Для обеспечения безопасности жилья, а также любых других помещений, отличным решением является установка на окна и двери рольставней. Они имеют привлекательный внешний вид, надёжно защищают помещение от несанкционированного проникновения, а также от солнечных лучей и пыли. Благодаря установке рольставней, в доме улучшается шумоизоляция и в нём намного комфортнее проживать. Справиться с их сборкой и установкой можно своими руками.

Разновидности конструкции рольставней

Современные рольставни являются усовершенствованным вариантом обычных ставней. Их конструкция представляет собой металлическое полотно, которое сворачивается и прячется в короб.

Рольставни помогают не только защитить, но и украсить дом

Установка в доме рольставен позволяет решить следующие задачи:

1. Улучшить защитные функции оконного или дверного проёма. Современные металлические рольставни достаточно сложно вскрыть и если это получится, то создаётся много шума, поэтому они отпугивают воров. Чтобы ещё больше повысить безопасность дома на роллеты рекомендуется устанавливать сигнализацию.
2. Повысить звукоизоляционные характеристики помещения. Это особенно важно для домов, которые находятся недалеко от проезжей части. При закрытых роллетах уровень шума снижается на 12–15 дБ.
3. Регулировать интенсивность освещения в доме. Если рольставни закрывать не полностью, то можно обеспечить желаемую освещённость в помещении.
4. Повысить теплоизоляционные характеристики дома. Если установить роллеты, у которых ламели с утеплителем, то потери тепла через двери и окна снижаются на 20%.
5. Улучшить внешний вид здания. Есть большой выбор цветовых решений. Кроме этого, можно заказать ламели с рисунком и таким образом оригинально оформить дом или любое другое здание.

Одним из основных параметров, на который обращают внимание при покупке рольставней, является материал, из которого они сделаны. Существуют следующие классы взломостойкости современных роллетов:

• Р1-Р2 — классические рольставни. Они имеют низкую прочность и смогут защитить только от ветра, солнца и пыли;
• Р3-Р5 — стальные или экструдированные роллеты. Этот вариант уже обеспечивает довольно хорошую защиту от проникновения в помещение;
• Р6-Р8 — рольставни высокой степени взломостойкости. Они изготавливаются из особо прочных материалов, обычно это бронированные и пуленепробиваемые системы.

Если посмотреть на способ управления такими устройствами, то они могут быть:

• ручные, в этом случае закрывание/открывание роллетов проводится при помощи механической ручки;
  

  Рольставни управляются при помощи механической ручки

• автоматические, здесь для управления системой используется электродвигатель, поэтому достаточно нажать кнопку на пульте управления или на брелоке.
  

  Автоматические рольставни управляются с пульта или брелока

Для изготовления ламелей обычно используют сталь или алюминий. Стальные конструкции имеют хорошие тепло- и звукоизоляционные показатели, но они более тяжёлые и подвержены коррозии. Алюминиевые ламели намного легче, но и взломостойкость у них будет ниже. Их преимущество в небольшом весе и высокой антикоррозионной устойчивости.

По типу конструкции рольставни бывают:

1. Наружные. Это более простой, поэтому и более распространённый вариант. Короб устанавливают над оконным или дверным проёмом. Такое решение можно установить как во время строительства дома, так и в любое другое время.
   

   Наружные рольставни можно установить как во время строительства дома, так и в любое другое время

2. Встроенные. В этом случае короб прячется в предварительно подготовленной нише. Такие рольставни, когда они подняты, то практически не видны, но их установка возможно только на этапе строительства здания.
   

   Встроенные рольставни можно установить только на этапе строительства здания

Видео: виды рольставен

Необходимые инструменты

Если вы решили собрать и установить рольставни своими руками, то в этом нет ничего сложно. Для работы понадобятся обычные инструменты, которые есть практически у каждого домашнего мастера:

• перфоратор или мощная ударная дрель;
• свёрла для бетона;
• шуруповёрт с набором бит;
• пассатижи;
• ножницы по металлу;
• кусачки;
• набор ключей;
• набор отвёрток;
• строительный уровень;
• отвесы или лазерный уровень;
• измерительные инструменты;
• маркер;
• мультиметр, он нужен, если рольставни имеют автоматический привод;
• стремянка;
• монтажный пистолет и герметик.
  

  Для монтажа рольставней понадобятся простые и доступные инструменты

Подготовка проёма

При проведении подготовительных работ нет разницы в том, проводится установка рольставней в оконный или дверной проём. Принцип и порядок выполнения работ будет в любом случае одинаковый:

1. Проведение замеров. Для того чтобы приобрести рольставни, сначала надо выполнить замер проёма, в который они планируются устанавливаться.
2. Проверка ровности проёма. При помощи измерительных инструментов замеряют диагонали проёма, они могут отличаться не более, чем на 5 мм. Если это условие не будет соблюдаться, то добиться требуемой герметичности и безопасности при установке роллетов не получится.
   

   Диагонали проёма могут отличаться не более, чем на 5 мм

3. Проверка горизонтальности и вертикальности откосов. Для этого используют строительный уровень и отвесы. Отклонения не должны быть более 1,5 мм на погонный метр.
4. Устранение неровностей, трещин и сколов. Для этого используют штукатурку или специальные накладки, с их помощью добиваются ровной поверхности проёма.

Сборка каркаса рольставен

Ширина канала для ввода направляющих элементов будет зависеть от того, какой способ управления используется. Если это шнуровой или электрический привод, то достаточно ширины канала более 12 мм. Если же управление проводится при помощи карданного привода, то канал должен быть шириной не менее 20 мм.

Каркас такой конструкции включает в себя направляющие и короб. Последовательность его сборки и установки будет такой:

1. Подготовка направляющих.
   1. Разметка направляющих. Размечают на направляющих места для крепёжных отверстий. Они не могут быть ближе 10–15 см от верхнего и нижнего края и шаг должен составлять 40–45 см.
   2. Создание крепёжных отверстий. Сверлом диаметром 8 мм делают в шинах сквозные отверстия.
      

      В шинах делают сквозные отверстия

   3. Расширение мест для заглушек. На внешней стороне направляющей шины делают отверстие, диаметр которого соответствует диаметру заглушек.
      

      На внешней стороне шины расширяют отверстия для заглушек

2. Подготовка короба.
   1. Подготовка крепёжных отверстий на передней крышке. Их делают с обеих сторон передней панели, по одному отверстию диаметром 4,2 мм с каждой стороны.
      

      С каждой стороны делают по одному отверстию диаметром 4,2 мм

   2. Создание крепёжных отверстий на задней панели. Здесь делают отверстия для крепления короба к стене. Если короб большой, то с каждой стороны делают по два отверстия диаметром 8 мм, для небольших коробов — достаточно и по одному.
      

      Создают отверстия для крепления короба к стене

   3. Создание отверстия для вывода элементов управления. Его делают с той стороны короба, где расположен элемент управления рольставнями.
      

      Делают отверстие в корпусе короба для вывода элементов управления

3. Сборка и установка каркаса.
   1. Проверяют наличие на направляющих «отбортовок». Если их нет, то при помощи ножниц делают пазы, чтобы шина и короб нормально соединились.
      

      Если на шинах нет «отбортовок», то их делают, чтобы шина и короб нормально соединились

   2. Соединяют короб и направляющие шины.
   3. Вставляют каркас в подготовленный проём. Готовый каркас плотно прижимают к подготовленному проёму, выставляют их симметрично и в соответствии с центральными осями. Между крайними точками диагоналей допускается отличие не более, чем 2 мм.
      

      Между крайними точками диагоналей допускается разница не более 2 мм

   4. Отмечают на стене место для вывода элементов управления. После этого снимают каркас и перфоратором делают сквозное отверстие. Через него будут выведены элементы управления, и открывать/закрывать роллеты можно будет изнутри дома.
      

      При помощи перфоратора делают сквозное отверстие для установки элементов управления

   5. Монтируют каркас. Снова устанавливают каркас в подготовленный проём. Через готовые отверстия сверлят места в стене, вставляют дюбеля и надёжно крепят каркас. Перед окончательной фиксацией каркаса ещё раз проверяют правильность его монтажа, делают это при помощи строительного уровня.
   6. Все внешние отверстия на направляющих закрываются специальными заглушками.

Установка рольставней

После того, как каркас рольставней был надёжно закреплён, можно переходить к установке элементов управления и монтажу полотна рольставней:

1. Через отверстие в стене пропускают привод и соединяют его с валом внутри короба.
2. Монтируют концевые ригели.
   

   Устанавливают концевые ригели

3. Устанавливают полотно. Для этого его проводят под валом, а затем вставляют в направляющие шины. Чтобы во время монтажа не повредить поверхность полотна, вал лучше всего обернуть мягкой тканью.
   

   Полотно пропускают под валом и вставляют в направляющие элементы

4. На концах полотна фиксируют тяговые пружины, после чего вставляют их в перфорационные отверстия, расположенные на валу.
   

   Тяговые пружины вставляют в перфорационные отверстия вала

5. Полотно опускают в самое нижнее положение, после чего фиксируют тяговые элементы привода.
6. Монтируют защитную крышку и фиксируют её к корпусу заклёпками.
   

   Короб закрывают защитной крышкой

7. Зазоры между коробом, направляющими шинами и стеной заделывают монтажной пеной, вместо неё можно использовать герметик.
8. Осталось снять с полотна защитную плёнку, закрыть направляющие шины декоративными накладками и зафиксировать на полотне ограничители подъёма.
   

   На полотне фиксируют ограничители подъёма

На этом установка рольставней будет завершена. Осталось ещё раз проверить качество выполнения работ и можно эксплуатировать новые роллеты.

Чтобы рольставни служили долго и надёжно, полотно и направляющие элементы надо периодически протирать от пыли и грязи. Для этого используют мягкую ткань и обычный мыльный раствор. Проведение периодического профилактического осмотра, а также своевременное устранение неисправностей значительно увеличивает срок службы таких устройств.

Для ухода за рольставнями используют мягкую ткань и обычный мыльный раствор

Видео: Последовательность монтажа рольставней

Отзывы

Как известно из классики, «против лома нет приёма». Если в Ваших краях принято ворам «на дело» ехать на бульдозерах, никакие рольставни не спасут, даже те специально предназначенные для банков нет. А так это более противохулиганное мероприятие.

