Розетка в доме является важным элементом инфраструктуры, который обеспечивает электричеством различные приборы. При проведении капитального ремонта на кухне приходится сталкиваться с полной переделкой всей схемы электропитания. На первый взгляд процедура может показаться сложной, но если детально разобраться что к чему и составить детальный план, то монтаж выполнить будет гораздо проще.

Виды и характеристики розеток

Электрические розетки подразделяют на следующие виды:

• по типу монтажа — внутренние и накладные. Первые используются для скрытой проводки, вторые — для поверхностной, например, в деревянных домах;
• с защитными шторками. Такие розетки имеют защиту отверстий, в которые вставляется вилка. Шторки отодвигаются только в момент её установки;
• с выталкивателями. Их применяют в том случае, если приходится часто включать и выключать вилки для смены приборов;
• с таймером. С помощью такого устройства можно задать программу включения/выключения питания того или иного потребителя;
• с выключателем. Позволяет отключать питание, чтобы не вынимать вилки приборов, когда те не используются.

Фотогалерея: виды розеток

Что касается технических характеристик розеток, то основными параметрами являются напряжение, ток и частота. В соответствии с европейскими стандартами напряжение в сети составляет 220–240 В либо 380 В. Розетки на 220 В используются, как правило, для подключения потребителей мощностью до 3,5 кВт. Такое ограничение объясняется тем, что стандартные розетки, которые рассчитаны на работу с маломощной техникой, неспособны выдерживать ток, превышающий 16 А. Если есть необходимость подключения приборов большей мощности, следует использовать трёхфазные устройства, которые рассчитаны на ток 32 А и напряжение 380 В. Кроме этого, для разных розеток предусмотрена определённая частота тока в электросети, как правило, 50 или 60 Гц. В России применяется европейский стандарт частоты в 50 Гц.

Нормативы для установки розеток на кухне

Прежде чем приступить к установке розеток на кухне, необходимо ознакомиться с нормативами для монтажа этих элементов, их видами и правилами разводки. Основными положениями нормативных документов, регулирующих порядок расположения розеток, являются следующие:

• высота — не более 2 м от плинтуса в зависимости от конкретного потребителя;
• бытовой прибор, подключаемый к розетке, должен быть размещён от неё на удалении не более 1 м;
• риск попадания брызг воды либо пара должен быть полностью исключён.
  

  Места установки розеток на кухне нужно подбирать так, чтобы полностью исключить риск попадания на них водяных брызг и пара

Составление схемы расположения розеток

Планируя капитальный ремонт кухни, нужно позаботиться о составление плана-схемы расположения розеток, чтобы избежать лишних свисающих проводов, а также неудобств при подключении электроприборов.

Определение необходимого количества розеток

Чтобы определиться с количеством розеток на кухне, необходимо просуммировать все бытовые приборы, которые планируется эксплуатировать, и прибавить ещё 20% в качестве запаса. Наиболее распространёнными кухонными потребителями являются:

• вытяжки;
• плиты;
• холодильник;
• встраиваемая техника;
• чайник, миксер и др.

К полученному списку стоит также добавить приборы, которые возможно будут использоваться в будущем. Все расчёты следует выполнять ещё на этапе разводки, т. е. до начала чистовых работ, поскольку позже установить дополнительные розетки будет уже непросто.

Количество розеток в каждой точке подключения на кухне напрямую зависит от количества электроприборов, которые будут использоваться в непосредственной близости от неё

Расположение розеток для каждого вида бытовой техники

В зависимости от потребителя розетка должна располагаться на определённом уровне от пола:

1. Плита. Основное правило — розетки нельзя размещать над конфорками либо сзади духовки. Оптимальное расстояние от пола — 15 см с некоторым отступом в сторону, чтобы к вилке был доступ, но при этом розетка не была на виду.
2. Холодильник. Рекомендации в целом идентичны. Плюс ко всему стоит учитывать, что некоторые модели холодильников имеют короткий сетевой шнур, который не позволит расположить розетку далеко.
3. Стиральная и посудомоечная машина. Подобная техника имеет на задней части отверстия для подачи и отвода воды, поэтому розетка должна располагаться на некотором удалении. Её лучше разместить с противоположной стороны от шлангов на высоте 15–20 см от пола.
4. Вытяжка. Поскольку этот прибор устанавливается довольно высоко, то и розетка должна располагаться ближе к потолку, как правило, в 2 м от пола.
5. На фартуке. Обычно в этом месте находится рабочая зона для приготовления пищи, поэтому подключение кухонных электроприборов может требоваться довольно часто. Чтобы вилку можно было включать и выключать без затруднений, розетку размещают, отступив 10–15 см от края столешницы либо 110–115 см от пола. Слишком высоко располагать её не стоит, поскольку фартук является заметным местом на кухне и провода, которые находятся на виду, будут только портить интерьер.
   

   В зависимости от типа подключаемых приборов розетки на кухне должны располагаться на определённой высоте от пола

В той зоне кухни, где установлен диван, стол и стулья, наличие розетки также крайне важно, например, для подключения пылесоса, зарядки для телефона или ноутбука. В этом случае лучше поставить пару двойных розеток на высоте 20–30 см от пола. При более высоком расположении провода будут на виду.

Правила разводки

Подключение розеток на кухне выполняют, придерживаясь следующих правил:

1. Суммарная мощность потребителей, которые подключаются к розетке, не должна превышать максимально допустимую.
2. При эксплуатации оборудования с высокой мощностью к ней необходимо подвести выделенную линию и установить отдельный автомат.
3. Если есть электроприборы с металлическим корпусом, их необходимо заземлить.
4. Не рекомендуется выполнять монтаж розеток за электрооборудованием, которое выделяет тепло (духовки, холодильники и т. п.).
5. Прежде чем начать монтаж, следует составить план.
   

