Ещё недавно пластиковые двери использовали только в торговых центрах и офисах. Позднее этот элемент перекочевал в квартиры и частные дома, где занял достойное место в прихожей, холле и на балконе. В отличие от дерева пластик исключает проникновение пыли и шума, не боится воды и выпускается в различном цветовом исполнении. За материалом легко ухаживать, так что это оправданный выбор. Но даже качественно изготовленная и смонтированная конструкция не является гарантией долговечности. Поэтому большое значение имеет своевременная регулировка пластиковой двери.

Что такое регулировка пластиковой двери

Под регулировкой пластиковой двери понимают процесс проверки и доведения её функциональных характеристик (открывания/закрывания, силы прижима) до требуемых значений. Начинать регулировку следует тогда, когда вы заметили первые признаки неправильной работы двери. Если момент упущен, то существует риск поломки дверного полотна с необходимостью его замены, которая потребует довольно значительных финансовых затрат. Эксперты сходятся во мнении, что профилактический осмотр пластиковой двери необходимо проводить не более одного раза в год. Более частые ремонтные мероприятия чреваты повышенным износом метизов и элементов уплотнения.

Виды регулировки

Регулировка включает в себя настройку положения створки дверного полотна и починку дверной фурнитуры. В первом случае выделяют следующие виды работ:

• вертикальная регулировка, предназначенная для устранения проблемы провисания пластиковой двери из-за собственного веса;
• горизонтальная регулировка, цель которой — устранить трение двери об порог;
• фронтальная регулировка прижима, проводимая сезонно (летом и зимой) для уменьшения или увеличения зазора между полотном и дверной коробкой.

Пластиковые двери регулируют в трёх направлениях: вертикальном, горизонтальном или фронтальном

Отдельное внимание стоит уделить починке ручек, замков, петель и прочей фурнитуры. Когда поворотная ручка имеет тугой ход, то ей не так просто пользоваться, особенно если в доме проживает ребёнок, который не может физически закрыть дверь до конца. От малейшего порыва створка распахивается настежь. Противоположная ситуация — разболтанная ручка, приводящая к сквознякам.

Причины регулировки дверей

Причинами необходимости проведения регулировки выступает несколько факторов.

1. Усадка здания. Это естественный процесс, который происходит только в новых постройках.
2. Неправильная эксплуатация двери. Навешивание на ручку и полотно посторонних предметов, резкое открывание и захлопывание двери увеличивают нагрузку на петли.
3. Проседание двери под собственной массой. Хотя пластиковые двери и относят к разряду лёгких, силу тяжести ещё никто не отменял.
4. Резкие и частые перепады температурного режима. Указанные явления приводят к разгерметизации дверной системы.

Как понять, что дверь нуждается в регулировке

Очевидным признаком того, что дверь пора восстанавливать, является просачивание холодного воздуха и шума в закрытое помещение. О проблемах сигнализируют и трудности с распахиванием створок. Наконец, немало неприятностей может доставить конденсат, скапливающийся на стёклах или откосах в результате образования щелей между дверью и коробкой.

Для любителей практических методов предлагаются специальные ухищрения, позволяющие оценить состояние двери.

1. Проверка зазора. Для этого между приоткрытой створкой и дверной коробкой прокладывают лист бумаги. Дверь затворяют до упора, переводя ручку в нижнее положение. При герметичном расположении полотна относительно коробки вынуть листок очень сложно. Если между парой элементов имеется зазор, то бумага извлекается легко.
   

   Если зазор отрегулирован правильно, бумага будет выходить с заметным усилием

2. Проверка перекоса. Оценку начинают с того, что на дверной коробке при закрытой двери карандашом размечают периметр створки. В качестве линейки служат края дверного полотна. После этого дверь открывают и сравнивают параллельность низа проёма и очерченной линии. Если параллельность нарушена, то дверь нуждается в регулировке. Аналогичное сравнение можно произвести с помощью строительного уровня. Для этого к горизонтальной и вертикальной части распахнутой двери прикладывается уровень. По отклонению показателей инструмента определяют действительный перекос. Для определения перекоса дверной коробки производят измерения её диагоналей. Они должны быть равны между собой.
   

   Для оценки криволинейности ПВХ-двери подойдёт стандартный пузырьковый уровень с тремя колбами, простой карандаш и трёхметровая рулетка

3. Проверка неподвижности дверного полотна в открытом состоянии. Приоткройте дверь на угол около 45^o и оставьте в таком положении. Если дверь самопроизвольно захлопнется или откроется ещё больше, то это сигнал для регулировки. Разумеется, при проведении теста влияние ветра необходимо исключить.
   

   Если приоткрытая на угол около 45 градусов дверь самопроизвольно открывается или закрывается, её нужно отрегулировать

Можно ли отрегулировать пластиковую дверь самостоятельно

При грамотном монтаже необходимость регулирования двери из ПВХ профиля наступит не скоро. Но при наличии неисправностей ремонт откладывать нельзя. Если на изделие распространяется гарантийный срок, то необходимо обратиться в компанию, занимавшуюся установкой двери. Самостоятельное вмешательство в конструкцию снимет дверь с гарантии. Выехавшие на место специалисты бесплатно устранят недостатки, не повредив дверные механизмы.

Регулировка двери своими силами имеет смысл только после окончания гарантийного срока. Дело это несложное, настроить пластиковую дверь можно самостоятельно, тем более что многие производители прикладывают к своим изделиям инструкцию с подробным описанием этого процесса. Но прежде чем приступить к работам, необходимо чётко представлять устройство пластиковой двери и её основные составляющие.

Перед началом регулировки ПВХ-двери всегда заглядывайте в гарантийный талон, чтоб не нарушить правила пользования изделием

Устройство пластиковой двери

Любая пластиковая дверь состоит из базового блока и сменных запасных частей, среди которых различают обязательную (ручки, петли) и необязательную к применению (замок, доводчики) фурнитуру. В общем конструкцию пластиковой двери можно разбить на такие узлы:

• рама из пластикового профиля;
• дверное полотно из ПВХ;
• петли для открывания и закрывания конструкции;
• ручка для удобства эксплуатации;
• замок для обеспечения безопасности помещения.
  

  ПВХ-дверь может комплектоваться дополнительными деталями, расширяющими функциональность — стопорами, датчиками, доводчиками и т. д

Фотогалерея: регулируемые элементы пластиковой двери

Инструмент, который потребуется для регулировки пластиковых дверей

Для сокращения трудоёмкости регулировки следует заранее подготовить набор необходимых инструментов. Минимальный стандартный комплект должен включать в себя следующие приспособления.

1. Г-образные ключи с шестигранным поперечным сечением. Если в домашнем арсенале такие предметы отсутствуют, то приобрести их можно в магазинах строительной фурнитуры. Лучше брать несколько типоразмеров — от 1,5 до 5 мм. Ориентировочная стоимость набора — 400–500 руб.
2. Отвёртка плоская и крестообразная. Можно заменить шуруповёртом с подходящими битами. Наиболее часто применяют насадки с маркировкой ТХ и Т.
3. Пассатижи или плоскогубцы.

Настоящей палочкой-выручалочкой в деле регулировки дверей является шестигранный ключ, называемый также мебельным

Если пластиковой дверью давно не пользовались, то при повороте дверные петли могут издавать скрип. В этом случае на помощь придёт машинное масло или технический аэрозоль WD-40. Они не только устраняют налёт ржавчины, но и уменьшают трение в движущихся механизмах. К баллончику смазки WD-40 прилагается насадка в виде тонкой пластиковой трубочки. Благодаря компактности средство отлично подходит для дверных петель и замков.

Средство WD-40 выпускается в форме аэрозоли или масла, для дверей лучше использовать первый вариант

Таблица: виды и назначение инструментов для регулировки

Инструкции по различным видам регулировки

Неопытные мастера могут решить, что регулировка ПВХ-двери — это сложная процедура, требующая наличия специальных знаний. Но на практике необходимо всего лишь найти механизм, нуждающийся в настройке. А инструкции, изложенные ниже, помогут быстро и качественно провести ремонт.

Как выровнять просевшую дверь

Просевшую дверь узнать очень легко — её края цепляются за вертикальную стойку дверной рамы, а в закрытом виде образуется щель сверху. Технически регулировка такой двери и появившегося вследствие этого перекоса сводится к изменению зазора между створкой и петельным узлом. Процесс аналогичен тому, что применяется при регулировке створок пластиковых окон. Для устранения перекоса применяют горизонтальную настройку, которая позволяет подтягивать створку вправо или влево.

Порядок действий по регулировке просевшей двери будет следующим.

1. Находим горизонтальный винт для регулировки в нижней петле. Он спрятан в самом низу петли со стороны рамы.
   

   Вращая винт, можно добиться смещения створки двери к дверному замку

2. Устанавливаем в него шестигранник и поворачиваем вправо или влево. Поворот по часовой стрелке позволит приблизить створку к петле, а против часовой — отдалить.
   

   После окончания горизонтальной регулировки следует проверить дверь на свободное открывание и закрывание

3. Открываем дверь на угол 90^o и более и находим петлю на верхней части створки. Конструктивно механизм отличается от того, что расположен внизу. Но в нём присутствует аналогичное отверстие под шестигранный ключ. Устанавливаем в него соответствующий инструмент и поворачиваем, приближая или отодвигая дверное полотно от оси вращения. Винты следует вращать до того момента, пока дверь не перестанет цепляться за порог.
   

   Для устранения провисания достаточно повернуть ключ 1–2 раза

Видео: регулировка просевшей пластиковой двери

Как регулировать пластиковую дверь по высоте

Если на уплотнителях двери заметны вмятины или потёртости, то самое время отрегулировать створку по высоте. Для этого подтягивают нижнюю петлю.

Последовательность выполняемых действий следующая.