У решёток взломостойкость ниже, чем у роллет. Их легче вскрыть по тихому перекусыванием и быстрее выдёргиванием. Роллеты дают дополнительную теплоизоляцию оконного проёма.Ставни наилучший вариант, но внешний вид на любителя, а качественные дороже роллет. ИМХО оптимальный выбор роллеты.

Встроенные рольставни, установленные на ПВХ окна, обычно не вызывают проблем. Они крепятся к лицевой стороне оконной рамы, направляющие и короб рольставней находятся в одной плоскости. Подготовив оконные четверти для монтажа, предусмотрите возможность использования ПСУЛ — ленты.

Добрый день! Несколько моментов относительно технологии установки рольставней на пластиковые окна. Рольставни устанавливают на окна ПВХ внутрь коробом, после этого под короб ставится само пластиковое окно. Следующий этап — отделка откосов окон ПВХ. Если рольставни имеют электропривод, верхний откос обязательно съёмный (для возможного ремонта).

Можно ручное управление поставить. сейчас масса вариантов — Алютех предлагает ленточный, кордовый или воротковый, такие привода годятся, если окон немного, чтоб не устать поднимать, пока всё обойдёшь.

Знакомые ставили на все окна и двери в доме. Скажу так, что удовольствие это не из дешёвых. Конечно, если ставить от хорошего производителя и с качественным монтажом. Здесь нужно выбрать, то ли максимально обезопасить свой дом, то ли сэкономить.

Если вы решили сэкономить семейные средства и не хотите приглашать для установки рольставней специалистов, то справиться с этой задачей можно и самостоятельно. Для этого понадобятся элементарные навыки и доступные инструменты. Лучше всего пригасить помощника, так как вес рольставней внушительный и справиться одному будет сложно. Если аккуратно и правильно выполнять все этапы работ, то вы сможете сами качественно установить роллеты, которые будут служить вам долго и надёжно.

Запись Как самостоятельно собрать и установить рольставни впервые появилась balnnh.ru.

Часто возникают ситуации, когда двери в квартире или доме обладают высокой прочностью и надёжностью, но со временем их внешний вид стал некрасивым и непрезентабельным. Не стоит спешить и сразу менять двери. Чтобы привести их в нормальное состояние, можно отреставрировать полотно. Для этого необязательно обращаться к специалистам — если разобраться с существующими технологиями, все работы можно выполнить своими руками.

Подготовительные работы для проведения реставрации дверей

Со временем двери утрачивают свой первоначальный вид. На них постепенно накапливаются слои краски, которые появляются после каждого ремонта, и приходит время, когда возникает желание снять и выбросить двери. Но не надо спешить. Если полотно прочное и надёжное, то его внешний вид можно обновить. Есть много способов провести восстановительные работы. При выборе варианта реставрации надо учитывать оформление комнаты, так как двери должны гармонично вписываться в интерьер помещения.

Есть несколько причин, по которым может возникнуть необходимость в реставрации дверей:

• механические повреждения поверхности. Со временем на полотне и дверной коробке постепенно появляются трещины, царапины и сколы, которые портят их внешний вид;
• перепады температуры и повышенная влажность. Эти факторы также негативно влияют на состояние двери.

Перед тем как приступить к реставрации, надо выполнить подготовительные работы:

1. Снятие дверного полотна. Его надо снять и положить на горизонтальную поверхность. Если петли разборные, то достаточно приподнять дверь и снять её с петель. Если она установлена на неразъёмные петли, придётся их открутить.
   

   Для снятия дверного полотна используют специальные приспособления или подручные средства

2. Снятие фурнитуры. Проводить реставрацию полотна с установленными ручками, замками и петлями будет неудобно, поэтому их надо демонтировать. Если на двери была обивка или стеклянные вставки, их также надо удалить.
   

   С двери снимают всю фурнитуру

3. Удаление старой краски. Это самый сложный этап подготовительных работ. Надо максимально качественно снять старое покрытие, иначе не удастся получить новую, красивую и ровную поверхность. Удалить краску с дверного полотна можно несколькими способами:
   • вручную при помощи наждачной бумаги — это трудоёмкий способ, который требует много времени;
     

     Вручную удалять краску сложно и долго

   • при помощи болгарки или электродрели и насадки с наждачной бумагой;
     

     Краску удаляют болгаркой или электродрелью, на которую установлена специальная насадка

   • шлифовальной машинкой — этот вариант подходит в том случае, когда поверхность двери ровная;
   • при помощи строительного фена и шпателя. Феном постепенно прогревают поверхность полотна, краска начинает вздуваться, после чего её удаляют шпателем;
     

     Феном прогревают поверхность, после чего удаляют краску шпателем

   • при помощи газовой горелки или паяльной лампы. Надо быть очень аккуратным, чтобы не повредить деревянное полотно. Во время проведения работы будет присутствовать запах гари, поэтому выполнять её лучше на открытом воздухе;
     

     При помощи газовой горелки краску лучше удалять на улице

   • специальными растворами. Такие составы на некоторое время наносятся на окрашенную поверхность, после чего краска вздувается и её удаляют металлическим шпателем. Можно сделать такой раствор самостоятельно, для чего смешать овсяную муку, каустическую соду и воду. Полученный состав наносят на 40 минут, после чего снимают вместе с краской.
     

     Краску удаляют при помощи специальных растворов

Основные способы реставрации дверей

От того, насколько качественно будет выполнена подготовка поверхности, во многом зависит результат реставрации. Старую краску нужно снимать не спеша и аккуратно, чтобы полностью её удалить. Когда все подготовительные работы выполнены, можно приступать к обработке дверного полотна.

Для выполнения работ вам понадобятся такие инструменты и материалы:

• грунтовка-антисептик;
• электродрель;
• болгарка;
• наждачная бумага разной зернистости;
• отвёртки или шуруповёрт;
• строительный фен;
• шпатель;
• шпаклёвка по дереву;
• кисточка или валик;
• краска, лак, морилка.
  

  В зависимости от выбранного способа рестврации набор инструментов может меняться

Шлифовка и покраска

Это самый простой и самый доступный метод реставрации. После качественной подготовки поверхности дверное полотно окрашивается в выбранный цвет.

Последовательность выполнения реставрационных работ:

1. Шлифовка поверхности. После того как краска была полностью удалена, поверхность обрабатывают наждачной бумагой. Сделать это можно при помощи болгарки, электродрели со специальной насадкой или шлифовальной машинки. Чтобы качественно отполировать поверхность, надо использовать наждачную бумагу разной зернистости. Сначала используют крупнозернистые листы № 100 и 200, а затем — мелкозернистые, № 400 и больше.
   

   Для шлифовки поверхности используется наждачная бумага разной зернистости

2. Устранение дефектов. После шлифовки на полотне могут остаться глубокие трещины или царапины, которые надо обязательно устранить. Для этого используют шпаклёвку по дереву. После того как она высохнет, полотно снова обрабатывают наждачной бумагой. Шпаклёвку можно сделать самостоятельно, для этого смешивают мелкую древесную пыль и клей ПВА. Особенно тщательно надо полировать двери, когда вы планируете покрывать их лаком. В этом случае будут видны даже малейшие неровности и дефекты, а это испортит внешний вид отреставрированной двери.
   

   Все трещины и царапины заделывают шпаклёвкой

3. Окраска. Перед тем как приступить к окрашиванию полотна, с него при помощи влажной тряпки удаляют всю пыль. После этого дают поверхности высохнуть. Чтобы качественно окрасить двери, надо наносить минимум два слоя лакокрасочного покрытия. Сначала рекомендуется покрасить полотно в белый цвет. После его высыхания поверхность обрабатывают мелкой наждачной и снова удаляют пыль. Осталось покрыть двери матовой краской необходимого тона. В зависимости от того, какую насыщенность тона вы захотите получить, наносится разное количество слоёв.
   

   Наносить краску можно кистью, валиком или краскопультом

Видео: покраска двери

Рисование по трафарету

Можно разукрасить дверное полотно, но если у вас нет такого таланта, то в продаже имеются готовые трафареты. Работа выполняется в следующем порядке:

1. Покупка трафарета. Его можно приобрести в любом строительном магазине или сделать своими руками.
2. Подготовка полотна. Все работы выполняются так же, как и при подготовке к окрашиванию.
3. Нанесение узора. Прикладывают выбранный трафарет. Он должен плотно прилегать к поверхности, после чего наносят краску. Сделать это можно кистью, валиком или из аэрозольного баллончика.
   

   После того как трафарет приложили, его закрашивают

Видео: трафарет для двери

https://youtube.com/watch?v=gBAZNPaEM2Q

Применение текстиля

Вместо окрашивания полотна его можно обтянуть тканью. Для этого используются разные ткани, но надо помнить, что через тонкие материалы будут просвечивать все недостатки поверхности.

Отделка двери текстилем выполняется в следующем порядке:

1. Подготовка поверхности. Если используется плотная ткань, то готовить ровную поверхность полотна необязательно, достаточно убрать наплывы краски.
2. Подготовка и выбор ткани. Края надо обработать (подшить или оверложить), иначе будут выступать нитки и это испортит внешний вид двери. Для выполнения таких работ подходит деним (джинсовая ткань), бархат, кожа, мех и другие плотные материалы.
3. Обтяжка. Зафиксировать ткань на дверном полотне можно при помощи клея или декоративных гвоздей.
   

   Ткань на двери фиксируют при помощи клея или саморезов

Оклейка обоями

Оклейка двери обоями была очень популярна раньше, но мода постоянно движется по кругу и сейчас этот способ также часто используется для реставрации.

Поклейка полотна обоями выполняется в таком порядке:

1. Подготовка поверхности.
2. Выбор обоев. Для этих целей предпочтение отдают плотным виниловым, велюровым обоям и шелкографии. Отлично смотрятся фотообои, хотя можно использовать и однотонные или с различной расцветкой.
3. Поклейка. Работа выполняется так же, как и при оклейке стен. Можно использовать жидкие обои, они наносятся так же, как и штукатурка. Учтите, что даже дорогие обои на двери через некоторое время начнут пачкаться и повреждаться, поэтому вскоре полотно снова придётся реставрировать.
   

