Запись Петли-бабочка для межкомнатных дверей впервые появилась balnnh.ru.
]]>При выборе петель для межкомнатных дверей необходимо понимать их функциональные различия. Карточные петли-бабочка легко устанавливаются и исправно служат. Но только при условии, что соблюдаются технические условия эксплуатации.
Механизм петель-бабочек состоит из металлической оси, на которой вращаются две пластины (карты) с отверстиями для фиксации к дверному полотну и коробке. Форма пластин такова, что в сложенном состоянии петля выглядит как один лист (одна карта вкладывается в другую).
Между пластинами расположены втулки (подшипники), которые обеспечивают свободное вращение вокруг оси. Толщина металла от 1,5 до 2,0 мм. Этого достаточно, чтобы выдерживать нагрузку до 50 кг (то есть вес межкомнатной двери). Петли неразборные и имеют две модификации:
Материалом для изготовления служат:
Латунные петли стоят меньше и выглядят более массивно за счёт утолщённого размера пластин. Цена стальных больше, но прочность на порядок выше.
Среди производителей петель существуют определённые стандарты. Показателем качества изделия считается гарантированное количество открываний-закрываний дверей, которое определяется в ходе заводских испытаний. Для качественных петель эта характеристика равна 500 000 циклов и более. Сведения о тестах указываются в техническом паспорте и сопроводительных документах.
Цветовая гамма петель-бабочек не отличается разнообразием. Это серебристые, золотистые, бронзовые и хромовые оттенки. Кроме того, наружное покрытие пластин бывает глянцевым или матовым. В продаже также встречаются петли, окрашенные в белый цвет.
Главным конструктивным отличием этого вида петель является простота установки. Именно с доступностью монтажа связана их популярность среди мастеров. Фиксация производится с помощью обычных шурупов, причём врезка не требуется. Это значительно ускоряет процедуру подвески дверей без ущерба качеству.
К достоинствам петель относят:
Отмечают и ряд недостатков:
Для самостоятельного монтажа не требуется высокая квалификация или специальные навыки. Однако к делу нужно подходить с аккуратностью и педантичностью. Небольшой перекос, допущенный при сборке, чреват неприятностями в будущем.
Инструменты и материалы, необходимые для установки петель:
Последовательность работы такова:
Иногда среди мастеров возникают споры по поводу того, какая из сторон петель-бабочек должна приходиться на раму, а какая на полотно. Многие считают, что к коробу нужно прикручивать большую (наружную) карту. Другие отстаивают обратную точку зрения. Однако в действительности, как показывают тесты от производителей, принципиальной разницы нет. Единственное, что следует принимать во внимание — состояние опорной поверхности и действовать по ситуации.
Полезно также знать, что в случае если плоскость створки или короба не совсем ровная, приходится прибегать к различным ухищрениям. В качестве подкладок используют плотный картон или пластины из пластмассы. Очень важно установить петли так, чтобы они полностью складывались во время закрытия дверей. В противном случае полотно будет «пружинить», т. е. закрываться не до конца.
Минусов в принципе нет. Нежелательно использовать с очень тяжелыми дверными полотнами. Петли для межкомнатных дверей не требующие врезки советую тем, у кого нет опыта врезки и сборки межкомнатных дверей. Такие петли в народе называют — бабочка. Только нужно учесть, что легкость сборки дверей с этими петлями не абсолютная. Нужна аккуратность и методичность.
Хочу рассказать о своем первом опыте использования, вернее монтажа, петель, которые можно устанавливать без врезки. Да вы не ослышались, именно без врезки. Не нужно портить дверное полотно, судорожно выбирать дерево из размера врезаемой петли. Просто поставили на место, прикрутили и, оп-ля, все готово. Бабочки (так называются подобные петли), которые я монтировал были фирмы Fuaro (это такая фирма, которая производит всякие замки для дверей, ручки и петли). Петли продаются нескольких цветовых расцветок и форм (можно и под злато-серебро прикупить). Объяснять как петли монтировать не нужно — видно по фото и так, все очень просто. Самый главный плюс — не нужно париться по поводу врезки в полотно как на обычных петлях.
Познакомился я с такими петлями совсем недавно. Летом ставил себе межкомнатные двери и наткнулся на эти петли, в магазине консультант назвал их бабочками. Немного поизучав, решил проверить на деле, уж слишком заманчиво все звучит. Самым главным из названных преимуществ было то, что без врезки. Это очень кропотливая работа, а тут оказывается все просто. У этих петель нет разницы правая или левая, они универсальные. На самом деле все это оказалось правдой. Недостаток только в том, что просто так дверь не снять, нужно откручивать. В моем случае это не проблема, дверь картонная и очень легкая. Кстати про вес, мне кажется, что для деревянных, тяжелых дверей они слабоваты. Если только ставить не две, а три петли, но лучше взять покрепче. Стоят эти петли не дорого, я заплатил 100 рублей за одну штуку. В общем мне они очень понравились, ставятся просто и быстро.
Петли-бабочки идеально подходят для лёгких межкомнатных дверей. При установке массивных дверных блоков из натурального дерева предпочтение лучше отдать классическим петлям с врезными пазами.
Запись Петли-бабочка для межкомнатных дверей впервые появилась balnnh.ru.
]]>Запись Покраска дверей своими руками впервые появилась balnnh.ru.
]]>Двери — это такой же элемент планировки как стены, потолок или пол. В процессе эксплуатации происходит постепенный износ наружных плоскостей дверной рамы и полотна. Для продления срока службы и восстановления повреждённых участков рекомендуется раз в 5 — 7 лет красить двери. Для чего полезно ознакомиться с принципами нанесения защитного покрытия на различные виды изделий.
Не стоит пугаться огромного разнообразия красящих эмалей. На упаковке всегда имеется подробная инструкция по применению того или иного покрытия. И первое, на что нужно обратить внимание — это для какого материала предназначена краска. Нецелевое использование приводит к быстрому износу покрытия двери — потери блеска, шелушению и растрескиванию.
Для деревянных изделий существует четыре вида покрытий:
Все описанные виды красок используются и для металлических дверей, но есть и специально разработанные для стальных поверхностей. К ним относятся:
В заводских условиях для покрытия дверей используется сложное автоматическое оборудование. Верхний слой не только красят, но и полируют. В домашних условиях используется ручной инструмент. Все кисти и валики различаются между собой и служат разным целям. Например, кисточка с длинным ворсом лучше прокрашивает труднодоступные углубления, но разбрызгивает краску на ровной поверхности, а валик с короткой «шерстью» позволяет экономить лак, равномернее растягивая его по всей поверхности. Для покраски потребуется:
Для покраски эмалями нельзя использовать валик из поролона. Дело в том, что этот вид инструмента предназначен только для водоэмульсионной краски. Если окунуть его в нитроэмаль, он попросту растворится или деформируется. В результате на поверхности двери останутся кусочки из поролона.
Кроме того нужно предусмотреть наличие слесарного инструмента, необходимого для снятия дверного полотна с петель:
Место для проведения процедуры выбирается просторное и сухое, с хорошей вентиляцией. При использовании краски с резким запахом (алкидной или нитроэмали) рекомендуется использовать респиратор для защиты дыхательных органов. Если нанесение покрытия проводится с помощью компрессора или пульверизатора, стоит позаботиться о защите ближайших стен и мебели от распылённой краски. С этим хорошо справится полиэтиленовая плёнка, которой тщательно укрывают все предметы комнаты.
Покраска дверного блока состоит из двух этапов. Нанесение покрытия на:
При проведении реставрационных работ дверную коробку не демонтируют, а вот створку желательно снять с петель. Это нужно для того, чтобы краска легла равномерно и не образовывала потёков.
Порядок работы может выглядеть следующим образом:
Установка дверей. После того как они будут окрашены и высохнут их монтируют на прежнее место. Для этого полотно выставляют в рабочее положение и закрепляют на петлях.
Большинство производителей рекомендует производить покраску в два слоя. Это позволяет сделать цвет поверхности насыщенным и распределить отделочный материал равномерно. Кроме этого, если ранее цвет двери сильно отличался, двойное покрытие скроет участки с остатками старой краски. Между первым и вторым слоем проводят дополнительное выравнивание поверхности — удаляют шкуркой мелкие дефекты и подтёки.
При выборе способа покраски и инструмента следует иметь в виду, что кисточка, как бы тонок не был её ворс, всегда оставляет на поверхности мелкие полоски, валик обеспечивает более равномерное покрытие, а пульверизатор, хоть и хорошо прокрашивает, стоит дорого — в комплект входит распылитель и компрессор, что для домашнего ремонта несколько расточительно.
В целом технология покрытия идентична для любых материалов, но имеются некоторые нюансы, зависящие от типа двери. В основном это касается густоты краски.
Древесина частично впитывает жидкость, поэтому для того, чтобы краска хорошо закрепилась на поверхности такой двери, первый слой (грунтовочный) рекомендуется накладывать более жидким материалом. По густоте такой состав близок к обыкновенной воде, его получают путём разбавления краски растворителем (акриловая краска смешивается с чистой водой).
Первый слой покрытия древесины делается очень тонким. Второй, а при необходимости и третий, наносится тем составом, который предусмотрен заводом-изготовителем.
Древесно-стружечные плиты впитывают влагу ещё лучше впитывают влагу, чем древесина. Поэтому, во избежание разбухания поверхности двери из ДВП следует красить густым материалом. Первый слой наносится очень тонкий, так, чтобы он только впитался и сразу высох. Последующие можно наносить без разбавления краски.
Металл устойчив к влаге, но для лучшей адгезии желательно начать покраску с жидкого состава, который благодаря текучести заполнит все неровности и сгладит шероховатости. Важно дать первому слою хорошо высохнуть. От этого зависит, будет ли в будущем краска трескаться и шелушиться. Для второго и третьего слоя используется материал нормальной консистенции, при этом краску необходимо тщательно раскатывать валиком.
https://youtube.com/watch?v=KTgGCHy4a9g
Лак отличается от краски лишь тем, что прозрачен, поэтому подготовка поверхности должна быть более тщательной. Дело в том, что краска скрывает дефекты, а лак подчёркивает их. К тому же в первом случае можно пройтись шкуркой, а затем снова закрасить. С лаком такой правки не получится. Ошкуренное место, даже покрытое сверху новым слоем лака, будет выделяться и выглядеть матовым.
Иногда, особенно при использовании текстурного лака, целесообразнее наносить материал тампоном (но не поролоновым, если лак не на водной основе). Такой способ покрытия добавляет своеобразные визуальные эффекты, которыми иногда пользуются дизайнеры. В этом случае используют тяжёлые густые смеси, которые быстро застывают от соприкосновения с воздухом. В качестве тампона можно применять резиновые пористые материалы, устойчивые к воздействию растворителей.
Приступая к реставрации дверного блока, не стоит забывать о средствах личной безопасности. Респиратор защитит слизистую оболочку от раздражения, резиновые перчатки уберегут руки от липкой краски и токсичных растворителей, открытые окна и хорошая вентиляция предотвратят скопление зловредных испарений.
