Входные двери с зеркалом, установленные в прихожей, это одно из направлений дизайнерского решения интерьера. Функциональная нагрузка дверного полотна увеличивается, при этом внутреннее пространство не загромождается. Существуют горячие сторонники и яростные противники этого урбанистического стиля. Однозначного мнения нет и быть не может. Многие производители изготавливают зеркальные двери, и продукция не залёживается на складах.

Устройство входных дверей с зеркалом

Первоначальная идея сделать зеркальной поверхность дверной створки возникла не в конструкторских бюро, а в тесных городских квартирах, в которой не хватало места для установки полноценной мебели. Наши дедушки и бабушки, проживающие в «хрущёвках» прошлого столетия, экономили каждый квадратный метр, и старались максимально использовать имеющуюся жилую площадь. В результате возникли такие гротескные комбинации мебели как зеркальные двери, спальные антресоли в прихожей и т.д. Производители воспользовались народной смекалкой, и стали выпускать модели входных дверей, укомплектованные изнутри зеркалом большого размера. Надо отдать им должное, идея была модернизирована на высоком техническом уровне. Продуманы многие технические нюансы, учтены негативные последствия эксплуатации и многое другое. Например, покрытие стеклянной поверхности специальной охранной плёнкой, которая не позволяет зеркалу рассыпаться при ударе.

Большое зеркало в корпусе двери заменяет мебель с зеркалами

Устройство зеркальной двери основано на методе встраивания стекла в дверное полотно. Способы крепления могут отличаться, но не принципиально. На дверь монтируется специальная панель, которая удерживает зеркало в нужном положении. При изготовлении зеркал используются тонкие стёкла, поскольку лишний вес негативно сказывается на работе петель. Стекло проходит специальную термообработку и закалку для повышения прочности и устойчивости к повреждениям.

Зеркала применяют как для входных дверей, так и для межкомнатных

Панель, с помощью которой фиксируется зеркальная поверхность, чаще всего выполнена из МДФ или пластика под ламинированной плёнкой. Конструкция рассчитана на то, что дверь, в первую очередь, служит интересам безопасности. Ослабления защитных функций не допускается. Зеркало является функциональным дополнением, никак не влияющим на надёжность входной двери. Ширина панели учитывает технологические особенности дверной фурнитуры, и поэтому от края створки до зеркала остаётся не менее 20 см, что позволяет свободно вставлять, заменять и обслуживать запорное оборудование — замок и открывающие ручки.

Единственное изменение затрагивает дверной глазок — его располагают над замком. Но это касается только обычного глазка. Веб-камера электронного глазка располагается на обычном месте — посреди дверного полотна. Если же дом оборудован домофоном или системой видео наблюдения, вопрос о расположении глазка вообще снимается с повестки.

Так выглядит входная дверь снаружи, когда зеркало мешает установить глазок посередине полотна

Возможны два варианта крепления зеркал:

• с помощью механического крепежа;
  

  Несколько вариантов крепления зеркал с помощью кронштейнов или саморезов со специальной шляпкой и силиконовыми прокладками

• с помощью клея.
  

  Клей распределяется равномерно по всей площади зеркальной вставки

Клей применяется в тех случаях, когда размер зеркала невелик и его разборка в будущем не предполагается. Как один из вариантов клеевого соединения — использование двухстороннего скотча. Преимуществом этого метода является возможность демонтажа и замены зеркальных элементов, а также эластичность крепления — скотч амортизирует нагрузку при ударах и хлопках двери.

Механический крепёж более удобен. С его помощью зеркало можно собирать и разбирать неограниченное количество раз. Если площадь зеркальной поверхности превышает 0,25 м², крепление производится механическим способом.

Видео: входная дверь Торекс Ультиматум с зеркалом

Разновидности входных дверей с зеркалом описанием и характеристикой

Зеркальная дверь может быть изготовлена на базе любого дверного полотна. Современные технологии позволяют сделать светоотражающую вставку на любой поверхности. Как известно, входные двери производят из:

• стекла;
• дерева;
• металла;
• пластика и метало-пластика.

Технология установки практически не отличается, за исключением стеклянных дверей, где вместо стандартных зеркал, применяют зеркальные плёнки.

Зеркальные плёнки применяют для оформления витражей и входных стеклянных дверей

Различают следующие модели входных дверей:

1. С зеркалом на внутренней поверхности дверной створки. Используются зеркала любого размера, включая габариты «в полный рост» человека.
2. Дверные полотна с зеркалом на внешней стороне. Преимущественно применяются небольшие зеркала декоративного формата.
3. Двери, оборудованные зеркалами с обеих сторон.

С точки зрения монтажа, зеркальные накладки могут быть разборными и неразборными.

Наружные зеркальные элементы дополнительно покрывают плёнками, защищающими стекло от вандализма.

По мнению специалистов, следящим за конъюнктурой рынка, в настоящее время зеркальные двери переживают бурный рост потребительского спроса. Это связано с их функциональностью и с желанием дизайнеров украсить интерьер нестандартными способами. Считается, что положительные характеристики преобладают над отрицательными.

К недостаткам зеркальных дверей относят:

• возрастающие нагрузки на дверные петли;
• хрупкость стеклянного покрытия (чреватая бытовыми «авариями» по неосторожности);
• дополнительный уход за дверью (пыль, оседающая на зеркальной поверхности, бросается в глаза);
• увеличение стоимости входной двери (к примеру, венецианские зеркала увеличивают цену двери чуть ли не вдвое);
• при повреждении стёкол отремонтировать дверь в домашних условиях сложно, её приходится снимать и перевозить в специализированную мастерскую.

Список достоинств зеркальных дверей выглядит более скромно, но отличается качеством:

• зеркала, и в особенности большого формата, увеличивают (причём значительно) ограниченное пространство;
• правильно подобранное освещение делает прихожую очень светлой даже при неярком накале светильников;
• практическая польза: в прихожей не нужно устанавливать отдельное зеркало, которое так необходимо каждому на выходе из дома;
• зеркальная конструкция «облегчает» массивность входной двери.

Кроме того, как уже отмечалось выше, дверь с зеркальной поверхностью является специфическим элементом декора, который способен радикально изменить восприятие интерьера.

Психологи не рекомендуют использовать зеркала в жилище людей с неуравновешенной психикой. При некоторых нервных расстройствах, отражения становятся навязчивыми и враждебными, вызывают депрессию и патологические состояния. Это нужно учитывать дизайнерам при оформлении интерьера жилых и служебных помещений.

Видео: зеркало в полный рост на входной двери

Изготовление входных дверей с зеркалом своими руками

Сделать зеркальные двери в домашних условиях возможно. Только нужно учитывать, что добиться заводского качества не удастся. И прежде, чем приступить к изготовлению зеркальной накладки, необходимо задать себе главный вопрос: «А выдержат ли дверные петли увеличенную нагрузку? И если выдержат, то в течение какого срока?» Это нужно для того, чтобы быть готовым к неожиданным сюрпризам:

• усиление скрипов двери при открывании-закрывании;
• перекосу дверного полотна, со всеми вытекающими отсюда последствиями — понижение шумоизоляции и повышению теплопотерь через входную дверь;
• внезапному заклиниванию петель или замка и необходимости их срочной замены.

Разумеется, всего этого может не случиться, если входная дверь оборудована мощными навесами, способными выдержать дополнительные нагрузки. Но, как правило, при изготовлении дверного блока, в расчёт принимается масса имеющейся створки. Мало кто из производителей использует петли с большим запасом прочности.

Дверные петли имеют определённый предел нагрузки и рессурс

Особенно чувствительны к перегрузкам внутренние петли, использующиеся в металлических и пластиковых дверях. Их конструкция более сложная и уязвимая. Они очень хорошо работают против взлома, поскольку практически недоступны для злоумышленника. Но внутренние эксплуатационные перегрузки переносят плохо. К примеру, если качественные петли отрабатывают 500 тысяч открываний и закрываний при стандартной (номинальной) нагрузке, то при увеличении веса полотна на 10–15%, ресурс сокращается до 300 тысяч циклов. Стоит хорошо взвесить все за и против, прежде чем принять решение о «модернизации» своей входной двери. Переустановка или замена внутренних петель стоит не малых денег. Впрочем, как и стоимость самих петель.

Внутрениие дверные петли чуствительны к эксплуатационным перегрузкам

Если же уверенность в мощи имеющихся дверных навесов не вызывает сомнений, безусловно сделать свою дверь зеркальной не составит большого труда.

Для этого необходимы:

• зеркало нужных размеров и качества;
• специальный клей, не повреждающий амальгаму;
• наружная декоративная накладка или рамка с набором крепежа.

Отметим, что размер зеркала не должен превышать некоторые ограничения. Так, расстояние от края двери до стекла не может быть меньше 15 – 20 см. Это необходимо для того, чтобы удобно пользоваться дверным замком и ручкой. Иногда стекло крепят с помощью рамки, которую фиксируют на дверном полотне. При этом недопустимо попадание шурупов в зону врезного замка, так как они могут повредить запорный механизм.

Зеркало не должно нарушать слаженную работу механизмов двери

Например, если размеры дверного полотна входной двери составляют 2х0,8 м, ширина зеркала выбирается не более 0,4 м. При расположении его по центру, с каждого края нужно отнять по 20 см: 0,8 – (0,2х2) = 0,4 м. Ограничений по высоте нет, но, как правило, с нижней стороны отступают как минимум 20 см. А для того чтобы соблюсти симметричность, желательно отступить те же 20 см и сверху. В итоге получится зеркальное полотно с размерами 40 см в ширину и 160 см в высоту.

Зеркало подбирается из тонкого, но калёного стекла. Толщина не должна превышать 3 мм. Дополнительное покрытие поверхности зеркала прозрачной плёнкой ухудшает чёткость отражения. Поэтому выбирать зеркальное полотно необходимо только хорошего качества.

В соответствии с канонами Фэн-шуй, зеркало обязательно нужно размещать в толстой раме, желательно покрытой золотом. Если рамы нет, недоброжелательные духи из иных миров могут беспрепятственно проникать в наше измерение и отравлять жизнь людям.

Последовательность монтажа по превращению входной двери в зеркальную следующий:

1. Полотно необходимо снять с петель и расположить в горизонтальном положении, на высоте удобной для работы (80–90 см от пола). Внутренняя сторона обращена кверху.
   

   В горизонтальном положении монтировать зеркало гораздо удобнее

2. На створку наносится разметка, в соответствии с которой будет крепиться зеркало. Определяется точное местонахождение заготовленной зеркальной накладки, в соответствии с её реальными габаритами.
3. Далее возможны несколько вариантов:
   • Фиксация полотна при помощи клея или клеящего двухстороннего скотча.
   • Крепление с помощью металлических профилей, которые монтируются как перевёрнутая буква П по отношению к верху полотна. Между профилями и стеклом нужно подкладывать резиновый уплотнитель — он компенсирует вибрации зеркала. Не лишней будет также прокладка под обратную сторону зеркала.
   • Комбинированный способ крепления, в котором частично используются и клей, и опорные профили-рамки.
   • Другие способы фиксации. Если, например, в зеркале есть возможность просверлить отверстия, то закрепить его можно саморезами с декоративными шляпками непосредственно к материалу полотна — металлу, дереву или пластику.
4. Установка полотна в дверной блок. Операция проводится в порядке обратном разборке. Полотно устанавливается в вертикальное положение и крепится к петлям.

Входная дверь с зеркалом к вашим услугам!

Вместо стеклянного зеркала с наружной стороны входной двери иногда устанавливают лист полированной нержавеющей стали. Поверхность металла создаёт полную имитацию зеркала, но при этом его невозможно разбить и трудно даже поцарапать.

Видео: наклейка зеркальной накладки

Особенности установки и эксплуатации входных дверей с зеркалом

Монтаж дверей с зеркалами ничем принципиально не отличается от монтажа аналогичных дверей без зеркал. Единственное условие успешной установки — осторожность и аккуратность при сборке. Хрупкое стекло может треснуть или даже разбиться, если обращаться с ним небрежно.

Так как двери с зеркалами бывают разные — металлические, деревянные или пластиковые, то и порядок установки может незначительно отличаться. Кроме этого различия заключается в крепёжном материале и, частично, в используемом инструменте.

Общий же алгоритм установки дверного блока остаётся неизменным.

1. Подготовительные работы. Расчищается дверной проём, освобождается монтажное пространство. Габариты отверстия в стене подготавливают из такого расчёта, чтобы бы технологический зазор между рамой и стеной находился в пределах 2–5 см. Вокруг дверного проёма не должно быть мусора, посторонних предметов. Дверь доставляется непосредственно к месту сборки.
   

   Проём очищается от остатков штукатурки и прочих посторонних материалов

2. Если дверной блок транспортировался в собранном виде (что наиболее вероятно, так как при этом меньше риск повреждения), дверное полотно предварительно снимается с петель. Дверная коробка освобождается от упаковки и подготавливается к монтажу.
3. Рама устанавливается в проём и, с помощью гидравлического уровня и пластмассовых расклинов, фиксируется в рабочем положении. При этом особое внимание нужно обратить на вертикальную и горизонтальную ориентацию коробки. Максимально допустимая погрешность по вертикали — 3 мм по высоте (или 1 мм на 1 пог. м).
   

   Порядок установки металлической входной двери предполагает частичную разборку дверного блока

4. Дверная коробка выравнивается относительно одной из сторон стены, согласно запланированному положению. Если дверь открывается наружу, рекомендуется устанавливать раму заподлицо с внутренней плоскостью дверного проёма.
5. Осуществляется предварительная фиксация рамы при помощи монтажной пены. При этом используют полиуретан с малым коэффициентом усадки. Заполнение зазоров выполняется тщательно, поскольку эта прослойка служит одновременно и терморазрывом, который не даст холоду проникнуть внутрь здания.
6. Когда пена полностью высыхает, проводится основное крепление коробки к стенам. Здесь важно использовать анкерные фиксаторы с диаметром не меньше 10 мм. Металлические двери часто усиливают сварными соединениями, особенно если стена выполнена из железобетона и есть возможность приварить раму к блочной арматуре.
7. После полной фиксации дверной рамы, монтируется дверная створка. Её подвешивают на петли и при необходимости регулируют положение. Устанавливают замок, ручку, и другие компоненты фурнитуры, включая доводчик.
8. Последний этап — монтаж наличников и производство откосов. Важно понимать, что декоративные пластиковые откосы в данном случае применять не стоит. Во всяком случае, с наружной стороны двери. Откосы делают из цементно-песчаного раствора с добавлением армирующих присадок (типа фибропластиковой арматуры).
   

   Установка наличников производится в последнюю очередь

Если зеркальная поверхность покрыта защитной плёнкой, снимать до окончания монтажа её не рекомендуется. И вообще, плёнку удаляют непосредственно перед запуском двери в эксплуатацию. В случае если после установки дверей с зеркалом, в помещении продолжаются ремонтные или строительные работы, стекло необходимо закрыть листом фанеры или ДВП.

Ремонт и регулировка входных дверей с зеркалом

Как и любыми другими механизмами, с входными зеркальными дверьми случаются неисправности. Здесь уместно заметить, что большинство таких дверей являются изделиями повышенного класса (премиум, люкс или элит). Производители заинтересованы в том, чтобы сопровождать дверь в процессе эксплуатации. Монтаж, гарантийное и послегарантийное обслуживание оговаривается в договоре купли-продажи. И для неискушённого в технике потребителя это благо. Специалисты компании-поставщика берут на себя всю ответственность за исправность дверей. Проводят необходимые профилактические и текущие осмотры, регулируют положение дверного полотна по мере притирки петель и т.д.

С другой стороны, если есть здравое желание сэкономить, можно следить за работой двери самостоятельно. Для этого нужно лишь знать основные уязвимые места и способы устранения повреждений.

К основной группе риска относятся механизмы, которые испытывают динамические нагрузки, то есть двигаются и трутся. Это петли, замки и дверные ручки.

Ремонт петель

Если дверное полотно плохо закрывается, цепляется и трётся о порог, значит провисли петли. Это довольно частое «заболевание» подвески. Ничего катастрофического в этом нет, нужно лишь своевременно отреагировать, и не допускать прогресса. Провисание характерно ослаблением крепления петель к полотну или раме. Чаще всего наблюдается у деревянных дверей. Изменение влажности или перепад температуры способствует сжатию или разбуханию древесины. Шурупы, на которые «посажены» петли ослабевают и это приводит к ослаблению крепления.

Для регулировки петель подбирается отвёртка с подходящими по размерам шлицами

Чтобы устранить неисправность, нужно вернуть дверную створку в исходное рабочее положение. Для этого её открывают под углом в 90^о, чтобы получить свободный доступ к петлям. При помощи отвёртки или шуруповёрта (на малых оборотах) затягиваются разболтавшиеся саморезы. Чтобы вес дверного полотна не влиял на положение рамы, под него подкладывают доску или кирпич нужного размера.

В случае с пластиковыми зеркальными дверьми, в которых применяются внутренние регулируемые навесы, положение полотна нужно просто отрегулировать. В комплекте поставки всегда прилагается специальный регулировочный ключ и инструкция по его применению. Положение двери корректируется по трём направлениям:

• по ширине;
• по высоте;
• по глубине прилегания.

Как правило, ключ имеет форму шестигранника небольшого диаметра, а на петлях имеются регулировочные отверстия, разобраться в которых очень легко, следуя инструкции. Поворотами ключа в разных направлениях достигается оптимальное положение дверного полотна. При регулировке речь идёт о смещении на миллиметры, поэтому поворот ключа на несколько градусов, восстанавливает первоначальное положение двери.

В инструкции в схематическом виде изображены основные регулировки петель на пластиковых дверях

Особенностью обслуживания всех пластиковых входных дверей, оговоренной в руководстве по эксплуатации, является регулировка полотна два раза в год, в межсезонье, когда происходит изменение температуры воздуха во внешней среде. Корректировка положения створки устраняет возникновение сквозняков и течи холодного воздуха.

Металлические двери редко подвержены такому «недугу», петли надёжно приварены как к полотну, так и к раме. Единственно вероятная возможность — это дефект самих петель или чрезмерный их износ. В таких случаях, если после смазки улучшений не наступает, петли нужно менять. И лучше пригласить опытного сварщика с инверторным сварочным оборудованием, потому что сделать это самостоятельно, дано далеко не каждому (нужны большой опыт и отточенные навыки).

Дефекты дверных замков

В двери с зеркалами устанавливают преимущественно дорогие и надёжные замки. Особенно это касается моделей с большими зеркальными панелями, перекрывающими прямой доступ к механизму замка.

Некоторые производители на зеркальных дверях устанавливают так называемые скрытые замки, не имеющие замочной скважины. Управление таким замком происходит дистанционно, при помощи брелка с электронным пультом или магнитной картой. При поломке скрытого замка нужно обращаться к обслуживающей организации, самостоятельно отремонтировать его вряд ли удастся.

В случае неполадок с замком, лучшим решением является его замена. Известны многочисленные случаи, когда люди, надеясь на авось, продолжают эксплуатировать повреждённый замок. Рано или поздно случаются курьёзные ситуации, когда жилец не может попасть в собственный дом. При этом цена за вызов экстренной помощи и потраченное время, стоит в три раза дороже, чем своевременная починка замка. Поэтому, как только появляются первые признаки неполадок с замком, нужно сделать одно из двух:

1. Тщательно смазать. Если это не помогает, вызвать специалиста на дом для диагностики и ремонта.
2. Заменить замок. Приобрести аналогичную модель с таким же посадочным местом. Демонтировать старый замок и установить новый.
   

   Разборка замка производится с торца дверного полотна

В случае если зеркальная поверхность перекрывает доступ к механизму замка, не стоит пытаться самостоятельно демонтировать полотно. Лучше обратиться к обслуживающей компании. В этом состоит одно из неудобств дверей с большими зеркалами. Но справедливости ради нужно отметить, что подобные ситуации случаются крайне редко. И если обнаружится, что поломка является следствием заводского брака, то все расходы берёт на себя изготовитель.

