Если в машине отказал кондиционер, а на улице стоит тридцатиградусная жара, поездку на таком автомобиле приятной не назовёшь. А уже если водитель застрял в пробке, то ситуация усугубляется многократно, недалеко и до теплового удара. Можно ли быстро охладить машину в такой ситуации? Можно. Попробуем разобраться.

Предотвращение перегрева машины на стоянке

Есть несколько простых, но действенных мер, позволяющих не допустить превращения салона машины в раскалённую сковородку. Перечислим их.

Стоянка в тени

Если у дома есть подземная парковка — это прекрасно, и проблему перегрева на стоянке можно считать решённой. Но такая роскошь есть далеко не у каждого автовладельца. Поэтому в отсутствие подземной парковки для стоянки стоит выбрать место, находящееся в тени. Выбирая такое место, следует учитывать движение солнца и помнить: участок, находящийся в тени утром, может стать раскалённой сковородкой к трём часам дня. А если тенистое место найти не удалось, остаётся ещё один вариант. Надо поставить машину так, чтобы солнце не светило на приборную панель.

Солнцезащитные шторки

Если автомобиль стоит на солнцепёке большую часть дня, то специальные шторки от солнца могут значительно снизить температуру в салоне.

Правильно подобранные солнцезащитные шторки значительно снижают температуру салона

Вот несколько моментов, которые следует учитывать при их использовании:

• если водитель оставил машину на пять и более часов, то шторками нужно закрывать окна салона, выходящие на юг;
• сейчас продаются шторки с разным типом крепежа: на присосках, крючках, тесёмках. Приобретая шторки с присосками, следует помнить, что по мере нагрева стекла присоска тоже нагревается, давление под ней снижается и она может отвалиться. Поэтому оптимальным вариантом будет выбор шторки, которая крепится не только по углам, но и в центре, причём в нескольких местах;
• размер шторок тоже следует учитывать. Он должен совпадать с размером стёкол. Если шторки слишком большие — их тяжело будет крепить к стеклу, и они будут постоянно отваливаться. Если маленькие — они будут пропускать часть лучей.

Видео: крепление солнцезащитной шторки с помощью магнитов

Открывание окон салона

Если окна в салоне открыты, воздух свободно по нему циркулирует, и температура внутри будет не такой высокой. Это действенная мера, но использовать её можно далеко не всегда и не везде:

• нельзя оставлять окна салона открытыми, остановившись у торгового центра или другого общественного места. Это будет приглашением для злоумышленников вытащить из салона всё, что им заблагорассудится;
• если водитель оставил машину в лесу или у реки, открытие окон тоже ни к чему хорошему не приведёт. Вернувшись, он обнаружит, что салон битком набит мухами и комарами, выгнать которых будет не так-то просто.

Защитный чехол

Специальные чехлы из светозащитных тканей являются отличным решением для того, чтобы не только снизить температуру в салоне, но и предотвратить выгорание окрашенных поверхностей автомобиля под воздействием ультрафиолета.

Чехол эффективно защищает машину не только от жары, но и от пыли

А ещё чехол неплохо защищает машину от пыли. Но укрывать им автомобиль можно только на охраняемой стоянке или там, где не ходят посторонние. В противном случае чехол просто украдут.

Увлажнение салона

Помогают в борьбе с жарой в салоне и обычные мокрые полотенца, лежащие на приборной панели и руле автомобиля. Вода, испаряясь из ткани, эффективно охлаждает раскалённые поверхности, а заодно и воздух в салоне. Снижают температуру в салоне и обычные бутылки со льдом. Все эти меры действуют непродолжительное время, так как полотенца высыхают, а лёд в бутылках тает. Но когда нет ничего лучше, сгодятся и они.

Охлаждение салона в поездке без кондиционера

Вот несколько простых мер, позволяющих сделать поездку в разогретом салоне немного комфортнее:

• проветривание машины. Не нужно торопиться заводить двигатель. Если позволяет время, можно открыть все окна и двери автомобиля, выпустив раскалённый воздух из салона;
• влажные салфетки. Если руль, сиденье и приборная панель раскалились так, что до них невозможно дотронуться, можно протереть их обычными влажными салфетками, пропитанными чистящим составом. Если такой салфетки нет, сойдёт и обычная ткань, смоченная в холодной воде;
  

  Для увлажнения салона подойдёт обычное полотенце, смоченное в воде

• пульверизатор. Лучше всего использовать тот, которым опрыскивают цветы дома. Он наполняется холодной водой, которая распыляется в салоне. Если вода в пульверизаторе нагрелась, её можно остудить, обернув его влажной тканью и положив на солнце. По мере испарения влаги вода в пульверизаторе будет остывать.
  

  Обычный пульверизатор для комнатных растений сослужит добрую службу водителю, застрявшему в пробке

Охлаждение в пробке

Стоять в пробке без работающего кондиционера — это серьёзное испытание как для водителя, так и для машины. Но кое-что можно предпринять и здесь:

• если в машине нет кондиционера, можно просто запустить обдув салона внешним воздухом. Но на дефлекторы при этом следует повесить влажные салфетки или полотенца;
• чтобы двигатель не закипел, имеет смысл включить печку на несколько минут. Эта мера кажется парадоксальной, но запущенная печка эффективно забирает тепло от раскалённого двигателя, не позволяя ему перегреваться;
• автомобильные вентиляторы. Они питаются от автомобильной сети напряжением 12 вольт и продаются в любом магазине автозапчастей. Эффективность такого вентилятора не очень высока, но некоторое облегчение водителю он принесёт.
  