Покраска двери — недорогой и доступный способом обновления двери, причем не только дизайна, но и эксплуатационных характеристик. Правильный выбор материала, инструмента и соблюдение технологии позволит выполнить эту работу своими руками качественно.
Запись Покраска дверей своими руками впервые появилась balnnh.ru.
]]>Запись Установка дверей своими руками впервые появилась balnnh.ru.
]]>Двери есть в каждой жилой и хозяйственной постройке. Их количество зависит от планировки и размеров пространства — современные квартиры насчитывают от 5 до 15 дверных проёмов. Если учесть, что услуги мастера по установке стоят недёшево, умение самостоятельно смонтировать дверной блок становится весьма выгодным. Тем более что алгоритм монтажа не сложный, а специальных инструментов для этого не потребуется. Усвоив элементарные правила и порядок сборки двери, каждый сможет справиться с поставленной задачей.
Скорость и качество монтажа дверного блока зависит не только от умений установщика, но и от правильно подобранного инструмента. Представьте, что в нужный момент под рукой не оказалось сверла подходящего диаметра. Что делает обычный, непрофессиональный сборщик? Он сверлит отверстие тем, что имеется в наличие. В результате через полгода дверь благополучно начинает скрипеть, дребезжать при закрытии и, в конце концов, разваливается. Теперь работы прибавилось — придётся разбирать всю конструкцию и исправлять ошибки. Поэтому рекомендуется использовать крепёж только рекомендованного размера. Диаметр шурупов, анкеров и свёрл должен соответствовать размерам, данным в инструкции.
Необходимо подготовить следующий набор инструментов:
Как правило, в заводской комплект дверей входит весь необходимый крепёж. Но если это не так, следует запастись:
Если в арсенале мастера окажется электрический ручной фрезер, это в значительной мере ускорит процесс установки дверей. С его использованием врезка замка и петель выполняется более качественно и быстро.
К проёму в стене, предназначенному под монтаж дверей, предъявляются следующие требования:
Если по одному из пунктов есть отклонения, их необходимо устранить. Для этого:
Самый надёжный, но не самый быстрый, способ подогнать проём под нужные параметры — оштукатуривание цементно-песчаным раствором. Он позволяет полностью устранить все несоответствия и придать проёму заданные очертания. Для выполнения задачи необходимы:
Порядок работы следующий.
В тех случаях, когда дверной проём мал, используют перфоратор или мощный штроборез. Для этого на стене вычерчивают контуры нового проёма и постепенно скалывают штукатурку и кладку до тех пор, пока не достигнут заданной линии.
Расширять дверной проём в доме, построенном из железобетонных панелей, категорически запрещено. Поэтому обычно не отверстие в стене подгоняют под размеры двери, а наоборот, дверь подыскивают или заказывают по размеру прохода.
Когда дверной проём готов, начинают сборку и установку двери. Для этого нужно:
Начинается процесс со сборки дверной рамы. Поскольку разработчики используют различные способы соединения деталей в единую коробку, необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией. Рама крепится:
Конечная задача состоит в том, чтобы собранная конструкция представляла собой П-образную опорную коробку.
Самый распространённый вариант фиксации — соединение шурупами. Сборка при этом проста, но требует аккуратности. Порядок работ следующий:
Когда рама полностью собрана, осуществляется врезка петель. Для этого нужно:
Если в конструкции предусмотрены анкерные якоря и в коробке есть технологические отверстия, сквозь них просверливают посадочные углубления и забивают или заворачивают крепёж. Как правило, устанавливают не менее трёх анкеров на боковых стойках и два якоря на горизонтальной перекладине. В основном это практикуется на тяжёлых входных или защитных внутренних дверях. Для лёгких межкомнатных конструкций чаще всего достаточно посадки на пену.
Кроме петель, к фурнитуре относят дверной замок и ручку.
Порядок установки зависит от конструкции. Бывают замки:
Навесные модели в жилых помещениях используются редко, чаще в декоративных целях. Если нужно его установить:
Установка накладного замка также проста. В связи с тем, что существует множество различных моделей накладных замков, первым и основным источником информации по монтажу нужно рассматривать инструкцию от производителя. В большинстве случае для установки нужно:
Врезные замки считаются самыми надёжными. Корпус устанавливает в паз внутри полотна, ответная планка располагается на дверной раме. Врезка замка осуществляется при помощи стамесок или электрического фрезера:
Иногда для удобства пользования входной дверью, вместо домофона устанавливается дверной глазок. Устройство его весьма простое. Для установки необходимо просверлить лишь одно отверстие, диаметр которого равен диаметру обзорного устройства.
После этого:
Затягивать глазок можно с помощью монеты. На ободе внутренней стороны есть насечки, вставив в которые рубль или пять, можно прокрутить трубку на несколько оборотов.
Высота установки глазка выбирается по росту жильцов. Стандарт — от 1,5 до 1,7 м от уровня пола. Чаще всего устройство монтируют посередине двери, но допускается смещение в сторону замка. Сектор обзора при этом смещается.
По завершении монтажа дверей встаёт вопрос, чем отделать откосы. Задача этой детали заключается в придании эстетичности внешнему виду дверного блока, а также отчасти утепление и шумоподавление. Откосы можно сделать из различных материалов панельного типа:
У каждого вида панелей есть свои плюсы и минусы. Но общим преимуществом является быстрота и простота монтажа. Для фиксации листов в проёме дверей используется две технологии:
Каркас сооружают в тех случаях, когда дверной проём целесообразно утеплить и изолировать от шума. Между стенами и наружными панелями остаётся пространство, которое заполняется минеральной ватой. Это предотвращает промерзание и гасит звуковые волны.
Клеевой монтаж проще и быстрей, чем каркасный. Для каждого материала подходит свой вид клея. Так, например, для гипсокартона используют клей на гипсовой основе «Кнауф». Пластиковые откосы в силу их малого веса приклеивают на монтажную пену.
Алгоритм работы по установке откосов следующий:
Для покрытия стены штукатуркой необходимы те же инструменты, что и для подготовки дверного проёма:
Порядок работ выглядит таким образом:
https://youtube.com/watch?v=ctxc-9feFgk
Наличники всегда устанавливаются в последнюю очередь. Сборку проводят несколькими способами. Декоративные планки крепят:
Этапы установки таковы:
Двери бывают не только распашного типа. К таковым относятся:
Есть нюансы монтажа различных типов дверных конструкций.
Двери-купе — разновидность раздвижных дверей, створки которых перемещаются по направляющему профилю сверху или снизу. Существуют также варианты конструкций, в которых два полотна заходят друг за друга.
Монтаж этих дверей в корне отличается от установки распашных дверей. Рамы у них нет. Вместо этого над дверным проёмом устанавливается направляющий профиль, по которому на подвижной каретке перекатываются створки.
Характерными особенностями сборки можно назвать повышенные требования к состоянию дверного проёма (наличников и откосов на нём не ставят). Кроме этого, двери-купе бывают кассетного типа. Для них в стене обустраивается полость, в которую скрывается двигающееся полотно. Нишу, или кассету, монтируют из листов гипсокартона по традиционной технологии перегородки. Удобство такой двери состоит в том, что она не занимает лишнего пространства. Однако монтажные работы требуют внимания и тщательной подгонки всех деталей.
Откатные модели отличаются нижним расположением подвижного механизма. Благодаря этому вес полотна можно увеличивать, а значит — увеличивается прочность створки. Откатные двери используют в крупных ангарах, складах. В жилых помещениях подобные конструкции применяются только в служебных и подсобных помещениях, требующих дополнительной защиты.
Особенностями монтажа откатной двери являются повышенные требования к состоянию напольного покрытия. Под линией крепления нижнего направляющего профиля нельзя располагать электрические кабели или трубы водопровода.
Двери с двумя створками не редкость в современных домах и квартирах. Их монтируют в гостиных комнатах и выходах на террасы.
Важным моментом в сборке двухстворчатой двери является установка правильного ровного зазора между полотнами
Особенности монтажа заключаются в том, что на две створки приходится одна рама. Поэтому порядок сборки несколько отличается:
Это дверь с подвеской не в виде петли, а в виде направляющего профиля, по которому передвигается полотно. Это ещё одна разновидность раздвижных конструкций. Монтаж не отличается сложностью. Главная задача мастера — правильно выставить и закрепить рельсу, по которой движется каретка дверной створки.
Такие двери изготавливаются как в заводских условиях, так и в домашних мастерских. Главное достоинство — представляет сложность для взломщика. Основной недостаток — отсутствие герметичности и низкие показатели термоизоляции и звукопоглощения.
Длительный срок эксплуатации, а также комфорт использования возможен благодаря соблюдению правил установки двери. Причём тип конструкции не важен. Выполнить все работы можно самостоятельно, при этом следует чётко соблюдать поэтапность и предварительно подготовить все инструменты.
Запись Установка дверей своими руками впервые появилась balnnh.ru.
]]>Запись Дверной проём и его стандартные размеры впервые появилась balnnh.ru.
]]>Во время строительства и квартирного ремонта часто возникает необходимость замены межкомнатных дверей. Как ни странно, но эта довольно простая процедура вызывает множество вопросов. Чтобы приобретение дверного блока не обернулось для владельца жилья нервным расстройством, нужно соблюдать определённые правила, связанные с общепринятыми нормами установки. Ознакомившись с вопросом подробнее, каждый сможет избежать ошибок при покупке и монтаже дверей.
Сквозное отверстие в стене или перегородке, предназначенное для прохода и установки дверей, называется дверным проёмом. Как правило, проём имеет форму прямоугольника. Хотя иногда встречаются квадратные, арочные и даже округлые проёмы.
В любом доме и квартире насчитывается как минимум три (входная, на кухню и в санузел) двери. Максимальное же их количество ограничено лишь размерами жилого пространства и количеством помещений. Впрочем, иногда применяются проходы без дверей. В них могут висеть занавески, шторы, портьеры, но чаще их оставляют свободными. Иногда проём перекрывается раздвижной или откатной дверью.
В строительной и ремонтной практике существуют два варианта установки дверей:
Первый вариант всегда предпочтительнее, поскольку в этом случае исключаются длительные и трудоёмкие процессы, связанные с цементными работами. К счастью для потребителей, застройщики и производители дверей давно приняли единый стандарт в отношении дверей и дверных проёмов. Благодаря этому всегда можно подобрать готовую дверь с размерами, подходящими под стандартный дверной проём.
Подавляющая масса межкомнатных дверей производится в соответствии с ГОСТ 6629–88. Этот документ регламентирует размеры дверных блоков, используемых в жилищном строительстве, и называется «Двери внутренние деревянные для жилых и общественных зданий». Так как сегодня разнообразие видов дверей чрезвычайно велико, многие эксперты отмечают, что документ уже устарел. Однако производители придерживаются нормативных стандартов хотя бы потому, что проёмы в домах, построенных в советское время, делались строго по этим типоразмерам.