1. Находим в дверной конструкции нижнюю петлю с регулировочными винтами. Обычно они скрыты защитно-декоративной накладкой. Последнюю нужно снять, слегка потянув на себя и вверх. Пластик со временем пересыхает и трескается, поэтому всё выполняем очень аккуратно.
   

   Декоративную накладку нужно аккуратно потянуть на себя и вверх

2. Убрав накладку, получаем доступ к винту для вертикальной регулировки. В его головку устанавливаем подходящий по размеру шестигранный ключ (в большинстве случаев — 4 мм). Поворот ключа по часовой стрелке позволяет поднять полотно, а против часовой — опустить.
   

   Некоторые производители вместо шестигранного отверстия используют отверстие под «звёздочку»

Как изменить усилие прижима пластиковой двери

Прижим пластиковой двери рекомендуется регулировать два раза в год: летом уменьшать для улучшения вентиляции, а зимой увеличивать для сбережения тепла в помещении. Самопроизвольное ослабление прижима в любой из сезонов может происходить по двум причинам:

• износ уплотнительных резинок, теряющих свой объём с течением времени;
• деформации, вызванные температурным градиентом.

Применение качественного уплотнителя является гарантией герметичности дверной конструкции

Следствием ослабления прижима являются щели между коробкой и самой дверью, приводящие к потере шумоизоляции и тепла. Выходом из положения может быть замена уплотнителя, описанная ниже, или регулировка соответствующей фурнитуры.

В качестве регулировочного механизма выступают небольшие цилиндры, расположенные в торце створки в пазах заглушек. Они получили название эксцентриков. На одну пластиковую дверь может приходиться до семи точек прижима. Напротив эксцентриков располагается ответный механизм. Для регулирования плотности прижима следует настроить эксцентрики.

Последовательность действий о регулировке прижима двери состоит из нескольких шагов.

1. Находим на пластиковой двери все прижимы. Они могут находиться не только на внешней, но и на внутренней стороне створки и даже сверху. На их лицевой стороне имеется отверстие под шестигранный ключ, паз под отвёртку или гладкая часть с лысками для захвата плоскогубцами.
   

   Конструкция эксцентрика зависит от производителя фурнитуры

2. Для усиления прижима эксцентрик поворачивают по часовой стрелке, а для ослабления — против часовой. Весь комплект эксцентриков должен находиться в одном положении, иначе дверь может перекосить.
   

   Положение эксцентрика по середине паза соответствует нормальному прижиму

Видео: регулировка прижима пластиковой двери

Как заменить уплотнитель для улучшения прижима

Если после поворота эксцентриков по комнате гуляет сквозняк, то необходимо заменить уплотнитель. Для этого в строительном магазине приобретают новый резиновый профиль с сечением и шириной, подобным старому. Хорошее качество отмечается у силиконовых прокладок из Германии, чуть более бюджетный выход — покупка этиленпропиленового каучука. Для фиксации профиля необходим клеевой состав для резины.

Замена уплотнителя сводится к выполнению ряда мероприятий.

1. Старый уплотнитель полностью извлекается, остатки убираются из паза ПВХ-двери с помощью ножа.
2. Канавка под уплотнитель обезжиривается и покрывается клеевой массой, которую наносят сплошной лентой.
3. Монтаж нового резинового шнура начинается от угла, материал не растягивают и не сжимают при укладке.

Уплотнитель легко выходит из канавки — достаточно зацепить материал отвёрткой и потянуть его на себя

Регулировка ручки

Регулировка ручки считается самой простой операцией по восстановлению пластиковой двери. В быту распространены два вида неисправностей ручки: болтание или тугой ход. Принцип устранения неполадок один и тот же.

1. Поверните на 90^o защитную вставку, закрывающую крепление ручки. Так можно получить доступ к регулировочным винтам.
   

   Колпачок, закрывающий винты, выполнен из пластика, поэтому поворачивать его следует осторожно

2. Если ручка расшаталась, то открывшиеся винты подтяните отвёрткой или шуруповёртом. Если ручка имеет тугой ход, то ослабьте крепление аналогичным способом.
   

   Для двустворчатых конструкций регулировка ручек проводится по очереди

3. После регулировки установите на место защитную вставку. Если затягивание винтов не устранило люфт в соединении, то в корпусе ручки присутствует трещина. В этом случае без покупки новой фурнитуры не обойтись.

Видео: регулировка ручек

Настройка правильного положения петель

Регулировка петель пластиковых дверей осуществляется в двух направлениях: по вертикали и горизонтали. Вертикальная настройка описана в пункте по выставлению дверного полотна по высоте. Поэтому рассмотрим процесс горизонтального регулирования.

1. Откройте дверь и выкрутите шурупы со всех петель с помощью шестигранника на 3 мм.
2. Снимите декоративные накладки, чтобы подобраться к регулировочным винтам.
3. Поверните винты на всех петлях на одинаковое количество оборотов.

Максимальная величина регулировки по горизонтали составляет 2–3 мм

Видео: регулировка нижней петли

Как отрегулировать замок на пластиковой двери

Дверь из поливинилхлорида характеризуется многослойной конструкцией, отличной от устройства стеклянных или деревянных дверей. Поэтому замки имеют свои особенности и нюансы. Установку дверного замка для пластиковой двери лучше доверить профессионалам, а выполнение небольшой регулировки — посильная задача для самостоятельного осуществления. Наибольшее распространение для входных и межкомнатных ПВХ-дверей получили врезные замки, а для балконных — защёлки на роликах.

План по восстановлению работоспособности замка зависит от вида механизма.

1. Для врезных замков регулировка заключается в подтягивании шурупов, установленных на основной и вспомогательной (ответной) части замка. Подходящий инструмент — крестовая отвёртка. После подтягивания необходимо проверить замок на соответствие его деталей друг другу. Для этого дверь закрывают и убеждаются, что язычок входит в паз на ответной части.
   

   Врезной замок для пластиковой двери имеет специальные шурупы, с помощью которых можно произвести его регулировку

2. Для балконных защёлок регулировка проводится закручиванием шурупа, расположенного над защёлкой, шестигранным ключом на 4 мм. Для ослабления прижима выступающей части защёлки к ответной детали ключ поворачивают по часовой стрелке, для усиления прижима — против часовой.
   

   Чтобы отрегулировать защёлку, достаточно выполнить не более двух оборотов винта с шестигранной головкой

Видео: самостоятельная регулировка балконной защёлки Maco

https://youtube.com/watch?v=7_gNyKy8AQc

Регулировка двустворчатых пластиковых дверей

Двустворчатые пластиковые двери в большинстве своём устанавливаются на входе в здание, а в новых домах с улучшенной планировкой ими обрамляют входную зону балкона. Обязательное условие их монтажа — ширина дверного проёма должна быть не менее 90 см. Конструктивно такая дверь состоит из «ведущей» и «ведомой» створки. Первая, подвижная, оснащена ручкой и запорной фурнитурой, а вторая зафиксирована и открывается при необходимости. За запирание и отпирание «ведомой» створки отвечает штульповый механизм.

Штульп всегда устанавливают на пассивной створке

Регулировка двери с двумя створками принципиально не отличается от одностворчатой двери за исключением настройки штульпа. В зависимости от характера неполадки регулировка заключается в выполнении следующих шагов.

1. Для устранения перекоса дверных полотен следует отрегулировать горизонтальные и вертикальные винты в петлях. Для этого с петлевого узла снимают накладку и шестигранниками подкручивают винты. Винты, расположенные вдоль оси двери, регулируют высоту створок. А метизы, перпендикулярные им, приближают створки друг к другу или к раме.
2. Если створки перестали плотно прижиматься друг к другу, то необходимо обследовать штульповый механизм. Возможно, он разболтался и требует проведения регулировки. В таком случае крестообразной отвёрткой подтягивают шурупы, на которых держится конструкция.
   

   Если штульповый механизм разболтался, необходимо подтянуть его опорные болты

Можно ли обойтись без регулировки двери

По опыту многих людей, вопрос о регулировке пластиковой двери возникает тогда, когда появляется реальная проблема. Можно ли предупредить это явление? К сожалению, совсем избежать регулировки не получится, но есть несколько факторов, которые влияют на её периодичность. Среди них выделим главные.

1. На провисание двери оказывает существенное влияние правильный выбор петель. В зависимости от веса конструкции существуют петли, рассчитанные на нагрузку 80 кг или 160 кг. Чем тяжелее полотно, тем больше должно быть петель. Среднее значение цикла работа петель — 200 тыс. открываний и закрываний.
2. Надёжный способ избежать проседания пластиковой двери — установка микролифта. Он состоит из подвижной планки, закрепляемой на створке двери, и неподвижной, монтируемой на раму. При закрывании двери обе части входят в зацепление, слегка приподнимая дверное полотно и уменьшая нагрузку на петли.
   

   Применение микролифта продлевает срок службы петель, ручек и уплотнителя

3. Несколько раз в год фурнитуру необходимо смазывать. Для этого ни в коем случае нельзя применять подручные средства (растительное масло, вазелин, маргарин). Лучше всего на трущиеся механизмы наносить минеральное, синтетическое масло или специальные составы для ПВХ-окон и дверей.
   

   В случае с жидкой смазкой в механизм достаточно залить 2–3 капли масла

4. Защиту от ветра обеспечивают резиновые элементы. Для хорошего прижима уплотнитель необходимо очищать от грязи и промазывать силиконовым карандашом. Так сохраняется эластичность резинок.
   

   В составе средств для ухода за уплотнителем не должно быть агрессивных веществ

Установка пластиковой двери — это простой и эффективный способ придать помещению уют, повысить шумо- и теплоизоляцию. Но все двери из ПВХ со временем проседают под собственным весом, поэтому нуждаются в периодической регулировке. Если вы чувствуете, что дверь стала плохо открываться или пропускать холодный воздух, то не стоит паниковать и вызывать слесарей. Если дверь не на гарантии, то при внимательном изучении инструкций по регулировке можно самостоятельно вернуть работоспособность этой конструкции.

