При выборе петель для межкомнатных дверей необходимо понимать их функциональные различия. Карточные петли-бабочка легко устанавливаются и исправно служат. Но только при условии, что соблюдаются технические условия эксплуатации.

Описание конструкции петель-бабочек

Механизм петель-бабочек состоит из металлической оси, на которой вращаются две пластины (карты) с отверстиями для фиксации к дверному полотну и коробке. Форма пластин такова, что в сложенном состоянии петля выглядит как один лист (одна карта вкладывается в другую).

Форма петли в раскрытом состоянии напоминает крылья бабочки

Между пластинами расположены втулки (подшипники), которые обеспечивают свободное вращение вокруг оси. Толщина металла от 1,5 до 2,0 мм. Этого достаточно, чтобы выдерживать нагрузку до 50 кг (то есть вес межкомнатной двери). Петли неразборные и имеют две модификации:

• петли-бабочка для дверей без притвора;
• петли-бабочка для дверей с притвором (с дополнительным изгибом).
  

  Дополнительный изгиб пластин позволяет полностью распахивать дверь с притвором

Материалом для изготовления служат:

• латунь (сплавы с золотистым и бронзовым оттенками);
• нержавеющая сталь;
• оцинкованная сталь.

Латунные петли стоят меньше и выглядят более массивно за счёт утолщённого размера пластин. Цена стальных больше, но прочность на порядок выше.

Среди производителей петель существуют определённые стандарты. Показателем качества изделия считается гарантированное количество открываний-закрываний дверей, которое определяется в ходе заводских испытаний. Для качественных петель эта характеристика равна 500 000 циклов и более. Сведения о тестах указываются в техническом паспорте и сопроводительных документах.

Цветовая гамма петель-бабочек не отличается разнообразием. Это серебристые, золотистые, бронзовые и хромовые оттенки. Кроме того, наружное покрытие пластин бывает глянцевым или матовым. В продаже также встречаются петли, окрашенные в белый цвет.

Петли-бабочка бывают серебристых, золотистых, бронзовых и хромовых оттенков

Главным конструктивным отличием этого вида петель является простота установки. Именно с доступностью монтажа связана их популярность среди мастеров. Фиксация производится с помощью обычных шурупов, причём врезка не требуется. Это значительно ускоряет процедуру подвески дверей без ущерба качеству.

К достоинствам петель относят:

• минимум инструментов для установки;
• конструкция механизма обеспечивает многолетнюю эксплуатацию и не требует дополнительного ухода;
• отсутствие подготовительных работ перед монтажом (выборки пазов в древесине);
• зазор между полотном и коробом меньше, чем при установке обычных петель (что улучшает звуковую и тепловую изоляцию).

Отмечают и ряд недостатков:

• нельзя использовать для подвески тяжёлых (входных) дверей;
• при демонтаже дверного полотна петли необходимо отсоединять (выкручивать);
• поверхность прилегания под петлями должна быть совершенно ровной.

Из личного опыта установки петель-бабочек хочется добавить, что пренебрежение последним пунктом в перечне недостатков часто приводит к перекосу дверного полотна. Сначала это малозаметное смещение, быстро прогрессирующее в процессе эксплуатации. В итоге в негодность приходит не только полотно и замочная фурнитура, но и неравномерно изнашивается сама ось петли (особенно нижней). Это заканчивается тем, что всё приходится менять, так как восстановлению и ремонту подвеска не подлежит.

Особенности установки петель-бабочек для межкомнатных дверей

Для самостоятельного монтажа не требуется высокая квалификация или специальные навыки. Однако к делу нужно подходить с аккуратностью и педантичностью. Небольшой перекос, допущенный при сборке, чреват неприятностями в будущем.

Инструменты и материалы, необходимые для установки петель:

• шило, маркер;
• свёрла по дереву разных диаметров;
  

  Для работы выбирается сверло с нужным диаметром

• строительная рулетка;
• шуруповёрт.
  

  Шуруповёрт с регулируемой скоростью вращения позволяет сверлить отверстия и закручивать саморезы

Последовательность работы такова:

1. Производится разметка. Петли устанавливаются на расстоянии 20–25 см от нижних и верхних углов створки. Иногда мастера располагают нижнюю петлю подальше от края (30–35 см), поскольку именно на неё приходится основная рабочая нагрузка. Верхняя петля в большей мере служит для удержания полотна в вертикальном положении.
   

   При разметке от верхнего края до петли откладывают 20–25 см

2. К месту установки прикладывается петля-бабочка и маркером или шилом обозначаются места ввинчивания шурупов.
3. В намеченных точках аккуратно высверливают отверстия. Диаметр сверла подбирается таким образом, чтобы сечение было меньше диаметра шурупа на 1 мм. Глубина отверстия должна быть на 3–5 мм меньше длины самореза.
   

   Во время сверления шуруповёрт должен располагаться под прямым углом к торцу двери

4. Фиксация петли к створке производится при помощи шурупов. Предварительно ввинчивают по 2 шурупа в крайние отверстия петли. Это нужно для того, чтобы впоследствии положение механизма можно было корректировать.
   

   В случае перекоса шурупы отпускаются и положение петли корректируется

5. Полотно вставляется в короб, отмечаются места для саморезов на раме. Для удобства створку отклоняют на 30–45­­°, а под нижний торец подкладывают опору.
   

   При креплении петель к раме необходимо полностью ввинчивать шуруп в посадочное гнездо

6. Высверливаются отверстия на коробке. При этом необходимо соблюдать те же правила, что и для отверстий на полотне.
7. Предварительно проверив вертикальность положения створки, фиксируют дверь. Шурупы окончательно завинчивают так, чтобы шляпки оказались полностью скрытыми в толще петли.

Иногда среди мастеров возникают споры по поводу того, какая из сторон петель-бабочек должна приходиться на раму, а какая на полотно. Многие считают, что к коробу нужно прикручивать большую (наружную) карту. Другие отстаивают обратную точку зрения. Однако в действительности, как показывают тесты от производителей, принципиальной разницы нет. Единственное, что следует принимать во внимание — состояние опорной поверхности и действовать по ситуации.

Полезно также знать, что в случае если плоскость створки или короба не совсем ровная, приходится прибегать к различным ухищрениям. В качестве подкладок используют плотный картон или пластины из пластмассы. Очень важно установить петли так, чтобы они полностью складывались во время закрытия дверей. В противном случае полотно будет «пружинить», т. е. закрываться не до конца.

Для выравнивания положения петли используют плотный картон или полимерный геохолст

Видео: монтаж петель-бабочек

Отзывы

Минусов в принципе нет. Нежелательно использовать с очень тяжелыми дверными полотнами. Петли для межкомнатных дверей не требующие врезки советую тем, у кого нет опыта врезки и сборки межкомнатных дверей. Такие петли в народе называют — бабочка. Только нужно учесть, что легкость сборки дверей с этими петлями не абсолютная. Нужна аккуратность и методичность.

Хочу рассказать о своем первом опыте использования, вернее монтажа, петель, которые можно устанавливать без врезки. Да вы не ослышались, именно без врезки. Не нужно портить дверное полотно, судорожно выбирать дерево из размера врезаемой петли. Просто поставили на место, прикрутили и, оп-ля, все готово. Бабочки (так называются подобные петли), которые я монтировал были фирмы Fuaro (это такая фирма, которая производит всякие замки для дверей, ручки и петли). Петли продаются нескольких цветовых расцветок и форм (можно и под злато-серебро прикупить). Объяснять как петли монтировать не нужно — видно по фото и так, все очень просто. Самый главный плюс — не нужно париться по поводу врезки в полотно как на обычных петлях.

Познакомился я с такими петлями совсем недавно. Летом ставил себе межкомнатные двери и наткнулся на эти петли, в магазине консультант назвал их бабочками. Немного поизучав, решил проверить на деле, уж слишком заманчиво все звучит. Самым главным из названных преимуществ было то, что без врезки. Это очень кропотливая работа, а тут оказывается все просто. У этих петель нет разницы правая или левая, они универсальные. На самом деле все это оказалось правдой. Недостаток только в том, что просто так дверь не снять, нужно откручивать. В моем случае это не проблема, дверь картонная и очень легкая. Кстати про вес, мне кажется, что для деревянных, тяжелых дверей они слабоваты. Если только ставить не две, а три петли, но лучше взять покрепче. Стоят эти петли не дорого, я заплатил 100 рублей за одну штуку. В общем мне они очень понравились, ставятся просто и быстро.

Петли-бабочки идеально подходят для лёгких межкомнатных дверей. При установке массивных дверных блоков из натурального дерева предпочтение лучше отдать классическим петлям с врезными пазами.

Запись Петли-бабочка для межкомнатных дверей впервые появилась balnnh.ru.

Двери — это такой же элемент планировки как стены, потолок или пол. В процессе эксплуатации происходит постепенный износ наружных плоскостей дверной рамы и полотна. Для продления срока службы и восстановления повреждённых участков рекомендуется раз в 5 — 7 лет красить двери. Для чего полезно ознакомиться с принципами нанесения защитного покрытия на различные виды изделий.

Виды красок для дверей

Не стоит пугаться огромного разнообразия красящих эмалей. На упаковке всегда имеется подробная инструкция по применению того или иного покрытия. И первое, на что нужно обратить внимание — это для какого материала предназначена краска. Нецелевое использование приводит к быстрому износу покрытия двери — потери блеска, шелушению и растрескиванию.

Для деревянных изделий существует четыре вида покрытий:

1. Алкидные эмали и лаки радуют ценой и широкой цветовой палитрой. Процесс полимеризации проходит быстро — уже через 1,5 — 2 часа окрашиваемая поверхность схватывается и устойчива к влиянию пыли, влажности и деформации. Полное высыхание наступает в течение суток. Для обработки деревянной поверхности можно использовать кисть или валик. К недостаткам относят:
   • недолговечность, уже через 1–2 года поверхность теряет блеск, выгорает, при перепадах температуры трескается;
   • наличие токсических веществ, не рекомендуемых к использованию внутри жилого помещения. Дверь долгое время источает специфический запах;
   • подверженность температурным перепадам. Алкидные смолы, на основе которых производится эмаль, хорошо переносят повышенную влажность, но изменение температурного режима приводит к растрескиванию гладкой поверхности. Оптимальный диапазон составляет -30°… +5°С.
     

     Алкидная эмаль имеет небольшой срок службы

2. Акриловые эмали и лаки. Изготавливаются на водной основе. Недостатки алкидной краски и нитроэмалей нивелируются за счёт состава, подобранного из водорастворимых колеров. Единственным минусом акрилового материала считается высокая цена. Несомненными преимуществами же являются:
   • отсутствие вредных веществ и летучих растворителей в составе;
   • широкая цветовая гамма;
   • образование упругой эластичной плёнки при высыхании, на которой не образуются трещины;
   • устойчивость цвета к воздействию ультрафиолетового излучения.
     

     Акриловые эмали на водной основе имеют огромное количество цветов и оттенков

3. Нитрокраски и лаки. Применяются вне жилых помещений, чаще всего на промышленных объектах. Связано это с тем, что растворитель, на базе которого изготовлена краска, токсичен и огнеопасен. При проведении работ необходимо обеспечивать хорошую вентиляцию помещения. Тем не менее этот вид покрытия пользуется спросом, поскольку является самым долговечным и стойким к неблагоприятным факторам. Высыхание наступает в течение 30–60 минут (в зависимости от толщины слоя). Полимерная плёнка, покрывающая древесину, служит до 5 лет без ущерба для внешнего вида.
   

   Нитрокраску можно снять только специальным растворителем

4. Масляные краски. Впитываются в древесину на 0,3–0,5 мм (в зависимости от породы дерева). Благодаря этому наружный слой поверхности становится водоотталкивающим и долговечным. Однако сегодня этот материал не столь популярен, и для этого есть веские основания:
   • долгий срок высыхания — полное отвердение наступает не ранее чем через 24 часа (в зависимости от влажности окружающей среды);
   • низкая сочетаемость с другими видами красок. При необходимости повторного покрытия дверей предыдущий слой необходимо полностью удалять (включая обработку наждачной бумагой);
   • высокая стоимость;
   • чувствительность к механическим повреждениям.
     

     Масляная краска долго сохнет

Все описанные виды красок используются и для металлических дверей, но есть и специально разработанные для стальных поверхностей. К ним относятся:

1. Молотковая краска. Покрытие сочетает хорошие декоративные свойства с повышенной прочностью. После высыхания на дверях проявляется узор, имитирующий удар кузнечного пресса. Эксплуатационное достоинство — краску можно наносить на ржавую поверхность, предварительно обезжирив и удалив мелкий мусор и пыль. Есть и другие преимущества:
   • высокая прочность покрытия, выдерживающее даже удары металлическими предметами;
   • длительный срок службы, он превышает 10–12 лет;
   • защита металла от коррозии, перепадов температуры и влажности.
     

     Молотковая краска защищает металл от коррозии, механического воздействия и перепада температур

2. Порошковая краска. Промышленный вариант окраски дверей. В домашних условиях нанести покрытие невозможно, поскольку для этого требуется специальное оборудование — муфельная печь, в которой порошок плавится и запекается. В результате получается чрезвычайно прочное покрытие, которое служит несколько десятков лет.
3. Кузнечная краска. Дорогостоящее покрытие, которое способно превратить обычную дверь в произведение искусства. Различные цвета и оттенки позволяют имитировать сусальное золото или серебро, потускневшее от времени. В таких случаях чаще всего приглашают специалистов-художников, которые гарантированно придадут покрытию необходимый визуальный эффект. Эксплуатационные свойства так же высоки, как у молотковой краски. Длительный срок службы и стойкость к неблагоприятным факторам компенсируют финансовые затраты.
   

   Кузнечная краска имитирует на поверхности дверей покрытие из благородных металлов

Выбор инструмента для покраски

В заводских условиях для покрытия дверей используется сложное автоматическое оборудование. Верхний слой не только красят, но и полируют. В домашних условиях используется ручной инструмент. Все кисти и валики различаются между собой и служат разным целям. Например, кисточка с длинным ворсом лучше прокрашивает труднодоступные углубления, но разбрызгивает краску на ровной поверхности, а валик с короткой «шерстью» позволяет экономить лак, равномернее растягивая его по всей поверхности. Для покраски потребуется:

• кисточка шириной 40–50 мм с длиной ворса 30–40 см;
  

  Малярные кисти отличаются друг от друга шириной и длиной ворса

• меховой валик шириной 8–10 см и диаметром 2 см;
• наждачная бумага на плоском бруске или шлифмашинка (зернистость наждака подбирается в зависимости от толщины снимаемого слоя);
• ветошь для устранения нежелательных потёков (мягкая, одноцветная хлопчатобумажная ткань);
• ёмкость для разведения краски (миска или заводской пластиковый лоток);
  

  Лоток для разведения краски подбирается по ширине валика

• растворитель для обезжиривания поверхности (подойдёт любой состав, кроме бензинового);
• бумажный скотч.
  

  Бумажный скотч защитит поверхности от попадания краски

Для покраски эмалями нельзя использовать валик из поролона. Дело в том, что этот вид инструмента предназначен только для водоэмульсионной краски. Если окунуть его в нитроэмаль, он попросту растворится или деформируется. В результате на поверхности двери останутся кусочки из поролона.

Кроме того нужно предусмотреть наличие слесарного инструмента, необходимого для снятия дверного полотна с петель:

• отвёртки или шуруповёрта;
  

  Электрический шуруповёрт значительно ускоряет процесс установки и демонтажа дверного полотна

• монтировки;
• пассатижей;
• малярного ножа;
  

  Малярный нож позволяет быстро удалить мелкие заусенцы с окрашиваемой поверхности

• козлов для установки полотна в горизонтальном положении.

Место для проведения процедуры выбирается просторное и сухое, с хорошей вентиляцией. При использовании краски с резким запахом (алкидной или нитроэмали) рекомендуется использовать респиратор для защиты дыхательных органов. Если нанесение покрытия проводится с помощью компрессора или пульверизатора, стоит позаботиться о защите ближайших стен и мебели от распылённой краски. С этим хорошо справится полиэтиленовая плёнка, которой тщательно укрывают все предметы комнаты.

Технология покраски дверей

Покраска дверного блока состоит из двух этапов. Нанесение покрытия на:

• дверную раму;
• полотно.

При проведении реставрационных работ дверную коробку не демонтируют, а вот створку желательно снять с петель. Это нужно для того, чтобы краска легла равномерно и не образовывала потёков.

Порядок работы может выглядеть следующим образом:

1. Демонтаж дверей. Для снятия полотна нужно отсоединить несущие петли отвёрткой или шуруповёртом. Необходимо отвинтить все 4 шурупа на каждой из петель и аккуратно извлечь полотно из рамы. Далее положить на устойчивую опору (два или три стула, табуретки или тумбочки). Дополнительно потребуется снятие всей фурнитуры.
   

   Кроме снятия полотна с петель, необходимо демонтировать всю фурнитуру со створки

2. Подготовительные работы. На этом этапе нужно провести тщательный осмотр всей поверхности двери. Если старая краска отслаивается — зачистить наждачной бумагой, если есть сколы и царапины — зашпаклевать специальной шпаклёвкой по дереву. Металлические двери очищаются от ржавчины, при необходимости шпаклюются и обезжириваются (так же как и деревянные). Небольшой кусок ткани смачивается в растворителе и протирается вся поверхность под покраску. Между операциями шпаклёвки и обезжиривания необходимо выдержать время, чтобы замазка полностью высохла. Иногда приходится ошкурить поверхность ещё раз, чтобы выровнять зашпаклёванные места.
   

   Перед покраской дверное полотно нужно очистить, зашпаклевать и обезжирить

3. Покраска. Тут важно помнить, что консистенцию материала лучше подбирать таким образом, чтобы он не растекался, но и не был слишком густым. Регулировать этот параметр рекомендуется растворителем, который нужно добавлять в банку с краской и тщательно размешивать до однородного состояния. Раму выкрашивают кистью или валиком. Сначала проходят все сложные места — углубления, примыкание к стене, стыки и т. д., затем покрывают всю остальную поверхность. Чтобы краска не пачкала стены, их проклеивают бумажным скотчем. Опытные маляры всегда двигаются сверху, начиная с перекладины и заканчивая нижней частью боковых стоек. Полотно покрывают краской в произвольном порядке, но так, чтобы покрытие было равномерным, без пустот и «проплешин». Как правило, сначала работают с одной стороной, а когда она высыхает, дверь переворачивают и работают с другой. Важно подождать полной просушки — полимеризация лишь тогда считается завершённой, когда верхний слой полностью затвердеет. Информацию о времени сушки можно найти на упаковке.
   

   Полотно располагают на удобной для работы высоте и в хорошо освещённом месте

4. Установка дверей. После того как они будут окрашены и высохнут их монтируют на прежнее место. Для этого полотно выставляют в рабочее положение и закрепляют на петлях.

Большинство производителей рекомендует производить покраску в два слоя. Это позволяет сделать цвет поверхности насыщенным и распределить отделочный материал равномерно. Кроме этого, если ранее цвет двери сильно отличался, двойное покрытие скроет участки с остатками старой краски. Между первым и вторым слоем проводят дополнительное выравнивание поверхности — удаляют шкуркой мелкие дефекты и подтёки.

При выборе способа покраски и инструмента следует иметь в виду, что кисточка, как бы тонок не был её ворс, всегда оставляет на поверхности мелкие полоски, валик обеспечивает более равномерное покрытие, а пульверизатор, хоть и хорошо прокрашивает, стоит дорого — в комплект входит распылитель и компрессор, что для домашнего ремонта несколько расточительно.

Из личного опыта могу посоветовать использовать в качестве компрессора для пульверизатора обычный бытовой пылесос. Советские пылесосы типа «Ракета» комплектовались распылителем из пластика, которым очень удобно подкрашивать небольшие по площади предметы, в том числе и двери. Единственное что нужно при этом учитывать, так это то, что нитроэмаль может разъедать пластик. С остальными красками проблем не возникнет.

В целом технология покрытия идентична для любых материалов, но имеются некоторые нюансы, зависящие от типа двери. В основном это касается густоты краски.

