Многие огородники предпочитают выращивать рассаду томатов самостоятельно. И зачастую они сталкиваются при этом с проблемой вытянувшейся рассады. Наша цель — помочь избежать этой проблемы, а также научить как спасти рассаду, если она всё-таки вытянулась.

Почему рассада помидоров вытягивается

Причин, по которым рассада томатов может вытягиваться, несколько. Вот основные:

• Загущённость посевов. Если растения растут слишком густо, то им не хватает света и они вынуждены тянуться к солнцу, стараясь обогнать соседа.
• Избыток влаги. Томаты не любят частых поливов и реагируют на них быстрым ростом в высоту при тонких стеблях. Вполне достаточно поливать растения один раз в десять дней. Главное, чтобы почва при этом не пересыхала, а оставалась слегка влажной.
• Передозировка азотных удобрений приводит к аналогичному эффекту.
• Недостаточное освещение — наиболее частая причина вытягивания рассады. Продолжительность светового дня для томатов должна иметь протяжённость 14—16 часов.
• Слишком ранний посев семян на рассаду. Растения уже готовы к высадке, а благоприятные сроки и условия для этого ещё не наступили.

Как предотвратить вытягивание рассады

Зная перечисленные причины, можно легко предотвратить проблему. Для этого нужно лишь тщательно соблюдать правила агротехники культуры:

• Соблюдать рекомендованные интервалы посадок — расстояние между рядами должно быть 6—8 сантиметров, а между растениями в ряду — 4—5 сантиметров.
• Выдерживать оптимальный тепловлажностный режим (температура 20—25 °C, влажность воздуха 60—70%, влажность почвы 70—80%).
• Обеспечивать сбалансированность питания. Для этого нужно изначально высаживать рассаду в полноценный питательный грунт, например, готовый состав торговой марки Агрикола. А также необходимо подкармливать растения после появления двух настоящих листьев, через две недели после пикирования и ещё две подкормки с интервалом 1,5—2 недели. В этих целях лучше применять комплексные минеральные удобрения типа нитроаммофоски, руководствуясь при этом прилагаемой инструкцией.
  

  Готовые грунты для рассады томатов имеют сбалансированный питательный состав

• Создание оптимальной продолжительности светового дня путём досвечивания рассады с использованием специальных фитоламп либо ламп дневного света.
• Правильно рассчитывать сроки посева семян на рассаду. Обычно для поздних сортов томатов достаточно возраста 45—50 дней от момента появления всходов до пересадки в грунт. Для среднеспелых и ранних сортов рассаду применяют возрастом 60—70 дней. Обычно информацию о сроках посева на рассаду размещают на пакетиках с семенами томатов. Плюс к этому сроку нужно добавить 3—7 дней, которые понадобятся для появления всходов после посева.

Кроме того, существуют специальные препараты для регулирования роста растений.

Регулятор роста Атлет

Этот препарат заслужил самую большую популярность среди огородников и садоводов. Его применение приводит к утолщению стебля, быстрому развитию корневой системы, увеличению размеров листьев, ускорению наступления цветения, увеличению урожайности томатов.

Начинают обработки после образования трёх — четырёх настоящих листьев путём полива под корень либо опрыскиванием по листьям. В первом случае одну ампулу Атлета растворяют в 0,15—0,3 л воды, а во втором — в 0,5—1 л. Для достижения максимального эффекта проводят четыре обработки с интервалом в одну неделю.

Регулятор роста Атлет помогает получить здоровую и крепкую рассаду

Регулятор роста Коренастый

Его действие аналогично действию Атлета. Количество и частота обработок также совпадают. Только концентрация Коренастого должна быть ниже — для полива и опрыскивания разбавляют одну ампулу в 1,5 л воды.

Регулятор роста Коренастый предотвращает вытягивание рассады

Видео: предотвращение вытягивания рассады

Что делать, если рассада помидоров сильно вытянулась

Но конечно же, бывают случаи, когда огородник (особенно начинающий) не уследил, и рассада начала вытягиваться. В этом случае ещё не всё потеряно и проблему можно решить применив экстренные меры. В первую очередь нужно определить причину и устранить её. Например, установить дополнительное освещение, в случае его недостаточности, привести в соответствие нормы полива и питания, осуществить прореживание и т. п.

Кроме того, можно пересадить вытянувшуюся рассаду в горшок большей ёмкости, засыпав при этом землёй бо?льшую часть стебля. Удобно для этих целей применять высокие пластиковые бутылки с обрезанной горловиной. При этом нужно не забыть сделать в дне бутылки дренажные отверстия. Вначале на дно насыпают небольшое количество земли, сверху опускают растение и засыпают ёмкость почвой доверху. Через некоторое время на засыпанной части образуются дополнительные корни, растение укрепится и станет более мощным. При этом рассаду следует полить регулятором роста либо стимулятором корнеобразования (Эпин, Гетероауксин).

А также существует «хирургический» способ восстановления переросшей рассады. Состоит он в следующем:

1. Перерезают растение на уровне пятого — шестого листа, считая от корня.
   

   Если рассада томатов вытянулась, можно обрезать её верхушку и укоренить

2. Верхушку помещают в ёмкость с водой.
3. Примерно через неделю на подводной части начнут появляться корешки. Когда они вырастут до полутора сантиметров, растения высаживают в горшки либо стаканы.
4. В это время из пазух листьев нижней части растения начнут отрастать пасынки. Нужно оставить два верхних, а остальные удалить. В результате получается удвоенное количество оздоровлённой рассады.
   

   Верхушку рассады укореняют в ёмкости с водой, а на нижней части используют два верхних пасынка

Я обычно выращиваю рассаду помидоров на подоконнике и стоящем рядом столе. Вначале семена высеваю в один общий контейнер рядками с интервалом 6—8 сантиметров. Когда на взошедших растениях появляются по 2—3 настоящих листка пикирую их в пластиковые стаканы, заглубляя до уровня первого настоящего листа. Семядольные при этом удаляю. Досвечивание осуществляю с помощью ламп дневного света, которые включаются и выключаются автоматически посредством электронного программатора. Если всё же по каким-либо причинам рассада к моменту посадки в открытый грунт переросла, то я высаживаю её наклонно, присыпая почвой бо?льшую часть стебля. Направляю растения при этом корнями на восток — в результате они тянутся к солнцу и быстро выпрямляются. Практика показала, что высаженная таким образом рассада быстро догоняет в росте нормальные, не переросшие растения.

Видео: что делать, если рассада томатов переросла

Чем подкормить рассаду томатов, чтобы не вытягивалась

Недостаток азота, как и его избыток, может стать причиной вытягивания рассады. Определить это можно по таким признакам — растения вытягиваются и меняют цвет. Вначале он может стать светло-зелёным, а затем жёлтым. В этом случае нужно растворить столовую ложку мочевины в ведре воды и полить этим раствором растения по норме 50—100 грамм на каждое. После этого снижают температуру до +8—10 °C, для чего ящики с рассадой можно вынести на застеклённый балкон. В результате листья и стебли вновь позеленеют, а их рост несколько замедлится.

Конечно же, лучше не допускать перерастания и вытягивания рассады томатов. Для этого всего лишь нужно соблюдать нехитрые правила агротехники. Но если неприятность уже произошла — это не повод для огорчения, так как существуют несколько несложных способов реабилитации вытянувшихся растений.

Запись Что делать, если рассада томатов вытянулась впервые появилась balnnh.ru.

Лимон — вечнозелёное растение рода цитрусовых, культивируемое в условиях тропиков и субтропиков. В России его выращивают в комнатной культуре либо в отапливаемых теплицах, за исключением Черноморского побережья Кавказа. Из-за высокой требовательности к условиям среды обитания при неумелом уходе растение часто болеет и подвергается нападению вредителей. Но для желающих попробовать свои силы в выращивании этого фрукта есть алгоритмы решения проблем.

Болезни лимона: описание, профилактика и лечение

Поскольку лимон в наших квартирах растёт в непривычных для культуры условиях, то зачастую растение подвергается различным заболеваниям.

Хлороз

Хлороз — болезнь, при котором нарушается образование хлорофилла в листьях и снижается активность фотосинтеза. Его характерные признаки:

• преждевременное пожелтение и опадение листьев;
• мелколистность;
• усыхание верхушек побегов;
• отмирание активных корней.

Недуг вызывается недостатком в почве железа (чаще всего), азота, магния, а также избыточной кислотностью и застоями воды.

Чаще всего хлороз вызывается дефицитом железа в почве

Профилактика болезни заключается в сбалансированном питании, что достигается применением специальных комплексных удобрений. При лечении проводят корневые и (или) внекорневые подкормки. Для восполнения запасов железа применяют полив раствором железного купороса (20—40 г на 1 л воды). Можно также применить препараты:

• Хелат железа;
• Ферровит;
• Феррилен;
• Микро-Fe;
• Антихлороз и т. п.