Если же доступ открыт, замок меняется в обычном порядке. С торца двери выкручиваются крепёжные винты, снимается ручка (если она связана с замком), замок извлекается из полотна. После этого производится визуальный осмотр. Возможно, причина неполадки носит явный характер — попадание посторонних предметов, стружки или сгустков грязи. В таком случае достаточно прочистить механизм и вернуть на место. Но если поломались какие-то функциональные узлы, их необходимо заменить.

Дверные ручки

Несмотря на простоту механизма ручки, от неё зависит комфорт и удобство при пользовании дверью. Ручка не должна болтаться или иметь «холостой ход». Если возникла такая ситуация, рукоятку отсоединяют и выясняют причину неполадки. Распространённая причина часто кроется в некачественном материале, из которого сделан приводной шток рукояти. Мягкий металл стирается, появляется люфт, и восстановить его в домашних условиях невозможно. Метод устранения неисправности — замена ручки.

Демонтаж и монтаж дверной ручки осуществляется при помощи крестовой отвёртки

Уход за входными дверями с зеркалом

Грамотный технический уход и своевременное обслуживание многократно продлевает срок службы зеркальной двери. Каждая модель имеет свои особенности, которые отражаются в технической документации. Но существуют также общие правила ухода.

1. Раз в год проводится визуальный контроль состояния дверного блока. Осматриваются рама и дверное полотно, оценивается состояние покрытия и зеркальной поверхности. Необходим также обращать внимание на состояние резиновых уплотнителей. Со временем они изнашиваются и требуют периодической замены. При обнаружении дефектов, принимаются меры по устранению.
2. Не менее раза в год смазываются все трущиеся механизмы: петли, замок, дверная ручка, доводчик. Применяется смазка рекомендованная изготовителем. Петли желательно обрабатывать густым графитовым смазочным материалом. Для смазки замка применяется лёгкие незамерзающие масла типа ВД-40. Производя смазку необходимо следить за тем, чтобы излишки масла не растекались по поверхности дверей. Это может повредить наружное покрытие и привести к образованию дефектов на зеркале.
3. Не реже одного раза в месяц (или по необходимости) проводить очистку входной двери от пыли и грязи. Для мытья применяют моющие вещества без содержания абразивных частиц. Зеркало обрабатывают стекольными очистителями на основе летучих растворителей (спирт, эфир и т.д.). Категорически запрещено использовать следующие вещества:
   • химически активные реактивы, содержащие кислоты или щёлочи;
   • растворители на основе ацетона, бензина или концентрированного уксуса;
   • использовать щётки с жёстким металлическим ворсом, скребки, шпатели и т.д.

Комплектующие для входных дверей с зеркалом

К комплектующим относят набор необходимых аксессуаров, связанных с эксплуатацией зеркальных дверей. Стандартный набор фурнитуры это петли, замок, дверная ручка. При необходимости (или желании) комплект дополняется дверным глазком, доводчиком, дверным упором, ограничивающим угол раскрытия дверного полотна.

Для зеркальных дверей, в силу их специфики, подбираются детали, которые:

• органично вписываются в общий дизайн;
• отличаются прочностью и надёжность.

Соблюдение первого условия способствует гармоничному внешнему виду двери. Второе необходимо для обеспечения длительного срока эксплуатации. Так как разборка и ремонт дверного блока сопряжёны с дополнительными затратами и неудобствами, качество всех деталей имеет первостепенное значение.

Зеркальные двери оборудуют проверенными образцами дверной фурнитуры, изготовленными из качественной стали, с минимальным использованием пластиковых элементов.

Немаловажным элементом, значительно продлевающим жизнь зеркальной двери, является пружинный доводчик. Компенсируя резкие хлопки и удары полотна о раму, доводчик препятствует возникновению разрушительной вибрации и сглаживает нагрузки на трущиеся детали петель.

Входные двери с зеркалом в интерьере

Зеркала различной формы, цвета и размера украсят любой интерьер. Продуманный дизайн способен творить чудеса. Увеличивать малые пространства, гармонизировать большие. Использование зеркальных входных дверей привносит своеобразие в обстановку прихожей, повышает уровень комфорта и практичности.

Фотогалерея: входные двери с зеркалом в интерьере

Видео: сравнение входных дверей с зеркалом

Отзывы

Пришла пора менять входную дверь. А то эти «самоварки» уже давно устарели и даже вторая деревянная не спасает от шума и сквозняков. Дверь дело серьезное, поэтому надо подходить к ее выбору основательно. Пролистав яндекс и гугл, начитавшись отзывов и так же посоветовавшись с друзьями, родственниками и знакомыми, обойдя несколько дверных магазинов в Томске, я остановила свой выбор на магазине «Калитка». Ассортимент везде практически одинаковый, но у них были самые приемлимые цены. Грамотный менеджер ввела меня в курс дела, подробно рассказала о всех ньюансах, которые стоит учитывать при выборе дверей. Поэтому с моделью двери я определилась практически сразу, что бывает довольно редко). И так входная металлическая дверь Элидж, она понравилась мне сразу тем, что на полотне со стороны квартиры присутствует зеркало. Мне показалось это очень необычным и удобным, так как в прихожей зеркала не имею. А тут сразу двойной бонус и дверь и зеркало). На следующий день Эллидж уже стояла в моей квартире. Поставили быстро и хорошо. Ну а я теперь не нарадуюсь во-первых тем, что вместо двух нагромажденных дверок одна мощная дверь! Во-вторых шума с подъезда практически не слышно, ни лифта, ни буйных соседей — красота! В-третьих замки закрываются плавно, а со стороны кв в замок встроена задвижка и теперь если кто-то дома закроется и уснет, то я все-равно попаду домой с помощью своего ключа. Ну и конечно зеркало, очень важная составляющая для девушек в особенности; прежде чем выйти за предел порога, как ни поправить то прическу и наряд). В общем я довольна! И так: дверь стальная, снаружи цвет серый крокодил, на полотне присутствует декоративный элемент в виде 3-х полосок. 2 российских замка Guardian. Утепление — минеральная плита. Стоят автоуплотнители. Внутренная часть материал МДФ, я выбрала светлый цвет — дуб молочный + зеркало. Обналичку со стороны квартиры я еще не сделала, хотя мне предлагали. Планирую переклеить обои.

Ну что могу сказать о дверях этой фирмы, очень качественные это точно у самого такая стоит с зеркалом, ну это для жены любит перед выходом посмотреть в зеркало и улыбнутся верить в суеверия. Дверь повышенной прочности 3 слоя металла внутренний слой ребром для предотвращения помятости 2 замка один кулачковый закрылся снутри, а с снаружи доступа нет повышенная тепло и шумо изоляция благодаря резиновым прокладкам по краям двери на солнце если дверь выходит на улицу краска на морозе не трескается, а на солнце не обгорает закрываться тихо без громких хлопаний. Приемлемая цена бесплатная доставка поднятие на этаж монтаж и демонтаж. В общем дверь очень и очень хорошая приобретайте кому надо без раздумий. Подробнее на Отзовик:

Полгода назад нам выдали долгожданные ключи от нашей новой квартиры. Выбранная нами бригада ремонтников посоветовала первым делом поменять дверь от застройщиков на новую. Мы стали выбирать дверь, их оказалось огромное количество, начиная от множества производителей, заканчивая разными материалами, технологиями и цветами. Честно говоря выбор сделать было тяжело. Подумав несколько дней, поехали еще раз в магазин, и наткнулись совершенно случайно на дверь с зеркалом от завода «Ника Сталь». Мне этот вариант понравился больше всего, потому что коридор у нас в квартире небольшой и зеркало будет визуально увеличивать пространство, и отпадет вопрос, куда в будущем повесить зеркало, так как оно уже будет. Заказали замер, который осуществили на следующий день. Дверь доставили и установили по нашим размерам через 5 дней, как и обещали. После установки она мне еще больше понравилась, чем в магазине, а после окончания ремонта тем более. Внешняя сторона двери черная, имеется три замка и ручка, внутренняя часть светлое дерево. Шумоизоляция очень хорошая, если у нас в квартире громко включена музыка, в коридоре ее не слышно. Мы с мужем очень рады, что нашли такую дверь. Подробнее на Отзовик:

Независимо от того, какие зеркальные двери установлены на входе, заводского производства или изготовленные самостоятельно, не следует забывать об опасностях разбитого стекла. Как бы надёжно ни было защищено зеркало, вероятность механического повреждения всегда существует. Поэтому пользоваться дверью нужно с осторожностью, не допускатя прямых ударов по зеркальной поверхности.

Запись Входные двери с зеркалом: особенности и примеры впервые появилась balnnh.ru.

Входная дверь — это визитная карточка любого дома, квартиры или офиса. Внутренняя часть помещения разделена на коридоры и комнаты с межкомнатными дверями. Как элемент интерьера, дверь выполняет свои непосредственные функции — сохранение и распределение тепла, шумоизоляцию и управление движением воздушных масс, но при этом несут эстетическую нагрузку, украшают жильё или место работы. Выбор дверей осуществляется в соответствии с назначением, размерами комнат и дизайнерским замыслом.

Разновидности дверей для квартиры

Понимание и знание профессиональной терминологии поможет при выборе нужной двери и взаимодействии с продающими организациями.

Двери классифицируют:

• по назначению;
• материалу изготовления;
• механизму открывания и закрывания.

По назначению двери делятся на классы:

• входные — устанавливают при входе в дом, квартиру или офис;
• межкомнатные — разделяют внутреннее пространство здания на комнаты;
• противопожарные — класс служебных дверей, предназначенных для эвакуации жильцов в экстренной ситуации;
• герметичные — двери, препятствующие перемещению воздуха, дыма, воды;
• противоударные — обеспечивают сохранность дверного прохода при направленном механическом воздействии, взломе;
• пуленепробиваемые — защитные двери повышенной прочности, защищённые от проникновения посредством стрелкового оружия;
• звукоизоляционные — препятствуют проникновению шума и звуковых волн внутрь помещения.

По материалам, из которых двери изготовлены, различают:

• деревянные;
• металлические;
• стеклянные;
• пластиковые;
• комбинированные.

Видео: из какого материала выбрать межкомнатные двери

В зависимости от устройства запорного и открывающего механизма выделяют:

1. Распашные двери — раскрываются нажатием на одну из сторон створки и крепятся на петли, расположенные на правой или левой вертикальной оси. Когда открытие происходит по часовой стрелке, дверь называют «левой», если против – «правой».
   

   Распашной тип является наиболее распространённым

2. Раздвижные двери. Механизм представляет собой подвесную кулису, по которой перемещается полотно. Часто используется в шкафах-купе. Такое устройство позволяет сэкономить пространство и хорошо противостоит взлому, однако для установки требуется свободная и ровная стена, поэтому в узком коридоре смонтировать такую дверь вряд ли удастся. Также к недостаткам относят и низкую звукоизоляцию раздвижных дверей.
   

   Отсутствие наличников и коробки упрощает монтаж раздвижных дверей

3. Откатные двери. Механизм выдерживает любой вес полотна. В опорных направляющих используются роликовые подшипники. Используют такие двери преимущественно для ангаров и складских помещений.
4. Маятниковые двери. «Раскачиваются» на внутренних петлях, установленных в одной из осей створки. Наиболее яркий пример — двери станций метро, открывающиеся в разные стороны. К преимуществам таких дверей относится отсутствие опорной рамы и большая пропускная способность, а недостатком является сложность сборки и высокая стоимость деталей.
   

   Отличительная черта маятниковых дверей — способность пропускать большие потоки людей в разных направлениях

5. Карусельные двери — обособленная разновидность маятниковых дверей с осью вращения посередине створки. Используются в крупных торговых и развлекательных центрах, административных зданиях, на контрольно-пропускных пунктах предприятий. В квартирах применяются редко.
   

   Вращение двери осуществляется давлением на одну из створок или электрическим приводом

6. Складные двери — «книжка» или «гармошка». Экономят пространство, легко открываются, но в сложенном виде частично закрывают дверной проём (на 25–30%).
   

   Сборка двери-гармошки требует от монтажника высокого профессионализма

7. Жалюзийные двери. Механизм подобен реечной системе жалюзи. Полотно состоит из металлических полос, подобных роллетам. Привод осуществляется вручную или механически. Такие двери популярны среди владельцев гаражей и небольших торговых площадей. Полностью распахивают дверной проём, мобильны, но имеют существенный недостаток — высокую цену.
   

   Полотно поднимается вверх, наматываясь на вращающийся вал

Каждый вид в отдельности может расслаиваться ещё на несколько подвидов.

Например, любую дверь можно отнести к одному из нижеперечисленных видов:

• одностворчатые (с одной дверной створкой);
• двустворчатые (состоят из двух полноценных створок, каждая из которых открывается самостоятельно);
• полуторные (формально имеют вид двустворчатой двери, но при этом используется одно полотно, второе открывается только по необходимости).
  

  Ширина «глухой» створки может быть равной или меньше ширины основного полотна

По форме дверного проёма различают:

• прямоугольную (стандартную) дверь;
• круглую дверь;
  

  Круглые двери создают неповторимую атмосферу в помещении

• дверь арочной формы;
• дверь, декорированную или с остеклением;
• дверь с фрамугой (в верхней части высоко дверного проёма устанавливается фрамуга со стеклом или без) и т. д.
  

  Чаще всего фрамуга используется как дополнительный источник естественного освещения

Для характеристики входных и внутрикомнатных дверей специального назначения (кассы, серверные и пр.) используют 4 класса прочности:

1. Первый класс — дверь невозможно взломать, используя физическую силу.
2. Второй класс обеспечивает устойчивость двери к взлому с использованием механических инструментов — лома, монтировки.
3. Третий класс исключают возможность вскрытия двери при помощи электрических инструментов (дрели, болгарки).
4. Четвёртый — наивысший класс прочности — предполагает защиту от взрыва и огнестрельного оружия (бронированные двери).
   
   

   Бронированные двери устанавливают при входе в здание для обеспечения максимальной степени защиты

Точно определить конфигурацию, свойства и назначение двери поможет предварительно продуманный проект, в котором отражаются габариты дверных проёмов, технические характеристики рамы и полотна, а также дизайнерские особенности отделки створок.

Видео: виды межкомнатных дверей

Габариты дверей для квартиры

Размер дверей определяется по габаритам дверного проёма. Есть три величины, отталкиваясь от которых подбирают размер дверного полотна и коробки.

• высота;
• ширина;
• глубина проёма.
  

  Т — глубина, В — высота, Ш — ширина дверного проёма

Существуют определённые стандарты, заданные производителями. Они согласованы со строительными нормами (ГОСТ 6629–88 от 01.01.1989г.) и подходят для большинства возводимых зданий. В соответствии с данным документом используются четыре типоразмера:

1. Кухонные двери. Высота створки — 200 см, ширина — 70 см, глубина проёма — 7,5 см.
2. Межкомнатные двери. Высота створки — 200 см, ширина — 80 см, глубина — от 7,5 до 19,5 см.
3. Двери в санузлы. Высота створки от 190 до 200 см, ширина — 55 и 60 см, глубина проёма до 7,5 см.
4. Двери в гостиную (двустворчатые). Высота полотен — 200 см, общая ширина створок — 120 см, глубина проёма от 7,5 до 19,5 см.

При проведении отделочных работ (штукатурки, обшивки панелями и прочее) толщина проёма может существенно отличаться от нормативов. В этих случаях используют дверные рамы с доборами.

Если размер дверного проёма не совпадает со стандартными размерами выпускаемых дверей, задача решается двумя способами: заказывается дверь нестандартных размеров или габариты проёма подгоняются под заданные размеры. Это достигается посредством наращивания стенных перегородок или увеличения проёма. В последнем случае необходимо проконсультироваться с опытным прорабом, поскольку в некоторых зданиях (например, панельного типа) резать и долбить стены категорически запрещено. Это может привести к нарушению жёсткости несущих конструкций со всеми вытекающими последствиями.

В основном для грамотного выбора двери достаточно правильно замерить размеры дверного проёма. При этом учитываются технологические зазоры — 25–50 мм по ширине с обеих сторон и 30–50 мм по высоте.

Монтажная схема сборки дверей, отражающая размеры необходимых зазоров

Если дверь противопожарная или герметичная, дополнительно снимаются размеры основания проёма. Коробки таких дверей неразборные. При установке необходимо учитывать наличие порога. При монтаже откатных и складных дверей параметры проёма не имеют значения, а сборку производят после финишной отделки простенка.

Особенности установки и эксплуатации дверей в квартире

После того, как дверь выбрана и доставлена, её необходимо правильно установить в стену или перегородку. Это несложный, но ответственный этап. При неправильной установке срок службы значительно сокращается. Вкривь и вкось смонтированное изделие испортит общий вид интерьера. Поэтому прежде чем начать сборку, необходимо ознакомиться с порядком установки.

Подготовка дверного проёма

Перед установкой двери необходимо подготовить дверной проём. Иногда для этого нужно демонтировать старую дверь вместе с дверной коробкой. Суть «операции» заключается в полной разборке всех деталей и креплений. Сначала с петель снимается дверное полотно, затем при помощи лома или монтировки удаляется дверная рама. Если она деревянная, её для удобства разрезают пилой или электрическим лобзиком поперёк вертикальных стоек. После этого опорная стена очищается от остатков монтажной пены или других уплотнителей, в том числе и старой штукатурки. Весь периметр в процессе демонтажа выравнивается и дополнительно укрепляется цементным раствором, если стена каменная, или досками в случае бревенчатой или брусовой стены. Пространство вокруг проёма освобождают от мебели и строительного мусора — это позволит качественно собрать дверь, отрегулировать процесс открывания-закрывания и создаст комфортные условия для работы.

Разборка производится с соблюдением мер личной безопасности

Установка дверной коробки

Коробка устанавливается без дверного полотна. Сначала проводится предварительная фиксация при помощи деревянных или пластиковых клиньев. Далее проверяется вертикальность боковых стоек и горизонтальность верхней перекладины. Допустимая погрешность — 1 мм на расстоянии одного метра. Перед окончательной фиксацией проверяется расстояние между стойками — оно должно быть одинаковым. Анкерные крепления углубляют минимум на 45–50 мм в толщу стены.

Контроль горизонтальности рамы осуществляется при помощи гидравлического уровня или лазерного нивелира

Свободное пространство заполняют монтажной пеной или пескоцементным раствором. К следующему этапу переходят после полного застывания наполнителя.

Видео: установка дверной коробки

Навес полотна двери

При установке дверной створки в первую очередь обращают внимание на зазоры между полотном и коробкой. Их размер должен быть одинаковым по обе стороны. Допустимым считается зазор от 2 до 4 мм. Если петли регулируемые, возможна корректировка, но в подавляющем большинстве случаев для межкомнатных дверей используется нерегулируемое подвесное оборудование. Поэтому задача монтажника заключается в точной установке петель. Для этого нужны определённые навыки — врезка осуществляется с помощью стамески, поэтому нужно разбираться в свойствах древесины и иметь хороший глазомер. Некоторые виды петель (например, внутренние) требуют специального фрезеровального оборудования для выемки технологических отверстий.

Дверное полотно из дерева оснащается петлями, которые подразделяются на «левые» и «правые» в зависимости от оси вращения створки

Монтаж наличников

Декоративные наличники устанавливают после чистовой отделки примыкающих к двери стен (покраска, поклейка обоев). Плинтусы стыкуют с нижней частью наличника в последнюю очередь. На сегодняшний день разработано несколько способов крепления наличников. Самый простой и прогрессивный — замковое соединение с рамой. При этом установщику достаточно аккуратно раскроить заготовку по размерам и соблюсти порядок сборки — вначале устанавливаются вертикальные части, затем верхняя, замыкающая. При диагональном стыке по углам плотники пользуются стуслом или торцевой электрической пилой. Мелкие погрешности устраняют с помощью акрилового герметика, подобранного по цвету.