  Эффективность вентиляторов в машине трудно назвать высокой, но жизнь водителю они облегчат

Как избежать теплового удара

Тепловые удары не редкость у водителей, стоящих в пробках. Чтобы избежать перегрева, следует выполнять простые рекомендации:

• потребление достаточного количества воды. В сутки человек среднего телосложения должен выпивать от 1.5 до 2 литров воды. В жару люди интенсивно теряют влагу, так что это количество значительно увеличивается. Поэтому в машине всегда должна быть питьевая вода;
• ношение правильной одежды. Под «правильной» здесь подразумевается одежда, которая «дышит» и позволяет телу нормально охлаждаться. Такая одежда производится из натуральных тканей. А вот ношение синтетики в условиях жары ничего хорошего водителю не сулит.

Подготовка автомобиля к жаре

Предусмотрительные водители предпочитают готовиться к жаркому времени года заранее. Вот несколько простых мер, облегчающих жизнь в летний зной:

• охлаждаемый бардачок. Выше говорилось о соблюдении питьевого режима. А охлаждаемый бардачок поможет сохранить питьевую воду прохладной;
• шторки. Обычные занавески на боковых окнах существенно снижают температуру в салоне;
• фольга. Если подложить её под лобовое стекло, руль и приборная панель не нагреются сильно, и их не придётся охлаждать влажными салфетками;
• атермальная плёнка. Она способна отфильтровывать определённую часть диапазона световой волны. Салон нагревается из-за того, что в него попадают инфракрасные и ультрафиолетовые лучи. Если преградить им доступ в салон, он нагреется значительно меньше. Плёнка устанавливается на лобовое стекло. Прозрачность стекла при этом практически не меняется.
  

  Атермальная плёнка на лобовом стекле сдерживает ультрафиолетовые лучи

Итак, жара создаёт водителям массу проблем. Тем не менее бороться с ней можно даже с помощью подручных средств. Но всё же лучше готовиться к наступлению летнего зноя заранее, приобретя всё необходимое.

Запись Как охладить салон автомобиля в жару без кондиционера впервые появилась balnnh.ru.

Для того чтобы стеклоомывающая жидкость перестала выполнять свои функции, водителю совершенно необязательно дожидаться тридцатиградусных морозов. Иногда для этого нужно просто приобрести некачественную «незамерзайку». И вот уже человек вынужден останавливаться каждые десять минут и вручную протирать грязное лобовое стекло. Можно ли избежать этой ситуации? Разумеется! Разберёмся, как это сделать.

Причины замерзания стеклоомывающей жидкости

Существует несколько причин, по которым стеклоомывающая жидкость может замёрзнуть в бачке автомобиля даже при относительно низкой температуре:

• «незамерзайка» качественная, но сделана она на основе этилового спирта. С 2006 года в нашей стране официально перестали продавать омывающие жидкости на основе этилового спирта, заменив его изопропиловым. Дело в том, что изопропиловый спирт отличается меньшей летучестью. Однако стоит он дороже, следовательно, «незамерзайка», сделанная на его основе, тоже дорогая. Водители, желающие сэкономить, покупают дешёвую омывающую жидкость на основе этилового спирта с денатурирующими добавками. Результат не заставляет себя ждать: спирт из жидкости постепенно испаряется и она начинает замерзать прямо в форсунках;
  

  Использовать дешёвую «незамерзайку» без этикеток на канистре настоятельно не рекомендуется

• покупка фальсификата. Недобросовестные продавцы часто разводят омывающую жидкость обычной водой из-под крана. Логика проста: если с нескольких бутылок слить немного жидкости и заменить её водой, можно получить лишнюю бутылку «незамерзайки». Таких «продавцов» обычно не волнует тот факт, что при этом жидкость перестаёт выполнять свои функции. В последнее время это стало настоящей напастью, особенно в центральных регионах нашей страны. Причём цена жидкости никакой роли не играет: разведённой может оказаться и дорогая «незамерзайка», и дешёвая.

Что делать, если омывающая жидкость замёрзла в бачке

Рассмотрим типичные ситуации с замёрзшей омывающей жидкостью и варианты действий в этих ситуациях.

Замерзание жидкости в форсунках

Вариант с замерзанием жидкости в форсунках является самым распространённым. Если омыватели вдруг перестали работать, это ещё не значит, что замёрз весь бачок с жидкостью. Обычно это означает, что лёд скопился в шлангах и в каналах омывательных форсунок.