Антракноз

Антракноз — грибковое заболевание, которое возникает при попадании на растение спор возбудителя. Обычно это происходит в летнее время, когда лимон выносят на улицу. Споры прорастают при высокой влажности и прохладной температуре. Развитию болезни также способствует недостаток фосфора и калия. Первым признаком антракноза является образование на листьях коричневых круглых пятен небольшого диаметра. В дальнейшем грибок может переходить на побеги и плоды.

Антракноз поражает листья и плоды

Профилактика антракноза (как и других грибковых болезней) заключается в создании для растения оптимального режима (температура воздуха в пределах 15—25°C, влажность — 75—85% — её можно измерить с помощью гигрометра) и обработке Фитоспорином-М. Это биологический фунгицид (так называют противогрибковые препараты), абсолютно безопасный для человека, имеющий в составе гуминовые кислоты, что позволяет одновременно осуществлять подкормку лимона. Его можно применять в условиях квартиры без опасения. Число обработок не ограничено, их интервал — 1—2 недели.

Лечение болезни начинают с удаления поражённых частей растения, затем проводят опрыскивание более сильными химическими препаратами (Хорус, Квадрис). При работе с ними следует соблюдать осторожность, не допускать попадания на продукты питания, посуду и т. п.

Сажистый грибок

Споры сажистого грибка попадают на листья лимона при проветривании либо летом на улице. Если листья покрыты сладкими выделениями насекомых (тли, щитовки), то это способствует развитию сажистого грибка. В начальной стадии на листьях появляются небольшие островки чёрного сажеподобного налёта, впоследствии он покрывает листья целиком, переходит на стебли и плоды. Но до этого не дойдёт, если сразу же протереть листья влажной тряпочкой и обработать их Фитоспорином-М. Помещение желательно проветрить, но не допускать при этом переохлаждения растения.

Сажистый грибок можно диагностировать по появлению на листьях чёрного сажеподобного налёта

Парша

Парша — распространённое грибковое заболевание плодовых культур, поражающее листья, плоды и побеги. Первым признаком болезни является появление на нижней стороне листьев мелких бородавок. Они плоские на вершине и слегка вдавленные в центре. Цвет их — от розовато-жёлтого до бурого или коричневого. Сам грибок располагается в центре бородавки в виде налёта. Поражённые листья и плоды впоследствии опадают.

Парша поражает листья, плоды и побеги лимона

Лечение сводится к удалению поражённых частей и обработке фунгицидами, например, 1%-м раствором медного купороса либо хлорокисью меди (препарат Абига-Пик) в концентрации 5 г/л.

Мучнистая роса

Характерный признак мучнистой росы — появление на листьях белого налёта. По мере развития грибка листья скручиваются и желтеют, замедляется рост растения. У комнатных лимонов эта болезнь — редкое явление. Основная профилактика — обеспечение лимона свежим воздухом. При появлении первых признаков поражённые листья удаляют, а остальные опрыскивают системным фунгицидом (Хорус, Скор и т. п.) либо 0,5%-м раствором медного купороса.

Профилактика мучнистой росы растений — обеспечение свежим воздухом

Филлостиктоз (бурая пятнистость)

Филлостиктоз — грибковое заболевание, при котором на листьях растений появляются бурые либо тёмно-коричневые пятна. Они могут иметь различную форму, часто с окантовкой более тёмного цвета. При разрастании покрывают всю поверхность листа, которые в дальнейшем засыхают и опадают. Развивается грибок при повышенной влажности и температуре воздуха, превышающей 25°C. Споры проникают через заражённую почву или воду, разносятся ветром. Профилактика и лечение — обычные для грибковых болезней.

При филлостиктозе на листьях растения появляются пятна бурого либо тёмно-коричневого цвета

Рак цитрусовых

Рак — это вирусное заболевание, которому подвержены все цитрусовые, в том числе и лимоны. Вирус поражает только ослабленные растения с низким иммунитетом. Проявляется в виде несколько припухших пятен на листьях тёмно-коричневого цвета, окаймлённых жёлтой каёмкой. По мере развития болезни поражаются ветки и плоды. Затем дерево чахнет и умирает.

Симптом рака цитрусовых — коричневые пятна с жёлтой каймой

Болезнь неизлечима, поражённые растения следует уничтожить. Профилактика заключается в хорошем уходе и поддержании иммунитета растения. Можно периодически (один раз в 2—3 месяца) промывать листья слабым раствором марганцовки.

Борьба с вредителями лимона

На комнатный лимон вредители, конечно же, нападают гораздо реже, чем на садовые растения, но такие случаи периодически бывают.

Щитовка

Тело щитовки покрыто плотным щитком. Этот вредитель на лимоне похож на восковой налёт шириной и толщиной 3—5 мм. Обычно вредители располагаются на боковых побегах, стебле и тыльной стороной листьев, где питаются клеточным соком растения, чем ослабляют его. В процессе жизнедеятельности насекомые выделяют сладковатую липкую жидкость, которая покрывает листья и побеги. Она является отличной питательной средой для сажистого грибка, кроме того, заклеивает поры, нарушает дыхание растения и процессы фотосинтеза. В результате начинают засыхать цветки, опадать завязи, растение может погибнуть.

Личинки щитовки часто попадают в квартиру с покупными цветами либо фруктами.

Щитовки выделяют жидкость, на которой отлично развивается сажистый грибок

Для уничтожения вредителя применяют инсектициды (препараты для борьбы с вредными насекомыми). Лучше использовать такие проверенные, как:

• Актара. Безопасна для человека. После опрыскивания щитовка погибает уже через сутки, а защитное действие препарата сохраняется в течение месяца.
• Фитоверм. Обладает контактно-кишечным действием, вызывает паралич и гибель вредителя через 2—3 дня после обработки. Максимальный эффект достигается через 7 дней. Не накапливается в листьях и плодах, срок ожидания — 48 часов.
• Актеллик. Обладает очень быстрым эффектом. Насекомые после обработки погибнут через 10—120 минут. Но пользоваться им можно только на улице из-за резкого запаха.

Также можно использовать растворы по народным рецептам:

• Одну луковицу измельчают и настаивают 6—8 часов в 1 л воды. Профильтрованным раствором протирают листья и побеги.
• Аналогично настаивают в стакане воды 5 измельчённых зубчиков чеснока, после чего фильтруют и используют для протирки.
• Взбивают в пену 10 г мыла в стакане воды и добавляют 30 г машинного масла. Опрысканное таким составом растение оставляют на 12 часов, после чего споласкивают тёплой водой.

Видео: простой метод избавления от щитовки

Тля

Существует огромное количество разновидностей тли различных расцветок. На лимоне поселяется, как правило, тля светло-зелёного или жёлто-зелёного оттенков, поэтому её не всегда можно обнаружить сразу после появления. Располагается она на внутренней поверхности листьев, где питается их соком. Тля выделяет сладковатую липкую жидкость, называемую иногда медвяной росой. Эта жидкость, в свою очередь, привлекает к себе муравьёв, что бывает летом, когда растение выносят на улицу. Также медвяная роса является питательной средой для сажистого грибка. При сильном поражении листья скручиваются, насекомые оккупируют уже не только внутреннюю поверхность листьев, но и наружную, а также кончики молодых побегов.

На лимоне чаще поселяется тля светло-зелёного цвета

При обнаружении вредителя в первую очередь следует попытаться избавиться от него путём купания растения в тёплой мыльной воде. Скрученные листья следует оборвать, а остальные можно опрыскать инсектицидами либо народными средствами.

Паутинный клещ

Паутинный клещ — очень мелкое (0,3—0,6 мм) членистоногое паукообразное животное, которое имеет множество разновидностей. На лимоне чаще встречается клещ красного цвета с тёмно-зелёными личинками. Селятся клещи на нижней стороне листьев, прокалывают их и высасывают сок. В местах проколов на лицевой стороне образуются мелкие жёлтые пятнышки, по которым и можно диагностировать вредителя.

Определить присутствие паутинного клеща можно по наличию мелких точек на лицевой стороне листьев лимона

Для борьбы с клещами применяют акарициды (противоклещевые препараты) и инсектоакарициды, например, Актеллик и Фитоверм. Популярен также Демитан, который уничтожает не только клещей в подвижной стадии, но и повреждает их яйца. Защитный эффект после обработки сохраняется в течение 60 дней. Препарат слаботоксичен для животных и пчёл, но опасен для рыб. Применяют его один раз в год.

Мучнистый червец

Мучнистый червец — сосущее насекомое небольшого размера (обычно 3—6 мм, но бывают разновидности в интервале 0,5—12 мм). Своё название получил благодаря белым ватообразным восковым выделениям, напоминающим муку. Как и другие сосущие, червецы питаются соком листьев, побегов, бутонов, а цитрусовый мучнистый червец поражает также и корневую систему.

