Для обеспечения безопасности жилья, а также любых других помещений, отличным решением является установка на окна и двери рольставней. Они имеют привлекательный внешний вид, надёжно защищают помещение от несанкционированного проникновения, а также от солнечных лучей и пыли. Благодаря установке рольставней, в доме улучшается шумоизоляция и в нём намного комфортнее проживать. Справиться с их сборкой и установкой можно своими руками.

Разновидности конструкции рольставней

Современные рольставни являются усовершенствованным вариантом обычных ставней. Их конструкция представляет собой металлическое полотно, которое сворачивается и прячется в короб.

Рольставни помогают не только защитить, но и украсить дом

Установка в доме рольставен позволяет решить следующие задачи:

1. Улучшить защитные функции оконного или дверного проёма. Современные металлические рольставни достаточно сложно вскрыть и если это получится, то создаётся много шума, поэтому они отпугивают воров. Чтобы ещё больше повысить безопасность дома на роллеты рекомендуется устанавливать сигнализацию.
2. Повысить звукоизоляционные характеристики помещения. Это особенно важно для домов, которые находятся недалеко от проезжей части. При закрытых роллетах уровень шума снижается на 12–15 дБ.
3. Регулировать интенсивность освещения в доме. Если рольставни закрывать не полностью, то можно обеспечить желаемую освещённость в помещении.
4. Повысить теплоизоляционные характеристики дома. Если установить роллеты, у которых ламели с утеплителем, то потери тепла через двери и окна снижаются на 20%.
5. Улучшить внешний вид здания. Есть большой выбор цветовых решений. Кроме этого, можно заказать ламели с рисунком и таким образом оригинально оформить дом или любое другое здание.

Одним из основных параметров, на который обращают внимание при покупке рольставней, является материал, из которого они сделаны. Существуют следующие классы взломостойкости современных роллетов:

• Р1-Р2 — классические рольставни. Они имеют низкую прочность и смогут защитить только от ветра, солнца и пыли;
• Р3-Р5 — стальные или экструдированные роллеты. Этот вариант уже обеспечивает довольно хорошую защиту от проникновения в помещение;
• Р6-Р8 — рольставни высокой степени взломостойкости. Они изготавливаются из особо прочных материалов, обычно это бронированные и пуленепробиваемые системы.

Если посмотреть на способ управления такими устройствами, то они могут быть:

• ручные, в этом случае закрывание/открывание роллетов проводится при помощи механической ручки;
  

  Рольставни управляются при помощи механической ручки

• автоматические, здесь для управления системой используется электродвигатель, поэтому достаточно нажать кнопку на пульте управления или на брелоке.
  

  Автоматические рольставни управляются с пульта или брелока

Для изготовления ламелей обычно используют сталь или алюминий. Стальные конструкции имеют хорошие тепло- и звукоизоляционные показатели, но они более тяжёлые и подвержены коррозии. Алюминиевые ламели намного легче, но и взломостойкость у них будет ниже. Их преимущество в небольшом весе и высокой антикоррозионной устойчивости.

По типу конструкции рольставни бывают:

1. Наружные. Это более простой, поэтому и более распространённый вариант. Короб устанавливают над оконным или дверным проёмом. Такое решение можно установить как во время строительства дома, так и в любое другое время.
   

   Наружные рольставни можно установить как во время строительства дома, так и в любое другое время

2. Встроенные. В этом случае короб прячется в предварительно подготовленной нише. Такие рольставни, когда они подняты, то практически не видны, но их установка возможно только на этапе строительства здания.
   

   Встроенные рольставни можно установить только на этапе строительства здания

Видео: виды рольставен

Необходимые инструменты

Если вы решили собрать и установить рольставни своими руками, то в этом нет ничего сложно. Для работы понадобятся обычные инструменты, которые есть практически у каждого домашнего мастера:

• перфоратор или мощная ударная дрель;
• свёрла для бетона;
• шуруповёрт с набором бит;
• пассатижи;
• ножницы по металлу;
• кусачки;
• набор ключей;
• набор отвёрток;
• строительный уровень;
• отвесы или лазерный уровень;
• измерительные инструменты;
• маркер;
• мультиметр, он нужен, если рольставни имеют автоматический привод;
• стремянка;
• монтажный пистолет и герметик.
  