Правила покраски деревянной двери

Древесина частично впитывает жидкость, поэтому для того, чтобы краска хорошо закрепилась на поверхности такой двери, первый слой (грунтовочный) рекомендуется накладывать более жидким материалом. По густоте такой состав близок к обыкновенной воде, его получают путём разбавления краски растворителем (акриловая краска смешивается с чистой водой).

Первый слой покрытия древесины делается очень тонким. Второй, а при необходимости и третий, наносится тем составом, который предусмотрен заводом-изготовителем.

Правила покраски двери из ДВП

Древесно-стружечные плиты впитывают влагу ещё лучше впитывают влагу, чем древесина. Поэтому, во избежание разбухания поверхности двери из ДВП следует красить густым материалом. Первый слой наносится очень тонкий, так, чтобы он только впитался и сразу высох. Последующие можно наносить без разбавления краски.

Правила покраски металлической двери

Металл устойчив к влаге, но для лучшей адгезии желательно начать покраску с жидкого состава, который благодаря текучести заполнит все неровности и сгладит шероховатости. Важно дать первому слою хорошо высохнуть. От этого зависит, будет ли в будущем краска трескаться и шелушиться. Для второго и третьего слоя используется материал нормальной консистенции, при этом краску необходимо тщательно раскатывать валиком.

Видео: как правильно покрасить двери

https://youtube.com/watch?v=KTgGCHy4a9g

Особенности покрытия двери лаком

Лак отличается от краски лишь тем, что прозрачен, поэтому подготовка поверхности должна быть более тщательной. Дело в том, что краска скрывает дефекты, а лак подчёркивает их. К тому же в первом случае можно пройтись шкуркой, а затем снова закрасить. С лаком такой правки не получится. Ошкуренное место, даже покрытое сверху новым слоем лака, будет выделяться и выглядеть матовым.

При использовании нитролака необходимо защитить органы дыхания респиратором

Иногда, особенно при использовании текстурного лака, целесообразнее наносить материал тампоном (но не поролоновым, если лак не на водной основе). Такой способ покрытия добавляет своеобразные визуальные эффекты, которыми иногда пользуются дизайнеры. В этом случае используют тяжёлые густые смеси, которые быстро застывают от соприкосновения с воздухом. В качестве тампона можно применять резиновые пористые материалы, устойчивые к воздействию растворителей.

Приступая к реставрации дверного блока, не стоит забывать о средствах личной безопасности. Респиратор защитит слизистую оболочку от раздражения, резиновые перчатки уберегут руки от липкой краски и токсичных растворителей, открытые окна и хорошая вентиляция предотвратят скопление зловредных испарений.

Видео: как покрыть дверь лаком

Покраска двери — недорогой и доступный способом обновления двери, причем не только дизайна, но и эксплуатационных характеристик. Правильный выбор материала, инструмента и соблюдение технологии позволит выполнить эту работу своими руками качественно.

Запись Покраска дверей своими руками впервые появилась balnnh.ru.

Двери есть в каждой жилой и хозяйственной постройке. Их количество зависит от планировки и размеров пространства — современные квартиры насчитывают от 5 до 15 дверных проёмов. Если учесть, что услуги мастера по установке стоят недёшево, умение самостоятельно смонтировать дверной блок становится весьма выгодным. Тем более что алгоритм монтажа не сложный, а специальных инструментов для этого не потребуется. Усвоив элементарные правила и порядок сборки двери, каждый сможет справиться с поставленной задачей.

Необходимый инструмент для установки двери и монтажа фурнитуры

Скорость и качество монтажа дверного блока зависит не только от умений установщика, но и от правильно подобранного инструмента. Представьте, что в нужный момент под рукой не оказалось сверла подходящего диаметра. Что делает обычный, непрофессиональный сборщик? Он сверлит отверстие тем, что имеется в наличие. В результате через полгода дверь благополучно начинает скрипеть, дребезжать при закрытии и, в конце концов, разваливается. Теперь работы прибавилось — придётся разбирать всю конструкцию и исправлять ошибки. Поэтому рекомендуется использовать крепёж только рекомендованного размера. Диаметр шурупов, анкеров и свёрл должен соответствовать размерам, данным в инструкции.

Необходимо подготовить следующий набор инструментов:

• электрическая дрель;
• ножовка по дереву (мелкий зуб, малый развод, желательно с трёхгранной заточкой);
  

  Трёхгранная заточка зубьев позволяет делать тонкие запилы

• шуруповёрт или набор насадок для дрели;
• перфоратор;
• буры по бетону (6 мм и 4 мм в диаметре);
  

  Победитовая напайка на конце бура позволяет сверлить твёрдые бетонные стены

• набор свёрл для дерева (4 мм и 3 мм в диаметре);
• стамески (шириной от 5 до 20 мм);
• маркер или карандаш (шариковая ручка);
• измерительные инструменты, в частности, рулетка, гидравлический уровень или лазерный нивелир;
• стусло.
  

  С помощью стусла можно отрезать заготовку под нужными углами

Как правило, в заводской комплект дверей входит весь необходимый крепёж. Но если это не так, следует запастись:

• шурупами по дереву (с большим шагом резьбы, оптимальный диаметр 2,5 мм);
  

  Широкая резьба способствует прочной фиксации деталей между собой

• дюбель-гвоздями (диаметр от 6 до 10 мм);
• монтажной пеной (желательно с низким коэффициентом усадки и коротким периодом застывания).
  

  Количество монтажной пены в баллончике измеряется в литрах

Если в арсенале мастера окажется электрический ручной фрезер, это в значительной мере ускорит процесс установки дверей. С его использованием врезка замка и петель выполняется более качественно и быстро.

Мощный фрезер с точными настройками ускоряет процесс врезки замка в несколько раз

Как подготовить дверной проём к установке двери

К проёму в стене, предназначенному под монтаж дверей, предъявляются следующие требования:

1. Линейные размеры (высота, ширина и глубина) превышают внешние габариты дверного блока не более чем на 3–4 см.
   

   Ширина двери должна соответствовать глубине дверного проёма

2. Внутренняя поверхность проёма представляет собой ровную плоскость. Это условие необходимо для того, чтобы крепление дверной рамы было надёжным и прочным.
3. Конфигурация проёма представляет собой прямоугольник с параллельными боковыми линиями, расположенными вертикально.

Если по одному из пунктов есть отклонения, их необходимо устранить. Для этого:

• расчищается пространство вокруг дверного проёма;
• производятся замеры высоты, ширины и глубины;
• определяется объём «исправительных» работ.

Самый надёжный, но не самый быстрый, способ подогнать проём под нужные параметры — оштукатуривание цементно-песчаным раствором. Он позволяет полностью устранить все несоответствия и придать проёму заданные очертания. Для выполнения задачи необходимы:

• ёмкость для замеса раствора (оптимальный размер от 20 литров);
  

  Раствор замешивают в строительном ведре из прочного и химически устойчивого пластика

• готовая сухая песко-бетонная смесь (марка цемента от 300 М, песок мелкой фракции);
  

  Сухая смесь продаётся в мешках весом от 25 кг

• две или четыре обрезных доски (толщиной от 25 мм);
• костыли-фиксаторы (4 или 8 шт.) или дюбель гвозди;
• молоток;
• мастерок;
• шпатели;
• гидравлический уровень.
  

  Заполнение опалубки раствором осуществляется при помощи мастерка

Порядок работы следующий.

1. Замешивают раствор. В ведро сначала вливают воду, затем, помешивая, добавляют сухую цементную смесь. Рабочей считается консистенция очень густой сметаны. Однородность раствора достигается электрическим миксером.
   

   Цементный раствор перемешивается на малых оборотах миксера

2. Монтируют опалубку из досок. Для этого их устанавливают вокруг проёма в одной плоскости со стеной и закрепляют костылями или дюбелями. Край доски при помощи уровня выставляется по вертикали и линии будущего дверного проёма.
3. Цементным раствором заполняют образовавшуюся полость. Работы ведутся снизу вверх, цемент постепенно набрасывается и выравнивается шпателем. Если полость слишком велика (более 15 см), проём рекомендуется усиливать арматурой — металлической сеткой с ячейкой от 50 мм. Полоску такой сетки крепят одной стороной к существующему проёму с таким расчётом, чтобы она располагалась посередине заполняемой полости. Если нужно уменьшить проём более чем на 20 см, выполняют кирпичную кладку.
   

   Сужение проёма при помощи кирпичной кладки применяется для входных дверей

4. После схватывания и застывания бетонного состава (через 24 часа) опалубку разбирают. Отлитая поверхность при необходимости шпаклюется и покрывается краской.

В тех случаях, когда дверной проём мал, используют перфоратор или мощный штроборез. Для этого на стене вычерчивают контуры нового проёма и постепенно скалывают штукатурку и кладку до тех пор, пока не достигнут заданной линии.

Расширять дверной проём в доме, построенном из железобетонных панелей, категорически запрещено. Поэтому обычно не отверстие в стене подгоняют под размеры двери, а наоборот, дверь подыскивают или заказывают по размеру прохода.

Кроме перфоратора увеличить дверной проём можно при помощи штробореза

Видео: как выровнять дверной проём

Процесс установки дверной коробки и монтаж петель

Когда дверной проём готов, начинают сборку и установку двери. Для этого нужно:

• собрать дверной блок, а именно, смонтировать коробку, установить петли и подвесить полотно;
• вставить и закрепить дверь в проёме;
• установить остальную фурнитуру — дверные ручки, замки, ограничители, доводчики, уплотнители и т. д.;
• закрепить откосы и наличники.

Начинается процесс со сборки дверной рамы. Поскольку разработчики используют различные способы соединения деталей в единую коробку, необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией. Рама крепится:

• клиньями;
• саморезами;
• пазами;
• металлическими уголками и т. д.

Конечная задача состоит в том, чтобы собранная конструкция представляла собой П-образную опорную коробку.

Перед затягиванием узла шурупом необходимо просверлить отверстие меньшего диаметра

Самый распространённый вариант фиксации — соединение шурупами. Сборка при этом проста, но требует аккуратности. Порядок работ следующий:

1. Замеряется высота дверного проёма. Чтобы сверху оставался технологический зазор, из этой величины вычитают 3–4 см. Размер переносится на боковину рамы. Срез выполняется под углом в 45° или 90° (в зависимости от конструкции коробки). Иногда соединение осуществляется посредством забивания деревянной или пластмассовой рейки.
   

   Во время сборки дверного блока необходимо оставлять технологические зазоры

2. Та же операция проводится с другой боковиной. Если проём ровный, расхождений по высоте быть не должно.
3. Монтируется поперечная перекладина, длина которой равна ширине дверного проёма. Для этого соединяют стойки в П-образную конструкцию и фиксируют шурупами, завёрнутыми с внешнего торца. При этом нужно точно совместить края заготовок, все пазы должны совпадать.
   

   Точность фиксации деталей является необходимым условием при сборке дверной рамы

4. Для установки саморезов предварительно просверливают отверстия меньшего диаметра. Нельзя вкручивать шуруп без подготовки, поскольку сухая древесина трескается и на ней образуются сколы.
5. Во время сборки рама располагается на устойчивой опоре — на столе или полу. Нельзя допускать смещения конструкции или щелей между деталями.

Когда рама полностью собрана, осуществляется врезка петель. Для этого нужно:

1. Произвести разметку. Петли устанавливают на одинаковом расстоянии от края дверного полотна (20–25 см). Если монтируются накладные элементы, нужды в углублении нет.
   

   Для установки накладных петель не нужно вырезать пазы на раме и полотне

2. Шилом накалывают точки расположения саморезов. Петлю прикладывают к раме (большей своей частью) и делают отметки для сверления. Если петли врезные, на коробке очерчивают контур прилегающего крыла и делают углубление на толщину петли (2–2,5 мм).
   

   Накладные петли устанавливают в 20–25 см от края створки

3. Потайной паз для петель выбирают стамеской или фрезером. При ручной выборке сначала оббивают периметр на глубину 2 мм. Затем постепенно вырезают внутреннюю часть. В процессе работы важно определить направление волокон древесины. Проход стамески против него затруднён и чреват сколами. Удалять стружку нужно в направлении понижения волокон.
   

   Разметку удобнее производить шилом, так как на поверхности двери остаётся углубление для шурупа

4. Такая же операция повторяется для дверного полотна. Накладные петли крепятся без отверстий. Для врезных нужно сделать углубление по контуру детали и глубиной 2 мм.
5. Когда пазы готовы в них просверливают отверстия и фиксируют петли.
   

   Петля фиксируется четырьмя шурупами

6. После этого дверной блок устанавливают в проём. Вооружившись уровнем и деревянными (или пластмассовыми) клиньями, раму вместе с полотном (уже на петлях) вносят внутрь стенового проёма. Задача монтажника заключается в том, чтобы зафиксировать дверь в вертикальном положении и на одинаковом расстоянии от плоскостей стены или вровень с ними.
   

   Положение вертикальных стоек двери должно быть строго вертикальным

7. Клинья вставляют в нижнюю часть двери и по бокам. Для укрепления положения их слегка подбивают молотком или киянкой. Далее раму фиксируют на стене анкерами, дюбелями и монтажной полиуретановой пеной.

Вслед за выравниванием дверь фиксируют анкерными гвоздями и монтажной пеной

Если в конструкции предусмотрены анкерные якоря и в коробке есть технологические отверстия, сквозь них просверливают посадочные углубления и забивают или заворачивают крепёж. Как правило, устанавливают не менее трёх анкеров на боковых стойках и два якоря на горизонтальной перекладине. В основном это практикуется на тяжёлых входных или защитных внутренних дверях. Для лёгких межкомнатных конструкций чаще всего достаточно посадки на пену.

Видео: установка дверной коробки

Монтаж фурнитуры

Кроме петель, к фурнитуре относят дверной замок и ручку.

Установка дверного замка

Порядок установки зависит от конструкции. Бывают замки:

• навесные;
• накладные;
• врезные.

Навесные модели в жилых помещениях используются редко, чаще в декоративных целях. Если нужно его установить:

1. Используют дрель со сверлом и по отверстиям в дужках делают выемки.
   

   Дужки навесного замка врезают в полотно двери и раму

2. Шурупами или болтами прикрепляют дужки к дверному полотну и раме.
3. Навешивают замок.

Установка накладного замка также проста. В связи с тем, что существует множество различных моделей накладных замков, первым и основным источником информации по монтажу нужно рассматривать инструкцию от производителя. В большинстве случае для установки нужно:

1. Просверлить сквозное отверстие через полотно двери диаметром 12 мм.
2. Установить корпус замка на дверную створку, продев секретку наружу (2 или 3 самореза во фронтальной плоскости и 2 — в торце полотна).
3. Смонтировать крышку конструкции изнутри и установить защитную накладку на личинку снаружи.
   

   Накладные замки используют как дополнение к врезным запорам

Врезные замки считаются самыми надёжными. Корпус устанавливает в паз внутри полотна, ответная планка располагается на дверной раме. Врезка замка осуществляется при помощи стамесок или электрического фрезера:

1. Намечается место расположения замка на торце дверного полотна. Корпус должен крепиться симметрично относительно вертикальной и горизонтальной оси. Перекосы недопустимы, из-за этого замок быстро выйдет из строя.
   

   Перед установкой и фиксацией врезного замка необходимо подготовить отверстие в дверном полотне

2. Вырезается паз на глубину установки замка. Самый простой способ — большим сверлом сделать вертикальный ряд отверстий, а затем соединить их в единый паз, используя стамеску. При этом диаметр сверла выбирают соответственно толщине корпуса замка.
   

   Простые правила помогут подготовить отверстие под врезной замок в полотне

3. На фронтальных плоскостях высверливают два отверстия для ключа. Размер подбирают по величине замковой скважины.
4. Если в конструкцию замка входит поворотная ручка, необходимо просверлить ещё одно отверстие для прохода оси детали через дверь. Разметка производится в соответствии с инструкцией, сопровождающей запорное изделие. Высота расположения ручки от пола составляет 85–90 см. Так как диаметр в этом случае достаточно большой, удобно использовать перьевые свёрла.

Видео: врезка замка в двери

Монтаж глазка

Иногда для удобства пользования входной дверью, вместо домофона устанавливается дверной глазок. Устройство его весьма простое. Для установки необходимо просверлить лишь одно отверстие, диаметр которого равен диаметру обзорного устройства.

Правильно установленный глазок обеспечивает обзор на лестничной площадке

После этого:

1. Глазок разбирается (раскручивается) на две части.
2. Наружная часть вставляется в отверстие извне.
3. Внутренняя линза заводится в гнездо до встречи с наружной частью.
4. Две трубки скручиваются между собой до полной фиксации внутри дверной створки.
   

   Кроме монокуляра в комплект глазка могут входить защитные планки, которые монтируются с наружной стороны двери

Затягивать глазок можно с помощью монеты. На ободе внутренней стороны есть насечки, вставив в которые рубль или пять, можно прокрутить трубку на несколько оборотов.

Высота установки глазка выбирается по росту жильцов. Стандарт — от 1,5 до 1,7 м от уровня пола. Чаще всего устройство монтируют посередине двери, но допускается смещение в сторону замка. Сектор обзора при этом смещается.

Видео: самостоятельная установка дверного глазка

Финишная отделка

По завершении монтажа дверей встаёт вопрос, чем отделать откосы. Задача этой детали заключается в придании эстетичности внешнему виду дверного блока, а также отчасти утепление и шумоподавление. Откосы можно сделать из различных материалов панельного типа:

• гипсокартона;
• ламинированного ДСП;
• панелей МДФ;
• пластиковых доборов.

У каждого вида панелей есть свои плюсы и минусы. Но общим преимуществом является быстрота и простота монтажа. Для фиксации листов в проёме дверей используется две технологии:

• монтаж на каркас, сделанный из деревянных брусков или металлических профилей.
• прямая фиксация на клей или полиуретановую монтажную пену.

Каркас сооружают в тех случаях, когда дверной проём целесообразно утеплить и изолировать от шума. Между стенами и наружными панелями остаётся пространство, которое заполняется минеральной ватой. Это предотвращает промерзание и гасит звуковые волны.

Под откосами расстилается утеплитель, предназначенный для защиты двери от промерзания

Клеевой монтаж проще и быстрей, чем каркасный. Для каждого материала подходит свой вид клея. Так, например, для гипсокартона используют клей на гипсовой основе «Кнауф». Пластиковые откосы в силу их малого веса приклеивают на монтажную пену.

Клей гипсовый монтажный продаётся в виде сухой смеси в мешках по 30 кг

Алгоритм работы по установке откосов следующий:

1. Монтируется каркас из досок или профилей для гипсокартона. Он представляет собой две стойки, жёстко закреплённые на стене, с каждой стороны двери. Фиксация возможна при помощи дюбель-гвоздей или анкеров.
   

   Дополнительное крепление верхней планки обеспечивается прямыми подвесами

2. Обшиваются боковые поверхности стены. Если панели представляют собой длинномерные листы, вырезают каждый кусок строго по размерам откоса. Одной стороной заготовка упирается в дверь, другой — в край стены. Если используется реечный материал (например, вагонка), обшивку начинают снизу и поступательно закрывают всю плоскость.
   

   Откосы из вагонки устанавливают в виде сборной конструкции

3. Перед непосредственным зашиванием внутренность откоса заполняется минеральной ватой или полистиреном. Нарезаются полосы нужного размера и укладываются на стены между стоек растра.
4. Последним выполняется обшивка верхнего откоса. Вырезается цельный лист нужной конфигурации или отдельные куски материала.
5. Углы между вертикальными и горизонтальными элементами заполняются герметиком.
6. Наружные края перекрываются наличниками или декоративными пластиковыми уголками.

Отдельно в списке способов отделки стоит штукатурка. Это довольно трудоёмкая технология. Но откос, покрытый штукатуркой, — самый прочный и надёжный. Ему не страшны удары и механические повреждения, пожары или наводнение. Чего нельзя сказать о прочих видах откосов, выполненных из горючих и подверженных разрушительному влиянию влаги материалов.

