Многие из нас, купив бойлер, задаются вопросами: можно ли его установить своими руками, и насколько сложен этот процесс? При наличии небольших навыков в сантехнике и электрике самостоятельная установка бойлера не должна вызвать у вас серьёзных затруднений. К тому же самостоятельная установка нагревательного устройства поможет вам сэкономить деньги, которые могли бы быть потрачены на оплату услуг специалистов. Однако работа потребует чёткого соблюдения правил техники безопасности и, конечно, наличия необходимых инструментов.

Что такое бойлер и принцип его работы

Бойлер — это нагревательное устройство, существенно облегчающее жизнь людям, когда они сталкиваются с профилактическим отключением горячего водоснабжения в городских квартирах, и обеспечивающее комфорт на даче, где нагреватель воды работает на постоянной основе.

Водонагреватель может иметь накопительное или проточное устройство. Преимуществами проточных бойлеров считаются малые размеры и незначительная масса, что позволяет монтировать их даже на не очень прочные основания, например, гипсокартонные. С другой стороны, для обеспечения необходимой скорости нагрева воды проточные бойлеры оснащаются очень мощными ТЭНами, которые не способна выдержать слабая электропроводка.

Для быстрого нагрева воды проточные бойлеры оснащаются очень мощными ТЭНами

Наибольшим спросом пользуются накопительные устройства, поскольку они имеют больший объём, стоят дешевле и потребляют меньше электроэнергии. К тому же при их монтаже к электропроводке не предъявляются столь высокие требования, как при установке водонагревателей проточного типа.

Накопительные устройства пользуются большим спросом, потому что они более экономически выгодны и не требуют мощной электропроводки

Устройство накопительного водонагревателя

Устройство накопительного водонагревателя похоже на конструкцию бытового термоса. Внутренний бак отделён от внешних стенок корпуса жёстким теплоизоляционным полиуретановым слоем для минимизации теплопотерь. Воду, поступающую в бак, нагревает ТЭН (термоэлектронагревательный элемент). Для выставления необходимой температуры воды используется интегрированный в конструкцию терморегулятор.

Роль магниевого анода в нагревателе воды и схема его работы

Внутренний бак водонагревателя является наиболее уязвимым элементом конструкции, поскольку он постоянно подвергается температурным перепадам и отрицательному воздействию веществ, содержащихся в воде. Защитить эту деталь от коррозии помогает магниевый анод.

Он изготавливается в виде тонкого круглого стержня диаметром 14–25 мм и длиной 140–660 мм с нанесением на поверхность слоя магниевого сплава толщиной до 15 мм. В непосредственной близости от ТЭНа анод крепится с помощью резьбовой шпильки, находящейся в центре стержня. Иногда анод размещают на верхней стенке внутреннего бака.

Защитить внутренний бак бойлера от коррозии помогает магниевый анод

Помимо магниевых анодов в водонагревателях используются электрические, титановые и цинковые аналоги. Но магниевый анод является самым экономичным, и поэтому наиболее популярным.

Чаще всего для изготовления внутренних баков водонагревателей используется низкоуглеродистая сталь. Магний имеет валентность II и является более активным металлом, чем железо, имеющее валентность III. В процессе нагревания воды образуется кислород. Магний его связывает, тем самым предотвращая образование коррозии в баке и на стальной оболочке ТЭНа. Этот процесс называется протекторной защитой, поэтому магниевые аноды иногда называют анодами-протекторами.

Магниевый анод также не позволяет образовываться накипи на ТЭНе, которая представляет собой осадок солей тяжёлых металлов. Поскольку магний более химически активен, чем железо, из которого сделаны стенки резервуара, эти вещества вступают в реакцию именно с ним. В результате плотная накипь становится рыхлой, легко отделяется от ТЭНа и стенок бака и осаждается на дно в виде хлопьев, откуда удаляется в процессе регулярной чистки агрегата.

Таким образом, анод-протектор в бойлере выполняет следующие функции:

• обеспечивает пассивную защиту металлического резервуара от коррозии;
• предотвращает образование накипи на термоэлектронагревательном элементе;
• смягчает воду.

Со временем магниевый анод постепенно разрушается и растворяется в воде, не изменяя при этом её химического состава и, соответственно, не принося вреда здоровью пользователей.

Со временем магниевый анод постепенно разрушается и растворяется в воде

И все же анод-протектор нужно время от времени менять, не дожидаясь полного его разрушения. Периодичность замены этой детали зависит от качества (химического состава) воды и интенсивности использования водонагревателя.

1. Если нагревательное устройство применяется редко и вода в нём довольно мягкая, то менять анод можно раз в семь лет.
2. При менее благоприятных условиях работы прибора замена магниевого анода требуется гораздо чаще — примерно раз в год.

Замену рекомендуется производить одновременно с чисткой водонагревателя.

Выбирая замену изношенному анод-протектору, отдайте предпочтение изделию известного производителя. Некачественный магниевый элемент придаёт воде устойчивый тухлый запах. Чтобы проверить качество изделия, сделайте слабый раствор пищевой лимонной кислоты и поместите в него магниевый стержень. Протектор, сделанный из дешёвого материала, при вступлении в реакцию с кислотой спровоцирует активное выделение сернистого водорода.

Конечно, эксплуатировать бойлер можно и без анода-протектора, но отсутствие этой детали значительно сократит срок службы водонагревателя. Обычно аноды поставляются в комплекте с водонагревателями. Но для замены этот элемент можно приобрести отдельно.

Нужно ли разрешение на установку бойлера в квартире

Необходимость получения разрешительной документации на установку водонагревателя в городской квартире зависит от типа устройства.

1. Если вы хотите подключить электрический бойлер, который относится к бытовым приборам, то специального разрешения для этого не потребуется. Необходимо лишь удостовериться в том, что для него достаточно имеющейся свободной мощности электрической сети. Например, 150-литровый включённый бойлер потребляет 1,5–2,0 кВт. Для нагрева воды требуется 3–5 часов, а остывать она будет не более чем на 0,5 градуса в час. Если мощности не хватит, то нужно обратиться в энергетическую компанию с просьбой о выделении дополнительных ресурсов. Естественно, за это придётся заплатить.
   

   Для подключения электрического бойлера специального разрешения не требуется, если электрическая сеть выдержит создаваемую им нагрузку

2. Если вы собираетесь установить в квартире газовый водонагреватель, то на него нужно получить разрешение в сервисном центре газовой службы, предъявив документ о праве собственности на жильё. Специалисты центра приедут к вам для составления проекта. Эта услуга платная. К тому же не стоит забывать о том, что монтаж газового водонагревателя также должны осуществлять специалисты сервисной газовой службы.
   

   Монтаж и подключение газового водонагревателя должны осуществлять специалисты сервисной газовой службы

Но разрешение на установку газового водонагревателя вам не выдадут, если в непосредственной близости от места его монтажа отсутствует вентиляционный канал, через который будут удаляться отработанные газы. Чаще всего даже в квартирах с газовыми плитами отдельные каналы не предусмотрены, а вывести вентиляционный патрубок на внешнюю стену дома вам никто не позволит.

Если вам всё же удалось получить разрешение на монтаж газового бойлера, имейте в виду, что потребление топлива в вашей квартире вырастет в несколько раз. Установка газового оборудования без разрешения грозит штрафом.

Ст. 7.19 КоАП РФ

Самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Поэтому прежде чем приобретать такое устройство, подумайте, нужно ли оно вам, или стоит ограничиться электрическим водонагревателем, с которым гораздо меньше хлопот в плане установки и эксплуатации.

Можно ли установить водонагреватель под мойку

В малогабаритной квартире лучшим местом для размещения бойлера может стать пространство под раковиной на кухне или в совмещённом санузле. Спрятанный подобным образом электроприбор не испортит дизайн интерьера. Однако не все виды бойлеров подходят для монтажа под мойку.

Спрятанный под мойкой бойлер не испортит дизайн интерьера

Из-за ограниченности пространства под раковину может уместиться накопительный или проточный нагреватель воды ёмкостью до 25 л. Вода в таком приборе нагревается ТЭНом или открытым электрическим нагревателем. Газовое устройство из-за большой производительности и, следовательно, немалых размеров подходит для крепления исключительно на стену или на свободное пространство пола.

Ещё одна особенность: в водонагревателе, предназначенном для монтажа под раковину, подвод труб должен располагаться вверху. На это непременно следует обратить внимание при покупке прибора. Бойлер с другим расположением подвода шлангов тоже подойдёт по габаритам, но его будет неудобно устанавливать. Кроме того, такое устройство будет некорректно функционировать и быстро выйдет из строя.

Подготовительные работы перед установкой бойлера

Самостоятельный монтаж электрического водонагревателя обойдётся вам дешевле, чем услуги специалистов. В среднем работа займёт около двух часов. Но при подготовке к установке и непосредственно в процессе выполнения работ следует соблюдать правила техники безопасности.

При установке водонагревателя необходимо учитывать состояние электропроводки в доме, несущую способность стены, на которую будет монтироваться прибор, а также стояков и труб водоснабжения.

1. В первую очередь следует определиться с моделью бойлера: какой системы он должен быть — проточной или накопительной, на сколько литров он рассчитан, как будет монтироваться — горизонтально или вертикально, на стену или под мойку и т. д.
   