   На каждую группу розеток, рассчитанную на потребление значительной мощности, лучше делать отдельную линию

Таблица: мощность и сечение проводов для подключения кухонной техники

УЗО — устройство защитного отключения, которое обеспечивает защиту обслуживаемого участка электрической сети при возникновении тока утечки.

Подготовка к установке розеток

Любые строительные или ремонтные работы начинаются с подготовки, и монтаж розеток не является исключением. Для работы потребуется подготовить соответствующий инструмент и ознакомиться с техникой безопасности.

Необходимые инструменты

Набор инструментов и материалов может отличаться в зависимости от того, в какой стене предполагается устанавливать розетки (бетон, гипсокартон и т. п.). В большинстве случаев требуется следующий перечень:

• болгарка или штроборез;
• перфоратор для высверливания гнёзд;
• коронка для работы со стеновым материалом;
• нож, кусачки, отвёртка;
• шпатель;
• рулетка;
• гипс и алебастр;
• грунтовочный состав глубокого проникновения;
• подрозетник;
• провода;
• карандаш.
  

  Для монтажа розеток понадобится довольно большой перечень инструментов, начиная от отвёрток и заканчивая перфоратором

Техника безопасности

Любые работы, которые связаны с монтажом электроарматуры, должны выполняться в соответствии с правилами техники безопасности:

1. Работы по электрическому монтажу должны проводиться в помещении с обесточенной сетью.
2. Каждый провод, используемый при подключении, необходимо проверять индикаторной отвёрткой либо фазоуказателем.
3. Монтаж должен осуществляться инструментом с прорезиненными ручками.
4. Для удлинения провода места соединения следует спаивать или соединять специальными элементами, а не скручивать.
5. При монтаже розетки считается недопустимым контакт тела с оголёнными проводами.
6. Выполняя монтаж розетки в стену, нужно контролировать надёжность её крепления и изоляцию.
7. Если длина провода оказалась большей, чем необходимо, лишнюю часть отрезают либо закладывают в стену.
8. Для монтажа необходимо использовать только то оборудование и провода, которые предназначены для проведения работ с электричеством и рассчитаны на номинальную мощность и силу тока.

Инструкция по установке и подключению розеток на кухне

Монтаж розеток состоит из ряда операций, которые выполняются в определённой последовательности.

Замеры и отметка мест расположения розеток

Независимо от того, выполнена ли уже разводка или стены будут штробиться одновременно с бурением отверстий для розеток, монтаж подрозетников начинается с замеров и нанесения отметок на стене.

Штробление — прорезание стен для прокладки силового кабеля ручным или электроинструментом.

Чтобы нанести отметки под будущие розетки, нужно точно определить место их расположения, что далеко не всегда возможно. Плюс ко всему стоит учитывать вероятность перестановки. Поэтому лучше всего разметку выполнять, придерживаясь следующих правил:

• для крупногабаритной техники от пола отступают 1 м;
• над тумбочками и столешницами делают отступ в 10 см от поверхности;
• для универсального использования разметку делают на высоте 30 см от чистовой отделки пола;
• расстояние между центрами розеток (при установке блока розеток) является неизменным и составляет 71 мм при условии установки подрозетников стандартных размеров;
• минимальный отступ от дверных коробок, потолка, а также углов и пола должен составлять 15 см;
• от радиаторов отопления розетки должны находиться на удалении минимум 50 см.

Непосредственно разметка выполняется довольно просто:

1. Прикладывая уровень к стене, проводим горизонтальную линию карандашом на требуемой высоте.
2. Наносим точку, которая соответствует центру будущего отверстия.
3. Используя уровень, на точке наносим вертикальную линию.
   

   Чтобы сделать отверстие для подрозетников в стене, сперва нужно нанести разметку

Видео: разметка отверстий для подрозетников

Создание отверстий для розеток

Для подрозетника стандартного размера, который имеет диаметр 64 мм и глубину 40 мм, используются коронки диаметром 68 мм и длиной рабочей части 60 мм. Зазор, который образуется между коробкой и краем отверстия в стене, обеспечивает надёжное крепление подрозетника с использованием гипсовой смеси. Стоит принять во внимание, что отверстия под коробки сверлят в безударном режиме. В противном случае возможно повреждение оснастки.

В зависимости от того, в каком материале требуется просверлить отверстие, будет отличаться выбор как коронки, так и самого электроинструмента. Для мягких материалов будет достаточно электродрели, а вот для твёрдых желательно использовать перфоратор мощностью 1,5 кВт.

Фотогалерея: коронки для сверления отверстий в стене

После подготовки необходимого инструмента можно приступать к сверлению отверстий под коробки:

1. Зажав коронку в патроне дрели (перфоратора), наставляем сверло на намеченную точку.
   

   Коронку зажимаем в патроне электроинструмента и наставляем на намеченную точку

2. Включаем инструмент и начинаем погружаться до необходимой глубины.
   

   Погружаемся в стену коронкой на нужную глубину

3. Когда пропил будет выполнен, выдалбливаем оставшуюся часть бетона при помощи молотка и зубила.
   

   После сверления необходимо удалить остатки бетона из отверстия

Поскольку рабочая часть коронки бывает больше, чем требуемое углубление, на неё наклеивают, например, малярный скотч, обозначая нужную глубину погружения.