Мучнистых червецов иногда называют мохнатыми вшами.

Мучнистые червецы питаются соком листьев, побегов, бутонов

Червец боится влаги и любит сухие условия. Поэтому растения, содержащиеся во влажной среде, регулярно ополаскиваемые тёплой водой, редко поражаются червецом. И даже если червец уже попал на растение, от него легко избавиться путём промывания листьев мыльным раствором с последующим опрыскиванием табачным настоем, настоем чеснока или отваром цикламена. Также можно применить обработки инсектицидами.

Ногохвостки (подуры, коллемболы)

Ногохвостки — мелкие (около 2 мм) членистоногие белого (могут быть бежевого, красного, серого) цвета, которые часто заводятся в почве под комнатными растениями. Это происходит тогда, когда для них созданы подходящие условия:

• избыточно влажная почва и плохой дренаж;
• сырой воздух в помещении или теплице;
• мох;
• избыток органики;
• гниющие остатки натуральных удобрений;
• низкая температура в помещении.

Чаще всего ногохвостки попадают в помещение с почвой либо через вентиляционные решётки. Они активно перемещаются в верхнем слое грунта и по его поверхности, могут прыгать. Если органики для питания не хватает, то насекомые могут поедать мелкие корешки лимона, что приведёт к его заболеванию.

Ногохвостки часто заводятся в почве комнатных растений

Избавиться от подур можно путём опрыскивания почвы инсектицидами (Актра, Искра, Децис и т. п.), но вполне можно обойтись и без применения химических препаратов. Некоторые способы:

• Проще всего поместить горшок в воду. Ногохвостки всплывут и останется только их собрать. Важно при этом не навредить лимону. Вода должна быть тёплая, комнатной температуры, а в результате манипуляций с горшком нельзя нарушить пространственное расположение растения.
• Заменить субстрат и дренаж.
• Разрезать сырую картофелину и уложить половинки на почву срезами вниз. Через несколько часов на них образуется скопление вредителей, которых следует уничтожить, а процедуру повторить.
• Разложить на поверхности почвы высушенные корки лимона и апельсина. Их запах прогонит ногохвосток.
• Присыпать почву древесной золой слоем в 10 см, на некоторое время снизить дозировку воды при поливах.

Диагностика болезней и вредителей лимона по характерным признакам

В борьбе с болезнями важно точно их распознать и диагностировать. Порой это не совсем просто и требует определённых знаний и опыта.

Проблемы с листьями

Основной показатель состояния здоровья лимона — это его листья.

У лимона опадают листья

Поскольку лимон является вечнозелёным растением, то сезонный листопад ему не свойственен. Как правило, это реакция на различные стрессовые ситуации:

• Недостаток света. В зимнее время лимону требуется дополнительное освещение для продления светового дня до 12–14 часов. Лучше использовать люминесцентные экономичные лампы, которые не нагревают и не осушают воздух.
• Слишком сухой и жаркий воздух. Нельзя располагать горшки с лимонами вблизи отопительных приборов. Для увлажнения воздуха применяют специальные увлажнители или расставляют вблизи растений широкие ёмкости с водой.
• Избыток или дефицит влаги. Увлажнённость почвы должна быть постоянной и умеренной. Отклонения в любую сторону приведут к опаданию либо пожелтению листьев. Поливать лимон следует тогда, когда почва подсохнет на глубину не более 2 см.
• Загнивание корней (об этой проблеме ниже).
• Дефицит питания при истощении грунта. Растению постоянно нужны как основные элементы (азот, фосфор и калий), так и микроэлементы. Недостаток какого-либо вещества вначале приводит к изменению формы и (или) цвета листьев, а затем к их опаданию. Поэтому подкормки следует производить регулярно с интервалом 7–10 дней.
• Резкий перепад температур. Растение перенесли с холода в тепло либо наоборот — лимон этого не любит и сразу сбрасывает листья. При необходимости перемещения рост/снижение температур должен быть плавным.
• Холод в помещении, где зимует дерево. Зимой лимону нужна прохладная температура, желательно в пределах 12–16°C, если она снизится ниже 10°C, то это является стрессом и вызывает опадание листьев.

Листья у лимона опадают по разным причинам

Видео: как помочь лимону, если у него опадают листья

Сохнут и (или) чернеют кончики листьев

Причинами сохнущих кончиков листьев являются:

• Слишком сухой воздух.
• Очень высокая или низкая температура воздуха.
• Использование воды из-под крана для полива. В ней содержится хлор, фтор, она может быть излишне жёсткой. Следует поливать лимон дождевой, талой, фильрованной или бутилированной водой. Если всё же приходится применять водопроводную, то её следует предварительно отстаивать в течение 3—5 дней.
• Сильно уплотнённая почва в горшке.
• Дефицит или избыток влаги.

Кончики листьев лимона сохнут из-за сухого воздуха, плотной почвы, дефицита влаги

Морщатся листья

Листья лимона начинают сморщиваться при недостатке калия. Если вовремя не подкормить растение, то это приведёт к краевым ожогам листа, отмиранию тканей, затем усыханию и отмиранию веток, уменьшению кроны. Для устранения проблемы растение поливают под корень растворами калийсодержащих удобрений (сернокислый калий, монофосфат калия) из расчёта 5 г на 1 л воды. Дополнительно проводят внекорневую подкормку путём опрыскивания кроны тем же раствором, но вдвое меньшей концентрации. Процедуру повторяют через 7—10 дней.

У лимона сморщиваются листья вследствие дефицита калия

Мелкие волнистые листья

Измельчание молодых листьев может возникнуть при недостатке азота и (или) фосфора. Если в первом случае листья желтеют, в случае недостатка фосфора они приобретают тёмно-зелёную, голубоватую, тусклую окраску. При недостатке азота растение довольно быстро восстановится после внесения достаточного количества мочевины либо аммиачной селитры (2—3 г на 1 л воды). А в случае недостатка фосфора у растения в раннем возрасте с плохо развитыми корнями устранить отрицательное воздействие этого дефицита обильным поливом раствором удобрения практически невозможно. Взрослые же растения вполне нормально восстановятся после внесения под корень раствора суперфосфата в количестве 5 г на 1 л воды.

Суперфосфат очень трудно растворяется, поэтому вначале его следует растворить в небольшом количестве кипятка, а затем довести количество воды до нужного объёма.

Листья мельчают и приобретают волнистость из-за нехватки азота и фосфора

Бородавчатость на листьях лимона

Этот симптом говорит о вероятном заражении лимона паршой.

Трескаются листья

При недостатке кальция молодые листочки на концах побегов сначала светлеют, заворачиваются книзу, листовая пластина на сгибе часто разрывается. Затем верхушки и края отмирают, листья опадают. В этом случае нужно внести гашёную известь (пушонку) либо молотый мел. Но делать это следует осторожно, так как избыток кальция тоже вреден. Лучше предварительно измерить кислотность почвы при помощи лакмусовой бумаги. Если уровень pH окажется ниже 5,0, то берут 1 ч. л. с горкой пушонки (либо мела), растворяют в воде и поливают растение. Затем измерят кислотность воды, вытекающей из дренажных отверстий, при необходимости процедуру повторяют. В результате кислотность должна быть на уровне pH 6—6,5.

Скручиваются листья

Эта распространённая проблема может иметь следующие причины:

• Недостаток влаги, слишком редкие поливы и опрыскивания. Летом это нужно делать ежедневно, но не допуская заболачивания почвы.
• Недостаток свежего воздуха. Растение с наступлением стабильного тепла следует выносить на улицу, но размещать его нужно в местах без сквозняков и защищённых от прямых лучей солнца.
• Дефицит бора. Молодые побеги и листья в этом случае сворачиваются, как и при недостатке влаги, но после поливов ситуация не меняется. Растение следует подкормить комплексными удобрениями либо 0,2%-м раствором борной кислоты (2 г на 1 л воды).
• Дефицит меди тоже приводит к сворачиванию листьев лимона, но в этом случае он сворачивается дугой. Внекорневая подкормка 0,5%-м раствором медного купороса решит проблему
• Нападение тли либо клещей.

Если листья лимона свернулись дугой, то их следует опрыскать 1%-м раствором медного купороса

Листья липкие

Липкий налёт на листьях представляет собой сахарный сироп, выделяющийся из них при избыточных поливах. В этом случае избавится от явления легко — стоит только привести в норму степень увлажнения растения. Кроме того, сладковатый липкий налёт может оказаться выделениями вредителей — тли либо щитовки.

Желтеют листья

Это распространённое явление может иметь множество причин:

• Дефицит питательных веществ. Во избежание этого следует регулярно подкармливать лимон комплексными удобрениями.
• Нарушения тепловлажностного режима.
• Недостаточное освещение.
• Повреждение корней, корневая гниль.
• Хлороз — болезнь, вызванная дефицитом некоторых элементов, чаще всего — железа.
• Антракноз — грибковое заболевание.