   Настенные бойлеры бывают не только вертикального, но и горизонтального исполнения

2. Следующий шаг — создание схемы подключения устройства на бумаге с обозначением врезки горячей и холодной воды. Затем необходимо сделать следующее:
   • освободить место для водонагревателя и проведения работ;
   • проверить прочность стены на возможность выдерживания веса с двойным запасом (например, если бойлер имеет объём 50 л, то необходим крепёж на вес, равный 100 кг плюс масса пустого бойлера);
   • поскольку водонагреватель представляет собой очень мощный потребитель энергии, необходимо заранее определить тип проводки (алюминиевая или медная) и сечение кабеля, заложенного в стены, а также оценить способность проводки выдержать нагрузку электрического бойлера (к примеру, для подключения бойлера мощностью 2 кВт необходим медный кабель сечением от 2,5 мм²);
   • проверить состояние водопроводных труб и стояков (особенно это касается старых домов) – они должны находиться в хорошем состоянии и иметь точки для подсоединения нагревателя воды.
     

     На схеме установки бойлера необходимо указать последовательность подключения приборов и тип используемой запорной арматуры

3. Перед тем как начать монтировать бойлер, необходимо ознакомиться с инструкцией, чтобы понять особенности модели, затем отключить электричество и перекрыть трубы, подающие горячую воду. Следует помнить о том, что если вы проживаете в многоэтажном доме, это на время лишит горячей воды жильцов других квартир, поэтому к работе необходимо тщательно подготовиться, чтобы закончить её побыстрее.

Проверку стены на прочность можно осуществить следующим способом: смонтировать идущий в комплекте с бойлером крепёж и подвесить на него два мешка с цементом. Если крепление справится с такой нагрузкой, то оно сможет выдержать и водонагреватель, который весит в два раза меньше.

Особое внимание проверке стены на прочность следует уделить при монтаже большого 150-литрового бойлера. Крепёж такого агрегата производится на распорные металлические анкерные болты или специальные прочные крюки. Анкеры рекомендуется использовать длиной 100 мм и диаметром 10 мм.

Отнеситесь со всей серьёзностью и к проверке электропроводки. При перегрузке она может начать плавиться, что приведёт к пожару.

Следует иметь в виду, что для монтажа водонагревателя понадобятся усилия двух человек, поскольку этот процесс является довольно трудоёмким. Обычно бойлер крепится в ванной или в туалетной комнате непосредственно над унитазом. Как правило, это место никак не используется. В то же время к нему должен быть обеспечен свободный подход.

В маленьком помещении для экономии полезного пространства бойлер обычно располагают горизонтально. Водонагреватель небольшого объёма крепят к стене, а агрегаты объёмом от 200 литров устанавливают на пол.

Если объём бойлера превышает 200 литров, его нужно устанавливать на пол

Оборудование и инструменты, необходимые для самостоятельного монтажа или замены водонагревателя

Перед тем как приступить к монтажу бойлера подготовьте следующие инструменты, материалы и оборудование:

• сантехнический лён или уплотнительную ленту;
• паклю;
• пасту «Унилак»;
• рулетку;
• предохранительный клапан с вентилем диаметром 10 мм (поставляется в комплекте с бойлером);
• два гибких водопроводных шланга длиной не менее 2 м (длина шлангов должна соответствовать расстоянию от бойлера до места врезки в систему водопровода);
• металлопластиковые трубы;
• три запорных крана;
• три тройника;
• два дюбельных гвоздя с крючками на концах;
• крестовые и шлицевые отвёртки;
• пассатижи;
• кусачки;
• перфоратор или электрическую дрель;
• свёрла с победитовым наконечником (если предполагается крепить бойлер к кирпичной или бетонной стене);
• разводной ключ;
• гаечный ключ.

Для подключения мощного проточного водонагревателя, если проводка не предусматривает подсоединение электрических плит, понадобится трёхжильный медный кабель ПВС 3х8, счётчик, выдерживающий силу тока не менее 40 А, розеточный блок с заземлением, автомат на 40 А и изоляционная лента.

Особенности крепления бойлера на тонкую стену

В идеале водонагреватель следует крепить на прочные кирпичные, бетонные или блочные стены, поскольку прибор вместе с водой имеет довольно большой вес. Но иногда устройство нужно повесить на тонкое гипсокартонное, каркасное, деревянное, газобетонное или пеноблочное основание. В этом случае потребуется укрепление стены и использование специальных крепёжных деталей.

Непосредственно на деревянную стену крепить водонагреватель нельзя из соображений пожаробезопасности. Для начала её нужно хорошо заизолировать от нагрева, например, профильным железом, которое используется для кровли.

В остальных случаях используются специальные крепления:

• спиралевидные нейлоновые дюбели;
• металлический крепёж для монтажа бойлеров ёмкостью от 100 литров.

Если планируется вешать водонагреватель на стену из пенобетонных блоков, то потребуются металлические дюбели или специальные химические (клеевые) анкеры для пенобетона. Химический анкер — универсальный крепёж, способный выдерживать высокие нагрузки. Он отличается экологической безопасностью и устойчивостью к низким температурам.

Распорный дюбель удерживается в стене за счёт сил трения в распорном соединении, а химический анкер — за счёт адгезии специального клеевого состава

Крепление на клеевой анкер производится следующим способом:

1. Высверливается отверстие с расширением канала путём вращения дрели под углом в разные стороны.
2. Из отверстия удаляется бетонная пыль.
3. Отверстие заполняется быстротвердеющей смесью, в которую вставляется крепёжная втулка или шпилька с резьбой.

Образовавшаяся конусообразная заглушка обеспечивает довольно высокую прочность крепления.

Для установки в пустотелые конструкции в отверстие вставляется анкерная гильза, а уже в неё закручивается шпилька

Видео: как повесить водонагреватель на газобетонную стену

Установка водонагревателя

Монтаж водонагревателя проточной и накопительной системы производится одинаково. Перед тем как приступить к работе, важно ознакомиться с инструкцией, которая прилагается к прибору. Если такой инструкции нет, её можно скачать в интернете.

Монтаж бойлера на стену

1. Перед монтажом бойлера на стену мелом или маркером нарисуйте на ней нижнюю черту размещения прибора. Затем замерьте расстояние от крепёжной планки, присоединённой к корпусу водонагревателя, до нижней черты и отметьте это расстояние. При осуществлении разметки обратите внимание на высоту от отверстий на анкерах до верхней точки водонагревателя. Она должна быть меньше, чем расстояние до потолка, иначе водонагреватель не пройдёт по высоте.
   

   При выборе места под установу крепёжных элементов необходимо проконтролировать положение нижнего и верхнего края копуса бойлера

2. Просверлите два или четыре отверстия в зависимости от количества крепёжных элементов, идущих в комплекте с бойлером. Чтобы проделать отверстия в бетонной или кирпичной стене, нужно воспользоваться электрической дрелью с победитовым сверлом. Для сверления отверстий в деревянной стене подойдёт дрель с обычным наконечником. Его диаметр должен быть меньше, чем диаметр пластикового дюбеля. Помните о том, что на крепёжной планке таких отверстий нет, и анкеры с крючками на концах будут цепляться к её краю.
3. Установите крепёжную арматуру: вбейте киянкой или молотком дюбели в отверстия, вкрутите металлический анкер на глубину примерно 12 см (он должен перестать поворачиваться). Затем навесьте бойлер.
   

   В просверленные отверстия вставляются и закручиваются анкеры с металлическими крюками, а затем на них вешается бойлер

Подсоединение к трубам водопровода

1. При помощи гибких шлангов или полипропиленовых труб подсоедините агрегат к водопроводу. Имейте в виду, что подключение через пластиковые трубы обойдётся вам дороже и займёт больше времени. Если точки подключения уже имеются, то работа не вызовет особых затруднений.
2. При отсутствии заранее подготовленных отводов их придётся сделать самостоятельно из металлопластиковых или пластмассовых труб. Это займёт примерно полчаса. На врезку тройников в стальную трубу уйдёт больше времени — примерно два часа. При этом потребуется плашка по размеру трубы. При подсоединении обратите внимание на цвет колец трубок, расположенных в нижней части бойлера: через трубку с синим кольцом будет подаваться холодная вода, через трубку с красным кольцом — отводиться горячая.
   

   При отсутствии заранее подготовленных отводов их придётся сделать самостоятельно из металлопластиковых или пластмассовых труб

3. На подачу холодной воды следует установить предохранительный клапан для сбрасывания излишнего давления. Оно производится в автоматическом режиме. Это помогает предотвратить поломку водонагревателя. Если в комплекте с нагревателем воды этой детали нет, то её придётся купить отдельно. При установке клапана важно учесть направление течения воды. Для облегчения техобслуживания перед клапаном можно врезать дополнительный тройник и подсоединить к нему кран.
   

   Через предохранительный клапан производится сброс избыточного давления воды в процессе эксплуатации

4. Накрутите на резьбу уплотнитель, в качестве которого может использоваться пакля, сантехнический лён или ФУМ-лента, и подсоедините предохранительный клапан. Прикрутите к нему один конец гибкого шланга. Здесь можно обойтись без уплотнителя, поскольку в гайке шланга есть герметичная резиновая прокладка. Прикрутите конец второго гибкого шланга к трубе горячей воды также без использования уплотнителя.
   

   В крепёжной гайке гибкой подводки установлена резиновая прокладка, поэтому её можно накручивать на трубу без промежуточного уплотнителя (льна, ФУМ-ленты, герметизирущего шнура и т. д.)