Согласно ГОСТу 6629–88, дверные полотна имеют в высоту два размера:
Ширина дверей определена в следующем диапазоне:
В квартирах используются межкомнатные двери с шириной 0,6–0,8 м, входные двери — 0,9 м и двойные створки общей шириной 1,1 м. В кладовках и других подсобных помещениях устанавливают небольшие двери с шириной 60 см. Ванна и туалет — 70 см, кухня — 80 см.
Размеры дверных коробок могут быть различными в зависимости от материала и модели дверного блока.
При строительстве типовых многоквартирных домов по сей день закладываются размеры дверных проёмов исходя из указанного ГОСТа. В частном строительстве возможны другие варианты, но и здесь большинство застройщиков придерживаются приведённых стандартов.
Для точного отображения габаритов установочного отверстия в стене делают три замера — по высоте, ширине и глубине. Профессиональные замерщики всегда рисуют эскиз, отображающий форму проёма, его размеры и другие особенности (например, материал стены, наличие прилегающих углов и т. д.) Это нужно не только для правильного подбора дверного блока по размерам, но также и для понимания способа установки. В проёме деревянной стены или перегородки фиксация производится саморезами, в бетонную или кирпичную стену — анкерным крепежом. Для перегородки из гипсокартона предусмотрен особый способ установки. Двери из пластика устанавливают на специальные кронштейны.
Кроме того, нужно учитывать состояние пола и стен. Обычно двери рассчитывают и устанавливают после финишной отделки плоскости стены. Но замеры могут делаться и раньше, к примеру, если дверь заказывается заблаговременно. Тут важно предусмотреть все факторы. Допустим, стена ещё не оштукатурена, а это значит, что в будущем её толщина увеличится на 1–1,5 см с каждой стороны. Если заказать дверной блок без учёта этого утолщения, рама не встанет в дверной проём и в итоге придётся переделывать либо её, либо стену.
То же касается и пола. Опытные замерщики приходят лишь тогда, когда пол полностью готов, включая завершающую отделку (плитку, линолеум, ламинат и т. д.). Однако если дверь изготавливается по индивидуальному заказу, а расчёт её габаритов делается заранее, при определении высоты дверного блока делается поправка на то, что уровень пола изменится.
В случае если при строительстве и перепланировке устанавливают стандартную дверную коробку, размеры проёма подгоняются под тот или иной типоразмер.
Сегодня большой популярностью пользуются так называемые скрытые двери, размеры которых могут быть нестандартными. Часто такую дверь делают высотой от пола до потолка. В этом случае при определении вертикальных размеров следует учитывать тот факт, что подвесные конструкции (натяжные, реечные или из гипсокартона) снижают уровень потолка на 10–15 см.
Если необходимо заменить одну дверь на другую, задача упрощается. Нужно точно вымерить три основных параметра дверного проёма — ширину, высоту и глубину. Но сделать это можно лишь после демонтажа старой двери или хотя бы после удаления наличников.
Измерения делаются строительной рулеткой или другим точным инструментом, например, лазерной линейкой. Показания записываются в миллиметрах.
Профессиональная лазерная рулетка используется для быстрого и точного определения необходимых размеров
Ширина проёма — это расстояние между боковыми (вертикальными) поверхностями отверстия в стене. Замеры производятся в трёх точках — верхней, нижней и посередине, если они одинаковы, значит, проём правильной, прямоугольной формы. Если есть расхождения более 10 мм, это нужно отметить на чертеже.
Высота — это расстояние между «чистым» полом и верхней горизонтальной перекладиной. Она измеряется с двух сторон (по правому и левому боку). В идеале показания должны совпадать с погрешностью не более 1 см.
При замере высоты проёма учитывают, что она не должна превышать размер полотна более чем на 50–60 мм
Это собственно толщина стены. Для проёма чаще используют термин «глубина». Важно понимать, что толщина дверной рамы не может превышать глубину проёма. Но может (и должна) быть меньше. В этом случае расхождение компенсируется доборами, ширину которых в целях экономии материала просчитывают заранее.
Все двери, устанавливаемые в жилых домах, разделяются на два типа:
В зависимости от конструкции предъявляются различные требования к подготовке дверного проёма.
Распашные двери крепятся непосредственно внутри отверстия в стене. Поэтому важно соблюдать точные размеры проёма. По современным стандартам расстояние между дверной коробкой и стенами должно быть в пределах 2,5–3 см по всему периметру (за исключением порога).
В случае с раздвижными дверями всё иначе. Механизм подвески устанавливается на стену, а дверное полотно просто закрывает собой проём. Соответственно, требования к размеру проёма не такие жёсткие — главное, чтобы величина отверстия в стене не превышала размера дверной створки. Большее значение имеет форма и качество отделки. Если в распашных дверях края проёма закрываются наличниками и доборами, то в раздвижных стена остаётся на виду. Поэтому важно выдержать правильную форму и углы отверстия в стене.
Облицовка внутренней части проёма может быть двух видов:
Отделку штукатуркой (или гипсокартоном) выполняют перед измерением габаритов проёма. Панели устанавливаются после монтажа двери, но при замерах нужно учитывать толщину доборной доски.
https://youtube.com/watch?v=G776uayQ8XU
Для того чтобы привести проём в соответствие со стандартом, понадобятся следующие материалы:
Потребуются также инструменты:
Есть несколько обязательных требований к дверному проёму, которые необходимо выполнить перед замерами.
Иногда проём необходимо увеличить или уменьшить. Как правило, изменения нужны в тех случаях, когда на место старой устанавливают дверь с другими размерами.
Для увеличения габаритов дверного проёма используют перфоратор. Порядок работы следующий:
При долблении стены необходимо соблюдать меры предосторожности — пользоваться защитными очками и респиратором, защищающим органы дыхания от попадания большого количества строительной пыли.
В панельных домах, сложенных из несущих конструкций, долбить стены перфоратором категорически запрещено. Исключение составляют только межкомнатные перегородки, не несущие на себе нагрузки. Но определить это может только специалист.
Нарушение этого ограничения может повлечь за собой нарушение жёсткости конструкции в целом. Например, бывают случаи, когда долбление стены в одном конце дома приводит к растрескиванию стеклопакетов в другом конце. Это говорит о том, что деформация передаётся по всему зданию.
Уменьшение размеров проёма проводят разными способами в зависимости от материала стены.
При самостоятельном замере габаритов дверного проёма нужна предельная аккуратность и точность. Ошибки выливаются в дополнительные финансовые потери. Но если уверенности в своих силах всё-таки нет, лучше вызвать замерщика от компании, поставляющей двери. Сегодня большинство фирм предоставляют эту услугу бесплатно.
Запись Дверной проём и его стандартные размеры впервые появилась balnnh.ru.
]]>Запись Уплотнители для дверей и их установка впервые появилась balnnh.ru.
]]>В функции дверного блока входит не только охрана от проникновения в дом нежелательных гостей, но также защита от холодного или горячего воздуха, посторонних запахов и шума. В местах прилегания полотна к дверной коробке всегда остаются зазоры, и чтобы остановить движение воздуха через щели, используются уплотнители. Ещё не так давно наши родители и деды использовали для этого различные подсобные материалы — ветошь, войлок, мох и даже солому. Сегодня технический прогресс заменил эти кустарные способы на более эффективные и долговечные.
Понять, зачем на двери устанавливают уплотнители, можно довольно просто. Достаточно вспомнить холодильник, который есть в каждом доме. Что бы было, если на двери отсутствовала резиновая полоска? Ответ очевиден — это равносильно тому, что дверь осталась бы открытой, эффекта охлаждения продуктов пришлось бы ждать очень долго. Внутренний холодный воздух постоянно смешивался с тёплым, в результате холодильник превратился бы в кондиционер, который снижает температуру на кухне. Для локализации зоны охлаждения необходимо остановить циркуляцию воздуха. Эту задачу и выполняет резиновый уплотнитель.
Аналогичные процессы происходят с входными и межкомнатными дверьми. Дверное полотно прилегает к раме с технологическим зазором в 3–4 мм, в противном случае дверь просто не откроется. Через него воздух может свободно проникать как в одну, так и в другую сторону. Если для внутренних дверных проёмов это не играет особой роли, то сквозь входные двери круглый год будет двигаться струя то холодного, то раскалённого, знойного воздуха. Зимой внутри прихожей начнут дуть холодные сквозняки, усилится промерзание. Летом в доме появится горячий воздух с улицы, а заодно пыль и шум.
По оценкам специалистов, через входную дверь без уплотнения теряется от 25 до 30% тепла в холодное время года. Решением всех проблем является эластичный уплотнитель, который герметизирует щели внутри дверного блока и позволяет контролировать движение воздуха.
Для удобства выбора уплотнители классифицируют по следующим признакам:
Резиновые уплотнители проверены временем и используются чаще всего для входных дверей. Вулканизированная специальным образом резина стойко переносит не только воздействие влаги, но и широкую амплитуду температурных перепадов (от -60 до +90 oC). Возможные варианты установки:
Аналог резинового уплотнителя, адаптированный для межкомнатных дверей. Характеризуется мягкостью в эксплуатации и меньшей ценой, поскольку стойкость к механическим воздействиям у него ниже. Используется для лёгких дверей из дерева и его производных — ДВП, фанеры, ДСП и т. д.
Поролон — самый недорогой и недолговечный вид дверного уплотнения. Срок службы — год, от силы два. При интенсивной эксплуатации материал быстро деформируется (сжимается и рвётся), так что герметизацию приходится обновлять чуть ли не каждый сезон. Поролон более пригоден для утепления глухих оконных рам. Впрочем, низкая цена позволяет менять уплотнитель как угодно часто. Недостатком считается способность пористого материала впитывать влагу со всеми вытекающими отсюда последствиями — промерзанием и деформацией стыка дверей с коробкой.
Полиуретановые уплотнители используются в раздвижных дверях (купе, книжка, откатные и т. д.). Их назначение — минимизация зазоров, а также смягчение ударов. Конструктивная особенность заключается в том, что внутри эластичного корпуса находится наполнитель из вспененного полиуретана. Уплотнители отличаются длительным сроком эксплуатации и рассчитаны на 15–20 лет службы (более 300 000 циклов открываний). Применяются они также для пластиковых окон и дверей, поскольку выдерживают воздействие УФ-излучения. Основной недостаток — высокая цена.
Полиуретановые уплотнители используются в конструкциях, подверженных воздействию солнечного облучения
Относительно новый продукт, который возник с развитием раздвижных дверей. Не всегда примыкание полотна к раме настолько ровное, чтобы качественно установить резиновый уплотнитель. В этих случаях используют щёточную конструкцию с ворсом из гибкого нейлона, которая позволяет закрывать зазоры с неправильной конфигурацией. Такие уплотнители успешно применяются для карусельных и откатных дверей (причём не только межкомнатных и входных, но и автомобильных). Особенно часто их устанавливают на порогах — там, где больше всего скапливается пыли. Во время движения полотна щётки «выгребают» мусор и очищают направляющий трек от загрязнения. Производители утверждают (и не без оснований), что такой уплотнитель эффективен в борьбе с запылением и промерзанием. Хотя его звуковая проницаемость, разумеется, намного выше, чем у резины.