Запись Регулировка пластиковых дверей: самостоятельное решение всех проблем впервые появилась balnnh.ru.

Сегодня строительный рынок переполнен кровельными материалами, среди которых повышенным спросом пользуется металлочерепица. Чтобы такое покрытие прослужило десятки лет, стыки и торцы кровли защищают металлическими деталями, которые принято называть доборами. Среди основных доборных элементов — планка капельника. Её роль сводится к предупреждению попадания влаги и конденсата в подкровельное пространство и приданию крыше законченного вида.

Что такое капельник для металлочерепицы

Капельник представляет собой гнутую планку из листового металла, которая крепится по всему периметру карниза крыши из металлочерепицы. Обычно это самостоятельный элемент, устанавливаемый под гидроизоляционный слой для отвода с него капель конденсата. Среди кровельщиков капельник ещё известен как фартук свеса. Он изготавливается из оцинкованной стали с нанесёнными полимерными покрытиями.

При монтаже карнизной планки с отдельным капельником элементы частично перекрывают друг друга

В некоторых случаях роль капельника играет карнизная планка. Внешне это всё та же узкая полоса металла, изогнутая под тупым углом. Отличие заключается в месте монтажа — карнизную планку устанавливают на рейки обрешётки непосредственно под металлочерепицу. Вода, образующаяся в результате выпадения осадков или таяния снежного покрова, перемещается по скату капельника в водосточный жёлоб.

Гидроизоляционную мембрану кровли обязательно выводят на верхнюю полку капельной карнизной планки

В широком смысле слова капельник — это водоотводящий профиль. Он применяется не только для кровельных работ, но и при установке оконных и дверных проёмов.

В процессе самостоятельного возведения кровли часто возникает вопрос: так ли нужен капельник для металлочерепицы? Как показывает опыт, когда на металлочерепичной крыше присутствуют карнизная планка и дополнительный капельник конденсата, конструкция лучше защищена от внешних негативных факторов и служит гораздо дольше.

Фотогалерея: устройство карнизного свеса на металлочерепичных кровлях

Функции капельника на крыше из металлочерепицы

Начинающие строители с пренебрежением относятся к приобретению и установке капельников на металлочерепицу, считая эту разновидность доборов маркетинговым ходом продавцов. Однако эта «мелочь», составляющая всего пару процентов от общей площади крыши, надёжно защищает фронтонные и карнизные свесы от затекания в них воды.

Принцип работы фартуков свеса строится на следующей схеме:

1. Атмосферные осадки накапливаются на поверхности крыши и за счёт уклона скатов отводятся вниз к капельнику.

2. Доборная планка принимает влагу, не давая ей проникнуть под кровлю, и отводит поток в жёлоб водосточной системы.

Планка фартука свеса защищает лобовую доску и область первой рейки обрешётки от попадания влаги

Капельники на металлочерепице выполняют несколько функций:

1. Гидроизоляция. В дождливые месяцы года доборный элемент отводит от стен и обрешётки влагу, предохраняя фасад от возникновения плесени, мха и грибка. Его установка предотвращает размытие строительных растворов и кладочных смесей. Зимой фартук защищает внутреннюю часть кровли от наледи.
2. Защита от ветра. Монтаж планки капельника уменьшает влияние ветровой нагрузки на крышу — сильный порыв не проникает под металлочерепицу, стремясь сорвать и унести покрытие.
3. Барьер от шума. Как и любой дополнительный элемент кровли, капельник отражает звуковые волны.
4. Эстетичность. Фартук свеса закрывает неприглядный торец кровли, улучшает облик здания и придаёт ему целостный вид. Крыша приобретает чётко очерченные границы и выраженные контуры.

Стоит отметить, что капельники нужны не только для металлочерепичного покрытия, но и для кровли из профнастила, стали или мягких материалов. Экономить на них не стоит. Распространённая ошибка владельцев частных домов — вывод гидроизоляционной плёнки в водосточный жёлоб без применения металлической планки. В этом случае солнечные лучи и ветер быстро разрушают плёнку, сводя все усилия на нет.

Средний срок эксплуатации металлочерепичной крыши составляет 25–30 лет. Превзойти эти цифры можно, установив капельники. Они помогут уменьшить периодичность ремонта и продлят жизнь кровле.

Видео: зачем нужна карнизная планка на металлочерепичной крыше

Какие бывают капельники

Начиная сооружение кровли, нужно со всей скрупулёзностью подойти к приобретению доборных элементов для неё. От их правильного выбора зависит качество крыши и себестоимость стройки. Лучше потратить пару дней на изучение особенностей различных доборов, чем выбрасывать неподходящий материал или большое количество обрезков. Строители советуют выбирать капельники, исходя из трёх основных критериев: место установки, размеры и цвет.

Классификация фартуков свеса по месту установки

В зависимости от места расположения капельники делятся на карнизные и фронтонные. Каждый вид отличается формой и размерами:

1. Карнизные капельники. Их монтируют вдоль карнизных свесов крыши. Конструктивно имеют две линии гиба, образующие три полки детали. Одна полка предназначена для закрепления на кровле, вторая («юбка») — для стока воды. Отбортовка внизу добора выполняет роль ребра жёсткости, облегчая монтаж и повышая прочность изделия.
   

   Угол между полками карнизного фартука при монтаже подравнивают под уклон ската

2. Фронтонные капельники. Эти элементы устанавливают на фронтонах мягкой кровли. Конструктивно они имеют более сложную форму и большее число загибов, чем карнизные модели. Линии гиба делят полосу на фартук, юбку и разделяющую их ступеньку. Для металлочерепицы фронтонные капельники заменяют торцевыми наличниками.
   

   В месте стыка концы фронтонных и карнизных планок подрезают для аккуратного соединения

Размеры капельника для металлочерепицы

Производя замеры крыши (уклон и габариты свесов) перед совершением покупки, следует учитывать, что капельники монтируются внахлёст. Поэтому число планок необходимо покупать с небольшим запасом.

Единых размеров фартуков свеса не существует. Но можно выделить те параметры, которые встречаются наиболее часто:

1. Производители кровельных материалов приняли стандартную длину большинства доборных элементов равной 2 м. Такой размер обеспечивает оптимальную жёсткость конструкции и удобство монтажа: при установке планка не гуляет и не деформируется. При большей длине свеса лучше прибегать к сборным вариантам. При этом полезная длина капельника составляет 1,95 м с учётом нахлёста с соседними элементами.
2. Угол гиба планки составляет от 110 до 130^o и определяется уклоном скатов.
3. Ширина развёртки должна быть достаточной для надёжной фиксации планки на крыше. В продаже представлены карнизные фартуки шириной от 15,625 см (размеры 96,25х50х10 мм). Нижняя часть капельника должна заходить в водосток не менее чем на 1/3. Так дождевая или талая вода гарантированно будет попадать в жёлоб даже при больших порывах ветра.
4. Планка должна иметь толщину от 0,35 до 0,5 мм. Чем она толще, тем выше прочность детали на изгиб.
   

   По желанию покупателей доборные карнизные планки могут быть изготовлены по нестандартным размерам

Размеры капельников определяются технологией их изготовления. Многие поставщики предлагают приобрести детали нестандартных размеров. Цена такого изделия, как правило, выше, но зато отпадает необходимость подгонять и подрезать элементы.

Технология изготовления фартуков свеса для металлочерепицы

Технология производства капельников включает раскрой листового металла на заготовки и последующую гибку на станке-листогибе. Поэтому на длину добора влияет исходная ширина листа и возможности гибочного оборудования. Современные станки имеют довольно большой диапазон максимальных длин заготовки — от 1,2 до 4 м.

Станок-листогиб позволяет изготовить не только карнизные фартуки, но и все остальные доборные элементы для металлочерепичной крыши (коньки, ендовы, торцевые планки)

Для того чтобы изготовить капельник, заранее нарезанная в размер полоса устанавливается на столе листогиба. Для исключения продольных и поперечных перемещений заготовку фиксируют прижимами. При подъёме поворотной балки происходит гиб планки. Для контроля угла сгиба оборудование оснащено угломером.

Видео: процесс получения карнизной планки на листогибе

Устройство капельника для металлочерепицы

Для изготовления доборного элемента используют тот же материал, что и для самой металлочерепицы. Капельники производят из высококачественного стального листа с нанесённым на него слоем цинка. Цинкование производят гальваническим способом — погружением в ванны с соответствующим раствором. Оптимальная плотность слоя (содержание цинка на единицу площади) — 275 г/м². Поверх первого микропласта наносят специальный пассивирующий состав, который предотвращает накопление статических зарядов. Предфинишным слоем металлического листа является грунтовка. Она обеспечивает хорошее сцепление подложки с окончательным слоем — цветным полимерным покрытием.

Доборные элементы для металлочерепицы имеют многослойную структуру, в которой каждый слой выполняет определённую задачу

В качестве покрытия на стальную основу капельника наносят краску или полимерный состав. В первом случае изделия стоят дешевле, но имеют меньшую способность противостоять коррозии.

Хорошо зарекомендовали себя капельники с полимерным напылением. Оно может быть выполнено на основе глянцевого (обозначается PE) или матового (PEMA) полиэстера, пластизола (PVC-200) или пурала (PURAL). Характеристики этих составов, а значит, и долговечность доборов разные.

Таблица: сравнение покрытий металлических доборных элементов

Цвет капельника подбирают в тон металлочерепице и остальным доборам.

Для унификации оттенков производители создали специальные цветовые шкалы (например, немецкая палитра RAL), где каждому цвету соответствует своё цифровое обозначение.