5. Соедините конец, через который будет поступать холодная вода, с водопроводной трубой через вентиль или кран. Это необходимо для того, чтобы поступление воды можно было перекрыть, например, в случае замены запчастей бойлера. Свободный конец второго шланга соедините с трубой, идущей к смесителю.
   

   Труба, по которой в бойлер будет поступать холодная вода, подключается через шаровый кран

6. Если агрегат проточного типа нужен вам только на время отключения горячего водоснабжения, подключите его через душевой шланг. Для этого к бойлеру подсоединяется только холодная вода:
   • перекройте воду;
   • обрежьте трубу болгаркой;
   • нарежьте резьбу плашкой;
   • намотайте сантехнический лён;
   • врежьте в трубу холодной воды тройник;
     

     Подключение проточного водонагревателя производится через тройник в магистрали холодной воды

   • поставьте запорный кран;
   • соедините собранную магистрать с входом бойлера гибким шлангом.
7. Соедините выход нагретой воды с краном, подающим горячую воду, с помощью металлопластиковой трубы или гибких шлангов без использования дополнительных элементов. Для проверки герметичности соединений пустите воду, наполните ёмкость и оставьте примерно на час. При отсутствии протечек на протяжении этого времени смело включайте агрегат в электросеть.

Перед установкой водонагревателя в ванной комнате позаботьтесь о наличии системы горячего водоснабжения с циркуляцией. Это поможет свести к минимуму энергопотери при постоянном наличии в трубах горячей воды.

Видео: схема подключения бойлера к водопроводу

Подключение бойлера к электрической сети

В комплекте с некоторыми бойлерами идёт кабель с вилкой, соединённый с агрегатом. Если этих элементов нет, то они докупаются отдельно.

При работе с электричеством во избежание несчастных случаев обязательно соблюдайте технику безопасности.

1. Рядом с оборудованием установите розетку с заземлением. Если проверка герметичности показала отсутствие протечек, смело подключайте вилку бойлера к электророзетке.
2. Подключение электропитания можно осуществить напрямую в электрический распределительный щит, используя отдельный выключатель-автомат. При этом необходимо соблюдать следующую схему:
   • голубой провод, подходящий к клемме водонагревателя N, является нулевым или обратным;
   • коричневый провод, подходящий к клемме L, — фазовым;
   • жёлтый провод — заземлением.
     

     Коричневый провод необходимо подключить к электрической фазе, синий — к «нулю», а жёлто-зелёный — к заземлению

3. О правильном подключении оборудования вас известит загоревшаяся индикаторная лампочка. Затем при помощи регулятора, расположенного в нижней части бойлера, выставьте необходимую температуру. После этого монтаж и подключение водонагревателя можно считать законченным.
   

   Температура горячей воды в бойлере устанавливается при помощи плавного регулятора

Видео: как подключить бойлер к электричеству

https://youtube.com/watch?v=8JN-hMSBt1w

Подключение бойлера через реле времени

В целях экономии электричества бойлер можно подключить через реле времени. Это позволит отключать нагрев воды поздно ночью или днём, когда в нём нет необходимости. Если же к водонагревателю подсоединён теплоаккумулятор, его можно, наоборот, включать на ночь, когда тариф на потребление электричества ниже, чем в дневное время. Днём же он будет автоматически выключаться.

Рассмотрим вариант подключения бойлера через реле времени АВВ АТ1-R. Оно может быть как с батарейкой внутри, так и без неё. Батарейка внутри механизма позволяет работать в автономном режиме на протяжении 200 часов.

Реле позволяет включать питание электрического прибора только в определённые периоды времени

Линия, питающая водонагреватель, будет идти от щитка, расположенного в топочном помещении, непосредственно на устройство. Реле времени этой модели оснащено одним контактом на замыкание. В зависимости от типа бойлера оно имеет возможность коммутировать активную нагрузку до 16 А.

На устройстве есть шкала с указанием значений временных промежутков. Четыре деления обозначают интервалы в 15 минут. Таким образом, промежутки времени можно выставлять равными 15, 30 и 45 минут.

Изначально при подаче напряжения на реле времени подключённая нагрузка будет находиться во включённом состоянии. Это означает, что при помощи рычажков мы будем устанавливать время отключения нагрузки.

Для самостоятельного отключения нагрузки необходимо передвинуть красный рычажок, расположенный рядом со шкалой времени, в положение 1.

После этого необходимо выставить время срабатывания. Постарайтесь подобрать для этого ровный час, к примеру, 18:00 или кратное 15 минутам время: 18:15, 18:30, 18:45. Чтобы выставить время, нужно крутить барабан, пока необходимые показания на шкале не совпадут с белым рычажком рядом с отметкой «1–0».

Видео: установка и подключение водонагревателя (бойлера)

Утепление бойлера

Чтобы бойлер лучше сохранял тепло, его нужно обернуть пенопропиленом, пенополиуретаном или изолоном. Утепляющий материал фиксируется на клей или проволоку. Теплоизоляция всей поверхности бойлера не только помогает сохранить тепло, но и позволяет уменьшить время нагрева воды за счёт повышения коэффициента полезного действия теплоносителя. Качественный утеплитель не позволит воде быстро остыть.

Качественный утеплитель не позволит воде быстро остыть

Второй способ утепления бойлера заключается в размещении внутри большого бака ёмкости меньшего объёма. Образовавшееся пространство выполняет функцию утеплителя.

Пространство между стенками баков выполняет функцию утеплителя

И все же, если вы осознаете, что не в силах установить бойлер самостоятельно, или существует необходимость замены труб вследствие их износа, обратитесь к специалистам. Их услуги обойдутся вам не слишком дорого: демонтаж старого водонагревателя — примерно 500 рублей, монтаж и подключение нового устройства — около 7 000 рублей. При этом вы будете уверены в том, что оборудование подключено правильно и у вас не случится аварии или взрыва. Есть и ещё один важный момент: при самостоятельной установке бойлера, как правило, аннулируется гарантия производителя.

Запись Установка бойлера и подключение его к водопроводу своими руками впервые появилась balnnh.ru.

Пожалуй, самыми привлекательными и элегантными являются металлические калитки и ворота, имеющие ажурную структуру и элементы художественной ковки. Помимо внешней эстетики, они ещё и отлично справляются со своей основной задачей — защитой двора от несанкционированного проникновения. Но элементы ковки никогда не были дешёвыми! Поэтому, если у вас есть желание и вы обладаете определёнными строительными навыками, попробуйте изготовить распашные кованые ворота самостоятельно.

Преимущества и недостатки кованых ворот

При первом взгляде на кованые ворота видны только их преимущества. Тем не менее у них, как и у любых других изделий, имеются определённые недостатки.

Преимущества кованых ворот:

• красота;
• изысканность;
• возможность создания эксклюзивного экстерьера за счёт разнообразия решений;
• прочность;
• долговечность;
• отличные защитные свойства.

Недостатки кованых ворот:

• высокая стоимость;
• большой вес;
• сложность в изготовлении.

Фотогалерея: виды кованых ворот

Подготовка к постройке кованых ворот

При подготовке к строительству кованых ворот нужно учесть следующие моменты:

1. Ворота должны получиться надёжными и практичными в соответствии с требованиями безопасности придомовой территории.
2. Их конструкция должна отличаться оригинальностью, изысканностью и соответствием ландшафтному дизайну.

Составление чертежа

Чтобы совместить эти критерии, нужно предварительно составить дизайн-проект и выполнить чертёж, в котором следует учесть необходимые размеры и конструктивные особенности ворот, а также конфигурацию земельного участка и нюансы месторасположения. Схему будущих кованых ворот можно набросать самостоятельно или использовать уже готовый чертёж.

Чертёж можно составить самостоятельно или использовать готовый

На чертёж должны быть нанесены следующие элементы:

• каркас, создающий форму и обеспечивающий жёсткость конструкции;
• установочная часть — металлические компоненты, закрепляющие опорные столбы и калитку;
• навесы, связывающие установочный профиль и двери;
• узоры — элементы ковки, придающие воротам эстетику и обеспечивающие дополнительную жёсткость;
• замок или защёлка — необходимый компонент для открывания/закрывания ворот.

В чертеже показывается конфигурация створок и указываются их габариты. Форма ворот может быть традиционной прямоугольной либо с ломаным верхним краем или радиусом. Кроме размеров створок чертёж должен содержать наглядную информацию о размещении рёбер жёсткости, интервалах между ними и другими компонентами, расположении элементов декора и запирающих устройств. Также на схеме указывается вид крепления ворот к ограде и расположение калитки.

На чертёж должны быть нанесены все элементы ворот

Необходимые материалы и инструменты

Если вы обладаете навыками в кузнечном деле и знаниями в области физико-механических свойств металла, то для вас не составит особой сложности выковать элементы ворот своими руками.

Расчёт материала

Нам понадобится листовая сталь толщиной до 1 мм. Для изготовления пик и витых прутьев используется сталь толщиной 5 мм и профильная четырёхгранная труба с сечением не более 1,4 мм. Подобные параметры обусловлены тем, что более тонкий материал в конструкции ворот смотрится очень плохо, а создать кованое изделие из стали большего сечения в условиях домашней мастерской невозможно из-за отсутствия специального оснащения.

Формула расчёта требуемого количества металла для изготовления пик выглядит так: сумма общего количества всех элементов + 30%.