Для покрытия стены штукатуркой необходимы те же инструменты, что и для подготовки дверного проёма:

• ёмкость для замеса раствора;
• шпатели;
• электрический миксер и т. д.

Порядок работ выглядит таким образом:

1. Выставляются маячки, по которым впоследствии стягивается и выравнивается штукатурка. Один маячок устанавливается возле дверной рамы, другой — на углу проёма.
   

   На каждом откосе устанавливается по два маячка

2. Подготавливается цементный раствор. После тщательного перемешивания сухой смеси с водой составу дают отстояться в течение 15–20 минут. По истечении этого времени раствор готов к употреблению.
3. Постепенно, начиная снизу и двигаясь вверх, заполняют пространство между маячками и выравнивают его шпателем. Первыми штукатурят вертикальные плоскости откосов. Горизонтальную часть покрывают в последнюю очередь.
4. Высохшую штукатурку обрабатывают грунтовкой и покрывают шпаклёвкой. Это позволяет окончательно выровнять поверхность.
   

   Шпаклёвку наносят на откосы, предварительно обработанные грунтовкой

5. По периметру откоса устанавливают охранный металлический уголок, перекрытый малярной сеткой (серпянкой).

Видео: как выровнять откосы входной двери

https://youtube.com/watch?v=ctxc-9feFgk

Установка наличников

Наличники всегда устанавливаются в последнюю очередь. Сборку проводят несколькими способами. Декоративные планки крепят:

• пазовым способом;
• гвоздями-невидимками;
• на клей к стене.

Этапы установки таковы:

1. Монтируют вертикальные наличники. Внутренняя сторона устанавливается по линии откоса или добора:
   • при посадке в паз стыкуют выступ на наличнике с выемкой на дверной раме;
     

     Для лучшей сцепки пазовое соединение промазывают тонким слоем клея

   • гвозди (без шляпки) вбивают с шагом 25–30 см по всей длине планки;
     

     После полного погружения в древесину гвозди становятся невидимыми

   • в качестве клея используют «жидкие гвозди» или другие быстрозастывающие герметики.
2. В верхней части наличники соединяются поперечной перекладиной. Стык может быть прямоугольным или диагональным (по желанию). Для изготовления диагонального соединения верхняя часть планки срезается под углом в 45^о. Сделать это можно с помощью стусла или угловой циркулярной пилы. Стык обрабатывается герметиком с цветом, подобранным в тон наличникам.
   

   Угол в 45° выпиливается при помощи плотницкого стусла

Особенности установки различных типов дверей

Двери бывают не только распашного типа. К таковым относятся:

• подвесные;
• откатные;
• маятниковые;
• карусельные и другие конструкции.

Есть нюансы монтажа различных типов дверных конструкций.

Установка дверей купе

Двери-купе — разновидность раздвижных дверей, створки которых перемещаются по направляющему профилю сверху или снизу. Существуют также варианты конструкций, в которых два полотна заходят друг за друга.

Двери-купе экономят пространство в маленьких помещениях

Монтаж этих дверей в корне отличается от установки распашных дверей. Рамы у них нет. Вместо этого над дверным проёмом устанавливается направляющий профиль, по которому на подвижной каретке перекатываются створки.

Характерными особенностями сборки можно назвать повышенные требования к состоянию дверного проёма (наличников и откосов на нём не ставят). Кроме этого, двери-купе бывают кассетного типа. Для них в стене обустраивается полость, в которую скрывается двигающееся полотно. Нишу, или кассету, монтируют из листов гипсокартона по традиционной технологии перегородки. Удобство такой двери состоит в том, что она не занимает лишнего пространства. Однако монтажные работы требуют внимания и тщательной подгонки всех деталей.

Видео: пошаговая инструкция по установке дверей-купе

Установка откатных дверей

Откатные модели отличаются нижним расположением подвижного механизма. Благодаря этому вес полотна можно увеличивать, а значит — увеличивается прочность створки. Откатные двери используют в крупных ангарах, складах. В жилых помещениях подобные конструкции применяются только в служебных и подсобных помещениях, требующих дополнительной защиты.

Механизм откатной двери способен выдерживать большой вес дверного полотна

Особенностями монтажа откатной двери являются повышенные требования к состоянию напольного покрытия. Под линией крепления нижнего направляющего профиля нельзя располагать электрические кабели или трубы водопровода.

Монтаж двустворчатой двери

Двери с двумя створками не редкость в современных домах и квартирах. Их монтируют в гостиных комнатах и выходах на террасы.

Важным моментом в сборке двухстворчатой двери является установка правильного ровного зазора между полотнами

Особенности монтажа заключаются в том, что на две створки приходится одна рама. Поэтому порядок сборки несколько отличается:

1. Сначала полностью собирают дверной блок вне проёма.
2. Врезают петли, подгоняют зазоры.
3. Затем двери разбирают и устанавливают раму в проём.
4. После этого навешивают створки и устанавливают дополнительную фурнитуру — шпингалеты, специальный замок для двустворчатой двери и т. д.

Видео: установка двустворчатой распашной двери

Установка подвесной двери

Это дверь с подвеской не в виде петли, а в виде направляющего профиля, по которому передвигается полотно. Это ещё одна разновидность раздвижных конструкций. Монтаж не отличается сложностью. Главная задача мастера — правильно выставить и закрепить рельсу, по которой движется каретка дверной створки.

Схема монтажа подвесной двери поможет провести сборку самостоятельно

Такие двери изготавливаются как в заводских условиях, так и в домашних мастерских. Главное достоинство — представляет сложность для взломщика. Основной недостаток — отсутствие герметичности и низкие показатели термоизоляции и звукопоглощения.

Видео: устройство и монтаж подвесной раздвижной двери

Длительный срок эксплуатации, а также комфорт использования возможен благодаря соблюдению правил установки двери. Причём тип конструкции не важен. Выполнить все работы можно самостоятельно, при этом следует чётко соблюдать поэтапность и предварительно подготовить все инструменты.

Запись Установка дверей своими руками впервые появилась balnnh.ru.

Во время строительства и квартирного ремонта часто возникает необходимость замены межкомнатных дверей. Как ни странно, но эта довольно простая процедура вызывает множество вопросов. Чтобы приобретение дверного блока не обернулось для владельца жилья нервным расстройством, нужно соблюдать определённые правила, связанные с общепринятыми нормами установки. Ознакомившись с вопросом подробнее, каждый сможет избежать ошибок при покупке и монтаже дверей.

Что такое дверной проём

Сквозное отверстие в стене или перегородке, предназначенное для прохода и установки дверей, называется дверным проёмом. Как правило, проём имеет форму прямоугольника. Хотя иногда встречаются квадратные, арочные и даже округлые проёмы.

Фотогалерея: виды дверных проёмов

В любом доме и квартире насчитывается как минимум три (входная, на кухню и в санузел) двери. Максимальное же их количество ограничено лишь размерами жилого пространства и количеством помещений. Впрочем, иногда применяются проходы без дверей. В них могут висеть занавески, шторы, портьеры, но чаще их оставляют свободными. Иногда проём перекрывается раздвижной или откатной дверью.

В строительной и ремонтной практике существуют два варианта установки дверей:

• подбор размера дверного блока под существующий проём;
• подгонка дверного проёма под приобретённую дверь.

Первый вариант всегда предпочтительнее, поскольку в этом случае исключаются длительные и трудоёмкие процессы, связанные с цементными работами. К счастью для потребителей, застройщики и производители дверей давно приняли единый стандарт в отношении дверей и дверных проёмов. Благодаря этому всегда можно подобрать готовую дверь с размерами, подходящими под стандартный дверной проём.

Стандартные размеры дверного проёма

Подавляющая масса межкомнатных дверей производится в соответствии с ГОСТ 6629–88. Этот документ регламентирует размеры дверных блоков, используемых в жилищном строительстве, и называется «Двери внутренние деревянные для жилых и общественных зданий». Так как сегодня разнообразие видов дверей чрезвычайно велико, многие эксперты отмечают, что документ уже устарел. Однако производители придерживаются нормативных стандартов хотя бы потому, что проёмы в домах, построенных в советское время, делались строго по этим типоразмерам.

Согласно ГОСТу 6629–88, дверные полотна имеют в высоту два размера:

• 2300 мм;
• 2000 мм.

Ширина дверей определена в следующем диапазоне:

• 600 мм;
• 700 мм;
• 800 мм;
• 900 мм;
• 1100 мм.

В квартирах используются межкомнатные двери с шириной 0,6–0,8 м, входные двери — 0,9 м и двойные створки общей шириной 1,1 м. В кладовках и других подсобных помещениях устанавливают небольшие двери с шириной 60 см. Ванна и туалет — 70 см, кухня — 80 см.

Размеры дверных коробок могут быть различными в зависимости от материала и модели дверного блока.

При строительстве типовых многоквартирных домов по сей день закладываются размеры дверных проёмов исходя из указанного ГОСТа. В частном строительстве возможны другие варианты, но и здесь большинство застройщиков придерживаются приведённых стандартов.

Правила проведения замеров

Для точного отображения габаритов установочного отверстия в стене делают три замера — по высоте, ширине и глубине. Профессиональные замерщики всегда рисуют эскиз, отображающий форму проёма, его размеры и другие особенности (например, материал стены, наличие прилегающих углов и т. д.) Это нужно не только для правильного подбора дверного блока по размерам, но также и для понимания способа установки. В проёме деревянной стены или перегородки фиксация производится саморезами, в бетонную или кирпичную стену — анкерным крепежом. Для перегородки из гипсокартона предусмотрен особый способ установки. Двери из пластика устанавливают на специальные кронштейны.

Дверной проём измеряется по трём направлениям — высоте, ширине и глубине

Кроме того, нужно учитывать состояние пола и стен. Обычно двери рассчитывают и устанавливают после финишной отделки плоскости стены. Но замеры могут делаться и раньше, к примеру, если дверь заказывается заблаговременно. Тут важно предусмотреть все факторы. Допустим, стена ещё не оштукатурена, а это значит, что в будущем её толщина увеличится на 1–1,5 см с каждой стороны. Если заказать дверной блок без учёта этого утолщения, рама не встанет в дверной проём и в итоге придётся переделывать либо её, либо стену.

То же касается и пола. Опытные замерщики приходят лишь тогда, когда пол полностью готов, включая завершающую отделку (плитку, линолеум, ламинат и т. д.). Однако если дверь изготавливается по индивидуальному заказу, а расчёт её габаритов делается заранее, при определении высоты дверного блока делается поправка на то, что уровень пола изменится.

В случае если при строительстве и перепланировке устанавливают стандартную дверную коробку, размеры проёма подгоняются под тот или иной типоразмер.

Сегодня большой популярностью пользуются так называемые скрытые двери, размеры которых могут быть нестандартными. Часто такую дверь делают высотой от пола до потолка. В этом случае при определении вертикальных размеров следует учитывать тот факт, что подвесные конструкции (натяжные, реечные или из гипсокартона) снижают уровень потолка на 10–15 см.

Скрытые двери во всю высоту комнаты устанавливают в специально подготовленный проём

Если необходимо заменить одну дверь на другую, задача упрощается. Нужно точно вымерить три основных параметра дверного проёма — ширину, высоту и глубину. Но сделать это можно лишь после демонтажа старой двери или хотя бы после удаления наличников.

Измерения делаются строительной рулеткой или другим точным инструментом, например, лазерной линейкой. Показания записываются в миллиметрах.

Профессиональная лазерная рулетка используется для быстрого и точного определения необходимых размеров

Ширина

Ширина проёма — это расстояние между боковыми (вертикальными) поверхностями отверстия в стене. Замеры производятся в трёх точках — верхней, нижней и посередине, если они одинаковы, значит, проём правильной, прямоугольной формы. Если есть расхождения более 10 мм, это нужно отметить на чертеже.

Если расхождение в замерах составляет более 10 мм, за основу берут минимальный размер

Высота

Высота — это расстояние между «чистым» полом и верхней горизонтальной перекладиной. Она измеряется с двух сторон (по правому и левому боку). В идеале показания должны совпадать с погрешностью не более 1 см.

При замере высоты проёма учитывают, что она не должна превышать размер полотна более чем на 50–60 мм

Толщина

Это собственно толщина стены. Для проёма чаще используют термин «глубина». Важно понимать, что толщина дверной рамы не может превышать глубину проёма. Но может (и должна) быть меньше. В этом случае расхождение компенсируется доборами, ширину которых в целях экономии материала просчитывают заранее.

Особенности замера дверного проёма в зависимости от конструкции двери

Все двери, устанавливаемые в жилых домах, разделяются на два типа:

• распашные (на петлях);
• раздвижные (с верхней подвеской или направляющей по полу).

В зависимости от конструкции предъявляются различные требования к подготовке дверного проёма.

Распашные двери крепятся непосредственно внутри отверстия в стене. Поэтому важно соблюдать точные размеры проёма. По современным стандартам расстояние между дверной коробкой и стенами должно быть в пределах 2,5–3 см по всему периметру (за исключением порога).

Ещё 30 лет назад, когда полиуретановая пена ещё не применялась в строительстве, технологический зазор между дверным блоком и стеной заполняли цементным раствором. Требования к величине зазора были другими. Рекомендовалось оставлять щель минимум в 50 мм, чтобы раствор легко в неё заходил. Такие двери хорошо стояли первые 3–5 лет, после чего раствор начинал крошиться, а дверная рама «ходить ходуном». Дверь постоянно приходилось ремонтировать через определённые промежутки времени. Монтажная пена устранила эти недостатки, поэтому сейчас между рамой и стеной принято оставлять зазор в 25–30 мм.

В случае с раздвижными дверями всё иначе. Механизм подвески устанавливается на стену, а дверное полотно просто закрывает собой проём. Соответственно, требования к размеру проёма не такие жёсткие — главное, чтобы величина отверстия в стене не превышала размера дверной створки. Большее значение имеет форма и качество отделки. Если в распашных дверях края проёма закрываются наличниками и доборами, то в раздвижных стена остаётся на виду. Поэтому важно выдержать правильную форму и углы отверстия в стене.

Проём раздвижных дверей обрамляют наличниками и доборами

Облицовка внутренней части проёма может быть двух видов:

• штукатуркой (продолжение отделки стены);
• декоративными панелями из ДВП, МДФ или пластика.

Отделку штукатуркой (или гипсокартоном) выполняют перед измерением габаритов проёма. Панели устанавливаются после монтажа двери, но при замерах нужно учитывать толщину доборной доски.

Видео: как правильно замерить проём под дверь

https://youtube.com/watch?v=G776uayQ8XU

Подготовка проёма для установки межкомнатной двери

Для того чтобы привести проём в соответствие со стандартом, понадобятся следующие материалы:

• цементная или штукатурная смесь (марка не ниже М300);
• малярный металлический уголок.
  

  Малярный уголок, оснащённый сеткой, лучше держится на стене

Потребуются также инструменты:

• перфоратор;
• мастерок каменщика, шпатели;
• миксер для замешивания раствора;
• ёмкость для приготовления смеси;
• гидравлический уровень.
  

  С помощью гидравлического уровня определяют вертикальные и горизонтальные оси

Есть несколько обязательных требований к дверному проёму, которые необходимо выполнить перед замерами.

1. После демонтажа старой двери проводится обследование состояния стены. Края проёма нужно очистить от остатков пены и ветхой штукатурки. Удалить старый крепёж — гвозди, саморезы, дюбели.
2. Выравнивание внутренних торцов. Если места прилегания дверной рамы неровные, с помощью цементного раствора или штукатурки их нужно сгладить. Для этого болгаркой или перфоратором аккуратно срезают выступающие кирпичи и покрывают торец тонким слоем раствора. После застывания цемента проводят дополнительное выравнивание шпаклёвкой.
   

   Перфоратором устраняют все неровности на внутренней поверхности проёма

3. Если распашная дверь меняется на раздвижную, по всему периметру проёма устанавливаются охранные уголки из металла. При этом используется гидравлический уровень или лазерный нивелир. Боковые торцы выставляются в вертикальной плоскости, а верхняя перекладина — в горизонтальной.

Как уменьшить или расширить дверной проём

Иногда проём необходимо увеличить или уменьшить. Как правило, изменения нужны в тех случаях, когда на место старой устанавливают дверь с другими размерами.

Для увеличения габаритов дверного проёма используют перфоратор. Порядок работы следующий:

1. Сначала делают разметку. На стене карандашом или маркером рисуют новые границы проёма.
2. Затем аккуратно выдалбливают стену до нужных очертаний. Если размеры изменяются на небольшую величину, можно обойтись без перфоратора, скалывая бетон или кладку зубилом и молотком. Иногда внутренние стены сложены из пеноблоков. В этом случае задача упрощается — блоки легко пилятся специальной ножовкой с крупным зубом и победитовой напайкой.
   

   Расширение дверного проёма в бетонной или кирпичной стене производят перфоратором со специальной насадкой

3. После этого внутреннюю поверхность проёма оштукатуривают. Для этого разводят цементный раствор. Мастерком набрасывают его на стену и выравнивают шпателем.
   

   Выравнивание штукатурки производится правилом, широким шпателем или ровной деревянной рейкой

При долблении стены необходимо соблюдать меры предосторожности — пользоваться защитными очками и респиратором, защищающим органы дыхания от попадания большого количества строительной пыли.

В панельных домах, сложенных из несущих конструкций, долбить стены перфоратором категорически запрещено. Исключение составляют только межкомнатные перегородки, не несущие на себе нагрузки. Но определить это может только специалист.

Нарушение этого ограничения может повлечь за собой нарушение жёсткости конструкции в целом. Например, бывают случаи, когда долбление стены в одном конце дома приводит к растрескиванию стеклопакетов в другом конце. Это говорит о том, что деформация передаётся по всему зданию.

Уменьшение размеров проёма проводят разными способами в зависимости от материала стены.

1. Используют кирпичную кладку. Подбирают строительные блоки нужных размеров и на цементном растворе выкладывают стену до заданных отметок. На практике чаще всего изменения касаются ширины проёма, высота остаётся неизменной. Но если высоту всё-таки нужно уменьшить, то для этого применяют готовые литые железобетонные блоки или деревянные перекладины. Их устанавливают на кирпичи или углубляют в стену на расстояние не менее 10–15 см. с каждой стороны.
   

   Уменьшение проёма осуществляется при помощи металлической опалубки и кирпичной кладки

2. С помощью гипсокартона. Для этого монтируют каркас из металлических профилей и обшивают одним или двумя слоями гипсоволокнистой плиты. Такое наращивание применимо только для раздвижных дверей. Распашные двери держаться на тонком слое «сухой штукатурки» не смогут.
   

   При помощи конструкции из гипсокартона устанавливается дверной проём необходимого размера

3. При помощи деревянных брусков. Этот вариант применим для домов из древесных пиломатериалов. Для этого нужно подобрать брус такой же толщины, что и стена, и прочно закрепить его на длинных шурупах. Если одного бруска недостаточно, допускается использование нескольких досок, толщина которых в сумме даст нужный размер. Крепить древесные блоки нужно очень тщательно, ведь они будут нести всю нагрузку от дверной коробки и полотна.

Видео: изменение размеров дверного проёма

При самостоятельном замере габаритов дверного проёма нужна предельная аккуратность и точность. Ошибки выливаются в дополнительные финансовые потери. Но если уверенности в своих силах всё-таки нет, лучше вызвать замерщика от компании, поставляющей двери. Сегодня большинство фирм предоставляют эту услугу бесплатно.

Запись Дверной проём и его стандартные размеры впервые появилась balnnh.ru.

В функции дверного блока входит не только охрана от проникновения в дом нежелательных гостей, но также защита от холодного или горячего воздуха, посторонних запахов и шума. В местах прилегания полотна к дверной коробке всегда остаются зазоры, и чтобы остановить движение воздуха через щели, используются уплотнители. Ещё не так давно наши родители и деды использовали для этого различные подсобные материалы — ветошь, войлок, мох и даже солому. Сегодня технический прогресс заменил эти кустарные способы на более эффективные и долговечные.