Во время сверления отверстий рекомендуется останавливать электроинструмент и вынимать коронку из стены для охлаждения. Кроме этого, можно периодически брызгать на стену водой. Это исключит не только перегрев насадки, но и позволит уменьшить количество пыли.

Создание в стенах штроб для прокладки проводов

Чтобы приступить к штроблению стен, нужно составить чертёж разводки и подготовить соответствующий инструмент.

Нормы и требования к процессу штробления

Чертёж проводки составляют согласно строительным нормам, которые регламентируются СНиПом 3.05.06–85. На схеме отображаются не только осветительные приборы, розетки и выключатели, но и трасса для прокладки проводов. Штробление выполняют с учётом следующих требований:

• глубина борозды должна быть не более 2,5 см, ширина — 3 см;
• максимальное расстояние для одного канала от распределительной коробки до розетки либо другой электрической арматуры — 3 м;
• кабель и штробы ведут только по горизонтали либо вертикали, используя уровень. Штробить по диагонали либо волнистыми линиями нельзя;
• минимальное расстояние от плит перекрытия до горизонтально расположенных штроб — 15 см, от газо- и теплотрасс — 40 см;
• вертикальная прорезь должна проходить минимум в 10 см от дверной коробки и оконного проёма;
• при планировании разводки следует свести к минимуму изгибы от распределительных коробок до розеток и других точек.
  

  Штробы под кабель делают только по вертикали или горизонтали

Выполнять штробление в углах, несущих стенах и плитах перекрытия запрещается, поскольку прорези могут снизить прочность конструкции строения и привести к непредсказуемым последствиям.

Инструменты для штробления

Для проделывания каналов под проводку в стене могут использоваться следующие инструменты:

• молоток и зубило — примитивный и наиболее трудоёмкий способ, который можно использовать для проделывания штроб небольшой длины;
• перфоратор со специальной насадкой — позволяет получить результат среднего качества, поскольку края прорезей получаются неровными, со сколами и требуют дополнительной обработки;
• болгарка с алмазным диском — позволяет выполнить качественную штробу, но минусом этого варианта является образование большого количества пыли;
• штроборез — профессиональный инструмент, которым пользуются строители.
  

  Молоток и зубило либо шлямбур — самый простой и доступный инструмент, которым можно штробить стены

Штробление стен

При использовании штробореза прорези выполняют следующим образом:

1. Берём машинку и прикладываем к стене тот край, который ближе к пылеотводу.
2. Углубляем электроинструмент и проводим его на нужное расстояние.
   

   Штроборез углубляем в стену и проводим его на нужное расстояние по намеченной линии

3. После того как полосы будут нарезаны, при помощи зубила или стамески выбиваем кусочки стенового материала.
   

   Зубилом и молотком из прорези удаляют кусочки материала стены

4. Штробы очищаем от пыли и грунтуем, после чего можно прокладывать провода.

Видео: резка стен штроборезом

Если вместо штробореза используется перфоратор, то технология несколько отличается:

1. По всей длине разметки с интервалом 10–15 см делаем отверстия сверлом под прямым углом в соответствии с глубиной штробы.
   

   Перфоратором вдоль намеченной линии сверлят отверстия

2. Материал между отверстиями выбираем перфоратором со специальной насадкой, удерживая его под наклоном в 45?.
   

   Перфоратором со специальной насадкой под углом выбирают прорезь нужной глубины

3. Края получившейся прорези выравниваем полукруглым зубилом.

Подведение и фиксация силовых линий к подрозетнику

Электропроводку монтируем следующим образом:

1. Удаляем пыль из прорезей пылесосом и обрабатываем их грунтовкой.
2. Открываем крышку распределительной коробки и заводим в неё провод.
   
   

   Новый кабель, который прокладывается к розетке, заводится в распределительную коробку

3. Прокладываем кабель в штробу (рекомендуется предварительно продеть его в гофру), при этом располагаться он должен свободно.
4. Провод в углублении фиксируем гипсовым раствором или специальными клипсами с шагом 25 см.
   

   В штробе провод фиксируется при помощи специальных клипс или гипсовой смесью

5. Подводим провод к месту установки подрозетника и обрезаем с запасом в 15–20 см.
6. Заделываем кабель гипсовой смесью или штукатурным раствором на основе цемента и песка.
   

   Провод в штробе заделывается штукатурным раствором

Фиксация подрозетника в стене

Монтаж подрозетников в стене выполняется в следующем порядке:

1. Коробку примеряем к отверстию, при этом её посадке ничего не должно мешать.
   

   Коробку перед установкой необходимо примерить

2. Очищаем отверстие от пыли, грунтуем и даём составу высохнуть.
   

   Отверстие необходимо очистить от пыли и прогрунтовать

3. Удаляем в подрозетнике кусочек пластика, через который будет заводиться провод.
4. Разбавляем гипсовую смесь и наносим её на дно и стенки отверстия, а также на внешнюю часть коробки.
   

   Гипсовая смесь наносится на дно и стенки отверстия

5. Продеваем провод в подрозетник и устанавливаем последний в раствор, выравнивая верхний край на уровне со стеной.
   

   После нанесения смеси коробка монтируется на уровне со стеной

6. При помощи уровня проверяем горизонтальность проушин для монтажа.
   

   Уровнем проверяют горизонтальность установки подрозетников

7. Замазываем щели между стеной и подрозетником, убираем раствор, который попал внутрь коробки.
   

   Заделываем щели между коробкой и стеной и удаляем раствор, который попал внутрь

При использовании гипсовой смеси стоит учитывать, что застывает она довольно быстро.

Видео: установка подрозетников

Монтаж розетки

Для крепления розетки понадобится крестовая и плоская отвёртка, а также бокорезы.