  Для монтажа рольставней понадобятся простые и доступные инструменты

Подготовка проёма

При проведении подготовительных работ нет разницы в том, проводится установка рольставней в оконный или дверной проём. Принцип и порядок выполнения работ будет в любом случае одинаковый:

1. Проведение замеров. Для того чтобы приобрести рольставни, сначала надо выполнить замер проёма, в который они планируются устанавливаться.
2. Проверка ровности проёма. При помощи измерительных инструментов замеряют диагонали проёма, они могут отличаться не более, чем на 5 мм. Если это условие не будет соблюдаться, то добиться требуемой герметичности и безопасности при установке роллетов не получится.
   

   Диагонали проёма могут отличаться не более, чем на 5 мм

3. Проверка горизонтальности и вертикальности откосов. Для этого используют строительный уровень и отвесы. Отклонения не должны быть более 1,5 мм на погонный метр.
4. Устранение неровностей, трещин и сколов. Для этого используют штукатурку или специальные накладки, с их помощью добиваются ровной поверхности проёма.

Сборка каркаса рольставен

Ширина канала для ввода направляющих элементов будет зависеть от того, какой способ управления используется. Если это шнуровой или электрический привод, то достаточно ширины канала более 12 мм. Если же управление проводится при помощи карданного привода, то канал должен быть шириной не менее 20 мм.

Каркас такой конструкции включает в себя направляющие и короб. Последовательность его сборки и установки будет такой:

1. Подготовка направляющих.
   1. Разметка направляющих. Размечают на направляющих места для крепёжных отверстий. Они не могут быть ближе 10–15 см от верхнего и нижнего края и шаг должен составлять 40–45 см.
   2. Создание крепёжных отверстий. Сверлом диаметром 8 мм делают в шинах сквозные отверстия.
      

      В шинах делают сквозные отверстия

   3. Расширение мест для заглушек. На внешней стороне направляющей шины делают отверстие, диаметр которого соответствует диаметру заглушек.
      

      На внешней стороне шины расширяют отверстия для заглушек

2. Подготовка короба.
   1. Подготовка крепёжных отверстий на передней крышке. Их делают с обеих сторон передней панели, по одному отверстию диаметром 4,2 мм с каждой стороны.
      

      С каждой стороны делают по одному отверстию диаметром 4,2 мм

   2. Создание крепёжных отверстий на задней панели. Здесь делают отверстия для крепления короба к стене. Если короб большой, то с каждой стороны делают по два отверстия диаметром 8 мм, для небольших коробов — достаточно и по одному.
      

      Создают отверстия для крепления короба к стене

   3. Создание отверстия для вывода элементов управления. Его делают с той стороны короба, где расположен элемент управления рольставнями.
      

      Делают отверстие в корпусе короба для вывода элементов управления

3. Сборка и установка каркаса.
   1. Проверяют наличие на направляющих «отбортовок». Если их нет, то при помощи ножниц делают пазы, чтобы шина и короб нормально соединились.
      

      Если на шинах нет «отбортовок», то их делают, чтобы шина и короб нормально соединились

   2. Соединяют короб и направляющие шины.
   3. Вставляют каркас в подготовленный проём. Готовый каркас плотно прижимают к подготовленному проёму, выставляют их симметрично и в соответствии с центральными осями. Между крайними точками диагоналей допускается отличие не более, чем 2 мм.
      

      Между крайними точками диагоналей допускается разница не более 2 мм

   4. Отмечают на стене место для вывода элементов управления. После этого снимают каркас и перфоратором делают сквозное отверстие. Через него будут выведены элементы управления, и открывать/закрывать роллеты можно будет изнутри дома.
      

      При помощи перфоратора делают сквозное отверстие для установки элементов управления

   5. Монтируют каркас. Снова устанавливают каркас в подготовленный проём. Через готовые отверстия сверлят места в стене, вставляют дюбеля и надёжно крепят каркас. Перед окончательной фиксацией каркаса ещё раз проверяют правильность его монтажа, делают это при помощи строительного уровня.
   6. Все внешние отверстия на направляющих закрываются специальными заглушками.

Установка рольставней

После того, как каркас рольставней был надёжно закреплён, можно переходить к установке элементов управления и монтажу полотна рольставней:

1. Через отверстие в стене пропускают привод и соединяют его с валом внутри короба.
2. Монтируют концевые ригели.
   

   Устанавливают концевые ригели

3. Устанавливают полотно. Для этого его проводят под валом, а затем вставляют в направляющие шины. Чтобы во время монтажа не повредить поверхность полотна, вал лучше всего обернуть мягкой тканью.
   