Типичная схема омывания лобового стекла на легковом автомобиле

Это происходит из-за использования жидкости на основе этилового спирта. Если водитель израсходовал половину бачка такой «незамерзайки», этиловый спирт, содержащийся в оставшейся половине, начинает интенсивно испаряться. Он заполняет пустое пространство бачка, а затем пары уходят из омывательной системы через шланги и форсунки. Постепенно в бачке остаются только денатурирующие добавки и вода. Попав в холодные форсунки, всё это очень быстро замерзает. Чтобы быстро очистить форсунки, водителю придётся заехать в обычную аптеку и приобрести следующие вещи:

• одноразовый шприц;
• спиртосодержащую настойку. Это может быть настойка календулы или настойка боярышника. Брать следует 3–4 пузырька. Здесь же следует отметить, что провизор в аптеке может и не продать эти настойки водителю (в последнее время это явление наблюдается повсюду, в связи со случаями массовых отравлений поддельной настойкой боярышника);
• если приобрести настойку в аптеке не удалось, следует посетить хозяйственный магазин и приобрести там бутылку денатурированного спирта.

Здесь же следует отметить, что в качестве средства для разморозки форсунок водители часто пользуются специальными жидкостями, предназначенными для размораживания дверных замков на машинах. Это хороший вариант. Проблема лишь в том, что далеко не у каждого водителя такая жидкость есть под рукой. Кроме того, стоит она дорого, а найти её в последнее время можно далеко не везде.

Последовательность операций

Ничего сверхсложного водителю делать не потребуется.

1. Спиртосодержащая жидкость набирается в шприц, игла вставляется в форсунку и жидкость постепенно выдавливается в омывательную систему. Требуется около 10 минут, чтобы лёд в шлангах и форсунках полностью растаял (хотя это время напрямую зависит от температуры на улице: в тридцатиградусный мороз на очистку может уйти 20 минут и более).
   

   Лучшим инструментом для промывания замёрзшей форсунки является обычный шприц

2. Если жидкость частично замёрзла и в бачке, то часть спирта следует залить и в бачок. После этого придётся подождать некоторое время, пока спирт растворит лёд и жидкость станет действительно незамерзающей.

Полное замерзание жидкости в бачке

А если бачок замёрз буквально под горлышко, а спирта под рукой нет (или водителю просто не хочется бегать по магазинам), то можно доехать до ближайшей автомойки, и попросить сотрудника залить в бачок воду из шланга. Вода при этом может и не быть горячей. Даже холодная вода со временем размоет лёд. Когда лёд растает, нужно попытаться побрызгать образовавшейся жидкостью на лобовое стекло. Если это получилось, необходимо продолжать брызгать на стекло до тех пор, пока жидкость в бачке не закончится. Таким образом форсунки и шланги промоются, а в пустой бачок можно будет залить новую, качественную жидкость.

Если лёд в бачке полностью растаял, жидкость следует разбрызгать на стекло

Видео: как отогреть замёрзшую стеклоомывающую жидкость

Итак, автомобильная «незамерзайка» тоже может замерзать, как бы парадоксально это ни звучало. К счастью, разобраться с этой проблемой самостоятельно сможет даже водитель-новичок. Главное — иметь под рукой необходимую жидкость и в точности следовать рекомендациям, приведённым в этой статье.

Запись Что делать, если стеклоомывающая жидкость замёрзла в бачке впервые появилась balnnh.ru.

Если салон автомобиля в холодное время года останется без обогрева, то это не сулит ничего хорошего ни водителю, ни его пассажирам. Это правило распространяется на все легковые машины, и «Лада Калина» исключением не является. Вообще, отопитель в этом автомобиле довольно надёжный. Но у него есть одно слабое место: печной вентилятор. Именно эта деталь чаще всего выходит из строя и становится для владельца «Калины» источником настоящей головной боли. Можно ли самостоятельно заменить печной вентилятор на «Ладе Калине»? Можно. Разберёмся, как это делается.

Назначение отопительного вентилятора в «Ладе Калине»

Чтобы понять, для чего автомобилю нужен отопительный вентилятор, следует хорошо представлять себе, как функционирует его система отопления. Двигатель «Калины» постоянно охлаждается антифризом. Разогревшись, антифриз от мотора уходит к основному радиатору, обдуваемому главным вентилятором. Если это происходит в холодное время года и водитель включил отопитель, тогда горячий антифриз от главного радиатора поступает в радиатор отопительный, который по размерам вдвое меньше основного.

Отопительный вентилятор «Калины» выполнен из очень ненадёжного пластика

Радиатор печки быстро нагревается кипящим антифризом. Исходящее от него тепло через систему воздухопроводов подаётся в салон машины. А нагнетается этот горячий воздух с помощью отопительного вентилятора, который постоянно обдувает печной радиатор и приводится в движение небольшим электромотором, причём интенсивность обогрева салона напрямую зависит от скорости вращения отопительного вентилятора. Таким образом, без отопительного вентилятора горячий воздух просто не сможет попасть в салон машины, а любая поломка этого устройства приводит к тому, что водитель в салоне начинает замерзать.

Где расположен отопительный вентилятор

Отопительный вентилятор на «Ладе Калине» располагается за отопительным радиатором, который, в свою очередь, находится под центральной панелью автомобиля, справа от водителя. Увидеть всю эту конструкцию из салона не представляется возможным.

Воздуховоды и вентиляционные сопла в «Ладе Калине» расположены по всей передней панели

Для замены отопительного вентилятора водителю придётся полностью или частично демонтировать центральную панель. Других вариантов нет.