Некоторые виды наличников крепятся гвоздями или клеем

Установка фурнитуры

Завершающим шагом в сборке дверей является установка фурнитуры. К ней относятся дверная ручка и дверной замок. Входная дверь оборудуется дополнительными аксессуарами — глазком, звонком (или домофоном) и доводчиком. Сложность оснащения дверей фурнитурой зависит в первую очередь от вида и модели оборудования. Замков насчитывается более десяти видов только по принципу действия и уровню «секретности», велико и разнообразие дверных ручек. В каждом отдельном случае монтаж имеет свои особенности, требует использования специальных инструментов и оборудования.

Для резки простого замка межкомнатной двери используется электрическая дрель

При самостоятельном монтаже рекомендуется придерживаться инструкции по установке в сопроводительных документах изготовителя.

Видео: как установить межкомнатную дверь самостоятельно

Откатные, раздвижные и складывающиеся двери устанавливаются по иным правилам. Вместо дверной коробки монтируются направляющие или подвеска створки. Наличники зачастую отсутствуют, но над проёмом устанавливается декоративная планка, скрывающая кулисный механизм.

Эксплуатация дверей

Особого внимания при эксплуатации дверей требуют к себе узлы, которые испытывают динамические нагрузки. К трущимся деталям относятся в первую очередь петли, на которых подвешена створка. Их может быть две, три или более, в зависимости от веса полотна. На качество работы петель влияет материал, из которого они изготовлены. Лучшими на сегодня по соотношению цены и качества считаются стальные и латунные навесы.

Петли хорошего качества рассчитаны на 450–500 тысяч циклов закрытия-открытия. Решающую роль при этом играет механизм подвески и своевременная смазка трущихся деталей. Если двери при открытии скрипят или стучат при закрытии, нужно не откладывая обследовать петли и осмотреть положение дверной створки. Запускать ремонт двери при таких симптомах чревато. По истечении недолгого времени перекос полотна приведёт к тому, что его придётся менять. Скрипы устраняются смазкой петель, но если это не дало результата, лучше обратиться к мастеру. Выравнивание створки осуществляется регулировкой петель, но чаще всего причиной изменения геометрии являются «разболтанные» крепления навесов. В этом случае их нужно установить в штатное место и надёжно закрепить саморезом с большим шагом резьбы (под дерево). Длину шурупа подбирают исходя из структуры створки — от 2,5 до 3,5 см (с конической шляпкой).

Для затягивания шурупов нельзя пользоваться электродрелью с высокими оборотами

Для поддержания полотна и дверной рамы в рабочем состоянии необходимо минимум раз в месяц проводить очистку от пыли. Дверь протирают дважды: один раз влажной тканью, второй раз — сухой. Мыть можно только деревянные (пластмассовые, стеклянные и т. д.) части. Замки и петли только протираются снаружи и смазываются изнутри.

Запрещено использовать для мытья:

• моющие составы, содержащие абразивные частицы;
• сильнодействующие химические вещества — бензин, растворители на основе ацетона, щёлочи и кислоты;
• щётки с жёстким ворсом, тёрки, скребки и т. д.

При возникновении сколов или царапин рекомендуется применение акриловых шпаклёвок. Для реставрации повреждения слой шпаклёвки наносится с избытком. Затем лишнее устраняется с помощью резинового или пластмассового шпателя. После высыхания состава остатки смываются тёплой водой.

Количество шпаклёвки определяется масштабом повреждения дверного полотна

Шпаклёвки продаются как в маленьких тюбиках, так и в больших тубах, из которых выдавливаются специальным «пистолетом». Если не удаётся подобрать шпаклёвку по цвету, используется паста белого цвета с последующей подкраской ремонтируемого места.

Для реставрации дверей, покрытых ламинатом, в продаже имеется специальная ремонтная плёнка. Нужно только подобрать цвет и текстуру покрытия. Одна сторона плёнки покрыта клеем, что значительно облегчает задачу.

Комплектующие для дверей в квартире

Чтобы избежать путаницы, нужно чётко разграничивать комплектацию и комплектующие, как иногда называют дверную фурнитуру. В комплектацию дверей, согласно описи в техническом паспорте, входит:

• дверное полотно;
• дверная коробка;
• набор петель и крепёж (шурупы и анкерные дюбеля);
• наличники.

Это минимальный необходимый набор для установки дверей. Разные компании включают в перечень различные дополнительные детали, иногда даже бесплатную установку на объекте. Но чаще клиенту предлагают выбрать фурнитуру самостоятельно, с учётом личных художественных предпочтений.

К фурнитуре относятся:

• дверная ручка;
  

  В зависимости от конструкции ручки меняется схема установки

• дверной замок;
  

  Существуют врезные, накладные и навесные замки для дверей

• шпингалет;
  

  Спецификация шпингалета указвается в техническом паспорте изделия

• глазок;
  

  Дверной глазок состоит из оптической линзы в металлическом корпусе

• доводчик;
  

  В основе доводчика лежит мощная пружина с толкателем

• вентиляционная решётка.
  

  Вентиляционная решётка крепится в нижней части дверного полотна

Межкомнатные двери

В стандартном варианте межкомнатные двери оборудуются ручками, шпингалетами и вентиляционными решётками. Глазки, доводчики и замки устанавливаются на входные двери.

При выборе аксессуаров следует обращать внимание не только на цену и внешний вид изделия, но и на качество материалов, из которых они сделаны. Так, в замке предпочтительней язычок из металла с упругой возвратной пружиной. Это можно проверить, нажав на язычок пальцем, — в качественном изделии пружина вытолкнет его легко и быстро. Дверные шпингалеты из металла (сталь, алюминий) служат дольше, чем пластмассовые. Ход запорного стержня должен быть ровным, без усилия, а фиксация — удобной и надёжной.

Сувальдный замок считается одним из самых надёжных

Касательно вентиляционных решёток, которые врезаются в нижнюю часть полотна, строгих правил нет. Однако предпочтение стоит отдавать рамке из твёрдой пластмассы, желательно с ручной регулировкой вентиляционного проёма. Металлические решётки плохо держатся на пустотелых дверях с сотовым наполнением. Это нужно учитывать, особенно при подборе для дверей в санузлы. Кроме того, металл плохо переносит повышенную влажность.

Входные двери

Сегодня, в эпоху электроники, всё реже устанавливают оптические дверные глазки. Большой популярностью пользуются электронные «наблюдатели» с микроскопической камерой вместо окуляра. Изображение выводится на телефон или автономный дисплей. К сожалению, не всегда при покупке обращают внимание на разрешающие характеристики камеры и монитора. В результате обеспечивается небольшой угол обзора и расплывчатое изображение. Оптимальным считается сегмент визуального контакта в диапазоне 160–180^о. При меньшем разрешении возникают «мёртвые зоны». В плане повышения безопасности представляют интерес «глазки», работающие в режиме ночного видения, но их цена гораздо выше. Одним из недостатков электронного «наблюдателя» считается зависимость от электропитания, впрочем, продвинутые модели снабжены батареями высокой ёмкости и сроком службы без подзарядки.

При покупке электронного глазка нужно выяснить его совместимость с другими гаджетами

При выборе доводчика основное внимание уделяется длине хода рычага и развиваемому усилию. Их подбирают в соответствии с массой и общими габаритами двери. При установке бронированных дверей монтажная компания предлагает свои отработанные варианты исходя из практики и «обкатанных» расчётов. Самостоятельно рассчитать параметры доводчика проблематично, так как учесть все нюансы — количество и механизм петель, вес полотна, размеры дверей, тип запорного устройства — без испытаний сложно. При установке оборудования монтажной организацией выдаётся гарантия и договор о постгарантийном обслуживании.

Видео: фурнитура для дверей

https://youtube.com/watch?v=JHRzvRs_zmc

Дизайн дверей для квартиры

Вид интерьера зависит от многих факторов — расстановки мебели, цвета и фактуры стеновой отделки, напольного покрытия и т. д. Не последнюю роль играют в дизайне жилого помещения и двери. С их помощью можно подчеркнуть выгодные стороны комнаты — размер, стиль и колорит отделки. Но в то же время дверь может «слиться с пейзажем», стать естественным продолжением стены, быть незаметной. Всё зависит от дизайнерского решения и стиля оформления. Чаще устанавливают двери одинаковых габаритов, выдержанные в однообразной манере. Но практикуется и обратное — двери различной высоты и ширины также участвуют в создании нужной обстановки.

Фотогалерея: дизайн дверей в квартире

Существуют альтернативные решения, например, скрытые двери, лишённые наличников и высотой до потолка. В условиях небольших площадей светлые тона стен и присутствие большого количества отражённого света скрадывает недостаток пространства.

Фотогалерея: скрытые двери

Видео: выбор цвета, фактуры и сочетание дверей с полом и мебелью

Современные технологии отделки предлагают огромный выбор материалов, с помощью которых достигается максимальный эффект при решении оформительских задач. Кроме лакокрасочных покрытий всех цветов и оттенков, в их число входят шпон и ламинатная плёнка. Многообразие цветов и текстур способно удовлетворить запросы самого щепетильного заказчика.

Структура дверей ПВХ позволяет создавать любую текстуру и цвет полотна

Проблемы стеснённости пространства решаются с помощью установки стеклянных и зеркальных дверей.

Зеркальная дверь в прихожей удобна и вдвое увеличивает размеры коридора

Отзывы

Установили мы месяц назад межкомнатные двери марки Eldorf, серии Мюнхен, материал экошпон 3D. Выбрали два варианта 2 двери Мюнхен 03 в комнаты и 2 двери Мюнхен 04 в туалет и ванную комнату. НЕ телескопические! Теперь подробнее о самих дверях в целом, т. к. между собой вся Серия Мюнхен отличается только количеством стеклянных вставок. Покрытие — экошпон, установщики сказали, что это очень хороший материал, хоть и плёнка по сути. Однако, после установки, мы уже обнаружили ряд повреждений, в какой момент они появились теперь сказать сложно, конечно. Так ещё в нескольких местах, но за счёт цвета они в глаза сразу не бросаются. Отсюда логичный вывод, что само качество покрытия не совсем устойчиво к механическим повреждениям. Однако выполнены двери серии Мюнхен по какой-то хитрой бескромочной технологии, я так понимаю они целиком опутаны этой плёнкой, поэтому у полотен, наличников, доборов и коробки просто отсутствуют такие места, где могло бы что-то по краям ободраться, «замохриться» и т. д. В принципе на всех фото это видно, все края просто идеальные! Коробка идёт сразу с уплотнителем, под цвет изделия, что порадовало!

Добрый день, на рынке сейчас очень много и строительных и отделочных материалов, только и успевай все смотреть и выбирать. Дошло дело до межкомнатных дверей, попалась на глаза фирма Matadoors. Как сообщают в магазинах, они сейчас являются лидерами на российском рынке. Привлекают они внимание в первую очередь действительно большим ассортиментом от простых дверей до элитных, и своей достаточно небольшой ценой. Конечно, во многих магазинах сейчас появился огромный ассортимент современных межкомнатных дверей — глянцевые, с матовыми стёклами, гладкие, без текстуры дерева и многие другие. Смотрятся такие двери минимум очень эффектно, но вот цена очень даже кусается. Во-первых, даже сами полотна идут в среднем от 20 000 рублей, во-вторых, чаще всего это европейское производство, и из-за нынешнего нестабильного и высокого курса цены на них растут каждый день. Сначала заказали двери маме, было это примерно в начале 2014 года, из светлых цветов был белёный дуб — немного желтоватого оттенка. Выбрали полотна, там же заказали наличники, петли и т. д. В магазине, уже после оплаты нам сообщили, что этот цвет со временем «желтеет», но тьфу-тьфу-тьфу, мы с этим пока не столкнулись. Двери соответствуют своей цене, примерно за 10 000 за полотно выбрали с красивыми вставками из стёкол. При установке дверей выяснилось, что наличники у них слабые, потребовалось дополнительно укрепить по периметру, а в остальном двери вполне себе вписались в интерьер и выполняют свою функцию. Позже нужно было приобрести двери к себе в квартиру, по бюджету решили опять же посмотреть эту фирму. Наткнулись на новинку — дверь Фортуна, цвет — капучино. Дверь красивая, со стеклянными поперечными вставками, стоило полотно около 7 000 рублей. Заказали во все комнаты, теперь смеёмся, что почти у всех знакомых, кто сейчас делает ремонт двери такие же, очень популярная модель. Наличники опять же пришлось дополнительно укрепить, рабочий немного долго мучился с петлями. Но вписались двери отлично, хотя оттенки стен в квартире вплоть до тёмно-голубого. В целом могу сказать, что качество соответствует цене, и так как это наше производство, чаще всего двери есть в наличии, ну и на заказ ждать не так уж и долго. Мы дверьми остались довольны, бюджетно и красиво. На дверях не остаются следы, их легко протирать простой тряпкой, не царапаются. К сожалению, пока нет фотографий наших дверей (той самой распространённой модели Фортуна, но если посмотрите в интернете, обязательно решите, что где-то её уже видели), поэтому покажу то, что приобрели для мамы.

В эту квартиру, где мы сейчас живём, заехали давно. Дом-новостройка, но простенькая отделка уже была. Считается, что хороший ремонт в новом доме сразу делать нельзя, так как любой дом должен отстояться. Может и плитка полопаться, и обои отойти и т. д. В общем, прожили мы 8 лет и я поняла, что пора начинать делать ремонт. Но не потому, что захотелось обновиться, а потому что дешёвенькие обои стали чернее ночи! А что удивляться, когда дома трое детей! ? Муж сказал, что поклейку новых обоев можно затевать только после замены межкомнатных дверей, которые и правда были очень страшные. Решили брать белорусские двери, понадеявшись на хорошее качество. Фабрика так и называется «Двери Белоруссии». Мы выбрали двери под названием Капри цветом Натуральный дуб. Простенькие двери, так сказать, строгость и минимализм. Привлекло в них то, что они сделаны из массива сосны, пусть и клееного, ну и, конечно, сверху шпонированые. На заказ делается любой размер, плюс есть возможность заказать двустворчатые двери или дверь с витражами. Двери внешне мне очень нравятся. Они не рассохлись, их не повело и не покорёжило. Легко протираются влажной тряпочкой. Правда, претензии к качеству изготовления есть, а именно к шпонированию. На одной из дверей у нас отошёл шпон. С одной стороны, на что же мы рассчитывали, за такую цену, а с другой стороны, ну не за пять копеек же мы их купили. Поэтому лучше немного доплатить и купить двери получше. Не рекомендую!

Огромное разнообразие видов и типов дверей открывает простор для различных функциональных и дизайнерских решений, но полагаться только на чувства и художественный вкус не всегда продуктивно. Теоретическое знакомство со свойствами материалов и механизмами дверей позволит избежать переделок и досадных ошибок в выборе «своего», оптимального варианта.

Запись Двери для дома и квартиры: как выбрать лучшую впервые появилась balnnh.ru.

Срок службы шиферной кровли во многом зависит от качества самого шифера. Изготовители дают гарантию не более 5 лет. На деле же покрытие прекрасно выполняет свои функции в среднем 10–12 лет. Но если владелец домостроения заинтересован в продлении этого срока, и осуществляет своевременный уход, крыша простоит и 20–25 лет. Главная забота при этом — не допустить механических повреждений асбоцементной плоскости. А если такое всё-таки случается — оперативно отреагировать и ликвидировать поражённые места.

Основные дефекты и причины ремонта шиферной крыши

Авторитетные источники (словари строительной терминологии) определяют шифер как обобщённое название группы кровельных материалов, произведённых из различных водостойких составов. Различают:

• натуральный (или сланцевый) шифер, получаемый из горных пород методом раскалывания. Слоистые отложения определённых минералов легко расслаиваются на тонкие пластины, которые и служат кровельным материалом. Немецкое слово schiefer, собственно, и означает «сланец»;
  

  Покрытие кровли сланцевым шифером требует высокого уровня мастерства

• фиброцементный шифер — листы, изготовленные из цемента с добавлением целлюлозных, базальтовых волокон и наполнителей с минеральными пластификаторами. В нашей стране называется часто «еврошифером»;
• поликарбонатный шифер — изделие из поликарбоната, хорошо знакомого всем по теплицам. После придания листу волнистой конфигурации его используют для покрытия традиционных скатных крыш;
  

  Поликарбонат — очень лёгкий материал, но требует надёжной обрешётки при установке

• профнастил — ещё один популярный аналог шифера, выполненный из профилированной листовой стали. Поверх штампованного металла наносится цинковое и полимерное напыление. В результате покрытие приобретает антикоррозионные свойства;
  

  Профилированная сталь отличается высокой прочностью и стойкостью к механическим повреждениям

• полимерпесчаный шифер — одна из разновидностей кровельного материала, в которой вместо цемента используют песок и полимерные составы. На рынке известен под названием «ондулин». Импортный аналог отечественного рубероида;
• композитный, или керамопластовый, шифер. Производится с использованием композитных материалов;
• асбоцементный шифер — лист волнистой или плоской формы, изготовленный методом прессовки из цемента и песка с добавлением асбестовых волокон.
  

  Окраска асбоцементного шифера производится в заводских условиях

Наиболее распространённым видом в частном домостроении является асбоцементный шифер. О нём, в основном, и пойдёт речь далее.

Асбоцементный шифер в России впервые начали выпускать в 1908 г. в Брянске. Патент принадлежит австралийцу чешского происхождения инженеру Людвигу Гатчеку. Изобретение и внедрение технологии в производство датируется 1901 годом. Гатчек называл шифер «этернит», что значит вечный.

За шифером закрепилась репутация универсального покрытия (используется практически повсеместно), обладающего прочностью и долговечностью.

Однако и у него есть слабые места. Причин, из-за которых разрушается твёрдая структура, много:

• заводской брак. Его невозможно определить во время покупки, чем и пользуются недобросовестные поставщики. Так как производство шифера — сложный технологический процесс, на каждой стадии могут случаться огрехи. Вот только краткий перечень причин, приводящих к снижению качества конечного продукта:
  • несоблюдение технологии сушки (по ГОСТу — не менее 30 суток);
  • применение некачественных ингредиентов при составлении заготовочной смеси;
  • изменение рецептуры в сторону уменьшения вяжущих и армирующих компонентов;
  • нарушение технологического процесса (например, снижение давления при прессовке или несоблюдение режима термического закаливания);
  • применение укороченных волокон асбеста, сниженной марки цемента и т. д.
• нарушения во время укладки. Использование при монтаже нестандартного крепежа: обычных гвоздей без резиновых прокладок, шурупов большого диаметра. Маленькие отверстия в местах крепления приводят к тому, что полотно трескается во время сезонного расширения металлического крепежа. Любые перекосы и напряжения материала приводят к его постепенному разрушению;
• недостаточный наклон крыши (менее 12^о от горизонтальной оси по коньку). Скорость схода воды и снега замедляется, а при резком наступлении мороза всё превращается в лёд;
  

  Наклон крыши менее 12° может привести к разрушению шиферного покрытия

• нарушения во время транспортировки, укладки и хранения шифера. Сюда же можно отнести и хождение по крыше в жёсткой обуви. Первоначально трещины будут незаметными, но со временем они приведут к течи;
• ударные нагрузки от близстоящих деревьев, их опадающих веток. Даже небольшая ветка, сломленная ветром и упавшая с высоты 15–20 м, способна «поранить» хрупкую поверхность;
• появление плесени, мха и лишайника. Проникая корнями в микротрещины, эти растения постепенно их увеличивают. Затекающая вода довершает процесс деструкции;
  

  Проникая корнями в микротрещины на шифере, мох постепенно их увеличивает

• застоявшаяся вода вокруг труб и мансардных окон. Особенно уязвимы места возле печных дымоходов — скопившаяся влага смешивается с угарным газом и превращается в сильнодействующую кислоту. Кроме этого, следует следить за отводом конденсата от вентиляционных шахт, очищать сточные желоба;
  

  Засорение сточного жёлоба приводит к образованию наледи на шифере

• разрушение от времени. Солнечное излучение и климатические явления рано или поздно приводят к ослаблению прочности шифера. Теоретически его срок службы ограничен 10–12 годами;
• отдельно нужно сказать о снеге. Покрытие из шифера не столь гладкое как профнастил или фальцевая металлическая кровля. Задержавшийся снег при нагреве (от тепла дома или солнца) подтаивает и затекает в самые узкие щели, вплоть до опорных стропил. Талая вода очень активна химически, и, попав на древесину, вызывает гниение. Именно поэтому необходимо строго соблюдать технологию укладки — перехлёст шифера по горизонтали выдерживать в одну или две волны, по вертикали — 20–25 см.
  