   Полотно пропускают под валом и вставляют в направляющие элементы

4. На концах полотна фиксируют тяговые пружины, после чего вставляют их в перфорационные отверстия, расположенные на валу.
   

   Тяговые пружины вставляют в перфорационные отверстия вала

5. Полотно опускают в самое нижнее положение, после чего фиксируют тяговые элементы привода.
6. Монтируют защитную крышку и фиксируют её к корпусу заклёпками.
   

   Короб закрывают защитной крышкой

7. Зазоры между коробом, направляющими шинами и стеной заделывают монтажной пеной, вместо неё можно использовать герметик.
8. Осталось снять с полотна защитную плёнку, закрыть направляющие шины декоративными накладками и зафиксировать на полотне ограничители подъёма.
   

   На полотне фиксируют ограничители подъёма

На этом установка рольставней будет завершена. Осталось ещё раз проверить качество выполнения работ и можно эксплуатировать новые роллеты.

Чтобы рольставни служили долго и надёжно, полотно и направляющие элементы надо периодически протирать от пыли и грязи. Для этого используют мягкую ткань и обычный мыльный раствор. Проведение периодического профилактического осмотра, а также своевременное устранение неисправностей значительно увеличивает срок службы таких устройств.

Для ухода за рольставнями используют мягкую ткань и обычный мыльный раствор

Видео: Последовательность монтажа рольставней

Отзывы

Как известно из классики, «против лома нет приёма». Если в Ваших краях принято ворам «на дело» ехать на бульдозерах, никакие рольставни не спасут, даже те специально предназначенные для банков нет. А так это более противохулиганное мероприятие.

У решёток взломостойкость ниже, чем у роллет. Их легче вскрыть по тихому перекусыванием и быстрее выдёргиванием. Роллеты дают дополнительную теплоизоляцию оконного проёма.Ставни наилучший вариант, но внешний вид на любителя, а качественные дороже роллет. ИМХО оптимальный выбор роллеты.

Встроенные рольставни, установленные на ПВХ окна, обычно не вызывают проблем. Они крепятся к лицевой стороне оконной рамы, направляющие и короб рольставней находятся в одной плоскости. Подготовив оконные четверти для монтажа, предусмотрите возможность использования ПСУЛ — ленты.

Добрый день! Несколько моментов относительно технологии установки рольставней на пластиковые окна. Рольставни устанавливают на окна ПВХ внутрь коробом, после этого под короб ставится само пластиковое окно. Следующий этап — отделка откосов окон ПВХ. Если рольставни имеют электропривод, верхний откос обязательно съёмный (для возможного ремонта).

Можно ручное управление поставить. сейчас масса вариантов — Алютех предлагает ленточный, кордовый или воротковый, такие привода годятся, если окон немного, чтоб не устать поднимать, пока всё обойдёшь.

Знакомые ставили на все окна и двери в доме. Скажу так, что удовольствие это не из дешёвых. Конечно, если ставить от хорошего производителя и с качественным монтажом. Здесь нужно выбрать, то ли максимально обезопасить свой дом, то ли сэкономить.

Если вы решили сэкономить семейные средства и не хотите приглашать для установки рольставней специалистов, то справиться с этой задачей можно и самостоятельно. Для этого понадобятся элементарные навыки и доступные инструменты. Лучше всего пригасить помощника, так как вес рольставней внушительный и справиться одному будет сложно. Если аккуратно и правильно выполнять все этапы работ, то вы сможете сами качественно установить роллеты, которые будут служить вам долго и надёжно.

Запись Как самостоятельно собрать и установить рольставни впервые появилась balnnh.ru.

Часто возникают ситуации, когда двери в квартире или доме обладают высокой прочностью и надёжностью, но со временем их внешний вид стал некрасивым и непрезентабельным. Не стоит спешить и сразу менять двери. Чтобы привести их в нормальное состояние, можно отреставрировать полотно. Для этого необязательно обращаться к специалистам — если разобраться с существующими технологиями, все работы можно выполнить своими руками.

Подготовительные работы для проведения реставрации дверей

Со временем двери утрачивают свой первоначальный вид. На них постепенно накапливаются слои краски, которые появляются после каждого ремонта, и приходит время, когда возникает желание снять и выбросить двери. Но не надо спешить. Если полотно прочное и надёжное, то его внешний вид можно обновить. Есть много способов провести восстановительные работы. При выборе варианта реставрации надо учитывать оформление комнаты, так как двери должны гармонично вписываться в интерьер помещения.