Установка выполняется в следующей последовательности:

1. Бокорезами или ножом зачищаем концы проводов от изоляции, отступив от края 10 мм.
   

   Концы проводов зачищаем ножом или бокорезами

2. В распределительной коробке соединяем между собой новый кабель и провод, от которого подаётся питание, посредством специальных соединителей либо оцинкованного болта с гайкой и шайбами.
   

   В распределительной коробке выполняем соединение нового кабеля с входящим проводом — фаза к фазе, ноль к нулю

3. Снимаем с розетки декоративную накладку вместе с рамкой.
4. Концы фазы и нуля подключаем к соответствующим контактам и затягиваем винты отвёрткой. Фаза, как правило, имеет коричневый цвет провода, а ноль — голубой.
   

   Провода фазы и нуля подключаем к соответствующим контактам и зажимаем винтами

5. Провод заземления подключаем под соответствующий винт.
6. Аккуратно укладываем провода и вставляем розетку плотно в отверстие, зажимая равномерно и по очереди винты крепёжных пластин.
   

   В коробке розетка крепится путём заворачивания соответствующих винтов, которые раздвигают крепёжные пластины

7. Дополнительно крепим розетку к коробке при помощи саморезов.
   

   Розетка к коробке дополнительно крепится при помощи саморезов

8. Устанавливаем рамку и декоративную накладку.
   

   Декоративная накладка закрепляется винтом

Проверка работоспособности розетки

Для проверки функционирования розетки можно воспользоваться мультиметром. Прибор позволяет выяснить не только работоспособность установленного элемента, но и узнать, какое напряжение на данный момент в электросети. Для этого достаточно выполнить следующие шаги:

1. Включаем автомат (рубильник).
2. Мультиметр устанавливаем на предел измерения 750 V AC, т. е. переменного напряжения.
3. Вставляем щупы в розетку, удерживая их за изолированную часть. Ни в коем случае нельзя касаться оголённой части щупов, это приведёт к поражению электрическим током.
4. На экране прибора получаем текущее напряжение в электросети.

Видео: как измерить напряжение в сети

При отсутствии прибора для проверки напряжения можно использовать индикаторную отвёртку. Инструмент позволяет выявить напряжение в сети по наличию фазы. Для этого достаточно зажать большим пальцем контакт на рукоятке отвёртки, а затем поочерёдно поднести рабочую часть инструмента к контактам розетки. Если в сети есть напряжение, на одном из контактов розетки в отвёртке загорится индикатор, что укажет на наличие фазы. На втором контакте индикации быть не должно, поскольку он соответствует нулю.

Проверить наличие напряжения в сети можно индикаторной отвёрткой

Работа с электрической проводкой требует определённых навыков и умений. Однако если у вас есть хотя бы базовые знания в области электротехники и нужные инструменты, то с соблюдением техники безопасности и пошаговых инструкций установить розетки на кухне можно самостоятельно.

Запись Как разметить, установить и подключить розетки на кухне впервые появилась balnnh.ru.

Печка в любом автомобиле предназначена для создания комфортных условий. Однако в этой конструкции есть уязвимое место, коим является моторчик отопителя. При возникновении неполадок с вентилятором устранить их можно своими руками, при этом посещение автосервиса становится необязательным.

Что такое вентилятор печки

Автомобильный отопитель, который в народе называют печкой, предназначен для выполнения простой и одновременно важной функции — обогрева салона. Кроме этого, устройство помогает устранять запотевание стёкол в холодную и сырую погоду. При нормальной работе системы отопления в салоне «девятки» должна поддерживаться температура +20 ?С при тех же показателях за бортом, но только со знаком минус. В ногах при максимальном режиме обогрева значение должно поддерживаться на уровне +25 ?С. Одним из важных узлов печки, помимо радиатора, является вентилятор. Назначение этого устройства, его неисправности и ремонт следует рассмотреть более детально.

Назначение устройства

Назначение моторчика заключается в повышении эффективности системы отопления и циркуляции воздуха в салоне автомобиля. Его работа основывается на заборе воздуха снаружи и его последующей подаче в салон через радиатор. В результате прохождения воздушного потока через теплообменник воздух в салон попадает уже прогретым.

Схема работы отопителя: а — ВАЗ 2108; б — ВАЗ -2108–01: 1- рабочее колесо вентилятора; 2 — воздуховод обогрева ветрового стекла; 3 — заслонка обогрева ветрового стекла; 4 — заслонка обогрева ног водителя; 5 — заслонка центрального сопла; 6 — центральное сопло; 7- радиатор; 8 — заслонка управления отопителем; 9 — окно обогрева ног водителя; 10 — воздуховод внутренней вентиляции

Где расположен моторчик на ВАЗ 2108/09

Моторчик печки на ВАЗ 2108/09 установлен в нише моторного отсека перед лобовым стеклом, что кардинально отличается от конструкции отопителя классических «Жигулей», у которых вентилятор установлен в салоне. Узел представляет собой электродвигатель с насаженной на него крыльчаткой, посредством которой воздух нагнетается в салон.

Моторчик печки на ВАЗ 2108/09 установлен в нише моторного отсека перед лобовым стеклом

Схема подключения

Для облегчения поиска возможных неисправностей с вентилятором иногда может требоваться схема монтажа, основными составляющими которой являются:

• монтажный блок предохранителей;
• замок зажигания;
• дополнительный резистор;
• электродвигатель вентилятора;
• переключатель режимов работы.