Назначение дверных уплотнителей

Понять, зачем на двери устанавливают уплотнители, можно довольно просто. Достаточно вспомнить холодильник, который есть в каждом доме. Что бы было, если на двери отсутствовала резиновая полоска? Ответ очевиден — это равносильно тому, что дверь осталась бы открытой, эффекта охлаждения продуктов пришлось бы ждать очень долго. Внутренний холодный воздух постоянно смешивался с тёплым, в результате холодильник превратился бы в кондиционер, который снижает температуру на кухне. Для локализации зоны охлаждения необходимо остановить циркуляцию воздуха. Эту задачу и выполняет резиновый уплотнитель.

Аналогичные процессы происходят с входными и межкомнатными дверьми. Дверное полотно прилегает к раме с технологическим зазором в 3–4 мм, в противном случае дверь просто не откроется. Через него воздух может свободно проникать как в одну, так и в другую сторону. Если для внутренних дверных проёмов это не играет особой роли, то сквозь входные двери круглый год будет двигаться струя то холодного, то раскалённого, знойного воздуха. Зимой внутри прихожей начнут дуть холодные сквозняки, усилится промерзание. Летом в доме появится горячий воздух с улицы, а заодно пыль и шум.

По оценкам специалистов, через входную дверь без уплотнения теряется от 25 до 30% тепла в холодное время года. Решением всех проблем является эластичный уплотнитель, который герметизирует щели внутри дверного блока и позволяет контролировать движение воздуха.

Воздушные камеры внутри уплотнителя повышают его теплоизоляционные свойства

Разновидности уплотнителей для дверей

Для удобства выбора уплотнители классифицируют по следующим признакам:

• по материалу изготовления (бывают резиновые, пластиковые, силиконовые, поролоновые и полиуретановые);
• по целевому назначению (на входные двери или на межкомнатные);
• по способу установки (фиксация на клей или в специальный паз).

Резиновые

Резиновые уплотнители проверены временем и используются чаще всего для входных дверей. Вулканизированная специальным образом резина стойко переносит не только воздействие влаги, но и широкую амплитуду температурных перепадов (от -60 до +90 ^oC). Возможные варианты установки:

• на дверную раму;
• на дверное полотно;
• двойное уплотнение — одна полоса крепится к раме, другая — к створке. При правильном монтаже эффект изоляции удваивается, а также повышается амортизация при хлопке дверью.
  

  Тыльная сторона уплотнителя для удобства монтажа покрывается самоклеящимся слоем

Силиконовые

Аналог резинового уплотнителя, адаптированный для межкомнатных дверей. Характеризуется мягкостью в эксплуатации и меньшей ценой, поскольку стойкость к механическим воздействиям у него ниже. Используется для лёгких дверей из дерева и его производных — ДВП, фанеры, ДСП и т. д.

Силиконовые уплотнители устанавливаются в основном на межкомнатные двери

Уплотнители из поролона

Поролон — самый недорогой и недолговечный вид дверного уплотнения. Срок службы — год, от силы два. При интенсивной эксплуатации материал быстро деформируется (сжимается и рвётся), так что герметизацию приходится обновлять чуть ли не каждый сезон. Поролон более пригоден для утепления глухих оконных рам. Впрочем, низкая цена позволяет менять уплотнитель как угодно часто. Недостатком считается способность пористого материала впитывать влагу со всеми вытекающими отсюда последствиями — промерзанием и деформацией стыка дверей с коробкой.

Поролоновый уплотнитель выпускается в форме скрученного жгута различной ширины

Полиуретановые

Полиуретановые уплотнители используются в раздвижных дверях (купе, книжка, откатные и т. д.). Их назначение — минимизация зазоров, а также смягчение ударов. Конструктивная особенность заключается в том, что внутри эластичного корпуса находится наполнитель из вспененного полиуретана. Уплотнители отличаются длительным сроком эксплуатации и рассчитаны на 15–20 лет службы (более 300 000 циклов открываний). Применяются они также для пластиковых окон и дверей, поскольку выдерживают воздействие УФ-излучения. Основной недостаток — высокая цена.

Полиуретановые уплотнители используются в конструкциях, подверженных воздействию солнечного облучения

Щёточные

Относительно новый продукт, который возник с развитием раздвижных дверей. Не всегда примыкание полотна к раме настолько ровное, чтобы качественно установить резиновый уплотнитель. В этих случаях используют щёточную конструкцию с ворсом из гибкого нейлона, которая позволяет закрывать зазоры с неправильной конфигурацией. Такие уплотнители успешно применяются для карусельных и откатных дверей (причём не только межкомнатных и входных, но и автомобильных). Особенно часто их устанавливают на порогах — там, где больше всего скапливается пыли. Во время движения полотна щётки «выгребают» мусор и очищают направляющий трек от загрязнения. Производители утверждают (и не без оснований), что такой уплотнитель эффективен в борьбе с запылением и промерзанием. Хотя его звуковая проницаемость, разумеется, намного выше, чем у резины.

Щёточный уплотнитель легко монтируется и замедляет движение воздуха в нижней части дверного проёма

Магнитные

Магнитные уплотнители используются преимущественно в металлических входных дверях, где герметизация имеет решающее значение для сохранения тепла в доме. Конструкция уплотнителя включает в себя резиновый корпус и встроенный в него по всему периметру магнит. Сила притяжения заставляет створку плотно прижиматься к дверной коробке, благодаря этому нивелируются мельчайшие щели. В каждом случае важно правильно подобрать магнитный уплотнитель: слабое притяжение не будет работать достаточно эффективно, а чрезмерное — создаст трудности при открывании двери. За образец можно взять усилие по открыванию дверцы холодильника — именно с такой силой магнит должен удерживать дверь в закрытом состоянии.

Магнитная полоса, вмонтированная внутрь уплотнителя, имеет неограниченны срок службы

Герметизация помещения с помощью магнитного уплотнителя получила самые высокие оценки специалистов. Воздух извне, равно как шумы и мелкая пыль, практически не проникает внутрь помещения. Срок службы — от 15 лет и выше (в зависимости от качества резиновой ленты). Во время эксплуатации необходимо следить за тем, чтобы между полотном и косяком двери не попадали мелкие металлические предметы, особенно опасна стальная стружка с острыми гранями. Наружную резиновую прокладку нужно мыть и очищать от налипшего мусора не менее одного раза в месяц (магнит притягивает не только металл, но и мелкие электростатически заряженные предметы).

Основная масса бытовых дверных уплотнителей унифицирована для самостоятельной установки. Исключение составляют лишь магнитные прокладки, их монтаж лучше доверить специалистам. Крепление осуществляется при помощи клея или специального паза, проточенного дверном блоке. Для бытового использования широкое распространение получили самоклеящиеся ленты, поверхность которых покрыта влагостойким клеящим веществом с защитной плёнкой.

При подборе готового заводского уплотнителя необходимо уделить внимание следующим параметрам:

• толщине ленты;
• ширине прокладки;
• способу крепления.

От себя хочется добавить. Существует старый дедовский метод, который актуален и ныне. Для определения толщины уплотнителя заворачивают кусок мягкого пластилина (или сырой резины) в целлофановый пакет и зажимают его в дверь в нескольких (минимум в четырёх) местах. Возможно, что в районе петель сжатие будет сильнее, а возле дверной ручки — меньше. По отпечатку на пластилине определяют максимальный и минимальный размер уплотнения, а затем находят среднее значение. Например, у петель пластилин сжался до 3 мм, а в противоположном углу — до 4 мм. Это значит, что нужно устанавливать ленту толщиной минимум 3,5 мм.

Считается, что в нормальном режиме работы прокладка сжимается не более чем на 50% по толщине.

Что касается ширины ленты, здесь всё просто. Она не должна превышать ширину опорной части дверного косяка — при закрытой двери её не должно быть видно с наружной стороны.

Способ фиксации определяется в результате визуального осмотра дверного блока. Если в раме или полотне нет углубления для монтажа уплотнителя, значит, крепление осуществляется на клей. Если же по всему периметру выбрана тонкая (от 3 до 5 мм) проточка — дверь рассчитана на пазовый уплотнитель.

Сжатие уплотнителя не должно превышать половины его толщины

Установка и замена уплотнителя на различные виды дверей

Инструмент, необходимый для самостоятельного монтажа, прост и найдётся в каждом доме:

• карандаш или маркер;
• рулетка и линейка;
• острый нож;
• кисть с длинным (2–3 см) ворсом.

Для установки щёточных уплотнителей дополнительно понадобится ножовка по металлу.

Клей используется водостойкий, лучше всего — резиновый. Для обезжиривания и зачистки кромки двери применяют ацетоновые растворители и наждачную бумагу.

Во время работы с растворителем необходимо защищать органы дыхания от ядовитых паров респиратором

Если осуществляется замена старого уплотнителя, необходимо удалить отработанную ленту с дверей и тщательно обработать поверхность мелким наждаком. Перед непосредственной наклейкой ленты торец рамы (или полотна) промывают и обезжиривают. Мелкие бугорки стачиваются, а небольшие углубления шпаклюются (предварительно заполняются клеем и высушиваются).

В зависимости от вида прокладки существуют определённые нюансы монтажа. Ознакомившись с ними, каждый сможет установить на свою дверь термоизолирующую ленту самостоятельно.

Уплотнение металлических дверей

Поскольку дверь из металла отличается ровной поверхностью, чаще всего используют самоклеящиеся или просто клеящиеся уплотнители. Последовательность действий при этом следующая:

1. Подготовительные работы. Удаляют старый уплотнитель (если есть), зачищают и обезжиривают поверхность.
2. Разметка и раскрой резиновой ленты. Желательно заранее нарисовать линию установки прокладки.
3. Наклеивание прокладки:
   • если уплотнитель снабжён клеящим слоем, удаляется защитная плёнка. Если нет — поверхность двери промазывается клеем;
   • фиксация начинается сверху вниз, пошагово. Плёнку снимают по 20–25 см и приклеивают уплотнитель к двери;
   • на углах лента обрезается под 45^о и стыкуется вплотную с минимальным зазором.
     

     Самоклеящийся уплотнитель монтировать проще, нужно лишь снять защитную плёнку и прочно прижать материал к поверхности

Основная ошибка при работе с силиконовыми и резиновыми изделиями — это чрезмерное натяжение ленты. Натягивать прокладку во время монтажа нельзя, укладывать её необходимо в свободном, «расслабленном» состоянии.

Видео: как правильно приклеить уплотнитель на входную железную дверь

Монтаж уплотнителя в деревянные двери

На деревянную основу уплотнение монтируется двумя способами — на клей (его мы рассмотрели выше) и в паз. Второй способ считается более надёжным. Порядок установки уплотнителя в этом случае таков:

1. Находится тыльная сторона уплотнительной ленты. Она представляет собой перпендикулярный «отросток» с гребенчатой поверхностью.
   

   «Гребёнка» предназначена для плотной установки резиновой ленты в паз

2. Подготавливается отрезок нужной длины и вдавливается «ёршиком» в паз. При этом нужно следить, чтобы лента ровно и без перекосов легла в углубление.
   

   Монтаж производится последовательными шагами по 25–30 см

3. Стыки подрезают под углом в 45^о и при необходимости проклеивают водостойким клеем.

При подготовке деревянной двери к наклейке уплотнителя нельзя чрезмерно увлажнять материал. От сырой древесины клей очень быстро отстанет. Если влага всё же попала на полотно или раму, необходимо дождаться полного высыхания древесины и только после этого клеить уплотнитель. Для ускорения просушки используют строительный фен.

Установка уплотнителя в пластиковую дверь

Пластиковые двери оснащаются уплотнителями ещё на стадии изготовления. В бытовых условиях чаще актуальна замена отслужившей детали. В конструкции дверей заложен специальный отлив (паз) для установки уплотнения на клей. Поэтому для замены нужно:

1. Удалить старую резиновую ленту. На практике её просто отрывают, с силой дёрнув за свободный конец.
2. Зачистить углубление от остатков клея и резины.
3. Кистью нанести свежий слой клеящего раствора и аккуратно (без растяжки) наклеить новый уплотнитель.
4. Состыковать углы под 45^о. Для этого концы подрезают острым ножом и дополнительно промазывают клеем с внутренней стороны.
   

   Новый уплотнитель устанавливается на место старого после тщательной очистки посадочного места

5. Закрыть дверь и подождать пока клей схватится (от 30 минут до полутора часов).

Монтаж щёточных уплотнителей в раздвижные двери

Раздвижные двери чаще всего оборудуют щёточными уплотнителями. Иногда их ещё называют антипорогами. В силу конструктивных особенностей монтаж щёток отличается от установки резиновых и силиконовых прокладок. Их крепят в нижней части двери или (реже) на боковом торце.

Схема установки очень проста. Если дверь имеет ровную и гладкую поверхность, щётки наклеиваются на двухсторонний скотч. Если есть сомнения относительно прочности клеевого слоя, фиксацию можно дополнительно усилить шурупами. Этапы работы по установке щёточного уплотнителя таковы:

1. Подготовка торца дверного полотна — зачистка и обезжиривание перед наклейкой.
2. Раскрой заготовки — уплотнитель вырезают по ширине дверной створки.
3. Фиксация щёток на двери.
   

   Торцевые щётки наклеивают на дверь и при необходимости дополнительно фиксируют саморезами

Некоторые модели щёток крепятся с помощью щёткодержателей — специальных металлических или пластиковых профилей. Чаще всего их используют на дверях с большими габаритами — в гаражах, складах и т. д. В этом случае сначала устанавливают монтажный профиль, а затем к нему крепят сами щётки.

Видео: установка щёточного уплотнителя на дверь

Отзывы

В каком-то смысле нам повезло — пластиковые окна и остекление балкона были сделаны в доме несколько лет назад во время общего масштабного ремонта. Выглядели очень хорошо, поэтому во время ремонта в нашей квартире менять мы их не стали. Но, как выяснилось, бесплатное редко бывает хорошим. Из балконной двери стало дуть, причем довольно сильно. Это происходит не всегда, видимо, когда ветер дует в определенном направлении. Но от капризов погоды зависеть не хочется, так же, как и вызывать мастера для регулировки (если это вообще возможно у этих окон). Поэтому самый простой вариант — залепить цели, и именно его мы и предпочли. Это не просто прилепляющаяся сверху лента, к которой все пользователи старых деревянных окон привыкли, этот уплотнитель нужно клеить прямо внутри стыков, а значит внешне он незаметен. Кстати, с продукцией «Авиоры» знакома я давно и вся она мне нравилась. Не помню ни одного прокола — хорошие, качественные и удобные в использовании материалы для улучшения быта.

Почему — то, есть люди, которые задумываются о сохранение тепла уже когда замерзли. Вот и я вспомнила об уплотнителе для двери, когда ветер задул с северной стороны и на утро в нашем коридоре было очень холодно, т. к. все тепло «убежало» через эти невидимые глазу щели. В хозяйственном магазине посоветовали этот уплотнитель. Сам уплотнитель очень мягкий, эластичный, хорошо держит форму, легко наклеивается и так же хорошо держится на входной двери. Прошло, примерно, больше месяца, ничего не отклеилось, а в коридоре стало гораздо теплее. Уплотнитель не смялся, так же хорошо препятствует пройти холодному воздуху через дверь в помещение. Полоски самоклеющиеся — просто убрать защитную бумагу и наклеить. Материал — похоже на мелко-пористую резину, толщина около 5 -мм. Продавец сказал, что материал «влаго- и ветронепроницаемый, устойчивый к колебаниям температуры» и долговечный. Дверь с этим уплотнителем также хорошо закрывается, он и не заметен. Хороший уплотнитель для сохранения тепла в доме.

Зима 2016–2017 началась еще осенью и если сравнивать погодные условия с предыдущим годом — они не сопоставимы. Морозы на улице в Киеве достигали -19 градусов, а с деревянными окнами, не утеплившись заранее, можно спокойно готовить шубу и шапку, дабы успешно заснуть. Однако, об утеплении я стала думать заранее, и моя удачная покупка самоклеющегося поролонового уплотнителя от «МастерЛента» помогает мне удачно пережить суровые морозы. Купила я эту ленту в «Ашане», цена 1 штуки составляет около 22 грн. (48 рублей). В одной упаковке 3 метра уплотнителя, немного, но, к примеру, почти герметично оклеить дверь на балкон вполне хватает. Общие размеры данной самоклеющейся ленты составляют: — 3 метра длина; — 20 мм ширина; — 10 мм толщина. С одной стороны стандартный поролон, а с другой — клейкая лента, 2 в 1. Данная лента предназначена для качественной герметизации стыков и зазоров в оконных рамах или дверях. Кроме того, она устойчива к солнечным лучам, не пропускает влагу, шумы, пыль. Также технология ее изготовления не дает размножаться всяким грибкам и прочей плесени. Конечно, можно купить стандартный поролон, это и дешевле почти в 3 раза, но с этой лентой обеспечивается почти 90% герметичность стыков. Срок годности ленты составляет 5 лет, изготовлена в Киеве. Вывод: отличное средство для утепления жилья и противодействия морозам!

Какой бы вид уплотнителя вы ни выбрали, всегда помните, что залогом хорошего утепления является герметичность прокладки. Устанавливая ленту в дверной проём, соблюдайте правила и порядок монтажа. Аккуратно выполненная работа принесёт только положительные результаты — в доме будет тепло, сухо и тихо.

Запись Уплотнители для дверей и их установка впервые появилась balnnh.ru.

Важнейшим условием комфортного пребывания на кухне является вентиляция. В городских квартирах предусмотрены вентиляционные шахты с вытяжным отверстием. Но этого не всегда достаточно. Испарения, образующиеся во время приготовления пищи, могут долгое время оставаться в кухне и распространяться в другие комнаты. Чтобы этого избежать, над плитой устанавливают дополнительное устройство, которое ускоряет отвод нежелательной влаги и очищает помещение от скопления запахов.

Предназначение и технические особенности гофры

Существует несколько способов подключения отвода воздуха от кухонной вытяжки. Самый простой — подсоединение к вентиляционной шахте при помощи гофрированной трубы из алюминиевой фольги.

Покрытием для вытяжных труб вентиляции служит алюминиевая фольга

Этот способ наиболее дешёвый, удобный и популярный среди домашних мастеров. Установка гофры не требует наличия специальных инструментов и навыков. Он по силам любому человеку, способному держать в руках отвёртку и пассатижи.

Гофротруба имеет ряд преимуществ по сравнению с цельнометаллическим или пластиковым каналом:

• лёгкость монтажа. Труба свободно изгибается под любым углом и сохраняет заданную форму. Нет необходимости использовать угловые элементы. Так как вес гофры очень мал, жёсткая фиксация к стенам не нужна;
  

  Наращивание длины гофры осуществляется специальными муфтами

• устойчивость горению. Гофра с металлическим покрытием рассчитана на температурные нагрузки до 300° по Цельсию;
• широкий ассортимент. В продаже имеются разнообразные виды гофротруб, благодаря чему можно подобрать нужный диаметр и длину изделия;
• простота обработки. Гофрированная металлическая труба легко режется обычным ножом или ножницами. При необходимости перекусить каркасные кольца можно бытовыми кусачками. Инструмент для сжатия и разжатия трубы не нужен, это можно сделать руками;
• приемлемая цена. Стоимость гофры доступна даже для самого скромного бюджета (от 75 до 140 руб. за погонный метр);
• возможность наращивания. В случае если длины отрезка недостаточно, наращивание производится при помощи соединительных элементов и хомутов. Общий вес конструкции при этом меняется незначительно;
• отсутствие необходимости использования угловых элементов. При прокладке воздуховода с помощью гофры удаётся избежать углов 90° и менее. Плавные изгибы способствуют улучшению пропускной способности трубы и быстрому удалению газов;
• возможность использования в ограниченном пространстве (или нестандартной планировке). С помощью гофротруб решаются многие монтажные проблемы в маленьких помещениях.

При планировке вентиляционной системы кухни следует также учитывать и недостатки гофры:

• ребристая внутренняя поверхность создаёт сопротивление движению воздуха, из-за этого повышается шумовой фон в помещении;
• в процессе эксплуатации на внутренних складках трубы скапливается конденсат, пыль и жировой слой. Вернуть поверхности первоначальную чистоту проблематично. Поэтому часто гофру просто меняют;
• если труба не скрыта коробом или шкафом, её внешний вид не столь эстетичен как, к примеру, трубы из пластика или жести.