Признаки и причины поломки печного вентилятора

О том, что печной вентилятор сломался, владелец «Лады Калины» узнает сразу же. Вот характерные признаки поломки этой детали:

• напор горячего воздуха, выдуваемого из дефлекторов, сильно слабеет и практически не зависит от положения регулятора печки;
• работа отопителя сопровождается громким скрипом, который при увеличении оборотов вентилятора переходит в скрежет.

Происходит всё это по следующим причинам:

• повреждена одна или несколько лопастей вентилятора. Дело в том, что вентилятор на «Ладе Калине» пластиковый, причём пластик этот далеко не самого лучшего качества. Это особенно хорошо проявляется на сильном морозе. Если на лопасти имеется небольшая трещина, то при низких температурах она гарантированно увеличится и лопасть полностью разрушится. Это, в свою очередь, снизит напор воздуха, нагнетаемого в салон, что сразу станет заметным водителю и пассажирам по отсутствию давления в дефлекторах;
• скрип вентилятора возникает из-за износа втулки, на которой крепится вентилятор. Эта втулка служит в среднем лет пять-шесть, после чего её неизбежно придётся менять, так как она за это время изнашивается почти полностью (причём устанавливать на место втулки желательно шариковый подшипник, поскольку срок службы у него в два раза дольше).

Здесь следует сделать одно отступление и рассказать случай из жизни. Как было сказано выше, при замене печного вентилятора водители стараются ставить их не на втулочные, а на шариковые подшипники. До недавнего времени никаких проблем с этим не возникало: нужно было пойти в ближайший магазин автозапчастей и купить вентилятор фирмы Luzar. Но с некоторых пор найти продукцию этой фирмы стало сложно. Не знаю, с чем это связано, но факт остаётся фактом: повсюду в продаже есть «родные» вазовские вентиляторы на втулках, а приборов на шарикоподшипниках не найти днём с огнём. Один мой знакомый водитель решил проблему весьма оригинально: вместо того, чтобы носиться по автомагазинам, он просто заказал нужную деталь на китайском интернет-аукционе «Алиэкспресс». Вентилятор на шарикоподшипнике пришёл ему по почте где-то через полтора месяца. По его словам, стоил он всего на треть дороже лузаровского. Вероятно, это накрутка за доставку.

Отопитель на шариковых подшипниках от Luzar в настоящее время перешёл в разряд дефицита

О смазывании печного вентилятора «Лады Калины»

Смазывать заскрипевшую втулку на вентиляторе «Лады Калины» — занятие бессмысленное. Да, смазка на некоторое время уберёт надоевший скрип. Но если втулка изношена сильно, то даже самая густая смазка очень скоро выработается и втулка начнёт скрипеть с удвоенной силой. Поэтому автовладельцы предпочитают не смазывать износившиеся втулки, а менять их вместе с вентиляторами. И это единственный рациональный вариант.

Замена отопительного радиатора на «Ладе Калине»

Прежде чем переходить к разборке отопительной системы, следует запастись всем необходимым для ремонта. Вот что нам потребуется:

• новый печной вентилятор;
• отвёртка крестовая;
• небольшие плоскогубцы;
• набор головок и вороток-трещотка.

Последовательность действий

Перед началом работы необходимо проделать несколько подготовительных операций. Во-первых, надо дать двигателю машины как следует остыть. Во-вторых, нужно снять с аккумулятора отрицательную клемму.

1. Чтобы добраться до отопительного вентилятора, вначале придётся снять воздушный фильтр. Держится он на двух болтах, которые откручиваются воротком-трещоткой.
   

   Снимать крышку корпуса воздушного фильтра «Калины» удобнее всего воротком-трещоткой

2. После этого следует снять расширительный шланг. Держится он на пластиковом штырьке синего цвета. Этот штырёк нужно аккуратно сжать плоскогубцами и вытянуть вниз.
   

   Штырёк расширительного шланга извлекается плоскогубцами

3. Рядом с расширительным шлангом есть датчик расхода воздуха. К нему подходят провода, собранные в единый штекер. Чтобы отсоединить его от датчика, нужно пальцем надавить на фиксирующую защёлку, расположенную на нижней стороне штекера.
   

   Для снятия штекера нужно пальцем надавить на нижнюю защёлку датчика

4. Возле датчика расхода воздуха находится инжекторный патрубок со стальными хомутами. Болты на хомутах ослабляются крестовой отвёрткой, после чего патрубок снимается и отводится в сторону.
   

   Хомуты на инжекторном патрубке ослабляются плоской отвёрткой

5. Под корпусом воздушного фильтра находится адсорбер. Он извлекается из гнезда вручную.
   

   Чтобы снять адсорбер, никаких инструментов не требуется

6. Рядом с гнездом адсорбера располагаются гайки, удерживающие воздухозаборник. Они откручиваются воротком-трещоткой.
   

   Откручиваем гайки крепления воздухозаборника головкой на 10, надетой на трещотку

7. Теперь отопительный вентилятор можно извлечь вместе с корпусом, однако перед этим следует слегка отодвинуть в сторону патрубок, расположенный справа от вентилятора.
   

   Чтобы извлечь вентилятор из ниши, патрубок, расположенный справа от него, придётся слегка отодвинуть

8. Изношенный вентилятор отопителя заменяется новым, затем отопительная система «Лады Калины» собирается в обратном порядке.