Магнитные уплотнители используются преимущественно в металлических входных дверях, где герметизация имеет решающее значение для сохранения тепла в доме. Конструкция уплотнителя включает в себя резиновый корпус и встроенный в него по всему периметру магнит. Сила притяжения заставляет створку плотно прижиматься к дверной коробке, благодаря этому нивелируются мельчайшие щели. В каждом случае важно правильно подобрать магнитный уплотнитель: слабое притяжение не будет работать достаточно эффективно, а чрезмерное — создаст трудности при открывании двери. За образец можно взять усилие по открыванию дверцы холодильника — именно с такой силой магнит должен удерживать дверь в закрытом состоянии.
Герметизация помещения с помощью магнитного уплотнителя получила самые высокие оценки специалистов. Воздух извне, равно как шумы и мелкая пыль, практически не проникает внутрь помещения. Срок службы — от 15 лет и выше (в зависимости от качества резиновой ленты). Во время эксплуатации необходимо следить за тем, чтобы между полотном и косяком двери не попадали мелкие металлические предметы, особенно опасна стальная стружка с острыми гранями. Наружную резиновую прокладку нужно мыть и очищать от налипшего мусора не менее одного раза в месяц (магнит притягивает не только металл, но и мелкие электростатически заряженные предметы).
Основная масса бытовых дверных уплотнителей унифицирована для самостоятельной установки. Исключение составляют лишь магнитные прокладки, их монтаж лучше доверить специалистам. Крепление осуществляется при помощи клея или специального паза, проточенного дверном блоке. Для бытового использования широкое распространение получили самоклеящиеся ленты, поверхность которых покрыта влагостойким клеящим веществом с защитной плёнкой.
При подборе готового заводского уплотнителя необходимо уделить внимание следующим параметрам:
Считается, что в нормальном режиме работы прокладка сжимается не более чем на 50% по толщине.
Что касается ширины ленты, здесь всё просто. Она не должна превышать ширину опорной части дверного косяка — при закрытой двери её не должно быть видно с наружной стороны.
Способ фиксации определяется в результате визуального осмотра дверного блока. Если в раме или полотне нет углубления для монтажа уплотнителя, значит, крепление осуществляется на клей. Если же по всему периметру выбрана тонкая (от 3 до 5 мм) проточка — дверь рассчитана на пазовый уплотнитель.
Инструмент, необходимый для самостоятельного монтажа, прост и найдётся в каждом доме:
Для установки щёточных уплотнителей дополнительно понадобится ножовка по металлу.
Клей используется водостойкий, лучше всего — резиновый. Для обезжиривания и зачистки кромки двери применяют ацетоновые растворители и наждачную бумагу.
Если осуществляется замена старого уплотнителя, необходимо удалить отработанную ленту с дверей и тщательно обработать поверхность мелким наждаком. Перед непосредственной наклейкой ленты торец рамы (или полотна) промывают и обезжиривают. Мелкие бугорки стачиваются, а небольшие углубления шпаклюются (предварительно заполняются клеем и высушиваются).
В зависимости от вида прокладки существуют определённые нюансы монтажа. Ознакомившись с ними, каждый сможет установить на свою дверь термоизолирующую ленту самостоятельно.
Поскольку дверь из металла отличается ровной поверхностью, чаще всего используют самоклеящиеся или просто клеящиеся уплотнители. Последовательность действий при этом следующая:
Основная ошибка при работе с силиконовыми и резиновыми изделиями — это чрезмерное натяжение ленты. Натягивать прокладку во время монтажа нельзя, укладывать её необходимо в свободном, «расслабленном» состоянии.
На деревянную основу уплотнение монтируется двумя способами — на клей (его мы рассмотрели выше) и в паз. Второй способ считается более надёжным. Порядок установки уплотнителя в этом случае таков:
При подготовке деревянной двери к наклейке уплотнителя нельзя чрезмерно увлажнять материал. От сырой древесины клей очень быстро отстанет. Если влага всё же попала на полотно или раму, необходимо дождаться полного высыхания древесины и только после этого клеить уплотнитель. Для ускорения просушки используют строительный фен.
Пластиковые двери оснащаются уплотнителями ещё на стадии изготовления. В бытовых условиях чаще актуальна замена отслужившей детали. В конструкции дверей заложен специальный отлив (паз) для установки уплотнения на клей. Поэтому для замены нужно:
Раздвижные двери чаще всего оборудуют щёточными уплотнителями. Иногда их ещё называют антипорогами. В силу конструктивных особенностей монтаж щёток отличается от установки резиновых и силиконовых прокладок. Их крепят в нижней части двери или (реже) на боковом торце.
Схема установки очень проста. Если дверь имеет ровную и гладкую поверхность, щётки наклеиваются на двухсторонний скотч. Если есть сомнения относительно прочности клеевого слоя, фиксацию можно дополнительно усилить шурупами. Этапы работы по установке щёточного уплотнителя таковы:
Некоторые модели щёток крепятся с помощью щёткодержателей — специальных металлических или пластиковых профилей. Чаще всего их используют на дверях с большими габаритами — в гаражах, складах и т. д. В этом случае сначала устанавливают монтажный профиль, а затем к нему крепят сами щётки.
В каком-то смысле нам повезло — пластиковые окна и остекление балкона были сделаны в доме несколько лет назад во время общего масштабного ремонта. Выглядели очень хорошо, поэтому во время ремонта в нашей квартире менять мы их не стали. Но, как выяснилось, бесплатное редко бывает хорошим. Из балконной двери стало дуть, причем довольно сильно. Это происходит не всегда, видимо, когда ветер дует в определенном направлении. Но от капризов погоды зависеть не хочется, так же, как и вызывать мастера для регулировки (если это вообще возможно у этих окон). Поэтому самый простой вариант — залепить цели, и именно его мы и предпочли. Это не просто прилепляющаяся сверху лента, к которой все пользователи старых деревянных окон привыкли, этот уплотнитель нужно клеить прямо внутри стыков, а значит внешне он незаметен. Кстати, с продукцией «Авиоры» знакома я давно и вся она мне нравилась. Не помню ни одного прокола — хорошие, качественные и удобные в использовании материалы для улучшения быта.
Почему — то, есть люди, которые задумываются о сохранение тепла уже когда замерзли. Вот и я вспомнила об уплотнителе для двери, когда ветер задул с северной стороны и на утро в нашем коридоре было очень холодно, т. к. все тепло «убежало» через эти невидимые глазу щели. В хозяйственном магазине посоветовали этот уплотнитель. Сам уплотнитель очень мягкий, эластичный, хорошо держит форму, легко наклеивается и так же хорошо держится на входной двери. Прошло, примерно, больше месяца, ничего не отклеилось, а в коридоре стало гораздо теплее. Уплотнитель не смялся, так же хорошо препятствует пройти холодному воздуху через дверь в помещение. Полоски самоклеющиеся — просто убрать защитную бумагу и наклеить. Материал — похоже на мелко-пористую резину, толщина около 5 -мм. Продавец сказал, что материал «влаго- и ветронепроницаемый, устойчивый к колебаниям температуры» и долговечный. Дверь с этим уплотнителем также хорошо закрывается, он и не заметен. Хороший уплотнитель для сохранения тепла в доме.
Зима 2016–2017 началась еще осенью и если сравнивать погодные условия с предыдущим годом — они не сопоставимы. Морозы на улице в Киеве достигали -19 градусов, а с деревянными окнами, не утеплившись заранее, можно спокойно готовить шубу и шапку, дабы успешно заснуть. Однако, об утеплении я стала думать заранее, и моя удачная покупка самоклеющегося поролонового уплотнителя от «МастерЛента» помогает мне удачно пережить суровые морозы. Купила я эту ленту в «Ашане», цена 1 штуки составляет около 22 грн. (48 рублей). В одной упаковке 3 метра уплотнителя, немного, но, к примеру, почти герметично оклеить дверь на балкон вполне хватает. Общие размеры данной самоклеющейся ленты составляют: — 3 метра длина; — 20 мм ширина; — 10 мм толщина. С одной стороны стандартный поролон, а с другой — клейкая лента, 2 в 1. Данная лента предназначена для качественной герметизации стыков и зазоров в оконных рамах или дверях. Кроме того, она устойчива к солнечным лучам, не пропускает влагу, шумы, пыль. Также технология ее изготовления не дает размножаться всяким грибкам и прочей плесени. Конечно, можно купить стандартный поролон, это и дешевле почти в 3 раза, но с этой лентой обеспечивается почти 90% герметичность стыков. Срок годности ленты составляет 5 лет, изготовлена в Киеве. Вывод: отличное средство для утепления жилья и противодействия морозам!
Какой бы вид уплотнителя вы ни выбрали, всегда помните, что залогом хорошего утепления является герметичность прокладки. Устанавливая ленту в дверной проём, соблюдайте правила и порядок монтажа. Аккуратно выполненная работа принесёт только положительные результаты — в доме будет тепло, сухо и тихо.
Запись Уплотнители для дверей и их установка впервые появилась balnnh.ru.
]]>Запись Особенности выбора и установки гофрированной трубы для кухонной вытяжки впервые появилась balnnh.ru.
]]>Важнейшим условием комфортного пребывания на кухне является вентиляция. В городских квартирах предусмотрены вентиляционные шахты с вытяжным отверстием. Но этого не всегда достаточно. Испарения, образующиеся во время приготовления пищи, могут долгое время оставаться в кухне и распространяться в другие комнаты. Чтобы этого избежать, над плитой устанавливают дополнительное устройство, которое ускоряет отвод нежелательной влаги и очищает помещение от скопления запахов.
Существует несколько способов подключения отвода воздуха от кухонной вытяжки. Самый простой — подсоединение к вентиляционной шахте при помощи гофрированной трубы из алюминиевой фольги.
Этот способ наиболее дешёвый, удобный и популярный среди домашних мастеров. Установка гофры не требует наличия специальных инструментов и навыков. Он по силам любому человеку, способному держать в руках отвёртку и пассатижи.
Гофротруба имеет ряд преимуществ по сравнению с цельнометаллическим или пластиковым каналом:
При планировке вентиляционной системы кухни следует также учитывать и недостатки гофры:
Можно провести краткий сравнительный анализ между гофрированной трубой и пластиковой. Эти два вида на сегодняшний день самые востребованные. Отличия заключаются в:
Выбор того или иного вида воздуховода зависит от многих причин и диктуется конкретной ситуацией. Если важнее чистота и эстетика — следует выбирать пластиковые трубы. Если интересует низкая стоимость и быстрый монтаж, предпочтение отдают гофрированной трубе.
Вывод воздуха можно осуществить двумя способами:
В панельных домах второй вариант не допустим. Подсоединение к шахте является наиболее целесообразным способом вентиляции, особенно в северных регионах. В месте вывода трубы на улицу на внутренней стороне стены часто образуется влажное пятно. Со временем штукатурка отслаивается, а вокруг трубы поселяется плесень — стена чернеет, финишное покрытие деформируется и разрушается. Как только вытяжка выключается и движение тёплого воздуха прекращается, металлическая труба покрывается конденсатом. Постепенно это приводит к деструктивным явлениям.