Схема подключения моторчика печки состоит из монтажного блока предохранителей, замка зажигания, дополнительного резистора, электродвигателя вентилятора, переключателя режимов работы

Вентилятор отопителя ВАЗ 2108/2109

Поломки моторчика печки хоть и не так часто, но всё же возникают. При выходе из строя этого узла качество обогрева в значительной степени снижается. В зависимости от характера неполадки возможно появление постороннего шума, который отвлекает внимание водителя. В сложившейся ситуации требуется ремонт либо замена устройства, для чего его нужно демонтировать с автомобиля.

Причины выхода из строя

Существует несколько наиболее распространённых причин, которые приводят к проблемам с вентилятором.

Предохранитель

Одной из вероятных причин, приводящих к нарушению работоспособности моторчика, может быть неполадка предохранителя. Элемент располагается в монтажном блоке, установленном в подкапотном пространстве перед лобовым стеклом с левой стороны. С проверки этой детали и стоит начинать поиск неисправности. Предохранитель имеет маркировку F7 и номинал 30 А.

Предохранитель печки расположен в монтажном блоке под маркировкой F7 и имеет номинал 30 А

Плохой контакт

Со временем контакты могут окислиться. Проверку выполнить несложно, для этого достаточно пошевелить колодку со жгутами. Если в процессе диагностики вентилятор заработал, то причина обнаружена. Устранить неисправность можно путём зачистки проблемного контакта в монтажном блоке.

Контакт при окислении, как правило, покрывается зелёным или белым налётом.

Резистор

Функционирование электродвигателя может быть нарушено из-за неполадок добавочного резистора. На максимальных оборотах моторчик подключается к цепи питания напрямую, а на первых двух скоростях — через резистор. Если возникли проблемы именно с этим элементом, то электродвигатель будет работать только в максимальном режиме. Для замены детали, расположенной на корпусе печки с левой стороны, достаточно отвернуть крепёж и установить новый резистор.

При выходе из строя резистора печки отопитель будет работать только на максимальных оборотах

Переключатель

Иногда могут возникать проблемы с самим переключателем режимов отопителя. Наиболее вероятной причиной являются окислившиеся контакты (внутри или снаружи) либо отошедшая от вибраций задняя часть детали.

У переключателя печки могут окислиться контакты либо отойти задняя часть

Помимо перечисленных причин, возможны поломки самого электродвигателя, например, износ щёток. С тем же якорем могут быть разные неполадки:

• загрязнение;
• износ;
• замыкание обмоток.

При замыкании обмоток предохранитель печки будет перегорать, что потребует ремонта либо замены вентилятора.

Как снять моторчик печки на ВАЗ 2108/09

Для демонтажа узла потребуется подготовить следующие инструменты:

• крестовую отвёртку;
• головку на 10;
• трещоточную рукоятку.

Для снятия моторчика печки понадобится головка на 10, крестовая отвёртка и трещотка

Затем можно приступать к снятию устройства:

1. Поднимаем капот, откручиваем винты крепления пластиковой накладки возле ветрового стекла и убираем её в сторону.
   

   Для снятия пластиковой накладки потребуется открутить соответствущий крепёж

2. Снимаем уплотнитель капота.
   

   Уплотнитель капота снимается простым движением руки

3. Демонтируем защитный кожух, за которым установлен сам моторчик.
   

   Чтобы подобраться к моторчику отопителя, потребуется снять защитный кожух

4. Отворачиваем болты крепления вентилятора к кузову.
   

   Вентилятор крепится к кузову при помощи винтов

5. Перемещаемся в салон, находим под приборной панелью с водительской стороны «+» провод от электродвигателя и разъединяем его. Для снятия минусового контакта трещоткой и головкой на 10 откручиваем гайку.
   

   Чтобы разъединить электроцепь вентилятора, нужно перебраться в салон под приборную панель

6. Достаём моторчик, для чего вращаем его, подбирая оптимальное положение для извлечения.
   

   Чтобы извлечь электродвигатель, его нужно повращать в разные стороны

Видео: как снять электродвигатель отопителя

Разборка и сборка вентилятора

После демонтажа моторчика его подвергают дефектовке, для чего узел потребуется разобрать. Работу проводим в следующем порядке:

1. Отделяем от кожуха электромотора уплотнитель из поролона.
   

   Разборку вентилятора начинают со снятия уплотнителя с корпуса

2. Демонтируем опору с корпуса электродвигателя.
3. Поддевая отвёрткой защёлки кожуха моторчика, выводим их из зацепления, после чего разъединяем части корпуса.
   

   Защёлки кожуха снимают при помощи отвёртки

4. Снимаем две защёлки при помощи отвёртки.
   

   Крышка вентилятора крепится двумя металлическими защёлками

5. Демонтируем крышку вентилятора.
   

   После снятия защёлок демонтируем крышку

6. Вынимаем моторчик вместе с крыльчаткой.
   

   Извлекаем моторчик вместе с крыльчаткой

7. Откручиваем два винта крепления щёткодержателя.
   

   Щёткодержатель крепится винтами — откручиваем их

8. Извлекаем две закладные гайки.
   

   Извлекаем закладные гайки при помощи отвёртки

9. Осматриваем коллектор (якорь). При подгорании, наличии царапин и рисок зачищаем рабочую поверхность мелкой наждачкой.
   

   Осматриваем якорь на предмет повреждений

10. Из направляющих щёток вынимаем пружины. Осматриваем щётки на предмет износа и при необходимости производим их замену.
    

    Щётки осматриваем и при необходимости производим замену

11. Вставляем закладные гайки.
    

    Устанавливаем гайки, удерживая их плоскогубцами

12. Надеваем на вал якоря изоляционную шайбу.
    