Если у вас глухой забор и вы также хотите, чтобы сквозь ворота не была видна придомовая территория, понадобится материал для заполнения створок: стальные листы, профнастил, поликарбонат, фанерные щиты или деревянные доски.

Если вы не хотите, чтобы сквозь ворота была видна придомовая территория, то можно сделать створки ворот с заполнением

Используемые инструменты

Для создания конструктивных и декоративных элементов ворот способом ковки и их дальнейшего соединения понадобятся следующие инструменты:

• кузнечный горн;
• наковальня;
• шлифовальная машина с диском для шлифовки и полировки металла;
• газовый сварочный аппарат для точечной сварки;
• электрический сварочный инвертор с набором электродов для финишной сварки;
• разнообразные тиски и молотки;
• специальные клещи для удерживания горячего металла;
• станок для выполнения фигурных работ;
• лекальные тисы с длинным рычагом;
• источник высокотемпературного огня.

Для ковки декоративных элементов понадобится кузнечный горн

Пошаговая инструкция по постройке и установке распашных кованых ворот

После подготовки всех требуемых инструментов, материалов и заготовок можно приступать непосредственно к процессу ковки. Существует две её разновидности: горячая и холодная.

Горячая ковка

Данный способ предполагает нагрев металла до мягкости и податливости и последующую его обработку методом ручной или гидромеханической штамповки.

Важно помнить о том, что после изготовления согнутых или обрезанных элементов их размеры увеличатся. Чтобы пружинящий материал стал податливым и лёгким в обработке, его необходимо предварительно отжечь, затем нагреть и остудить.

Видео: ручная горячая ковка

https://youtube.com/watch?v=_pCDjf-hJKI

Холодная ковка

Метод холодной ковки более лёгкий, но такой же трудоёмкий. Данный способ предполагает сгибание металла под высоким давлением. Для этого нужны специальные инструменты.

Видео: холодный способ ковки

Если у вас нет навыков в кузнечном деле или необходимого оборудования, можно использовать готовые наборы кованых изделий, широко представленные в продаже. Вы можете выбрать любой узор, отвечающий вашему эстетическому вкусу и соответствующий общей концепции дизайна ворот. Сварить отдельные элементы в общую конструкцию довольно просто.

Изготовление створок ворот

Перед укладкой элементов с помощью сварки следует расчистить место для проведения работ по созданию створок ворот. Далее нужно действовать поэтапно:

1. Положите несколько швеллеров размером меньше самой конструкции примерно на 20 см на ровную поверхность, которая больше них как минимум на 2 м.
2. Для обеспечения плоскостности используйте строительный уровень.
   

   Обеспечить плоскостность можно с помощью строительного уровня

3. Для получения ломаной линии или радиуса на верхнем участке изделия вырежьте из профиля стойку необходимой длины, указанной в чертеже.
4. Для получения изделия правильной геометрии измерьте его диагональ при помощи капроновой нити.
5. При несоответствии диагоналей устраните дефект.
6. Положите полученную деталь на сварочный стол, подтвердите равенство углов и намертво сварите стыки между собой.
   

   Нижняя часть конструкции должна обладать прямым углом

7. Удалите сварочные наплывы при помощи болгарки с насадкой в виде чистящего диска.
   

   Неровности и наплывы можно удалить с помощью болгарки

Если требуется получение ломаного края, то следует сделать следующее:

1. Начертите необходимую линию на металлическом листе и обрежьте.
   

   Резка по металлу осуществляется при помощи электрического лобзика

2. Совместите профиль с листом.
3. Скрепите лист и компоненты между собой при помощи сварочного полуавтомата.
4. Оставшиеся детали соедините между собой струбцинами, сварите и дождитесь остывания заготовки.
   

   Детали ворот следует сварить сварочным аппаратом

5. Проведите зачистку при помощи болгарки.

Форма ворот может быть с ломаным верхним краем

Если требуется получение радиуса:

1. Подготовьте несколько заготовок створок.
2. Уложите створку на металлический лист и прихватите при помощи сварочного аппарата.
3. Замерьте верхнюю планку, прибавив 30 процентов, и срежьте заготовку.
4. Прихватите одну сторону жёсткими тисками и согните, создав нужный радиус (диаметр должен быть несколько больше самого профиля).
   

   Диаметр элемента должен быть больше самого профиля

5. Повторите данные действия со второй заготовкой.
6. Поместите радиус на верхнюю часть створки, обрежьте по краям и приварите.
   

   Перед креплением элемента нужно проверить правильность крепежа и обрезать излишки

7. Дождитесь остывания и очистите от наплывов, используя болгарку.

Необходимо помнить о том, что слишком большой радиус не следует делать путём изгиба. Для изготовления большого радиуса берётся шаблон с 30-процентной надбавкой, и с одной стороны острым углом производится надрез. Затем заготовку нужно зажать по краям и немного надавить на другой край.

Для изготовления радиуса берётся шаблон с 30-процентной надбавкой

Изготовление спиральных прутьев и пик

Спиралевидные прутки и пики являются, пожалуй, основными элементами кованых ворот, поскольку определяют их дизайн.

Спиралевидные прутья и пики являются самыми распространёнными элементами кованых ворот

Спиральные прутья

Витой прут изготавливается из стального отрезка четырехгранной формы. Для его создания нужно сделать следующие действия:

1. Разогрейте металлический четырехгранный отрезок в горне.
2. Зажмите изделие тисками и проверните несколько раз до получения необходимого количества витков.
   

   Прутки делаются с помощью скручивания разогретого металлического отрезка

3. Завершите процесс рихтовкой.

Пики

Изготовление пик начинается с создания заготовок. Качественные пики должны иметь объёмную конфигурацию. Чтобы выковать пику, нужно действовать поэтапно:

1. Разрежьте стальной лист на квадраты и скорректируйте форму, используя шлифовальную машинку.
2. Под воздействием высокой температуры доведите заготовку до белого кипения.
3. Используя молоток, расплющите осветлённый шаблон на наковальне и придайте нужную форму.
   

   Нужную форму нужно придать с помощью молотка

4. Закалите пику, остудив её на улице или облив холодной водой.
5. При необходимости подточите детали, чтобы убрать неровности.
   

   Пика — один из самых распространённых кованых элементов

После того как все прутки и пики будут выкованы, проверьте заготовки на идентичность и сварите воедино.

Изготовление створок кованых ворот путём сварки готовых элементов

Перед тем как приступить к работе, следует подготовить все компоненты будущей конструкции и требуемые инструменты. Далее нужно действовать по инструкции:

1. Сварите каркас из стального листа толщиной до 15 мм. Чем сложнее конструкция, тем толще должен быть материал. Если планируется закрепить с одной стороны железный лист, то рекомендуется использовать утолщённый металл.
2. Разрежьте профильную трубу, в процессе периодически её поворачивая и соблюдая геометрию углов, по которым затем будет проходить сварной шов.
3. Предварительно сварите все элементы точечно на плоской поверхности, чтобы конструкцию не перекрутило.
   

   Приваривать элементы створок ворот следует на плоской поверхности

4. Проверьте каркас на наличие перекосов.
5. Проварите швы сварочным инвертором.
6. При помощи сварочного аппарата прикрепите к готовой раме замок и ручки, а затем обработайте шлифовальной машиной.
   

   Ручки для ворот можно купить готовые или выковать самостоятельно

7. Проверьте, нет ли в изготовленной конструкции неровностей. Если присутствуют наплывы, устраните данные дефекты с помощью болгарки.
8. Если в конструкции ворот предусмотрено глухое заполнение металлическими листами, вставьте их внутрь каркаса и закрепите сварными соединениями.
   

   Заполняющие металлические элементы крепятся с помощью сварочного аппарата

9. При помощи сварочного инвертора приварите готовые декоративные металлические элементы на лицевой стороне каркаса, обеспечивая их симметричность на обеих створках.
10. Отшлифуйте приваренные элементы при помощи болгарки со специальным шлифовальным кругом.
    

    Неровности на поверхности приваренных элементов можно отшлифовать болгаркой, а труднодоступные места — наждачной бумагой

11. Труднодоступные места отшлифуйте вручную наждачной бумагой.

Видео: кованые ворота своими руками

Монтаж ворот

Кованые железные ворота отличаются большим весом, поэтому для них нужны прочные опоры. Для надёжной защиты построенной конструкции от колебаний и избегания риска провисания её следует установить на прочные столбы из стальных труб в комбинации с кирпичной облицовкой. Опоры изготавливаются поэтапно:

1. Перед установкой столбов осуществляется разметка. Её необходимо производить с учётом кирпичной обложки профильных труб. Для этого подойдёт метод «набрасывания» толщины металла.
2. Для установки опорных столбов выкапывают ямы глубиной 70–100 см (ниже точки промерзания земли) и шириной, равной диаметру стальной трубы плюс максимум 10 см. Более широкая яма увеличит риск перекашивания опоры после навешивания на неё тяжёлой створки.
3. Столбы помещают в ямы строго перпендикулярно поверхности почвы и засыпают щебнем. Если не соблюсти принцип перпендикулярности, то после установки ворот их «поведёт».
   

   При вкапывании опорных столбов нужно соблюдать перпендикулярность поверхности почвы

4. Для укрепления опор применяется цементный раствор, состоящий из 1 части сухой цементной смеси и 3 частей песка. Подготовленный раствор заливается в ямы, утрамбованные щебёнкой. При этом опять необходимо следить за перпендикулярностью столбов.
   