Часто гофротрубу скрывают различными способами, поскольку она имеет неэстетичный внешний вид

Можно провести краткий сравнительный анализ между гофрированной трубой и пластиковой. Эти два вида на сегодняшний день самые востребованные. Отличия заключаются в:

• стоимости. Затраты на воздуховод из пластика в несколько раз превышают затраты на гофротрубы (цена погонного метра пластиковой трубы составляет от 300 до 800 рублей);
• монтаже. В ограниченном пространстве пластиковые трубы устанавливать гораздо сложнее. Для соединения вытяжки с вентиляционной шахтой необходимо как минимум два переходных элемента;
• точности измерений. При монтаже вентиляции из пластиковых труб важно тщательно подбирать размеры заготовок, переходников и углов. В противовес этому гофротруба легко растягивается и ужимается, сгибается под любым углом;
• практичности. Трубы из пластика лучше противостоят загрязнению и отложениям пыли. Гладкая поверхность легко очищается и моется;
• уровне шума при работе. Внутри пластиковых труб нет рёбер, создающих дополнительное сопротивление воздуху, и поэтому они работают тише;
• эстетичности. Гофротрубы не подлежат окраске и изменению цвета. Пластик можно подобрать в тон кухонного гарнитура. В продаже имеются трубы различных цветов и оттенков. Кроме того, поверхность можно оклеить цветной плёнкой, что придаст вентиляции желаемый внешний вид.

Выбор того или иного вида воздуховода зависит от многих причин и диктуется конкретной ситуацией. Если важнее чистота и эстетика — следует выбирать пластиковые трубы. Если интересует низкая стоимость и быстрый монтаж, предпочтение отдают гофрированной трубе.

Вывод воздуха можно осуществить двумя способами:

• подсоединением гофры в шахту вентиляции;
• выведением её вовне непосредственно через стену, но для этого в стене необходимо сделать отверстие с таким же диаметром, как и у трубы.

В панельных домах второй вариант не допустим. Подсоединение к шахте является наиболее целесообразным способом вентиляции, особенно в северных регионах. В месте вывода трубы на улицу на внутренней стороне стены часто образуется влажное пятно. Со временем штукатурка отслаивается, а вокруг трубы поселяется плесень — стена чернеет, финишное покрытие деформируется и разрушается. Как только вытяжка выключается и движение тёплого воздуха прекращается, металлическая труба покрывается конденсатом. Постепенно это приводит к деструктивным явлениям.

Разновидности гофрированных труб

Принцип изготовления гофрированной трубы заключается в следующем. На каркас, состоящий из одинаковых металлических колец, натягивается герметизирующее покрытие. В результате получается подобие цельнометаллической трубы, но со свойствами лёгкости и гибкости. Такое изделие обладает способностью возвращаться в первоначальное состояние после растяжения, при этом не возникает никаких деформаций. Гофры классифицируют по нескольким признакам.

По материалу изготовления

В продаже встречаются гофрированные трубы, выполненные из:

• алюминия;
• полиэтилена низкого или высокого давления;
  

  Трубы из полиэтилена не предназначены для высоких температур

• текстиля;
  

  Материалом для изготовления текстильной гофры служит минерализированная ткань

• поливинилхлорида;
• тонкой нержавеющей стали;
  

  Металлическая труба способна выдерживать высокие температуры

• оцинкованной стали.

По конфигурации поперечного сечения

По форме изделия разделяются на круглые и прямоугольные. Для подключения кухонной вытяжки применяют первый вариант. Прямоугольные трубы используют в крупных системах вентиляции — на производствах, складах, в торговых и административных центрах.

По способу изготовления

Кроме каркасных вентиляционных труб существуют спирально-навивные гофры. Они изготавливаются из тонких металлических лент путём скручивания. Считается, что спиральная гофра гибкая условно, поскольку растяжение в 2,5 – 3 раза приводит к тому, что возврата к первоначальной форме не происходит. Для изгиба требуется большее усилие, чем в аналогичной каркасной трубе.

Спирально-навивные гофротрубы имеют ограничения в гибкости и растяжении

По наличию термоизоляции

Различают два вида гофрированных труб по данному признаку: гофра с теплоизоляцией и без неё. Изоляция состоит из слоя минерального утеплителя. Это позволяет прокладывать каналы вентиляции внутри и снаружи помещения. Как правило, утеплённые гофры состоят из двух или четырёх слоёв, что в результате делает их более прочными и долговечными.

Расчёт длины и диаметра гофры

При самостоятельной установке вытяжной трубы необходимо сделать два замера. Нужно определить:

• диаметр выходного отверстия из вытяжного шкафа (расположен в верхней части вытяжки);
  

  Поперечное сечение трубы измеряется штангенциркулем

• расстояние между вытяжкой и отверстием вентиляционной шахты.

Если планируется свободное положение гофроканала, расстояние между выходным отверстием вытяжки и окном вентиляционной шахты измеряется по прямой линии.

Как правило, бытовые вытяжки имеют выходное отверстие диаметром 100, 110, 125 и 150 мм. Гофрированная труба должна точно соответствовать этому сечению. Подсоединять к вытяжке гофру большего или меньшего диаметра недопустимо. Это приведёт к нарушению герметичности воздуховода и утечке газов во внутреннее пространство кухни.

Трубы большего диаметра (200, 250, 300 мм) используются на промышленных объектах — в пищевых цехах, кафе, столовых, ресторанах. Применять их в домашних условиях не целесообразно из-за высокой стоимости.

Приобретая гофротрубу в магазине, следует обращать внимание на технический паспорт изделия. В нём указываются эксплуатационные характеристики, длина и диаметр вентиляционного рукава.

Для определения длины рукава нужно измерить расстояние от вытяжки до вентиляционной шахты. При этом учитывают траекторию со всеми изгибами и отклонениями. Опытные монтажники к полученному расстоянию добавляют 10 – 15%. Так как гофра свободно сжимается и растягивается, то излишки отрезать не придётся.

Прокладывая траекторию для гофры, следует помнить, что труба оптимально работает при минимальных изгибах. Повороты и углы менее 90° не желательны, и устанавливаются только в тех случаях, когда другой возможности нет.

Замеры производятся строительной рулеткой по внешнему углу «маршрута» (то есть определяется максимальное расстояние).

Для измерения траектории прокладки гофры используют пятиметровую рулетку

Стоимость гофрированных труб

Гофру из алюминиевой фольги продают многие хозяйственные и строительные магазины. В любом отделе продаж, специализированном на газовом и водяном оборудовании, также найдутся такие трубы с разными диаметрами и длиной.

Что касается цены, то она прямо пропорциональна диаметру. Примерные цены следующие:

• гофра из алюминиевой фольги длиной 3 метра и диаметром 100 мм — 180 — 200 рублей;
• такая же гофра диаметром 110 мм — 190 — 210 рублей;
• диаметр 125 мм — 220 — 240 рублей;
• диаметр 130 мм — 250 — 260 рублей;
• диаметр 150 мм — 280 — 300 рублей;
• диаметр 200 мм — 370 — 390 рублей.

Одно время на рынок поступали гофрированные трубы низкого качества. Как правило, это была продукция китайского происхождения. Внешне гофротрубы ничем не отличались, но толщина фольги была вдвое меньше нормативной. К счастью, постепенно отечественные гибкие рукава вытеснили этот некачественный продукт, хоть и стоили немного дороже.

Технология монтажа гофрированной трубы на кухне

Для установки потребуется:

• гофротруба с диаметром идентичным выходному отверстию вытяжки;
• два хомута соответствующего размера;
  

  Размер хомута должен соответствовать длине окружности гофры

• вентиляционная решётка с патрубком под гофру;
  

  Диаметр отверстия вентиляционной решётки подбирается в соответствии с сечением гофротрубы

• алюминиевый скотч;
• дюбели и саморезы.

Инструменты:

• отвёртка крестовая (конфигурация 2PZ);
• пассатижи;
• нож.

Перед монтажом труба растягивается на максимальную длину. Это способствует лучшему проходу воздуха во время работы вытяжки. Рёбра частично сглаживаются, пыль и жировые испарения не скапливаются в углублениях. Кроме того, растянутая гофра издаёт меньше шума.

Далее следует непосредственно монтаж:

1. Подсоединение к выходному отверстию вытяжки. Трубу натягивают на патрубок и надёжно фиксируют хомутом, затягивая регулировочный шуруп. Для этого необходимо освободить патрубок от защитного кожуха, и получить доступ к выводной трубе. Гофра насаживается на патрубок на расстояние не менее 100 мм. Хомут располагают посередине, то есть в 50 мм от края детали. Иногда устанавливают несколько хомутов, расстояние между ними оставляют одинаковое. Например, если на патрубке в 10 см располагают 2 хомута, то между ними оставляют расстояние в 3 – 5 см.
   

   Место соединения вытяжки с гофрой закрывается защитным кожухом

2. Подсоединение к выходному отверстию вентиляционной шахты. Для этого используют специальную решётку с выводом для гофры. Все действия повторяются в том же порядке. Трубу надевают на патрубок и закрепляют хомутом. Удобнее всего выполнять эту операцию на снятой решётке. Соединение тщательно герметизируют и дополнительно обматывают скотчем, чем выше герметичность, тем эффективнее будет работа вытяжки.
   

   При монтаже гофры все стыки обрабатывают герметиком

3. Вентиляционная решётка закрепляется к отверстию шахты дюбелями и герметизируется. После установки гофрорукава решётку прикрепляют к выходному отверстию. Можно использовать любой крепёж в зависимости от формы и материала стены. В городских квартирах с бетонными и кирпичными стенами применяют дюбеля. На дачах с деревянными перегородками лучше пользоваться шурупами для древесины. На гладкие стены решётку можно закрепить водостойким клеем или жидкими гвоздями.
   

   С помощью монтажного клея вентиляционная решётка быстро и надёжно фиксируется на стене

Иногда случается так, что диаметры трубы и патрубков не совпадают. Если сужение не превышает 20% от рекомендованного изготовителем диаметра, решить проблему можно с помощью переходника. Их делают как из пластика, так и из металла.

Соединение труб с разным диаметром осуществляется при помощи переходной муфты

Универсальная переходная муфта рассчитана на соединение труб различного сечения. Фиксацию гофры осуществляют при помощи металлических или пластиковых хомутов.

Пластмассовые хомуты с защёлкой надёжно фиксируют гофру на посадочном месте

Порядок соединения следующий:

1. К одной стороне муфты подсоединяется гофра большего диаметра. Плотно прижав фольгу к переходнику, фиксируют её с помощью хомута.
2. С другой стороны на муфту одевается гофрированная труба меньшего диаметра. Крепление производится аналогичным способом.
3. Для улучшения герметичности стыка оба соединения дополнительно обматываются алюминиевым скотчем.
   

   Герметизировать стыки и устранять небольшие повреждения гофрированного рукава на вытяжке можно алюминиевым скотчем

Способы маскировки гофротрубы

Придание эстетичного вида кухне неразрывно связано с маскировкой всех технических труб — водоснабжения, канализации и вентиляции. Гофра быстро и легко монтируется, но выглядит не очень красиво. Есть несколько эффективных способов сокрытия трубы:

• создание козырька над кухонными шкафами. Делается это просто — из плит ламинированного ДСП сооружаются навесы над корпусами кухонной мебели. Выступ на 20 – 30 см от края шкафа надёжно скроет от глаз все коммуникации, включая трубу воздуховода и электрические кабеля. Часто в козырёк устанавливают дополнительную подсветку из точечных светильников. Если ремонт планируется заблаговременно, можно подобрать такую мебель, которая изначально снабжена козырьком;
  

  Свисающий козырёк на шкафах скрывает гофру от глаз

• скрытие гофроканала навесным потолком. Натяжной или гипсокартонный потолок скрывает все коммуникации. Но если вдруг случится поломка, придётся разбирать конструкцию (или её часть). Поэтому не всегда это целесообразно;
  

  Спрятать гофрированный рукав можно над подвесным реечным потолком

• создание короба из гипсокартона. Это наиболее простой и практичный вариант. С помощью металлических профилей и листов гипсокартона на стене монтируется своеобразный карниз, внутрь которого укладывается вентиляционная труба. Верхняя плоскость съёмная, и в случае возникновения неполадок короб открывается, освобождая доступ к гофре. В стенки короба часто устанавливают дополнительное точечное освещение;
  

  Для сокрытия вытяжной трубы используют короб из гипсокартона, который можно оснастить дополнительной подсветкой

• установка дополнительного шкафа под вытяжку. Этим способом можно скрывать нелицеприятные трубы в том случае, если вытяжка расположена недалеко от вентиляционной шахты. В тон с остальными подвесными шкафами подбирается дополнительный корпус, размеры которого соответствуют габаритам вытяжки. В перегородке вырезается круглое отверстие по диаметру гофры. Остальное пространство шкафа используется для хранения кухонной утвари;
  

  Отдельный навесной шкаф для вытяжки полностью скрывает трубы

Правила эксплуатации оборудования

При правильной установке гофра гарантированно прослужит до 50 лет, но при этом необходимо соблюдать правила эксплуатации. Прежде всего нужно помнить, что исходящий воздух может достигать температуры 100–150°, а это значит, что труба будет нагреваться. Чтобы исключить возникновения пожароопасной ситуации, категорически запрещено:

• соприкосновение с посторонними легкоплавкими предметами;
• прямой контакт с электрическими кабелями;
• длительное накопление мусора, пыли, паутины и т. д.;
• попадание воды и других, особенно горючих, жидкостей на наружную поверхность гофроканала.

Регулярный уход за вентиляционной трубой значительно продлит срок её службы и обезопасит жильцов от возникновения экстренных ситуаций.

Видео: установка вытяжки и подключение вытяжной трубы

Кухня всегда будет уютной и комфортной, если воздух будет чистым и свежим. Правильно организованная вентиляция является залогом приятной атмосферы внутри помещения, исключает возникновение устойчивых неприятных запахов, плесени и грибковых налётов на стенах.

Запись Особенности выбора и установки гофрированной трубы для кухонной вытяжки впервые появилась balnnh.ru.

Щеколда — древнейший вид дверного запора, прототип всех ныне известных замков. Однако, несмотря на далеко шагнувший технический прогресс, задвижка до сих пор пользуется большим спросом у потребителей. Отличительные черты этого механизма — простота, надёжность и неограниченный срок службы. Правильно установленная щеколда в разы повышает уровень безопасности дома, квартиры, дачи.

Назначение дверной задвижки

Главное отличие щеколды от обыкновенного замка заключается в одностороннем способе открывания. Задвижка предотвращает проникновение сквозь дверь в то время, когда хозяева находятся внутри помещения. Открыть снаружи её практически невозможно.

Конструктивно щеколда представляет собой металлический (или в редких случаях деревянный) стержень (ригель), который приводится в движение вручную или при помощи электрического импульса. В закрытом положении задвижка фиксирует полотно путём зацепления с дверной коробкой. Поскольку рама неподвижна и жёстко вмурована в стену, открыть створку, не сломав выдвижной язычок, очень сложно.

Корпус дверной задвижки снабжён установочными отверстиями

Традиционно задвижку закрывают на ночь, когда все члены семьи находятся дома. Поэтому часто щеколду также называют ночной задвижкой.

Выгоды от установки дверной щеколды:

• усиление прочности двери, защита от взлома (задвижка, по сути, представляет собой дополнительный замок, который невозможно вскрыть снаружи);
• меньший износ замков (выполняя функцию «внутреннего» замка, задвижка заметно продлевает срок службы остальных запорных устройств, сама при этом практически не изнашивается);
• служит временной заменой замков на время их снятия, например, для ремонта.

Однако в некоторых случаях устанавливать ночную задвижку в жилых помещениях не рекомендуется:

1. Когда в доме (или отдельной комнате) проживает пожилой человек с ограниченными физическими возможностями. Неожиданное обострение болезни может привести к тому, что человек не сможет самостоятельно отпереть дверь, закрытую на щеколду.
2. Присутствие несовершеннолетних детей. Играя, ребёнок может задвинуть засов щеколды, а открыть самостоятельно не сумеет или не захочет.
3. Домашние животные, особенно собаки и коты. В прыжке на дверь домашний питомец может случайно зацепить рычаг ригеля и затворить дверь. Естественно, обратное действие окажется им не под силу.

Если всё же задвижка необходима, специалисты рекомендуют устанавливать радиоэлектронные механизмы. В них передвижение запорного ригеля осуществляется при помощи брелка дистанционного управления.

Виды дверных щеколд

При выборе дверной задвижки необходимо учитывать такие факторы, как:

• конструкция двери;
• декоративное оформление;
• материал дверного полотна и коробки.

Неправильно подобранный тип щеколды со временем приводит к перекосу дверного полотна и неплотному прилеганию створки к раме. Поэтому перед приобретением механизма желательно ознакомиться с рекомендациями производителя.

Простейшую задвижку можно изготовить собственными руками. Самодельные щеколды находят широкое применение на дачах, в гаражах и других подсобных помещениях.

По типу конструкции

По этому признаку принята следующая классификация дверных задвижек:

1. С поворотным рычагом (или барашком). Привод ригеля осуществляется поворотом (или вращением) рычага. Усилие передаётся через зубчатый или червячный механизм. Задвижка очень удобна в эксплуатации, при правильной установке и своевременной смазке служит неограниченное время.
   

   Управление барашковой задвижкой осуществляется при помощи вращения

2. Для створчатых дверей. Задвижка служит для фиксации одной или двух створок. Может устанавливаться как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости двери. Часто используется в полуторных дверях как фиксатор меньшего крыла дверного блока.
   

   Крылья створчатой двери фиксируются при помощи специальных задвижек, расположенных вертикально

3. Задвижки-засовы. Применяются как в жилом, так и в производственном секторе. Для изготовления применяют прочные, износостойкие материалы — алюминий, нержавейку, сталь. Это самый простой вид щеколды, управление осуществляется перемещением ригеля вдоль полотна до упора в ответную часть на раме.
   

   Дверной засов — классический вид задвижки

4. Электронные радиоуправляемые дверные задвижки. Ригель приводится в движение электрическим мотором. Этот тип может быть как самостоятельным механизмом, так и дополнением к электромеханическому замку. В продаже имеются электрические щеколды с автономным или сетевым питанием. В комплект входит брелок с источником электромагнитных волн определённой частоты.
   

   Электронная щеколда может быть с одним или несколькими выдвижными засовами

По способу установки

Кроме этого, дверные задвижки разделяют на два класса по способу установки:

• накладные;
  

  Накладная задвижка крепится сверху на дверное полотно

• врезные.
  

  Врезная задвижка монтируется внутрь створки

Как видно из названия, первые монтируются на поверхности дверного полотна (при помощи болтов, саморезов или сварки), вторые врезаются внутрь створки. Для входных металлических дверей предпочтительней использовать врезные щеколды с поворотным механизмом. Такое устройство надёжно защищает дверь от механического взлома и способно выдерживать нагрузку до 2,5 тонн. Деревянные двери филёнчатого типа, равно как и двери из ДСП, фанеры, лучше оснащать накладными щеколдами. Связано это с тем, что врезка в полотно приводит к ослаблению его жёсткости.

Установка дверных задвижек

Для самостоятельной установки дверной задвижки понадобятся следующие инструменты и материалы:

• отвёртки или шуруповёрт;
• электрическая дрель;
  

  При помощи дрели высверливаются отверстия, необходимые для установки дверной задвижки

• строительная рулетка;
• карандаш;
• гидравлический уровень.
  

  Короткий гидравлический уровень поможет выставить задвижку в горизонтальное положение

Перед началом монтажа внимательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя. В паспорте изделия содержится схема установки задвижки на дверь.