Каждый цвет покрытия металлических доборных элементов стандартизован и обозначен своим кодом в общемировом каталоге RAL

Установка капельника для металлочерепицы

Монтаж фартуков свеса производится на заключительном этапе возведения крыши до укладки металлочерепицы. Так как стоимость этих доборных элементов начинается от 100 руб., а за монтаж сторонним подрядчикам придётся платить отдельную сумму, то выгоднее установить их самостоятельно, тем более что сама работа не требует наличия профессиональных знаний и особых навыков. Это несложная операция, с которой справится и начинающий строитель.

Общие рекомендации

Установка капельников на металлочерепицу имеет некоторые нюансы, связанные с особенностями самой планки и кровельного материала. Следует учитывать следующие факторы:

1. Правильно смонтированная планка не должна препятствовать естественному воздухообмену и циркуляции воздуха в подкровельном пространстве. В противном случае происходит загнивание стропильной системы и разрушение утеплителя.
2. Фартуки устанавливают без перекосов, строго вдоль кромки крыши.
3. Если на поверхность планки наклеена плёнка, защищающая изделие в процессе транспортировки и хранения, её необходимо удалить до начала монтажа.
4. Наращивая длину капельника, обязательно выполняют нахлёст.
5. Фронтонные капельники монтируют от карниза к вершине крыши.

Необходимый инструмент для монтажных работ

Чтобы монтаж прошёл в максимально короткие сроки, следует заранее подготовить необходимый комплект инструментов и вспомогательной оснастки. Такой набор включает несколько обязательных позиций:

1. Инструмент для раскроя планок. Для отрезания лишних частей добора следует пользоваться ручными ножницами по металлу, применение угловых шлифовальных машинок запрещено. Это объясняется тем, что поверхности пластин защищены от осадков и УФ-лучей покрытиями, которые повреждаются при абразивной или термической резке. В идеале торец отрезанного добора необходимо покрывать защитными антикоррозионными составами.
   

   Ножницы позволяют выполнить аккуратный раскрой металла, полностью сохраняя качество покрытия в месте реза

2. Рулетка длиной 3 м и перманентный маркер для разметки линий разреза или мест фиксации планки.
   
   

   Все необходимые измерения удобнее всего производить строительной рулеткой

3. Шуруповёрт с насадками под конкретный диаметр крепежа. Для монтажа необходимо применять кровельные шестигранные саморезы с резиновой шайбой-уплотнителем. Тогда влага гарантированно не затечёт под планку. Саморезы нужно вкручивать строго вертикально, не перетягивая, но и не ослабляя сверх необходимости место соединения.
   
   

   Цвет саморезов нужно подбирать под цвет доборного элемента

Последовательность действий при установке капельника

Правильная последовательность действий при установке капельника на металлочерепицу позволит значительно сэкономить время работ. Рассмотрим процесс сооружения крыши, когда в качестве фартука свеса используют карнизную планку.

Специалисты рекомендуют производить монтаж в следующем порядке:

1. На лобовую доску или нижний брус обрешётки устанавливают опорные кронштейны для водосточного жёлоба. Крепление производят саморезами или гвоздями. Шаг между кронштейнами не должен превышать 60 см.

   

   В зависимости от конструкции кронштейны под водостоки могут крепиться к лобовой доске или к первым рейкам обрешётки

2. На кронштейны укладывают водосточные желоба. Их соединяют с нахлёстом в 2–3 см, а на место перекрытия устанавливают специальный соединитель желобов.
   

   Соединитель желобов, как правило, имеет резиновую накладку, которая обеспечивает герметичный стык и компенсирует температурное расширение металла

3. Монтируют первую планку капельника (с правой или левой стороны ската, исходят из личных предпочтений) на нижнюю карнизную доску обрешётки. Подрезка при этом не требуется. После укладки первый добор закрепляют гвоздями или саморезами с шагом 25–30 см. Крепёж можно производить как по одной линии, так и в шахматном порядке. Если карниз имеет излом (кровля сложной формы), то металлический элемент подрезают и загибают согласно контуру ската. Капельник должен заходить в жёлоб на треть длины нижней полки.
   

   Капельник крепят к карнизной доске при помощи гвоздей или кровельных саморезов

4. Последующие планки крепят к первой, выдерживая нахлёст 5 см. Фиксацию двух соседних элементов производят одним саморезом, который одновременно должен держать конец предыдущей и начало следующей детали. На место стыка планок можно нанести герметик. Это дополнительная мера, направленная на предотвращение проникновения влаги в подкровельное пространство через зазор в перекрытии планок. После монтажа капельника по всей длине ската производят визуальный осмотр на наличие зазоров в местах стыка.
   
   

   Места стыка доборных планок можно дополнительно обработать герметиком

   3. На верхнюю полку фартука приклеивают двустороннюю самоклеящуюся ленту типа «СП-1». На неё выводят край гидроизоляционной плёнки. Гидроизоляция не должна провисать, иначе будут образовываться впадины для скопления конденсата.

   

   Лента, произведённая на основе бутилкаучука, обладает хорошей пароизоляцией и надёжно удерживает гидроизоляционную плёнку на капельнике

После выполнения всех изложенных мероприятий монтаж капельника считается завершённым. Далее укладывается металлочерепица согласно рекомендациям производителя.

Ежегодно производится осмотр всех доборов, в том числе и капельника, на предмет механических повреждений или наличия мусора. При появлении царапин можно восстановить покрытие с помощью аэрозольной краски.

При монтаже капельника соблюдайте требования техники безопасности. Во избежание травмирования острыми кромками работы производят в перчатках. Наличие страховочных канатов обязательно. Лучше всего заниматься установкой капельника в безветренную погоду.

Видео: установка планки-капельника под металлочерепицу

Капельник — только один из множества доборов металлочерепичной крыши. Элемент выпускается в виде гнутого металлического профиля с нанесёнными защитными покрытиями. Назначение капельника — отвод воды в водосточный жёлоб. Если пренебречь установкой этой детали кровельной конструкции, то накопившийся конденсат попадёт в стропильную систему и приведёт к её загниванию. Помните, что средний срок эксплуатации кровли из металлочерепицы составляет 25–30 лет, а без капельника эта цифра снижается в несколько раз.

Запись Капельник на металлочерепице: виды и секреты монтажа впервые появилась balnnh.ru.

Крыша представляет собой «венец» здания. Владельцы частных домов стремятся сделать её функциональной и практичной, не забывая о внешней привлекательности. Классическая двускатная кровля с коньком постепенно уходит в прошлое. На смену приходят сложные архитектурные разновидности, состоящие из кровельного материала и соединительных элементов — доборов. Один из них — ендова.

Что такое ендова

Термин «ендова» используют в двух значениях. В широком обиходе — это внутренний отрицательный угол, образующийся в месте стыка двух плоскостей крыши. Он является одним из ответственных узлов кровельного настила. Важность объясняется повышенной нагрузкой на участок. Здесь скапливаются снежные пласты, масса которых в несколько раз больше, чем вес сугробов на остальной площади крыши. Если снеговая нагрузка на скате составляет 200–240 кг/м², то в углах может достигать 500 кг/м².

Чем сложнее форма крыши, тем больше требуется доборов

Строительный элемент назван в честь низкой чаши с носиком, служащим для розлива жидкостей.

В строительной практике применяют узкую трактовку понятия, согласно которой ендова — это гнутая внутрь планка для оформления стыка скатов. Второе её название — разжелобок. Для производства используют материалы, аналогичные основному покрытию. Шифер дополняют асбоцементной планкой, а профнастил и металлочерепицу — стальным оцинкованным листом с полимерным покрытием. Оттенок ендовы совпадает с цветом кровли. Это позволяет создать визуальную целостность крыши, гармоничное сочетание всех элементов устройства. В редких случаях можно встретить алюминиевые или медные изделия. Все материалы должны иметь высокую механическую прочность, долгий срок эксплуатации и способность противостоять действию влаги.

Планку ендовы покрывают антикоррозионным составом

До того, как придумали отдельный элемент, строители применяли обрезки кровельных материалов и подручные средства для защиты отрицательных углов между скатами.

Конфигурация крыш, требующих установки таких доборов, может быть разной. Ендовы монтируют на многощипцовые кровли и их частные разновидности: Т-образные, Г-образные и крестообразные формы. Элемент позволяет сделать изгибы крыши, сформированные выступами мансардных или слуховых окон. Чем сложнее конструкция, тем больше разжелобков потребуется.

Фотогалерея: ендовые крыши

Функции конструкции

Неправильная конструкция или монтаж ендовы могут привести к печальным последствиям, самое опасное из которых — обрушение кровли. Это возможно, если снег будет скапливаться в углах, создавая нагрузку больше предельно допустимой.

Грамотно спроектированная ендова выполняет следующие функции:

• соединяет соседние наклонные плоскости, формирующие внутренний угол в месте сопряжения;
• быстро транспортирует и удаляет дождевую воду, стекающую в водосточную систему по желобку;
• защищает кровлю от протечек и загрязнений;
• предотвращает попадание в подкровельное пространство мусора (опавших листьев, сучьев деревьев) и насекомых;
• придаёт эстетичный, законченный вид кровле.

Ендова — это самая уязвимая зона для атмосферных осадков

Виды и устройство ендов

Конструктивно ендова крыши состоит из нескольких деталей: гидроизоляционного слоя, нижней и верхней планок. Каждая из указанных частей имеет своё назначение. Планки выпускаются в различном исполнении и геометрических размерах. Параметры определяются в зависимости от уклона ската, типа кровельного покрытия, ветровой и снеговой нагрузок.

Подбробнее об эксплуатации ендовы, читайте в нашей статье — Устройство и монтаж ендовы.