Принцип изготовления гофрированной трубы заключается в следующем. На каркас, состоящий из одинаковых металлических колец, натягивается герметизирующее покрытие. В результате получается подобие цельнометаллической трубы, но со свойствами лёгкости и гибкости. Такое изделие обладает способностью возвращаться в первоначальное состояние после растяжения, при этом не возникает никаких деформаций. Гофры классифицируют по нескольким признакам.
В продаже встречаются гофрированные трубы, выполненные из:
По форме изделия разделяются на круглые и прямоугольные. Для подключения кухонной вытяжки применяют первый вариант. Прямоугольные трубы используют в крупных системах вентиляции — на производствах, складах, в торговых и административных центрах.
Кроме каркасных вентиляционных труб существуют спирально-навивные гофры. Они изготавливаются из тонких металлических лент путём скручивания. Считается, что спиральная гофра гибкая условно, поскольку растяжение в 2,5 – 3 раза приводит к тому, что возврата к первоначальной форме не происходит. Для изгиба требуется большее усилие, чем в аналогичной каркасной трубе.
Различают два вида гофрированных труб по данному признаку: гофра с теплоизоляцией и без неё. Изоляция состоит из слоя минерального утеплителя. Это позволяет прокладывать каналы вентиляции внутри и снаружи помещения. Как правило, утеплённые гофры состоят из двух или четырёх слоёв, что в результате делает их более прочными и долговечными.
При самостоятельной установке вытяжной трубы необходимо сделать два замера. Нужно определить:
Если планируется свободное положение гофроканала, расстояние между выходным отверстием вытяжки и окном вентиляционной шахты измеряется по прямой линии.
Как правило, бытовые вытяжки имеют выходное отверстие диаметром 100, 110, 125 и 150 мм. Гофрированная труба должна точно соответствовать этому сечению. Подсоединять к вытяжке гофру большего или меньшего диаметра недопустимо. Это приведёт к нарушению герметичности воздуховода и утечке газов во внутреннее пространство кухни.
Трубы большего диаметра (200, 250, 300 мм) используются на промышленных объектах — в пищевых цехах, кафе, столовых, ресторанах. Применять их в домашних условиях не целесообразно из-за высокой стоимости.
Приобретая гофротрубу в магазине, следует обращать внимание на технический паспорт изделия. В нём указываются эксплуатационные характеристики, длина и диаметр вентиляционного рукава.
Для определения длины рукава нужно измерить расстояние от вытяжки до вентиляционной шахты. При этом учитывают траекторию со всеми изгибами и отклонениями. Опытные монтажники к полученному расстоянию добавляют 10 – 15%. Так как гофра свободно сжимается и растягивается, то излишки отрезать не придётся.
Прокладывая траекторию для гофры, следует помнить, что труба оптимально работает при минимальных изгибах. Повороты и углы менее 90° не желательны, и устанавливаются только в тех случаях, когда другой возможности нет.
Замеры производятся строительной рулеткой по внешнему углу «маршрута» (то есть определяется максимальное расстояние).
Гофру из алюминиевой фольги продают многие хозяйственные и строительные магазины. В любом отделе продаж, специализированном на газовом и водяном оборудовании, также найдутся такие трубы с разными диаметрами и длиной.
Что касается цены, то она прямо пропорциональна диаметру. Примерные цены следующие:
Одно время на рынок поступали гофрированные трубы низкого качества. Как правило, это была продукция китайского происхождения. Внешне гофротрубы ничем не отличались, но толщина фольги была вдвое меньше нормативной. К счастью, постепенно отечественные гибкие рукава вытеснили этот некачественный продукт, хоть и стоили немного дороже.
Для установки потребуется:
Инструменты:
Перед монтажом труба растягивается на максимальную длину. Это способствует лучшему проходу воздуха во время работы вытяжки. Рёбра частично сглаживаются, пыль и жировые испарения не скапливаются в углублениях. Кроме того, растянутая гофра издаёт меньше шума.
Далее следует непосредственно монтаж:
Иногда случается так, что диаметры трубы и патрубков не совпадают. Если сужение не превышает 20% от рекомендованного изготовителем диаметра, решить проблему можно с помощью переходника. Их делают как из пластика, так и из металла.
Универсальная переходная муфта рассчитана на соединение труб различного сечения. Фиксацию гофры осуществляют при помощи металлических или пластиковых хомутов.
Порядок соединения следующий:
Придание эстетичного вида кухне неразрывно связано с маскировкой всех технических труб — водоснабжения, канализации и вентиляции. Гофра быстро и легко монтируется, но выглядит не очень красиво. Есть несколько эффективных способов сокрытия трубы:
При правильной установке гофра гарантированно прослужит до 50 лет, но при этом необходимо соблюдать правила эксплуатации. Прежде всего нужно помнить, что исходящий воздух может достигать температуры 100–150°, а это значит, что труба будет нагреваться. Чтобы исключить возникновения пожароопасной ситуации, категорически запрещено:
Регулярный уход за вентиляционной трубой значительно продлит срок её службы и обезопасит жильцов от возникновения экстренных ситуаций.
Кухня всегда будет уютной и комфортной, если воздух будет чистым и свежим. Правильно организованная вентиляция является залогом приятной атмосферы внутри помещения, исключает возникновение устойчивых неприятных запахов, плесени и грибковых налётов на стенах.
Запись Особенности выбора и установки гофрированной трубы для кухонной вытяжки впервые появилась balnnh.ru.
]]>Запись Всё о дверных задвижках впервые появилась balnnh.ru.
]]>Щеколда — древнейший вид дверного запора, прототип всех ныне известных замков. Однако, несмотря на далеко шагнувший технический прогресс, задвижка до сих пор пользуется большим спросом у потребителей. Отличительные черты этого механизма — простота, надёжность и неограниченный срок службы. Правильно установленная щеколда в разы повышает уровень безопасности дома, квартиры, дачи.
Главное отличие щеколды от обыкновенного замка заключается в одностороннем способе открывания. Задвижка предотвращает проникновение сквозь дверь в то время, когда хозяева находятся внутри помещения. Открыть снаружи её практически невозможно.
Конструктивно щеколда представляет собой металлический (или в редких случаях деревянный) стержень (ригель), который приводится в движение вручную или при помощи электрического импульса. В закрытом положении задвижка фиксирует полотно путём зацепления с дверной коробкой. Поскольку рама неподвижна и жёстко вмурована в стену, открыть створку, не сломав выдвижной язычок, очень сложно.
Традиционно задвижку закрывают на ночь, когда все члены семьи находятся дома. Поэтому часто щеколду также называют ночной задвижкой.
Выгоды от установки дверной щеколды:
Однако в некоторых случаях устанавливать ночную задвижку в жилых помещениях не рекомендуется:
Если всё же задвижка необходима, специалисты рекомендуют устанавливать радиоэлектронные механизмы. В них передвижение запорного ригеля осуществляется при помощи брелка дистанционного управления.
При выборе дверной задвижки необходимо учитывать такие факторы, как:
Неправильно подобранный тип щеколды со временем приводит к перекосу дверного полотна и неплотному прилеганию створки к раме. Поэтому перед приобретением механизма желательно ознакомиться с рекомендациями производителя.
Простейшую задвижку можно изготовить собственными руками. Самодельные щеколды находят широкое применение на дачах, в гаражах и других подсобных помещениях.
По этому признаку принята следующая классификация дверных задвижек:
Кроме этого, дверные задвижки разделяют на два класса по способу установки:
Как видно из названия, первые монтируются на поверхности дверного полотна (при помощи болтов, саморезов или сварки), вторые врезаются внутрь створки. Для входных металлических дверей предпочтительней использовать врезные щеколды с поворотным механизмом. Такое устройство надёжно защищает дверь от механического взлома и способно выдерживать нагрузку до 2,5 тонн. Деревянные двери филёнчатого типа, равно как и двери из ДСП, фанеры, лучше оснащать накладными щеколдами. Связано это с тем, что врезка в полотно приводит к ослаблению его жёсткости.
Для самостоятельной установки дверной задвижки понадобятся следующие инструменты и материалы:
Перед началом монтажа внимательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя. В паспорте изделия содержится схема установки задвижки на дверь.
Установка включает несколько этапов:
В случае врезной задвижки:
Металлические двери оборудуют как накладными, так и врезными задвижками. Вариантов может быть несколько. Накладная щеколда может крепиться на болты, предварительно приваренные к двери, или непосредственно сваркой. Врезка задвижки производится способом, аналогичным описанному выше для деревянных дверей.
Радиоуправляемая задвижка может блокировать дверное полотно в самых неожиданных для взломщика местах
О задвижке на дверь: пожилым людям и семьям с маленькими детьми врезать не стОит. Для таких есть цилиндры к/в. Но всё же задвижку врезать — это не сложно и сравнительно дешево. Главное — олдскульную ползунковую не использовать;)
Замок-задвижка ГАРДИАН. Лучше китая, дешевле отечественных конкурентов, не открывает при отключении электричества, электрошокер никак не влияет на его работу, так как внешний корпус никак не связан с мотором который в пластиковом кожухе, то есть по сути что бы ему что либо сделать шокером, нужно открыть дверь, открутить все болты, достать его, обрезать провод и долбануть по проводу :). Работает с контроллером Satel очень неплохо, тем более там система Keyloq с 4 миллионами кода, скопировать сигнал практически не реально. Если на кнопку пульта долго не жать то проживет очень долго, предыдущий жил больше двух лет и проблем никаких. Хотелось бы вылет ригелей на 40мм (20мм на отжим очень мало), желательно 3 штуки и толще в диаметре (корпус и ригели из каленой стали и броненакладками), что бы можно было заменить основной замок. Достоинства: Лучше китайских защелок, работает, дешевле любых аналогов Недостатки: Небольшой вылет ригеля, диаметр ригеля маловат, боится перенапряжения
О дверной задвижке ЗТ-12:
Полезная вещь в селе и стоит копейки.
Рада рассказать о замке-невидимке, я надеюсь, кому-нибудь пригодится эта информация. Я узнала о «Титане» от менеджера в магазине. Меня устроила и цена товара, так как его стоимость одинакова со стоимостью цилиндра высокой секретности для замка. Электронный замок невидимка включает в себя электромеханический замок, электронный блок управления и пять ключей-брелков. Питание от 220В, есть аккумулятор, который держит до пяти суток в режиме ожидания до 14 суток, радиус действия брелка до 10 м.