   Дверное полотно можно оклеить обычными или жидкими обоями

Видео: оклейка двери жидкими обоями

Декупаж

Декупаж является распространённой техникой, освоить которую сможет даже новичок. Проводится такая реставрация следующим образом:

1. Грунтовка поверхности.
2. Покраска полотна. Сначала его натирают парафином, а затем красят.
3. Декупаж двери. Можно использовать готовые декупажные карты, распечатанные на принтере картины, многослойные салфетки:
   • продумывают расположение всех деталей. На полотне можно поставить незаметные метки, чтобы не забыть, куда что клеить;
   • по контуру вырезают рисунки. При использовании многослойных салфеток надо осторожно отделить верхний слой;
     

     Необходимо аккуратно отделить верхний слой салфетки

   • готовую картинку прикладывают к сухой поверхности двери и покрывают клеем ПВА, разведённым водой;
   • разглаживают материал. Для того чтобы удалить пузырьки воздуха, рекомендуется двигаться от центра к краю. Для приклеивания большого полотна работать начинают сверху вниз;
   • двери покрывают лаком. Чтобы декупаж выглядел более красиво, а срок службы покрытия был максимально большим, после высыхания клея на двери наносят 1–2 слоя лака.
     

     Для декупажа двери можно использовать готовые карты, салфетки, фотографии или газеты

Видео: декупаж двери

Ламинирование

В домашних условиях сделать качественную ламинацию двери сложно, но зато таким способом вы сможете быстро обновить внешний вид полотна. Для этого используется специальная плёнка, имеющая самоклеящуюся основу.

Работа выполняется в следующем порядке:

1. Подготовка поверхности. Удаляют наплывы краски, заделывают сколы и трещины.
2. Поклейка плёнки. Надо помнить, что плёнка приклеивается намертво, поэтому работать с ней необходимо аккуратно и осторожно. Освобождать от защитной бумаги сразу всю плёнку нельзя. Делают это постепенно, выгоняя воздух из места контакта при помощи пластикового шпателя.
   

   Плёнку постепенно приклеивают к полотну и шпателем удаляют из под неё воздух

Можно не полностью оклеивать полотно плёнкой, а использовать разнообразные виниловые наклейки. В строительных магазинах есть большой выбор, поэтому вы можете оформить полотно в соответствии и с интерьером конкретной комнаты.

Можно не полностью оклеивать дверь, а использовать виниловые наклейки

Декорирование

Для того чтобы сделать дверное полотно оригинальным, его можно украсить. Одним из самых простых способов является окраска двери в один цвет, а её выступающих частей — в другой. На гладкую поверхность можно закрепить полиуретановые или деревянные рейки.

На двери фиксируют деревянные или полиуретановые рейки, которые красят в контрастный цвет

Можно украсить полотно при помощи рисунка из сыпучих материалов, самыми доступными из которых являются рис, гречка и цветной песок. Для приклеивания крупинок используют обойный клей или ПВА. После высыхания полотна его для закрепления рисунка покрывают несколькими слоями лака. Кроме сыпучих материалов двери можно украсить ракушками, осколками битой посуды или другими необычными предметами.

Для украшения двери узором из гречки полотно промазывают обойным клеем или ПВА и сверху накидывают крупу

Накладные фасады

Простым и доступным способом реставрации дверного полотна является монтаж накладных фасадов:

1. Подготовка поверхность двери. На этом этапе достаточно убрать наплывы краски и сделать полотно ровным.
2. Монтаж накладок. В магазине приобретают накладную панель соответствующего размера. В зависимости от веса используемой накладки будет отличаться и способ её крепления. Для лёгких элементов вполне достаточно фиксации при помощи клея ПВА. Более крупные накладки закрепляют на дверном полотне при помощи саморезов или гвоздей.
   

   Дверные накладки большого размера крепят при помощи клея или саморезов

Обновление полотна

Если в дверном полотне есть стеклянная вставка, то обновить его можно такими способами:

1. Замена стекла. В магазинах есть большой выбор цветных, прозрачных, тонированных, рельефных стёкол. Для замены стекла достаточно снять штапики. После этого на место старого стекла вставляют новое и снова фиксируют его штапиками. Если стекло зафиксировано закрытым способом, то для его извлечения придётся разбирать дверное полотно.
2. Оклейка старого стекла. При помощи самоклеящейся плёнки можно полностью изменить внешний вид двери. Для этих целей обычно используют цветные или витражные плёнки.
   

   Витраж стекла проще всего сделать при помощи витражной плёнки

3. Покраска стекла. Для этого применяются витражные краски. Надо иметь талант, чтобы сначала сделать рисунок, а затем его разукрасить. Если его не хватает, можно использовать готовые трафареты.

Видео: создание плёночного витража

Если разобраться в вопросе, то становится понятно, что реставрации двери — не такой уж и сложный процесс. Изменить внешний вид двери можно разными способами в зависимости от финансовых возможностей, предпочтений владельцев, а также интерьера комнаты, так как двери должны гармонировать с окружающей обстановкой. Выбрав способ реставрации и изучив последовательность выполнения реставрационных работ, состояние двери можно восстановить самостоятельно.

Запись Реставрация двери своими руками: будет, как новенькая впервые появилась balnnh.ru.

Довольно часто владельцы машин покрывают кузов наклейками. Если одни для этого используют большие и яркие варианты, то другие — неброские символы, несущие определённую смысловую нагрузку. Одной из часто встречающихся наклеек является символическое изображение рыбки. Мало кто знает, что это обозначает, поэтому появляются самые разнообразные версии.

Что может обозначать символ рыбки на машине

Наверняка вы встречали автомобили, у которых на багажнике или в другом месте наклеен символический значок рыбы. Если раньше такие знаки использовали водители в Америке и Европе, то сейчас и у нас их можно встретить довольно часто.

Можно часто встретить символ рыбки на багажнике автомобиля

Не все люди знают, что обозначает указанный символ. Есть несколько распространённых ошибочных версий:

• символ рыбки указывает на принадлежность владельца к сообществу рыбаков;
• такой знак приносит удачу и богатство;
• это просто эмблема автосалона;
• один из вариантов скрыть ржавчину или повреждения на кузове.

Все эти версии не имеют ничего общего с действительностью. Символ рыбки является древним образом христианства и знаком Иисуса. В Древнем Риме не признавали христианство, поэтому верующие люди должны были прятаться и публично не показывать свою принадлежность к этой вере. Было запрещено изображать крест, поэтому они придумали символический символ в виде рыбки. Крест был «спрятан» в её хвосте. Если у властей возникали вопросы, то христиане отвечали, что этот знак является символом рыбаков и таким образом отводили подозрение от скрытого символа их веры.

Греческое слово «Ихтис» расшифровывается как ?iso?s CHrist?s THeo? ?Yi?s Sotir (Иисус Христос Божий Сын Спаситель)

Кроме этого, история происхождения указанного символа связана с астрологией. Рождение Иисуса совпало с началом новой эры под знаком Рыбы, которая длилась 2150 лет. После этого её сменил знак Водолея, в котором мы живём в настоящее время. В России такой знак на своих авто обычно размещают протестанты.

Символ рыбы на багажнике автомобиля используют участники различных сект христианского толка, чтобы распознавать своих единомышленников. Не стоит быть полностью уверенным, что владелец автомобиля с таким знаком точно является сектантом. Возможно он купил авто с такой наклейкой или не имеет понятия о том, что действительно обозначает такой символ.

Запись Что означает символ рыбки на машине: простая разгадка впервые появилась balnnh.ru.

Сейчас многие критикуют советскую эпоху и рассказывают, что в то время не было ничего прогрессивного, поэтому у молодых людей складывается о том времени не совсем правильное мнение. Несмотря на все недостатки, ушедшая эпоха имела и ряд преимуществ. Учёные и инженеры разрабатывали современные автомобили, которые опережали своё время, были выпущены в единственном экземпляре и не пошли в массовое производство.

ГАЗ-А-АЭРО

Этот автомобиль был выпущен в 1934 году, проектировал его А.Никитин. Он практически полностью копировал Ford A. Автомобиль ничем не напоминал своего предшественника ГАЗ-А. Основные преимущества ГАЗ-А-АЭРО: скорость до 106 км/ч в отличие от ГАЗ-А, у которого она была 80 км/ч, а также расход топлива меньше на 25%. Кузов имел деревянный каркас и металлическую обшивку, задние колёса закрывались обтекателями. Автомобиль не имел бамперов, подножек и запасного колеса, закреплённого снаружи кузова.

ГАЗ-А-АЭРО развивал скорость до скорость до 106 км\ч

ГАЗ-СГ1 «Победа спорт»

А. Смолин разработал спортивный концепт на базе «Победы». Благодаря облегчённому дюралевому аэродинамическому кузову и новому мотору ГАЗ-СГ1 «Победа спорт» показывал отличную скорость. Всего выпущено несколько экземпляров, на которых установлено три всесоюзных рекорда скорости.

ГАЗ-СГ1 «Победа спорт» представитель спортивных автомобилей

ЗИС-112

Это следующий спортивный автомобиль. Сначала он был оснащён двигателем от ЗИС-110, мощности которого было маловато, так как машина получилась тяжёлой. Позже разработали более мощный мотор, но и масса авто увеличилась. Несмотря на это, ЗИС-112 разгонялся до 210 км/ч, но управляемость у него была плохая.

ЗИС-112 мог разгоняться до 220 км/ч

Москвич 408 «Турист»

Рабочий Москвич 408 и в наши дни ещё можно встретить в российской глубинке. Мало кто знает, что в 1964 году был выпущен Москвич «Турист». Главная особенность авто — кузов купе-кабриолет. Пластиковая съёмная крыша была неудобной, она не вмещалась в багажник, поэтому её приходилось оставлять в гараже.