Планки ендовы непосредственно контактируют с атмосферой, поэтому их необходимо изготавливать из качественных материалов

Выделяют 3 разновидности:

1. Открытая ендова. Применяется там, где стык пересекающихся частей кровли имеет небольшой зазор. В это пространство и укладывается жёлоб для стока воды. Подходит для крыш с небольшим уклоном.
2. Закрытая ендова. Отличительная черта — скаты прилегают друг к другу встык, без открытых участков. Распространена среди конструкций с большим углом наклона. Верхняя планка при этом отсутствует.
3. Сочленённая или переплетённая вариация. Характеризуется переплетением двух кровельных полотен между собой в месте их пересечения. Монтируется на крутые скаты и требует наличия гидроизоляционной прослойки.

Минусом закрытых и переплетённых видов ендов является дополнительная гидроизоляция

Таблица: сравнение различных ендов

Фотогалерея: разновидности ендов

Ендова нижняя: назначение и характеристика

Нижняя, или фальшендовая, планка представляет собой широкую полосу или пластину с углом сгиба, равным углу соединения кровельных скатов. По краям полок расположены дополнительные подгибы в виде бортиков. Назначение нижнего элемента — эффективный отвод влаги, собирающейся в углах крыши, предотвращение попадания жидкостей внутрь кровли. Именно эта накладка принимает всю нагрузку. Устанавливается до начала работ.

Для фиксации ендовы применяют кровельные саморезы или кляймеры, крепящиеся к обрешётке и бортикам. Для эффективной герметизации под планку настилают ендовый ковёр.

Так как нижняя планка ендовы является скрытой, то допускается использовать оцинкованные листы без порошкового покрытия

Размеры ендовы нижней

Компании, занимающиеся производством профнастила и металлочерепицы, предлагают приобрести металлические разжелобки с полками шириной 100–600 мм. Часто встречаются элементы с отгибами 298х298 мм. Чем меньше ширина, тем хуже ендова справляется с большим объёмом отводимых осадков. Узкий жёлоб следует применять при общей протяжённости ендовы не более 4 м. В идеале нахлест кровельного полотна на планку должен быть не менее 250 мм.

Толщина листа варьируется от 0,4 до 1,2 мм. Если под ендовой находится несплошная обрешётка, то оптимальная толщина нижней планки составляет 0,5–0,7 мм. За стандартную длину принят размер 2000 мм. Плотность цинкового покрытия, способного противостоять коррозии, не менее 275 г/м².

Внутренний угол подгоняется под размеры заказчика: для этого замеряют угол, образованный стыком кровли.

Пытаясь сэкономить, многие частные домовладельцы используют дешёвую, тонкую жесть, аргументируя это скрытым положением нижней планки. Несмотря на то, что внутренняя ендова не участвует в эстетичности сооружения, от неё зависит прочность и жёсткость кровли. Поэтому экономия здесь неуместна.

Производители предлагают широкий выбор размеров ендовы под конкретные потребности заказчиков

Особенности монтажа нижней планки

Укладка нижней металлической накладки не требует специальных инженерных или строительных знаний. С процессом справится даже новичок. Разумеется, до начала работ необходимо изучить несколько технических нюансов.

Для монтажа потребуется набор режущих, крепёжных, мерительных и вспомогательных инструментов:

• ножовка по металлу и по дереву;
• шуруповёрт или электродрель;
• маркер или карандаш для разметки;
• молоток;
• пистолет для герметика;
• саморезы и кляймеры;
• гидроизоляционная плёнка.
  

  Для уменьшения сроков монтажа все инструменты для работы с ендовой надо подготовить заранее

Рекомендуемый порядок работ по установке нижней ендовы:

1. Монтаж и закрепление дополнительной ендовой обрешётки. Особенность настила — сплошная, беззазорная стыковка бруса или досок. Производится после создания основного каркаса кровли. Материалом выступает обрезная доска с шириной большей, чем ширина нижней планки, и толщиной, равной габариту остальных брусков обрешётки кровли. Прибивается поверх стропил. Древесина должна быть обработана антисептическими средствами.
   

   Сплошная ендовая обрешётка позволяет равномерно распределить нагрузку по всей площади планки

2. Гидроизоляция. Вдоль жёлоба ендовы обязательно присутствует гидроизоляционный слой. В качестве него используют рулонный ендовочный ковёр, укладываемый поверх прокладочного материала. Он состоит из нетканых полиэфирных волокон, битумной пропитки и посыпки. Такая дополнительная гидроизоляция гарантирует 100% защиту от влаги. Ширина покрытия должна быть больше ширины планки на 100–150 мм. Так, для нижней планки с шириной полок 200х200 мм потребуется гидроизоляционная подушка 300х300 мм. Существует 2 метода установки ковра:
   • наклеивание;
   • прибивание оцинкованными гвоздями с шагом 200–250 мм и отступом 20–30 мм от края.
     

     Большее применение для ендовы находит крепление гидроизоляционного слоя гвоздями

3. Монтаж нижней планки. Начинается от карниза и вверх до конька. Ведётся с помощью саморезов, расположенных на расстоянии 300 мм. Ввинчивание производится непосредственно в обрешётку. Ещё один способ крепления — кляймерами, цепляющимися за бортик планки. Если фальшендова состоит из нескольких деталей, то укладка каждой осуществляется внахлёст 300 мм по отношению к предыдущей. При этом секция, смонтированная ниже, заводится под ту, что расположена выше. Каждый стык промазывается герметиком или битумной мастикой. На закреплённую металлическую полосу вдоль её длины устанавливают самоклеящийся уплотнитель, предотвращающий засорение подкровельной области. Он надёжно прижимает кровельное полотно к планке.
   

   С точки зрения герметичности, лучший способ крепления для нижней планки — кляймеры

4. Укладка материала поверх нижней планки. Металлочерепицу или профнастил отрезают по краю, выдерживая размер до сгиба ендовы 60–100 мм. Фиксация кровли производится стандартным образом: для профилированных материалов местом крепления служит нижняя волна. Рекомендуемое расстояние от саморезов до центра планки — 250 мм. После монтажа кровли ендова готова, она может применяться в открытом виде. Но для улучшения привлекательности стыка, для скрытия дефектов монтажа используют верхнюю планку.
   

   Крепление кровельного материала осуществляется саморезами

Ендова верхняя: назначение и характеристика

Верхняя планка изготавливается в виде гнутого профиля с отбортовкой вдоль длинной стороны. По центру сформировано небольшое углубление, служащее для отвода воды. Одновременно с этим сливной жёлоб играет роль ребра жёсткости. В принципе, внешняя ендова не является обязательным элементом. Назначение планки — дополнительная защита стыка от протекания, продление срока эксплуатации нижней планки и декоративное оформление ендовы. В отличие от внутренней, она крепится поверх листов кровельного полотна.

От монтажа верхней ендовой планки можно отказаться в нескольких обоснованных случаях:

• открытая нижняя планка обеспечивает большую пропускную способность для отвода воды, что актуально для регионов с частыми ливнями;
• сход талого снега, содержащего ветки и прочий мусор, облегчается при условии установки только нижней планки;
• для кровли с малым углом ската.

Цвет ендовы подбирается в тон кровли согласно международному каталогу RAL

Размеры ендовы верхней

Верхняя планка производится из листового проката толщиной 0,4–0,6 мм. Поверхность покрыта несколькими защитными слоями из алюминия и цинка. Они уберегают металл от возникновения очагов коррозии даже в местах сверления или срезах планки. Эстетичность изделию придают с помощью полимерной эмали на основе полиэстера. Покрытие устойчиво к воздействию ультрафиолетового излучения, механическим царапинам, сколам и действию влаги. В течение всего срока службы планки не выгорают на солнце.

Размер наружной накладки не так критичен, как нижней. Главное, чтобы габариты перекрывали срезы профнастила или металлочерепицы. Ширина полок варьируется в диапазоне 50–500 мм. Оптимальная высота отбортовки — 20 мм. В целях унификации производителями принят стандартный длинновой размер 2000 мм.

Габариты ендовы показаны в ознакомительных целях, возможно изготовление под заказ

Особенности монтажа верхней планки

Завершающий этап монтажа ендовы — установка верхней планки. Последовательность работ напоминает монтаж нижней ендовы.

Основные этапы:

1. Установка верхней накладки на кровлю. Производить надо снизу вверх, от свеса до конька крыши. Планки сборной ендовы стыковать между собой внахлёст не менее 100 мм. Отмерять необходимое расстояние удобно с помощью рулетки, а отметку производить маркером или мелом. Верхняя планка должна выступать над нижней на расстояние 15–20 см.
   

   Верхняя планка заходит на кровлю с обеих сторон

2. Закрепление накладки. Наружную часть привинчивают саморезами к верхним гребням профилированного полотна кровли. Очень важно исключить попадание саморезов на середину нижней планки. Если метиз пробьёт фальшендову, то в этом месте нарушится гидроизоляция. Выполняя работы, необходимо помнить, что прокладка саморасширяющихся уплотнителей между декоративной планкой и кровлей не требуется. Для герметизации перехлёстов используют герметики, которые наносят специальным пистолетом или их ленточные аналоги.
   

   Лента проста в использовании, достаточно отрезать нужный размер и приклеить к требуемой детали

Видео: монтаж ендовы

Уход за ендовой

Чтобы ендова служила долго и качественно выполняла свои задачи, за ней нужно тщательно ухаживать. Процесс обслуживания кровли должен войти в привычку каждого домовладельца.

Практические рекомендации:

1. В летний и осенний сезон следует тщательно очищать планки ендовы и водоприёмную воронку от скопившегося мусора, грязи, листьев и посторонних предметов. Для этого можно воспользоваться веником или щёткой с мягким ворсом. Очистка начинается со скатов, ендова обслуживается в последнюю очередь.
2. Периодически, несколько раз в год, осматривать состояние планок, плотность прилегания к кровельному материалу. При необходимости восстанавливать герметизирующие ленты и уплотнительные прокладки.
3. Зимой важно своевременно удалять снежный покров в момент его чрезмерного накопления. Это защитит планки ендовы от деформаций, в результате которых возникают протечки. Инструментом служит деревянная лопата или скребок с прорезиненной рабочей кромкой. Чем длиннее ручка кровельного скребка, тем удобнее им работать.