Монтаж накладного засова

Установка включает несколько этапов:

1. Разметка. На дверном полотне выбирается оптимальное место для расположения механизма. Как правило, задвижку размещают на высоте 80–100 см от пола. С помощью уровня вычерчивается горизонтальная линия, вдоль которой впоследствии крепится корпус щеколды.
2. Фиксация задвижки к полотну. Для этого используют шурупы по дереву (с широким шагом резьбы). Отвёрткой или шуруповёртом корпус прикрепляется к поверхности дверной створки.
3. Крепление ответной части к дверной коробке. Посадочное место должно точно располагаться в оси задвижки. Перекос приведёт к заклиниванию ригеля, что недопустимо.
   

   Ответная часть должна располагаться строго по оси задвижки

Установка врезной щеколды

В случае врезной задвижки:

1. Разметка проводится, как и в первом случае.
2. В торце дверной створки высверливают отверстие. Диаметр подбирается исходя из размеров ригеля — он должен свободно двигаться внутри канала.
   

   При установке задвижки с барашком в торце полотна высверливается отверстие

3. На внутренней поверхности полотна определяется место расположения приводного барашка. Просверливается отверстие необходимого размера.
4. Корпус щеколды и вертушка устанавливаются на посадочное место. На деревянных дверях выбирают часть древесины с торца, чтобы корпус оказался в одной плоскости с поверхностью двери.
   

   В случае деревянной двери с торца надо выбрать часть древесины

5. В раме по диаметру ригеля высверливают отверстие (с зазором в 1–1,5 мм). Глубину определяют по длине выступания засова (плюс 2–3 мм).
6. В том случае если дверная рама из дерева, на неё монтируют ответную планку. Её фиксируют саморезами над отверстием для засова. Если зазор между дверным полотном и коробкой небольшой (менее 3 мм), планку утапливают в раму, углубив в древесину на несколько миллиметров.
   

   Подготовка места для установки ответной планки производится при помощи шаблона

Металлические двери оборудуют как накладными, так и врезными задвижками. Вариантов может быть несколько. Накладная щеколда может крепиться на болты, предварительно приваренные к двери, или непосредственно сваркой. Врезка задвижки производится способом, аналогичным описанному выше для деревянных дверей.

Радиоуправляемая задвижка может блокировать дверное полотно в самых неожиданных для взломщика местах

Отзывы

О задвижке на дверь: пожилым людям и семьям с маленькими детьми врезать не стОит. Для таких есть цилиндры к/в. Но всё же задвижку врезать — это не сложно и сравнительно дешево. Главное — олдскульную ползунковую не использовать;)

Замок-задвижка ГАРДИАН. Лучше китая, дешевле отечественных конкурентов, не открывает при отключении электричества, электрошокер никак не влияет на его работу, так как внешний корпус никак не связан с мотором который в пластиковом кожухе, то есть по сути что бы ему что либо сделать шокером, нужно открыть дверь, открутить все болты, достать его, обрезать провод и долбануть по проводу :). Работает с контроллером Satel очень неплохо, тем более там система Keyloq с 4 миллионами кода, скопировать сигнал практически не реально. Если на кнопку пульта долго не жать то проживет очень долго, предыдущий жил больше двух лет и проблем никаких. Хотелось бы вылет ригелей на 40мм (20мм на отжим очень мало), желательно 3 штуки и толще в диаметре (корпус и ригели из каленой стали и броненакладками), что бы можно было заменить основной замок. Достоинства: Лучше китайских защелок, работает, дешевле любых аналогов Недостатки: Небольшой вылет ригеля, диаметр ригеля маловат, боится перенапряжения

О дверной задвижке ЗТ-12:

Полезная вещь в селе и стоит копейки.

Рада рассказать о замке-невидимке, я надеюсь, кому-нибудь пригодится эта информация. Я узнала о «Титане» от менеджера в магазине. Меня устроила и цена товара, так как его стоимость одинакова со стоимостью цилиндра высокой секретности для замка. Электронный замок невидимка включает в себя электромеханический замок, электронный блок управления и пять ключей-брелков. Питание от 220В, есть аккумулятор, который держит до пяти суток в режиме ожидания до 14 суток, радиус действия брелка до 10 м.

Поставили задвижку-невидимку российского производителя Титан в феврале прошлого (2015) года. Муж дотошно выспрашивал подробности и схему работы этого замка перед тем, как его приобрести. Замок оказался хорошего заводского исполнения, выглядел достаточно солидно, мастер поставил его нам за 2,5 часа и мы радостно начали его тестировать. Дальность открытия с брелка 10м, но на самом деле это для обычной квартиры не актуально, мы открываем замок непосредственно у двери и никаких сбоев не было. У замка 3 ригеля, которые фиксируются в крайних положениях, снаружи и внутри квартиры задвижка абсолютно не заметна, если не обращать внимания на маленькую коробочку, которая у нас расположена в гардеробе и ее вообще не видно. Через год, как и обещал производитель, появилось звуковое оповещение о том, что пора менять батарейки. Замену батареек производил муж сам, замок очень легко выкручивается и меняются элементы питания. Нам всем очень понравился эта задвижка, вот уж и правда невидимая защита.

Если монтаж дверной задвижки кажется сложным делом или отсутствуют необходимые инструменты, всегда можно обратиться за помощью к специалистам. В первую очередь это касается радиоуправляемых запоров. Замочных дел мастера помогут подобрать щеколду нужных размеров и профессионально установят механизм на дверь.

Запись Всё о дверных задвижках впервые появилась balnnh.ru.

План расположения розеток на кухне составляется на стадии проектирования новостройки или ремонта. От того, насколько удобно и рационально размещены источники питания, зависит уровень комфорта и безопасности при использовании бытовой техники. С ростом благосостояния людей и разнообразия бытовой техники возникает потребность в увеличении количества розеток. Удлинители и тройники проблему не решают, а только создают. В кухне появляются кабели, которые мешают ходить и делать уборку. А чрезмерная нагрузка на розетки с тройниками создаёт опасность возгорания. Чтобы избежать этих неурядиц, разберёмся детально, как грамотно распределить розетки.

Нормативы для установки розеток на кухне

Так как электричество может представлять угрозу для здоровья и жизни человека, монтажные работы регламентируются определёнными правилами. Большая их часть отражена в нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется разработка проектов электрификации жилых и подсобных помещений:

• СНиП 3.05.06 от 1985 года;
• ГОСТ 7397. 0 и ГОСТ 7396.1 от 1989 года;
• ГОСТ 8594 от 1980 года.

Вот основные положения, которые необходимо соблюдать при планировании электроразводки:

1. Расстояние от розетки до газопроводных труб не должно быть меньше 0,5 м.
2. Розетки размещаются на расстоянии не меньше 0,8 м от водопроводного крана. Необходимо исключить попадание пара или брызг воды на источник электропитания.
3. Для электроплиты или духового шкафа необходимо использовать специальные штепсельные разъёмы, рассчитанные на максимальный ток 32–40 А. Подключение силовой линии осуществляется непосредственно к щитку с отдельным автоматическим предохранителем.
   

   Розетка для агрегатов с большой потребляемой мощностью изготавливается из пластика с повышенной жаропрочностью

4. Розетки устанавливаются не за прибором, который они питают, а выносятся в сторону — вниз или вверх. Расстояние от источника питания до прибора не должно превышать 1 м.
5. Проводка и, соответственно, все розетки, устанавливаемые на кухне, должны иметь клемму заземления.
   

   Медные выводы на корпусе розетки являются проводниками заземления

6. Современные нормы электрификации предусматривают установку не менее четырёх розеток на кухне. Розетка сдвоенной конструкции считается как две одинарные розетки.
7. Точки распределения электроэнергии для малой бытовой техники устанавливаются на высоте 0,1 м от рабочего стола (или приблизительно 1,15 – 1,4 м от чистового пола).
8. Запрещено располагать розетки над варочной панелью или посудомоечной машиной. Их следует смещать вправо или влево не менее чем на 20–25 см.

Большую популярность сегодня приобретают раскладные модули питания. Их в просторечии называют «книжками». Они представляют собой выдвижную колонну с открывающимися розетками. При использовании таких блоков розетки на стене (или под столешницей) практически не видны и извлекаются оттуда лишь при необходимости.

Колонна с гнёздами розеток извлекается из корпуса при помощи лёгкого нажатия пальцами

Первые пять пунктов являются обязательными. Остальные считаются в большей степени рекомендательными. В частной квартире или доме хозяин вправе располагать источники питания по своему усмотрению и в соответствии с индивидуальными потребностями. Как правило, главными ориентирами в расстановке розеток служат максимальная эргономичность, практичность и удобство.

Виды розеток для кухни и их особенности

Электрические розетки кроме цветового разнообразия различаются по способу установки. Существуют следующие типы розеток:

1. Скрытые. Это наиболее распространённый вариант для кухни, который применяется при скрытой проводке, когда силовые кабели вмурованы в стены под штукатуркой. Преимущество таких розеток заключается в надёжности, долговечности и безопасности. Кроме того, они практически не выделяются на фоне стены, а при соответствующем подборе цвета сливаются с её поверхностью. Недостаток состоит в том, что для их установки в стенах необходимо выдалбливать отверстия.
   
   

   Скрытые розетки можно подобрать так, что они будут сливаться с плоскостью стен

2. Накладные. Эти устройства применяются при наружной проводке. Розетка устанавливается прямо на поверхность стены, без подготовительных процедур. Отличительные черты — быстрота монтажа и доступность при необходимости ремонта или замены. Недостаток — внешний вид, многим не нравится, что розетка выступает на поверхности стены.
   

   Накладные розетки используют при наружной проводке и как дополнительные источники питания

3. Угловые. Специальный тип розеток, форма и конструкция которых позволяет устанавливать их в углах между стенами или между стеной и рабочим столом. Фактически является разновидностью накладного источника питания, поскольку для монтажа не требуется углубляться в стену. Как большинство современных розеток, угловые модели изготавливаются из прочной качественной пластмассы с высокими диэлектрическими показателями. Чаще всего используются в виде модулей с тремя-пятью штепсельными разъёмами.
   

   Выпускаются как горизонтальные, так и вертикальные угловые розетки с разным количеством гнёзд

4. Выдвижные. Это разновидность скрытой розетки, но в отличие от стационарного варианта выдвижная розетка монтируется не только в стене, но и в мебели — столах, шкафах и т. д. Устройство представляет собой блок из нескольких гнёзд, который при необходимости прячется в специальной полости. В зависимости от конструкции выдвижные розетки бывают горизонтальными и вертикальными. Специалисты отмечают их следующие преимущества:
   • не занимают полезную площадь и не видны в закрытом состоянии;
   • возможны различные варианты монтажа, включая установку в пол, что очень удобно для подключения некоторых приборов (например, пылесоса);
   • корпус снабжён различными по конфигурации гнёздами, они используются для подзарядки телефонов, планшетов и других гаджетов;
   • к выдвигающейся розетке можно подсоединять не только не только силовые, но и слаботочные кабели: телевизионную антенну, интернет, телефон и т. д.;
   • в закрытом (сложенном) состоянии к розетке нет доступа, что актуально в тех случаях, когда в доме проживают маленькие дети или животные.
     

     Выдвижные розетки могут быть оборудованы не только силовыми источниками питания, но также разъёмом USB, антенным штекером и гнездом для подключения компьютера

Подготовка к созданию схемы размещения розеток

Поскольку кухня является особенным помещением, в котором максимально концентрируется бытовая техника (которая к тому же часто используется в одно и то же время), очень важно заранее просчитать суммарную нагрузку на электросеть. И в соответствии с этим правильно подобрать кабели и другое установочное оборудование.

Расчёт необходимого количества розеток

Разумеется, в первую очередь план размещения розеток привязывается к существующей или предполагаемой мебели. В зависимости от расположения больших агрегатов, таких как холодильники, посудомоечные машины или мощные духовые шкафы, подводятся источники их питания. Поэтому перед составлением проекта необходимо продумать расстановку всех приборов и шкафов. При этом не стоит забывать, что прогресс не стоит на месте и в помощь домохозяйкам появляется всё новая бытовая техника. Следовательно, количество розеток желательно планировать с запасом.

Кроме того, нужно учитывать, что сегодня на кухне могут располагаться не только чисто кухонные принадлежности, но также телевизор, компьютер и другая оргтехника. Поэтому при прокладке питания сюда заводят антенны и слаботочные кабели.

Часто на кухне устанавливают тёплые полы и дополнительную подсветку навесных шкафов. Это тоже нужно предусмотреть заранее и определиться с местоположением источников питания.

Питание и регулятор нагрева тёплого электрического пола выводится на стену отдельно или вместе с выключателями света

Чтобы процесс эксплуатации был комфортным, желательно под каждый агрегат предусмотреть отдельную розетку. Это позволит пользоваться техникой без переключения электрических вилок.

Для предотвращения перегрузок монтаж и подсоединение розеток осуществляется по принципу параллельного соединения. При этом используется кабель сечением 2,5 мм² и выше. Чтобы сосчитать точное количество розеток, нужно составить список всей бытовой техники, расположенной на кухне, и добавить ещё две (или три), которые останутся свободными. Они предназначаются для подключения вспомогательных устройств, которыми пользуются не постоянно, а время от времени.

К примеру, если на кухне установлен холодильник, морозильник, посудомоечная машина, электрочайник и микроволновая печь, количество нужных розеток будет равно пять плюс два, т. е. семь.

Определение объёмов потребления энергии: примерные показатели мощности для кухонной техники

Для того чтобы правильно оценить уровень потребляемой мощности, нужно знать технические характеристики каждого устройства в отдельности. Общее потребление определяется суммированием мощностей всех приборов, чтобы предусмотреть ситуацию, когда все они включены одновременно.

В таблице ниже приведены примерные значения мощности кухонной техники. По ней можно примерно рассчитать потребляемую мощность для каждой конкретной ситуации.

Таблица: средняя потребляемая мощность бытовой кухонной техники

Пользоваться таблицей очень просто. Нужно составить перечень имеющейся бытовой техники и просуммировать значения номинальной мощности. Полученная цифра будет отражать нагрузку на систему энергоподачи, в соответствии с которой и производится расчёт сечения кабелей и автоматических выключателей на распределительном щите.

Как показывает практика, в среднем потребляемая мощность в городской кухне составляет:

• с газовой плитой: 3–4 кВт;
• с электрической плитой: 7,5–8 кВт.

Следует помнить, что потребление электроэнергии может колебаться в зависимости от времени года. Так, при наличии кондиционера энергопотребление возрастает на 20% в течение летнего сезона.

Рекомендуемые места размещения розеток и выключателей на кухне

Вариантов расположения розеток бесчисленное множество. Каждый волен обустраиваться так, как ему удобно. Главное условие — не забывать о безопасности.

Как расположить розетки для варочной поверхности, духового шкафа и вытяжки

Для того чтобы обеспечить удобный доступ к розеткам, обычно поступают следующим образом:

1. Место для подключения электроплиты устраивают в прилегающей стене на высоте 0,6–0,7 м от чистового пола. Чаще всего розетку располагают в соседнем шкафу, вырезав для этого часть задней стенки. В этом случае она будет доступна при открытии дверки соседнего шкафа, мебель для этого двигать не надо. Розетка должна быть рассчитана на 25 А и выполнена из жаропрочной пластмассы.
   
   

   При правильном подключении плиты силовые провода скрыты внутри соседней кухонной мебели

2. Розетка под духовой шкаф должна иметь номинал не ниже 16 А. Но в отличие от варочной панели она монтируется на высоте 10–15 см от пола.
   

   Розетку для духовки устанавливают на высоте 10–15 см от пола

3. Розетку под встраиваемую вытяжку размещают на стене под соседним шкафом. Для прокладки кабеля можно сделать штробу в штукатурке, но можно протянуть провод и через боковую стенку шкафа. Отверстие высверливается по диаметру силового проводника — обычно от 5 до 8 мм. Сделать это нужно перед тем, как устанавливать вытяжку над плитой. Если верхняя крышка шкафа находится на одном уровне с вытяжкой, практикуется расположение розетки над ним. Но для того чтобы добраться до неё, нужно будет встать на табурет или стул. С учётом того, что вытяжку отключают очень редко, это вполне приемлемый вариант. Если шкафов рядом нет, розетка размещается на стене по обычным стандартам (со смещением в 20–25 см).
   

   Поскольку необходимость отключения вытяжки от электрической сети возникает очень редко, розетку под неё удобно поместить над навесными шкафами

На какой высоте поместить розетки для холодильника и посудомоечной машины

Подключать холодильник можно несколькими способами. Поскольку силовой кабель, как правило, имеет длину не больше метра, розетку устанавливают в радиусе его досягаемости. С учётом того, что холодильная машина раз в несколько месяцев должна проходить процедуру размораживания, розетка должна быть легкодоступной.

Часто, если позволяет высота холодильника, её располагают над агрегатом. Но можно вывести питание и в нижнюю часть стены на расстоянии от 0,1 до 0,3 м от пола.

Если позволяет место, розетку под холодильник можно поместить на боковую стену на высоте 0,1–0,3 м от пола, для встраиваемых моделей питание можно подвести под мебельный фасад

Посудомоечная машина отличается от остального оборудования тем, что кроме электропитания к ней подводятся шланги водоснабжения и слива. Оптимальным считается вариант, когда электропровода не пересекаются с водяными трубами. В этом случае при возникновении утечки вода не попадёт на провод и не спровоцирует короткое замыкание. Но если такой возможности нет, источник питания устанавливают на стене как можно выше — на расстоянии 0,5–0,6 м над уровнем пола (со смещением).

Розетка под посудомоечную машину должна быть выше уровня вывода водяных труб

Как расположить розетки для небольшой бытовой техники

Для мелкой бытовой аппаратуры, такой как микроволновая печь, чайник, кофемашина или блендер, предусмотрен блок розеток, расположенный над рабочим столом в одном модуле. Как правило, в него входят гнёзда с различной конфигурацией на все случаи жизни. Чаще всего блок совмещает от четырёх до семи гнёзд, этого достаточно для постоянных потребителей плюс одна-две свободные (запасные) розетки. Блок располагают на высоте 10 см от поверхности стола (или 90–120 см от пола). Если рабочая плоскость соприкасается со стеной, целесообразно использовать угловую модель с большим количеством гнёзд. Угловую розетку устанавливают не только между стеной и столом, но также и между стеной и нижней стенкой навесного шкафа.

Угловые розетки можно размещать не только в месте пересечения стен, но и между столешницей и фартуком

Рекомендации по размещению выключателей на кухне

Выключатели, так же как и розетки, играют важную роль в создании комфорта на кухне. От их расположения зависит удобство пользования осветительными приборами. Поэтому их размещение продумывают заранее при составлении общей схемы электрификации помещения.

Чаще всего выключатель основного освещения располагают на входе, и это логично. Управление дополнительными светильниками и подсветкой, как правило, осуществляется с того места, где она установлена, то есть локально. Так, внутренняя подсветка шкафов привязывается к открыванию дверок. На створке монтируют концевой выключатель, при распахивании шкафа загорается лампа или диодная лента. Освещение рабочего стола встраивают в навесные шкафы, а выключатель располагают на боковой или нижней поверхности.

Если в кухне есть бра или торшеры, то их выключатели располагаются на штатных местах, определённых изготовителем.

Высота установки входного выключателя может колебаться от 0,8 до 1,5 метра. Если в доме проживают дети, для их удобства тумблер устанавливают на высоте 90 см от пола.

Выключатель может потребоваться не только для управления светом, но и для включения некоторых бытовых приборов, например, измельчителя пищевых отходов в мойке. Его обычно монтируют прямо в раковину, в зоне досягаемости рукой.

Выключатель для измельчителя пищевых отходов встраивают в мойку в удобном для нажатия рукой месте

Примеры схем расположения розеток на кухне

Рассмотрим несколько типовых примеров расположения розеток на кухне.

Компактное расположение бытовой техники в малогабаритной кухне приводит к необходимости делать много розеток рядом

С точки зрения профессионального электрика, на типовой схеме есть одно уязвимое место. Оно касается расположения розеток для СВЧ-печи. Их две — одна над шкафами, другая у пола. Но длина кабеля у микроволновки обычно не превышает полуметра. Значит, автор чертежа предполагает подключение при помощи удлинителя, что не очень хорошо. Намного удобнее опустить (или поднять) упомянутые розетки внутрь навесных шкафов. Если в задней стенке, которая обычно делается из тонкого ДВП, вырезать небольшое отверстие, то подключение будет гораздо удобнее и эстетичнее. Пользователю не нужно будет нагибаться глубоко вниз или становиться на табуретку, чтобы достать до места подключения СВЧ-печи.