Москвич 408 «Турист» — советский кабриолет

НАМИ 0288 «Компакт»

В 1988 году советские автомобилестроители создали первый мини-кар. При расходе топлива всего 6 литров на 100 км, НАМИ 0288 «Компакт» развивал скорость до 150 км/ч. Он имел бортовой компьютер. На международной выставке в Японии «Компакт» занял 5-е место среди аналогичных авто, но развал СССР не позволил поставить производство автомобиля на конвейер.

НАМИ 0288 «Компакт» — компактный городской автомобиль

Москвич-2144 «Истра»

Этот автомобиль имел алюминиевый кузов. Интересная его особенность в том, что боковые окна не открывались. Для вентиляции салона использовались кондиционер и небольшие форточки. Кроме этого, Москвич-2144 «Истра» оснащался системой АВS, подушками безопасности и другие новшества. Показания скорости автомобиля, а также информация с камер ночного видения выводились на лобовое стекло при помощи проектора.

Москвич-2144 «Истра» оснащался системой АВS, подушками безопасности, прибором ночного видения

Несмотря на инертность и консерватизм советского автопрома, инженеры и учёные постоянно разрабатывали новые модели автомобилей. Многие из них имели хорошие характеристики и привлекательный внешний вид, но по ряду причин, так и не начали массово выпускаться.

Запись Советский автопром: автомобили, выпущенные в единственном экземпляре впервые появилась balnnh.ru.

Вопрос о том, какие автомобили в мире являются самыми дорогими, актуален не только для богачей, но и для обычных любителей техники. Интересно то, что многие автомобили, входящие в 10 самых дорогих, не принадлежат известным и раскрученным брендам.

Топ-10 самых дорогих машин в мире

В этот рейтинг вошли не только ценные заводские модели автомобилей, но и те, что были модернизированы под хозяина, то есть украшенные драгоценными камнями и металлами.

№10 — Ferrari P4/5 Pininfarina

Стоимость этого автомобиля составляет 3 миллиона долларов. Феррари делали на заказ коллекционера Джеймса Гликенхауса. Машина имеет двигатель мощностью в 600 л. с. Такой спорткар развивает скорость до 362 км/ч, а за 3,5 сек. достигает 100 км/ч. Карбоновый кузов внешне напоминает спортивные автомобили 60-х годов.

Ferrari P4/5 Pininfarina стоит 3 миллиона долларов

№9 — Lykan Hypersport

На девятой ступеньке разместился автомобиль стоимостью 3,4 млн долларов. Lykan Hypersport выпущен в 2013 году и является первым арабским спорткаром. Кроме использования самых передовых технологий, в стоимость авто входит отделка салона и кузова золотом и разными драгоценными камнями. Суперкар может достигать скорости 395 км/ч, а 100 км/ч набирает всего за 2,8 сек.

Lykan Hypersports стоит 3,4 млн. долларов

№8 — Lamborghini Veneno

Этот автомобиль также выпущен в 2013 году, его стоимость составляет 3,9 млн долларов. Во время показа в Женеве Lamborghini Veneno был назван автомобилем года. Семиступенчатая КПП позволяет набирать скорость 100 км/ч за 2,8 сек. Максимальная скорость авто — 357 км/час.

Стоимость Lamborghini Veneno составляет 3,9 млн. долларов

№7 — McLaren F1 LM

Седьмое место занял McLaren F1 LM 1995 года выпуска. Стоит он 4 млн долларов. Это заднеприводное купе, оснащённое механической коробкой. Двигатель в 680 л. с. позволяет развивать скорость до 362 км/ч, а 100 км/ч набирает за 2,9 сек. Автомобиль роскошный, салон оснащён вставками из карбона, которые делают его прочным и надёжным даже на очень высоких скоростях.

McLaren F1 LM — стоимость 4 млн. долларов

№6 — Bentley Rapier

Bentley Rapier выпущен в 1996 г., стоит он 4,5 миллиона долларов. Это авто делалось по заказу арабского султана. Всего выпущено 16 экземпляров. Bentley Rapier — кабриолет, созданный на основе шасси Continental. Он оснащён двигателем в 365 л. с., обеспечивающим разгон до 100 км/ч за 6,1 сек. и скорость до 255 км/ч.

Bentley Rapier стоит 4,5 миллиона долларов

№5 — Ferrari SP12 EC

Ferrari SP12 EC занимает пятое место в нашем рейтинге, его стоимость составляет 4,7 млн долларов. Это авто изготовлено специально для Эрика Клэптона, который является не только известным гитаристом, но и коллекционером. Буквы SP в названии авто означают, что оно сделано под заказ, а EC — инициалы владельца. Этот экземпляр благодаря своему двигателю в 570 л. с. способен разогнаться до сотни за 3,3 сек. И развивает скорость до 350 км/ч.

Ferrari SP12 EC, его стоимость составляет 4,7 млн. долларов

№4 — Koenigsegg CCXR Trevita

Этот автомобиль создан в 2010 году, его стоимость составила 4,8 млн. долларов. Всего выпустили 3 таких экземпляра. Кузов выполнен из углеродного материала. Это высокоскоростной автомобиль с двигателем в 1032 л. с., позволяющим разгоняться до 402 км/ч. Сотню он набирает за 2,9 сек.

Koenigsegg CCXR Trevita — 4,8 млн. долларов

№3 — McLaren X-1

Бронзовое место со стоимостью в 5 млн долларов занял McLaren X-1. Он выпущен в одном экземпляре. Это большое авто, длина которого составляет 4,6 м, а ширина — 2 метра. Кроме того, автомобиль оснащён раздвижными крыльями, а его фишка в том, что колесо можно поменять во время движения. Скорость до 330 км/ч, а сотню набирает за 3,2 сек.

McLaren X-1 стоимостью в 5 млн. долларов набирает скорость до 330 км/ч

№2 — Rolls-Royce Hyperion Pininfarina

На втором месте обосновался Rolls-Royce Hyperion Pininfarina. Выпустили авто в 2008 году, его стоимость составила $ 6 млн. Это кабриолет, выпущенный в единственном экземпляре по заказу Роланда Холла. Машина оформлена в стиле 30-х годов. В связи с отсутствием заднего сиденья в салоне очень много места.

Rolls-Royce Hyperion Pininfarina — стоимость $ 6 млн

№1 — Mercedes-Benz SLR McLaren 999 Red Gold Dream Ueli Anliker

Золото в нашем рейтинге получил Mercedes-Benz. Его стоимость составляет 11 млн долларов. Это улучшенный и доработанный экземпляр аналогичной серийной модели. Фары, диски и пороги покрыты золотом. При изготовлении панели использованы драгоценные металлы, в отделке салона применялись золото и рубины. Двигатель мощностью 999 л. с., поэтому 100 км/ч авто достигает за 3 сек., скорость — до 350 км/ч.

Mercedes-Benz SLR McLaren 999 Red Gold Dream Ueli Anliker, стоимость составляет 11 млн. долларов

Все автомобили из представленного списка отличаются не только высокой ценой, но и лучшими техническими показателями, потому всегда будут радовать людей, разбирающихся в этом.

Запись Самые дорогие машины в мире: ТОП 10 впервые появилась balnnh.ru.

В зимнее время часто можно увидеть, что некоторые автолюбители во время долгой стоянки поднимают дворники на своей машине. Нет однозначного мнения, надо это делать или нет, поэтому стоит более подробно разобраться в вопросе.

Зачем поднимают дворники зимой

Такой способ защиты дворников от примерзания к лобовому стеклу, как их поднимание во время длительной стоянки, появился в нашей стране уже давно. Это было связано с тем, что в советских автомобилях такой опции, как электроподогрев стекла, никогда не было. Стеклоочистители были в дефиците и поэтому автолюбители старались максимально продлить срок их службы. Очень часто щётки не только поднимали на время стоянки, но и забирали домой, чтобы их не украли.

Многие автовладельцы, поднимая щётки, руководствуются тем, что таким образом спасут их от примерзания к лобовому стеклу. Но щётки не смогут почистить замёрзшее стекло, а потому получается, что поднимай дворники или нет — всё равно нужно греть стекло.

После поездки салон, а, следовательно, и стёкла автомобилей остывают, и скопившаяся влага кристаллизируется и переходит из жидкого состояния в твёрдое, примораживая щётки к стеклу. Но даже если их поднять, влага-то никуда не денется. Поэтому щётки будут скрести по льду, подскакивать на кусочках застывшего льда и плохо выполнять свою задачу.

Если стекло замёрзло, то всё равно щётки не смогут работать и сначала придётся его разогреть

Если дворники примёрзли и в это время включить их привод, то могут возникнуть такие неприятности:

• разрыв резиновой части дворника;
• срезание шлицов на валу электромотора, а также выход из строя пластиковых втулок на шарнирах;
• выход из строя электромотора.

Почему не стоит поднимать дворники зимой

Если регулярно поднимать дворники на ночь то, по словам специалистов, могут появиться следующие проблемы:

• пружины растянутся и их упругость уменьшится. В результате этого щётка будет неплотно прижиматься к стеклу;
  

  Если щётки подняты, то пружины растягиваются, поэтому их упругость уменьшается

• к машине будет привлекаться лишнее внимание. Если щётки подняты, то это сигнал ворам, что хозяин машины ушёл надолго;
• во время оттаивания вода будет стекать и, попадая на механизм дворников, приводить к его порче.

От этого растягивается и ослабевает пружина в поводке, обеспечивающая прижимание «дворника» к лобовому стеклу. Если постоянно оставлять её в поднятом состоянии, через некоторое время окажется, что щётки стали заметно хуже убирать воду и грязь с «лобовухи».

Современные автомобили имеют электрообогрев лобового стекла, поэтому его можно быстро разогреть, при этом примёрзшие дворники также оттают. Если такой опции в автомобиле нет, то можно самостоятельно установить обогревающий элемент изнутри стекла в том месте, где находятся выключенные дворники. Также существуют стеклоочистители со встроенным обогревом: можно купить их и установить такие элементы на щётки самостоятельно.

Электорообогрев стекла помогает быстро разогреть примерзшие дворники

Видео: надо ли поднимать дворники зимой

Каждый водитель самостоятельно принимает решение о том, надо ли поднимать дворники зимой. Обычно к этому прибегают автолюбители с больши?м стажем, а молодёжь использует современные технологии. Но объективно пользы от поднятых дворников нет, ведь водителям всё равно приходится прогревать лобовое стекло от появившейся наледи.