Листья лимона желтеют из-за болезней, плохого освещения, нехватки питательных веществ

Более подробно об этой проблеме можно узнать здесь.

Бледные листья

Осветление листьев чаще всего вызывается плохой освещённостью, поэтому не следует забывать об устройстве на зиму искусственного освещения, как это было описано выше. Другая распространённая причина — недостаток марганца. Чтобы в этом убедиться, нужно опрыскать листья слабо-розовым раствором перманганата калия (марганцовки) — если через неделю листья потемнеют, значит, диагноз оказался верным. Также бледные листья могут быть признаком хлороза.

Частая причины бледности листьев — нехватка света

Чёрные точки

Вначале нужно внимательно присмотреться. Эти точки могут оказаться вредными насекомыми — такими, как тля или щитовка. Также на листьях может поселиться сажистый грибок.

Коричневые пятна

Чаще всего коричневые пятна появляются в результате недостатка фосфора. Тогда необходимо подкормить растение фосфором так же, как и в случае с измельчённостью листьев. Также это явление может быть признаком заражения лимона филлостиктозом либо раком цитрусовых.

Белые пятна

Белые пятна появляются в следующих случаях:

• применение холодной воды для полива и опрыскивания;
• результат ожога прямыми солнечными лучами;
• заражение мучнистой росой;
• поражение мучнистым червецом.

Болезни, вредители, холодная вода и ожог могут привести к появлению белых пятен на листьях растения

Проблемы с плодоношением

Бывают случаи, когда кустик лимона вроде бы нормально растёт и развивается, а вот плодов не приносит. Этому может быть несколько причин.

Лимон не цветёт

Многие садоводы в отзывах говорят о том, что лимон, выращенный из косточки, у них не цветёт много лет. Часто проблему решают путём прививки в крону такого лимона черенка либо почки от плодоносящего растения. Некоторые источники сообщают о случаях, когда укоренённые черенки от неплодоносящего лимона зацветают уже на следующий год. Ну и, конечно же, лимон (даже посаженный привитым саженцем из питомника) не станет цвести, если не соблюдаются правила его агротехники:

• Неподходящий состав почвы.
• Несоблюдение тепловлажностного режима.
• Резкие перепады температуры и её несоответствие требуемым параметрам. Самое обильное цветение наблюдается при температуре 18°C.
• Несбалансированность питания.
• Недостаток освещённости.

Видео: оригинальный способ заставить лимон цвести

Лимон цветёт, но не плодоносит

Это происходит в таких случаях:

• В помещении слишком жарко и сухо.
• Сквозняки.
• Плохое опыление. Его следует осуществлять вручную, намотав ватку на спичку, перенося пыльцу с цветка на цветок.
• Недостаточно питания — в результате опадают завязи.
• Пропущен срок пересадки в новый горшок, корням стало тесно. Молодые растения следует пересаживать до трёх раз в год, 3–4-летние — один раз в год, в возрасте 5 лет и старше — один раз в 2—3 года.
• Слишком обильное цветение. Растению не хватает сил и питания на большое количество цветов и оно сбрасывает завязи. Необходимо на стадии цветения произвести нормировку, оставляя по одному бутону на 10—15 листьев.
• Во время цветения нельзя переносить растение из комнаты в комнату, а также поворачивать его более, чем на 10° и чаще одного раза в десять дней. В результате подобных действий лимон может сбросить цветы либо завязи.

Порой цветение лимона не приводит к образованию плодов

Опадают плоды лимона

Если садовод вырастил на своём лимоне плоды нормального размера, то это говорит о том, что уход был правильным и ошибок допущено не было. Но если вдруг уже большие лимончики начали опадать, то, очевидно, растение подверглось какому-то стрессу (сквозняки, перепад температур, поворот горшка либо его перемещение и т. п.).

Иногда завязи не успевают вызреть и опадают

Прочие проблемы

И о некоторых других проблемах.

Сохнут ветки у лимона

Причинами такого явления, как и многих других неприятностей, могут быть нарушения агротехники. Чаще всего это является следствием дефицита влаги, а также её избытка. Кроме того, ветки могут засыхать в случае поражения лимона паутинным клещом. Если же с агротехникой и вредителями всё в порядке, а ветки у лимона всё же засыхают в зимнее время, то, возможно, это свидетельствует об акклиматизации растения. В этом случае весной следует удалить все засохшие побеги, а вместо них вырастут новые.

Сохнущие ветки лимона сигнализируют о дефиците или нехватке влаги, болезни, акклиматизации растения

Гниют корни

Чаще всего это происходит вследствие избыточных поливов, а также неправильного подбора горшка и (или) отсутствия дренажа. Если горшок слишком большой, то почва закисает, вызывая гниль корней. Определить это можно по осыпанию листьев. Если при этом почва остаётся длительное время влажной даже при отсутствии поливов и сухом воздухе в помещении, то это говорит о том, что нужно срочно проверить состояние корневой системы:

1. Для этого нужно достать растение из горшка с комом земли и осмотреть корни, предварительно удалив с них весь субстрат и промыв водой.
   

   В случае загнивания корней нужно достать растение из горшка

2. Загнившие корешки следует обрезать до здоровых тканей, оставшиеся обработать слабым раствором марганцовки путём окунания в него корней на несколько минут и присыпать срезы древесным углём.
3. Если обрезка значительно уменьшила объём корневой системы, то для посадки выбирают горшок меньшего размера.
   

   Если корневую систему пришлось уменьшить, то берут меньший горшок

4. После посадки лимон обильно поливают и опрыскивают тёплой водой.
5. Подкармливать растение в течение месяца нельзя, пока оно полностью не укоренится.

У лимона в почве появились белые букашки

Вероятнее всего в почве завелись ногохвостки.

Выращивание комнатного лимона — непростое занятие. Ему придётся посвятить много внимания и времени. Даже незначительные отклонения от правил агротехники зачастую приводят к серьёзным проблемам. Поэтому прежде чем решиться завести у себя цитрусовое растение, нужно тщательно ознакомиться с особенностями его культивирования в домашних условиях.

Запись Крепкое здоровье домашнего лимона впервые появилась balnnh.ru.

В Подмосковье огурцы традиционно выращивают практически в каждом домохозяйстве. Это овощ употребляется в пищу круглый год — в свежем виде, в консервах, в засолке. Начинающим огородникам поможет информация об агротехнике огурцов в Подмосковье для открытого и закрытого грунта начиная от выбора сортов до их выращивания, ухода и сбора урожая.

Выращивание огурцов в Подмосковье

Климат Подмосковья — умеренно континентальный. Средняя температура наиболее тёплого месяца — июля — составляет +18 °C. Часто выпадают осадки, число пасмурных дней превышает количество солнечных. Такая погода благоприятна для выращивания огурцов как в открытом грунте, так и в теплицах. Раскроем подробности агротехники культуры с учётом особенностей этого региона.

Сроки посадки

В случае выращивания огурцов рассадным способом, её высаживают в почву тогда, когда она прогреется до +10—12 °C, а температура воздуха достигнет +18 °C, при этом ночью она не должна опускаться ниже +8 °C. Обычно в Подмосковье такая погода наступает в конце мая, а то и в начале июня. В неотапливаемой плёночной или поликарбонатной теплице такие условия наступают на 2—3 недели раньше. При определении сроков посева семян на рассаду исходят из того, что к моменту посадки её возраст должен составлять 25—30 дней. Учитывая, что подготовленные семена всходят обычно уже на третий — четвёртый день после посева, приступают к нему в конце апреля перед майскими праздниками.

Если выбран способ посадки семенами в открытый грунт, то это делают на 1—2 недели раньше, то есть примерно в середине мая.

Выращивание рассады

Поскольку огурцы болезненно переносят пересадку и пикирование, то лучше выбирать для посадки семян способы, при которых рассада высаживается на грядку вместе с субстратом или почвой, в которых её выращивали. К таким способам относят посев:

• в торфяные горшочки;
• в торфяные таблетки;
• в кокосовые таблетки.

Можно также вырастить рассаду в пластиковых стаканах — в этом случае её высаживают способом перевалки в грунт вместе с комом земли.

Подготовка почвы

Для заполнения торфяных горшочков или пластиковых стаканов заранее (с осени) готовят питательный грунт. Для этого смешивают:

• дерновую почву;
• торф;
• перегной (компост);
• крупнозернистый речной песок.

Эти компоненты берут в примерно равных количествах и добавляют на каждое ведро смеси по 50 грамм суперфосфата и по 0,5 л просеянной древесной золы. А также можно воспользоваться готовым покупным грунтом.