    На вал якоря надеваем изоляционную шайбу

13. Аккуратно отгибаем края направляющих.
    

    Для установки щёток отгибаем напрявляющие

14. Вставляем щётки до упора в направляющие.
    

    Щётки вставляются до упора

15. Монтируем держатель щёток на моторчик.
    

    Устанавливаем держатель щёток на вентилятор

16. Помещаем пружины щёток в направляющие.
    

    Пружины щёток устанавливаем в направляющие

17. Загибаем края направляющих.
    

    Чтобы исключить выпадение пружин, подгибаем края направляющих

18. Надеваем пружинные зажимы на закладные гайки.
    

    Надеваем пружинные зажимы на закладные гайки

19. Вставляем электромотор в левую часть корпуса вентилятора.
    

    После сборки моторчика вставляем его в левую часть корпуса

20. Устанавливаем крышку моторчика и фиксируем его при помощи пружинных зажимов.
    

    Устанавливается крышка моторчика и крепится зажимами

21. Стыкуем и защёлкиваем две части корпуса, после чего надеваем пластиковую опору.

Видео: разборка моторчика печки ВАЗ 2108/09

В остальном сборка проводится в обратной последовательности.

Прежде чем установить вентилятор печки, рекомендуется осмотреть резиновые подушки и в случае их повреждения либо потери упругости выполнить замену.

Если же нет времени или желания заниматься ремонтом, узел попросту меняют на новый. Что касается выбора новой детали, то, как вариант, предпочтение можно отдать электровентилятору Luzar.

Одним из достойных вариантов вентиляторов является изделие фирмы Luzar

Независимо от того, владеете вы ВАЗ 2108 или ВАЗ 2109, процесс демонтажа и замены моторчика печки на этих авто одиноков и не отнимает много времени. Подготовив необходимый инструмент и следуя пошаговым инструкциям, выполнить процедуру сможет практически каждый, кто принял решение о самостоятельном ремонте отопительной системы.

Запись Назначение вентилятора печки ВАЗ 2108/09, неполадки и их устранение впервые появилась balnnh.ru.

Каким бы ни был надёжным автомобиль, рано или поздно происходит поломка той или иной детали. Владельцам ВАЗ 2104–2107 иногда приходится сталкиваться с проблемой плохого обогрева салона либо с появлением течи радиатора печки. В этом случае нужно разбираться с причинами, производить ремонт или замену изделия.

Что такое радиатор печки автомобилей

Практически каждый автомобиль оснащается системой отопления салона, в которой одним из основных элементов является радиатор. Благодаря этой детали обеспечивается отбор тепла от охлаждающей жидкости и его последующая подача в салон.

Где установлен радиатор печки на ВАЗ 2104–2107 и какие функции выполняет

Радиатор печки на всех классических «Жигулях» располагается в специальном коробе под передней панелью. Изделие представляет собой теплообменник, основная функция которого — передача тепла от теплоносителя (тосола) с последующим распространением по салону. Этот узел работает так же, как и основной радиатор силового агрегата. Чтобы функционирование печки было корректным, необходим постоянный нагрев теплообменника. Обеспечивается он путём подключения радиатора к системе охлаждения мотора при помощи трубок и резиновых патрубков и постоянной циркуляции жидкости посредством водяного насоса (помпы).

Радиатор печки на «классике» располагается в специальном коробе под передней панелью

Устройство радиатора печки

Теплообменник состоит из двух бачков и медных либо алюминиевых сот. Бачки соединяются посредством пайки или герметика в зависимости от материала изготовления детали. Основными узлами печки помимо радиатора являются вентилятор и блок управления, который состоит из рычагов и тросиков.

1 — дополнительный резистор скоростей двигателя; 2 — кожух вентилятора; 3 — кожух направляющий вентилятора; 4 — пружинные держатели нижнего корпуса; 5 — корпус радиатора; 6 — крышка воздухопритока; 7 — прокладка радиатора; 8 — радиатор печки; 9 —патрубки ОЖ;10 — кран печки; 11 — крыльчатка электродвигателя отопителя;12 — электродвигатель отопителя;13 — пружинная защелка моторчика печки;14 — подушка моторчика печки;15 — заслонка боковых воздуховводов;16 — нижняя крышка (заслонка) печки, обдув ног

Воздух снаружи проходит через отверстие в капоте и поступает в пластиковый кожух воздухоприемника, расположенный в подкапотном пространстве под ветровым стеклом. Затем воздушный поток поступает к теплообменнику, который нагревается охлаждающей жидкостью (ОЖ). При простое автомобиля или движении с малой скоростью в салоне включают вентилятор печки, который прогоняет через радиатор холодный воздух, тем самым нагревая его и подавая в салон.

Радиатор печки состоит из бачков и сот, через которые циркулирует охлаждающая жидкость

Во время движения автомобиля с высокой скоростью вентилятор можно не включать, поскольку от встречного потока создаётся достаточное давление для нагнетания тёплого воздуха. Чем сильнее нагревается теплоноситель, тем больше тепла отдаёт радиатор. Уровень поступающей в теплообменник жидкости регулируется посредством крана. Поэтому если есть необходимость изменить температуру в салоне, например, сделать воздух менее горячим, кран перекрывается частично или полностью посредством гибкой тяги и рычага.

Управление печкой довольно простое. На центральной панели есть несколько рукояток:

• верхняя предназначена для регулировки положения крана печки (влево — кран закрыт, вправо — открыт);
• средняя рукоятка изменяет положение крышки воздухопритока, тем самым меняется интенсивность подачи тёплого воздуха;
• нижний рычажок обеспечивает регулировку заслонки воздуховодов обогрева стёкол (положение вправо — воздушный поток идёт на боковые стекла, влево — на ветровое текло).
  