Выполнение работ производится в соответствии с правилами техники безопасности

Видео: крепление стропил к ендове

Монтаж ендов является заключительной точкой в завершении строительства дома или иного сооружения. Конструкция устанавливается в места сопряжений скатов с отрицательными углами. Только правильный подбор материалов, качественная гидроизоляция и постоянное обслуживание готового элемента обеспечат надёжную защиту от осадков.

Запись Ендова кровли: виды и секреты монтажа впервые появилась balnnh.ru.

Знакомство с домом начинается с входной двери — это «лицо» постройки. Как и все остальные двери, входные створы защищают жильё и имущество от незваных гостей и атмосферных осадков. Они препятствуют проникновению шума, удерживают тепло внутри жилища. Современные входные двери не только функциональны, но и эстетичны, это важный элемент в дизайне здания.

Конструкция входных дверей

Несмотря на огромный ассортимент, все входные двери имеют похожую конструкцию. Минимальная комплектация готового набора состоит из следующих составных частей:

• неподвижная дверная коробка рамочной конструкции, состоящая из двух вертикальных откосов и одной поперечины;
• отворяющееся дверное полотно;
• петли, обеспечивающие ход двери (не менее 2 штук);
• противосъёмные штыри, исключающие снятие полотна (количество равняется числу петель);
• фурнитура (глазки, ручки);
• технологические элементы (утеплители, уплотнители, рёбра жёсткости).

Общее качество двери зависит от качества каждой отдельной детали

Критерии выбора входных дверей

Перед многими владельцами городских апартаментов или загородных домов встаёт вопрос грамотной покупки входных дверей. Прежде чем остановиться на конкретной модели, необходимо сформулировать требования, предъявляемые к будущей входной двери. Исходя из них, определяют самые важные критерии выбора, а также те, что имеют второстепенное значение. Специалисты советуют уделять вниманием следующим деталям:

1. Защита двери от взлома. Она включает в себя способность противостоять физической силе (зависит от прочности дверного полотна) и бороться с «интеллектуальным взломом» (определяется надёжностью замка). Качественная дверь не деформируется в процессе эксплуатации. Её покрытие устойчиво к царапинам и сколам.
   

   Прочная дверная конструкция и надёжные замки должны обеспечить защиту помещения от взлома

2. Защита от внешней среды. Дверь должна иметь требуемый уровень теплоизоляции и звукопоглощения. Для достижения этого применяют различные технологические подходы:
   • монтаж толстолистовых (толщиной 8 мм и более) дверных панелей. Они хорошо гасят звуковые волны и вместе с тем являются декоративным элементом;
     

     Чем толще дверная панель, тем лучше дверь поглощает звуки и удерживает тепло

   • заполнение зазоров между проёмом в стене и рамой двери. Для этой цели эффективно использовать бетон или монтажную пену;
     

     Заполнить зазор между проёмом в стене и рамой двери проще всего монтажной пеной

   • применение двухконтурной или трёхконтурной системы уплотнения, цель которой — герметизация всей конструкции. В качестве уплотнителей используют прокладки из поливинилхлорида, пластика, резины или поролона. Для их размещения дверное полотно производится из гнутых профилей;
     

     Чем больше контуров, тем меньше дыма, запахов и пыли проникнет в жилище

   • заполнение внутренней полости дверного полотна теплоизолирующей прослойкой. Среди популярных утеплителей — вспененный пенополиуретан, минеральная вата, изолон, пробковый изолятор. Чем больше слоёв размещено, тем ниже шумопроницаемость и выше теплосбережение;
     

     Строители советуют выбирать утеплители высокой плотности: они эффективно гасят звуки и не дают теплу выйти наружу

3. Эстетичный внешний вид. Входная дверь в квартиру должна соответствовать общей концепции прихожей. Цвет входной двери может сочетаться с цветом напольного покрытия, предметов мебели, а может и контрастировать с ними. В частном доме отделка двери подбирается с учётом экстерьера здания.
   

   Входные двери в классическом стиле никогда не выходят из моды

4. Гарантии производителя. Все вещи рано или поздно выходят из строя. Поэтому важно знать гарантийную политику компании: срок эксплуатации изделия, обязательства продавца, наличие возможности ремонта.
   

   Выбирая входную дверь, всегда интересуйтесь гарантийной политикой производителя и продавца

Разновидности входных дверей

Классификация входных дверей основана на виде применяемого материала, способе и направлению открывания, назначении двери. По материалу различают металлические, стеклянные, деревянные, пластиковые и шпонированные конструкции. Каждая имеет свои положительные и отрицательные стороны, которые необходимо учитывать при покупке двери.

Таблица: плюсы и минусы материалов, из которых производят двери

Назначение дверей

По назначению все входные двери принято делить на следующие типы:

• бронированные (антивандальные) конструкции, которые устанавливают с целью исключить несанкционированный доступ в жилые или общественные помещения;
• противопожарные двери, которые не допускают распространение открытого пламени, встречаются в химических лабораториях, хранилищах легковоспламеняющихся веществ;
• пуленепробиваемые входные двери — прекрасный выбор для банков, финансовых учреждений, пунктов обмена валют;
• шумопоглощающие конструкции, которые применяются в операционных боксах, звукозаписывающих студиях.

Способ открывания двери

По способу открывания створок изделия подразделяют на 2 вида:

1. Распашные двери. Это самые распространённые изделия. Принцип работы заключается в повороте подвижного дверного полотна на 180^о вокруг шарниров или петель. Дверь, которая отворяется от себя в правую сторону, считается «правой», а влево — «левой». Лучшей теплостойкостью обладают изделия, открываемые наружу. Они безопаснее тех, что распахиваются внутрь помещения. Различают 2 разновидности распашных дверей:
   • интересным типом распашного полотна является маятниковая, или качающаяся, дверь. Устройство работает, вращаясь вокруг своей оси с одинаковым углом поворота в обе стороны. Это становится возможным благодаря наличию специальных петель и небольшому весу дверного полотна. Конструкция требует значительного пространства, поэтому область применения ограничена оформлением входа в офисы и магазины. Существуют одностворчатые и двухстворчатые модели;
     
     

     Маятниковые двери обладают низкими теплоизоляционными характеристиками

   • ещё одной разновидностью распашной двери является двойная входная дверь. Она представляет собой 2 полотна, прикреплённых к одному дверному блоку. Её применение оправдано, когда требуется дополнительно утеплить помещение. Фурнитура на обоих полотнах не должна задевать друг друга, а створки должны открываться в направлении на себя и от себя.
     

     Для двойной входной двери идеальной комбинацией считается сочетание внешнего металлического и внутреннего деревянного полотен

2. Раздвижные двери. К достоинствам таких изделий относят эргономичность, надёжность, хорошие звукоизоляционные показатели. По типу перемещения их подразделяют на параллельно-сдвижные и складные:
   • особенность сдвижных дверей — движение створок строго параллельно поверхности стены. Механизм действия параллельно-сдвижных дверей основан на перемещении ряда роликов по направляющим, которые монтируют снизу и сверху дверного проёма. Одним из видов параллельно-сдвижных дверей являются двери-купе;
     
     

     Двери-купе значительно экономят место в небольших помещениях

   • складные двери напоминают внешним видом гармошку или книжку. В состав дверного полотна входят 2–3 панели, шарнирно соединённые между собой. Полотно складной двери крепят к боковому профилю, а каретку и роликовые элементы монтируют в верхней части проёма. Такие двери не гарантируют высокий уровень защиты от запахов и звуков, поэтому в качестве входных дверей большого применения не находят.
     

     Каждая секция двери складного типа перемещается плавно и бесшумно

Количество створок двери

Все типы входных дверей, независимо от материала изготовления и конструктивных решений, имеют одну или две створки. Количество створок определяется шириной проёма в стене. Двухстворчатые варианты подходят для помещений с большой проходимостью. Одностворчатые двери используются для оформления небольших площадей.

На одно из полотен двухстворчатой двери устанавливают запорные механизмы — шпингалеты

Габариты входных дверей

Габариты стандартных входных дверей должны соответствовать требованиям ГОСТа. За основные параметры приняты следующие размеры:

1. Высота. Варьируется в диапазоне 2070–2370 мм. Определённое значение выбирают в зависимости от высоты потолка.
2. Ширина. Определяется количеством створок: для одностворчатых изделий составляет 1010 мм, для дверей с двумя полотнами — 1910 или 1950 мм.
3. Толщина. Конкретное значение не регламентируется. Подбирается исходя из толщины стен и назначения помещения. Для дверей из металла толщина листового проката должна быть не менее 1,5–2 мм.

Установка, эксплуатация и обслуживание входных дверей

На качество двери влияет не только конструкция и технология её изготовления, но и установка. От выполненного монтажа зависят качество звукопоглощения и теплоизоляция помещения.

Подготовка дверного проёма

Процесс установки входной двери начинают с подготовки проёма. Если он больше, чем дверное полотно, то производят наращивание стен. При меньшем размере лишнюю часть стены удаляют с помощью перфоратора. После каждой операции проверяют прямолинейность поверхностей строительным уровнем и измеряют габариты ниши рулеткой.

Расширение проёмов в несущих стенах проводится с разрешения надзорных органов

Видео: процесс установки металлической входной двери

После монтажа удостоверьтесь в плавности хода двери, створки должны свободно перемещаться на угол 180^о. Заедание, скрип, приложение больших усилий при открытии не допускаются. В подобных ситуациях следует немедленно обратиться в компанию, устанавливавшую дверь.