Грунт для огурцов можно купить в магазине

Подготовка семян

Всё чаще семена огурцов поступают в продажу подготовленными к посеву. Кроме специальных обработок в производственных условиях, их покрывают оболочкой яркого цвета, содержащей питательные вещества. Такие семена не требуют дополнительной подготовки — они полностью готовы к посеву.

Если посев осуществляется неподготовленными семенами либо собранными самостоятельно, то следует:

1. Отобрать самые крупные, плотные и тяжёлые семена. Для этого их высыпают в стакан с подсоленной водой (1 ч. л. соли на стакан) на 20—30 минут. К концу этого времени годные для посадки семена опустятся на дно — их и используют далее.
2. Обеззаразить семена путём погружения в розовый раствор марганцовки на 15—20 минут, после чего их хорошо промывают в воде.
3. Закалить семена, для чего их заворачивают в мокрую марлю и помещают в холодильник на 2—3 дня. Ежедневно семена следует доставать и проветривать, чтобы они не задохнулись.

Посев семян в пластиковые стаканы или торфяные горшочки

Процесс посева довольно прост:

1. Ёмкости для посева огурцов выбирают объёмом 200—250 мл. Для обеспечения дренажа в дне пробивают (прожигают) по несколько отверстий диаметром 3—5 мм.
2. Заполняют ёмкости питательным грунтом и поливают тёплой отстоянной водой (ещё лучше подойдёт талая либо дождевая).
3. Высевают в каждый стакан по 2—3 семечка на глубину 1—2 см. Впоследствии из появившихся ростков оставят по одному, выбрав наиболее сильные.
   

   В каждый торфяной стакан высевают по 2—3 семечка огурцов

4. До появления всходов накрывают ёмкости плёнкой, которую затем снимают.

Посадка в торфяные (кокосовые) таблетки

Это наиболее прогрессивный метод. Его, пожалуй, единственный недостаток — относительно высокая стоимость таблеток. Посев производят в следующем порядке:

1. Приобретают торфяные либо кокосовые таблетки диаметром 50—72 мм.
2. Замачивают их на 2—3 часа в воде, после чего они разбухнут и вырастут по высоте до 7—8 см.
3. Помещают таблетки в лотки либо специальные контейнеры и наливают в них воду слоем 2—3 см.
4. Высевают по одному семечку огурцов в углубления, имеющиеся в верхней части каждой таблетки.
   

   В каждую торфяную таблетку высевают по одному огуречному семечку

5. Укрывают контейнер плёнкой либо прозрачной крышкой до появления всходов.

Уход за рассадой

В первую очередь после появления всходов нужно обеспечить хорошее освещение растений в течение 12—14 часов каждые сутки. В противном случае она вытянется и не сможет окрепнуть. А поскольку в Подмосковье погода чаще всего пасмурная, то досвечивать рассаду придётся и днём. Лучше для этих целей использовать специальные фитолампы, которые дают свет необходимого растениям спектра, но за неимением можно применить лампы дневного света либо светодиодные «экономки».

Для досвечивания рассады огурцов лучше использовать специальные фитолампы, которые дают свет неоходимого растениям спектра

Поливать рассаду следует не слишком часто, но и нельзя давать почве подсохнуть. Обычно бывает достаточно двух раз в неделю, но этот интервал может варьироваться в ту или иную сторону в зависимости от состояния почвы. Как и при посеве для поливов нельзя применять воду из-под крана ввиду содержания в ней хлора. Периодически почву следует осторожно рыхлить при помощи спицы, карандаша и т. п.

Если семена были посеяны в правильно подготовленную питательную почву, то подкормки до высадки в грунт не потребуются. Растения, выращиваемые в таблетках, желательно дважды подкормить путём опрыскивания по листьям раствором комплексных минеральных удобрений, например:

• Агрикола;
• Гера;
• Добрая сила;
• Фиско;
• Здравень и др.

За неделю до высадки рассаду закаливают, вынося на улицу или в прохладное помещение с температурой воздуха не ниже +10—12 °C.

Посадка огурцов в грунт

Правила посадки огурцов практически одинаковы для открытого и закрытого грунта.

Подготовка опор для огурцов

В открытом грунте огурцы можно не подвязывать, но при таком способе выращивания занимается больше земли и усложняется уход. Поэтому независимо от того, в каком грунте выращиваются огурцы — в закрытом или открытом — современные огородники стараются направлять плети вверх. Для этого заблаговременно (перед посадкой) нужно позаботиться об изготовлении опор. Их делают тремя способами:

• Установка индивидуальных кольев для каждого куста. Это не самый удобный вариант и применяется редко. Иногда высаживают огурцы рядом с кукурузой, тогда её стебли становятся естественной опорой для огуречных лиан.
  

  Кукурузные стебли являются неплохой опорой для огурцов

• В продаже имеется специальная так называемая огуречная пластиковая сетка. Её рулоны бывают шириной 1,6 и 2,0 м. Такую сетку натягивают между двух столбов, установленных по концам каждого ряда. Получается удобная шпалера, по которой плетутся огурцы.
  

  Шпалерная сетка отлично удерживает длинноплетистые огурцы

• Вместо сетки, между столбами монтируют жёсткую перекладину, к которой привязывают шнуры и опускают их вниз. На каждый куст огурцов приходится по одному шнуру. В этом случае растение формируют в один стебель, который по мере роста обвивает шнур.
  

  Чаще всего огурцы подвязывают к спускающимся сверху шнурам

Подготовка почвы

Грядки следует готовить ещё осенью, так как в условиях сырой весны, характерной для Подмосковья, сделать это в срок будет проблематично. Для лучшей прогреваемости почвы и устранения возможных застоев воды предпочтительнее в этом регионе делать высокие или комбинированные грядки. Для этого нужно:

1. Вырыть яму по размеру грядки глубиной 20—25 см.
2. Оборудовать по периметру ограждение из досок либо шифера высотой 20—30 см.
3. Заполнить полученный объём питательной почвой. Для этого можно использовать:
   • привозной чернозём — 3 части;
   • торф — 1 часть;
   • перегной — 1 часть;
   • песок — 1 часть.
4. При перемешивании в грунт добавляют суперфосфат по норме 50—60 г/м² и древесную золу в количестве 2—3 л/м².

И если уже делать такую конструкцию, то логично будет изготовить на её основе тёплую грядку. Для этого:

1. На дно короба укладывают грубую органику толщиной слоя 10—15 см, например:
   • доски;
   • рубленые ветки;
   • стебли кукурузы или подсолнечника и т. п.
2. Второй слой такой же толщины состоит из органики средней фракции:
   • мелкие дроблёные веточки;
   • щепа;
   • стружка и т. п.
3. Третьим слоем насыпают:
   • полуперепревшие опилки;
   • сено;
   • опавшие листья и т. п.
4. Сверху весь «пирог» засыпают чернозёмом на 5—7 см.
5. Хорошо поливают грядку водой, при этом здорово будет добавить препараты, содержащие почвенные бактерии, например, Байкал или Сияние.
6. Накрывают грядку чёрной плёнкой, шифером, рубероидом и т. п.

Схема посадки огурцов

В настоящее время редко позволяют огурцам плестись по земле — чаще их плети заставляют расти вверх. Это позволяет:

• экономить площадь, что особенно актуально для закрытого грунта;
• обеспечивать растениям хорошую освещённость и вентиляцию;
• удобно обслуживать растения и собирать урожай.

Исходя из этого выработаны и схемы посадки огурцов. Наиболее распространена двухстрочная схема, при которой каждая грядка состоит из двух рядов, находящихся на расстоянии 40—50 см друг от друга, а между грядками оставляют проход шириной около 50 см. Интервал между растениями в ряду зависит от сорта и обычно находится в пределах 20—40 см.

Для посадки огурцов чаще всего применяют двухстрочную схему

Высадка рассады

Лучше всего приступать к посадке огурцов в пасмурный день, а если это не получается, то стараются делать это в вечернее время ближе к заходу солнца. На грядке согласно выбранной схеме готовят лунки по размеру стаканов либо таблеток, в каждую из которых насыпают по горсти перегноя и золы. Перед высадкой рассаду обильно поливают, а также поливают лунки тёплой (а ещё лучше горячей) водой.

Огурцы любят, чтобы их высаживали в грязь

Высаживают растения, заглубляя их до семядольных листьев, после чего мульчируют лунки торфом, соломой, перегноем и т. п.

Посев семян

В теплице огурцы семенами обычно не сажают, а в открытом грунте это делают довольно часто. Если не стоит задача получения ранней продукции, то такой способ намного проще рассадного. Подготовка лунок для посадки заключается в их удобрении (так же как и для рассады) и обильном поливе тёплой (горячей) водой. В каждую лунку высевают по 2—3 подготовленных семечка на глубину 2,5—3 см, после чего их накрывают пластиковыми бутылками с обрезанным дном.