  Управление печкой в салоне производится при помощи трёх рычагов, которые можно перемещать в горизонтальном направлении

Неисправности радиатора, их признаки и причины

Во время эксплуатации автомобилей ВАЗ 2104, 2105, 2107 с радиатором печки могут возникать неполадки, которые требуют проведения ремонтных работ. Как правило, все проблемы сводятся к тому, что эффективность обогрева салона снижается. Рассмотрим наиболее вероятные причины этого явления.

1. Воздушная пробка в системе охлаждения. Такая неисправность может возникать в результате замены узлов двигателя, относящихся к системе охлаждения либо тосола, в результате чего печка греет слабо, либо вовсе не отдаёт тепло. Чтобы восстановить работоспособность отопителя, нужно дать поработать мотору на высоких оборотах, чтобы выгнать воздух из системы.
2. При открытом кране печки магистраль остаётся перекрытой. Причиной является засор запорного механизма либо образование накипи, если используется вода вместо антифриза. Проблема решается путём прочистки либо замены краника.
3. Радиатор остаётся холодным при полностью открытом кране. Проблема может быть вызвана неполадками водяного насоса. Неисправность сложно не заметить, поскольку двигатель быстро перегревается, о чём свидетельствует указатель на панели приборов. Если мотор прогрет до рабочей температуры (+90?С), а подводящий патрубок печки остаётся холодным, возможен обрыв ремня генератора либо засор в подводящей трубке от помпы.
4. Подводящий патрубок горячий, а воздух из печки холодный. Такая проблема на классических моделях «Жигулей» — явление довольно частое. Причиной являются забитые соты радиатора, что обусловлено использованием вместо тосола воды либо применением добавок для устранения течи. Радиатор в этом случае требуется демонтировать и промыть.
   

   Печка может плохо греть по причине засора сот как снаружи, так и изнутри

5. Подводящий и отводящий патрубки горячие, а воздух холодный. Такая проблема наблюдается в результате смещения перегородки в теплообменнике, что приводит к циркуляции ОЖ непосредственно между патрубками, минуя сам радиатор. В этом случае узел нуждается в замене.

Проблемы с теплообменником могут проявляться не только в виде подачи холодного воздуха вместо горячего, но и появлением течи. Обнаружить проблему можно по образованию лужицы на полу, а также по появлению маслянистого налёта на боковых и лобовом стекле во время работы печки. Причинами могут быть:

• утечка ОЖ через краник печки;
• течь из патрубка;
• протечка самого радиатора.

В первых двух случаях требуется замена износившегося элемента, а при появлении течи из радиатора деталь нуждается в ремонте либо замене.

Если в системе охлаждения используется тосол, а не вода, утечку ОЖ нужно устранить в кратчайшие сроки, поскольку в жидкости содержатся вредные для здоровья человека вещества.

Как заменить и отремонтировать радиатор печки ВАЗ 2104–2107

Если на ваших «Жигулях» возникли проблемы с радиатором отопителя, нужно знать, как и в какой последовательности производить ремонт.

Какие инструменты понадобятся

Прежде всего, нужно подготовить необходимые инструменты и материалы:

• крестовую отвёртку;
• набор ключей;
• герметик;
• тару для слива ОЖ;
• новый теплообменник;
• чистую ветошь.
  

  Для замены радиатора печки понадобится крестовая отвёртка, ключи, герметик, чистая ветошь и тара для слива ОЖ

Как снять радиатор печки

Работы по замене радиатора на карбюраторных и инжекторных моторах проводятся одинаково. Прежде всего, нужно слить ОЖ из системы охлаждения, для чего откручивают пробку на блоке двигателя и сливают тосол в подходящую ёмкость. После этого можно приступать к демонтажу узла.

1. Ослабляем хомуты крепления подводящего и отводящего патрубков радиатора печки в моторном отсеке и стягиваем шланги.
   

   Открутив хомуты, стягиваем шланги с трубок радиатора

2. Переместившись в салон, откручиваем крепление полки, расположенной под бардачком.
   

   Для снятия полки, расположенной под бардачком, откручиваем два самореза справа и один слева

3. Когда полка будет снята, открывается доступ к крану печки. При помощи ключа на 7 мм отворачиваем крепление троса и отводим гибкий элемент в сторону.
   

   При помощи ключа на 7 мм отворачиваем крепёж тросика управления краном отопителя

4. Чтобы подобраться к радиатору, снимаем защёлки корпуса печки, поддевая их отвёрткой и тем самым снимая нижнюю часть короба.
   

   Чтобы снять нижнюю часть отопителя, потребуется поддеть отверткой 4 защёлки

5. Извлекаем теплообменник вместе с краником.
   

   Чтобы извлечь радиатор, достаточно потянуть его на себя

6. Отворачиваем крепление запорного механизма и производим замену радиатора либо его ремонт.
7. От крана откручиваем 2 болта, разъединяя его с трубкой, осматриваем уплотнительные элементы, проверяем сам механизм.
   

   От старого крана отсоединяем трубку и извлекают уплотнительную резинку

Для проверки работоспособности краника можно по внешнему виду оценить состояние и размер проходного отверстия и то, насколько легко вращается рычажок.

Видео: замена теплообменника на примере ВАЗ 2107

Как устранить течь радиатора печки

Если радиатор отопителя ВАЗ 2107 или другой классической модели «Жигулей» потёк, то устранить проблему можно несколькими способами:

• заменить деталь на новую;
• применить специальные присадки;
• отремонтировать старый теплообменник.