Видео: меняем печной вентилятор на «Калине»

Замена резистора скорости вентилятора на «Ладе Калине»

Перед началом работы следует сказать пару слов о том, зачем вообще автовладельцу может понадобиться менять скоростной резистор на отопителе. Всё просто: этот резистор отвечает за скорость вращения вентилятора.

Отопительный резистор отвечает за скорость вращения печного вентилятора «Калины»

Если водитель в какой-то момент обнаруживает, что печной вентилятор всё время работает на самых высоких оборотах и никак не реагирует на положение регулятора, значит, резистор скоростей вышел из строя и нуждается в замене, поскольку ремонту это устройство не подлежит.

Последовательность замены

Ничего сложного в замене резистора нет. Водителю придётся выполнить всего три действия.

1. На вещевой полке «Лады Калины» есть прямоугольная заглушка. Её нужно аккуратно поддеть снизу с помощью плоской отвёртки и извлечь.
   

   Под заглушкой находится резистор вентилятора «Калины»

2. Под ней находится штекер резистора скоростей. Штекер снимается, резистор извлекается из гнезда. Всё это делается вручную, никаких дополнительных инструментов не требуется.
   

   Для снятия резистора необходимо отсоединить от него штекер

3. Вышедший из строя резистор заменяется новым, к нему подключается штекер, заглушка возвращается на место.
   

   После снятия штекера резистор извлекается вручную

Видео: замена резистора печки на «Калине»

Итак, заменить печной вентилятор на «Ладе Калине» под силу даже начинающему автолюбителю. Он сможет обойтись без услуг квалифицированного автомеханика и сэкономить около 600 рублей. Именно во столько обойдётся замена печного вентилятора в среднестатистическом отечественном автосервисе.

Запись Самостоятельно меняем вентилятор отопителя в автомобиле «Лада Калина» впервые появилась balnnh.ru.

Любому двигателю внутреннего сгорания необходима смазка трущихся деталей, и двигатели семейства ЗМЗ в этом плане исключением не являются. Без постоянной смазки такой двигатель проработает максимум час, после чего он просто заклинит. Его цилиндры и клапаны будут серьёзно повреждены, и устранить такую поломку будет крайне сложно. Поэтому давление масла в двигателе ЗМЗ является важнейшим показателем, за которым автовладелец должен тщательно следить. Но на отечественных автомобилях с моторами ЗМЗ давление масла очень часто пропадает. Попытаемся разобраться, по каким причинам это происходит и как это можно устранить.

О двигателях ЗМЗ

Прежде чем говорить о давлении масла, стоит познакомить читателя с самим двигателем. Двигатели ЗМЗ выпускаются Заволжским моторным заводом. У них 4 цилиндра и 16 клапанов.

Двигатели ЗМЗ выпускаются Заволжским моторным заводом

Устанавливаются эти моторы на автомобили «Волга», «УАЗ», «ГАЗель», «Соболь». Семейство включает в себя моторы ЗМЗ-402, 405, 406, 409, 515 и ряд их специальных модификаций. У двигателей ЗМЗ есть свои плюсы:

• хорошая ремонтопригодность;
• простота устройства;
• невысокая требовательность к качеству горючего.

Но есть и минусы:

• привод ГРМ является очень громоздким;
• надёжность натяжителя цепи в приводе ГРМ оставляет желать лучшего;
• поршневые кольца имеют архаичную конструкцию. В результате наблюдаются большие потери смазки и провалы мощности;
• общее качество литья и термической обработки отдельных деталей двигателя с каждым годом становится всё хуже.

Норма давления масла в двигателях ЗМЗ

Давление в смазочной системе измеряется только на хорошо прогретом двигателе, работающем на холостом ходу. Скорость вращения коленвала в момент измерения не должна превышать 900 оборотов в минуту. Вот какие нормы масляного давления считаются идеальными:

• для моторов ЗМЗ 406 и 409 идеальным считается давление в 1 кгс/см?;
• для моторов ЗМЗ 402, 405 и 515 идеальное давление составляет 0.8 кгс/см?.

Здесь же следует отметить, что наивысшее давление в смазочной системе двигателя ЗМЗ теоретически может достигать 6.2 кгс/см?, однако на практике этого почти никогда не происходит. Как только давление масла достигнет отметки в 5 кгс/см?, в моторе открывается редукционный клапан и избыток масла уходит обратно к масляному насосу. Так что достичь критической отметки масло может только в одном случае: если редукционный клапан заклинило в закрытом положении, а такое случается крайне редко.

Проверка масляного давления

Давление масла отображается на приборной панели автомобиля. Проблема в том, что доверять этим цифрам можно далеко не всегда, поскольку приборы тоже могут выйти из строя и начать давать неправильные показания. Очень часто бывает так, что давление масла — нормальное, а приборы показывают, что давления нет вовсе. По этой причине целесообразно просто осмотреть автомобиль. Вот как это делается:

• сначала следует заглянуть под капот и осмотреть мотор на предмет масляных потёков, особое внимание следует уделить картеру двигателя: в исправных моторах он чистый;
  

  Снижение давления масла происходит из-за утечки через картер

• осмотреть фильтр масла. Если вокруг него видны потёки, значит, прокладка фильтра изношена. Либо второй вариант: фильтр просто слабо закручен, что и привело к утечке. Следует поменять масляную прокладку и плотно закрутить фильтр. Обычно этого бывает достаточно для того, чтобы повысить давление смазки;
• если предыдущие меры оказались бесполезны, следует проверить уровень смазки в моторе с помощью щупа;
• если уровень масла в пределах нормы, следует проверить датчики масляного давления, так как проблема, вероятнее всего, именно в них.

