грунт; комбинированная — забивка с последующим цементированием с подсыпанием камня в верхнюю часть лунки примерно на половину её глубины; «бутование» – сначала роется лунка диаметром большим, чем опора, ставится опора, укрепляется подсыпанием гальки и трамбовкой; и полным цементированием вырытой лунки с установленной в ней опорой.
6. Размечаем с помощью бечёвки и колышков места под опоры. Между ними должно быть около 2,5–3 метров.
7. Роем лунки. Лучше это сделать садовым буром.
8. Устанавливаем и укрепляем опоры одним из четырёх способов.
9. Верх опор, чтобы туда не попадала влага, должен быть заткнут специальными пластиковыми заглушками, которые продаются в магазинах.
10. Установив опоры, на высоту около 5 сантиметров от земли монтируем между ними металлические полосы примерно 8х20 миллиметров или соответствующий уголок. В идеале их лучше приварить, но можно и закрепить саморезами. Можно использовать проволоку-катанку, которая продевается в заранее просверленные в трубах опор отверстия и фиксируется одним витком вокруг трубы. Если опора деревянная, проволока тоже оборачивается вокруг неё, но фиксируется гвоздями.
11. Начинаем разворачивать и натягивать сетку, сразу привязывая её как можно чаще к опорам и перекладине стальной проволокой сечением 1,5–2 миллиметра.
12. После установки сетки через её верхний край продеваем (или просто натягиваем, тогда её надо привязать к сетке) ещё одну проволоку-катанку. После протяжки на определённую длины её каждый раз нужно закручивать таким образом, чтобы она предельно сильно натянулась.
    

    Схема забора из рабицы

13. Забор готов.

Видео: установка забора из рабицы

Забор для дачи — необычайно интересная тема. Сам процесс выбора забора, а в некоторых случаях — и его строительства, доставит вам море удовольствия.

Запись Какой забор лучше: из чего можно сделать впервые появилась balnnh.ru.