Поставили задвижку-невидимку российского производителя Титан в феврале прошлого (2015) года. Муж дотошно выспрашивал подробности и схему работы этого замка перед тем, как его приобрести. Замок оказался хорошего заводского исполнения, выглядел достаточно солидно, мастер поставил его нам за 2,5 часа и мы радостно начали его тестировать. Дальность открытия с брелка 10м, но на самом деле это для обычной квартиры не актуально, мы открываем замок непосредственно у двери и никаких сбоев не было. У замка 3 ригеля, которые фиксируются в крайних положениях, снаружи и внутри квартиры задвижка абсолютно не заметна, если не обращать внимания на маленькую коробочку, которая у нас расположена в гардеробе и ее вообще не видно. Через год, как и обещал производитель, появилось звуковое оповещение о том, что пора менять батарейки. Замену батареек производил муж сам, замок очень легко выкручивается и меняются элементы питания. Нам всем очень понравился эта задвижка, вот уж и правда невидимая защита.
Если монтаж дверной задвижки кажется сложным делом или отсутствуют необходимые инструменты, всегда можно обратиться за помощью к специалистам. В первую очередь это касается радиоуправляемых запоров. Замочных дел мастера помогут подобрать щеколду нужных размеров и профессионально установят механизм на дверь.
Запись Всё о дверных задвижках впервые появилась balnnh.ru.
]]>Запись Расположение розеток на кухне впервые появилась balnnh.ru.
]]>План расположения розеток на кухне составляется на стадии проектирования новостройки или ремонта. От того, насколько удобно и рационально размещены источники питания, зависит уровень комфорта и безопасности при использовании бытовой техники. С ростом благосостояния людей и разнообразия бытовой техники возникает потребность в увеличении количества розеток. Удлинители и тройники проблему не решают, а только создают. В кухне появляются кабели, которые мешают ходить и делать уборку. А чрезмерная нагрузка на розетки с тройниками создаёт опасность возгорания. Чтобы избежать этих неурядиц, разберёмся детально, как грамотно распределить розетки.
Так как электричество может представлять угрозу для здоровья и жизни человека, монтажные работы регламентируются определёнными правилами. Большая их часть отражена в нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется разработка проектов электрификации жилых и подсобных помещений:
Вот основные положения, которые необходимо соблюдать при планировании электроразводки:
Большую популярность сегодня приобретают раскладные модули питания. Их в просторечии называют «книжками». Они представляют собой выдвижную колонну с открывающимися розетками. При использовании таких блоков розетки на стене (или под столешницей) практически не видны и извлекаются оттуда лишь при необходимости.
Первые пять пунктов являются обязательными. Остальные считаются в большей степени рекомендательными. В частной квартире или доме хозяин вправе располагать источники питания по своему усмотрению и в соответствии с индивидуальными потребностями. Как правило, главными ориентирами в расстановке розеток служат максимальная эргономичность, практичность и удобство.
Электрические розетки кроме цветового разнообразия различаются по способу установки. Существуют следующие типы розеток:
Поскольку кухня является особенным помещением, в котором максимально концентрируется бытовая техника (которая к тому же часто используется в одно и то же время), очень важно заранее просчитать суммарную нагрузку на электросеть. И в соответствии с этим правильно подобрать кабели и другое установочное оборудование.
Разумеется, в первую очередь план размещения розеток привязывается к существующей или предполагаемой мебели. В зависимости от расположения больших агрегатов, таких как холодильники, посудомоечные машины или мощные духовые шкафы, подводятся источники их питания. Поэтому перед составлением проекта необходимо продумать расстановку всех приборов и шкафов. При этом не стоит забывать, что прогресс не стоит на месте и в помощь домохозяйкам появляется всё новая бытовая техника. Следовательно, количество розеток желательно планировать с запасом.
Кроме того, нужно учитывать, что сегодня на кухне могут располагаться не только чисто кухонные принадлежности, но также телевизор, компьютер и другая оргтехника. Поэтому при прокладке питания сюда заводят антенны и слаботочные кабели.
Часто на кухне устанавливают тёплые полы и дополнительную подсветку навесных шкафов. Это тоже нужно предусмотреть заранее и определиться с местоположением источников питания.
Питание и регулятор нагрева тёплого электрического пола выводится на стену отдельно или вместе с выключателями света
Чтобы процесс эксплуатации был комфортным, желательно под каждый агрегат предусмотреть отдельную розетку. Это позволит пользоваться техникой без переключения электрических вилок.
Для предотвращения перегрузок монтаж и подсоединение розеток осуществляется по принципу параллельного соединения. При этом используется кабель сечением 2,5 мм2 и выше. Чтобы сосчитать точное количество розеток, нужно составить список всей бытовой техники, расположенной на кухне, и добавить ещё две (или три), которые останутся свободными. Они предназначаются для подключения вспомогательных устройств, которыми пользуются не постоянно, а время от времени.
К примеру, если на кухне установлен холодильник, морозильник, посудомоечная машина, электрочайник и микроволновая печь, количество нужных розеток будет равно пять плюс два, т. е. семь.
Для того чтобы правильно оценить уровень потребляемой мощности, нужно знать технические характеристики каждого устройства в отдельности. Общее потребление определяется суммированием мощностей всех приборов, чтобы предусмотреть ситуацию, когда все они включены одновременно.
В таблице ниже приведены примерные значения мощности кухонной техники. По ней можно примерно рассчитать потребляемую мощность для каждой конкретной ситуации.
Электроприборы | Примерная мощность прибора, кВт | Средняя длительность эксплуатации в течение суток |
Тостер | 0,8 | 10 мин |
Кофеварка: | 0,8 | |
варка кофе | 12 мин | |
сохранение в горячем виде | 3 ч | |
Посудомоечная машина | 2 | 2 загрузки ежедневно, 24 мин на каждый моечный цикл |
Фритюрница | 1,5 | 17 мин |
Чайник | 2 | 10 мин |
Духовой шкаф | 2 | 2 ч |
плита: | 8 | |
большой нагревательный элемент | 1 ч | |
малый нагревательный элемент | 1 ч | |
Холодильник | 0,2 (компрессор + лампа) | 7 ч (с учётом времени отключения с помощью реле) |
Морозильная камера | 0,2 (компрессор + лампа) | 7 ч (с учётом времени отключения с помощью реле) |
Микроволновая печь | 0,85 | 10 мин |
Микроволновая печь комбинированная | 2,65 | 30 мин |
Ростер | 1,5 | 30 мин |
Проточный водонагреватель | 2 | 30 мин |
Стиральная машина | 3 | 1,5 ч |
Сушилка для белья | 3 | 30 мин |
Кухонный комбайн | 0,4 | 15 мин |
Вытяжка (вентиляция) | 0,3 | 30 мин |
Пользоваться таблицей очень просто. Нужно составить перечень имеющейся бытовой техники и просуммировать значения номинальной мощности. Полученная цифра будет отражать нагрузку на систему энергоподачи, в соответствии с которой и производится расчёт сечения кабелей и автоматических выключателей на распределительном щите.
Как показывает практика, в среднем потребляемая мощность в городской кухне составляет:
Следует помнить, что потребление электроэнергии может колебаться в зависимости от времени года. Так, при наличии кондиционера энергопотребление возрастает на 20% в течение летнего сезона.
Вариантов расположения розеток бесчисленное множество. Каждый волен обустраиваться так, как ему удобно. Главное условие — не забывать о безопасности.
Для того чтобы обеспечить удобный доступ к розеткам, обычно поступают следующим образом:
Подключать холодильник можно несколькими способами. Поскольку силовой кабель, как правило, имеет длину не больше метра, розетку устанавливают в радиусе его досягаемости. С учётом того, что холодильная машина раз в несколько месяцев должна проходить процедуру размораживания, розетка должна быть легкодоступной.
Часто, если позволяет высота холодильника, её располагают над агрегатом. Но можно вывести питание и в нижнюю часть стены на расстоянии от 0,1 до 0,3 м от пола.
Если позволяет место, розетку под холодильник можно поместить на боковую стену на высоте 0,1–0,3 м от пола, для встраиваемых моделей питание можно подвести под мебельный фасад
Посудомоечная машина отличается от остального оборудования тем, что кроме электропитания к ней подводятся шланги водоснабжения и слива. Оптимальным считается вариант, когда электропровода не пересекаются с водяными трубами. В этом случае при возникновении утечки вода не попадёт на провод и не спровоцирует короткое замыкание. Но если такой возможности нет, источник питания устанавливают на стене как можно выше — на расстоянии 0,5–0,6 м над уровнем пола (со смещением).
Для мелкой бытовой аппаратуры, такой как микроволновая печь, чайник, кофемашина или блендер, предусмотрен блок розеток, расположенный над рабочим столом в одном модуле. Как правило, в него входят гнёзда с различной конфигурацией на все случаи жизни. Чаще всего блок совмещает от четырёх до семи гнёзд, этого достаточно для постоянных потребителей плюс одна-две свободные (запасные) розетки. Блок располагают на высоте 10 см от поверхности стола (или 90–120 см от пола). Если рабочая плоскость соприкасается со стеной, целесообразно использовать угловую модель с большим количеством гнёзд. Угловую розетку устанавливают не только между стеной и столом, но также и между стеной и нижней стенкой навесного шкафа.
Угловые розетки можно размещать не только в месте пересечения стен, но и между столешницей и фартуком
Выключатели, так же как и розетки, играют важную роль в создании комфорта на кухне. От их расположения зависит удобство пользования осветительными приборами. Поэтому их размещение продумывают заранее при составлении общей схемы электрификации помещения.
Чаще всего выключатель основного освещения располагают на входе, и это логично. Управление дополнительными светильниками и подсветкой, как правило, осуществляется с того места, где она установлена, то есть локально. Так, внутренняя подсветка шкафов привязывается к открыванию дверок. На створке монтируют концевой выключатель, при распахивании шкафа загорается лампа или диодная лента. Освещение рабочего стола встраивают в навесные шкафы, а выключатель располагают на боковой или нижней поверхности.
Если в кухне есть бра или торшеры, то их выключатели располагаются на штатных местах, определённых изготовителем.
Высота установки входного выключателя может колебаться от 0,8 до 1,5 метра. Если в доме проживают дети, для их удобства тумблер устанавливают на высоте 90 см от пола.
Выключатель может потребоваться не только для управления светом, но и для включения некоторых бытовых приборов, например, измельчителя пищевых отходов в мойке. Его обычно монтируют прямо в раковину, в зоне досягаемости рукой.
Рассмотрим несколько типовых примеров расположения розеток на кухне.
Компактное расположение бытовой техники в малогабаритной кухне приводит к необходимости делать много розеток рядом
С точки зрения профессионального электрика, на типовой схеме есть одно уязвимое место. Оно касается расположения розеток для СВЧ-печи. Их две — одна над шкафами, другая у пола. Но длина кабеля у микроволновки обычно не превышает полуметра. Значит, автор чертежа предполагает подключение при помощи удлинителя, что не очень хорошо. Намного удобнее опустить (или поднять) упомянутые розетки внутрь навесных шкафов. Если в задней стенке, которая обычно делается из тонкого ДВП, вырезать небольшое отверстие, то подключение будет гораздо удобнее и эстетичнее. Пользователю не нужно будет нагибаться глубоко вниз или становиться на табуретку, чтобы достать до места подключения СВЧ-печи.