Если в первом случае каких-либо проблем возникнуть не должно, то к присадкам следует отнестись более внимательно. Обусловлено это тем, что такие средства могут не только устранить течь, но и забить соты радиатора. Поэтому деталь предпочтительнее отремонтировать. Если есть опыт работы с паяльником, то посредством пайки можно попытаться заделать проблемное место (только на медном радиаторе).

Для работы потребуются следующие инструменты и материалы:

• припой и флюс;
• наждачная бумага;
• мощный паяльник (150–200 Вт);
• обезжириватель;
• ветошь.
  

  Для пайки радиатора понадобится припой и флюс либо паяльная кислота

После демонтажа радиатора место течи можно будет обнаружить по цветному пятну в соответствии с цветом тосола. Суть ремонта сводится к следующим действиям:

• зачистка места течи наждачкой;
• обезжиривание;
• нанесение припоя посредством паяльника.

Часто в качестве флюса используется паяльная кислота.

Пайку также можно выполнить при помощи газовой горелки. Радиатор после ремонта рекомендуется промыть и проверить на герметичность.

Видео: пайка радиатора печки

Промывка радиатора

Для промывки радиатор соединяют с водопроводным краном при помощи шланга, после чего прогоняют воду до тех пор, пока она не станет чистой. Чтобы проверить герметичность радиатора, можно использовать ручной насос для накачки шин или компрессор, при этом один выход теплообменника закрывают пальцем или заглушкой, а через второй качают воздух. Саму деталь необходимо погрузить в ведро с водой. Если пузырьки воздуха отсутствуют, значит, ремонт прошёл успешно. В противном случае пайку повторяют либо попросту заменяют деталь на новую.

Давление в радиаторе при проверке герметичности не должно быть более 1 кгс/см?.

Для проверки герметичности радиатора в него подают воздух от компрессора или ручного насоса

Некоторые автовладельцы для устранения течи используют холодную сварку или герметик. Эти вещества наносят на предварительно очищенную и обезжиренную поверхность в соответствии с инструкцией. Какому методу и средству отдать предпочтение, зависит только от ваших личных предпочтений.

Как установить теплообменник

Во избежание протечек при установке радиатора рекомендуется использовать новые уплотнители и патрубки. Монтаж выполняют в следующем порядке.

1. Устанавливают прокладку и закрепляют подводящую трубку к крану и отводящую к радиатору.
   

   При установке радиатора рекомендуется использовать новые уплотнители

2. Крепят запорный механизм к теплообменнику.
   

   На новый радиатор устанавливают кран вместе с трубкой

3. Монтируют радиатор на место.
4. Фиксируют трос управления краном, не забывая произвести регулировку для полного открывания и закрывания последнего.
   

   Чтобы кран открывался и закрывался полностью, необходимо выполнить регулировку троса

5. На трубки радиатора наносят герметик, надевают патрубки и фиксируют их хомутами.
   

   Для улучшения герметичности на подводящую трубку перед стыковкой с патрубком наносят немного герметика

6. Заливают охлаждающую жидкость, при этом проверяют, чтобы кран печки был открыт.
   

   После ремонта или замены радиатора печки производят заливку охлаждающей жидкости в систему

7. Проверяют систему отопления на предмет появления течи.

Когда процесс сборки будет завершён, нужно запустить двигатель и дать ему поработать до тех пор, пока температура ОЖ не достигнет рабочей. После этого необходимо проверить все соединения на наличие течи. По расширительному бачку проверяют уровень тосола и, если требуется, производят доливку.

Выбор радиатора

Если было выявлено, что радиатор печки нуждается в замене, нужно определиться с тем, как выбрать новую деталь. Сегодня на автомобильном рынке присутствует широкий выбор теплообменников, поэтому подобрать оптимальный вариант порой непросто. Деталь можно приобрести как за 500 руб., так и за 3 тыс. руб. Однако можно выбрать изделие хорошего качества и по приемлемой цене. Предпочтение следует отдавать таким производителям:

• «АвтоВаз», «Пекар», «Лузар», ШААЗ;
• Oberkraft, Finord, Extra.
  

  Медный радиатор печки характеризуется лучшей теплоотдачей и ремонтопригодностью

При покупке нового радиатора внимание нужно обращать на следующее:

• качественное изделие не может стоить дешёво;
• у продавца следует требовать сертификат, чтобы снизить вероятность приобретения подделки;
• у хорошего теплообменника соты должны располагаться близко друг к другу.

Помимо сказанного во внимание стоит принять то, что деталь может быть выполнена из алюминия или меди. Медные радиаторы обладают неоспоримыми преимуществами, которые обусловлены высокой теплоотдачей и лёгкостью ремонта. Однако из-за высокой стоимости их применяют всё реже. Алюминиевые имеют доступную стоимость, меньший вес, но в случае появления течи восстановление детали будет довольно проблематичным. Поэтому, как правило, изделия из алюминия подлежат замене.

Алюминиевый радиатор стоит дешевле медного, но при появлении течи его придётся заменить

Если медный радиатор можно запаять в домашних условиях при помощи обычного припоя, то алюминиевый таким образом отремонтировать не удастся.

Видео: какой радиатор выбрать на «Жигули»

Диагностировать неполадки радиатора печки на «Жигулях» не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Если с теплообменником возникли проблемы, то для их устранения необязательно обращаться в сервис: работу можно выполнить своими руками, предварительно ознакомившись с пошаговыми инструкциями.

Запись Назначение, неисправности и замена радиатора печки ВАЗ 2104–2107 впервые появилась balnnh.ru.