Если все вышеперечисленные меры результата не дали, и причина низкого давления не выявлена, остаётся последний способ: воспользоваться дополнительным манометром.

1. Датчик давления масла выкручивается со штатного места (уточнить расположение этого датчика можно в инструкции по эксплуатации автомобиля).
2. На место датчика вкручивается специальный адаптер. В адаптер вкручивается дополнительный, рабочий манометр.
   

   Дополнительный манометр вкручивается на место штатного датчика масла

3. Двигатель автомобиля заводится и прогревается в течение 20 минут. После этого снимаются показания с манометра при работе двигателя на холостом ходу и при скорости коленвала не выше 900 оборотов в минуту. Если полученные цифры соответствуют нормам, приведённым выше, с давлением масла всё в порядке. Если нет — система смазки нуждается в ремонте.

Признаки снижения давления масла

Если давление масла в двигателе резко снизилось, не заметить этого невозможно. Вот основные признаки того, что с системой смазки мотора что-то не так:

• мотор начал быстро перегреваться. При этом выхлопного газа становится больше, а выхлоп имеет чёрный цвет, что особенно заметно, когда автомобиль набирает скорость;
• подшипники и другие детали, подверженные интенсивному трению, стали изнашиваться очень быстро;
• двигатель начал стучать и вибрировать. Объяснение простое: смазки в моторе мало, трущиеся части постепенно изнашиваются и зазоры между ними увеличиваются. В конце концов детали разбалтываются, начинают стучать и вибрировать;
• запах гари в салоне. Если давление масла снижено, оно начинает ускоренно окисляться и выгорает. А водитель ощущает запах продуктов горения.

Причины снижения давления масла и их устранение

Прежде всего следует отметить, что падение давления масла — это неисправность, которая является общей «болезнью» всех двигателей семейства ЗМЗ, независимо от их модели. Нет никаких особых нюансов, связанных с этой неисправностью и характерных для какого-то отдельного двигателя из семейства ЗМЗ. По этой причине ниже будут рассмотрены причины падения масляного давления в двигателе ЗМЗ-409, который на сегодняшний день является самым популярным в нашей стране. Здесь же следует сказать о том, что самой распространённой причиной падения давления масла является неверный коэффициент вязкости, он же SAE. Из-за этой ошибки водителя моторное масло в жаркую погоду может стать слишком жидким. Или наоборот, в сильный мороз оно может быстро загустеть. Поэтому прежде чем искать проблему в моторе, автовладельцу следует задать себе простой вопрос: а то ли масло я залил?

Резкое падение масла в моторе

Если в двигателе ЗМЗ резко пропадает давление масла, то это может произойти по двум причинам:

• не закрывается редукционный клапан в масляном насосе. Если водитель редко меняет масло, оно вырабатывает свой ресурс. В нём появляется осадок и грязь, которая может попасть и в редукционный клапан, вызвав его заклинивание. Решение: слив старого масла, тщательная очистка редукционного клапана, промывка системы смазки керосином, заливка нового масла с правильным коэффициентом вязкости;
  

  Если редукционный клапан постоянно открыт, давление масла резко падает

• сломался вал привода в масляном насосе. Сломаться может как сам вал, так и отдельные зубья на его шестерне. Как первое, так и второе приведёт к отказу насоса и резкому снижению давления масла. Решение: заменить привод масляного насоса. Причём привод придётся покупать целиком, так как найти в свободной продаже вал для маслонасосов ЗМЗ в настоящий момент не представляется возможным.
  

  При поломке вала маслонасоса давление может резко упасть

Здесь же следует отметить, что вышеуказанные поломки случаются довольно редко. Для того чтобы это произошло, водитель должен абсолютно «запустить» двигатель и не менять в нём масло годами, либо долгое время пользоваться смазкой, не подходящей по вязкости.

Постепенное падение давления масла

Эта проблема очень часто встречается во всех двигателях семейства ЗМЗ без исключения. Возникнуть она может из-за многих факторов: это и конструкторские ошибки, о которых упоминалось выше, и ненадлежащее обслуживание, и естественный износ деталей, и многое другое. Перечислим самые распространённые причины постепенного падения давления масла:

• износ масляного фильтра. Водители «Газелей» настоятельно рекомендуют менять эти фильтры через каждые 5 – 6 тыс. км, а масло менять через каждые 10 тыс. км. Если этого не делать, в масле, каким бы хорошим оно ни было, возникает грязный осадок, который постепенно забивает масляный фильтр. А водитель в этот момент наблюдает вышеуказанные признаки падения масляного давления;
  