Есть несколько причин, по которым может возникнуть необходимость в реставрации дверей:

• механические повреждения поверхности. Со временем на полотне и дверной коробке постепенно появляются трещины, царапины и сколы, которые портят их внешний вид;
• перепады температуры и повышенная влажность. Эти факторы также негативно влияют на состояние двери.

Перед тем как приступить к реставрации, надо выполнить подготовительные работы:

1. Снятие дверного полотна. Его надо снять и положить на горизонтальную поверхность. Если петли разборные, то достаточно приподнять дверь и снять её с петель. Если она установлена на неразъёмные петли, придётся их открутить.
   

   Для снятия дверного полотна используют специальные приспособления или подручные средства

2. Снятие фурнитуры. Проводить реставрацию полотна с установленными ручками, замками и петлями будет неудобно, поэтому их надо демонтировать. Если на двери была обивка или стеклянные вставки, их также надо удалить.
   

   С двери снимают всю фурнитуру

3. Удаление старой краски. Это самый сложный этап подготовительных работ. Надо максимально качественно снять старое покрытие, иначе не удастся получить новую, красивую и ровную поверхность. Удалить краску с дверного полотна можно несколькими способами:
   • вручную при помощи наждачной бумаги — это трудоёмкий способ, который требует много времени;
     

     Вручную удалять краску сложно и долго

   • при помощи болгарки или электродрели и насадки с наждачной бумагой;
     

     Краску удаляют болгаркой или электродрелью, на которую установлена специальная насадка

   • шлифовальной машинкой — этот вариант подходит в том случае, когда поверхность двери ровная;
   • при помощи строительного фена и шпателя. Феном постепенно прогревают поверхность полотна, краска начинает вздуваться, после чего её удаляют шпателем;
     

     Феном прогревают поверхность, после чего удаляют краску шпателем

   • при помощи газовой горелки или паяльной лампы. Надо быть очень аккуратным, чтобы не повредить деревянное полотно. Во время проведения работы будет присутствовать запах гари, поэтому выполнять её лучше на открытом воздухе;
     

     При помощи газовой горелки краску лучше удалять на улице

   • специальными растворами. Такие составы на некоторое время наносятся на окрашенную поверхность, после чего краска вздувается и её удаляют металлическим шпателем. Можно сделать такой раствор самостоятельно, для чего смешать овсяную муку, каустическую соду и воду. Полученный состав наносят на 40 минут, после чего снимают вместе с краской.
     

     Краску удаляют при помощи специальных растворов

Основные способы реставрации дверей

От того, насколько качественно будет выполнена подготовка поверхности, во многом зависит результат реставрации. Старую краску нужно снимать не спеша и аккуратно, чтобы полностью её удалить. Когда все подготовительные работы выполнены, можно приступать к обработке дверного полотна.

Для выполнения работ вам понадобятся такие инструменты и материалы:

• грунтовка-антисептик;
• электродрель;
• болгарка;
• наждачная бумага разной зернистости;
• отвёртки или шуруповёрт;
• строительный фен;
• шпатель;
• шпаклёвка по дереву;
• кисточка или валик;
• краска, лак, морилка.
  

  В зависимости от выбранного способа рестврации набор инструментов может меняться

Шлифовка и покраска

Это самый простой и самый доступный метод реставрации. После качественной подготовки поверхности дверное полотно окрашивается в выбранный цвет.

Последовательность выполнения реставрационных работ:

1. Шлифовка поверхности. После того как краска была полностью удалена, поверхность обрабатывают наждачной бумагой. Сделать это можно при помощи болгарки, электродрели со специальной насадкой или шлифовальной машинки. Чтобы качественно отполировать поверхность, надо использовать наждачную бумагу разной зернистости. Сначала используют крупнозернистые листы № 100 и 200, а затем — мелкозернистые, № 400 и больше.
   

   Для шлифовки поверхности используется наждачная бумага разной зернистости

2. Устранение дефектов. После шлифовки на полотне могут остаться глубокие трещины или царапины, которые надо обязательно устранить. Для этого используют шпаклёвку по дереву. После того как она высохнет, полотно снова обрабатывают наждачной бумагой. Шпаклёвку можно сделать самостоятельно, для этого смешивают мелкую древесную пыль и клей ПВА. Особенно тщательно надо полировать двери, когда вы планируете покрывать их лаком. В этом случае будут видны даже малейшие неровности и дефекты, а это испортит внешний вид отреставрированной двери.
   