   Для укрепления опорные столбы следует залить цементом

5. После застывания цемента к трубам приваривают шинки для крепления створок шириной 6–7 см. Если конструкция слишком тяжёлая, необходимо приварить к каждой дверце по 3 шинки.
6. Затем принимаются за выкладку кирпича способом перекрытия последующим швом предыдущего. Работа осуществляется с помощью кельмы.

Кирпичная облицовка усиливает прочность столбов

После этого к дверцам ворот необходимо приварить петли в соответствии с расположением креплений на опорах. Сначала снизу привариваются две петли в одном направлении, и на них навешиваются створки. Верхняя петля приваривается в обратном направлении от уже установленных ворот. Если прикрепить петли таким образом, то ворота не смогут снять злоумышленники. После этого проверяется работа ворот, и устраняются имеющиеся деффекты (заедания, небольшие перекосы и т. д.).

Во избежание риска провисания створок их следует установить на прочные столбы из стальных труб в комбинации с кирпичной облицовкой

Видео: монтаж кованых ворот своими руками

Отделка готовых кованых ворот

Чтобы железные кованые ворота выглядели благородно и были полностью защищены от ржавчины, их можно покрасить. Для этого подойдёт любая краска, но лучше смотрится покрытие с матовым эффектом. Для окрашивания фигурных изделий применяется кисть или распылитель. Также можно купить в строительном магазине баллончики с краской и воспользоваться ими.

Процесс окрашивания состоит из трёх стадий:

1. Зачистите металл шлифовальной машинкой.
2. Загрунтуйте ворота специальным покрытием с антикоррозийными присадками.
   

   Чтобы металлические элементы не ржавели, перед покраской их следует покрыть специальным средством

3. Покрасьте железные ворота, калитку и ограждение качественной и долговечной краской. После её высыхания конструкция готова к эксплуатации.

Окрашивание бронзовой краской придаст воротам изысканности

Красивые и стильные кованые ворота, сделанные своими руками, придадут вашему участку благородства и изысканности и надёжно защитят его от несанкционированного проникновения.

Запись Как построить распашные кованые ворота своими руками впервые появилась balnnh.ru.

Камин — сооружение из камня или кирпича, предназначенное для обогрева помещения и придания ему аутентичной эстетики. Это уникальный предмет интерьера, создающий в доме уют. Интересный вариант — угловая конструкция. Её можно сделать своими руками, имея необходимый инструмент и минимальные навыки работы с ним.

Что представляет собой угловой камин

Такое своеобразное и очень привлекательное сооружение используется для обогрева одной комнаты или небольшого дома. В основном его возводят с целью экономии пространства. Для постройки чаще всего применяется кирпич, а для облицовки — различные современные материалы. Грамотно оформленный угловой камин идеально впишется в помещение любого стиля.

Сфера использования сооружения

Раньше камины были атрибутами роскошных старинных замков и особняков, но сегодня их возводят и в современных загородных коттеджах, и в дачных домах. Поскольку они требуют оборудования дымоотвода, смонтировать их в городском многоэтажном доме не получится. Но огорчаться не стоит: для квартир существуют электрические камины, помогающие создать тёплую, уютную обстановку. Так как в гостиных зачастую не так много места, то обычно используется угловая конструкция, занимающая меньше пространства.

Угловой камин занимает меньше места, чем стандартная конструкция, расположенная вдоль одной стены

Варианты расположения угловых каминов в комнате

Его можно установить у наружной или внутренней стены дома. Конкретное место определяется с учётом сооружения дымохода.

1. Если вы планируете расположить его на наружной стене, для этого необходимо получить разрешение в соответствующих инстанциях.
2. При размещении отопительного устройства возле внутренней стены следует учесть, что дымовая труба должна возвышаться над коньком крыши.

В частных домах углы между стенами иногда бывают больше или меньше 90^о. Угловые камины, построенные между такими стенами, смотрятся тоже довольно интересно. При этом важно, чтобы отверстие топки располагалось симметрично средней линии угла. Целесообразнее строить угловой камин между прилегающими друг к другу глухими стенами. Если хотя бы в одной из них будет оконный проём, динамичная циркуляция воздушных потоков вследствие образующейся тяги будет способствовать появлению сквозняков. Камин можно построить в любое время, но специалисты рекомендуют возводить его на этапе сооружения дома, когда ещё не уложен чистовой пол и не произведена финишная отделка помещений. Обустроить место для отдыха перед камином можно с помощью ряда кресел, расположенных полукругом, или уютного дивана.

Уютное место для отдыха можно обустроить возле углового камина

Достоинства и недостатки углового камина

У таких конструкций множество плюсов:

• привлекательный внешний вид;
• различные варианты отделки;
• сочетание с любыми интерьерными стилями;
• экономия пространства;
• возможность построить своими руками.

Но есть и недостатки:

• зависимость от дымохода при выборе месторасположения;
• необходимость получения специального разрешения при монтаже дымохода на наружной стене;
• пожароопасность при неправильной установке и эксплуатации.

Принцип действия и особенности конструкции угловых каминов

Чтобы отопительное сооружение хорошо функционировало, оно должно быть построено по чертежам, в которых соблюдены все нормы и учтены нюансы. К ним можно отнести следующие особенности:

• необходимость обеспечить хорошую тягу: она должна способствовать быстрому разжиганию огня и предотвращению задымлённости помещения;
• отопительная конструкция должна обладать высокой теплоотдачей для равномерного прогрева;
• если камин не используется по назначению, он не должен становиться причиной охлаждения дома;
• компактная угловая конструкция по стилю не должна выбиваться из общей концепции помещения.

Если хотите увеличить теплоотдачу устройства, используйте футеровку, представляющую собой бронзовые или стальные пластины для отделки стенок камина.

Конструктивные элементы камина

Сооружение любого вида всегда имеет:

• дымоход;
• поддерживающую и противопожарную пластину;
• участок привода трубы к дымоходу;
• топку;
• вентиляционное отверстие с решёткой для выхода горячего воздуха;
• термоизоляционный слой;
• вентиляционную решётку;
• камеру с горячим воздухом;
• облицовку и декоративные элементы.

У любого камина всегда есть топка, дымоход, вентиляционная решётка, камера с горячим воздухом и другие элементы

Расчёт основных параметров углового камина

Перед работой необходимо определиться со схемой кладки, подобрать чертежи сооружения в разрезе и порядовки, эскизы дизайна фасада камина. Размеры углового камина определяются в соответствии с объёмом помещения, в котором он будет устанавливаться. Площадь топки камина в помещении площадью 15 м² должна быть 0,25–0,3 м².

Поскольку камин имеет большой вес, для его установки необходимо соорудить фундаментальное основание. Если чистовой пол уже уложен, его придётся разобрать.

Размер будущего сооружения и отдельных его элементов определяется в зависимости от площади и особенностей помещения.

1. В первую очередь определяем ширину и высоту отверстия каминной топки. Её ещё называют порталом топливника. Она представляет собой нишу, для выкладывания которой используется огнеупорный шамотный кирпич. Топка правильных размеров сможет обеспечить необходимое количество тепла и эстетичный внешний вид всего сооружения, поэтому её габариты зависят от площади и конфигурации помещения. Стандартное соотношение в малых каминах составляет 2:3. В нашем примере (для комнаты 15 м²) ширина портала топливника будет 40 см, а высота — 60 см.
2. Затем определяем глубину топки. Это очень важный параметр, от которого зависит эффективность работы сооружения. Глубина соотносится с высотой в пропорции 2:1 или 3:2. Камин с большей глубиной топливного портала будет обладать меньшей теплоотдачей или требовать больше топлива. Слишком узкая топка будет сильно дымить. В нашем примере оптимальной будет глубина 22–30 см.
3. Размеры отверстия для удаления дыма определяем в зависимости от размера щели топки. От величины дымоотвода зависит качество тяги. Дымовое отверстие должно быть в 9–15 раз меньше, чем портал топливника. В нашем примере, если труба будет квадратной, она должна иметь параметры 14х14 см. Диаметр круглой трубы должен составлять 10–13 см.

Боковые стенки топливного портала необходимо выкладывать с наклоном вперёд, поскольку это увеличит тягу в камине, и, соответственно, теплоотдачу. В верхней части топливника оборудуется дымоход. Между ним и наклонной стенкой создаётся дополнительный перевал в виде карниза, который мешает дыму проникать в помещение и препятствует выбросу искр через трубу. Над уровнем топливного портала строится специальный выступ (дымовой зуб), который исключает попадание продуктов горения и холодного воздуха с улицы в помещение, а также предотвращает опадание сажи из дымовой трубы вниз.

Размеры углового камина определяются в соответствии с объемом помещения

При правильном составлении чертежей можно рассчитать требуемое количество кирпичных блоков поштучно и обеспечить максимально качественную работу всех элементов камина. В настоящее время все расчёты помогут выполнить специальные компьютерные программы, которые также составляют чертежи и разрабатывают порядовку камина.