  Способы укладки шиферного покрытия предполагают смещение как по вертикали, так и по горизонтали

Если какой-либо из вышеперечисленных факторов переходит в «хроническую» форму, на кровле появляются визуальные подтверждения процесса разрушения.

Вес листа восьмиволнового шифера размером 1,8х1,1 м колеблется от 20 до 26 кг в зависимости от толщины листа. Листы выпускаются толщиной 5, 5,2 и 5,8 мм. Прочности достаточно, чтобы выдержать вес человека, но при условии, что опорная конструкция имеет шаг не менее 50 см. Серый цвет хорошо отражает солнечное излучение. Благодаря этому шифер слабо греется.

Трещины и дыры в шифере

Являются преимущественно следствием механических повреждений. Их необходимо как можно скорее устранить, поскольку подобные дефекты ведут к открытому проникновению воды внутрь чердачного помещения.

Кратковременным спасением может оказаться гидроизоляция, если она была предусмотрена при строительстве. Если же нет, то поражение деревянных балок гнилью неизбежно. Причём не только несущих, но и нижних перекрытий чердака.

Образование трещин и дыр в шифере ведёт к проникновению воды внутрь чердачного помещения

Причины появления дыр в шиферном покрытии:

• кирпичи, падающие с разрушающегося дымохода;
• грады и сильные ветры, в результате которых на крышу летит мусор и мелкие предметы;
• неправильный крепёж шифера — вокруг гвоздя или шурупа образуется маленькое отверстие, которое постепенно крошится и разрастается до полноценной дыры. Шифер теряет жёсткость крепления, и его может сорвать с крыши ветром. Это ещё раз напоминает о необходимости резиновых уплотнителей под шляпками гвоздей.

Трещины — следствие перекосов листа. Чаще всего они образуются вдоль волны при неправильном прижатии к плоскости кровли. Причём вначале они могут быть незаметными и отчётливо проявляются спустя несколько лет.

Трещины в шифере появляются в результате перекосов листа во время укладки

Трещины вдоль верхней волны шифера наименее опасны. В них вода не застаивается и поэтому они быстро высыхают. Трещина вдоль нижней волны опасна, она обязательно даст протечку. Но самыми опасными являются трещины поперёк листа! При обнаружении такого повреждения шифер нужно немедленно менять.

Шиферная крыша покрылась мхом

Мхи и плесень размножаются спорами. В моменты цветения они разносятся по воздуху на многие километры. Если на крыше есть «укромные» места (засорённые листьями водостоки, ендова, карнизы и т. д.), то споры там осядут, и через некоторое время поверхность шифера покроется мшистой порослью.

Некоторым любителям натуральных пейзажей эта картина очень нравится, но не следует забывать, что мох очень хорошо удерживает влагу, а его корни способны разорвать даже структуру камня. Ликвидировать явление необходимо в зародыше, иначе через 2–3 года придётся менять покрытие кровли целиком.

Регулярная очистка шифера от паразитической растительности — необходимое условие длительной эксплуатации

Почернение шиферного покрытия

Почернение — это последняя стадия разложения структуры асбоцементного покрытия. Одни считают, что пигментация происходит под действием грибка, другие полагают, что это явление сопутствует изменению цементной связки. Обычно на этом этапе шифер становится ломким, расслаивается и крошится.

При почернении шифера необходимо заменить кровельное полотно как можно скорее

Как бы там ни было, но почернение — последний «звоночек», предупреждающий хозяина о необходимости замены кровельного полотна. Временные меры — очистка и покраска — могут отодвинуть сроки на 2–3 года, но после крышу всё равно придётся перестилать.

Методы чистки шифера

Поскольку шифер обладает шероховатой поверхностью, он имеет свойство задерживать различный органический мусор: листву, мелкие ветки и т. д. В результате может начаться процесс гниения, который приведёт к образованию плесени и грибка. Поэтому кровлю необходимо периодически чистить от мусора, а также от наростов мха, который способен разрушить материал.

Механическая очистка крыши

Это самая простая операция по уходу за крышей. Не требует какой-либо квалификации и сложного оборудования. Заключается в том, чтобы регулярно очищать кровлю от застоявшегося мусора: опавших листьев, щепок, песка и прочего. Они, как правило, скапливаются у водостоков, в развалах ендовы и на примыкающих карнизах.

Для выполнения очистки используется обычный веник или щётка. В редких случаях в ход идёт лопатка. Устранять грязь нужно тщательно, помня о том, что скопление «ила» — это потенциальное место прогнивания кровли. Иногда используют воду под давлением (насос «Керхер» или водонапорные шланги, подключённые к системе водоснабжения). Это несколько облегчает задачу, но нужно соблюдать осторожность, ведь мокрый шифер очень скользкий.

Использовать воду для очистки крыши можно лишь убедившись в целостности покрытия

Если есть возможность протянуть на крышу электрическую переноску, воспользуйтесь электродрелью со вставленной щёткой с металлической щетиной. Это значительно ускорит процесс зачистки.

Металлическая щетина хорошо очистит поверхность крыши в сложным местах

После очистки не будет лишним внимательно осмотреть всю плоскость. Если обнаружатся мелкие трещины или сколы, их нужно отремонтировать. Иногда применяют обычную наружную краску (алкидную или полиамидную эмаль). Но следует знать, что такой способ хорош в качестве временной меры на один сезон, не более. То же относится и к олифе.

Видео: очистка шифера водой под давлением

Химическая очистка шиферной крыши

Для ликвидации мхов и плесеней с кровли используют не только механические способы, но и специальные химические реактивы. Традиционный способ — окропление поверхности раствором соляной кислоты. Но приготовить его в домашних условиях достаточно проблематично, да и небезопасно. В продаже имеются чистящие средства нового поколения, уничтожающие всю растительность на шифере. Работать с ними нужно с соблюдением мер личной безопасности, пользоваться резиновыми перчатками и респиратором.

Специальные чистящие средства для крыш и фасадов помогают очистить кровлю от нежелательной растительности

Чтобы равномерно распылить раствор по поверхности, рекомендуется передвижение по заранее приготовленным трапам. Больше внимания уделяется северной стороне крыши, так как именно там чаще образуются колонии мха.

Способы ремонта шиферной крыши

Переходим к самому интересному. Как спасать дом от беды. Ведь протекающая крыша — это реальная угроза всему строению. Только своевременная реакция на любые повреждения убережёт шифер от дальнейшего разрушения.

Ремонт шиферной крыши полимочевиной

Полимочевина — это двухкомпонентная субстанция, состоящая из смолы и изоцианата. Другие названия: поликарбамид и полиурия. При покрытии крыши этой субстанцией образуется эластичная многослойная плёнка, которая стойко переносит механические повреждения и нечувствительна к перепадам температуры.

Применяется для гидроизоляции в капитальном строительстве: гидрофобная обработка фундаментов, цоколей, дна искусственных водоёмов, резервуаров, и в том числе — крыш. Особенности полимочевины:

• безвредна для человека;
• быстро отвердевает (через 10–15 секунд после нанесения);
• не горюча;
• устойчива к высоким и низким температурам.

Для покрытия кровли полимочевиной требуется производственное оборудование, поэтому в частном домостроении препарат применяется редко

Однако в частном домостроении препарат применяется редко. Это связано со сложным оборудованием, которое необходимо для распыления. Для получения вещества нужно смешать около двух десятков ингредиентов. Возможно, в скором времени в продаже появятся небольшие баллончики для бытового использования, по типу монтажной пены. Но пока полиурия доступна к использованию только на крупных промышленных объектах.

Видео: уникальные характеристики полимочевины

Как обновить шифер на крыше цементом

Трещины в шиферном покрытии можно устранить с помощью цемента:

1. Готовится стандартная строительная смесь: одна часть цемента и две части песка мелкой фракции.
2. Тщательно перемешав всё с водой, трещина заделывается по всей длине.
3. После высыхания очищается от наплывов, затем наносится краска или олифа.

Для ремонта шифера потребуется стандартная цементная смесь: одна часть цемента и две части песка мелкой фракции

Блокировка щелей битумом

Ремонт битумной мастикой происходит следующим образом:

1. Для подготовки заплатки разводится костёр, по бокам которого установлены два кирпича.
2. В металлическую ёмкость (старый чайник, кастрюля и т. д.) погружается кусок битума.
3. Ёмкость устанавливается на огонь до полного превращения битума в жидкое состояние.
4. Если работы проводятся в морозное время, в битум добавляется до 10% отработанного моторного масла. Это придаст ему большей текучести и позволить попасть в самую глубину щелей.
5. Для дополнительного усиления прочности заплаты используется строительная сетка — серпянка. После нанесения первого слоя, к нему приклеивают малярную сеть и покрывают ещё одним слоем расплавленного раствора.
6. Промазывают верхний слой до полного исчезновения серпянки из виду.

С помощью битума обрабатываются не только трещины, но и стыки шиферных листов

Недостаток замазки из битума — материал годен лишь на несколько климатических циклов. Далее процедуру придётся повторять или менять лист целиком.

Видео: ликвидация повреждения шифера

Ликвидация щелей смесью асбеста, цемента и клея ПВА

Каждый ингредиент доступен в свободной продаже. Смесь легко изготовить самостоятельно. Пропорция состава такова:

• 3 объёмные части асбеста;
• 2 объёмные части цемента (марка желательна от 400 и выше);
• раствор клея ПВА с водой в пропорции 1:1.

Обработка поверхности готовой заплатки осуществляется клеем ПВА, разбавленным с водой в соотношении 1:3

Паста наносится на сухой, предварительно очищенный шифер: крыша покрывается первым слоем смеси, затем обрабатывается раствором ПВА и воды (в пропорции 1:3), далее — ещё два слоя смеси. После высыхания можно обработать несколькими слоями клея ПВА.

Видео: ремонт шифера клеем ПВА с цементом

Ремонт с помощью бутилкаучуковой ленты

Эта лента продаётся во многих хозяйственных магазинах и строительных рынках. Из неё изготавливаются заплаты, вырезанные по нужному размеру. Порядок действий простой:

1. Обезжиривается ремонтируемый участок шифера растворителем или чистым бензином.
2. Снимается защитная плёнка с ленты.
3. Латка приклеивается к шиферу.

После этого можно придать ленте желаемый цвет при помощи краски.

Использование бутилкаучуковой ленты предполагает предварительное обезжиривание шифера бензином

В продаже имеются готовые бутиловые заплаты для ремонта кровли.

Ремонт с помощью алюминиевой фольги

Процесс происходит следующим образом:

1. Изготавливается заплата нужных размеров.
2. Удаляется старый крепёж, который будет мешать установке фольги. Для этой же цели края пластины закругляются.
3. Фольга заводится под верхний лист и крепится шурупами с плоской шляпкой и резиновой прокладкой.
4. Сверху алюминия наносится краска подходящего цвета.

Фольга из алюминия хорошо защитит треснувший шифер от атмосферных осадков

Устранение трещин водостойким клеем

Процедура изготовления заплатки следующая:

1. Вычищается и вымывается место починки, щель или отверстие обрабатывается металлической щёткой.
2. На высохшую поверхность наклеивается плотная ткань. Размеры ткани подбираются с таким расчётом, чтобы она перекрывала дефект на 5–7 см по всему периметру. Предварительно заплата пропитывается водостойким клеем.
   

   При работе с водостойким клеем рекомендуется использовать резиновые перчатки

3. Наносится ещё один слой клея на латку.
4. Если есть доступ к нижней стороне шифера (со стороны чердака), эта же процедура повторяется изнутри.
5. После высыхания рекомендуется окрасить.

Применение олифы с мелом

Наверное, самый испытанный народный способ устранения течи. Трещина зачищается, промывается, высушивается. В олифу добавляется мел до образования сметаноподобной массы. Наносится жёсткой щёткой или шпателем. После высыхания покрывается чистовым слоем олифы.

Для ремонта трещин в шифере можно использовать олифу, смешанную с мелом до сметаноподобной консистенции

Латка из жести

Алгоритм несложен, но требует аккуратности. Применим для ликвидации крупных дыр и даже поперечных трещин.

1. Изготавливается латка из жести необходимой величины.
2. Настилается на поражённое место, повторяя волнистую форму шифера.
3. Крепится саморезами по периметру и во впадинах.

Существует и другой вариант, подходящий для небольших сквозных дыр:

1. Жестянка скручивается в трубку и заводится в отверстие шифера.
2. Далее в неё вставляется болт с резиновой прокладкой и затягивается гайкой с другой стороны. В результате получается что-то вроде герметичной заклёпки.

Эпоксидная смола с пеной

Простой метод борьбы с повреждениями, разработанный народными умельцами. Понадобится монтажная пена, эпоксидная смола с отвердителем и растворитель.

При приготовлении смеси необходимо придерживаться пропорций, указанных в инструкции

1. Вымывается и выдувается вся накопившаяся пыль из расколотого листа шифера.
2. Через тонкую насадку пистолета трещина заполняется полиуретановой пеной.
3. Когда пена начинает подсыхать (не липнет к рукам), верхний слой утрамбовывается в щель. Это уплотнит её пористую структуру.
4. После полного застывания полиуретана латка покрывается ровным слоем приготовленной смолы.

Вместо дорогостоящей эпоксидной смолы часто используют силиконовый или акриловый герметик. В этом случае порядок действия остаётся прежним, но герметик сохнет быстрее. Впоследствии изоляцию можно обтачивать напильником или наждаком для придания обтекаемых очертаний.

Применение готовых шпаклёвок

Если есть готовая шпаклёвка из магазина, нужно, прежде всего, ознакомится с инструкцией по применению. Хорошо подходят для ремонта крыши шпаклёвки типа «жидкой резины». Они обладают влагоотталкивающими свойствами, пластичны и глубоко проникают в материалы. Порядок действия обычно стандартный:

1. Зачистка и обезжиривание проблемного участка.
2. Первоначальная грунтовка слабым раствором шпаклёвки (этот пункт не обязателен, но желателен).
3. Покрытие повреждённого участка шпаклёвкой. Выполняется при помощи резинового или металлического шпателя.
4. После высыхания выполняется повторное нанесение изолирующего слоя.

Работы проводятся в сухую погоду. Некоторые шпаклёвки не терпят смачивания.

Ремонт крыши можно провести с помощью резиновой краски или ризолина

Между первым и вторым слоем допускается армирование латки стеклотканью или малярной сеткой.

Как заменить шифер на крыше

Замена шифера необходима в том случае, когда невозможно отремонтировать лист другими доступными способами. Последовательность работ заключается в демонтаже старого шифера и замене его новым.

Если необходимо заменить только один или несколько листов, нужно ослабить крепление соседних с трёх сторон (кроме нижней). Так как перехлёст при правильной сборке может доходить до 20 см, следует подготовить расклинивающие доски. Сильно разрушенный лист шифера, который уже не подлежит восстановлению, можно для удобства утилизации расколоть и выбросить по кускам.

Как снять старый шифер с крыши

Иногда это сложная операция, особенно со старым покрытием. При механическом воздействии шифер может трескаться и ломаться. Поэтому для выдёргивания гвоздей необходимо использовать монтировку с деревянной подкладкой.

Деревянная подкладка позволяет сохранить шиферный лист целым при выдёргивании гвоздей

Шурупы выкручиваются легче, в этом их монтажное преимущество. Разборка осуществляется снизу вверх, последовательность демонтажа обусловлена технологией укладки.

Работа с шифером проводится только с применением средств личной безопасности

Если старые и заржавевшие гвозди плохо поддаются, можно применить болгарку с диском по металлу. Аккуратно, не повреждая цементную поверхность, шляпка гвоздя срезается. Если на гвозде есть остатки резиновых уплотнений, их нужно предварительно удалить. После этого движением вверх шифер можно освободить от фиксации и спустить на землю.

Видео: как снять старую кровлю

Кроме отсоединения листа, его нужно аккуратно спустить с высоты, так как материал довольно хрупкий. Здесь не обойтись без помощи напарника или специальных приспособлений. Если позволяет высота здания, можно применить доски, выстроив из них «салазки». А чтобы при ударе о землю лист не сломался, в одно из отверстий продеть страховочную верёвку.

Видео: как спустить шифер с крыши и не сломать

С недавних пор на рынке появился так называемый безасбестовый шифер отечественного производства. Считается (и не без оснований), что асбест вреден для здоровья человека. Производители объясняют «натуральность» своего продукта тем, что вместо асбеста используется хризотил. Но не стоит попадаться на удочку изощрённого маркетинга. На самом деле хризолит является разновидностью того же асбеста (минерала серпентиновой группы) и принадлежит к классу слоистых силикатов. Но справедливости ради заметим, что хризолит относится к электроизоляторам и непроницаем для тока, выдерживает резкие перепады температур лучше обычного асбеста.

Освоив несложные способы устранения повреждений на крыше, покрытой шифером, можно в течение длительного времени поддерживать кровлю в рабочем состоянии. Известны факты, когда шифер служит 50 лет и более. Единственное, о чём нельзя забывать при проведении ремонта, так это о правилах безопасности. Высотные работы относятся к категории работ с повышенной опасностью. Желательно применять страховочный пояс и специальную обувь. И обязательно попросите родственников или соседей поприсутствовать во время починки крыши. В одиночку ремонтировать крышу по технике безопасности запрещено.

Запись Ремонт шиферной крыши впервые появилась balnnh.ru.

Фронтон, наряду с другими наружными элементами, формирует «лицо» здания. Стремление к совершенству присуще каждому человеку, а домовладельцу — в особенности. Реализовать его можно на этапе выполнения отделочных работ. Кроме того, отделка несёт на себе и ряд функциональных нагрузок. Так, в случае с фронтоном — это укрепление торцевой поверхности крыши и утепление чердачного помещения.

Чем обшить фронтон дома

Слово «фронтон» произошло от латинского frontis, что означает переднюю часть стены, лоб. В современной строительной терминологии под фронтоном понимают фасадное пространство, заключённое между скатами кровли и ограниченное снизу карнизом.

Назначение фронтона как части общего фасада здания состоит в следующем:

• защита чердачного помещения (полумансарды, мансарды) от атмосферных осадков, влаги и ветра;
• формирование опоры для крыши наравне с другими силовыми конструкциями;
• сохранение тепла внутри дома;
• улучшение внешнего вида строения.

Существуют разнообразные геометрические формы фронтонов.

1. Килевидный фронтон имеет форму выпуклого треугольника, подобного перевёрнутому килю морского судна. Часто практиковался зодчими, строившими православные храмы, для отделки врат, молебных келий, звонниц. Традиционная отделка состоит из древесных орнаментов.
   

   Килевидные фронтоны монастырей радуют глаз не только подбором гармоничного сочетания формы и размеров, но и украшениями из художественной резьбы по дереву

2. Лучковый фронтон, как видно из названия, имеет форму стрелкового лука. Отделывается штукатуркой, украшается художественной лепниной из камня.
   