То же самое касается и розетки для подключения вытяжки. Схема предполагает подключение воздухоочистителя с большим кожухом для воздушного канала. Почему бы не использовать его как «прикрытие» для розетки? Корпус у таких устройств легко снимается, поэтому достать до розетки можно будет в любой момент без применения дополнительных приспособлений.
При оснащении кухни прибором для измельчения отходов необходимо предусмотреть проводку под его выключатель
На этой схеме также есть несколько ошибок. Первая — отсутствует выключатель для измельчителя пищевых отходов, хотя розетка для него предусмотрена. В такой ситуации по окончании работ придётся проводить дополнительную проводку для управления измельчителем. А это чревато целым комплексом неприятностей — отклеиванием керамической плитки, штроблением и т. д. Вторая ошибка — как и в первом случае, розетка для микроволновой печи вынесена слишком далеко — кабель явно не достанет до неё без удлинителя.
При разработке схемы подключения бытовой техники на кухне желательно учесть все самые мелкие нюансы. Потому что переделывать всегда стоит дороже, чем сделать один раз правильно. Продуманный проект экономит не только деньги, но и время.
Для самостоятельного монтажа источников питания на кухне необходимо знать основные правила проведения электромонтажных работ.
Соблюдение этих условий обеспечит надёжную и долгосрочную эксплуатацию кухонных розеток и убережёт пользователей от неприятных сюрпризов, связанных с перегрузками электросети.
Лучше всего, если установкой точек электрического питания будет заниматься специалист. Дело это ответственное и требует определённых знаний. Но при необходимости смонтировать розетку может каждый взрослый человек. Для этого необходимо чётко представлять схему подключения, а значит, на листе бумаги нужно вычертить схему с привязкой к основным габаритам помещения.
Перед началом монтажных работ производится разметка. На стенах отмечаются места установки источников питания. На практике используют три основных уровня расположения розеток в кухне:
В зависимости от того, какая планируется проводка, подготавливаются места установки. При организации скрытой проводки выполняются следующие действия:
Накладные розетки монтируются намного проще:
При проведении монтажа необходимо полностью отключать провода от электрического тока. Для этого выключают автоматы на распределительном щите. Если счётчик находится в общем коридоре, в обязательном порядке выставляется табличка: «Не включать. Идут электромонтажные работы».
При проектировании розеток на кухне не пренебрегайте нормами, обеспечивающими безопасность. При самостоятельном монтаже используйте средства личной защиты — резиновые перчатки и коврики. Эти простые меры иногда спасают жизнь человека. Если нет твёрдой уверенности в собственных силах, лучше обратиться к профессионалам. За небольшие деньги они помогут вам быстро и качественно установить источники питания на кухне.
Запись Расположение розеток на кухне впервые появилась balnnh.ru.
]]>Запись Стеклянные перегородки — лёгкость и воздушность в городской квартире впервые появилась balnnh.ru.
]]>Стеклянные перегородки — это современное решение проблемы зонирования жилого пространства. С помощью прозрачных заграждений полезная площадь разбивается на нужное количество функциональных зон. При этом сохраняется естественное освещение и зрительный простор. Разнообразие конструкций позволяет комбинировать рабочую территорию с зоной отдыха и служебными помещениями. Пластичность и стильность материала способны удовлетворить самые притязательные запросы.
Использовать стеклянные панели в качестве перегородок начали с тех пор, как хрупкое стекло научились делать очень прочным и безопасным. Технологически это достигается при помощи двух факторов:
В результате мы имеем высокопрочный материал, который даже при сильном механическом воздействии (ударе или деформации) сохраняет свою структуру и форму. Если всё же стекло разбивается, оно рассыпается на множество мелких осколков с закруглёнными краями, неспособными причинить вред человеку.
Другой способ увеличения прочности стеклянной поверхности — покрытие её полимерной плёнкой (с обеих сторон). Технология получила название «триплекс», так как стекло фактически имеет три слоя. В этом случае при значительном механическом воздействии стекло растрескивается, но не рассыпается, зажатое между эластичными слоями пластика.
В строительстве используют как первый тип, так и второй. Калёное стекло имеет лучшие показатели прозрачности, но достаточно большой вес. Конструкция из триплекса лёгкая, но плёнка отчасти уменьшает прозрачность и поэтому применяется в местах с ограниченным горизонтом зрительного восприятия.
Ещё недавно широкое распространение имело армированное стекло, внутрь которого «вживлена» металлическая сетка. В отдельных отраслях, где требуется повышенная прочность, им пользуются и сегодня. Но в качестве межкомнатной перегородки армированные панели не используются, поскольку сетка заметно снижает прозрачность и проникновение света.
На сегодняшний день трудно отыскать сферу строительства, где бы не применялись перегородки из стекла. Целевое назначение весьма разнообразно. Их широко используют в организации торговых площадей, шоу-румах, офисах. В промышленном производстве комнаты, отделённые от цехов светопрозрачными конструкциями, используют как центры управления, зоны отдыха и контрольно-пропускные пункты. В жилищном строительстве стеклом разделяют внутреннее пространство санузлов, обустраивают прозрачные коридоры, выделяют зоны различного назначения.
С помощью перегородок из стекла различной текстуры можно разделить квартиру на отдельные функциональные зоны
Стеклянные перегородки легко и быстро монтируются. Установка не требует специального оборудования и квалификации персонала. Важным преимуществом считается то, что такие конструкции не считаются капитальными строениями, для перепланировки не требуется разрешение и согласование от архитектурных служб.
Кроме этого, большим преимуществом перегородок из стекла являются:
Перегородки из стекла условно делятся на несколько категорий:
Поскольку перегородки используются в широком диапазоне интерьерных решений, по назначению их разделяют на:
По типу полотна стеклянные конструкции делят на:
И, наконец, классификация перегородок по количеству используемых стёкол включает в себя два пункта:
Всё большую популярность приобретают перегородки из гнутого стекла. Для производства закруглённых листов применяют так называемый метод моллирования. Заготовку — ровное стекло — помещают в специальные формы, где под воздействием высокой температуры и давления лист размягчается, но не плавится. В результате после остывания материал приобретает заданную форму, не теряя характеристик прочности. Наглядным примером может служить стеклянная дверца в душевой кабинке из стекла.
Радиусные перегородки выгодно отличаются от плоских своими плавными очертаниями и смотрятся легче и «воздушнее» в тех местах, где обычные прямые воспринимаются громоздкими. Для установки округлых конструкций требуется специальная фурнитура — прежде всего направляющие для фиксации к полу и потолку. Если перегородка к тому же раздвижная, а это часто практикуется, для комплектации нужен соответствующей формы рельс, по которому движется роликовая кулиса.
Ещё одним распространённым видом стеклянных перегородок является стационарная кладка из литых стеклянных блоков. Стеклоблоки бывают различного размера, цвета, фактуры и толщины и представляют собой стеклянные «кирпичи», полые внутри. Из них выкладывают стену по принципу обычной кирпичной кладки, только вместо цементного раствора применяют специальный клей для стекла или керамики. Размеры стеклоблока варьируются от 7,5 до 10 см, вес составляет 2,5–4,3 кг. Эту технологию можно назвать древней, так как свою историю она ведёт с конца XIX столетия (запатентована в 1885 году американской фирмой Luxfer Prism Company). Тем не менее кладка из стеклянных блоков успешно применяется и сегодня.
Во время самостоятельной сборки стеклянных перегородок, как и при любом строительстве, нужно соблюдать меры безопасности. Монтаж осуществляется бригадой минимум из двух человек. Для установки тяжёлых стеклянных панелей необходимо использовать специальные держатели с присосками и защитные рукавицы. Недопустимо присутствие посторонних и несовершеннолетних детей.
Для самостоятельной установки стеклянной перегородки необходимо предварительно подготовить все компоненты конструкции:
Транспортировка витринного стекла осуществляется только специальным автотранспортом со специально оборудованным багажным отделением. При перевозке панели устанавливаются в вертикальном положении (в пирамиду) и перевязываются прочными фалами.
Порядок работы не отличается от стандартной процедуры монтажа перегородок:
Для различных типов перегородок из стекла имеются свои нюансы при установке. Так, например, для складывающихся конструкций часто сооружают специальные ниши (или пеналы). Их монтируют из ДСП, фанеры или гипсокартона. Для перегородок типа «трансформер» заранее готовят отверстия для фиксации каркаса.
Этапы сборки перегородки из стеклоблоков следующие:
Если стеклоблоки покрыты защитной плёнкой, снимать её рекомендуется в самую последнюю очередь, после затирки швов перегородки. Это охранит стекло от случайных царапин и повреждений.
В заводских условиях стандартное стекло подвергают различным видам обработки. Его поверхность матируют, делая непрозрачным. Или напыляют зеркальный слой и поверхность отражает свет. Можно заказать «флоат» — термополированную гладкую поверхность с повышенной прозрачностью. Или «оптивайт» — осветлённый вариант стекла с различными оттенками. Кроме того, на рынке имеется широкое предложение стёкол с разной фактурой или гравировкой. Для самых требовательных клиентов существует такая опция, как электронное регулирование прозрачности перегородки — при подаче электрического тока стекло темнеет или светлеет.
Но в домашних условиях на практике доступен лишь один вид декора — это покрытие стекла декоративными плёнками. При помощи несложной технологии наклеивания стеклу придают желаемую текстуру, цвет или уровень прозрачности. Как правило, плёнка фиксируется на поверхности перегородки при помощи подслащённой воды и валика. В ёмкость с водой добавляется сахар из расчёта 1–2% по массе жидкости. А резиновым валиком выдавливают воздушные пузыри из-под плёнки. Всё просто.
Стеклянные перегородки — прекрасный способ разделить пространство на функциональные участки и придать жилью современный и оригинальный вид. Разнообразие конструкций позволяет использовать их в различных комнатах и интерьерах, а монтаж при должных навыках несложно произвести своими руками.
Запись Стеклянные перегородки — лёгкость и воздушность в городской квартире впервые появилась balnnh.ru.
]]>Запись Ремонт дверных замков впервые появилась balnnh.ru.
]]>В каждом доме есть двери с установленным замком. И как всякая техника, замки иногда ломаются. Чтобы проблема не застала врасплох, необходимо внимательно следить за состоянием запорного механизма. Иначе в один прекрасный момент можно оказаться на улице, а «взбесившийся» замок не пустит вас в собственный дом.
Запорные устройства на дверях делятся на несколько категорий. Их классифицируют по:
Отдельным видом считаются замки для межкомнатных дверей, поскольку в их задачу входит не столько запорная, сколько фиксирующая функция. Лёгкие замки, предназначенные для удержания дверной створки в закрытом положении, отличаются эргономичным дизайном и небольшими размерами.
Вид крепления замка — это признак, который бросается в глаза в первую очередь. Различают три основных вида замков:
По назначению замки бывают:
Сердце замка — это вставка с механизмом распознавания ключа, так называемая секретка или личинка. Существуют несколько видов таких устройств, различающихся по конструкции.