  Масляные фильтры на моторах ЗМЗ надо менять как можно чаще

• общий износ мотора. В первую очередь это относится к промежуточному валу, на котором и идут основные потери давления. Происходит это из-за износа опорных втулок вала. Может износиться и гидронатяжитель цепи, который тоже не отличается долговечностью. Кроме того, часто изнашивается сама головка блока цилиндров и распределительные валы. При малейшем износе в этой системе давление начинает падать, а расход масла постепенно увеличивается. Вызвать падение давления может и износившийся масляный насос, который просто не в состоянии подать достаточное количество смазки в мотор. И наконец, выйти из строя могут гидрокомпенсаторы на клапанах, что тоже снижает давление смазки. Решение у всех вышеперечисленных проблем только одно: капитальный ремонт двигателя;
• износ редукционного клапана. В редукционном клапане есть пружина, которая со временем может ослабеть. В результате часть масла уходит обратно к маслонасосу, что и приводит к снижению масляного давления. Некоторые автолюбители решают проблему просто: подкладывают под пружину в клапане пару-тройку небольших шайб. Но это, как нетрудно догадаться, лишь временная мера. А единственным верным решением является замена редукционного клапана новым (приобрести новую пружину для клапана не получится — по отдельности их не продают);
  

  Пружина — основной компонент редукционного клапана в моторе ЗМЗ

• течь масляного радиатора. Радиаторы, в которых охлаждается масло, есть на многих автомобилях с двигателями ЗМЗ. Однако используются эти радиаторы крайне редко, так как их качество оставляет желать лучшего. Особо следует отметить кран масляного радиатора. Этот кран постоянно течёт. Решение: отказаться от использования масляного радиатора, поскольку при правильном подборе масла необходимость в этом устройстве просто отпадает. Или второй вариант: поставить на радиатор качественный кран (лучше шаровый, немецкого производства, но ни в коем случае не китайского).

Видео: ищем причину падения масляного давления в двигателе ЗМЗ

Итак, причин, вызывающих падение давления масла в двигателях семейства ЗМЗ, существует множество. Некоторые из них являются следствием «врождённых болезней» этого мотора. Другие — результат безалаберности самого водителя, а третьи — результат банального механического износа. Бо?льшую часть этих проблем можно устранить своими силами, а вот капитальный ремонт мотора придётся доверить квалифицированному специалисту.

Запись Самостоятельно регулируем давление масла в двигателях ЗМЗ впервые появилась balnnh.ru.

Если у автомобиля в дороге отказал отопитель, ничего хорошего это не сулит. Ни автомобилю, ни водителю. Особенно если до дома далеко, а на улице — тридцатиградусный мороз. В такую ситуацию может попасть любой водитель, в том числе и владелец «Лады Приоры». Отопительная система в этом автомобиле реализована довольно удачно, но у неё есть одно чрезвычайно слабое место: моторедуктор. Надёжность этого устройства оставляет желать лучшего, и оно способно стать источником головной боли для водителя. Тем не менее сломанный моторедуктор вполне можно заменить своими руками. Разберёмся, как это делается.

Назначение отопительного моторедуктора на «Ладе Приоре»

Моторедуктор представляет собой устройство, состоящее из нескольких пластиковых шестерён, приводящихся в движение небольшим электрическим моторчиком. Главная задача моторедуктора — открывать и закрывать заслонку отопителя в зависимости от положения регулятора на приборной панели.

Моторедукторы на «Приору» выполняются только в пластиковых неразборных корпусах

Пластик, из которого изготовлены шестерни, довольно быстро приходит в негодность. После чего водитель вынужден менять редуктор. Ремонту это устройство не подлежит, потому что, во-первых, найти запасные части к нему не представляется возможным, а во-вторых, вскрыть пластиковый корпус редуктора без поломки не так-то просто. Так что вариант остаётся только один: замена.

Расположение моторедуктора

Моторедуктор на «Ладе Приоре» находится недалеко от расширительного бачка, под лобовым стеклом.

Моторедуктор на «Приоре» находится под лобовым стеклом у расширительного бачка

Он встроен в нишу на стенке моторного отсека и закрыт толстым слоем шумоизолирующего материала. Этот материал придётся снимать, так как иначе добраться до моторедуктора не получится.

Признаки и причины поломки моторедуктора

Признаков поломки моторедуктора на «Приоре» существует два. Вот они:

• при запуске отопителя из-под приборной панели раздаётся громкий скрежет или стук, который становится громче по мере увеличения оборотов отопительного вентилятора;
• невозможность отрегулировать температуру печки. Отопитель дует или только горячим воздухом, или только холодным. Положение регулятора температуры на приборной панели при этом роли не играет.

Всё вышеперечисленное происходит по вполне конкретным причинам. Вот самые распространённые из них:

• сломался один или несколько зубьев на одной из шестерён моторедуктора. Обломки зуба вращаются вместе с повреждённой шестернёй, бьют изнутри по пластиковому корпусу редуктора. В результате возникает характерный глухой скрежет или стук, который отлично слышен в кабине;
  

  Шестерни в моторедукторе «Приоры» выполнены из очень хрупкого пластика и быстро ломаются

• сгорел моторчик редуктора. Обычно это случается из-за резких скачков напряжения в бортовой сети. Например, когда в автомобиле сел аккумулятор и водитель попытался «прикуриться» от другой машины, но при этом перепутал контакты;
  

  Сгоревший моторчик моторедуктора тоже может стать причиной сбоев в работе отопителя «Приоры»

• возникли проблемы с питанием моторчика. Сам редуктор и его моторчик при этом могут быть исправны, но на моторедуктор просто не подаётся электричество. Это может происходить из-за массы причин, но самая распространённая — сгоревший предохранитель, отвечающий за питание моторедуктора.