   Пространство внутри лучкового фронтона заполняется барельефной скульптурой и графикой

3. Прерванный фронтон — пространство между скатов крыши, не ограниченное карнизом. В случае если прерванный фронтон расположен на двух опорных точках (типа колонн), его называют полуфронтоном. Облицовка производится преимущественно песко-цементым покрытием, мраморной или керамической плиткой и другими подобными материалами.
4. Полукруглый фронтон представляет собой половину (или сегмент) правильной окружности. Сопутствует купольной крыше. Наружная отделка может производиться любыми материалами, но с учётом специфики формы здания (к примеру, установка вагонки будет сопряжена со сложностью применения стандартных плинтусов).
   

   Полукруглые фронтоны павильонов и ангаров могут быть выполнены как из стекла, так и с помощью отделочных материалов из камня

5. Раскрепованный фронтон характеризуется выступающими от стены элементами. Они называются раскреповками. Покрытие этих элементов состоит из песко-цементной штукатурки.
   

   Раскреповки подчёркивают монументальность колонн и стен здания

6. Разорванный фронтон выглядит треугольником, верхний угол которого разорван. Внутри разрыва оборудуется место для лепнины или других элементов украшения — скульптур, ваз, чаш и т. д.
   

   Разорванный фронтон имеет форму незамкнутого треугольника, в области вершины которого помещаются декоративные элементы

7. Ступенчатый фронтон похож на ступени, поднимающиеся кверху. Традиционно применялся в строительстве готических культовых сооружений. Таким формам свойственна отделка камнем. В модерновом варианте — стеклом.
   

   Ступенчатые фронтоны отделываются камнем, стеклом или керамической плиткой

8. Самцовый фронтон — это продолжение бревенчатой (или брусовой) стены, сужающееся кверху по форме крыши. Используется до сегодняшнего дня в русском северном зодчестве. Имеет треугольную или трапециевидную форму. Выполняется из того же материала, что и несущая стена, является её продолжением.
   

   Самцовый фронтон является продолжением стены и ограничивается с боков формой крыши

9. Треугольный фронтон имеет форму равностороннего треугольника. Один из самых распространённых видов фронтона. При отделке используются разнообразные материалы, начиная от винилового сайдинга и заканчивая «мокрым фасадом».
   

   Треугольный фронтон чаще всего имеет равные по длине боковые стороны

10. Трапециевидный фронтон — равнобедренная трапеция. Горизонтальные края представляют собой карнизы, выступающие за пределы фронтона. Облицовка может быть самой разнообразной.
    

    Трапециевидные фронтоны обычно обустраиваются в домах с жилой мансардой

Строго говоря, фронтоном считается верхняя часть стены дома, сложенного из кирпича, камня или других строительных блоков. Для деревянных сооружений этот элемент называется «щипцом», а фронтон именуют «щипцовым».

Различают внутреннюю отделку фронтона и наружную. Первая предназначена для утепления и оформления интерьера мансардного или чердачного помещения. Вторая проводится снаружи дома и служит защитой от неблагоприятных климатических факторов.

Самые популярные материалы для наружной отделки фронтона

Технологически процесс укрепления и утепления фронтона может производиться двумя способами.

1. Обшивка по каркасу. Для фиксации облицовочных материалов используют заранее смонтированную каркасную конструкцию. Этот способ применяется при отделке всеми видами сайдинга, вагонкой, профлистом и другими панельными материалами. Нижняя часть стоек опирается непосредственно на стену, верхняя крепится к кровельной плоскости. Большим плюсом каркасной конструкции является легковесность и простота монтажа. Для её устройства не требуется высокая квалификация, нужны лишь аккуратность, стандартные деревообрабатывающие инструменты и крепёж.
   

   Для каркаса под отделку фронтона может использоваться как деревянная, так и металлическая обрешётка

2. Обшивка по сплошной стене. Готовую плоскость стены покрывают утеплителем без использования дополнительного растра. Так крепят полистирол, минеральную вату, пеноплекс и т. д. Готовые блоки наклеиваются или фиксируются специальными грибовидными дюбель-гвоздями на фронтон. Поверх утеплителя наносится защитный слой специальной краски с мелкой фракцией песка или щебня. К недостаткам относят тот факт, что такое покрытие «не дышит», то есть не пропускает сквозь себя воздух. Но в этом есть и свои плюсы — отсутствие циркулирующей вентиляции не позволяет влаге разрушать строение. Поэтому обшивку нужно устанавливать с учётом «точки росы», а внутренне помещение хорошо вентилировать.
   

   Фронтальная плоскость покрывается отделочным материалом прямо по поверхности стены, без применения каркаса

Остановимся подробнее на самых распространённых видах наружной обшивки фронтонов.

Строительный документ, регламентирующий сооружение фронтонов с применением каркасов, — СП 31–105–2002. В нём отражены нормативные требования, которые необходимо соблюдать при проектировании этого элемента кровельной конструкции.

1. Расстояние между вертикальными элементами каркаса не может превышать шага установки стоек основной стены. Крепление осуществляется к верхней обвязке сооружения.
2. Расстояние между стойками над бревенчатой, брусовой, кирпичной или блочной стеной определяется ветровой нагрузкой в конкретном регионе. Минимальным считается шаг в 0,3 м, максимальным — 0,9 м. При этом прочность несущих каркасных элементов необходимо подбирать с учётом нагрузки.
3. При оборудовании фронтона стандартными теплоизоляционными материалами ширина между опорами привязывается к размерам плит или матов.
4. Наружная сторона теплоизолятора покрывается гидроизоляцией — полиэтиленовой плёнкой или мембраной.
5. Монтаж фронтонов с большими свесами осуществляется на одном уровне с наружным периметром вспомогательных брусьев.

В качестве крепежа для сооружения каркасов применяют гвозди и шурупы. Места повышенной нагрузки фиксируют дополнительными соединительными элементами — уголками, скобами, зубчатыми металлическими кронштейнами. Возможны и более сложные решения — изготовление пазов, замков и шипов на деревянных каркасных элементах.

В местах соединений, работающих под повышенными нагрузками, применяются металлические кронштейны

Последовательность работ по обшивке фронтона может быть различной. Одни закладывают мероприятия в план строящегося дома и монтируют обрешётку перед обустройством кровли. Другие, в силу обстоятельств, осуществляют утепление в уже готовом доме.

Большинство мастеров отдают предпочтение первому варианту, поскольку наличие фронтонов, подготовленных перед укладкой обрешётки кровли, безусловно, повышает безопасность работ. Кроме того, работать на крыше с уже готовыми фронтонами удобнее, потому что они:

• служат основой для геометрической привязки;
• укрепляют жёсткость сооружения в целом;
• закрывают строительную площадку от бокового ветра, что избавляет кровельщиков от больших неудобств.

Если в плоскости фронтона есть оконные проёмы или двери, перед монтажом обрешётки необходимо вставить стеклопакет или дверное полотно. Установка наличников производится после обшивки утеплителем всей плоскости фронтона. Впрочем, невелика беда, если окно врезается уже после закладки утеплителя. То же относится и к двери.

Наличники на двери и окна устанавливаются в последнюю очередь

Материалом для обрешётки под отделку фронтонов служат металлические профили или деревянные бруски. Многие специалисты отдают предпочтение металлу, покрытому антикоррозионным слоем цинка. Бруски из древесины, обработанные антибактерицидными и противопожарными пропитками, также имеют своих сторонников. Они доступнее по цене и проще в монтаже. В любом случае нужно помнить, что в местах соприкосновения металла и дерева в обязательном порядке настилаются гидрофобные прокладки, например, рубероид или строительный картон. Это нужно для того, чтобы на стыке материалов с различной теплопроводностью не образовывался конденсат.

Рубероид служит прекрасным изолятором влаги при стыковке материалов с различным коэфициэнтом теплопроводности

Как правило, отделку ведут снизу вверх. Начинают укладывать отделочные материалы, привязываясь к нижнему карнизу над несущей стеной и постепенно покрывая всю площадь фронтона. Но, как во всяком правиле, есть и исключения. Например, при облицовке деревянной вагонкой, расположенной вертикально.

Отделка фронтона сайдингом

Одним из популярнейших в наши дни материалов для обшивки фронтона здания является сайдинг. Большой ассортимент сайдинговых покрытий позволяет подобрать оптимальный цвет, текстуру и размер для облицовки дома. Различают несколько видов сайдинга:

1. Виниловый. Основой для панелей служит полимер, изготовленный в виде реек различной длины и ширины. Вдоль длинных сторон расположены замковые пазы, при помощи которых осуществляется сцепка реек между собой в единую монолитную плоскость. Продукция отличается широкой цветовой гаммой, лёгкостью, устойчивостью к изменениям атмосферных условий (эксплуатируется при температуре воздуха от -50 до +50 ^оC) и очень доступной ценой. К недостаткам относят невысокую сопротивляемость механическим повреждениям, появление деформаций под воздействием солнечного излучения, сравнительно недолгий срок эксплуатации.
   

   Виниловый сайдинг может иметь выпуклую форму, имитирующую оцилиндрованное бревно

2. Деревянный сайдинг. Производится из древесного массива в виде струганых досок с пазами для крепления друг к другу. По сравнению с другими видами сайдинга древесина более уязвима — она разрушается под воздействием грибка, плесени, древоточащих насекомых. Поэтому используется она преимущественно в дачном и загородном строительстве. Полезные свойства — высокий уровень теплоизоляции, эстетичный вид, экологичность. Недостатки — горючесть, растрескивание при высыхании, необходимость тщательного ухода (пропитки, окрашивания) и довольно высокая цена.
   

   Деревянный сайдинг широко применяется в малоэтажном загородном строительстве

3. Металлический сайдинг. Очень практичный материал. Бывает стальным, алюминиевым или цинковым. Алюминиевые изделия легко окрашиваются в любой цвет и поэтому довольно популярны у пользователей. Достоинства металлического сайдинга — прочность, нечувствительность к биологическому воздействию, неограниченный срок службы. К недостаткам относят слабую звукоизоляцию (особенно во время дождя) и появление коррозии в местах разрезов (торцов реек).
   

   Существует большой выбор металлического сайдинга как по цвету, так и по форме

4. Фиброцементный сайдинг. Новый и весьма перспективный вид отделочного покрытия. Производится из целлюлозных волокон, песка и цемента. По свойствам не уступает отделке из камня. По сравнению с виниловым сайдингом фиброцементный аналог выглядит более естественно и гораздо проще устанавливается. Выгодно отличается он и от металлического и деревянных видов сайдинга, потому что лишён практически всех их недостатков. Специалисты отмечают ряд безусловных достоинств фиброцементного сайдинга: негорюч, не нуждается в уходе, не подвержен гниению, надёжен и прочен. В России такой вид покрытия встречается довольно редко, хотя в западной Европе им пользуются уже более века.
   

   Крепление фиброцементного сайдинга осуществляется при помощи специальных металлических кляммеров

Монтаж сайдинга производится по технологии, разработанной изготовителем. При установке на фронтон каркасной конструкции необходимо соблюдать размер шага несущих опор и крепить бруски с учётом свойств материала, из которых сайдинг произведён. В условиях северных районов облицовку фронтона всегда совмещают с утеплением. Поэтому там наиболее распространён способ крепления на каркас. На юге страны сайдинг применяют как декоративное решение, предназначенное для сокрытия дефектов грубой кладки. В этом случае фиксация осуществляется непосредственно к стене фронтона.

Видео: обшивка фронтона крыши сайдингом своими руками

Отделка фронтона профнастилом

Профнастил сродни металлическому сайдингу, он также производится из листовой стали путём штамповки, но отличается размерами и формой. Профилированный стальной лист выпускается в виде гофрированной пластины и является универсальным кровельным материалом. Даже самый дешёвый вариант профнастила имеет антикоррозионное напыление слоя цинка на поверхности. Более дорогие изделия дополнительно покрыты по всей площади полимерным слоем. Это делает лист практически неуязвимым для коррозии. Отделка фронтона профилированным стальным листом применяется повсеместно, вне зависимости от региона. Материал долговечен, лёгок, разнообразен с точки зрения дизайна.

Каркас для установки профнастила монтируется как из деревянных брусков, так и из металлических профилей

Цена профнастила при пересчёте на квадратный метр площади меньше, чем у металлического сайдинга. Укладка материала производится двумя способами: внахлёст или с применением доборных элементов сайдинга. Располагают профлист преимущественно вертикально. Такая компоновка позволяет скрывать нахлёсты листов и способствует лучшему стеканию воды во время дождей. Рекомендованный размер перекрытия — 15–20 см по вертикали и одна волна по горизонтали (по принципу шифера). Крепление осуществляется специальными шурупами с широкой шляпкой.

Расчёт заготавливаемого материала производится с учётом полезной площади, которая рассчитывается при помощи вычитания размера нахлёста. К полученному количеству материала обязательно добавляют запас на раскрой — форма фронтона предполагает косоугольную и трапециевидную конфигурацию листов профнастила в верхней части. Точный расчёт можно получить, изобразив фронтон в уменьшенном масштабе на бумаге и расположение листов профнастила на нём.

При оформлении мест стыка или торцов фронтона используются доборные элементы для сайдинга

Видео: как сделать фронтон из профнастила

Обшивка фронтона вагонкой

Для наружных работ по облицовке фронтона часто используется вагонка из хвойных пород: ели, сосны, лиственницы или пихты. Древесная смола защищает рейки от разрушительного действия влаги, грибка и плесени.

Качественной считается вагонка, относительная влажность которой не превышает 12–14%. Недосушенная древесина в процессе эксплуатации деформируется. Между ламелями образуются щели, некоторые доски изгибаются «пропеллером».

Лучшим материалом для производства вагонки признана лиственница. По количеству сучков на лицевой стороне вагонку делят на первый, второй и третий классы. Чем меньше сучков на поверхности, тем меньше шансов для деформации при перепадах влажности и температуры. К первому классу обычно причисляют сосновую вагонку. Её текстура отличается однородностью и приятным для глаз натуральным цветом.

Во время монтажа необходимо помнить о некоторых особенностях, связанных со свойствами древесного материала.

• обязательно нужно применять пароизоляцию;
• при подготовке каркаса следует использовать бруски размером не менее 40х50 мм;
• укладку теплоизолирующего слоя лучше проводить в два слоя со смещением мест стыков;
• рулонную гидроизоляцию надо настилать с напуском до 100–150 мм;
• обшивку вагонкой рекомендуется производить снизу вверх.

Горизонтальное расположение реек вагонки считается более приемлемым. При диагональной и вертикальной укладке резко снижается уровень влагостойкости покрытия.

Деревянная вагонка может иметь различную форму поверхности, в том числе имитирующую брус или бревно

Крепление вагонки может осуществляться двумя способами:

1. Непосредственной фиксацией доски к обрешётке саморезами или гвоздями без шляпок.
2. Фиксацией при помощи специальных зажимов — кляммеров.

Кляммерное крепление считается более эстетичным. Доски при этом не повреждаются, следовательно, уменьшается риск их преждевременного износа. Но возрастают требования к качеству вагонки, т. к. размер паза должен точно соответствовать заданным параметрам по всей длине.

Кляммер фиксируется к каркасу или несущей стене при помощи гвоздей или саморезов, а в него вставляется паз вагонки

Алгоритм проведения облицовки деревянной вагонкой состоит из следующих операций:

1. Стартовую нижнюю доску устанавливают в основание фронтона. Нижний шип заранее срезается, паз направлен вверх.
2. Производится тщательное выравнивание по горизонтальному уровню. От того, как будет выставлена первая доска, зависит геометрия всей последующей обшивки. Допускается погрешность не более 2 мм на 2 погонных метрах.
3. Следующую рейку вставляют шипом в паз первой. Для получения надёжного соединения используют киянку с резиновым обухом. Фиксируют доску только после полного совпадения замков.
   

   Для того, чтобы шип одной доски плотно вошёл в паз другой, свободный торец нужно подбить резиновой киянкой

4. Подобным же образом поступают со всеми остальными рейками. Нарезают их по ходу монтажа, каждый раз корректируя размеры и углы скоса на концах.
   

   При горизонтальной отделке вагонку укладывают средним шипом вверх

5. Зашив весь фронтон, по периметру устанавливают плинтуса. Если в стене есть окна или двери, их обрамляют наличниками.
6. По окончании монтажных работ приступают к финишной обработке всей поверхности. Плоскость покрывают биологическими пропитками, антипиренами и гидрофобизаторами. После высыхания вагонку можно покрасить или покрыть специальным лаком.
   

   Обитый фронтон обрабатывают антисептическими и декоративными составами для защиты от воздействия внешней среды и придания поверхности красивого внешнего вида

Видео: обшивка фронтона вагонкой

Обшивка фронтона пенопластом

Пенопласт повсеместно применяется для создания наружного теплоизоляционного слоя. Им утепляют фундамент, пол, мансарды и стены домов. Фасад не является исключением. При помощи несложной технологии можно облицевать наружную часть фронтона, одновременно придать ему красивый вид и укрепить прочность. Огромным преимуществом такого вида обшивки является низкая цена материала и простота монтажных работ.

Фотогалерея: дома с фронтонами, облицованными пенопластом

Срок службы пенопластовой облицовки оценивается в 50 лет, покрытие устойчиво к механическим нагрузкам, не подвержено химическому и биологическому разрушению.

При соблюдении норм установки оно не нуждается в дальнейшем обслуживании. Единственное условие, которое необходимо выполнить, это обеспечить сплошную ровную поверхность основания, на которое наносится облицовка.

В кирпичных, блочных и литых бетонных домах фронтоны представляют собой продолжение несущих стен. И облицовка пенопластом здесь вполне уместна, причём без дополнительной подготовки.

В деревянных домах щипок зашивают древесно-стружечными плитами и к ним крепят пенопластовые блоки. В каждом отдельном случае расчёт нужно производить, отталкиваясь от конкретной ситуации. Но практика показывает, что облицовка пенопластом является одним из самых недорогих и быстрых способов отделки фронтона. Кроме всего прочего, вес пенопласта настолько мал, что облицовка совершенно не утяжеляет конструкцию здания. А это немаловажный фактор, позволяющий экономить на размерах фундамента и толщине несущих стен.

Пенопласт можно использовать для облицовки не только фронтона, но и несущих стен здания

Суть отделки состоит в том, чтобы равномерно покрыть всю поверхность фронтона слоем пенопласта. При толщине вспененного полимера в 10–15 см никакой мороз не способен проникнуть внутрь дома. Посредством финишного покрытия — специальной фасадной краски с добавлением силикона — вся плоскость превращается в монолитную плиту, герметично прилегающую к наружной поверхности строения.

Облицовка фронтона пенопластом по технологии «мокрый фасад» производится так же, как и отделка стен здания

Приступая к отделке фронтона пенопластом, необходимо обратить внимание на следующие моменты.

1. Подбирать пенопласт необходимо не только по габаритам и толщине, но и по степени горючести. Предпочтение отдаётся слабогорючим составам класса Г2.
   

   Степень горючести пенопласта отражается в техническом паспорте изделия

2. Клей не должен содержать активных растворителей, так как они вступают в реакцию с полипропиленом. Идеальный вариант — клеящий состав на основе ПВА. Допускается применение плиточного клея при монтаже на каменную основу.
   

   При монтаже пенопласта на кирпичный фасад можно использовать плиточный клей и дополнительно закреплять листы утеплителя тарельчатыми дюбелями

3. Перед наклейкой и фиксацией к стене её поверхность необходимо обработать грунтовкой типа «Бетоноконтакт».
   

   Грунтовка «Бетонконтакт» образует рельефное покрытие с высокой степенью адгезии

4. Поверх пенопласта в обязательном порядке нужно натянуть штукатурную сетку (серпянку) и зафиксировать её сплошным слоем клея. Это обеспечит хорошую адгезию для финишного покрытия.
   