То же самое касается и розетки для подключения вытяжки. Схема предполагает подключение воздухоочистителя с большим кожухом для воздушного канала. Почему бы не использовать его как «прикрытие» для розетки? Корпус у таких устройств легко снимается, поэтому достать до розетки можно будет в любой момент без применения дополнительных приспособлений.

При оснащении кухни прибором для измельчения отходов необходимо предусмотреть проводку под его выключатель

На этой схеме также есть несколько ошибок. Первая — отсутствует выключатель для измельчителя пищевых отходов, хотя розетка для него предусмотрена. В такой ситуации по окончании работ придётся проводить дополнительную проводку для управления измельчителем. А это чревато целым комплексом неприятностей — отклеиванием керамической плитки, штроблением и т. д. Вторая ошибка — как и в первом случае, розетка для микроволновой печи вынесена слишком далеко — кабель явно не достанет до неё без удлинителя.

Хотелось бы сказать несколько слов об установке стиральной машины на кухне. Сейчас это почему-то стало обыкновенным явлением. Хотя ещё 20 лет назад так делать запрещалось. Вернее, не запрещалось, а не рекомендовалось. Потому что синтетические моющие средства, используемые для стирки, относятся к ядовитым веществам. При попадании в пищу они могут вызывать отравления и сильные аллергические реакции. Зачем же так рисковать своим здоровьем? Неужели нет возможности поставить «стиралку» в ванной комнате? Ведь даже пары, идущие от машины в процессе стирки, считаются вредными для дыхания. Не говоря уже о воде, которая сливается через ту же канализационную трубу, что и из мойки.

При разработке схемы подключения бытовой техники на кухне желательно учесть все самые мелкие нюансы. Потому что переделывать всегда стоит дороже, чем сделать один раз правильно. Продуманный проект экономит не только деньги, но и время.

Схема подключений линий электропроводки к распределительному электрощиту

Для самостоятельного монтажа источников питания на кухне необходимо знать основные правила проведения электромонтажных работ.

1. С помощью раздаточных коробок формируются две независимые линии энергоснабжения (каждая с отдельным автоматом на распределительном щите):
   • подвод тока и управление освещением;
   • питания розеток.
     

     Правильное распределение нагрузки на электросеть подразумевает выделенные линии для отдельных агрегатов

2. Для приборов с высоким потреблением мощности (таких, как варочная плита или духовой шкаф) прокладывается выделенная линия и устанавливается отдельный автоматический выключатель соответствующего номинала (16–25 А).
3. Для розеток используется медный кабель с сечением от 2,5 мм² и выше. Под духовой шкаф обычно прокладывают кабель 3х4 мм², под электрическую плиту — 3х6 мм².
4. Для осветительных устройств достаточно медного кабеля с сечением 1,5 мм².
5. Если на кухне эксплуатируется стиральная и посудомоечная машина, рекомендуется устанавливать систему сигнализации и устранения утечки воды «Нептун». При возникновении аварийной ситуации система отключает подачу воды и электричества. Для установки «Нептуна» на счётчик выводят отдельную линию и устанавливают дополнительный автомат.
   

   Универсальный прибор защиты от протечек «Нептун» состоит из датчиков влажности и электрического оборудования

6. Все клеммы заземления, расположенные на розетках однофазного тока в кухне, выводят на общую шину «земля» в распределительном щите. Эта мера предосторожности предназначена для повышения безопасности эксплуатации электроприборов. В случае обрыва проводов или короткого замыкания электрический разряд уходит в «землю», устраняется возможность возгорания или получения электрического удара человеком.
   

   Для заземления используют провода с жёлто-зелёной окраской

7. На распределительном щите устанавливается прибор УЗО (устройство защитного отключения) номиналом не менее 40 А (и током утечки от 100 мА). Это касается не только кухни, но и всей квартиры в целом.
   

   Для обеспечения безопасности пользования кухонными приборами в распределительном щите устанавливают устройство защитного отключения с номинальным током утечки не менее 100 мА

Соблюдение этих условий обеспечит надёжную и долгосрочную эксплуатацию кухонных розеток и убережёт пользователей от неприятных сюрпризов, связанных с перегрузками электросети.

Видео: правильное расположение розеток на кухне

Монтаж электрических розеток

Лучше всего, если установкой точек электрического питания будет заниматься специалист. Дело это ответственное и требует определённых знаний. Но при необходимости смонтировать розетку может каждый взрослый человек. Для этого необходимо чётко представлять схему подключения, а значит, на листе бумаги нужно вычертить схему с привязкой к основным габаритам помещения.

Перед началом монтажных работ производится разметка. На стенах отмечаются места установки источников питания. На практике используют три основных уровня расположения розеток в кухне:

• нижний уровень для «тяжёлой техники» (холодильников, духовок, посудомоек и т. д.) — высота 10–30 см от уровня чистого пола;
• средний уровень для мелкой бытовой аппаратуры (чайников, тостеров, мультиварок и т. д.) — 10–29 см от поверхности рабочего стола;
• верхний уровень для вытяжки, подсветки и прочего — высота около 2 м от пола.

В зависимости от того, какая планируется проводка, подготавливаются места установки. При организации скрытой проводки выполняются следующие действия:

1. В стене делается углубление с таким расчётом, чтобы корпус розетки полностью погрузился в него, а её верхняя планка оказалась в одной плоскости со стеной.
2. К посадочному месту подводятся кабели, которые также нужно углубить в штукатурку и впоследствии зашпаклевать. Прокладка проводов осуществляется при помощи перфоратора или штробореза. Глубина штробы зависит от диаметра кабеля и количества проводов, уложенных в неё. В среднем углубляются на 50–250 мм.
   

   Перед установкой розетки в стене фиксируется подрозетник и штробятся каналы для прокладки кабеля

3. В углубление под розетку на алебастр фиксируется подрозетник. После того как гипс полностью высохнет, вставляют саму розетку, которая крепится при помощи распорного механизма.
   

   Розетка фиксируется при помощи зажимных лапок, которые разводятся при закручивании соответствующих болтов

4. К клеммам цоколя подключается кабель. Затем цоколь фиксируется и закрывается крышкой. После этого в зависимости от конструкции розетки на защёлках или шурупах крепится наружная декоративная планка.
   

   В зависимости от модели розетки наружная декоративная планка может крепиться шурупами или на защёлки

Накладные розетки монтируются намного проще:

1. Готовят посадочное место — к стене крепят диэлектрическую подкладку из дерева или пластика.
2. В кабель-канале или гофре подводят силовой кабель.
3. На подкладку монтируют корпус розетки и подключают клеммы.
   

   На клеммы розетки подключают подведённый кабель

4. Устанавливают верхнюю крышку.
   

   Крышку розетки фиксируют после того, как протестируют клеммы на наличие тока

При проведении монтажа необходимо полностью отключать провода от электрического тока. Для этого выключают автоматы на распределительном щите. Если счётчик находится в общем коридоре, в обязательном порядке выставляется табличка: «Не включать. Идут электромонтажные работы».

Видео: монтаж розеток на кухне

При проектировании розеток на кухне не пренебрегайте нормами, обеспечивающими безопасность. При самостоятельном монтаже используйте средства личной защиты — резиновые перчатки и коврики. Эти простые меры иногда спасают жизнь человека. Если нет твёрдой уверенности в собственных силах, лучше обратиться к профессионалам. За небольшие деньги они помогут вам быстро и качественно установить источники питания на кухне.

Запись Расположение розеток на кухне впервые появилась balnnh.ru.

Стеклянные перегородки — это современное решение проблемы зонирования жилого пространства. С помощью прозрачных заграждений полезная площадь разбивается на нужное количество функциональных зон. При этом сохраняется естественное освещение и зрительный простор. Разнообразие конструкций позволяет комбинировать рабочую территорию с зоной отдыха и служебными помещениями. Пластичность и стильность материала способны удовлетворить самые притязательные запросы.

В каких помещениях и для каких целей применяют перегородки из стекла

Использовать стеклянные панели в качестве перегородок начали с тех пор, как хрупкое стекло научились делать очень прочным и безопасным. Технологически это достигается при помощи двух факторов:

• увеличение толщины стекла до 8 мм и более;
• закаливание с помощью высокой температуры.

В результате мы имеем высокопрочный материал, который даже при сильном механическом воздействии (ударе или деформации) сохраняет свою структуру и форму. Если всё же стекло разбивается, оно рассыпается на множество мелких осколков с закруглёнными краями, неспособными причинить вред человеку.

Другой способ увеличения прочности стеклянной поверхности — покрытие её полимерной плёнкой (с обеих сторон). Технология получила название «триплекс», так как стекло фактически имеет три слоя. В этом случае при значительном механическом воздействии стекло растрескивается, но не рассыпается, зажатое между эластичными слоями пластика.

Стекло триплекс обладает повышенной прочностью благодаря использованию полимерной плёнки

В строительстве используют как первый тип, так и второй. Калёное стекло имеет лучшие показатели прозрачности, но достаточно большой вес. Конструкция из триплекса лёгкая, но плёнка отчасти уменьшает прозрачность и поэтому применяется в местах с ограниченным горизонтом зрительного восприятия.

Ещё недавно широкое распространение имело армированное стекло, внутрь которого «вживлена» металлическая сетка. В отдельных отраслях, где требуется повышенная прочность, им пользуются и сегодня. Но в качестве межкомнатной перегородки армированные панели не используются, поскольку сетка заметно снижает прозрачность и проникновение света.

Перегородки из закалённого стекла часто используются в офисах

На сегодняшний день трудно отыскать сферу строительства, где бы не применялись перегородки из стекла. Целевое назначение весьма разнообразно. Их широко используют в организации торговых площадей, шоу-румах, офисах. В промышленном производстве комнаты, отделённые от цехов светопрозрачными конструкциями, используют как центры управления, зоны отдыха и контрольно-пропускные пункты. В жилищном строительстве стеклом разделяют внутреннее пространство санузлов, обустраивают прозрачные коридоры, выделяют зоны различного назначения.

С помощью перегородок из стекла различной текстуры можно разделить квартиру на отдельные функциональные зоны

Стеклянные перегородки легко и быстро монтируются. Установка не требует специального оборудования и квалификации персонала. Важным преимуществом считается то, что такие конструкции не считаются капитальными строениями, для перепланировки не требуется разрешение и согласование от архитектурных служб.

Кроме этого, большим преимуществом перегородок из стекла являются:

• долговечность;
• устойчивость к воздействию влаги и воды;
• неподверженность коррозии и гниению;
• невосприимчивость к биологическому разрушению — грибок и плесень никогда не «поселятся» на поверхности стекла.

Виды и особенности конструкции

Перегородки из стекла условно делятся на несколько категорий:

• по назначению;
• по конструкции полотна;
• по количеству стёкол в панели.

Основная классификация

Поскольку перегородки используются в широком диапазоне интерьерных решений, по назначению их разделяют на:

1. Мобильные. Используются в помещениях, планировка которых часто видоизменяется по желанию заказчика. Такие конструкции быстро собираются и разбираются, не оставляют «следов» на полу, потолке и стенах. Фиксация производится распорными стойками и штангами с резьбой. Очень удобны в офисах и детских комнатах. Недостаток — низкий уровень звукоизоляции.
   

   После демонтажа мобильной перегородки её можно использовать в другом месте

2. Стационарные. Применяются для длительной эксплуатации. Панели жёстко крепятся к поверхности пола и потолка, обеспечивают практически полную звукоизоляцию.
   

   Стационарные перегородки из стекла могут оборудоваться дверным проёмом

3. Перегородки-трансформеры. Это своего рода гибридная конструкция, которая сочетает в себе признаки стационарной и мобильной перегородки. При необходимости такие устройства складываются, раздвигаются или убираются к стенам. Различают три основных вида трансформеров:
   • раздвижные, снабжённые роликовой подвеской для перемещения взаимосвязанных секций;
   • складные, собирающиеся по принципу «гармошки» или «книжки» и легко изменяющие площадь разделённой поверхности;
     

     Преимущество складных перегородок заключается в экономии полезного пространства

   • раздвижные стеклянные стены, состоящие из независимых полотен, с помощью которых можно полностью отделить нужное помещение.
     

     Раздвижная стеклянная стена полностью отделяет зону отдыха от внешнего мира

По типу полотна стеклянные конструкции делят на:

1. Перегородки из цельного стекла, состоящие из монолитных панелей, которые стыкуются между собой на торцах. В местах соединения для придания герметичности используются резиновые или силиконовые прокладки или синтетический клей.
   

   Цельностеклянная перегородка представляет собой монолитную панель

2. Каркасные перегородки, собранные из нескольких стёкол, соединённых жёсткой конструкцией из металла, пластика или древесины. Одним из самых распространённых вариантов считается каркас из алюминиевых профилей. Дерево используется реже, исключительно в декоративных целях.
   

   В качестве каркаса чаще всего используется алюминиевый профиль

И, наконец, классификация перегородок по количеству используемых стёкол включает в себя два пункта:

1. Одинарное остекление — самый экономный вариант, простой в эксплуатации и обслуживании.
2. Двойное остекление — более сложный тип перегородок, включающий в себя не только стеклянные панели, но и сопутствующие аксессуары. Между стёкол, как правило, устанавливаются жалюзи, с помощью которых регулируют уровень прозрачности и освещения в помещении.
   

   Для отделения рабочего кабинета используют двойное остекление с жалюзи

Фотогалерея: виды стеклянных перегородок в квартире

Радиусные стеклянные перегородки

Всё большую популярность приобретают перегородки из гнутого стекла. Для производства закруглённых листов применяют так называемый метод моллирования. Заготовку — ровное стекло — помещают в специальные формы, где под воздействием высокой температуры и давления лист размягчается, но не плавится. В результате после остывания материал приобретает заданную форму, не теряя характеристик прочности. Наглядным примером может служить стеклянная дверца в душевой кабинке из стекла.

Душевая кабинка полукруглой формы очень компактна и гармонично вписывается в любой интерьер

Радиусные перегородки выгодно отличаются от плоских своими плавными очертаниями и смотрятся легче и «воздушнее» в тех местах, где обычные прямые воспринимаются громоздкими. Для установки округлых конструкций требуется специальная фурнитура — прежде всего направляющие для фиксации к полу и потолку. Если перегородка к тому же раздвижная, а это часто практикуется, для комплектации нужен соответствующей формы рельс, по которому движется роликовая кулиса.

Радиусная стеклянная перегородка расширяет границы пространства

Перегородки из стеклянных блоков

Ещё одним распространённым видом стеклянных перегородок является стационарная кладка из литых стеклянных блоков. Стеклоблоки бывают различного размера, цвета, фактуры и толщины и представляют собой стеклянные «кирпичи», полые внутри. Из них выкладывают стену по принципу обычной кирпичной кладки, только вместо цементного раствора применяют специальный клей для стекла или керамики. Размеры стеклоблока варьируются от 7,5 до 10 см, вес составляет 2,5–4,3 кг. Эту технологию можно назвать древней, так как свою историю она ведёт с конца XIX столетия (запатентована в 1885 году американской фирмой Luxfer Prism Company). Тем не менее кладка из стеклянных блоков успешно применяется и сегодня.

Толщина стеклоблоков позволяет обустраивать внутри перегородки декоративные полки

Особенности монтажа и декорирования своими руками

Во время самостоятельной сборки стеклянных перегородок, как и при любом строительстве, нужно соблюдать меры безопасности. Монтаж осуществляется бригадой минимум из двух человек. Для установки тяжёлых стеклянных панелей необходимо использовать специальные держатели с присосками и защитные рукавицы. Недопустимо присутствие посторонних и несовершеннолетних детей.

Установка стеклянной перегородки

Для самостоятельной установки стеклянной перегородки необходимо предварительно подготовить все компоненты конструкции:

• направляющие профили (треки, профильные трубы или рельсы);
• ограничители хода стеклянного полотна;
• декоративную отделку (самоклеящуюся плёнку или жалюзи);
• кулисную систему (подвижную каретку плюс подшипниковые ролики);
• ручки (торцевого или стандартного образца);
• кронштейны для подвески;
• стеклянные панели.

Транспортировка витринного стекла осуществляется только специальным автотранспортом со специально оборудованным багажным отделением. При перевозке панели устанавливаются в вертикальном положении (в пирамиду) и перевязываются прочными фалами.

Порядок работы не отличается от стандартной процедуры монтажа перегородок:

1. Подготавливается помещение — место установки необходимо освободить от мебели и посторонних предметов. Поверхность потолка и пола выравнивается, если в этом есть необходимость.
2. Производится разметка и привязка к местности. На примыкающих стенах отбивается вертикальные линии, к которым будут крепиться края перегородки. Для проверки используют гидравлический или лазерный уровень.
   

   Лазерный нивелир позволяет быстро и точно произвести разметку для монтажа перегородки

3. Устанавливаются направляющие профили по всему периметру. Фиксация должна быть жёсткой и надёжной, особенно если стекло имеет большую толщину. В качестве крепежа используют дюбель-гвозди диаметром не меньше 6 мм.
   

   Чем больше вес стекла тем больше рекомендуется размер дюбеля

4. Собираются отдельные секции — стеклянные полотна крепятся к профилям. Если конструкция каркасного типа, сначала монтируется опорный растр, затем в него вставляется стекло.
5. Секции собираются в единое целое и крепятся в вертикальном положении.
   

   Перед установкой стёкол монтируется каркас в вертикальном положении

6. Если в перегородке предусмотрена раздвижная дверь, на месте проёма устанавливают кулисную систему с роликовым механизмом. После чего навешивают двигающееся полотно.
   

   Сборку подвески производят в соответствии с инструкцией от производителя

7. Проводятся предварительные испытания. В случае если устанавливается складывающаяся перегородка (гармошка или книжка), положительным результатом тестирования является безупречная работа подвижных механизмов.
8. Проводятся отделочные работы по декорированию поверхности стекла.
9. Монтируется фурнитура — ручки, замки, ограничители и прочее.

Для различных типов перегородок из стекла имеются свои нюансы при установке. Так, например, для складывающихся конструкций часто сооружают специальные ниши (или пеналы). Их монтируют из ДСП, фанеры или гипсокартона. Для перегородок типа «трансформер» заранее готовят отверстия для фиксации каркаса.

Так как для обустройства перегородки используется стекло, важно помнить о том, что в домашних условиях изменить размеры панели практически невозможно. Особенно это касается калёного стекла, которое не режется стеклорезом. Поэтому на подготовительной стадии необходимо точно определить размеры панелей. Подогнать размер самостоятельно возможности не будет.

Видео: монтаж стеклянной перегородки в ванной

Как сложить перегородку из стеклоблоков

Этапы сборки перегородки из стеклоблоков следующие:

1. Делается разметка — вычерчиваются границы перегородки по стенам, потолку и полу.
2. Между стеклоблоками и опорными поверхностями наклеивается уплотнительная лента из ПВХ. Для этого с ленты снимается защитный слой.
   

   Уплотнительная лента увеличивает звукоизоляцию перегородки

3. Укладка начинается с нижнего ряда от стены, слева направо. Готовый раствор клея наносится на пол и стену, его толщина выдерживается от 2,5 до 3 см.
   

   В зависимости от условий перегородка может устанавливаться на стартовый профиль или без него

4. Между стеклоблоками вставляются специальные пластиковые крестики (как при монтаже керамической плитки). Во время кладки следят за тем, чтобы раствор не выходил на лицевую поверхность перегородки.
   

   Во влажных местах стеклоблоки соединяются силиконовым герметиком

5. Через каждые 2 или 3 ряда вставляются армирующие прутки из металла (сечением не менее 3 мм).
6. После затвердевания раствора (не менее 24 часов) удаляются крестики и зачищаются швы между стеклоблоками.
7. Готовится затирочный раствор. Сухую декоративную смесь разводят в чистой воде, следуя инструкции на упаковке. Обычно рекомендуемое соотношение 1:1 по объёму. Готовой затиркой, доведённой до консистенции густой сметаны, заполняют зазоры между стеклянными блоками. После схватывания раствора излишки затирки смывают влажной губкой.
   