После посева семян огурцов на грядку лунки прикрывают пластиковыми бутылками

Такой способ посадки я практикую уже несколько лет. Причём не всегда даже произвожу предпосевную обработку семян — бывает так, что на это не хватает времени. Пластиковые бутылки отлично предохраняют молодые всходы от ночных снижений температуры, внутри их создаётся зона повышенной влажности. А для того чтобы растения не задохнулись, я снимаю с горловин крышки и затыкаю отверстия пучками сухой травы. Снимаю бутылки обычно тогда, когда рассада перестаёт в них помещаться, обычно к этому времени уже устанавливается довольно тёплая погода.

Выращивание огурцов и уход за ними в открытом грунте

Огурцы в процессе выращивания требуют к себе постоянного внимания. Их нельзя оставлять надолго без присмотра.

Поливы

Регулярные поливы — обязательное условие для развития огурцов. Почва под ними должна быть всегда влажной (но не заболоченной) и рыхлой. Вода из водопровода либо скважины категорически не подходит для этой теплолюбивой культуры. Поэтому для полива огурцов следует установить в огороде бочку, расположенную на солнце, чтобы постоянно иметь запас тёплой воды. Основные правила полива огурцов:

• Вода должна быть тёплой.
• Поливать следует под корень, увлажняя всю поверхность грядки.
• Время суток для полива — раннее утро или вечер.
• Интервалы между поливами — 1—2 дня.

Удобнее всего для полива огурцов использовать систему капельного орошения. Мульчирование грядок позволит реже их рыхлить, несколько уменьшить расход воды и снизить частоту поливов.

Для полива огурцов удобно использовать системы капельного орошения

Подкормки

Регулярное внесение удобрений способствует увеличению урожайности. К подкормкам приступают через две недели после высадки рассады в грунт. Для этого лучше всего подходят жидкие органические удобрения в виде настоев коровяка, птичьего помёта либо свежескошенной травы. Для того чтобы приготовить такие удобрения самостоятельно нужно в укромном месте огорода подальше от жилья (это делается из-за неприятных запахов, исходящих от удобрения) поставить бочку с широким горлом и заполнить её выбранным компонентом пополам с водой. Через 5—7 дней брожения концентрат готов к применению. Его процеживают, разбавляют водой 1:5 (концентрат из птичьего помёта разбавляют 1:10), и выливают по 1 л под каждый куст.

Органическое жидкое удобрение можно приготовить из обычных сорняков

Через неделю огурцы подкармливают калийными удобрениями, для чего в тёплой воде растворяют монофосфат калия и поливают получившимся раствором грядки по норме 10—20 г препарата на 1 м². Вместо этого, можно использовать настой древесной золы. Для его получения два литра просеянной золы настаивают 2—3 дня в ведре воды, после чего поливают этим настоем огурцы, расходуя также по 1 л под каждый куст. В дальнейшем такие подкормки повторяют регулярно, чередуя органические с минеральными.

Настой древесной золы является отличным калийным удобрением

Формировка и обрезка

Чтобы получить максимальную отдачу огурцы следует правильно формировать и обрезать. Приступают к этому, как только в пазухах листьев начнут появляться пасынки. До четвёртого — пятого листьев удаляются все пасынки, цветки и завязи. В дальнейшем, если огурцы растут на шпалере, можно повести рост куста в 2—3 стебля, оставив центральный проводник и 1—2 пасынка из пазух пятого — шестого листьев. Если планируется такая формировка, то при посадке увеличивают интервал между растениями до 60—80 см.

Чаще всё же огурцы подвязывают к спускающемуся шнуру — в этом случае растение ведут в один стебель, регулярно удаляя все пасынки до достижения роста стебля 1,5—1,7 м. Выше этого расстояния пасынки не удаляют, а прищипывают их на 2—3 листа. По мере роста лианы её оборачивают вокруг шнура по часовой стрелке, чтобы верхушка всё время была направлена к перемещающемуся в течение дня солнцу.

Длинноплетистые огурцы, подвязываемые к шнурам, формируют в один стебель

При таком способе плодоношение идёт от нижних листьев вверх. После сбора зеленцов на нижних ярусах соответствующие листья обрезают — они уже выполнили свою функцию и будут только отбирать на себя питание. Когда стебель оголится на 50—70 см шнур с верхней частью лианы можно опустить, свернув нижнюю часть её в кольцо. При этом питающим сокам станет легче подниматься к плодам на верхних ярусах и рост их ускорится. Такую процедуру проводят неоднократно по мере роста лианы.

Существуют также кустовые сорта огурцов, не требующие обрезки и формировки. Они растут невысоко, образуя куст из множества побегов.

Видео: подкрутка огурцов

Сбор урожая

В период массового сбора огурцов следует регулярно снимать зеленцы, не давая им перерастать. Это позволит направлять питание к новым завязям и обеспечить непрерывное плодоношение. Обычно собирают огурцы с интервалом 1—2 дня, а на особо урожайных сортах приходится это делать и по 2 раза в день. Лучшее время для сбора зеленцов — раннее утро и вечер.

Выращивание огурцов в теплице

В целом уход за огурцами в теплице незначительно отличается от ухода в открытом грунте. При этом добавляются некоторые операции.

Проветривание

Оптимальная температура для огурцов в период плодоношения — +25—30 °C днём и +21—23 °C ночью. Если днём слишком жарко, то огурцы могут «сгореть». Чтобы избежать этого теплицу следует проветривать, создавая сквозняк. И хоть это и не полезно для огурцов, но всё же лучше, чем они увянут от избыточной температуры.

Создание оптимальной влажности

В период плодоношения огурцы любят повышенную влажность почвы и воздуха. Для достижения высоких результатов она должна быть не ниже 90% (определить уровень влажности можно с помощью гигрометра). Для этого в теплице расставляют широкие ёмкости с водой, а также проводят опыление растений водой в сильную жару. Если возникает противоположная проблема — в теплице появляется сырость — то прибегают к её проветриванию.

Видео: выращивание огурцов в поликарбонатной теплице

Сорта огурцов для Подмосковья

В настоящее время создано огромное количество сортов огурцов. Бо?льшая часть их не районирована и применяется во всех регионах выращивания. Поэтому трудно что-либо рекомендовать для выращивания в конкретном регионе. Можно лишь отметить сорта, которые в своих комментариях приводят огородники Подмосковья.

Таблица: ранние огурцы для открытого грунта

Огуречные лианы бывают детерминантные (это означает, что рост их ограничен в связи с образованием цветков на макушке) и индетерминантные (их рост неограничен и может продолжаться до самых морозов).

Фотогалерея: ранние огурцы открытого грунта для Подмосковья

Видео: обзор огурцов Герман

По способу опыления сорт? огурцов делятся на пчёлоопыляемые и партенокарпические. Последние не требуют опыления, вообще, поскольку плоды у них образуются без оплодотворения. Поэтому чаще всего плоды у таких гибридов не имеют семян либо они находятся в зачаточном состоянии.

Урожайные огурцы для открытого грунта

ОБъём плодоношения огурцов в открытом грунте зависит от способа выращивания. Если плети лежат в расстил, то высокими результатами в этом случае считают получение 200—600 ц/га (2—6 кг/м²). Ну а если плети поднять на шнуры или шпалеры, то урожаи поднимутся до тепличных показателей — 10—15 кг/м² и более.

Таблица: урожайные огурцы для открытого грунта

Фотогалерея: урожайные огурцы открытого грунта

Кустовые огурцы для Подмосковья

Огурцы кустовых сортов растут компактно, не дают длинных плетей, удобны в выращивании и уходе. Большинство из них предназначены для открытого грунта. Урожайность кустовых огурцов ниже, чем у обычных длинноплетистых сортов.

Гектор

Раннеспелый, пчёлоопыляемый, детерминантный гибрид для открытого грунта. Плоды вкусные, универсального назначения. Зеленцы выравненные, средняя масса их — 95—100 г.

Гектор — популярные огурцы из Голландии

Слайд-шоу: обзор огурцов Гектор

Коротышка

Кустовой среднерослый гибрид раннего срока созревания для открытого грунта. Мелкие, короткие, бугорчатые, огурчики массой 54—65 г обладают отличным вкусом и идеально подходят для цельноплодного консервирования. Урожайность — 316—414 ц/га.

Огурцы Коротышка — гибрид раннего срока созревания для открытого грунта

Алладин

Самоопыляемый гибрид, растущий кустом высотой 50—60 см. Плоды короткие, цилиндрические. Средний вес — 100—110 г. Хороши в свежем виде и в консервах. С каждого квадратного метра собирают по 5— 6 кг.

Корнишоны Алладин отлично подходят для засолки

Огурцы для теплиц

Обычно в закрытом грунте выращивают урожайные, раннеспелые сорта, не требующие опыления.