Запись Почему не нужно поднимать дворники зимой: разрушаем мифы впервые появилась balnnh.ru.

На дороге возникают самые разные ситуации, о которых водителю надо сообщить другим участникам движения. Так как сделать это обычными способами нельзя, существует специальный язык жестов. Опытные водители часто его используют, а новички не всегда понимают, что им показывают. Так какие же жесты бывают и что они могут означать?

Что означают жесты водителей на дороге

Для предупреждения других участников дорожного движения об опасности водители используют не только жесты, но и световые, звуковые сигналы. Если с последними всё понятно, то язык жестов знают не все, поэтому на нём остановимся более подробно.

Самые популярные и распространённые жесты водителей:

1. Поднятая ладонь — благодарность, извинение или приветствие.
2. Мах рукой — водитель хочет пропустить пешехода и предлагает ему пройти.
3. Рука показывает на обочину — предупреждают о том, что автомобиль ведёт себя странно и надо остановиться, чтобы проверить его техническое состояние.
4. Хлопки ладонью в воздухе или же поднятый большой палец — в машине открыт или неплотно закрыт багажник.
5. При этом опущенный большой палец указывает на незакрытый бензобак.
6. Хлопки по двери или жесты в её сторону предупреждают, что неплотно закрыта дверь или ремень безопасности выглядывает из салона авто.
   

   Среди водителей есть жесты, с которыми знакомы далеко не все

7. Круговые вращения кистью указывают на спущенное колесо.
8. Рука поднята вверх — вас просят притормозить. Такое же движение может использоваться мото и автолюбителями, когда не работают световые сигналы, предупреждающие о торможении.
9. Жест рукой, напоминающий движение из детского танца маленьких утят — водитель не выключил поворотник. То же означает и указание пальцем на глаз.
10. Два пальца, показывающие в глаза — предупреждение о необходимости включения света, если вы находитесь за пределами города. Это же значение может иметь жест, когда водитель рукой имитирует включение и выключение лампочки. Два пальца, направленнае на глаза показывают ещё и в том случае, когда водитель движется под запрещающий знак, тогда он означает: «Ты что, ослеп?».
11. Кукиш. Если показать такой жест водителю легкового авто, то он воспринимается негативно. Для водителей большегрузных автомобилей показанный кулак или кукиш означает, что между задними спаренными колёсами застрял камень.
    

    Кукиш обозначает, что между сдвоенными колёсами застрял камень

12. О том, что впереди авария или большая пробка, водители со встречной полосы могут предупреждать скрещенными на мгновение руками.
13. Если же водитель другого авто ударяет пальцами по своему плечу, он предупреждает вас о посте ГИБДД.

Видео: жесты водителей на дороге

Язык жестов должны хорошо знать не только профессиональные водители, но и начинающие автолюбители. Умение предупредить другого участника движения об опасности, а также понимание того, что показывают другие водители, может увеличить безопасность на дороге. Язык жестов позволяет не только выразить свои эмоции, но и помогает создать единый и правильно взаимодействующий поток машин.

Запись Тайный язык водителей: что означают жесты на дороге впервые появилась balnnh.ru.

Одной из самых распространённых проблем, с которой сталкиваются автолюбители в зимнее время, является замерзание замка и двери. Досаднее всего, что это обычно происходит в самый неподходящий момент, когда надо срочно ехать, а попасть внутрь машины не получается.

Почему зимой замерзают двери и замки в дверях машин

Зимой владельцы автомобилей сталкиваются с разными проблемами, которые возникают из-за больших морозов. Одной из них является замерзание замков и дверей авто. Особенно актуальна такая проблема в том случае, когда машина ночует на открытой стоянке или в неотапливаемом гараже.

Основная причина, по которой в автомобиле замерзают замки и двери — попадание влаги внутрь замков и на уплотнители, после чего она блокирует механизм и открыть двери невозможно. Влага проникает в замок и на уплотнители двери по таким причинам:

• после мойки автомобиля не была проведена его сушка или сделали это некачественно;
• из-за того, что на улице и в салоне разная температура, образуется конденсат;
• после оттепели произошло резкое снижение температуры;
• во время открывания двери на уплотнители попадает снег, который потом тает, а позже замерзает.

Как быстро решить проблему

Если замёрз замок или невозможно открыть дверь автомобиля, не стоит сразу впадать в панику. С такой проблемой сталкиваются многие автолюбители, но существует несколько эффективных способов, при помощи которых можно быстро разморозить замок. Устранить такую проблему можно следующими простыми и эффективными способами:

1. Жидкий ключ. В магазинах есть специальные жидкости, при помощи которых замок быстро размораживается. Проблема в том, что они не всегда есть под рукой.
   

   Жидкий ключ позволяет быстро разморозить замок

2. Огонь. Если мороз небольшой, то можно при помощи спичек или зажигалки немного нагреть ключ. После этого его вставляют в замочную скважину и лёд быстро растает.
   

   Нагретый ключ помогает разморозить замок автомобиля

3. Спирт. Лучше использовать чистый спирт, но в крайнем случае подойдут и спиртосодержащие жидкости: одеколон, жидкость для омывания стёкол и другие. При помощи шприца спирт заливается в замочную скважину, и он быстро растапливает лёд.
   

   Спирт или спиртосодержащие жидкости заливают в замочную скважину

4. Грелка или бутылка с горячей водой. Если проблема возникла возле дома, то достаточно приставить к замочной скважине тепло, например, грелку или бутылку с горячей водой. Нельзя заливать воду в замочную скважину. Так как она может повредить имеющуюся в двери электропроводку, а также способствует преждевременной коррозии.
5. Тёплый воздух. При небольшом морозе можно вставить в скважину коктейльную трубочку и подышать. Тёплый воздух разморозит лёд, но при сильном морозе такой способ будет неэффективный. После этого надо обязательно использовать влагоотталкивающую смазку. Если есть возможность, можно использовать фен.
   

   Направляя поток тёплого воздуха на замок, можно быстро его разморозить

6. Средства на основе керосина. Часто используют средства для откручивания гаек и болтов. Обычно это WD-40 или аналогичные жидкости. Они помогают быстро справиться с проблемой, но притягивают влагу и в следующий раз проблема ещё более усугубится. После применения такой жидкости надо обязательно использовать водоотталкивающие средства.
   

   Средства на основе керосина помогают быстро разморозить замок, но после них надо использовать водоотталкивающие средства

7. Выхлопные газы. Это эффективный способ, но рядом должен быть работающий автомобиль. Шланг соответствующего диаметра надевают на выхлопную трубу, а другой конец направляют на замёрзший замок. Тёплые выхлопные газы помогают быстро разогреть лёд.
8. Силиконовая смазка. Этот вариант используется для дверных уплотнителей. Наличие на них такой смазки не позволяет скапливаться влаге, и она не замерзает. Если проблема не в замке, а в примёрзших уплотнителях, то чтобы их не порвать, надо не тянуть дверь на себя, а толкать её внутрь. Так вы разрушите лёд, после чего легко откроете двери и при этом не порвёте уплотнители.
9. Тёплый гараж. Если удалось открыть одну дверь, то достаточно заехать в тёплый гараж, а уже там все замки и уплотнители быстро растают.

Если не получается открыть замок водительской двери, можно попробовать открыть пассажирскую. После того как начнёт работать отопитель салона, замёрзшие замки и уплотнители растают.

Видео: как быстро открыть замёрзший замок

Как избежать замерзания замков и дверей автомобиля

Для того чтобы с такой проблемой не сталкиваться, надо придерживаться следующих правил:

• насухо протирать дверные уплотнители после мойки автомобиля;
• мойщик должен сжатым воздухом просушить замки, люк бензобака и другие проблемные места, чтобы полностью удалить влагу;
  

  После мойки авто, надо хорошо всё просушить особенно замки и уплотнители дверей

• покрывать уплотнители силиконовой смазкой;
  

  Силиконовая смазка предотвращает накопление влаги на уплотнителях

• периодически надо обрабатывать замки влагоотталкивающими средствами;
• перед тем как оставить авто на стоянке, надо на некоторое время открыть двери, чтобы из салона ушла лишняя влага;
  

  Перед длительной стоянкой надо на время открыть двери, чтобы из салона ушла лишняя влага

• если проблема возникает часто, надо хорошо просушить автомобиль в тёплом гараже;
• при постановке авто на стоянку надо убрать весь снег сверху и снизу дверей, чтобы уплотнители не примёрзли.

Соблюдение таких простых правил поможет защитить замки и уплотнители дверей от замерзания.

Видео: что делать, чтобы замки не замерзали

При замерзании замка нельзя пытаться с силой повернуть ключ. Всё надо делать аккуратно. Обработка замков и уплотнителей дверей специальными средствами, а также проведение других профилактических мероприятий избавит вас от такой проблемы. Даже в самые лютые морозы вы сможете без проблем попасть внутрь автомобиля. А как вы решаете подобную проблему?

Запись Замерзли дверцы и замок авто: что с ними делать впервые появилась balnnh.ru.

Для обеспечения комфорта и уюта в доме он должен быть хорошо утеплён. Одним из основных мероприятий, обеспечивающих снижение потерь тепла, является теплоизоляция входных дверей. Качественно и правильно утеплённая дверь помогает сэкономить значительные средства на оплате энергоносителей в отопительный период. Кроме того, она не пропускает внутрь звуки с улицы или из подъезда.

Разновидности утеплителей для дверей

Рассмотрим основные виды теплоизоляционных материалов, которые применяются для утепления входной двери:

1. Гофрокартон. Это сотовый наполнитель, который отличается низкой стоимостью, но и показатели тепло- и звукоизоляции у него также невысокие. Хотя материал и сделан из картона, наличие большого количества ячеек обеспечивает ему достаточную жёсткость. Гофрокартон хорошо переносит перепады температуры, поэтому производители часто используют его для утепления бюджетных входных дверей. Главное преимущество этого утеплителя в его небольшом весе, поэтому на полотно и на петли не создаётся большая нагрузка. Из-за низких показателей влагостойкости и небольшого срока службы для качественного утепления входных дверей гофрокартон не подходит.
   