   Если на пенопласт не установить наружную сетку, слой краски очень быстро отстанет и осыплется

5. После посадки пенопластовых пластин на клей, необходимо дополнительно закрепить их дюбель-гвоздями с грибовидными шляпками.
   

   Каждый лист крепится пятью дюбель-гвоздями — по всем углам и по центру

6. Нужно стремиться к тому, чтобы между листами пенопласта не оставалось зазоров. В случае если они всё-таки образовались, выбрать щели монтажной полиуретановой пеной или клеем.
7. Нижний ряд следует устанавливать не на карниз, а в специальный опорный металлический профиль, подобранный по толщине пенопласта.
   

   Первый ряд пенопласта устанавливается в металлический стартовый профиль

8. Краска нужно наносить штукатурным шпателем равномерным слоем. Толщина покрытия определяется размером структурных частиц, входящих в состав краски.
   

   Расход краски определяется исходя из технических данных, указанных на упаковке

Видео: как ровно наклеить пенопласт

Инструмент и оборудование для обшивки фронтона

Все наружные работы по облицовке дома привязаны к погодным условиям. Поэтому если выдаётся погожий день, нужно действовать быстро и слаженно. Кроме необходимых материалов важно иметь наготове следующие инструменты.

1. Для подготовки обрешётки под сайдинг:
   • пила или электролобзик;
   • шуруповёрт;
   • молоток, киянка;
   • измерительные приборы — рулетка, отвес, гидравлический уровень, строительная нить;
   • нож для резки пластика, ножовка по металлу;
   • перфоратор (при установке обрешётки на каменную основу);
   • длинное правило (от 2 м);
   • строительный лазерный нивелир.
     

     В условиях улицы при ярком освещении маломощный лазер с красными лучами видно не будет, поэтому нужен лазер с зелёным цветом лучей

2. Если устанавливается обрешётка из металлических профилей, дополнительно нужны ножницы по металлу (или болгарка). Для покрытия пенопластового утеплителя фасадной краской используют металлические шпатели.
   

   Зубчатая сторона универсальной гладилки используется для нанесения клея под листы пенопласта, а гладкая сторона — для финишной окраски

Как правило, весь перечисленный инструмент имеется в арсенале любого мастера. Но вот что иногда становится проблемой, так это строительные леса. Работы производятся на высоте от 3 метров и выше, монтажник должен свободно перемещаться вдоль стены фронтона. Подъём материалов затруднён, особенно если человек трудится один. Можно, конечно, использовать лестницы, но темп работы при этом значительно снизится. О безопасности вообще говорить сложно. Без устойчивых и надёжных лесов работа превратится в мучение (что непременно скажется на качестве конечного результата).

Строительные леса заводского изготовления быстро собираются и позволяют изменять высоту рабочей площадки

Одним словом, необходимо заблаговременно решить эту проблему. Вариантов здесь несколько.

• взять леса напрокат;
• приобрести строительную «туру»;
• смастерить леса самостоятельно, используя подручные материалы.

Каким путём пойти — каждый решает самостоятельно исходя из конкретной ситуации. Но актуальность этой задачи нельзя недооценивать.

Видео: самодельные строительные леса с изменяемой высотой настила

Расчёт материала для обшивки фронтона

В этом пункте рассмотрим, как определить количество необходимых материалов.

1. Виниловый сайдинг, вагонка, пенопласт. Их количество определяется площадью фронтона. Чтобы её вычислить, используем формулу S = 1/2 ?a?h, где a — основание, h — высота треугольника, S — искомая площадь. Другими словами, площадь треугольного фронтона равна половине произведения основания (условно — длина карниза) на высоту. Для определения высоты необходимо от середины основания провести перпендикуляр к вершине треугольника. Если форма стены имеет другую конфигурацию, её разбивают на отдельные части, вычисляют их площади и складывают. Следует учесть, что в процессе установки материал разрезается на заданные отрезки, поэтому неизбежно возникают отходы. Строительными нормативами принято добавлять на эти случаи запас материала в 10%.
2. Количество бруса для обрешётки определяется эмпирически в зависимости от шага опорных стоек. Проще всего сделать точный план фронтона и по чертежу посчитать расход брусков. План должен пропорционально соотноситься с реальными размерами, иначе результат будет ошибочным. Но предварительный расчёт делается очень просто: длина основания фронтона делится на шаг опоры. К примеру, если основание фронтона 10 м, а расстояние между стойками 0,5 м, то всего понадобится 10/0,5=20 брусков длиной, равной высоте треугольника (h).
3. Крепёж рассчитывается также с помощью плана. Берут один квадратный метр и высчитывают необходимое количество саморезов для закрепления сайдинга. Далее полученную цифру умножают на общую площадь и добавляют 10%.
4. Краску, клей, лак и другие расходные материалы обсчитывают исходя из норм расхода, прописанных на упаковке.
   

   Примерный расход краски можно расчитать по нормативным значениям, указанным для каждого типа покрытия

5. Для пенопласта отдельно считается количество дюбель-гвоздей. Например, если площадь одного листа составляет 0,6 м х 1,2 м = 0,72 м², а крепится он пятью грибовидными дюбель-гвоздями (четыре по углам и один по центру), то общее количество дюбелей при площади 25 м² составит (25 / 0,72) х 5 = 173,6 шт. Как и в предыдущем случае, рекомендуется приобрести крепёж с некоторым запасом.

Как правильно обшить фронтон

Детальное описание работ по обшивке фронтона сложно описать в небольшой статье. Всё упирается в особенности конкретной ситуации. С общими принципами мы познакомились выше. Дальше необходимо действовать по обстоятельствам. Задачи, которые решаются при помощи облицовки фронтона, могут быть разнообразными, но при установке любого вида покрытия следует руководствоваться в первую очередь инструкциями, разработанными производителем материала. Можно воспользоваться услугами профессионалов или сделать всё своими руками.

Видео: как обшить фронтон сайдингом

https://youtube.com/watch?v=8JNwBtnOjlc

Этапы работ по обшивке фронтона

Рационально организованная деятельность всегда приносит положительные плоды. Разумно спланированный трудовой процесс позволяет достичь поставленной цели с минимальными затратами. Поэтому остановимся на основных этапах облицовки фронтона в хронологическом порядке.

1. Подготовительные работы. Включают замеры и расчёты необходимого количества материалов. В смету вносят не только стоимость заготовок, но и транспортные расходы. После доставки всего необходимого на строительную площадку устанавливают леса (самостоятельно или при помощи специализированных компаний).
   

   Леса должны соответствовать нормам безопасности и способствовать комфортной работе монтажника

2. В зависимости от выбранного типа обшивки проводят первичную обработку фронтона. Это может быть покрытие кирпичного основания грунтовкой или монтаж обрешётки. На этом этапе важно соблюдать технологические условия: наносить грунтовку при температуре воздуха не менее -5 ^оC, соблюдать шаг опорных стоек и т. д.
   

   Покрытие грунтовкой можно проводить только при тёплой погоде без осадков

3. Производят разметку и установку направляющих профилей. В случае с облицовкой пенопластом эта работа заключается в креплении стартового профиля над карнизом. Для винилового сайдинга — в фиксации J-образного профиля по всему периметру фронтонной плоскости.
   

   Расстановка стартовых профилей осуществляется перед началом монтажа винилового сайдинга

4. Обшивку начинают с нижней части, от карниза. Подгоняя материал под форму облицовочной поверхности, устанавливают первый и все последующие ряды. Здесь требуется чётко соблюдать горизонтальность укладки, следить за тем, чтобы образовывалось как меньше зазоров, исключая те из них, которые необходимо оставлять при креплении ламелей винилового сайдинга.
5. По завершении отделки проводят финишные работы. Пенопласт покрывают фасадным покрытием, вагонку пропитывают защитными составами и красят. Профнастил и виниловый сайдинг не требуют никаких финишных покрытий.
   

   Лак на основе растворителя надёжно защищает поверхность древесины от воздействия влаги и ультрафиолета и придаёт ей красивый благородный оттенок

6. Устанавливают защитную фурнитуру — водоотливы и плинтуса. Если в плоскости фронтона присутствуют окна и двери, устанавливают наличники.

Отзывы об отделочных материалах для фронтона

Отделочные работы наружной поверхности здания формируют внешний облик дома. Такие мероприятия проводятся как минимум один раз в 10 лет. Поэтому главная забота домовладельца — выбрать качественные материалы с длительным сроком службы, высокой прочностью и износостойкостью. Перед тем как приобрести конкретное покрытие, желательно ознакомиться не только с техническими характеристиками, но и с отзывами пользователей о нём.

Хорошо знаком с продукцией различных поставщиков хвойной вагонки и других погонажных изделий. Я работал кладовщиком на большом складе и могу с уверенностью сказать — вагонка из Ангары и Архангельска по сравнению с «Форест» по качеству лучше, а по цене различия небольшие. Конечно, всё зависит от заготавливаемого леса, но когда идёт сортировка заготовок по сортности, тут и начинается самое интересное. К тому же оборудование сами понимаете на разных заводах — разное, а про человеческий фактор я вообще молчу. Так в упаковке 1 сорта вагонки (буква «А») — количество сучков и их размер должны быть минимальными. В упаковке вагонки «Форест» всё вперемешку: тут и хорошенькие, чистые панели и панели с сучками иногда и выпадными, с сучками на шпунтах, что никак не соответствует 1 сорту. Бюджетные 2 и 3 сорт ещё хуже. Разница между 2 и 1 минимальна, спрашивается зачем обманывать покупателя и начислять ещё сверху денег за сорт? В упаковках 3 сорта вагонка вообще с запрелостями и синевой, с выпадными сучками диаметром по 5 сантиметров, с трещинами на шпунтах. В общем, если вы решите сэкономить на этой вогонке, как бы вам дороже не вышло. Как показывает практика, лучше взять качественный материал, чем потом перебрать более дешёвый и менее качественный и в итоге купить ещё.

Сайдинг виниловый «Альфа-профиль» отечественного производства. Быстро выцветает, появились серые полоски. Первоначальный цвет меняется. Положительные отзывы пишут сотрудники фирм продающие данную продукцию. Буду снимать его, лучше отштукатурить, смотреться красивей будет. Сайдинг уже сейчас как-то не смотрится.

okolovElRem сказал(а):

Доводы ЗА и ПРОТИВ обшивки частного дома профнастилом. Говорят, что это не эстетично и непрактично, что лучше пластиковый сайдинг. По мне так пластиковый сайдинг довольно хрупок, а профнастил еще и дополнительная преграда от проникновения в дом.

У меня сосед обшил. Стена — обложена силикатным кирпичом (внутри шпалы, каркас — брус 50х50, утеплитель — УРСА () и ещё какое-то аналогичное гм.., крепеж — саморезы «белые» по металлу. Углы — где-то 200х200, похоже на конёк для профлиста, уголок на окнах — 50х50. Температурные расширения — вроде не повело, хотя крутили саморезы по месту, не сверля отверстий с зазором. Минусы таджикского монтажа — там, где срывали хром с саморезов, появилась ржавчина, через пару лет все головки саморезов «зацветут». Тепло в доме (как он говорит) почувствовал не только субъективно, но и по оплате за газ. Правда, дом у него ощутимо вентилировался из-за качества постройки. Внешний вид — ну, не сайдинг, конечно. Лучше не присматриваться Монтаж панелей — быстро на больших площадях, возня только около проёмов.

Установив на фронтон дополнительную защиту в виде какого-либо отделочного материала, домовладелец решает сразу две практические задачи — увеличение прочности боковых плоскостей чердака и утепление внутреннего пространства дома в целом. Попутно здание украшается, приобретает эстетически законченный дизайн.

Запись Как и чем обшить фронтон дома впервые появилась balnnh.ru.

Как гласит невесёлая статистика ГУ МВД, причина 80% случаев гибели людей во время пожаров — невозможность эвакуироваться из горящего здания. Отделом сертификации строительных материалов и государственных стандартов предусмотрен ряд ГОСТов для усиления мер безопасности. Часть из них касается эвакуационных проходов, которые оснащаются противопожарными дверьми.

Противопожарные двери и их устройство

Двери между помещениями, коридорами и выходами наружу из здания, которые обеспечивают охрану помещений от распространения огня, дыма и потоков раскалённого воздуха, называют противопожарными (ПД). Их устанавливают в местах большого скопления людей — в цехах производственных помещений, гостиницах, торговых центрах, кинотеатрах, административных учреждениях. При проектировании таких зданий вместе с планом эвакуации, системами пожарного оповещения и автоматизированного тушения в обязательном порядке разрабатывают схему установки ПД, соответствующую нормативным документам действующего законодательства. Эти правила применимы и в частном секторе застройки.

Противопожарная дверь решает следующие задачи:

• обеспечивает возможность доставки средств пожаротушения на объект;
• изолирует помещение, в котором произошло воспламенение;
• способствует проникновению спасателей к месту пожара с целью его ликвидации;
• открывает безопасный путь для эвакуации людей.

Необходимое условие для проведения мероприятий по спасению — правильная расстановка ПД на пути движения к выходу из здания. Они должны открываться в направление эвакуации, автоматические датчики могут срабатывать на запирание дверей только в сторону возникшего пожара.

Требования к конструкции противопожарных дверей

Особенность ПД — специальный способ соединения несущих профилей с учётом возможных деформаций при нагревании, чтобы с повышением температуры дверь не заклинило. Допустимо её искривление и вздутие в горизонтальной плоскости, но не в вертикальной.

Несущие профили ПД соединяются не так, как у обычных дверей, а с учётом возможной деформации деталей при нагревании

В производстве дверных специализированных конструкций изготовители руководствуются определёнными стандартами:

• ГОСТ Р 53307–2009, определяющий нормы огнестойкости;
• ГОСТ Р 53303–2009, описывающий проницаемость изделия дымом и газами;
• ГОСТ 26602.3–99, устанавливающий допустимую степень звукоизоляции;
• ГОСТ 26602.1–99, регламентирующий уровень теплостойкости;
• ГОСТ 30247.0–94, определяющий огнеупорность конструкции.

Каждый из нормативов выдвигает свои требования по одному из параметров критической отметки пожароопасности. В сертификате к ПД отражается результат тестирования по всем показателям с учётом оценки сопротивляемости рамы, полотна, ручек, петель и замков. Указываются также показатели огнестойкости полимерных покрытий. ГОСТ Р 53307–2009 допускает проведение испытательных тестов как готовой ПД, так и материалов, из которых она состоит.

Для отделки противопожарных металлических дверей используют огнестойкую краску

В строительной отрасли основным регламентирующим документом РФ, определяющим степень пожарной защищённости ПД, считается СНиП 21–01–97 о «Пожарной безопасности зданий и сооружений». Он регулирует нормы производства и установки дверей в свете основополагающей функции — сохранение жизни людей в опасной ситуации и проведение их оперативной эвакуации. В документе классифицируются характеристики материалов по типу пожарной безопасности:

• токсичности;
• степени дымообразования;
• уровню воспламеняемости;
• горючести;
• скорости распространения пламени.

Федеральный закон ФЗ 123 устанавливает требования по применению ПД. Они являются обязательным условием при организации аварийных выходов, охранных заграждений для шахт лифтов и других маршрутов эвакуации людей.

Различные детали обустройства противопожарных конструкций рассматриваются в правилах:

• СП1. 13130. 2009 (раздел о системах пожарной охраны);
• СП2. 13130. 2009 (пункт об организации огнестойкости объектов);
• СП4. 13130. 2009 (нормативы для планировки охранных конструкций).

Дверь подлежит обязательной сертификации после прохождения тестов и испытаний. Документ выдаётся соответствующими органами, имеющими лицензию МЧС России.

Контрафактная продукция с поддельными документами, привёдшая к тяжким последствиям в результате пожара, инкриминируется поставщику по ст. 238 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей лишение свободы виновного и крупный денежный штраф.

После тестирования противопожарной двери отдел испытаний МЧС выдаёт сертификат с отчётом о её характеристиках

Критерии разделения ПД на классы

Материалы, применяемые в строительстве зданий, условно подразделяют на горючие и негорючие. В соответствии со СНиП каждому присваивается определённый класс — от Г1 (слабая горючесть) до Г4 (сильногорючие). Также приводится классификация конструкций противопожарного назначения — перегородок, дверей, разрывов. Для каждого типа устанавливаются эксплуатационные пределы пожаростойкости и присваивается маркировочный индекс:

• I — потеря теплоизолирующей способности (при превышении температуры окружающего воздуха более чем на 140 °C);
• E — нарушение конструктивной целостности (деформация составляющих элементов, образование сквозных отверстий и свищей, выпадение дверного полотна из рамы);
• R — потеря несущей способности (разрушение перекрытий, предназначенных для опоры других строительных конструкций).

Кроме этой маркировки существуют дополнительные обозначения:

• W — предельно допустимое значение переноса ИК-излучения, которое может стать причиной возгорания в соседнем помещении (3,5 кВт/м²⁾, применяется в стеклянных и комбинированных ПД;
• S — характеристика дымонепроницаемости двери.

Общая классификация огнестойкости конструкции выражается буквами и цифрами. Число обозначает количество минут, в течение которых конструкция сохраняет защитные свойства. Например, REI 30 обозначает, что изделие не потеряет прочность и теплоизолирующие свойства в течение 30 мин. от начала возгорания. По ГОСТ 30247. 0–94 дверные конструкции противопожарного назначения должны отвечать классу Г3. При этом исключается возможность пустот и полостей в них.

Каждая ПД имеет терморазрывы, уплотнители и изотермические материалы

Разновидности противопожарных дверей

Самым наглядным признаком отличия ПД, служит материал, из которого они изготовлены.

Стальные конструкции

Номенклатура листовой стали насчитывает более 700 различных марок. Но не каждая используется в качестве противопожарной охраны. Также не всегда можно визуально определить толщину металла. Вследствие этого возникает широкая нива для фальсификаций и различного рода подделок. Доверять можно сопроводительным документам и репутации продающей организации. В противном случае возникают неприятные ситуации.

Имели неосторожность заказать у них на объект 51 противопожарную и технические двери. Привезли один брак. Фото в приложении. Под заводской краской пузыри, вмятины. Видны следы зачистки болгаркой перед покраской. Сварка искривляет лист изнутри. Подставки под доводчики отваливаются, т. к. приварены двумя точками!!! Распашные двери сделаны не по размеру и закрывают их на производстве ногами. При открытии торцевые шпингалеты и замок сдирают краску. Данные двери можно увидеть вживую и убедиться в заводском браке у нас на объекте Москва, ул. Королева, д.21. Такие же двери нам поставили в Санкт-Петербург, Пулковское ш., 14, литера Г, лит. Г-Д (стоят на общих балконах). На наши претензии производитель предложил нам за свой счёт привозить двери к ним на пр-во для перекраски. Дорога выходит дороже самих дверей и производитель знает это. На наше требование о денежной компенсации за брак — ответили отказом и вдруг заявили что это механические повреждения. Как можно сделать пузырь изнутри «производитель» не поясняет. При выяснении с нами ситуации НАМ ЖЕ задавали вопрос: «А на какой площадке мы делали эти двери?». Т. е. мы поняли так, что они раздают поступившие заказы местным гаражам и как уж там сделают двери сами не знают.

Существуют признаки, по которым отличают качественный товар от имитации.

1. Классическое изделие создаётся из труб прямоугольного сечения в каркасе и обшивается стальными пластинами с двойными фальцами на торцах.
2. Внутреннее пространство заполняется негорючим материалом с низкой теплопроводностью, например, минеральной ватой из горных пород.
3. По периметру дверного полотна располагается уплотнитель из специального материала, снабжённый прокладкой, которая вспенивается при нагревании.
4. Показательной характеристикой для металлической двери служит вес. Масса изделия указана в технических документах и размер её начинается от 120 кг.