Таблица: пропорции для углового камина

Материалы и инструменты для работы

Для углового дачного камина небольшого размера понадобятся:

• целые полнотелые кирпичи, исходя из порядовки, с добавлением 10% на брак и бой при разгрузке;
  

  Для сооружения камина лучше использовать огнеупорный кирпич марки М200

• крупнозернистый песок с фракцией 0,3–1,5 мм;
• глина;
• портландцемент марки не ниже М-300 и не выше М-500;
  

  Для кладки кирпичей используется портландцемент М-500

• щебень фракции 2–6 мм;
• стержневая арматура — 10–12 штук диаметром до 10 мм и длиной до 700 мм;
• стальные уголки и дымовая заслонка;
  

  Шибер (дымовая заслонка) может быть стальным или чугунным

• труба из нержавейки — для металлического дымохода;
• чугунная дверца — для камина с закрытой топкой;
• искроулавливатель — конусная насадка на трубу для защиты от пожара;
• дефлектор — приспособление для усиления тяги в трубе и защиты от ветра;
• колосниковая решётка;
• экран;
  

  Каминный экран желательно подбирать так, чтобы он гармонично сочетался с интерьером помещения

• рубероид или другой гидроизоляционный материал;
• строительный уровень, мастерок, молотки;
• облицовочные материалы.

Недожженные кирпичи имеют рыжий цвет, а пережжённые — малиновый, такой материал для сооружения камина не подойдёт. Если вы используете бывшие в употреблении кирпичи, предварительно их рассортируйте и очистите от старого раствора, для устройства топки лучше приобрести огнеупорный шамотный кирпич марки от М200.

Перед работой кирпич необходимо отмочить в воде или просто увлажнить, чтобы удалить воздух из пор. Это сделает кладку надёжнее, и вдобавок ко всему материал не будет забирать влагу из раствора цемента.

Резка кирпича должна производиться с использованием защитных средств для глаз и дыхательных путей от попадания в них кирпичной пыли. Для этого подойдут строительные очки и марлевая повязка или респиратор.

Самостоятельное изготовление углового камина

Перед возведением камина необходимо сделать схему порядовки на листе формата А4. Порядовка — это чёткая последовательность выполнения работ по выкладке камина. Она постоянно должна быть у вас перед глазами, чтобы не запутаться в рядах и чётко знать, где следует укладывать целые кирпичи, а в каких местах — половинки или четвертинки. Кладка углового камина представляет собой обычный строительный процесс. Единственная особенность — создание более тонких швов, так как в этом случае конструкция будет лучше сохранять тепло.

Без порядовки за выкладку камина не возьмется даже специалист

Особенности изготовления фундамента

Угловой камин, как и любая печь, должен иметь собственный фундамент, независимый от основания жилого строения. Эскиз фундамента совмещается с чертежами топливника и трубы. При создании схемы трубы необходимо учесть её расположение относительно имеющихся стропил и балок (соприкосновение трубы с конструктивными элементами кровли недопустимо).

Строительство фундамента состоит из нескольких этапов:

1. Роем котлован глубиной примерно 60 см.
2. Укладываем вниз 10-сантиметровый слой щебня и утрамбовываем.
3. Изготавливаем опалубку из деревянных щитов, обрабатываем её битумом или обкладываем слоем гидроизоляционного материала и устанавливаем на дно котлована.
4. Кладём поверх опалубки крупные камни, зазоры между ними заполняем щебёнкой.
5. Заливаем слоем бута, состоящего из 1 ч. цемента, 3 ч. песка и 5 ч. щебня и выравниваем поверхность. Уровень бута должен быть ниже уровня пола на толщину одного кирпича.
6. Поливаем водой и снова утрамбовываем поверхность.
7. Накрываем полиэтиленовой плёнкой и оставляем на неделю.

Для достижения повышенной прочности фундамент усиливается арматурой. После истечения необходимого времени убираем опалубку и начинаем выкладку камина из кирпича согласно чертежу порядовки.

Угловой камин, как и любая печь, должен иметь собственный фундамент

Выкладка основания камина

Участок камина, расположенный под топливником, называется основанием. Перед началом его сооружения поверх фундамента устраиваем двухслойную гидроизоляцию из рубероида или кровельного картона с пропиткой. Листы материала нужно класть с перехлёстом. За 72 часа до начала выполнения работ следует замочить глину, постепенно добавляя в глиняный раствор воду и хорошо размешивая. Сначала кладём кирпичи без раствора (выполняем их притирку) и при необходимости корректируем размеры в соответствии со схемой.

Сначала кирпичи для основания камина кладём без раствора, то есть выполняем их притирку

Строительство углового камина начинается с закладки первых трёх рядов кирпича с соблюдением их соответствия модулю кирпичных кладок. Первый ряд выравнивает фундамент относительно уровня напольного покрытия. Размер стандартных кирпичей для каминов — 25х12х6,5 см. Шов между ними должен быть не более 0,5 см. Первые ряды, представляющие собой фундаментальное основание камина, выкладываются до уровня топки, а затем кирпичи кладутся по плану с послойной порядовкой.

Если хотите сделать камин максимально безопасным, оборудуйте топку дверцей из прочного чугуна. А если соорудить в дверце небольшое оконце из огнеупорного стекла, то сквозь него можно будет наблюдать за языками пламени.

Во время работы необходимо довольно часто сверяться с планом, чтобы не запутаться в особенностях кладки. Также следует помечать мелом каждый уложенный ряд.

Строительство углового камина начинается с закладки первых трех рядов кирпича

Особенности выкладки топки

После третьего ряда переходим к строительству топки. Её основание располагается над полом на высоте примерно 25–30 см. Такая конфигурация сделает ваш камин максимально удобным в эксплуатации. Для повышения КПД углового камина между ним и стеной дома следует проложить слой светоотражающего теплоизоляционного материала.

1. С четвёртого ряда начинается строительство подины камина. Он выкладывается полным заполнением, как и первые три.
2. На пятом ряду выкладывается поддувало-зольник. Одновременно ставятся опоры для решётки.
3. Шестой ряд оформляет днище фиксирует опоры, а непосредственно колосниковая решётка монтируется на верхнюю постель кирпичей.
4. Закладка нижнего оклада топливника начинается с седьмого ряда.

В некоторых схемах зольник устраивается в третьем ряду, а колосниковая решётка — на четвёртый ряд кирпичных блоков. Соответственно, меняется и вся порядовка. При укладывании пятого ряда следует выдвигать кирпичи несколько вперёд, формируя перекрытие.

Основание топки располагается над полом на высоте примерно 25–30 см

Особенности формирования портала

Стенки камина (портал) выкладываются с восьмого по тринадцатый ряд. При этом следует перевязывать швы и ставить уголки. Наружная стенка топливного портала не перевязывается, так как из-за разницы температур это может вызвать деформацию.

Порядок работы:

1. С одиннадцатого ряда кладку от задней стенки следует производить под наклоном, формируя так называемое зеркало. Угол задней стенки выравнивается металлическим экраном, монтируемым в кладку.
2. В четырнадцатом и пятнадцатом рядах продолжаем перевязывать швы с учётом портального перекрытия и продолжаем поднимать и наклонять зеркало.
3. В шестнадцатом ряду выкладку зеркала завершаем и приступаем к подъёму верхней части каминного зуба с наклоном в 20 ^о. Со стороны дымохода его необходимо обмазать глиной для надёжной защиты конструкции от прогорания. Сооружение каминного зуба продолжается ещё два ряда.
4. Для выкладки 17–19 рядов (фасада камина) берутся кирпичи с краем, стёсанным в сторону хайла, или кладутся с выступом в 5–6 см. В девятнадцатом и двадцатом рядах для сужения топки кирпичи нужно выдвигать немного вперёд.
5. Портальное отверстие следует перекрыть кирпичными перемычками, которые укладываются по кружалу, во время работы упирающемуся на стойки. Если это предусмотрено конструкцией, производится установка чугунной дверцы.
6. Перед дымоходом строится каминная полка с прямой кладкой кирпича. Затем устанавливается печная решётка.

Стенки камина (портал) формируются с восьмого по тринадцатый ряд

Особенности изготовления дымохода

С девятнадцатого по двадцать второй ряд формируется дымоход, размеры которого были определены ранее. Эта часть камина по форме напоминает колпак, внутри которого проходит стальная труба, переходящая в дымовую. Вместо стальной трубы могут использоваться керамические дымоходные блоки.

1. Своды выкладываются с постепенными напусками кирпичей — 5–6 см в каждом последующем ряд, задняя стенка — вертикально, а боковые — с сужением под углом 45–60^о. Высота этой части сооружения должна составлять примерно 5 м от поверхности горения топлива. Чтобы уменьшить потери тепла, стенки дымохода должны быть довольно толстыми.
2. На 22-м ряду осуществляется монтаж каминной задвижки, рамка для которой крепится в кладке жидким раствором.
3. В следующем ряду формируется дымовое отверстие в виде «ласточкиного хвоста».
4. Выкладка дымосборника завершается после укладки 24 ряда.
5. Опытные мастера выкладывают дымоотвод голыми руками, без применения инструментов. Делается это, чтобы внутрь не попадали мелкие осколки кирпича и посторонние частицы, которые можно занести вместе с раствором. Трубу выводят на крышу на тот же раствор, который применялся для формирования цоколя.
6. В месте пересечения дымоотвода с кровлей устраиваются выдра и распушка, т. е. выполняется разделка дымохода. Промежуток между ней и телом камина называется шейкой, в ней монтируется задвижка. По высоте она должна быть как минимум три ряда кладки. Высота распушки — 26–38 см, а в месте, где она устраивается, шейка идёт на расширение.
7. Стояк выкладывается до кровли, а потом устраивается вторая распушка, именуемая выдрой. Она должна нависать над верхним кровельным материалом приблизительно на 6–10 см. Размеры трубы над выдрой следует подбирать в соответствии с основным стояком.
8. Установка дымовой трубы начинается с монтажа блока над дымоходом. Отверстия трубы и дымохода соединяются с помощью цементного раствора. Для крепления кирпичной кладки к трубе используются анкерные соединения. Они вставляются между наружными блоками трубы и заделываются в швы между кирпичными блоками. На внутренних поверхностях зазоров быть не должно.
9. Оголовок трубы выкладывается толщиной не меньше 1 кирпича. Для уменьшения скопления конденсата в канале дымоотвода и предупреждения возгорания конструкции необходимо установить термо- и теплоизоляцию.
10. Сверху на трубу устанавливается конусный искроулавливатель (для защиты камина и жилого дома от пожара) и дефлектор с круглым сечением (для увеличения тяги и предохранения трубы от ветра).