   Затирка швов между стеклоблоками придаёт перегородке законченный вид

Если стеклоблоки покрыты защитной плёнкой, снимать её рекомендуется в самую последнюю очередь, после затирки швов перегородки. Это охранит стекло от случайных царапин и повреждений.

Видео: кладка стеклоблоков

Декор своими руками

В заводских условиях стандартное стекло подвергают различным видам обработки. Его поверхность матируют, делая непрозрачным. Или напыляют зеркальный слой и поверхность отражает свет. Можно заказать «флоат» — термополированную гладкую поверхность с повышенной прозрачностью. Или «оптивайт» — осветлённый вариант стекла с различными оттенками. Кроме того, на рынке имеется широкое предложение стёкол с разной фактурой или гравировкой. Для самых требовательных клиентов существует такая опция, как электронное регулирование прозрачности перегородки — при подаче электрического тока стекло темнеет или светлеет.

Но в домашних условиях на практике доступен лишь один вид декора — это покрытие стекла декоративными плёнками. При помощи несложной технологии наклеивания стеклу придают желаемую текстуру, цвет или уровень прозрачности. Как правило, плёнка фиксируется на поверхности перегородки при помощи подслащённой воды и валика. В ёмкость с водой добавляется сахар из расчёта 1–2% по массе жидкости. А резиновым валиком выдавливают воздушные пузыри из-под плёнки. Всё просто.

Текстурная плёнка для стекла имитирует различные рельефы поверхности

Стеклянные перегородки — прекрасный способ разделить пространство на функциональные участки и придать жилью современный и оригинальный вид. Разнообразие конструкций позволяет использовать их в различных комнатах и интерьерах, а монтаж при должных навыках несложно произвести своими руками.

Запись Стеклянные перегородки — лёгкость и воздушность в городской квартире впервые появилась balnnh.ru.

В каждом доме есть двери с установленным замком. И как всякая техника, замки иногда ломаются. Чтобы проблема не застала врасплох, необходимо внимательно следить за состоянием запорного механизма. Иначе в один прекрасный момент можно оказаться на улице, а «взбесившийся» замок не пустит вас в собственный дом.

Виды замков для дверей

Запорные устройства на дверях делятся на несколько категорий. Их классифицируют по:

• типу крепления;
• механизму секретной вставки (личинке);
• назначению.

Отдельным видом считаются замки для межкомнатных дверей, поскольку в их задачу входит не столько запорная, сколько фиксирующая функция. Лёгкие замки, предназначенные для удержания дверной створки в закрытом положении, отличаются эргономичным дизайном и небольшими размерами.

Замки для межкомнатных дверей отличаются компактностью

Вид крепления замка — это признак, который бросается в глаза в первую очередь. Различают три основных вида замков:

• навесные (используются для подсобных, промышленных и складских помещений);
  

  Форма и размер навесного замка подбирается в зависимости от формы запорных дужек на дверях

• накладные (предназначаются для любого типа дверей, отличаются простотой установки);
  

  Чаще всего накладной замок используется как дополнительное запорное устройство на входной двери

• врезные (самый надёжный и распространённый вид, который применяется практически для любых входных и межкомнатных дверей).
  

  Корпус врезного замка скрывается внутри дверного полотна

По назначению замки бывают:

• запирающими. Преимущественно используются для входных металлических дверей. В их конструкции отсутствуют подпружиненные (фалевые) язычки, которые удерживают полотно двери в закрытом положении;
• запирающе-фиксирующими. Они считаются более универсальными и широко применяются как для наружных, так и для внутренних дверей. Конструктивно такие замки отличаются наличием подвижной ручки, с помощью которой осуществляется управление защёлкой. При нажатии на ручку язычок прячется в углубление и фиксация с дверной створки снимается.

Сердце замка — это вставка с механизмом распознавания ключа, так называемая секретка или личинка. Существуют несколько видов таких устройств, различающихся по конструкции.

1. Цилиндровая (или английская) личинка. Принцип действия основан на том, что внутри замка установлен цилиндр с уникальной комбинацией мелких выступов, провернуть который возможно только соответствующим ключом.
   

   Цилиндровая личинка используется для всех типов замков — навесных, накладных и врезных

2. Сувальдная секретка представляет собой набор металлических пластин (сувальд), которые можно совместить лишь при помощи ключа с насечками. Такой замок невозможно вскрыть при помощи отмычки. Но при утере ключа придётся полностью менять секретную часть.
   

   Принудительное вскрытие сувальдного замка без ключа будет выполнить очень сложно

3. Штифтовые замки. Основаны на принципе совпадения комбинации подпружиненных штифтов с углублениями на ключе.
   

   Ключ проворачивается в замке только тогда, когда комбинация штифтов совпадает с выточками на ключе

4. Дисковые личинки. Кодирование происходит с помощью металлических дисков. При попытке взлома через замочную скважину диски секретного устройства невозможно упорядочить (они будут вращаться вместе со сверлом), что и является залогом безопасности.
   

   Дисковый кодовый механизм невозможно высверлить при взломе

5. Электромеханические декодеры. Считаются самыми совершенными охранными системами. Механизм приводится в движение электрическими импульсами. Отпирается пластиковой картой или брелоком с дистанционным управлением.
   

   Запирающая задвижка приходит в движение под действием электрического тока в соленоиде

6. Кодовые устройства. Не имеют ключа, вместо него на корпусе установлен вариатор подбора кода.
   

   «Ключ» от кодового замка всегда находится в голове хозяина

Для усиления защиты помещения от взлома существуют замки-невидимки. Внешне наличие замка никак не проявляется — нет замочной скважины, ключа и прочего. Управление устройством полностью дистанционное, с помощью брелока или мобильного телефона. Механическое воздействие полностью исключено, замок «слушается» только команды поступающих электрических сигналов. Устанавливаются преимущественно в металлические двери — как в створку, так и в дверную коробку.

«Невидимые» замки получают питание как от сети, так и от автономных источников тока

Причины поломок замков для дверей и способы их устранения

О возникновении неполадок с замком говорят следующие признаки:

• при повороте ключа в замочной скважине раздаются щелчки, но запорный ригель не выдвигается из углубления;
• ключ не входит или не выходит из замочной щели;
• механизм заедает при работе, холостые обороты ключа.

При обнаружении этих симптомов необходимо срочно, не откладывая в долгий ящик, вызвать мастера или заняться починкой замка самостоятельно.

Здесь нужно сразу оговориться, что ремонтировать электронные и сувальдные замки самостоятельно не рекомендуется. Первые запрограммированы так, что при повреждении электроники может сработать блокировка и замок заклинит. Сувальдные механизмы, особенно сложной конструкции с повышенной охранной функцией, часто бывают уникальными. Запасных частей в открытой продаже нет, повреждённая пластина меняется только на предприятии-изготовителе. Особенно это касается дорогих замков, изготовленных для дверей по индивидуальному заказу.

Прежде чем самостоятельно приступать к ремонту, нужно точно определить тип замка. Существует множество ресурсов, на которых по форме и размерам ключа можно выяснить вид и конструкцию замочного механизма. Там же даются подробные описания внутреннего строения затворной части.

Алгоритм поиска неполадок

Естественно, чтобы браться за ремонт замка, нужно хотя бы в общих чертах представлять его устройство. К счастью, большинство замков имеют примерно одинаковый принцип действия. Практически все они состоят из:

• корпуса;
• секретного кодового механизма;
• механической части — системы передачи усилия от ключа к ригелю (запорному язычку).

При определении причины поломки нужно учитывать также и внешние факторы. Работа замка в немалой степени зависит от общего состояния двери и в первую очередь — от состояния петель.

Перед тем как разбирать замок и вскрывать его корпус, нужно внимательно осмотреть положение дверного полотна. Если наблюдается перекос створки, трение её о дверную раму, металлический скрип, скрежет и прочее, это свидетельствует о неправильной работе дверных петель. И ремонт нужно начинать именно с них.

Регулируемые петли корректируются при помощи шестигранного ключа

Проблема в ответной части замка

Часто причиной некорректной работы замка является непопадание запирающего ригеля в ответную часть на дверной коробке. Выхода в такой ситуации два:

• вернуть дверное полотно в исходное положение, подтянув или заменив петли;
• сдвинуть (или расточить напильником) ответную часть под новое положение ригелей.

Первый способ может отменить ремонт замка, второй — отсрочить.

Ригели могут не попадать в ответную часть замка из-за того, что дверь перекосилась вследствие неправильного положения петель

Проблема с непопаданием ригелей в ответную часть замка может быть связана не только с петлями. Другим внешним фактором, напрямую влияющим на исправность запорного механизма, является состояние дверного полотна. Деревянные двери со временем склонны к деформации, древесина рассыхается или разбухает от чрезмерной влажности. Это приводит к изменению геометрии створки и смещению замка относительно рамы. Даже небольшое трение ригеля об ответную часть приводит к тому, что для открывания замка ключом приходится прилагать всё большее усилие. Как следствие, очень скоро выходит из строя личинка, которая сделана из мягких металлических сплавов.

Запылённость механизма замка и ржавчина

Есть ряд внешних причин, которые влияют на работу всех без исключения замков. К ним относятся:

• повышенная влажность, в результате которой внутри механизма образуется ржавчина;
• чрезмерная запылённость (мелкие частицы пыли, оседая на смазке, образуют твёрдые наслоения внутри конструкции).

Перечисленные причины со временем приводят к поломке замка. Уменьшить влияние неблагоприятных факторов можно при помощи регулярной профилактики, смазки и своевременной замены повреждённых деталей.

Опытные мастера советуют не менее одного раза в два года проводить профилактику дверных замков.

Существуют также причины, которые связаны с повреждениями внутри замка. Причины бывают различными начиная от механического повреждения и заканчивая заводским браком. Одной из причин является естественный износ трущихся деталей. Если замок изготовлен недобросовестным производителем, а важные узлы конструкции заменены на пластиковые, длительным сроком службы механизм отличаться не будет.

Поломка секретного механизма

Во избежание коррозии личинки, как правило, производят из цветных металлов или их сплавов. Например, алюминий не подвержен ржавлению, но при этом является относительно мягким материалом. Если в замочную скважину английского замка воткнуть стальной гвоздь, тонкий механизм «секретки» будет повреждён и не сможет нормально функционировать. В этом случае личинку придётся заменить. Такая же ситуация практически со всеми моделями дверных замков (за исключением некоторых навесных типов старого образца). Хороший замок, выполненный из качественной нержавеющей стали, имеет высокую стоимость. Недорогие замки сравнительно недолговечны.

Личинки недорогих замков обычно делают из цветных металлов или их сплавов

Поломка корпуса замка

В накладных и навесных замках корпусные дефекты видны сразу и хорошо. Они выглядят как сколы, трещины или деформации отдельных частей. Но с врезным замком всё не так просто. Корпус находится внутри дверного полотна, и чтобы его осмотреть и определить целостность, необходимо извлечь замок из установочного гнезда. Известны многочисленные случаи, когда замок перестаёт исправно функционировать только из-за того, что при сборке перетягивают фиксирующие винты. Чрезмерно затянутый шуруп деформирует корпус, что приводит к неправильной работе замка в целом. С внутренней стороны к стенкам корпуса крепятся механизмы (рычаги и пружины), поэтому при сборке следует соблюдать рекомендации производителя, а не стремиться затягивать саморезы как можно сильнее.

Особенное внимание в этом плане стоит обращать на накладные замки из дюралюминия. Кожух таких устройств не рассчитан на механические нагрузки, а дюралюминий — металл хрупкий. Лишний виток крепёжного винта может привести к сколу и разрушению корпуса.

Гайки на четырех болтах крепления нельзя перетягивать, поскольку дюралюминий отличается повышенной хрупкостью

Ремонт любого вида замка состоит в восстановлении его первоначальных функций. Для этого нужно найти причину поломки и заменить повреждённую деталь. При этом желательно также обнаружить источник сбоя в работе и по возможности устранить его (отрегулировать петли, подогнать ответную планку и т. д.).

На практике ремонту подвластна лишь небольшая группа замков. Навесные замки в силу их специфики чаще всего неразборные (корпус литой, сварен или на глухих заклёпках). Накладные замки можно ремонтировать, если поломка кроется в личинке — производится замена. Замки врезные ломаются редко, в основном в результате злонамеренных действий. Почти в любом случае замок лучше поменять. Это проще (для непрофессионала) и надёжнее с точки зрения безопасности.

Замена замка для дверей

Наиболее простой и распространённой операцией по ремонту замка является его замена. Входные двери оборудуются как минимум двумя замками. Поэтому во время замены одного из них пользуются другим.

Необходимый инструмент

В арсенале замочного мастера всегда должны быть:

• отвёртки с различной формой и размерами шлицов;
  

  Универсальная отвёртка содержит насадки с различными шлицами

• пинцет;
• напильники по металлу и надфили;
• пассатижи (плоскогубцы или круглогубцы);
• смазочные жидкости и составы (WD-40, графитовая смазка);
  

  Аэрозоль WD-40 является универсальной бытовой смазкой с низкой плотностью

• кисточка (старая зубная щётка);
• ветошь (куски мягкой ткани).

Для ремонта требуется хорошее освещение и удобный, незахламлённый стол. Иногда нелишним оказывается увеличительное стекло и магнит для сбора мелких деталей.

Рассмотрим порядок работы при замене замков.

Замена сувальдного замка

Чтобы заменить пластинчатый (сувальдный) замок, прежде всего, нужно извлечь механизм из полости в дверной створке. Для этого:

1. При помощи ключа устанавливаем замок в положение «открыто». Запорные ригели скрываются внутри дверного полотна.
2. Откручиваем накладные кольца на задвижках (если они имеются). Демонтируем дверные ручки с внутренней и наружной стороны.
   

   Накладки фиксируются шестигранным ключом снизу или сбоку

3. После снятия декоративных накладок откручиваем шурупы, фиксирующие привод задвижки и рукоятки.
   

   Задвижки и ручки снимают откручиванием винтов и крепёжных саморезов

4. Выкручиваем винты, расположенные в торцевой части двери.
   

   Как правило, замок крепится винтах сбоку двери, которых может быть от двух до шести

5. Удаляем четырёхгранный (бывает и трёхгранный) стержень, соединяющий дверные ручки.
   

   Стержень, соединяющий внутренние и наружные дверные ручки, вытягивается вовнутрь

6. Извлекаем корпус замка из дверей, аккуратно поддев его отвёрткой за фланец.

После этого остаётся найти точно такую же модель замка и выполнить сборку в обратном порядке.

Замена личинки замка

Цилиндрический замок ремонтируется только при помощи замены секретного цилиндра, который сам по себе является неразборным. Стоимость личинки небольшая, а работа занимает всего несколько минут.

1. С дверей удаляется вся фурнитура, препятствующая доступу к личинке. Это, как правило, дверные ручки, защитные и декоративные накладки. Демонтаж осуществляется выкручиванием фиксирующих шурупов.
   

   Защитная накладка снимается путём отвинчивания шурупов

2. В торцевой части двери (на замочной планке) находят винт, фиксирующий личинку. Обычно он расположен на том же уровне, что и личинка (по горизонтали). С помощью отвёртки винт полностью выкручивается и извлекается. Личинка при этом отпускается, её можно вытащить во внутреннюю сторону двери.
   

   Личинка держится на одном винте, шляпка которого выходит на замочную пластину дверного полотна

3. Для извлечения «секретки» необходимо вставить в замок ключ и сделать пол-оборота. Если всё сделано правильно, личинка свободно выпадет из гнезда.
4. Подобрав новую личинку (по форме и размеру), производят монтаж в обратном порядке.

Видео: как заменить замок на входной двери

Отзывы

Врезные замки на сегодняшний день являются самыми распространенными. Они надёжно защищают наши дома и офисы. Компания «Border» — лидер по продажам и производстве дверных замков. Я предпочитаю замки этой росийской компании так как при вполне доступной цене она не уступает в качестве популярным иностранным компаниям изготовителям замков. Мне замок компании «Бордер» помогает защищать офис от взломов, так как врезные замки более надежные. Есть, конечно, небольшая проблемка, замок иногда заедает, но если немного подвигать, он поддается. То есть проблемка пока неестественная, надеюсь, больше она не будет проявляться.

Доброе время суток) Сегодня покажу еще одно открытие для меня. Я всю свою сознательную жизнь была твердо уверенна, что если менять замок в двери, то нужно менять весь замок, полностью его откручивать и полностью новый ставить, но в каком я была шоке, когда узнала, что можно поменять лишь сердцевину! Это же как удобно! Наш замок находится под обшивкой двери, это если б весь замок снимать, то пришлось бы и обшивку снять. А менять замок нужно было обязательно, т. к. при въезде в квартиру нам дали только один комплект ключей, но так не бывает, что бы у людей не было второго, значит он у кого-то остался? Вот по этой причине мы в срочном порядке пошли и купили новые сердцевины. Цен я не знаю, потому что покупаю первый раз. Да и выбор был небольшой- были по 110 рублей одна штука и по 450 рублей. Естественно по 110 выглядели катастрофически хлипок и мы взяли по 450.

Выбрал и поставил два сувальдных Кербероса и один цилиндровый Мотурра. За три замка в 2007 году я заплатил около 18 000 рублей. Номера моделей Кербероса уже не помню, кто в теме поймет, оба с броненакладками, один тремя цилиндрическими ригелями, с защитой от высверливания и повреждения хвостовика, второй с четырьмя ригелями и двумя доводчиками для установки дополнительных ригелей вверх и вниз. Первый свой шок я испытал, когда придаваемые ключи оказались для наружной стороны как положено, а для внутренней коротковаты ( дверь была толстая ))) ). Начитавшись сайта производителя о высочайшей точности изготовления ключей на современнейшем итальянском оборудовании откровенно думал, что изготовить более длинные копии ключе не получится, мастеру говорю — «Керберос сделаешь?» Он ответил, типа, а какая разница? Сделал, подошли. Когда дверь в бетонную стену устанавливал, проход расширял, было много пыли. В общем в замки попало. Десять лет работали без нареканий, но вот последнее время, который с тремя ригелями стал заедать, а на днях взял и с первого- второго раза не открылся. Стою я перед закрытой надежной дверью и думаю что делать? Слава богу ключом покрутил во все стороны — открылся. <…> Решил я новый купить. чего экономить, дороже выйдет, но сначала разобрал и один и второй. Насколько я понял, внутри замка немного ослабла пружинка крайней сувальды и пока ее ключом не поболтаешь на место не встает, замок не отпирается. Сувальды категорически не рекомендуется смазывать, типа пыль/грязь налипает, да и ключ масляный в карман не положишь. Но я немного обработал пластины шкуркой нулевкой и смазал типа литолом направляющие пластин обоих замков. А какой стал приятный звук работы замков! Если кто на мотоцикле ИЖ переключал передачи, очень напоминает! Как итог все работает. Что хочется сказать о качестве изготовления замков. Корпуса надежные из толстого металла, штамповка пластин механизма хорошая, практически без заусенцев, шарик против высверливания на месте, качество самого металла на высоте. Не понравилось, что винты которыми привинчивается броненакладка отвратительны, металл как из пластилина, из 5 у 3-х резьба сорвана, сами-то стойки отличные. Переживал за патентованную защиту, у которой в случае взлома вылетает фиксатор и замок ключом или отмычкой уже не открыть, думал, что чуть погрубее ключом покрутишь и все — сработает и не откроешь сам себе. Но все нормально оказалось сделано.

Вооружившись несложным инструментом и элементарными знаниями об устройстве, любой человек способен отремонтировать или хотя бы заменить замок в собственной двери. Но если по каким-либо причинам уверенности в своих силах нет, всегда можно обратиться к профессионалам. За сравнительно небольшие деньги вам отремонтируют дверной замок и дадут письменную гарантию как минимум на полгода.

Запись Ремонт дверных замков впервые появилась balnnh.ru.