Противопожарная дверь из стали должна иметь массу не менее 120 кг

Большинство изготовителей держат в секрете свои технические разработки, предоставляя лишь документы с результатами испытаний. Это связано с большой конкуренцией в отрасли. Сертификат выдаётся на срок не более 3 лет.

Деревянные противопожарные двери

Сегодня ставят подобные защитные конструкции в подвалах или складских помещениях. Отличием от обычных дверей является усиленная по толщине рама и филёнка, которая может быть и металлической. Деревянная ПД оснащена специальной прокладкой, образующей обильное пеновыделение под воздействием повышенной температуры. Ещё одна особенность в том, что деревянную конструкцию изготавливают из цельного массива и подвешивают на более мощные петли.

Деревянную противопожарную дверь делают из цельного массива

Бронированные ПД

Такая разновидность дверей совмещает противопожарную функцию с защитой от взлома без потерь в эстетическом плане. Качественная модель способна стать преградой для любого несанкционированного проникновения как людей, так и огня.

Для бронированных противопожарных дверей используется специальная фурнитура

Алюминиевые противопожарные двери

В конструкции используются профили и обшивка из жаропрочных сплавов алюминия. Полости заполняют базальтовой минеральной ватой или гипсоволокнистыми плитами. Внутри устанавливают терморазрывы — изоляционные прокладки, благодаря которым снижается передача тепла. Двери отличаются элегантным внешним видом, небольшим весом, удобством в монтаже и использовании.

Добавление в алюминий небольшого количества никеля и меди превращает металл в прочный сплав

Стеклянные противопожарные двери

В этом виде ПД в качестве заполнения используется пожаростойкое стекло. Есть варианты дверей с металлическим каркасом или без него. Не применяют в конструкции армированное или многослойное (типа триплекс) стекло. Оно должно при необходимости хорошо разбиваться и рассыпаться на мелкие куски, не представляющие вреда для людей.

Стеклянная противопожарная дверь хорошо вписывается в интерьер и служит полноценной защитой от пожара

Существуют комбинированные модели из металла или древесины и противопожарного стекла. По нормам безопасности при использовании более 25% стекла от общей площади в металлической или деревянной двери необходимо дополнительно тестировать конструкцию на предельное значение переноса излучения (индекс W).

Комбинированные противопожарные двери состоят из металла со стеклянной вставкой

Виды ПД по строению механизма открывания

Противопожарные двери также отличаются способом открывания. Есть пять вариантов:

1. Маятниковые — это двери, створки которых открываются в обе стороны. Автоматический механизм всегда возвращает полотно в исходное положение. Петли имеют специальную конструкцию, создают ось вращения створки и устанавливаются в пол и потолок проёма. Бывают одиночными или двустворчатыми. Они удобны в местах большого скопления людей — метро, офисных центрах, заводских проходных, аренах стадионов и подобных сооружениях. Высокая пропускная способность сочетается с охранной функцией. Требования огнестойкости выдерживаются на уровне EI30,60.
2. Распашные. В них используется классический механизм открывания — поворот полотна в сторону вокруг одной из вертикальных осей. Бывают однопольными и двупольными.
   

   Классический вариант ПД — распашные двери

3. Раздвижные (откатные). Они используют в местах, где недостаточно пространства для установки распашных дверей. Их конструкция по типу «купе» позволяет экономить полезную площадь помещения. Отличительные элементы раздвижных ПД — специальная фурнитура, подвижные направляющие подвески, ручной или механический привод. Они изготавливаются из различных материалов — металла, стекла, дерева. В них используют систему противовесов, которая срабатывает при аварийной ситуации в автоматическом режиме. Разновидность раздвижных дверей — откатные. Перемещение створки осуществляется по направляющим с использованием шарикоподшипников. С помощью механических и электромеханических устройств происходит управление створкой. В комплект поставки входят автономные аккумуляторные системы, способные передвигать тяжёлую дверь. Используют такой тип ПД в ангарах, складских и заводских помещениях, т. к. для нормального функционирования необходима ширина коридора больше раздвинутых створок.
   

   Откатные ПД часто ставят в складах или на гаражи, а также в местах, где распашную дверь поставить нельзя

4. Роллетные (рулонные). Особенность такого типа конструкции ПД — мобильность и компактность. В открытом состоянии дверь представляет собой полотно, свёрнутое на валу под потолком. Опускание створки производится вручную или с помощью электропривода. Она ставится в магазинах и ресторанах, в гаражах. При необходимости скрученное полотно практически мгновенно опускается, перекрывая проём для проникновения пожара. Подшипники скольжения, установленные на верхнем валу, обеспечивают простоту и лёгкость поднятия и опускания створки. По периметру рамы монтируются лепестковые уплотнители, которые исключают проникновение газов или дыма. В нижней части порога и верхнем уровне рулона устанавливаются специальные профили с противодымными лабиринтами. В результате проём приобретает герметичность.
   

   Роллетная дверь состоит из таких частей: 1- полотно, 2 — рама, 3 — вал, на который поднимается створка, 4 — механизм открывания

5. С системой «Антипаника». Для облегчения эвакуации жильцов дома или персонала служебного помещения ПД оборудуют специальной системой: снаружи дверь закрывается на замок, а изнутри устанавливается ручка в виде поперечной штанги, которая легко отпирает запор при нажатии вниз. Высота размещения составляет 90–110 см от пола. Дверь сдерживает распространение огня и дыма, но при необходимости свободно выпускает людей наружу. Часто она поставляется в комплекте с доводчиками автоматического закрывания створок и силовым электрическим приводом с автономным питанием.

Фотогалерея: виды противопожарных дверей по способу открывания

Отзывы

Заказывал домой алюминиевую противопожарную дверь с установкой в ПрофДвери. Монтаж произвели непосредственно позавчера. Дверь действительно очень хорошего качества, как материал, так и отделка (у меня филеночная). Цена кстати тоже в вполне разумных пределах, так я доволен.

Когда мы переехали в квартиру, нам пришлось что-то придумать с дверьми в спальной комнате. Все решили что там будет арка, но получилось что в итоге пришло все к раздвижным дверям, и это единственный вариант который подошёл. Двери ставились долго, час-два точно, были заминки с неправильностью стены, но все благополучно прошло. Сейчас двери иногда могут заклинивать, и получается что сложно закрывать до упора, но они хорошо вписываются как и в тёмный, так и светлый интерьер. Советую всем приобрести такие хорошие и практичные двери. Стекла очень легко помыть, да и собственно грязь на них не садилась особо, т. к. стекла матовые, они удобны.

Поставили себе на все двери рольставни Алютех. Выбрали именно эту компанию, так как более всего уверены в качестве ее продукции. Вот, например, у их рольставен самое качественное пенозаполнение — плотность мягкого пенного наполнителя составляет 67–70 кг/м3, твердого — 318–322 кг/м3. (у некоторых компаний эти показатели соответственно менее 50 и 250 кг/м3). Кроме этого, пенозаполнение еще и равномерное, думаю не стоит объяснять почему это важно. Стальная лента рольставен Алютех также очень прочная. В зависимости от размера профиля — от 0,28 до 0,49 мм (а не менее 0,25 мм, как у других производителей). Уверен, что прослужат рольставни очень-очень долго!

Самостоятельное изготовление противопожарных дверей

Производство ПД — дело ответственное и непростое. Самоделкам здесь места нет. Можно сварить и установить металлическую дверь своими руками, но называть её при этом противопожарной нельзя, т. к. её никто не испытывал и неизвестно, как она себя поведёт в условиях реального пожара. Вероятно, что при повышении температуры вместо того, чтобы сдерживать огонь и дым, она деформируется и заклинится, создаст угрозу для жизни людей. Хорошо организованное производство ПД предполагает высокий уровень металлообработки, которого можно достичь только на стационарных станках с точными регулировками. Каждый этап сопровождается контролем качества. Все материалы проходят сертификацию и соответствуют заданным характеристикам. Каждое отверстие, каждый сварочный шов выполняют функции, соответствующие технологической задаче. Малейшие зазоры и люфты недопустимы.

Видео: испытание двупольной ПД

Установка противопожарных дверей

Изготовление ПД — это половина дела. Вторая, но не менее важная — правильная установка её в проём. Опасно прибегать к услугам организаций и бригад, которые умеют хорошо устанавливать обычные двери, но не имеют опыта в монтаже противопожарных. Этим должны заниматься лица, имеющие лицензию МЧС. Чтобы заказчик мог контролировать ход монтажа, перечислим основой порядок и нюансы установки ПД.

1. Подготовка проёма. Если стоит устаревшая или сгораемая дверь, её полностью демонтируют. Освободившуюся поверхность зачищают и подготавливают для дальнейших действий — удаляют остатки пены и утеплителя, слой штукатурки на кирпичных и бетонных перегородках. В случае несоответствия установочных габаритов ПД размерам проёма его выкладывают кирпичом или другими строительными блоками. Такие ситуации чаще случаются в новостройках, хотя иногда они возникают и в эксплуатируемых зданиях после разборки старой дверной коробки.
   

   Монтаж ПД начинается с подготовки дверного проёма

2. Освобождение окружающего зону монтажа пространства. Это делают для упрощения дальнейшей работы, удобной регулировки и проверки хода дверного полотна. Створка двери должна свободно открываться на всю ширину — от 90 до 180°.
3. Проведение разметки. На этом этапе отбивают вертикальную и горизонтальную установочную ось и монтируют первоначальные крепёжные элементы.
   

   Разметка производится при помощи строительного гидравлического уровня

4. Установка короба в дверной проём. Все крепления закрывают специальными пожаростойкими заглушками.
   

   Монтаж противопожарной двери начинается с установки короба

5. Навешивание дверного полотна на петли. После регулировки и фиксации створки, она должна плотно прилегать к раме по всему периметру. Обращают внимание на размер зазора между подвижной и неподвижной частями ПД. При правильной сборке он одинаков везде.
6. Заполнение полостей между рамой и стеной. Для этого используют огнестойкие материалы — монтажную пену, герметики или раствор цементно-песчаной смеси.
7. Финишная отделка. Устанавливают наличники и монтируют сопутствующие аксессуары — ручки, доводчики, электронные устройства, датчики.
   

   После заполнения полостей между рамой и стеной минеральной ватой приступают к монтажу наличников

Не допускается использование дополнительных аксессуаров и фурнитуры, предназначенных для обычных дверей. Самостоятельная отделка и окрашивание ПД нецелевыми материалами заведомо снижает функциональные характеристики изделия.

Видео: правила монтажа ПД

Комплектующие для противопожарных дверей

К фурнитуре предъявляются повышенные требования в связи с необходимостью сохранения функциональных свойств в условиях повышенных температур. К комплектующим относятся:

1. Замки. Их изготавливают из жаростойких материалов, не подверженных оплавлению под воздействием высокой температуры. Необходимое условие — сохранение функций механизма в экстремальной ситуации. Протокол испытаний включают в сопроводительные документы к ПД. Монтаж замка производит компания-изготовитель. Самостоятельная установка может повлечь за собой аннулирование гарантийных обязательств производителя. При выборе изделия руководствуются не только уровнем цен, но и качеством. Разумно прислушаться к мнению монтажной компании, которая будет заниматься установкой ПД. Именно она даёт гарантию на эксплуатацию.
   

   Внешне противопожарный замок может ничем не отличаться от обычного, но должен иметь сертификат качества

2. Петли и направляющие. Доводчики обеспечивают плавное и бесшумное закрытие полотна. Чаще всего их устанавливают в верхней части двери. Но в некоторых моделях, например, в маятниковых, механизм располагают на оси вращения и монтируют в верхней и нижней точках крепления полотна. В нормативном законодательстве РФ нет понятия пожарной сертификации отдельно для направляющих, но в комплекте с противопожарной дверью это устройство может быть сертифицировано. Выбирать доводчики можно из числа тех, что рекомендует фирма-изготовитель двери.
   

   Устройство доводчика позволяет регулировать скорость закрывания полотна ПД

3. Глазки наружного наблюдения. Большинство пользователей переходит на системы, фиксирующие всё происходящее за дверью. Но в частных домах и квартирах по-прежнему пользуются традиционными глазками. Противопожарные двери не лишены этого инструмента. Специально для них выпускают приборы с повышенным уровнем термостойкости. Требования, предъявляемые к глазкам, — жаростойкость, безопасность для пользователя и надёжность. Они различаются между собой углом обзора: чем большее пространство охватывает оптика, тем качественнее считается глазок. Оптимальный угол обзора — 180°.
   

   Чем больше угол обзора, тем качественнее считается глазок

4. Броненакладки и ключевины. Эти дополнительные детали устанавливают для повышения безопасности дверей от взлома, засорения, попадания влаги. Мембрана из металла позволяет защитить замок от отмычки, допуская к секретному механизму только фирменные ключи. В некоторых случаях в комплект ключевин входит отверстие для ручки.
   

   Ключевина не только предохраняет замок от взлома, но и украшает полотно противопожарной двери

5. Дверные ручки. Кроме тугоплавкости, они должны обладать прочностью. Выпускаются изделия в виде штанг, нажимные, накладные, на планке. Все они металлические. Выбирая модель, исходят не только из соображений гармоничного дизайна, но также из качества механизма. Для этого проверяют надёжность пружины — углубляют запорный язычок внутрь и следят за тем, как он выталкивается в исходное положение. Если выброс защёлки замедленный или неполный, то пружина неисправна. Также изучают техническую документацию, чтобы узнать маркировку стали, её прочность и устойчивость к высоким температурам.
   

   Дверные ручки ПД должны быть прочными и надёжными

Для фурнитуры недопустимы легкоплавкие, а тем более горючие материалы, например, пластик.

На стадии проектирования промышленных объектов разрабатывают противопожарные меры с учётом действующего законодательства. В частном строительстве заказчик не всегда уделяет должного внимания этому аспекту. Поэтому разумно провести консультацию со специалистом, прислушаться к рекомендациям по выбору класса и типа ПД.

Запись Противопожарные двери: конструкция, разновидности, установка впервые появилась balnnh.ru.

Двери из пластика появились в строительной практике недавно. Тем не менее быстро завоевали популярность среди потребителей. Связано это с рядом положительных характеристик. Быстрота и несложность монтажа сочетаются со стильным дизайном и длительным сроком эксплуатации. Дверь, изготовленная из синтетических материалов, хорошо выдерживает воздействие неблагоприятных факторов, особенно влажности и перепадов температур воздуха. Вес полотна относительно небольшой, что выгодно отличает его от других типов дверей при транспортировке и хранении. В разборном виде конструкция не занимает много места, а в собранном состоянии отвечает всем необходимым параметрам, предъявляемым к дверному проёму.

Устройство пластиковых дверей

Принципиальное отличие этого типа дверей заключается в материалах, из которых они изготавливаются. Если раньше можно было встретить двери, полотно которых выполнено из низкопробного пластика, то сегодня конкуренция полностью вытеснила их с рынка. В производстве дверей ПВХ применяются высококачественные полимерные составы для тепловой и звуковой изоляции помещения. Каркас представляет собой металлический профиль, изготавливаемый из труб прямоугольного сечения. Это позволяет конструкции выдерживать большие механические нагрузки и по прочности не уступать другим типам дверей. Угловые сочленения укрепляются дополнительными кронштейнами из металла. Это добавляет надёжности конструкции без увеличения веса.

Строение пластиковой двери включает в себя многочисленные элементы из металла, стекла и пластика

Существуют модели (преимущественно входных и наружных дверей), усиленные металлическими листами по всей площади створки.

Мероприятия по увеличению надёжности пластиковой двери касаются всех функциональных элементов — рамы, створки, замков и петель

Кроме рамы и полотна, пластиковым дверям присущи стандартные элементы:

• замки и ручки;
• резиновые уплотнители прилегания полотна к раме;
• доводчики;
• навесные петли и шпингалеты.

Порог пластиковой двери

Отдельно нужно сказать о пороге пластиковой двери. Он бывает трёх видов:

• рамный порог, являющийся частью дверной коробки; часто покрыт пластиком и всегда жёстко связан с рамой;
  

  Порог пластиковой двери рамного типа, установленный вместе с рамой

• армированный стальной порог, применяемый преимущественно для наружных дверей; отличается высокой прочностью и препятствует взлому;
  

  Стальной порог предназначен для защиты дверного проёма от проникновения с нижнего торца

• порог из алюминия используется в межкомнатных дверях, может быть как утеплённым (с внутренними камерами), так и «холодным».
  

  В межкомнатных дверях используется преимущественно «холодный» алюминий, входные двери оборуют «тёплым» порогом

Преимущества и недостатки

Специалисты выделяют следующие преимущества пластиковых дверей по сравнению с деревянными или металлическими:

• высокая устойчивость к коррозии и биологическому разрушению (ржавчина, грибок, плесень);
• конструкция не только отражает, но и гасит звуковые волны, создавая устойчивый барьер на пути шума;
• многокамерное устройство способствует сохранению низкой теплопроводности дверной створки и рамы;
• универсальные возможности подвески, с помощью которой можно регулировать вентиляцию в помещении;
• простор для дизайнерских решений — двери могут быть любых размеров, цвета и формы;
• простота обслуживания и гигиеничность, благодаря которым пластиковые двери применимы в больницах, школах, детских садах;
• конкурентная цена.

С помощью качественного уплотнения и специальной прижимной конструкции обеспечивается полная герметичность при закрывании дверей. В этом отношении пластиковые модели превосходят все остальные.

Недостатком двери из пластика считается неустойчивость к высоким температурам во время пожара. А также необходимость дважды в год регулировать прилегание полотна к раме. Это обусловлено сезонными колебаниями влажности и температуры окружающей среды.

В каких помещениях можно устанавливать пластиковые двери

Поскольку разработчики металлопластиковых дверей руководствуются нормативными строительными документами, спектр их применения весьма широкий. Такие двери удовлетворяют практически любым требованиям, кроме противопожарных. Они применимы для различных помещений и целей. Но в некоторых местах они совершенно незаменимы. В первую очередь, это помещения с повышенной влажностью:

• ванные комнаты;
• туалеты;
• бассейны;
• кухни;
• балконы и лоджии;
• зимние сады и террасы;
• подвальные помещения;
• котельные;
• гаражи.

Везде, где необходимо поддерживать стабильный температурный режим и влажность, двери из пластика окажутся уместными. Важен также фактор гигиеничности такого дверного проёма. Полотно и рама, покрытые снаружи полимерным составом, невосприимчивы к химическому воздействию бытовых и производственных веществ. Они легко очищаются при помощи обыкновенных моющих средств.

Фотогалерея: где можно применять двери из пластика

Кроме этого, подавляющее большинство дверей такого типа изготавливаются на заказ по индивидуальным параметрам. Это значит, что производитель способен придать изделию любую форму, цвет и габариты. Самые смелые дизайнерские решения воплощаются не в ущерб прочности и надёжности. Наружная отделка имитирует любой материал — древесину, металл, ткань и т. д. Большую популярность получила инкрустация дверного полотна — придание рельефа поверхности створки. Цвета подбираются в тон обоям, полу или другим элементам интерьера.

Благодаря разнообразным возможностям пластиковые двери всё чаще встречаются в государственных учреждениях, жилых домах, на предприятиях.

Их форма может быть классической прямоугольной или арочной, в средневековом стиле.

Пластиковая дверь арочной формы создаёт оригинальный стиль в доме

Сертификация пластиковых дверей происходит в соответствии с ГОСТ 30970–2002. Норматив регламентирует технические характеристики, которыми должно обладать изделие — проницаемость воздуха (не более 3,5 м3 в час на метр квадратный), звукоизоляция (не менее 25 дБ) и т. д. В государственном стандарте прописан срок службы металлопластиковой конструкции — он должен быть не менее 40 лет.