   Гофрокартон обычно используется для утепления бюджетных входных дверей

2. Минеральная вата. Материал имеет высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики, хорошо переносит перепады температуры. Для утепления входной двери лучше использовать базальтовый утеплитель, так как он меньше боится повышенной влажности. Главным недостатком минеральной ваты является то, что со временем она даёт усадку. Этот минус особенно актуален в случае с утеплением входной двери, так как материал располагается вертикально. Кроме этого, при открывании/закрывании полотна происходят удары, в результате чего вата быстро оседает. Чтобы минимизировать этот недостаток, в двери можно установить дополнительные рёбра жёсткости, которые частично будут предотвращать усадку. Рекомендуется также не просто укладывать, а приклеивать минеральную вату к поверхности дверного полотна.
   
   

   Недостаток минеральной ваты в том, что со временем она даёт усадку

3. Пенопласт. Это наиболее популярный и доступный материал для утепления входной двери. Его основные плюсы: большой срок службы, приемлемая стоимость, хорошая влагостойкость, низкая теплопроводность. Монтаж пенопласта проводится просто и быстро, а благодаря его небольшому весу нагрузка на петли и полотно увеличивается незначительно. Среди недостатков этого материала надо отметить низкие звукоизоляционные характеристики, а также то, что при нагревании он выделяет вредные вещества.
   

   Пенопласт имеет большой срок службы, доступную стоимость, хорошую влагостойкость и низкую теплопроводность

4. Жидкий пенополиуретан. Для утепления дверей он используется редко в связи с тем, что для его нанесения требуется специальное оборудование. После распыления по поверхности двери он быстро застывает. В результате получается монолитное покрытие без щелей и зазоров. Пенополиуретан обладает хорошей адгезией, поэтому для его монтажа не надо использовать каркас и крепёжные элементы. Он не боится перепадов температуры и влажности. Недостатками такого способа утепления являются высокая стоимость и специфика нанесения. Некоторые умельцы для утепления входной двери применяют монтажную пену. Это тот же пенополиуретан, но уже в баллончике.
   

   В домашних условиях заполнить полости в двери можно монтажной пеной

5. Пенопропилен. Имеет довольно хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики, не боится влажности и перепадов температуры и не усаживается. Недостаток пенопропиленовых пластин в том, что по сравнению с другими утеплителями они обладают более высокой теплопроводностью.
   

   Пенопропиленовые пластины по сравнению с другими материалами имеют более высокую теплопроводность

6. Войлок. Это натуральный утеплитель, изготавливаемый из шерсти. Раньше он был очень популярным, но сейчас ему на смену пришли более современные материалы. Войлок имеет хорошие теплоизоляционные характеристики. Главный его недостаток в том, что он хорошо впитывает влагу.
   

   Войлок обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками, но впитывает влагу

7. Поролон. Среди преимуществ этого утеплителя надо отметить невысокую стоимость и простоту монтажа. Основные недостатки: высокое влагопоглощение, при перепадах температуры он очень быстро начинает крошиться, что приводит к снижению теплоизоляционных характеристик.
   

   Поролон обладает высоким влагопоглощением, при перепадах температуры он очень быстро начинает крошиться

8. Фольгированный вспененный полиэтилен. Хотя толщина этого утеплителя и небольшая, но он обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками. За счёт наличия фольгированного слоя бо?льшая часть тепла отражается назад в помещение. Это один из лучших способов утепления двери, который подходит как для деревянного, так и для металлического полотна. Монтируется такой материал при помощи клея. В продаже есть вспененный полиэтилен с самоклеящейся основой. Достаточно снять защитную плёнку и прикрепить его на двери.
   

   Фольгированный вспененный полиэтилен обычно имеет самоклеящуюся основу, что значительно облегчает его монтаж

9. Уплотнительные ленты. Кроме обеспечения высоких теплоизоляционных характеристик дверного полотна надо устранить возможность утечки тепла через щель между дверью и коробом. Для этого по периметру на полотно или на дверную раму приклеивают специальные уплотнительные элементы.
   

   Уплотнительная лента фиксируется на самоклеящуюся основу

Для получения максимального результата при утеплении входной двери специалисты рекомендуют одновременно использовать несколько теплоизоляционных материалов. Наиболее эффективным решением является монтаж внутрь полотна пенопласта с последующей обшивкой дерматином на подкладке из поролона или войлока, но могут быть и другие комбинации.

Установка утеплителя на различные виды дверей

Технология монтажа утеплителя будет немного отличаться в зависимости от того, выполняется его установка на деревянное или металлическое полотно.

Для проведения работ надо иметь следующие инструменты и материалы:

• шуруповёрт;
• электродрель;
• нож;
• молоток;
• степлер;
• ножовка, она нужна для распила ДВП или фанеры;
• измерительные инструменты;
• клей;
• крепёжные элементы;
• утеплитель;
• деревянные рейки;
• лист ДВП или фанеры;
• отделочный материал (кожа или дерматин).
  

  Для утепления входной двери понадобятся простые и доступные инструменты

Монтаж утеплителя на металлические двери

В большинстве квартир установлены именно металлические входные двери, поэтому вопрос о том, как их правильно утеплить, является очень актуальным. Металлические двери могут быть:

• разъёмными, то есть с внутренней стороны полотна обшивка к каркасу крепится саморезами. Может быть вариант, когда у двери есть только обшивка с внешней стороны и каркас, а внутренняя отделка отсутствует;
• неразъёмные. Обшивка двери с каркасом соединена при помощи сварки поэтому конструкция неразборная.

Утепление разъёмной металлической двери

Монтаж утеплителя на разъёмную металлическую дверь выполняется следующим образом:

1. Выбор материала. На этом этапе определяются с типом и размерами утеплителя. Для этого измеряют длину, высоту и толщину полотна. Если у двери нет внутренней обшивки, то дополнительно надо приобрести лист фанеры или ДВП, которым потом закроется слой утеплителя.
   

   Можно использовать ламинированную фанеру, тогда проводить финишную отделку утеплённой двери не потребуется

2. Снятие обшивки. Для упрощения работы дверь лучше снять с петель и положить на горизонтальную поверхность. После этого откручивают саморезы и снимают обшивку с внутренней стороны. Внутри металлической двери есть рёбра жёсткости, между которыми и будет устанавливаться теплоизоляционный материал.
   

   С внутренней стороны входной двери снимают обшивку

3. Монтаж утеплителя. В соответствии с имеющимися в каркасе ячейками вырезают теплоизоляционный материал. Его размер должен быть немного больше, чтобы утеплитель помещался с небольшим натягом. К металлической поверхности утеплитель фиксируют «жидкими гвоздями» или другим клеем.
   

   К металлической поверхности пенопласт или другой утеплитель фиксируют при помощи клея

4. Установка обшивки. После заполнения всех ячеек внутри двери снятую обшивку ставят на место. Если будет устанавливаться лист ДВП, то в нём делают разметку для ручки, глазка и личинки замка, после чего прикручивают к каркасу. Саморезы надо устанавливать напротив каждого ребра жёсткости и по 3–4 штуки между ними.
5. Завершающий этап. При помощи напильника и наждачной бумаги обрабатывают края листа ДВП, чтобы он точно соответствовал размерам двери.

Наполнение жидким пенополиуретаном

Полое пространство металлической двери можно наполнить жидким утеплителем. В этом случае все швы на полотне должны быть герметичными, чтобы материал не вышел наружу.

Применять такой способ в домашних условиях сложно, так как для получения жидкого пенополиуретана понадобится специальное оборудование. Можно использовать монтажную пену, но нет гарантии того, что получится равномерно заполнить внутреннее пространство двери.

Видео: утепление металлической двери

Утепление неразъёмной металлической двери

При утеплении неразъёмной конструкции минеральной ватой, пенопластом и другими аналогичными материалами надо быть готовым к тому, что толщина полотна увеличится и его вид с внутренней стороны изменится.

Порядок выполнения работ будет следующим:

1. Демонтаж фурнитуры. С двери снимают всю фурнитуру, которая будет мешать выполнению работ.
   

   Снимают фурнитуру, которая будет мешать выполнению работ

2. Устройство дополнительного каркаса. Для этого используются деревянные бруски сечением 25х20 мм, которые саморезами крепятся по периметру дверного полотна. Для того чтобы вкрутить саморез, сначала при помощи электродрели делают отверстие, которое должно быть немного меньше диаметра самореза. Бруски устанавливают по периметру полотна, а также параллельно короткой стороне двери для создания ячеек под размер утеплителя.
   

   Бруски каркаса набиваются по всему периметру двери и горизонтально для создания ячеек под утеплитель

3. Укладка утеплителя. В промежутки между рейками созданного каркаса устанавливают утеплитель и фиксируют его при помощи клея.
4. Монтаж обшивки. На каркас при помощи саморезов крепят подготовленный по размерам лист ДВП.
5. Финишная отделка. Если используется ламинированный ДВП, то можно так и оставить. В противном случае на ДВП фиксируют слой поролона, после чего укрывают его кожей или дерматином.
   

   Обычно после утепления двери обивают дерматином или кожей

6. Монтаж фурнитуры. Необходимо установить на место снятую фурнитуру. Учтите, что после такого утепления толщина дверного полотна увеличится, поэтому ручка, глазок и личинка должны быть соответствующих размеров.

Неразъёмные металлические двери можно утеплить и при помощи фольгированного вспененного полиэтилена. Он фиксируется на самоклеящуюся основу, имеет небольшую толщину и высокие теплоизоляционные характеристики, поэтому монтировать дополнительный каркас не надо. После укладки утеплителя полотно обшивают дерматином. Использование фольгированного материала позволяет значительно повысить теплоизоляционные характеристики двери, при этом её толщина увеличивается незначительно.

Если планируется установка новой входной двери, по возможности надо оставить старую, так как наличие между створками воздушного пространства позволяет улучшить тепло- и звукоизоляцию помещения. Это возможно в том случае, когда толщина дверного проёма большая и возможно установить тамбурные двери.