Эксплуатация и обслуживание входной двери

Бережная эксплуатация двери исключает ремонтные работы и продлевает срок жизни изделия. Специалисты советуют выполнять несколько правил:

• используйте дверь в соответствии с назначением, не перегружайте полотно, вешая на дверь тяжёлые предметы;
• не допускайте ударов створок о дверную коробку;
• закрывайте двери только при спрятанной защёлке или ригеле замка;
• убедитесь перед поворотом ключа, что он вставлен в паз замка полностью;
• защитите входную дверь, непосредственно граничащую с улицей, подвесным козырьком от осадков и атмосферных воздействий.

Обслуживание двери — это смазка и очистка её звеньев. Для смазывания петель на их поверхность наносят составы «Циатим» или «Литол» в небольшом количестве. Излишки, вытекающие наружу, удаляют сухой, чистой ветошью. Поддержать работоспособность уплотнителей можно с помощью силиконовых смазок в виде спрея. Для протирки поверхностей полотна используют влажную ткань. Запрещено удалять пятна, грязь и посторонние следы абразивами и агрессивными химическими веществами.

Фурнитура для входных дверей

Комплектующие — это вспомогательные детали, обеспечивающие дополнительную надёжность входной двери. При их отсутствии дверь не выполняет свои задачи. Современная фурнитура придаёт уникальность конструкции, служит «изюминкой» двери. В перечень входят замки, ручки, доводчики и петли. Рассмотрим каждый из этих элементов подробнее.

Замки

По методу крепления к двери все замки делятся на 3 вида:

• навесные. Это простые и дешёвые устройства, состоящие из корпуса и гнутой дужки. Закрепляются такие замки на металлических кронштейнах, прикрученных к двери. Отрицательная сторона — их легко сломать ломом или фомкой;
• накладные. Встречаются чаще, чем навешиваемые изделия. Монтируются на дверь после её установки и закрепления. Среди недостатков — необходимость усиливать внутренность двери в месте накладки замка. Также такие замки не всегда вписываются в дизайн помещения;
• врезные. Эти скрытые для глаз механизмы получили большое распространение. Устанавливаются в процессе сборки двери.

Для большей безопасности одновременно устанавливайте два разных типа замков

При покупке замка обращайте внимание на класс безопасности, массу и секретность товара. Секретность — это число комбинаций, определяющих вероятность открытия замка похожим ключом. Существует 3 уровня секретности — высокая, средняя и низкая. Чем выше показатель, тем сложнее отпереть дверь «неродным» ключом. Вес замка подбирается исходя из толщины материала двери. Замок не должен деформировать полотно своей тяжестью.

Процесс установки накладных и врезных замков:

1. Карандашом размечают положение замка на двери. С помощью болгарки подготавливают «гнездо» под корпус замка, ригели и язычки.

2. В выемку прикладывают замок, отмечают положение крепёжных отверстий. Тонким сверлом выполняют отверстия и нарезают резьбу метчиком.

3. Высверливают выходы для замочной скважины и рукоятки замка. Все детали собирают на винтовое соединение.
4. Проверяют правильность работы замка. Если механизм хорошо работает, то в противоположной части двери делают пазы для входа ригелей.

Все детали замка прикрепляют к дверному полотну и коробке винтами

В соответствии с ГОСТ 5089–2011 существует 4 класса безопасности замков:

1. Низкий. Эти запорные устройства непрочные, их легко взломать. Рекомендуется использовать для подсобных помещений, межкомнатных дверей. Установка во входной двери нежелательна.
2. Нормальный. Дверь хорошо справляется с охранными функциями, но имеет чуть более низкую прочность в сравнении с высшими классами.
3. Повышенный. Такие замки характеризуются надёжностью конструкции. Оптимальное соотношение между ценой и качеством.
4. Высокий. Чтобы вскрыть такую дверь, понадобятся значительное усилие и время не менее 30 минут. Это бронированные конструкции, которые применяются в банках или крупных офисах.

Ручки

Для производства дверных ручек используют нержавеющую сталь, сплавы алюминия, латуни, меди и цинка. Встречаются деревянные и стеклянные изделия. Конструктивно выделяют такие ручки:

• поворотные (или нобы): их можно узнать по шарообразной форме, для срабатывания защёлок требуется повернуть ручку;
• нажимные: обладают большой универсальностью, нажатие на ручку приводит к втягиванию защёлки внутрь замка;
• неподвижные: такие ручки не связаны с замком, используются для входных дверей общего пользования.

При выборе ручек отталкивайтесь от цвета и материала другой фурнитуры

Петли

Стандартные конструкции рассчитаны на 2 дверные петли. Но существуют модели с 3 и более комплектами. Такие двери устойчивы против вскрытия. При этом увеличение числа петель приводит к тому, что вырастает предельная нагрузка на дверь. Изделия бывают:

• простые: состоят из поворотной оси и надеваемого на неё колпака;
• петли с шариком: аналогичны простым петлям, но содержат шарик для облегчения поворота;
• с опорным подшипником: долговечность конструкции достигается благодаря подшипниковому узлу, который равномерно распределяет массу полотна по площади петли.
  

  По типу поворота существуют правые и левые дверные петли

Разновидность петель выбирают по нагрузке. Простые петли выдерживают вес полотна до 70 кг, при увеличении веса двери они выходят из строя. Петли на подшипниках допускают нагрузку до 150 кг.

Доводчики

Доводчик — это устройство автоматического закрывания двери с плавным действием. Сфера установки — двери с интенсивной эксплуатацией: входы в офисные, муниципальные здания. В состав доводчика включена стальная многовитковая пружина. После сжатия пружина медленно переходит в первоначальное положение.

По месту монтажа различают верхние, нижние и скрытые доводчики

При выборе доводчика руководствуются шириной двери, массой и условиями пользования. Некоторые изделия плохо реагируют на перепад температур и применяются только для отапливаемых помещений.

Ремонт входных дверей

Частыми причинами ремонтных мероприятий является поломка фурнитуры, провисание дверного полотна, перекос коробки и износ покрытия двери. Каждый случай имеет свои способы решения.

1. Ремонт фурнитуры актуален при поломке задвижки, смещении ригелей, выпадении ручки, застревании ключа. Выходом станет замена отдельных деталей или полная смена замка. Для этого производят демонтаж старого изделия, отвинчивая его от дверного полотна.

2. Провисание дверного полотна возникает ввиду износа петель. Для восстановления нормального уровня можно заменить петли или установить шайбы на старые. Если петли в хорошем состоянии, то дело в разболтанных крепёжных отверстиях. Эту поломку устраняют, высверливая новые гнёзда под саморезы и закрепляя петли.
3. При перекосе коробки полотно снимают с петель, откладывают в сторону. Короб ровняют по строительному уровню, закрепляют. После этого дверь навешивают на прежнее место.
4. Отреставрировать покрытие двери можно с помощью покраски, обивки двери искусственной кожей или облицовки ламинатом.

Фотогалерея: входные двери в интерьере

Отзывы о популярных моделях

Вы ещё сомневаетесь, какую дверь выбрать? Определиться можно с помощью отзывов.

Пластиковую входную дверь REHAU ставили в новый частный дом. Ранее проживали в другом доме с обычной железной входной дверью, не нравилось, что были щели и дверь плохо закрывалась. Поэтому решено было установить на этот раз дверь из пластика. В доме с входными дверями REHAU живём 1 год. Цена нашей двери весной 2015 года — 20 тысяч рублей. Несмотря на то, что дверь состоит из двух окон, с улицы ничего не видно, что делается в доме, потому что снаружи на двери глянцевое покрытие, это делает дверь зеркальной. Подойдя к дверям близко, можно увидеть лишь своё отражение. Зато из дома прекрасно видно все, что делается на улице, в том числе гуляющего во дворе ребёнка.

Присоединяемся к рекомендации относительно финских входных дверей. Такие двери лучше всего подходят для российских зим. Многослойное утеплённое дверное полотно сэндвич-конструкции, коробка из клеёного бруса и специальный морозостойкий уплотнитель практически исключают промерзание и образование конденсата. По соотношению «цена/качество/теплоизоляция» рекомендуем двери Edux Lahti или Jeld-Wen F2000.

Стеклянные двери, конечно, очень красиво. Мы с мужем лет 5 назад делали капитальный ремонт и заказали вот такие двери. По типу стеклянных, но не полностью. Видели вообще одно стекло, такие страшно как-то ставить. Стекло практически не пачкается, так как есть рама из дерева. Детки, конечно, умудряются запачкать и стекло.

Металлическая дверь: внутри дверь залита жёстким вспененным полиуретаном (как в холодильниках). Шумоизоляция, конечно же, намного лучше, чем у картонных дверей. Сравнить с наполнителем из минваты не могу, самому интересно. Механизмы замков, защёлки очень понравились: дверь закрывается тихонько, ничего не гремит. Уплотнители качественные. За 3 года эксплуатации дверь не просела, не скривилась. Также легко и свободно открывается/закрывается. Срок службы по паспорту 10 лет, гарантия на замки 5 лет, на саму дверь — 1 год.

Важным элементом оформления интерьера служит входная дверь. Она может стать ярким акцентом, притягивающим внимание к помещению. Качественная дверь вселяет в человека чувство защищенности. Поэтому и внешний вид вашего дома, и его безопасность зависят от правильного выбора входной двери.

Запись Входная дверь — гарант безопасности дома впервые появилась balnnh.ru.

Особенность многих регионов России, обусловленная их географическим положением — суровая зима. Выпадающие осадки активно скапливаются на крышах жилых и нежилых построек. Когда толщина покрова невелика, он не представляет никакой опасности. Но обильное скопление снежной массы повреждает кровлю здания, наносит ущерб имуществу и угрожает жизни людей. Для предотвращения схода снега с крыши применяют снегозадержатели.