Во время работы необходимо довольно часто сверяться с планом порядовки, чтобы не перепутать ряды, а также следить за плотностью кладки.

В месте пересечения дымовой трубы с кровлей устраивается выдра и распушка

Отделка готового камина

Готовый камин декорируют облицовочными материалами или оставляют как есть: кирпич придаёт помещению особый шарм и аутентичность.

Как правильно сделать расшивку швов

Она производится, если фасад камина не планируется облицовывать.

1. Используем глиняный раствор: доводим до готовности глиняную пульпу, а затем высыпаем в массу очищенный и просушенный песок, смесь размешиваем до получения однородного густого состава, хорошо поддающегося формованию.
2. Чтобы производить расшивку было удобнее, при укладывании кирпичных блоков не доводим цементный раствор до наружного края стенки на 5 мм.
3. Регулярно проверяем геометрические параметры конструкции при помощи уровня.

В пространстве под полом или за стенкой камина следует соорудить один или несколько поддувальных каналов для обеспечения доступа воздушных масс и поддержания горения топлива.

Облицовка камина различными материалами

Вариантов декоративной отделки каминов много:

1. Готовое каминное сооружение можно оштукатурить, не затрагивая внутреннюю поверхность топливника и дымосборника. Это наиболее лёгкий метод отделки отопительного сооружения. С помощью специальных шпателей и особой техники можно создать интересные декоративные эффекты. Помимо штукатурки обычного цвета, можно использовать колорированные составы.
   

   С помощью специальных шпателей и особой техники можно создать интересные декоративные эффекты на камине

2. Ещё одним распространённым методом декорирования каминного сооружения является оформление его листами из гипсокартона. Материал разрезается и крепится на стальной каркас. При этом необходимо строго проверять геометрию стенок и углов, используя уровень.
   

   Гипсокартон — распространённый материал для декорирования каминов

3. Также камин можно облицевать огнеупорной плиткой или изящными изразцами, обложить синтетическим, диким камнем или мрамором. Для улучшения эстетических характеристик и облегчения ухода за камином декоративные камни следует покрывать специальным огнеупорным лаком.
   

   Камин можно облицевать огнеупорной плиткой или изразцами

4. Чтобы камин стал ещё эстетичнее, в нём стоит установить специальный экран. Для изготовления каминных экранов используется металлическая сетка и элементы художественной ковки. В соответствии с нормами противопожарной безопасности перед камином необходимо постелить стальной лист.

Особенности эксплуатации отопительного сооружения

Существуют определённые правила противопожарной безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации камина:

• не доводить топку до максимальной температуры;
• не устанавливать легко воспламеняющиеся предметы на расстоянии ближе 65–70 см к камину;
• систематически очищать сооружение от золы и сажи.

Процесс кладки углового камина довольно прост, но требует навыков работы с материалами и предельной аккуратности. Если вы сомневаетесь в своих возможностях, доверьте сооружение отопительной конструкции профессионалам. Они помогут сделать надёжный и функциональный камин, который станет украшением дома.

Запись Как соорудить угловой камин своими руками впервые появилась balnnh.ru.

Уникальная садовая скамейка, созданная своими руками из таких подручных средств, как деревянные паллеты, старые стулья, пластмассовые бутылки и т.д., способна украсить любой сад или приусадебный участок. Такая вещь обладает как функциональностью, так и оригинальной эстетикой. Надёжность и долговечность скамейке придаёт элементарная конструкция. Для создания данного предмета экстерьера не придётся тратить деньги, да и времени на сооружение лавочки уйдёт совсем немного.

Многообразие подручных средств для сооружения садовой скамейки

Чтобы собственноручно соорудить дизайнерскую дачную скамейку, вовсе необязательно приобретать материалы для её создания в магазине. Достаточно оглядеться вокруг и обратить внимание на подручные средства. Это могут быть старые деревянные стулья, строительные паллеты, отслужившая свой срок детская кроватка, пластмассовые бутылки из-под воды, глина.

Фотогалерея: материалы для скамейки или лавочки

Скамейка из старых деревянных стульев

Незамысловатая, но очень элегантная садовая лавочка из старых деревянных стульев делается очень просто. Для того понадобится брус сечением 50х30 мм, длинные саморезы, ватин или поролон, обивочная ткань или кожзаменитель, мебельный степлер и, собственно, старые стулья.

Найдите скамейке подходящее место в саду и наслаждайтесь результатом своего труда

1. Определитесь с длиной сиденья скамейки, распилите брус на детали нужного размера и соберите каркас будущей лавочки. Для двух человек достаточно будет длины сиденья 120 см.
2. Отделите спинки стульев и прикрепите их к каркасу при помощи саморезов.
3. Для создания основы закрепите конструкцию в районе середины ножек рамой из бруса.
4. Окрасьте получившийся каркас скамейки в нужный вам цвет.
5. Вырежьте сиденье из листа фанеры, мебельного щита или ДВП размером немного шире каркаса.
6. Уложите поролон или ватин и обтяните сиденье кожзаменителем или обивочной тканью, используя мебельный степлер.

Наша скамейка готова! Осталось только найти ей подходящее место в саду или во дворе и наслаждаться результатом своего труда.

Видео — пошаговая инструкция

Используем деревянные поддоны

Поддоны, или паллеты, представляют собой деревянные доски, скреплённые между собой в два ряда. Они предназначены для транспортировки и складирования тяжёлых грузов. Но такие свойства паллетов, как устойчивость, прочность и практичность позволяют использовать их в нестандартных вариантах.

Чаще всего поддоны применяются в качестве решёток в дачных душевых или подставок под строительные материалы. Мы же предлагаем сделать из ненужных деревянных паллетов отличную надёжную и функциональную садовую скамейку, которая станет центральным элементом вашего приусадебного участка. Для этого не нужно быть знатным столяром, достаточно обладать начальными навыками работы с деревообрабатывающими инструментами и иметь большое желание быстро создать уникальную вещь своими руками.

Готовая скамейка из поддонов способна выдержать существенные нагрузки

Материалы и инструменты

Для работы нам понадобится:

• 3–4 стандартных деревянных поддона;
• деревянные бруски для создания ножек (при желании);
• металлические уголки;
• небольшая электрическая пила, с помощью которой обычно срезают ветки в саду или подравнивают кусты;
• электрический шуруповёрт;
• шлифовальная машинка или наждачная бумага;
• ручная пила;
• карандаш;
• угольник;
• комплекты болтов, шурупов и шайб;
• гвозди и саморезы для скрепления элементов конструкции;
• свёрла;
• монтажные перчатки и защитные очки для обеспечения безопасности.

При желании соорудить более комфортное и функциональное изделие можно использовать дополнительные элементы: деревянные бруски или металлические трубы для подлокотников, ролики в качестве ножек. Кроме этого, понадобятся матрасы или мягкие подушки для удобного сиденья, лак или краска для защиты древесины от внешних воздействий и небольшой стол для раскладки инструментов и заготовок.

Перед тем, как приступить к работе, следует создать чертёж будущей скамейки, а можно просто положиться на свою фантазию.

Перед тем, как приступить к работе, следует создать чертеж будущей скамейки

Сборка конструкции

Обратите внимание: для получения дополнительных элементов в процессе сборки конструкции некоторые поддоны придётся распилить.

1. Тщательно шлифуем те части поддонов, которые будут использоваться для непосредственного контакта с человеческим телом, то есть для сооружения сиденья и спинки, чтобы неотшлифованная поверхность не портила одежду и не царапала ноги и спину. В принципе, можно отшлифовать и все детали будущей скамейки целиком, но это займёт больше времени и не представляется целесообразным.
2. При помощи шуруповёрта и саморезов, а также металлических уголков скрепляем два паллета между собой под прямым углом, при необходимости предварительно их подрезав под необходимый размер. Горизонтальный поддон будет сиденьем нашей скамейки, а вертикальный — спинкой. Для удачного скрепления паллетов с помощью шурупов в конструктивных элементах предварительно просверливаем отверстия, вставляем шурупы, а затем плотно затягиваем.
3. Усиливаем боковины при помощи дополнительных дощечек — обрезков поддонов, оставшихся после раскроя конструкции.
4. Для создания более длинной скамейки используем два поддона и скрепляем их между собой шурупами и уголками. Такая скамейка будет более функциональной, но менее привлекательной.