Монтаж утеплителя на деревянные двери

Приблизительно в 90% всех случаев входные деревянные двери утепляют снаружи.

Порядок выполнения работ будет следующим:

1. Снятие дверного полотна. Для упрощения процесса утепления деревянной двери её лучше снять с петель и уложить на подставки, например, на 2 или 4 табурета.
   

   На снятой с петель двери намного проще проводить все работы

2. Демонтаж фурнитуры. С полотна снимают фурнитуру, которая будет мешать выполнению работ.
3. Монтаж поролона, изолона или войлока. В этом случае теплоизоляционный материал приклеивают к поверхности двери. После этого рекомендуется дополнительно закрепить его при помощи маленьких гвоздиков или скоб.
   

   Поролон приклеивают к дверному полотну

4. Укладка утеплителя. Если утепление выполняется плитными материалами (пенопласт, минеральная вата), по периметру двери создают каркас из деревянных реек, а также делают несколько поперечных рёбер жёсткости. После этого фиксируют утеплитель. Недостаток такого способа в том, что увеличивается толщина двери. Можно утеплить деревянные двери рулонными материалами, например, поролоном или вспененным фольгированным полиэтиленом. Они приклеиваются прямо на поверхность дверного полотна.
   

   Монтаж плитного утеплителя в обрешётку из реек приводит к увеличению толщины дверного полотна

5. Монтаж финишного материала. После укладки утеплителя двери обшивают дерматином или кожей.

Если для утепления двери используется минеральная вата, то её надо обязательно закрывать гидробарьером, так как она боится повышенной влажности.

Для получения максимального эффекта кроме утепления дверного полотна проводятся ещё и такие мероприятия:

• утепление дверной коробки. Сначала надо понять, в каком она состоянии. Для этого демонтируют откос и осматривают зазор между коробом и стеной. При необходимости повреждённую монтажную пену срезают и заполняют это пространство новой. После этого ставят откос обратно и утепляют его;
• утепление дверного контура. По периметру двери на полотно или на короб приклеивают уплотнительные элементы. Они могут быть как поролоновыми, так и полимерными.

Если выполнить утепление входной двери в описанной последовательности, то можно быть уверенным, что в зимнее время потерь тепла в этом месте точно не будет.

Для получения максимального эффекта надо одновременно использовать несколько утеплителей

Видео: утепление деревянной двери

Замена утеплителя двери

Иногда возникают ситуации, когда надо выполнить замену утеплителя на входной двери. Чаще всего это бывает в случае использования минеральной ваты, так как в процессе эксплуатации она оседает и теплоизоляционные характеристики двери ухудшаются. Для выполнения этих работ кроме уже упомянутого инструмента понадобится шпатель, который используется для полного снятия приклеенного утеплителя с поверхности двери. Можно справиться и при помощи ножа, но шпателем выполнить работу получится намного быстрее.

Порядок замены утеплителя:

1. Снятие двери с петель. Если это не получается, работу можно выполнить и на установленном полотне, но это будет дольше и сложнее.
2. Демонтаж финишного покрытия. Если это натуральная кожа и её планируется снова использовать, то снимать материал надо аккуратно. Дерматиновую обивку обычно меняют вместе с утеплителем.
   

   Обычно вместе с утеплителем меняют и обивочный материал

3. Демонтаж утеплителя. Полностью удаляют имеющийся утеплитель.
   

   Полностью удаляют осевшую минеральную вату

4. Монтаж нового утеплителя. Это процесс выполняется так, как было описано выше.
5. Установка новой обшивки.

Видео: замена утеплителя двери

Замена уплотнителей

Если вы заметили, что в квартиру начали проникать посторонние запахи и звуки из подъезда и возле двери появился сквозняк, значит, надо выполнить замену уплотнителя:

1. Определяются с методом монтажа. В зависимости от конструкции двери уплотнитель может устанавливаться в паз или на самоклеящуюся основу.
2. Снимают старый уплотнитель. Для этого используют шпатель, после чего поверхность обезжиривают.
3. Подбирают толщину уплотнителя. Чтобы это правильно сделать, надо раскатать кусок пластилина в виде колбаски и завернуть его в пищевую плёнку. После этого его вставляют между полотном и коробом и закрывают двери. Извлекают шаблон и измеряют его толщину.
4. Фиксируют новый уплотнитель. Делают это по периметру двери. Сначала с него надо снять защитную плёнку, после чего закрепить на самоклеящейся основе.
   

   С уплотнителя снимают защитную плёнку и фиксируют его на самоклеящееся основание

Заменить утеплитель и уплотнительные элементы на входной двери самостоятельно несложно, поэтому такую работу сможет выполнить любой домашний мастер.

Видео: установка уплотнителей

Для утепления входной двери могут использоваться самые разнообразные теплоизоляционные материалы, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Для получения максимального эффекта надо одновременно использовать несколько утеплителей. Одним из оптимальных вариантов будет утепление полотна пенопластом, установка отражающего утеплителя и обивка кожей или дерматином, а также установка по периметру уплотнительной ленты.

Запись Утепление входных дверей впервые появилась balnnh.ru.

Для того чтобы оградить свой дом от шума улицы или квартиру от посторонних звуков в подъезде, надо устанавливать звукоизолирующие входные двери. Для обеспечения максимального уровня комфорта внутри помещения также можно использовать двери с повышенной шумоизоляцией. Особенно актуальными такие конструкции будут для помещений, в которых тишина является обязательным условием: спальня, кабинет, детская комната, офис, комната переговоров, гостиница и т. д.

Факторы звукопроводимости

Звукоизоляция жилья достигается путём повышения шумоизоляционных характеристик стен, окон, потолка, пола и дверей. Если вы решили установить в доме или квартире звукоизолирующие двери, то их эффективность будет минимальной, если не выполнить общую защиту помещения от посторонних шумов.

После выполнения комплексной шумоизоляции дома вы сможете оградить себя от постороннего шума и обеспечить комфортное пребывание во всех комнатах. Дети будут спокойно спать, вы сможете работать в кабинете, не отвлекаясь на посторонние звуки, или будете громко слушать музыку, не мешая другим домочадцам или соседям.

Установка звукоизоляционных дверей является одним из этапов комплекса мероприятий по улучшению акустической обстановки в доме или квартире

Основными элементами, передающими звуковые колебания, являются:

1. Материал. Для изготовления двери может использоваться пластик, металл, дерево или стекло. Наименьшими звукоизоляционными характеристиками обладают стеклянные и пластиковые двери. Самую лучшую преграду на пути акустических волн создают деревянные или сделанные из прессованной древесины полотна.
2. Конструкция. Полотно может быть сплошным, пустотелым, с наполнителем или вставками. Хуже всего работают пустотелые двери и изделия со стеклянными или пластиковыми вставками. Максимально защищают от посторонних шумов сплошные деревянные двери и полотна с наполнителем.
3. Тип двери. Минимальный уровень звукоизоляции обеспечивают складные и качающиеся конструкции. Несколько лучшими показателями обладают раздвижные двери. Максимальную шумоизоляцию обеспечивают распашные модели.

Шумоизоляционные и звукоизоляционные двери имеют разное назначение. Для обеспечения в комнате тишины и защиты её от посторонних шумов надо устанавливать звукоизоляционные модификации. Их используют в спальнях, кабинетах, детских комнатах. Если же надо, чтобы шум не выходил из комнаты, её оборудуют шумоизолирующей дверью. Так поступают, например, в игровых и музыкальных комнатах.

Видео: проверка качества звукоизоляционной двери

Классификация звукоизолирующих дверей

В принципе, любые двери являются звукоизолирующими, так как защищают помещение от посторонних звуков, просто делают это они по-разному. Обычные двери способны снизить уровень шума на 26–30 дБ. Если требуется увеличить это значение, необходимо устанавливать модели специальной конструкции.

Шум, от которого нужно защищать внутренние помещения, бывает двух видов:

• воздушный — передаётся в виде звуковых волн;
• структурный — возникает в результате механических воздействий, например, передвижения мебели или работы электроинструмента;
• ударный — издаётся во время определённых резких манипуляций, например, ударов, прыжков и т. д.
  

  Существует три вида шума, каждый из которых возникает и передаётся по-разному

Существуют государственные стандарты, которые определяют нормативы звукоизоляции всех видов шума. В зависимости от класса дома для каждой категории звука разработаны определённые нормативы.

Классы домов:

• А — повышенной комфортности (бизнес- и элитный класс);
• Б — нормальная комфортность (комфорткласс);
• В — допустимые условия (экономкласс).
  

  По качеству условий для проживания все дома разделены на классы, в каждом из которых прописаны свои требования по всем характеристикам комфорта, в том числе и по звукоизоляции

По внешнему виду все двери практически одинаковы. Вся разница с точки зрения звукоизоляции заключается в их внутреннем устройстве. Для характеристики защитных качеств дверей от шума существует термин «звукоизолирующая способность».

Для воздушного шума требуемая звукоизолирующая способность двери зависит от класса дома:

• А — 54 дБ;
• Б — 52 дБ;
• В — 50 дБ.

Для ударного шума показатели будут следующими:

• А — 60 дБ;
• Б — 58 дБ;
• В — 55 дБ.

Постоянный шум или слишком громкий звук создаёт дискомфорт и может действовать раздражающе на нервную систему человека. Спокойная реакция будет на уровень шума в пределах 25–60 дБ. Длительное воздействие на человека звука силой до 90 дБ приводит к развитию бессонницы, нервных нарушений или неврозов. Звук, превышающий 100 дБ, может привести к потере слуха.

Для обеспечения хорошей звукоизоляции помещения необходимо устанавливать двери максимального уровня шумоизоляции:

• первого. Они могут защитить от шума силой до 32 дБ. Для сравнения стоит указать, что при разговоре создаётся звуковая волна в 45 дБ;
• повышенного. Такие модели способы защищать от шума в 40 и более дБ, всё зависит от используемых материалов.

Наиболее качественными являются двери, сделанные по принципу сэндвич-панели. Они состоят из нескольких слоёв звукоизоляционных материалов. Снаружи такие двери обшивают кожзаменителем, МДФ или аналогичными покрытиями.