Для усиления защиты помещения от взлома существуют замки-невидимки. Внешне наличие замка никак не проявляется — нет замочной скважины, ключа и прочего. Управление устройством полностью дистанционное, с помощью брелока или мобильного телефона. Механическое воздействие полностью исключено, замок «слушается» только команды поступающих электрических сигналов. Устанавливаются преимущественно в металлические двери — как в створку, так и в дверную коробку.
О возникновении неполадок с замком говорят следующие признаки:
При обнаружении этих симптомов необходимо срочно, не откладывая в долгий ящик, вызвать мастера или заняться починкой замка самостоятельно.
Здесь нужно сразу оговориться, что ремонтировать электронные и сувальдные замки самостоятельно не рекомендуется. Первые запрограммированы так, что при повреждении электроники может сработать блокировка и замок заклинит. Сувальдные механизмы, особенно сложной конструкции с повышенной охранной функцией, часто бывают уникальными. Запасных частей в открытой продаже нет, повреждённая пластина меняется только на предприятии-изготовителе. Особенно это касается дорогих замков, изготовленных для дверей по индивидуальному заказу.
Прежде чем самостоятельно приступать к ремонту, нужно точно определить тип замка. Существует множество ресурсов, на которых по форме и размерам ключа можно выяснить вид и конструкцию замочного механизма. Там же даются подробные описания внутреннего строения затворной части.
Естественно, чтобы браться за ремонт замка, нужно хотя бы в общих чертах представлять его устройство. К счастью, большинство замков имеют примерно одинаковый принцип действия. Практически все они состоят из:
При определении причины поломки нужно учитывать также и внешние факторы. Работа замка в немалой степени зависит от общего состояния двери и в первую очередь — от состояния петель.
Перед тем как разбирать замок и вскрывать его корпус, нужно внимательно осмотреть положение дверного полотна. Если наблюдается перекос створки, трение её о дверную раму, металлический скрип, скрежет и прочее, это свидетельствует о неправильной работе дверных петель. И ремонт нужно начинать именно с них.
Часто причиной некорректной работы замка является непопадание запирающего ригеля в ответную часть на дверной коробке. Выхода в такой ситуации два:
Первый способ может отменить ремонт замка, второй — отсрочить.
Ригели могут не попадать в ответную часть замка из-за того, что дверь перекосилась вследствие неправильного положения петель
Проблема с непопаданием ригелей в ответную часть замка может быть связана не только с петлями. Другим внешним фактором, напрямую влияющим на исправность запорного механизма, является состояние дверного полотна. Деревянные двери со временем склонны к деформации, древесина рассыхается или разбухает от чрезмерной влажности. Это приводит к изменению геометрии створки и смещению замка относительно рамы. Даже небольшое трение ригеля об ответную часть приводит к тому, что для открывания замка ключом приходится прилагать всё большее усилие. Как следствие, очень скоро выходит из строя личинка, которая сделана из мягких металлических сплавов.
Есть ряд внешних причин, которые влияют на работу всех без исключения замков. К ним относятся:
Перечисленные причины со временем приводят к поломке замка. Уменьшить влияние неблагоприятных факторов можно при помощи регулярной профилактики, смазки и своевременной замены повреждённых деталей.
Опытные мастера советуют не менее одного раза в два года проводить профилактику дверных замков.
Существуют также причины, которые связаны с повреждениями внутри замка. Причины бывают различными начиная от механического повреждения и заканчивая заводским браком. Одной из причин является естественный износ трущихся деталей. Если замок изготовлен недобросовестным производителем, а важные узлы конструкции заменены на пластиковые, длительным сроком службы механизм отличаться не будет.
Во избежание коррозии личинки, как правило, производят из цветных металлов или их сплавов. Например, алюминий не подвержен ржавлению, но при этом является относительно мягким материалом. Если в замочную скважину английского замка воткнуть стальной гвоздь, тонкий механизм «секретки» будет повреждён и не сможет нормально функционировать. В этом случае личинку придётся заменить. Такая же ситуация практически со всеми моделями дверных замков (за исключением некоторых навесных типов старого образца). Хороший замок, выполненный из качественной нержавеющей стали, имеет высокую стоимость. Недорогие замки сравнительно недолговечны.
В накладных и навесных замках корпусные дефекты видны сразу и хорошо. Они выглядят как сколы, трещины или деформации отдельных частей. Но с врезным замком всё не так просто. Корпус находится внутри дверного полотна, и чтобы его осмотреть и определить целостность, необходимо извлечь замок из установочного гнезда. Известны многочисленные случаи, когда замок перестаёт исправно функционировать только из-за того, что при сборке перетягивают фиксирующие винты. Чрезмерно затянутый шуруп деформирует корпус, что приводит к неправильной работе замка в целом. С внутренней стороны к стенкам корпуса крепятся механизмы (рычаги и пружины), поэтому при сборке следует соблюдать рекомендации производителя, а не стремиться затягивать саморезы как можно сильнее.
Особенное внимание в этом плане стоит обращать на накладные замки из дюралюминия. Кожух таких устройств не рассчитан на механические нагрузки, а дюралюминий — металл хрупкий. Лишний виток крепёжного винта может привести к сколу и разрушению корпуса.
Гайки на четырех болтах крепления нельзя перетягивать, поскольку дюралюминий отличается повышенной хрупкостью
Ремонт любого вида замка состоит в восстановлении его первоначальных функций. Для этого нужно найти причину поломки и заменить повреждённую деталь. При этом желательно также обнаружить источник сбоя в работе и по возможности устранить его (отрегулировать петли, подогнать ответную планку и т. д.).
На практике ремонту подвластна лишь небольшая группа замков. Навесные замки в силу их специфики чаще всего неразборные (корпус литой, сварен или на глухих заклёпках). Накладные замки можно ремонтировать, если поломка кроется в личинке — производится замена. Замки врезные ломаются редко, в основном в результате злонамеренных действий. Почти в любом случае замок лучше поменять. Это проще (для непрофессионала) и надёжнее с точки зрения безопасности.
Наиболее простой и распространённой операцией по ремонту замка является его замена. Входные двери оборудуются как минимум двумя замками. Поэтому во время замены одного из них пользуются другим.
В арсенале замочного мастера всегда должны быть:
Для ремонта требуется хорошее освещение и удобный, незахламлённый стол. Иногда нелишним оказывается увеличительное стекло и магнит для сбора мелких деталей.
Рассмотрим порядок работы при замене замков.
Чтобы заменить пластинчатый (сувальдный) замок, прежде всего, нужно извлечь механизм из полости в дверной створке. Для этого:
После этого остаётся найти точно такую же модель замка и выполнить сборку в обратном порядке.
Цилиндрический замок ремонтируется только при помощи замены секретного цилиндра, который сам по себе является неразборным. Стоимость личинки небольшая, а работа занимает всего несколько минут.
Врезные замки на сегодняшний день являются самыми распространенными. Они надёжно защищают наши дома и офисы. Компания «Border» — лидер по продажам и производстве дверных замков. Я предпочитаю замки этой росийской компании так как при вполне доступной цене она не уступает в качестве популярным иностранным компаниям изготовителям замков. Мне замок компании «Бордер» помогает защищать офис от взломов, так как врезные замки более надежные. Есть, конечно, небольшая проблемка, замок иногда заедает, но если немного подвигать, он поддается. То есть проблемка пока неестественная, надеюсь, больше она не будет проявляться.
Доброе время суток) Сегодня покажу еще одно открытие для меня. Я всю свою сознательную жизнь была твердо уверенна, что если менять замок в двери, то нужно менять весь замок, полностью его откручивать и полностью новый ставить, но в каком я была шоке, когда узнала, что можно поменять лишь сердцевину! Это же как удобно! Наш замок находится под обшивкой двери, это если б весь замок снимать, то пришлось бы и обшивку снять. А менять замок нужно было обязательно, т. к. при въезде в квартиру нам дали только один комплект ключей, но так не бывает, что бы у людей не было второго, значит он у кого-то остался? Вот по этой причине мы в срочном порядке пошли и купили новые сердцевины. Цен я не знаю, потому что покупаю первый раз. Да и выбор был небольшой- были по 110 рублей одна штука и по 450 рублей. Естественно по 110 выглядели катастрофически хлипок и мы взяли по 450.
Выбрал и поставил два сувальдных Кербероса и один цилиндровый Мотурра. За три замка в 2007 году я заплатил около 18 000 рублей. Номера моделей Кербероса уже не помню, кто в теме поймет, оба с броненакладками, один тремя цилиндрическими ригелями, с защитой от высверливания и повреждения хвостовика, второй с четырьмя ригелями и двумя доводчиками для установки дополнительных ригелей вверх и вниз. Первый свой шок я испытал, когда придаваемые ключи оказались для наружной стороны как положено, а для внутренней коротковаты ( дверь была толстая ))) ). Начитавшись сайта производителя о высочайшей точности изготовления ключей на современнейшем итальянском оборудовании откровенно думал, что изготовить более длинные копии ключе не получится, мастеру говорю — «Керберос сделаешь?» Он ответил, типа, а какая разница? Сделал, подошли. Когда дверь в бетонную стену устанавливал, проход расширял, было много пыли. В общем в замки попало. Десять лет работали без нареканий, но вот последнее время, который с тремя ригелями стал заедать, а на днях взял и с первого- второго раза не открылся. Стою я перед закрытой надежной дверью и думаю что делать? Слава богу ключом покрутил во все стороны — открылся. <…> Решил я новый купить. чего экономить, дороже выйдет, но сначала разобрал и один и второй. Насколько я понял, внутри замка немного ослабла пружинка крайней сувальды и пока ее ключом не поболтаешь на место не встает, замок не отпирается. Сувальды категорически не рекомендуется смазывать, типа пыль/грязь налипает, да и ключ масляный в карман не положишь. Но я немного обработал пластины шкуркой нулевкой и смазал типа литолом направляющие пластин обоих замков. А какой стал приятный звук работы замков! Если кто на мотоцикле ИЖ переключал передачи, очень напоминает! Как итог все работает. Что хочется сказать о качестве изготовления замков. Корпуса надежные из толстого металла, штамповка пластин механизма хорошая, практически без заусенцев, шарик против высверливания на месте, качество самого металла на высоте. Не понравилось, что винты которыми привинчивается броненакладка отвратительны, металл как из пластилина, из 5 у 3-х резьба сорвана, сами-то стойки отличные. Переживал за патентованную защиту, у которой в случае взлома вылетает фиксатор и замок ключом или отмычкой уже не открыть, думал, что чуть погрубее ключом покрутишь и все — сработает и не откроешь сам себе. Но все нормально оказалось сделано.
Вооружившись несложным инструментом и элементарными знаниями об устройстве, любой человек способен отремонтировать или хотя бы заменить замок в собственной двери. Но если по каким-либо причинам уверенности в своих силах нет, всегда можно обратиться к профессионалам. За сравнительно небольшие деньги вам отремонтируют дверной замок и дадут письменную гарантию как минимум на полгода.
Запись Ремонт дверных замков впервые появилась balnnh.ru.
]]>