Замена отопительного моторедуктора на «Ладе Приоре»

Прежде всего следует сказать, что замена моторедуктора на «Приоре» с кондиционером и без него производится одинаково, поскольку редуктор находится довольно далеко от этого устройства. Также следует отметить, что на сегодняшний день известно несколько способов снятия моторедуктора с «Приоры». Один из них предполагает снятие только трапеции вместе с дворниками и расширительным бачком, второй позволяет обойтись снятием одного только бачка. Но чтобы воспользоваться этими методами, водитель должен иметь большой опыт самостоятельного ремонта, в противном случае проблемы неизбежны. Поэтому ниже будет рассмотрен третий метод, с полным снятием всех необходимых деталей. Да, он отнимет у автовладельца больше времени, однако что-то сломать при этом практически невозможно. Теперь пора определиться с инструментами. Вот что нам необходимо:

• новый моторедуктор для «Приоры»;
• 2 отвёртки — плоская и крестовая.

Последовательность работы

Сначала потребуется выполнить несколько простых подготовительных операций. Необходимо отсоединить узел дроссельной заслонки и слегка отодвинуть его в сторону.

Чтобы добраться до редуктора «Приоры», шумоизоляцию придётся снимать

Потом крестовой отвёрткой откручиваются саморезы, удерживающие шумоизолирующий материал.

1. Рядом с моторедуктором имеется жгут с проводами. Он крепится на пластиковых держателях, которые открываются вручную. Жгут отводится в сторону.
   

   Жгут проводов крепится на двух пластиковых держателях, открываемых вручную

2. Теперь кронштейн тормозной педали можно аккуратно отогнуть вверх. После этого открывается доступ к саморезам, на которых держится отопитель. Их необходимо выкрутить, а сам отопитель немного выдвинуть вперёд.
   

   Отопитель держится на трёх саморезах. Его нужно отодвинуть всего на несколько сантиметров

3. Рядом с редуктором есть датчик положения отопительной заслонки. К нему подключена колодка с проводами. Она извлекается из датчика вручную.
   

   Чтобы достать колодку на датчике заслонки, нужны очень длинные пальцы

4. Доступ к редуктору отрыт полностью. С помощью плоской отвёртки необходимо аккуратно надавить на фиксатор с пружиной, так, чтобы он сместился вниз на пару сантиметров.
   

   Чтобы открыть пружинный фиксатор, его придётся сместить вниз на пару сантиметров

5. Сам моторедуктор держится на трёх саморезах, которые откручиваются с помощью крестовой отвёртки.
   

   Моторедуктор держится всего на трёх саморезах, откручиваемых крестовой отвёрткой

6. Свободный от крепежа редуктор извлекается из своей ниши, заменяется новым, после чего производится обратная сборка отопительной системы «Приоры».
   

   Моторедуктор, освобождённый от крепежа, аккуратно извлекается из ниши

Один знакомый механик для извлечения моторедуктора пользовался весьма оригинальным приспособлением — обычной пластиковой бутылкой на полтора литра. Бутылка эта была срезана наискось так, что получилось некое подобие полукруглого совка. Эта штука аккуратно подсовывалась под моторедуктор, и только после этого откручивались крепёжные саморезы. На мой вопрос, зачем нужны такие сложности, последовал ответ: чтобы шурупы не свалились в двигатель. Присмотревшись внимательнее, я понял, что это решение имеет смысл: если откручиваемый саморез случайно упадёт в поддон двигателя, достать его оттуда будет практически нереально.

Видео: самостоятельно меняем моторедуктор «Приоры»

Важные моменты

Существует пара нюансов, без упоминания которых эта статья будет неполной:

• извлекать старый редуктор следует очень осторожно. Из него торчит длинный хвостовик. Если вынимать редуктор под углом, то можно повредить край отверстия для хвостовика. Если это произойдёт, установить новый редуктор будет не так-то просто. Поэтому совет: снимая редуктор, его следует тянуть в плоскости, параллельной полу;
• покупая новый редуктор в автомагазине, следует брать только оригинальный, вазовский. Да, его качество оставляет желать лучшего. Но это всё-таки лучше покупки поддельного моторедуктора, которыми сейчас буквально завален рынок запчастей. Отличить подделку можно по цене. Нормальный моторедуктор на «Приору» стоит от 700 рублей и выше. А подделка редко стоит больше 300 рублей.

Итак, замена отопительного моторедуктора не является сверхсложной задачей и вполне по силам даже водителю-новичку. Если человек хотя бы раз держал в руках отвёртку, он справится. Всё, что нужно делать — в точности следовать вышеизложенным рекомендациям.

Запись Самостоятельно меняем моторедуктор на автомобиле «Лада Приора» впервые появилась balnnh.ru.