Разновидности конструкции

Помимо эстетических изысков, необходимо разбираться в конструктивных особенностях пластиковых дверей. Это даст возможность сделать правильный выбор при решении конкретных практических задач.

По конструкции пластиковые двери делятся на несколько типов:

• распашные, где открывание и закрывание дверей осуществляется поворотом створки вокруг закреплённой оси;
  

  Наиболее распространённый, традиционный тип дверей, который применяется повсеместно

• маятниковые двери, створки которых открываются в обе стороны;
  

  Способность маятниковых дверей пропускать большое количество людей в разные стороны используется в метро, стадионах, школах и т.д

• карусельные, вращающиеся по кругу;
  

  Карусельные двери устанавливают на входе в магазины, гостинницы и административные центры

• раздвижные, когда створки двигаются в одной плоскости, открывая и закрывая проём;
  

  Рекомендованы к применению в дверных проёмах с длинными стенами по сторонам

• откатные — бывают двух видов: наружные и кассетные, в которых полотно уходит внутрь стены или «кассеты»;
  

  Движение створок откатных дверей осуществляется перекатыванием их по направляющим, установленным в проёме

• рычажные — применяются в гаражах, складах, ангарах;
  

  В зависимости от габаритов дверного полотна используется как ручной способ открывания, так и механизированный

• складные двери-гармошки (или «книжка»).
  

  Одним из недостатков дверей-книжек считается частичное перекрытие дверного проёма после складывания створок

По используемым материалам существуют различные комбинации и сочетания пластика со стеклом, алюминием и стальными вставками. Большинство конструкций включает в себя металлический каркас, запорные механизмы, фурнитуру из сплавов алюминия. А также смотровые или витринные стёкла. Декоративная отделка состоит главным образом из красителей или декоративного ламинирования.

По назначению двери делятся на:

• межкомнатные;
• балконные;
• входные.

По своей сути балконная — это та же входная дверь, но есть различия. Её конструкция в меньшей степени защищена от взлома, больше внимания уделено функции проветривания помещения. При помощи специальной фурнитуры балконная конструкция может находиться в фиксированном приоткрытом положении, при котором происходит регулируемая вентиляция.

В режиме проветривания балконная дверь фиксируется в приоткрытом положении

Дверь пластиковая глухая

Отличительной чертой является полотно, заполненное непрозрачным материалом. Самый распространённый вариант — сэндвич-панели, состоящие из пластика с внутренними полостями. В зависимости от назначения дверей, полости могут заполняться термоизоляционными материалами или оставаться воздушными.

Наружные двери часто утепляют, межкомнатные в этом не нуждаются. Большую популярность получили для оборудования санузлов в жилых домах. Сочетают высокие гигиенические характеристики (уступают только дверям из стекла) с доступной ценой. Единственный недостаток — выпускаются преимущественно белого цвета и требуют доработки в этом отношении. Но при желании всегда можно покрыть полотно ламинированной плёнкой с нужной фактурой.

Образец глухой пластиковой двери, применяемый для входа в служебные помещения

Наружные двери

Эта разновидность дверей предназначена для защиты жилой зоны от несанкционированного проникновения злоумышленников, а также предотвращения охлаждения дома через входной проём. Конструкция содержит в себе термоизоляционные элементы. В первую очередь — многокамерный металлопластиковый профиль. Благодаря его строению и применению «тёплого» алюминия, дверь надёжно защищает дом от потери тепла.

При выборе наружной двери следует внимательно ознакомиться с технической документацией изделия. С точки зрения охранных функций, специалисты рекомендуют придерживаться следующих технических параметров:

• раму целесообразнее выбирать с металлическим каркасом по всему периметру, включая порог; толщина стенки профиля (желательно 5-камерного) начинается от 3 мм, по углам — соединительные уголки из усиленного металла;
• створка состоит из профиля, аналогичного рамному. Переплетение горизонтальных и вертикальных профилей придаст конструкции дополнительную надёжность. Металлический усилитель в виде нескольких листов (толщина от 3 до 12 мм), плюс решётка, сваренная из труб прямоугольного сечения внутри полотна;
• замок подбирается исключительно из соображений безопасности; оптимальный вариант — запирание створки по всему периметру. Ригели выполняются из прочной стали;
• петли должны соответствовать повышенному классу безопасности — в конструкции закладывается механизм, препятствующий съёму двери; многослойная структура подвески;
• герметичность обеспечивается уплотнителями из резины; в качественной двери уплотнители устанавливаются не только по периметру рамы, но и по внутреннему контуру створки;
• стеклопакет предпочтительней с бронированным (калёным) или многослойным (система триплекс) остеклением; площадь стекла должна быть до 25–30%.

Один из вариантов усиления входной двери стальными защитными конструкциями

Раздвижные конструкции

Двери с раздвижным механизмом внешне представляют собой створку, которая передвигается по направляющим. Классическая рама, петли и замки отсутствуют. Очень удобна в тех помещениях, где необходима экономия пространства. Такие же двери, только из древесины или фанеры, часто применяются в мебельной промышленности для шкафов-купе.

Фурнитуру для раздвижной двери нужно подбирать особенно тщательно. Она отличается от обычной фурнитуры и состоит из других комплектующих деталей. Подвесная кулисная система монтируется в стене над дверным проёмом и на полу. Пожалуй, единственным недостатком такой конструкции является невозможность установить её в любом месте. Для этого необходим широкий коридор или дополнительное пространство вдоль стены для свободного передвижения полотна.

Подвеска створок раздвижных дверей монтируется над дверным проёмом и требует от монтажника опыта и квалификации

К достоинствам раздвижных дверей относят:

• экономию места;
• удобство и простоту в использовании;
• возможность варьировать количество створок;
• максимальное раскрытие пропускной способности дверного проёма;
• двери раздвижной конструкции гораздо труднее взломать.

Видео: раздвижные двери

Двери ПВХ

Главным отличием дверей из ПВХ является повышенный уровень качества. Поливинилхлорид обладает свойствами, незаменимыми для любых видов дверей. К ним относятся:

• устойчивость к механическим повреждениям, царапинам, сколам, трещинам;
• абсолютная влагостойкость;
• в процессе эксплуатации требуют минимального ухода;
• не расслаиваются, не деформируются под действием погодных условий и УФ-излучения;
• длительный срок службы;
• отличные показатели звукоизоляции;
• высокий уровень герметизации в затворённом виде;
• способность удерживать тепло при больших перепадах температуры.

Единственный минус — неустойчивость к высоким температурам. Плавится, не поддерживает горение.

Существуют самозатухающие виды ПВХ.

Разнообразие декоративного оформления дверей ПВХ удовлетворит самого требовательного заказчика

Видео: сравнение ламинированных дверей и ПВХ

Балконная дверь

Широкое применение пластиковые двери получили при остеклении балконов. Там, где устанавливают окна, принято монтировать и дверь ПВХ. Нет смысла повторяться и перечислять их преимущества перед деревянными дверьми. Можно лишь заметить, что пластик с начала XXI века произвёл буквально революционные изменения в планировании и устройстве интерьера. Единственный реальный конкурент дверей ПВХ в этом сегменте рынка — двери из стекла на алюминиевом каркасе. Но цена их намного выше, а герметичность и энергосберегающие качества порой ниже.

Изменения цвета балконной двери можно добиться при помощи ламинированного покрытия любого цвета и фактуры

Установкой балконной двери занимаются специализированные организации, монтирующие пластиковые окна. Но при наличии необходимого инструмента эту операцию можно сделать самостоятельно.

Видео: установка балконного блока

Межкомнатная пластиковая дверь

При покупке межкомнатной двери потребителю необходимо ознакомиться с комплектацией изделия. Стандартная комплектация качественного изделия включает в себя:

• металлопластиковый профиль, минимум двухкамерный (толщина от 70 мм);
• дверные петли, рассчитанные на массу полотна от 80 кг;
• замки реечного типа с 5-точечным механизмом запирания;
• стеклопакет однокамерный или сэндвич-панель идентичной толщины (если дверь глухая).

Это необходимый набор технических параметров, при котором дверь будет служить долго и исправно. Отклонение в сторону уменьшения основных технических показателей чревато быстрой поломкой двери и сокращением её срока службы.

Качественными навесами дверного полотна считаются петли, рассчитанные на 450–550 тысяч открываний. Резиновые уплотнители должны служить не менее 8–10 лет, срок эксплуатации стеклянного пакета ограничивается минимум 20 годами.

Стоит также поинтересоваться у продавца, к какому классу прочности относится дверь. По способности сопротивления статическим и динамическим нагрузкам дверные конструкции подразделяются на три класса:

• класс В (низкой прочности);
• класс Б (средней прочности);
• класс А (максимальной прочности).

Изготовление пластиковых дверей

Изготовление пластиковых дверей — это сложный технологический процесс, который повторить в домашних условиях невозможно. Заводы по производству дверей и окон ПВХ оснащены высокоточным оборудованием, роботизированными станками и лабораториями по контролю качества продукции.

Главным препятствием для кустарного изготовления является производство металлопластикового профиля, состоящего из алюминиевой основы и наплавленного поверх слоя ПВХ. Но даже при наличии готового профиля собрать его в монолитную конструкцию в гараже или домашней мастерской не представляется возможным. Кроме этого, дверь, если это не глухой вариант, включает в себя стеклопакет или сэндвич-панель. Их изготовление предполагает наличие непростого компрессорного оборудования и устройства для экструдирования полимеров.

Оборудование для экструдирования полимеров нуждается в просторных помещениях и не может эксплуатироваться в домашних мастерских

Даже крупные производители этого вида продукции имеют ограничения, связанные с габаритами дверей и окон. Так, для входных дверей ПВХ приняты максимальные и минимальные параметры:

• максимально допустимые габариты створки дверей 940х2140 мм;
• минимально допустимая высота створки 900 мм;
• минимально допустимая ширина дверной створки 340 мм;
• минимально допустимая высота дверного полотна с замком, запирающим в пяти точках, 1870 мм (1970 мм в двустворчатом варианте);
• на изделия непрямоугольной конфигурации гарантии завода-изготовителя не распространяются;
• в скошенных импостах минимально допустимый угол реза не превышает 45 ^оС;
• максимально допустимая длина стороны трапеции не должна превышать 2010 мм.

Список можно продолжать и дальше, каждый завод имеет свои предельные параметры на продукцию. Связано это не только с ограниченными производственными возможностями, но и с законами прочности и сопротивления материалов. Для того чтобы давать гарантийные обязательства, необходимо соблюдать конструктивные нормы.

Особенности установки

В целом этапы монтажа пластиковых изделий ничем не отличаются от порядка установки обычных дверей. Но есть несколько нюансов:

1. На подготовительном этапе необходимо зачистить дверной проём по всему периметру, включая пол. Если деревянная или металлическая конструкция зачастую не имеет порога, то в пластиковой двери это неотъемлемая часть. Напольное покрытие должным образом фиксируется, так как к нему крепится нижняя сторона рамы. Контакт порога с полом должен быть жёстким, не допускаются люфты. Это условие напрямую связано с функцией герметичности прилегания створки к дверной раме. В случае появления зазора в процессе эксплуатации герметичность будет нарушена. Следует учитывать, что порог подвержен постоянным нагрузкам. При проходе через дверь люди могут наступать на раму, и если порог не укреплён, рано или поздно это приведёт к его деформации.
   

   Подготовка дверного проёма к установке пластиковых дверей осуществляется по всему периметру, включая напольное покрытие

2. При установке дверей со стеклопакетом конструкция разбирается. Вынимается стеклянная часть и производится монтаж в обычном порядке. Только после полной фиксации коробки и регулировки дверной створки остекление возвращается на своё место, закрепляется штапиками по периметру. Как правило, транспортировка изделия к месту установки осуществляется в собранном виде — так меньше рисков возникновения механических повреждений. Поэтому установщики перед началом работы демонтируют дверь, а после собирают вновь.
   

   Монтаж фурнитуры проводится после установки створки и стеклопакета

3. Во избежание повреждений, царапин и сколов защитная плёнка снимается с поверхности двери в последнюю очередь, после финишной отделки откосов и герметизации стыков со стеной.
4. По окончании монтажа проводится контрольная регулировка хода дверной створки. В зависимости от времени года устанавливается зимний или летний режим прилегания полотна к раме. Для этого используют регулировочные винты, расположенные на петлях. Они перемещают створку в трёх направлениях — по высоте, ширине и степени прилегания.
   

   Схемы проведения регулировки пластиковых дверей различных модификаций

Видео: самостоятельная установка пластиковой двери

https://youtube.com/watch?v=7v83KsAV3i8

Ремонт и реставрация

Во время эксплуатации дверей случаются поломки и выход отдельных устройств из строя. Не всегда есть возможность и необходимость обращаться к специалистам. Некоторые дефекты можно устранить самостоятельно, без посторонней помощи. Чаще всего приходится сталкиваться со следующими явлениями:

• трещины стекла в стеклопакете;
• выход из строя дверного замка;
• неисправности фурнитуры.

Трещины на стекле

Причиной появления трещин на стекле часто становятся нарушения норм эксплуатации. Это либо механическое повреждение, либо результат большого перепада температуры. Некоторые незадачливые пользователи располагают обогревательные приборы в непосредственной близости от стеклопакета. В итоге разница температур за дверью и внутри помещения достигает критического значения (около 90 ^оС) и стекло лопается.

В этой ситуации без замены стеклопакета не обойтись. Необходимо очень осторожно извлечь повреждённое стекло из рамы, освободив штапики. После этого в обратном порядке монтируется новый стеклопакет. Благо, сегодня можно заказать на заводе любые размеры. Цена ремонта окажется не столь высокой, а времени на это уйдёт не более двух часов.

Резкое открывание створки, сопровождающееся перекосом полотна может привести к трещинам стеклянных элементов

Ремонт замка

Ремонт замка также можно провести самостоятельно. Проще всего заменить его новым. Для этого демонтируется поворотная ручка, снимается пластиковая декоративная накладка и выкручиваются фиксирующие винты в торце дверного полотна. Затем производится осмотр устройства, при обнаружении поломки дефект устраняется. Возможно, причиной неправильной работы стало банальное отсутствие смазки или засорение.

Если ликвидировать неполадку своими силами не удаётся, придётся купить новый замок в сборке или запасные детали к нему. У каждой фирмы, выпускающей пластиковые двери, есть свои особенности комплектации. Одни снабжают двери замками собственного изготовления, другие пользуются продукцией сторонних производителей. При замене нужно подбирать либо материнские образцы, либо взаимозаменяемые.

Для самостоятельного ремонта замка необходимы простые инструменты: отвёртка, плоскогубцы, напильник

Видео: установка замка на пластиковую дверь

Фурнитура

К фурнитуре относятся дверные петли, поворотные или стационарные ручки, доводчики и дверные глазки. Основные неприятности случаются с петлями, на которых подвешена створка. Через некоторое время после установки и притирки под нагрузкой полотно может провиснуть.

Чтобы восстановить нормальную работу двери, нет нужды менять петли или вызывать мастера. При помощи шестигранного ключа соответствующего размера (он должен входить в комплект петель) и сведений из технической документации можно самостоятельно отрегулировать работу петель. Для этого необходимо освободить их от пластиковых накладок, найти регулировочные винты и поворотами вправо-влево добиться нормального положения створки.

Рекомендуется проводить регулировку дверных петель не только тогда, когда дверь уже провисла, но и профилактически, не реже 2 раз в год

Видео: регулировка фурнитуры балконной двери

Уход за дверями из пластика

Продавцы часто уверяют покупателей, что один раз потратившись на приобретение пластиковой двери, можно не беспокоиться и забыть об уходе. К сожалению, это лишь миф. Пластиковые двери, как и все другие, требуют технического обслуживания. Конечно, пластик менее прихотлив и капризен, но всё же регулярные «водные процедуры» нужны и ему.

Прежде всего, уделяется внимание стёклам, от чистоты которых зависит освещение и обзор. Их очищают раз в месяц или по мере необходимости. Применяются специальные моющие средства, но при отсутствии оных допустимо применение обычной мыльной воды.

Недорогие моющие средства помогут поддерживать дверное окно в чистоте

Кроме стёкол надо очищать водоотводные каналы (входные, балконные двери) и резиновые уплотнители. Если грязь и мусор в большом количестве скапливаются в складках уплотнителя, очень скоро он выйдет из строя или порвётся. Рекомендуется производить осмотр и чистку водостоков дважды в год. Если во время ревизии обнаруживаются повреждённые детали, их необходимо заменить. Особенно внимательно нужно относиться к уплотнительной резине, расположенной на пороге. Она больше всего подвержена накоплению мусора. Очищать пороги рекомендуют при помощи пылесоса.

Категорически запрещено очищать стеклопакет при помощи растворителей, бензина или наждачной бумаги. Моющие вещества не должны содержать в составе абразивной крошки.

Нуждается в регулярной смазке также и фурнитура дверей. В идеале смазка производится во время профилактики фурнитуры (дверных ручек, петель и замков), но не реже одного раза в год. При этом используются маслянистые жидкости, рекомендованные изготовителем. Для внутренних дверей применяется WD-40, наружные конструкции обрабатывают морозостойкой смазкой.

Универсальная смазка поможет всегда поддерживать дверь в исправном состоянии

Комплектующие для пластиковых дверей

Понятие «максимальная комплектация» подразумевает, что пластиковая дверь оснащена всеми имеющимися опциями:

• системой против взлома;
• дополнительным проветриванием;
• блокиратором ошибочного хода створки;
• микролифтом и многим другим.

Существует более сотни наименований комплектующих устройств. И множество уловок, при помощи которых недобросовестные продавцы пытаются сбыть поддельную продукцию доверчивым потребителям.

Положение дел на рынке таково, что одни компании предлагают двери с полной комплектацией, другие продают комплектующие как дополнительные товары. Это нужно иметь в виду при выборе поставщика и разумно относиться к якобы «сниженным» ценам.

Компании, которые на сегодняшний день считаются лучшими в производстве комплектующих:

• Aubi — молодая, но высокотехнологичная фирма из Германии; вкладывает большие средства в разработку новых и усовершенствование известных видов дверных комплектующих. Именно этой компании принадлежит первенство в изобретении регулируемых навесных петель;
  

  На все виды запорной фурнитуры компания даёт гарантию 5 лет

• Roto — немецкая фирма, производящая действительно качественную фурнитуру, продукция отличается надёжностью и долговечностью. Единственная компания, которая декларирует десять лет гарантии. Характерное внешнее отличие изделий фирмы Roto — плоский язычок на запорных механизмах;
  
  

  Элементы фурнитуры Roto, применяемые для оснащения пластиковой двери, изготовлены из прочных алюминиевых сплавов

• Maco — производитель фурнитуры для пластиковых дверей и окон из Австрии, специализируется на выпуске комплектующих скрытой конструкции; установленная внутрь рамы фурнитура не видна, что улучшает наружный вид двери. Кроме этого, компания выпускает высококачественную фурнитуру против взлома; лучшие образцы насчитывают более пяти уровней защиты;
  
  

  Знаменитые замки Maco отличаются надёжностью и прочностью

• Winkhaus — уважаемая и надёжная фирма из Германии; занимается производством комплектующих для пластиковых окон и дверей уже более 50 лет; фурнитура отличается простотой и лёгкостью в регулировке.

Видео: монтаж фурнитуры Roto

После внимательного ознакомления со всевозможными видами пластиковых дверей сделать правильный выбор не составит большого труда. Если всё же остались сомнения, стоит прислушаться к мнению опытных монтажников и мастеров. Продающие организации всегда заинтересованы в увеличении продаж. А вот строительные компании и те, кому приходится заниматься непосредственно установкой, всегда склонны к использованию только качественного оборудования. Ведь в итоге претензии поступают к ним.

Запись Всё о пластиковых дверях впервые появилась balnnh.ru.