Дядя Фёдор

Скороспелый гибрид от агрофирмы Аэлита для весенних необогреваемых теплиц. Партенокарпический сорт универсального назначения. Растение индетерминантное, средневетвистое. Средняя масса плодов — 80—88 г. Урожайность 16,1 кг/м².

Урожайность огурцов Дядя Фёдор — 16,1 кг/кв. м

Купец-батюшка

Раннеспелый пчёлоопыляемый гибрид консервного назначения. Товарная урожайность с 1 м² теплицы составляет 11,7—12,3 кг. Зеленцы короткие, цилиндрические, крупнобугорчатые, средней массой 110 г.

Купец-батюшка — раннеспелый пчёлоопыляемый гибрид огурцов консервного назначения

Сорванец

Партенокарпический гибрид, созревающий через 40 дней с момента появления всходов. Крупобугорчатые цилиндрические зеленцы имеют среднюю массу 120 г. Плоды вкусные, хрустящие, обладают изумительным огуречным ароматом. Средняя урожайность сорта — 12,6 кг/м².

У огурцов Сорванец плоды вкусные, хрустящие, обладают изумительным огуречным ароматом

Зозуля

Продуктивный гибрид для закрытого грунта. Зеленцы длинные — 15—30 см, средняя масса — 150—300 г. Плоды салатного назначения. Довольно популярен у потребителей благодаря отличному вкусу и сочности плодов.

Огурцы Зозуля пользуются неснижаемым спросом

Зозулю выращиваю давно, причём в условиях открытого грунта (я просто не знал о том, что этот гибрид создан для закрытого грунта), на шпалерной сетке. В нашей семье это любимый огурец для салатов в летнее время.

Видео: обзор огурцов Зозуля

https://youtube.com/watch?v=I_2-uC_Lw4w

Самурай

Позднеспелый партенокарпический гибрид универсального назначения. Индетерминантный, среднерослый, слабоветвистый. Короткие бугорчатые зеленцы имеют среднюю массу 90—120 г. Урожайность небольшая — 5—6 кг/м².

Плоды огурцов Самурай имеют универсальное назначение

Отзывы огородников Подмосковья о сортах огурцов

Всем, кто любит огурцы с мелкими бугорками, советую огурец Дядя Фёдор. Очень вкусный и ароматный. В прошлом году попробовала у соседки. В этом году сама посеяла. Проехала по нескольким магазинам пока нашла. Продавцы говорят, что быстро разбирается. Отзывы хорошие. Людям очень нравится.

А мои родители очень любят огурцы крупнопупырчатые, сладенькие с сильным ароматом и, чтоб хрустели хорошо. Особенно сорта Маменькин любимчик, Купец батюшка, Сорванец и Бочковой засолочный. Очень вкусные, плотные, с мелкими семянками. К тому же скороспелые.

Рекомендую Огурцы Зятёк и Тёща, оба универсальные в плане технологии как для теплиц так и для открытого грунта. А также они рекомендованы для засолки, особенно хорош Зятёк. Ещё рекомендую огурец Кураж и Атлет очень вкусные, сладкие! Но для салата.

В прошлом году сажала огурцы «Зятёк». Очень понравились. Огурцов было много. Вкусные в свежем виде, совсем нет горечи. Отлично получились и маринованные огурчики.

Для салатов рощу Дальневосточный 27, а вот для закрутки предпочитаю корнишоны Манул F1.

У меня Леонорэ, Герман и Зозуля растут — каждый из них по-своему хорош. Остальные сорта как-то не пошли, а этим верна не первый год уже.

В 2015 высаживала в плёночный самодельный парничок сорта: Самурай Китайский змей Петербургский экспресс и соседка дала пару корней Кураж, в бочках росли Отелло и Герман, они отличились в 2014 году. А в этом по плодовитости, вкусовым качествам, долготе плодоношения и устойчивости к мучнистой росе победили Самурай, ну просто отличный, и Кураж. Только их хочу в этом году.

Я в этом году буду сажать в теплицу Герман, Аякс (много лет их не сажала, раньше нравились), Маша — проверенные, Мазай, Хрумка и китайские змеи (эти первый раз сажать буду). А Конкурент и Вязниковский в парник (проверенные).

Я сажала Герман — хороший, не перерастает, без горечи, но шкурка толстовата.

Выращивание огурцов в Подмосковье дело не новое и обычное. Для этого региона создано множество разнообразных сортов, которые можно выращивать на полях, в огородах, парниках и теплицах.

Запись О выращивании огурцов в Подмосковье впервые появилась balnnh.ru.

Можно ли включать кондиционер зимой, а если нет, то почему? Таким вопросом время от времени задаются большинство пользователей этого современного климатического прибора.

Почему нельзя использовать кондиционер зимой

Вопрос не совсем корректный. На самом деле существуют прогрессивные модели кондиционеров, которые рассчитаны на работу в зимних условиях при морозах до -10…-15 °C. Это так называемые инверторные кондиционеры. А японский агрегат Mitsubishi Electric Zubadan MUZ-FDVABH работает даже при -25 °C. Конечно, стоят такие приборы недёшево, и мы сегодня поговорим об обычных бытовых кондиционерах массового пользования.

А вот они действительно при температурах ниже -5 °C работать не могут. Причин этому всего две:

• При работе кондиционера образуется конденсат, который в обычных условия отводится за пределы помещения посредством дренажной трубки. Понятно, что на морозе конденсат замёрзнет и образует ледяную пробку в отводящей системе. Эта пробка перекроет выход конденсата наружу, после чего у него остаётся два выхода:
  • Конденсат через трещины и неплотности соединений просачивается в помещение через внутренний корпус, создавая повышенную влажность. А это, в свою очередь, может вызвать появление плесневых грибков, представляющих угрозу здоровью жильцов.
  • Создавшееся чрезмерное давление конденсата выводит кондиционер из строя.
• Хладагент содержит в себе смазку, которая смазывает трущиеся детали испарителя при его работе. На морозе эта смазка загустевает, что затрудняет работу агрегата, сокращает срок его службы и в конечном итоге приводит к выходу кондиционера из строя.

Холодильный агент (хладагент) — рабочее вещество холодильной машины, которое при кипении (испарении, плавлении или даже сублимации) отнимает теплоту от охлаждаемого объекта и затем после сжатия передаёт её охлаждающей среде за счёт конденсации или иного фазового перехода.

Большинство моделей бытовых кондиционеров могут работать либо только на охлаждение, либо и на обогрев помещений. Если у потребителя второй тип прибора, ему нужно знать о том, что на обогрев кондиционер можно применять при температурах воздуха на улице не ниже 0 °C, а на охлаждение — до -5 °C.

Для отопления квартиры зимой лучше использовать предназначенные для этого отопительные приборы

Видео: можно ли отапливать помещение кондиционером

https://youtube.com/watch?v=rW3CfePUhqg

Не стоит использовать обычный кондиционер при минусовых температурах за окном. Даже если он и не выйдет сразу из строя, срок его службы всё равно сократится. Гораздо удобнее и экономичнее для обогрева помещений применять предназначенные для этих целей отопительные приборы, ассортимент которых в настоящее время просто огромен.

Запись Почему нельзя включать кондиционер зимой впервые появилась balnnh.ru.

Многие люди из-за недостатка места привыкли сушить постиранное бельё в квартире, располагая сушилки вблизи отопительных приборов. Казалось бы, и что в этом такого? Но, оказывается, этим они могут доставить себе и своим близким множество проблем со здоровьем. Поможем разобраться в этом вопросе.

Почему не следует сушить бельё в квартире

Ответ прост — потому, что это опасно для вашего здоровья. Даже после отжима белья в стиральной машинке оно содержит до 30% влаги от своего веса, а это до двух литров от одной стирки. Понятно, что если сушить выстиранное бельё в квартире, то вся эта влага останется внутри помещения. Чем это грозит?

Известно, что влажная среда благоприятствует развитию различных грибков, пылевых клещей и бактерий. Чаще всего в результате повышенной влажности в квартире заводится плесневый грибок аспергилл (Aspergillus). Он поселяется в любом (даже с виду чистом и опрятном) помещении с повышенной влажностью и становится настоящей бедой для аллергиков и астматиков. А также он опасен для людей с ослабленным иммунитетом, страдающих ВИЧ и онкологическими заболеваниями. Аспергиллёз, вызываемый этим грибком, провоцирует у пострадавших поражение ротовой полости, дыхательных путей и тканей внутренних органов. Споры грибка опасны для детей, особенно в младенческом возрасте. Зафиксированы смертельные исходы заражения аспергиллёзом.

Да, организм здоровых людей благополучно противостоит пагубному воздействию грибков, но всё же не стоит позволять им поселяться в вашей квартире. Ведь здоровье — это самое ценное, что у вас есть и не стоит им рисковать. Да и бельё, высушенное на открытом воздухе, приобретёт неповторимую свежесть.