Что такое снегозадержатель

Снегозадержатель или снегостопор представляет собой сборную конструкцию из нескольких металлических элементов, которая крепится к крыше с помощью метизов. Принцип действия приспособления заключается в способности задерживать и разбивать снежные массы своими поверхностями. Исключается лавинообразный, неконтролируемый сход снега, пласты сходят постепенно. Значение изделия настолько велико, что страховые компании в Европе могут отказать в страховке дома, если на его крыше не установлены снегозадержатели.

Отсутствие снегозадержателей повышает риск возникновения несчастных случаев

Использование снегозадержателей на крыше из металлочерепицы

Монтаж снегостопора на металлочерепичную крышу особенно актуален. Скаты такой кровли имеют гладкую поверхность с нанесённым на неё полимерным покрытием. Это приводит к уменьшению силы сцепления снега с основой. Облегчаются условия для самопроизвольного соскальзывания масс. Из-за резкого перепада температуры снег подтаивает, образуя ледяную корку. Под нагрузкой новых осадков наледь перемещается по крыше, оставляя заметные борозды и царапины. Повреждённые участки с нарушением гальванического слоя служат источниками коррозии.

Преимущества установки снегозадержателей на металлочерепицу:

• предотвращение незапланированного схода снега;
• защита кровельного материала, водостоков и архитектурных элементов сооружения от деформаций;
• безопасность прохожих, зелёных насаждений и автомобилей, припаркованных около здания;
• сохранение наружной отделки фасада.

В зависимости от условий эксплуатации и геометрии крыши из металлочерепицы в каждом конкретном случае требуются определённые системы снегозадержания. Существует 2 основных вида устройства:

1. Снегорезы. Функция таких приспособлений заключается в разделение всего объёма снега на несколько более мелких частей. Они не останавливают сход сугробов и не удерживают их на крыше.
   

   Крепление трубчатых снегорезов к кровле производится саморезами

2. Снегобарьеры. Отличие от первой системы заключается в блокировании снега. Чтобы снежный пласт не продавил кровлю и каркас здания, необходима очистка крыши. Покупка или самостоятельное изготовление подобной системы оправдана только тогда, когда кровля способна воспринимать значительные нагрузки и имеет высокий предел прочности.
   

   Для монтажа уголковых моделей предусмотрены горизонтальные полочки

Модели снегозадержателей для металлочерепицы

На рынке представлен огромный выбор снегозадержателей для крыш. Профессиональные кровельщики советуют выбирать определённую модель, учитывая комплекс факторов. Среди них: объём твёрдых осадков, угол наклона крыши и тип кровельного материала. Некоторые снегоуловители являются универсальными, они подходят для всех условий эксплуатации. Конструктивно выделяют 3 типа изделий.

Трубчатые снегозадержатели

Трубчатые изделия относят к снегорезам. Они содержат 2 круглых или овальных трубы, комплект кронштейнов (опор) для закрепления к металлочерепице, метизы и резиновые уплотнения. Трубы выпускаются в двух длинновых типоразмерах — 1 и 3 метра. Диаметр варьируется от 15 до 30 мм. Распространённой практикой среди строителей является покупка и резка метрового трубчатого снегозадержателя на части необходимой длины.

В зависимости от производителя число кронштейнов составляет 2 или 4 шт. Для эстетичности и уникальности внешнего вида крыши в продаже представлены фигурные опоры в виде животных и растений.

Рекомендуемое расстояние между опорами составляет 100 см

Каждая труба поочерёдно вставляется в отверстие кронштейна, который крепится к кровле саморезами 8х60 мм или шурупами по металлу. Габаритная высота снегозадержателя может достигать 150 мм. Установка таких устройств осуществляется по всему периметру крыши одним сплошным рядом. Когда давление и нагрузка снега велики, то ставят 2 ряда металлоконструкций на расстоянии не более трёх метров друг от друга.

Толщина стенки труб в трубчатых моделях достигает 1,2 мм

На прочность трубчатого снегозадержателя влияет зазор между кровлей и нижней трубой. Его оптимальное значение — 2–3 см. Между трубами снегозадержателя допустимое расстояние составляет 8–10 см.

Трубчатые конструкции универсальны, они подходят для крыш с углом наклона до 60°. На поверхностях со скатом более 60° снегозадержатели можно не монтировать. Считается, что снежные пласты на них не задерживаются.

Решётчатые снегозадержатели

Подобные модели представляют собой пару вертикальных стоек и закрепляемую к ним решётку. Все элементы изготовлены из оцинкованного листового проката и окрашены порошковой или полимерной краской в тон металлочерепице. Благодаря чему они практически не заметны на фоне крыши. Габариты снегозадержателя могут быть разными. Самые высокие достигают 15–20 см, встречаются модели с небольшой высотой решётки 5–7 см.

Внешне решётчатые модели напоминают стандартные ограждения

В зависимости от высоты решётчатые приспособления задерживают разные по объёму и массе снеговые глыбы. Чем больше высота, тем эффективнее конструкция.

Если количество снега слишком большое, то жёсткости решётки может не хватить, и она прогнётся под давлением снега. В таких случаях рекомендуется приобретать более прочные трубчатые устройства.

Распространены конструкции снегостопоров с механическим закреплением решётки к стойкам или сварные варианты. В последнем случае увеличивается надёжность и долговечность изделия.

Монтаж решётчатых устройств проводится в один ряд вдоль карниза крыши. При большой длине ската (более 5,5м) и значительной нагрузке снежного наноса этот тип снегозадержателей комбинируется с пластинчатыми упорами.

Уголковые или пластинчатые снегозадержатели

На той территории страны, где объём снеговых осадков незначителен, устанавливают пластинчатые или уголковые сдерживающие устройства. Они входят в номенклатуру снегобарьеров. Основная область установки — крыши из профлиста или металлочерепицы.

Шахматное положение снегозадержателей позволяет равномерно распределить нагрузку по всей площади крыши

Модель представляет собой единый профиль, выполненный из гнутого листа, в виде треугольника с полками для крепления к основе. Высота изделий не более 6 см. Крепление осуществляется непосредственно к профилю металлочерепицы, волнистая поверхность которой не является препятствием для монтажа. Особенность выполнения работ — установка подобных моделей в шахматном расположении вдоль конька крыши. Как правило, устанавливается от 2-х рядов, удалённых друг от друга на величину до 1 м.

Использование уголков или пластин возможно для крыш с углом ската до 30°.

Расчёт снегозадержателей для металлочерепицы

Для установления необходимого числа снегозадержателей можно пользоваться инструкциями компании Grand Line. Расчёт ведётся с помощью таблицы, переменными данными в которой являются снеговой район и угол наклона кровли. Пересечением этих показателей определяют максимальную длину ската, при которой требуется установить 1 ряд снегостопоров. Если длина ската больше табличного, то устанавливаются двухрядные системы.

Таблица: расчёт снегозадержателей

Выбрать требуемую местность России (зоны 1–8) помогает карта снеговых районов.

Вся территория страны поделена на 8 зон с различной снеговой нагрузкой

Рассмотрим пример. Необходимо рассчитать количество снегозадержателей, которые будут установлены в Москве на крышу строения с углом кровли 30° и длиной ската 6,5м. Находим на карте Москву — зона 3. Методом совмещения строк и столбцов таблицы получаем, что для подобных условий возможна установка 1 ряда снегозадержателей с расстоянием между опорами 800 мм (т. к. длина кровли 6,5м меньше табличного значения 7,2м). Но при шаге опор 1200 мм требуется установка 2-х рядов устройств (т. к. значение 6,5м больше, чем 5,2м). Аналогичным образом вычисляется число снегозадержателей для всех субъектов страны.

Установка и обслуживание снегозадержателей на крыше из металлочерепицы

Монтаж снегозадержателей лучше производить во время кровельных работ. Но если этого не произошло, то установку конструкций можно выполнять по уложенной кровле. Чтобы процесс не вызвал затруднений даже у новичка, необходимо знать некоторые нюансы.

Порядок закрепления снегозадержателей на металлочерепицу

Правильная последовательность действий очень важна для получения качественного результата. Советы по монтажу:

1. Областью установки первого ряда снегозадержателей служит место стыка кровли и несущей стены. Недопустимо устанавливать снегозадержатель на карнизном свесе, это приводит к его деформации.
2. Расстояние от края крыши до торца конструкции должно быть в пределах 500 мм. А величина вылета трубы (размер от края трубы до кронштейна) не более 300 мм. Второй ряд снегозадержателей располагают с отступом от первого на 2 м.
3. Трубчатые модели рекомендовано стыковать между собой. А уголковые и пластинчатые размещать в шахматном порядке.
4. Для фиксации кронштейнов используют шуруповёрт и длинные саморезы. Под метиз, попадающий на волну металлочерепицы, подкладывают уплотнитель из резины или паронита.
5. В кронштейны устанавливают трубы или решётки в зависимости от типа изделия.

При креплении опор снегозадержателей рекомендуется предварительная разметка мест установки

Видео: монтаж снегозадержательных устройств

Обслуживание снегозадержателей

Даже грамотный монтаж снегостопоров не является панацеей при сходе снега с крыши. Поэтому важно своевременно обслуживать крыши в зимний период. Для этого необходимо убирать снежные пласты, удалять сосульки и обледенелые участки.

На поверхностях самих снегозадержателей также образуется наледь, которая снижает их работоспособность. Эти элементы подлежат очистке вручную. При выполнении работ не следует забывать о технике безопасности.

Крыша — это часть здания, которая сильнее остальных подвержена влиянию окружающей среды. Не экономьте на её благоустройстве. Крыши со снегозадержателями будут служить своим владельцам долгие годы. Современные конструкции снегостопоров несут не только защитные функции, но и украшают дом. Правильно подобранное устройство — отличный декор и признак достатка.

Запись Снегозадержатель: необходимый элемент крыши из металлочерепицы впервые появилась balnnh.ru.