Особенности выбора

С учётом того, что обычная дверь задерживает примерно 26–30 дБ, при наружном звуке в 60 дБ в квартиру поступает 30–34 дБ. Если этого недостаточно, можно приобрести двери с повышенной шумоизоляцией или самостоятельно звукоизолировать стандартные конструкции. Комфортным для человека считается уровень шума 25–50 дБ.

Для специализированных помещений (студий звукозаписи, игровых комнат) или в особых случаях, когда надо обеспечить высокий уровень звукоизоляции, например, в спальне или детской комнате, надо приобретать готовые шумоизоляционные двери. Хорошие показатели по акустической защите имеют входные противопожарные двери. Они способны противостоять шуму до 45 дБ.

Необязательно, чтобы все двери были звукоизолирующими. Достаточно их установить только в тех комнатах, где действительно должно быть тихо. Для таких целей подходят деревянные полотна, двери из ДВП, но только не пустотелые.

Если вы решили устанавливать стеклянные двери, то для обеспечения нормальных звукоизоляционных характеристик надо использовать конструкции с одно- или двухкамерным стеклопакетом.

Разновидности звукоизоляционного материала

В качестве наполнителя для создания звукоизоляционных дверей могут использоваться:

• синтепон — мягкий волокнистый материал. Для обеспечения высоких звукоизоляционных характеристик его надо укладывать в несколько слоёв;
  

  Для хорошей звукоизоляции синтепон надо укладывать в несколько слоёв

• гофрированный картон. Он имеет внешне похож на пчелиные соты. Используется в дешёвых дверях, так как имеет не очень высокие звукоизоляционные характеристики;
  

  Гофрированный картон используется в дешёвых дверях

• полистирол. Может выпускаться в листах или гранулах, а также в жидком состоянии;
  

  Полистирол выпускается в листах, гранулах или в жидком состоянии

• минеральная вата. Этот материал имеет хорошие звукоизоляционные и противопожарные характеристики. Недостаток его в том, что, находясь в дверях, он постепенно даёт усадку, поэтому через некоторое время защитные характеристики ухудшаются. Кроме этого, минвата впитывает воду, поэтому её нельзя использовать на дверях помещений с повышенной влажностью и на входных группах;
  

  Минеральная вата даёт усадку, поэтому её надо хорошо фиксировать

• поролон — дешёвый и доступный материал, который используется при проведении наружной звукоизоляции двери;
  

  Поролон используется для звукоизоляции поверх дверного полотна

• сплэн — так называют акустический поролон. Он хорошо поглощает звуковые колебания, а к поверхности двери крепится за счёт клейкого слоя;
  

  Сплэн является разновидностью поролона и имеет самоклеящуюся основу

• изолон — ещё одна из разновидностей поролона, обладающая более высокими звукоизоляционными характеристиками;
  

  Изолон имеет более высокие звукоизоляционные характеристики, чем стандартный поролон

• пенопласт. Он обладает хорошими шумоизоляционными показателями, но имеет низкую пожаробезопасность, поэтому в конструкции дверей используется редко;
  

  Пенопласт обладает низкой пожаробезопасностью, поэтому для звукоизоляции дверей практически не применяется

• вспененный полиуретан — позволяет хорошо звукоизолировать двери и имеет высокую устойчивость к возгоранию;
  

  Вспененный полиуретан имеет высокую устойчивость к возгоранию

• виброфильтр. Это многослойный материал, состоящий из алюминиевой фольги и битума. Он хорошо прилегает к поверхности двери и обеспечивает её хорошую шумоизоляцию.
  

  Виброфильтр состоит из алюминиевой фольги и битума

Кроме использования наполнителей выполнить звукоизоляцию двери можно при помощи панели, которая крепится сверху на основное полотно. Для этого используют вагонку, ламинат, МДФ, ДВП, дерматин. Поможет повысить шумоизоляцию и наличие воздушной прослойки между основным и дополнительным полотном.

Есть ещё несколько простых способов, которые позволяют повысить шумоизоляцию двери:

• автоматический порог. Представляет собой магнитную прокладку, которая устанавливается в пол. При закрывании двери прокладка притягивается к металлической полосе, закреплённой снизу полотна, и обеспечивает герметичное закрывание;
  

  Автоматический порог позволяет дополнительно звукоизолировать двери

• уплотнение дверной коробки. При помощи монтажной пены или раствора заделывают все щели между дверной коробкой и проёмом и таким образом уменьшают уровень шума, поступающего извне;
• использование уплотнителей. По периметру двери устанавливают уплотнители, что позволяет улучшить герметичность и звукоизоляцию. Могут использоваться:
  • магнитные;
  • силиконовые;
  • резиновые;
  • поролоновые — жёлтого цвета;
  • изолоновые уплотнители — они белого цвета и имеют большую плотность по сравнению с поролоном.
    

    Уплотнители могут изготавливаться из разных материалов

Все уплотнители, которые продаются в магазине, обычно имеют клейкую основу. Силиконовые изделия фиксируют при помощи пластикового ребра.

Видео: проверка характеристики звукоизоляционных материалов

Как сделать звукоизоляцию дверей своими руками

Перед тем как приступить к самостоятельной звукоизоляции дверей, надо подготовить все необходимые инструменты и материалы:

• электродрель и набор свёрл;
• пилу;
• ножницы;
• нож;
• молоток;
• отвёртки;
• строительный фен;
• звукоизоляционный материал;
• обивочный материал;
• крепёжные элементы;
• клей.
  

  В зависимости от выбранного типа утеплителя и способа звукоизоляции двери набор инструментов может незначительно меняться

В зависимости от выбранного утеплителя и способа звукоизоляции двери набор инструментов может незначительно меняться.

Звукоизоляция может проводиться с разборкой двери или без неё.

Звукоизоляция двери с разборкой полотна

Рассмотрим процесс выполнения работ с разборкой дверного полотна:

1. Подготовительные работы. На этом этапе с дверного полотна надо снять все предметы, которые будут мешать проведению работ: глазок, ручки, номерок и т. д. Для того чтобы было проще работать, можно снять полотно, но если это сложно, то шумоизоляцию можно выполнить и без этого.
   

   Перед выполнением шумоизоляции с двери снимают фурнитуру, чтобы она не мешала работе

2. Демонтаж обивки. Недорогие деревянные двери обычно сверху обиты дерматином. Чтобы его снять, надо вытянуть крепёжные элементы. После этого снимают лист ДВП или оргалита. Большинство металлических дверей продаётся уже утеплёнными и имеют неразборную конструкцию. Если есть возможность убрать лист обшивки с металлической двери, то его также снимают.
   

   С двери снимают обивку и по возможности облицовочный лист

3. Укладка звукоизоляции. Если вы используете материалы, имеющие клеящую основу, внутреннюю поверхность двери нужно хорошо протереть и обезжирить ацетоном. После этого приклеивают наполнитель — обычно это битумные виброизоляторы, такие как «Визомат», «Бимаст», и лёгкие противошумные покрытия «Сплэн» или «Вибропласт». Сначала на поверхность двери клеят тяжёлые материалы, например «Визомат», а на него с перекрытием швов укладывают «Сплэн». Процесс аналогичен поклейке обоев, а чтобы материал хорошо зафиксировался, работу надо выполнять при температуре +20 ^oC или больше. В холодное время поверхность двери рекомендуется прогревать строительным феном.
   

   Звукоизоляционный материал фиксируется при помощи клея или на самоклеящуюся основу

4. Теплоизоляция. Это необязательный этап, но если дверь уже разобрана, то после монтажа шумоизоляции можно уложить слой минеральной ваты. После того как её положили, сверху гвоздями прибивают рыболовную сеть или тканевые распорки, которые будут удерживать плиты утеплителя.
   

   Минеральную вату укладывают между рёбрами жёсткости, дополнительно фиксируя её сеткой или другими подручными материалами

5. Монтаж проводки. Если в двери установлен электрический замок, то к нему прокладывают провода.
   

   По внутренней поверхности двери прокладываются провода для подключения электрозамка

6. Обработка швов. Кроме звукоизоляции полотна надо качественно заделать швы между дверной коробкой и полотном. Для этого используются современные уплотнители, которые не портят внешний вид двери и обеспечивают её плотное закрывание.
   

   Уплотнительный элемент фиксируется на раме по линии её соприкосновения с полотном

7. Звукоизоляция порога. В магазине можно приобрести специальные звукопоглощающие пороги для межкомнатных дверей. На входных дверях звукоизоляция порога достигается за счёт установки нижнего уплотнителя.
   

   Для обеспечения звукоизоляции порога устанавливают нижний уплотнитель

Обивка шумоизоляцией по внешнему периметру

Если разобрать полотно невозможно, его звукоизоляция проводится сверху. Для этого может использоваться мягкая обивка, но более популярным вариантом является применение панелей. Они продаются уже в готовом виде, поэтому вам надо только прикрепить их к полотну.

Такую работу сможет выполнить любой домашний мастер, так как фиксация панелей осуществляется на клей или саморезы. Кроме повышения звукоизоляционных характеристик установка шумоизолирующих панелей улучшает внешний вид двери.

Накладные звукоизоляционные панели могут быть из:

• МДФ или ДВП;
• ламината;
• вагонки;
• дермантина.
  

  Накладные звукоизоляционные панели могут изготавливаться из разных материалов, но чаще всего их делают из МДФ

По периметру двери можно также закрепить деревянный каркас, в полученное пространство уложить звукоизоляционный материал и зашить его накладной панелью. Такое решение позволит получить более качественный результат по сравнению с монтажом только одной панели.

Видео: шумоизоляция двери своими руками

Посторонний шум снижает уровень комфортности, поэтому пребывать в таком помещении будет неуютно. Установка звукоизоляционных входных дверей поможет избавиться от внешнего шума, поступающего с улицы или из подъезда. Межкомнатные шумоизоляционные двери помогут изолировать отдельно взятое помещение. Это позволит детям нормально спать, а взрослым спокойно работать в кабинете или слушать музыку, не мешая соседям или другим людям, находящимся в квартире.

Запись Шумоизоляция дверей своими руками впервые появилась balnnh.ru.