Готовая скамейка из поддонов способна выдержать существенные нагрузки. Если из конструкции удалить спинку и с помощью гвоздей и саморезов приделать к паллету ножки, то получится простая, но очень симпатичная лавочка.

Если из конструкции удалить спинку и с помощью гвоздей и саморезов приделать к паллету ножки, то получится простая, но очень симпатичная лавочка

Следует учесть, что ножки должны быть достаточно широкими и не очень высокими. Это придаст конструкции устойчивость и внешнюю привлекательность. Их крепят к нижнему поддону, выступающему в роли сиденья скамейки, при помощи металлических уголков. Такой способ крепления гораздо надёжнее по сравнению с шурупами.

Видеоинструкция

Модернизируем детскую кроватку

Срок службы у детской кроватки достаточно невелик. Её используют от рождения ребёнка до исполнения ему двух лет. Потом кроватку либо выбрасывают на помойку, либо отправляют пылиться в кладовку или на чердак. Предлагаем извлечь её и использовать для создания садовой скамейки в ретро стиле. Детская кроватка целиком нам для этого не понадобится. Мы будем использовать только две боковины.

1. При создании подлокотников скамейки из боковины детской кроватки укорачиваем одну боковину до уровня 60–70 см. Такой высоты подлокотника будет вполне достаточно.
2. Отрезанную часть верхней боковины разрезаем на две половины.
3. Прикрепляем полученные половинки ко второй боковине.
4. Изготавливаем из досок внутренний ящик и вставляем его в конструкцию из боковин.
5. От низа, оставшегося от первой боковины, отделяем ножки.
6. Крепим получившуюся деталь к ящику.
7. Приделываем к верхнему ящику боковинки, чтобы крышка могла открываться.
8. Сверху крепим крышку на рояль петли.
9. Окрашиваем всю скамейку целиком или некоторые детали (ящик и крышку).

Таким образом, у нас получилась красивая и функциональная скамейка с ящиком, в который можно убирать садовые инструменты или другие полезные в хозяйстве вещи.

Красивая и функциональная скамейка с ящиком

Поделки из детской кроватки своими руками — видео

Скамейка из пластиковых бутылок

Пластиковые бутылки принято считать мусором и безжалостно отправлять их на свалку. Но там они будут загрязнять окружающую среду, а если проявить немного фантазии можно дать этим предметам вторую жизнь. Предлагаем соорудить из пластиковых бутылок оригинальную садовую скамейку, которая идеально впишется в ландшафт дачного участка.

Здесь следует учесть, что скамейка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес взрослого мужчины средней комплекции. А пластик, из которого изготавливаются бутылки, на первый взгляд кажется очень ненадёжным. Но беспокоиться не стоит: пластиковые бутылки, стоящие на донышке и закрытые крышками, могут выдержать довольно большой вес. Для придания конструкции большей прочности можно наполнить бутылки песком или разрезать примерно посередине, вставить верхнюю часть в донышко горлышком вниз, а сверху надеть нижнюю часть от второй бутылки. Полученный таким способом строительный материал способен выдержать довольно большую нагрузку.

Для придания конструкции большей прочности можно разрезать бутылки примерно посередине, вставить верхнюю часть в донышко горлышком вниз, а сверху надеть нижнюю часть от второй бутылки

Для скрепления подготовленных бутылок между собой можно использовать скотч. Но такая конструкция выглядит не очень эстетично. Поэтому, если вы не планируете покрывать садовую лавочку из пластиковых бутылок чехлом, рекомендуем для их соединения использовать специальный термоклей, который наносится при помощи пистолета и обеспечивает надёжное скрепление элементов.

Оригинальная садовая скамейка из пластиковых бутылок

Поверх конструкции из пластиковых бутылок обустраивается жёсткое или мягкое сиденье. Если дополнить простую лавочку спинкой и подлокотниками, то получится вполне удобный диванчик. Но его сооружение потребует больше времени и усилий.

Если дополнить простую лавочку спинкой и подлокотниками, то получится вполне удобный диванчик

Для дачного строительства лучше использовать двухлитровые пластиковые бутылки с идентичными горлышками. Четыре заготовки собираются в блок, и из таких блоков формируется изделие.

Мебель из пластиковых бутылок

Необычный материал — глина

Глина обладает уникальными свойствами: пластичностью, экологической чистотой, простотой в работе. К тому же этот материал позволяет реализовывать любые творческие фантазии и идеально подходит для сада и приусадебного участка.

Сооружение садовой скамейки из глины не потребует от вас ни значительных финансовых расходов, ни высокой квалификации в области строительства. В то же время оригинальная глиняная лавочка сделает ваш сад намного интереснее и привлекательнее. Она может простоять больше ста лет, радуя своей эстетикой и оригинальностью не одно поколение.

Скамейка из глины может простоять больше ста лет

Для работы понадобятся следующие материалы и инструменты:

• основа для каркаса (деревянные паллеты, остатки кирпича, использованные покрышки или пластиковые бутылки);
• глина;
• солома;
• песок;
• вода;
• кисточки и краска для финишной отделки.

Для начала следует изготовить каркас, который сформирует спинку скамейки и приподнимет конструкцию над землёй. Как говорилось выше, для сооружения каркаса могут быть использованы любые подручные средства. Например, на старые автомобильные покрышки можно положить деревянные поддоны и для формирования спинки прибить к ним деревянные планки. Это один из вариантов каркаса.

Другой вариант — изготовление основы скамейки из пластиковых бутылок. Их нужно заполнить землёй или песком, уложить в несколько слоёв на гравийно-песчаную подушку и скрепить между собой при помощи проволоки. Вместо пластиковых бутылок можно использовать обычные мешки, заполненные землёй.

Процесс изготовления саманного раствора и сооружения глиняной скамейки выглядит следующим образом:

1. смешиваем 4 части глины, 1 часть песка и 1 часть соломы;
2. добавляем воду и замешиваем раствор, его консистенция должна напоминать очень крутое тесто;
3. из раствора скатываем в ладонях шарики размером с большой апельсин;
4. наносим глину на каркас, формируя очертания лавочки;
5. на ночь готовую скамейку накрываем полиэтиленом, чтобы раствор высыхал постепенно и в процессе высыхания не трескался.

Глиняную скамейку можно установить в любом месте участка: в саду, во дворе или непосредственно возле дома. Если вы устанавливаете её в беседке, то для создания единого стиля можно отделать глиной одну из стен и соорудить глиняную печь.

Мебель из глины — видео

Нередко глиняные скамейки сооружаются в форме ансамбля с печкой. Это позволяет наслаждаться горячими блюдами, уютно расположившись на подогретом сиденье. В данном случае в лавке необходимо предусмотреть воздуховоды.

Нередко глиняные скамейки сооружаются в форме ансамбля с печкой

Отделка и украшение

Способы отделки и декорирования дачных скамеек, созданных с любовью своими руками, зависят от материалов изготовления. Например, очень привлекательно будет смотреться лавочка из поддонов, окрашенная в белый цвет и оснащённая мягким белым или наоборот ярким сиденьем из льняных подушек или матрасов.

Также деревянную лавочку можно покрыть морилкой, придав натуральной древесине изысканную глубину, или окрасить в любой цвет, который вам нравится и соответствует ландшафтному дизайну, гармонично повторяя цветовые акценты других элементов экстерьера или наоборот контрастируя с ними. При выборе краски следует помнить о том, что яркая мебель дольше сохраняет первоначальный внешний вид. Не рекомендуется для окрашивания садовой скамейки использовать водоэмульсионную краску, поскольку она не имеет достаточной стойкости.

Ещё один вариант — декорировать скамейку простым джутовым канатом, прикрепив его при помощи металлических заклёпок. Такой декор придаст изделию особый колорит и сделает его фаворитом дачного участка.

Деревянную скамейку можно украсить резной спинкой и подлокотниками, а также соорудить из подручных средств небольшой столик, выкрасить его в тот же цвет, что и лавочку, и создать композицию из садовой мебели в едином стиле. Для строительства столика тоже можно использовать старые поддоны.

Внимание: деревянные поверхности перед отделкой необходимо покрыть защитным антисептическим средством для предохранения от насекомых и внешних природных воздействий. Если скамейка будет стоять на веранде дома, то защитные средства, используемые для её обработки, не должны иметь стойкого едкого запаха.

Что касается скамейки из глины, то здесь можно проявить свою фантазию в полной мере! Мало того, что при сооружении такой скамейки можно придать ей любую конфигурацию, готовое изделие можно окрасить в любой цвет, раскрасить всеми цветами радуги или украсить стильным рисунком, превратив в настоящий шедевр садового дизайна.

Фотогалерея: декор садовых скамеек

Садовая скамейка может стать не только функциональным элементом вашего дачного участка, но и центральной деталью семейного уголка отдыха. Мы рассмотрели самые элементарные технологии изготовления данного предмета из подручных материалов, на сооружение которого у вас уйдёт всего несколько часов.

Чтобы скамейка, созданная своими руками, радовала вас долгие годы, нужно грамотно выбрать под неё место. Лавочку следует расположить на площадке с хорошим дренажем и соорудить под основание подушку из песчано-гравийной смеси. Если изделие устанавливается на веранде или в беседке, естественно, никакого дренажа и подушки не нужно.

Запись Как сделать крутую садовую скамейку из подручных материалов своими руками? впервые появилась balnnh.ru.