Бельё, высушенное на открытом воздухе, приобретает неповторимую свежесть

Видео: медики призывают людей не сушить бельё в квартире

Привычка сушить бельё в квартире далеко не безобидна. В результате повышенной влажности, которая неизбежно при этом возникает, в помещении заводится грибок, вызывающий опасное заболевание — аспергиллёз. Настоятельно рекомендуется отказаться от столь вредной привычки и не рисковать своим здоровьем, а также здоровьем своих близких.

Запись Почему нельзя сушить бельё в квартире впервые появилась balnnh.ru.

Опытные садоводы, давно занимающиеся выращиванием роз, знают о том, что цветы необходимо укрывать на зиму от морозов. Ознакомим начинающих садоводов с основными вариантами зимних укрытий и правилами подготовки кустарников к зиме.

Как правильно укрыть розы на зиму

В целях предупреждения вымерзания розы на зиму требуют укрытия от морозов. Парковые и некоторые другие сорта роз являются морозостойкими, но даже они требуют подготовки кустов к зимовке.

Сроки укрытия

По общему правилу укрывают розы тогда, когда морозы опустятся до -5…-7 ^оC и продержатся около недели. Примерные сроки для регионов следующие:

• Средняя полоса — конец октября — начало ноября.
• Урал и Сибирь — конец сентября — октябрь.
• Южные районы — ноябрь.

Подготовка роз к укрытию

На этом этапе растения постепенно подготавливают к переходу в спящее состояние и последующему укрытию. Делают это в таком порядке:

1. В конце лета прекращают подкормки азотсодержащими удобрениями, поскольку они провоцируют рост побегов.
2. За 20—30 дней до укрытия прекращают срезать цветы для букетов. Это даст им возможность отцвести на кусте, что способствует хорошему вызреванию побегов.
3. Поскольку розы, как правило, самостоятельно не сбрасывают листву, её нужно перед укрытием обрезать.
4. Очищают почву от мусора и опавшей листвы, после чего кусты обрабатывают 3%-м раствором медного либо железного купороса.
5. Окучивают кусты холмиком сухой почвы. Этот пункт исключают для регионов Урала, поскольку там велик риск выпревания в результате оттепелей.
   

   Перед укрытием кусты роз окучивают сухой землёй

Пригибание и обрезка

Парковые и плетистые розы обрезать не нужно. Остальные следует обрезать на высоту 50 сантиметров. Затем побеги пригибают к земле и фиксируют металлическими скобами. Плохо гнущиеся толстые побеги пригибают постепенно, в течение 3—4 недель.

Перед укрытием побеги роз пригибают к земле и фиксируют металлическими скобами

Способы укрытия

Существует довольно много различных вариантов укрытия. Рассмотрим наиболее популярные.

Присыпка

Это самый старый способ. Заключается в засыпке пришпиленных кустов сухой землёй, песком, торфом. Способ имеет существенный недостаток — в случае оттепелей куст может подпревать. Поэтому применять его можно лишь в районах, где оттепели исключены.

Каркасный способ

Это самый лучший и надёжный вариант. Заключается он в том, что над группами кустов (или над отдельными кустами) устанавливают металлические либо пластиковые дуги (возможно также изготовление деревянного каркаса), которые затем покрывают плотным агроволокном или геотекстилем. Оптимальная плотность укрывного материала — 150 г/м². Если материала с такой плотностью нет, то можно использовать более тонкий в несколько слоёв.

Не стоит для укрытия использовать мешковину, сено, солому, опилки. Эти материалы впитывают влагу во время оттепелей, а после замерзания портят корневую шейку.

Укрытие лучше проводить в два этапа. На первом этапе, когда температура воздуха опустилась ниже 0 °C, укрывают по дугам сверху, а торцы оставляют открытыми. После того как холода установятся, торцы также закрывают.

Укрытие лучше проводить в два этапа: на первом этапе, когда температура воздуха опустилась ниже 0 °C, укрывают по дугам сверху, а торцы оставляют открытыми; после того как холода установятся, торцы также закрывают

Бескаркасный способ

Такой способ является упрощённым вариантом предыдущего. В этом случае на пригнутые к земле кусты укладывают лапник либо ветки, оставшиеся после обрезки плодовых деревьев.

При бескаркасном способе укрытия на пригнутые к земле кусты роз укладывают лапник

Поверх лапника укладывают укрывной материал, края которого придавливают кирпичами, камнями, брусками и т. п.

Поверх лапника укладывают укрывной материал, края которого пнужно зафиксировать

Видео: как правильно укрывать розы на зиму

Основная задача при создании зимнего укрытия для роз (помимо утепления) — избежать подпревания. Поэтому при выборе типа укрытия следует отдавать предпочтение воздушно-сухим конструкциям. Это будет служить гарантией того, что в будущем сезоне ваши красавицы будут радовать вас красивыми и ароматными цветами.

Запись Укрываем розы на зиму правильно впервые появилась balnnh.ru.

Теплолюбивая петуния является многолетним растением, но если ей не обеспечить комфортные условия для зимовки, то превращается в однолетнее. Размножается она семенами и черенкованием. Второй способ намного проще — его и рассмотрим.

Как размножить петунию черенками осенью

Размножать петунию черенками легко и просто в любое время года. Правила и способы этого процесса одинаковы. Некоторые различия существуют в уходе за укореняющимися черенками. Подробнее коснёмся осеннего размножения цветка.

Сроки выполнения осеннего черенкования

Поскольку заготовленные черенки не могут храниться долго, то нарезают их обычно непосредственно перед высадкой и укоренением. Для осеннего размножения это можно делать в конце августа или в сентябре, в зависимости от региона. Чем южнее район выращивания, тем позже можно проводить эту процедуру. Если необходимо эти сроки продлить, то можно заготавливать черенки после того, как растения в кашпо будут перенесены с улицы в помещение. Тогда можно не торопясь заготовить и укоренить значительное количество черенков. Именно так поступают профессионалы, выращивающие петунию в коммерческих целях.

Заготовка и укоренение черенков

Процесс этот абсолютно несложный и доступен начинающем садоводам. Заключается он в следующих шагах:

1. Подготавливают подходящие ёмкости для посадки. Это могут быть пластиковые стаканы, горшочки, контейнеры, наполненные питательной смесью. В качестве последней можно применить готовый грунт для цветов из магазина. А также неплохим вариантом является укоренение черенков в торфяных таблетках диаметром 40—70 мм.
2. С кустиков срезают черенки длиной 4—10 см. При этом можно использовать верхушки вместе с цветками.
   

   Для размножения петунии нарезают черенки длиной 4—10 см

3. Обрезают цветки (если они есть).
4. Обрывают все листья, кроме двух — трёх верхних.
5. Помещают нижний срез черенка в раствор корнеобразователя (Корневин, Эпин, Гетероауксин и т. п.) на несколько минут.
6. Втыкают черенок в почву на небольшую глубину (до 1/3 длины). Расстояние между соседними черенками при посадке в общий контейнер должно составлять 4—5 см.
   

   При посадке черенок петунии заглубляют в почву примерно на 1/3 длины

7. Поливают почву.
8. Укрывают ёмкости полиэтиленовой плёнкой для создания парникового эффекта.
   

   Для создания парникового эффекта можно поместить ёмкости с черенками в полиэтиленовые пакеты

9. Ежедневно открывают парнички для проветривания на 20—30 минут.
10. Примерно через 2 недели, когда появятся корешки и образуются по 2—4 настоящих листочка, растения рассаживают в индивидуальные ёмкости.

Укоренение черенков в воде

Необязательно для укоренения помещать черенки в почву. Вполне успешно можно это сделать в обычной воде. Конечно же, не стоит использовать водопроводную воду из-под крана — в ней растворён хлор, который вредит растениям. Лучше использовать питьевую воду из магазина, дождевую или талую. Заготовленные черенки (как это было описано выше) после обработки корнеобразователем помещают нижним концом в воду. При этом нужно следить за тем, чтобы листики оставались на поверхности. Удобно для этого применить пластиковый контейнер, в крышке которого прорезаны отверстия для черенков.

Для укоренения черенков петунии в воде удобно применять пластиковые контейнеры, в крышках которых прорезаны отверстия для черенков

Примерно через три недели на подводных частях черенков образуются хорошие корешки. После этого растения можно (и нужно) рассадить в отдельные ёмкости с питательной почвой.

Видео: черенкование петунии с укоренением в воде

Размножение петунии черенкованием является наиболее простым методом, который доступен начинающему садоводу. Применяют его в любое время года, но именно осенью можно заготовить значительное количество черенков и получить к началу весеннего сезона товарные партии рассады.

Запись Осеннее размножение петунии черенками: проводим правильно впервые появилась balnnh.ru.