   Все трещины и царапины заделывают шпаклёвкой

3. Окраска. Перед тем как приступить к окрашиванию полотна, с него при помощи влажной тряпки удаляют всю пыль. После этого дают поверхности высохнуть. Чтобы качественно окрасить двери, надо наносить минимум два слоя лакокрасочного покрытия. Сначала рекомендуется покрасить полотно в белый цвет. После его высыхания поверхность обрабатывают мелкой наждачной и снова удаляют пыль. Осталось покрыть двери матовой краской необходимого тона. В зависимости от того, какую насыщенность тона вы захотите получить, наносится разное количество слоёв.
   

   Наносить краску можно кистью, валиком или краскопультом

Видео: покраска двери

Рисование по трафарету

Можно разукрасить дверное полотно, но если у вас нет такого таланта, то в продаже имеются готовые трафареты. Работа выполняется в следующем порядке:

1. Покупка трафарета. Его можно приобрести в любом строительном магазине или сделать своими руками.
2. Подготовка полотна. Все работы выполняются так же, как и при подготовке к окрашиванию.
3. Нанесение узора. Прикладывают выбранный трафарет. Он должен плотно прилегать к поверхности, после чего наносят краску. Сделать это можно кистью, валиком или из аэрозольного баллончика.
   

   После того как трафарет приложили, его закрашивают

Видео: трафарет для двери

https://youtube.com/watch?v=gBAZNPaEM2Q

Применение текстиля

Вместо окрашивания полотна его можно обтянуть тканью. Для этого используются разные ткани, но надо помнить, что через тонкие материалы будут просвечивать все недостатки поверхности.

Отделка двери текстилем выполняется в следующем порядке:

1. Подготовка поверхности. Если используется плотная ткань, то готовить ровную поверхность полотна необязательно, достаточно убрать наплывы краски.
2. Подготовка и выбор ткани. Края надо обработать (подшить или оверложить), иначе будут выступать нитки и это испортит внешний вид двери. Для выполнения таких работ подходит деним (джинсовая ткань), бархат, кожа, мех и другие плотные материалы.
3. Обтяжка. Зафиксировать ткань на дверном полотне можно при помощи клея или декоративных гвоздей.
   

   Ткань на двери фиксируют при помощи клея или саморезов

Оклейка обоями

Оклейка двери обоями была очень популярна раньше, но мода постоянно движется по кругу и сейчас этот способ также часто используется для реставрации.

Поклейка полотна обоями выполняется в таком порядке:

1. Подготовка поверхности.
2. Выбор обоев. Для этих целей предпочтение отдают плотным виниловым, велюровым обоям и шелкографии. Отлично смотрятся фотообои, хотя можно использовать и однотонные или с различной расцветкой.
3. Поклейка. Работа выполняется так же, как и при оклейке стен. Можно использовать жидкие обои, они наносятся так же, как и штукатурка. Учтите, что даже дорогие обои на двери через некоторое время начнут пачкаться и повреждаться, поэтому вскоре полотно снова придётся реставрировать.
   

   Дверное полотно можно оклеить обычными или жидкими обоями

Видео: оклейка двери жидкими обоями

Декупаж

Декупаж является распространённой техникой, освоить которую сможет даже новичок. Проводится такая реставрация следующим образом:

1. Грунтовка поверхности.
2. Покраска полотна. Сначала его натирают парафином, а затем красят.
3. Декупаж двери. Можно использовать готовые декупажные карты, распечатанные на принтере картины, многослойные салфетки:
   • продумывают расположение всех деталей. На полотне можно поставить незаметные метки, чтобы не забыть, куда что клеить;
   • по контуру вырезают рисунки. При использовании многослойных салфеток надо осторожно отделить верхний слой;
     

     Необходимо аккуратно отделить верхний слой салфетки

   • готовую картинку прикладывают к сухой поверхности двери и покрывают клеем ПВА, разведённым водой;
   • разглаживают материал. Для того чтобы удалить пузырьки воздуха, рекомендуется двигаться от центра к краю. Для приклеивания большого полотна работать начинают сверху вниз;
   • двери покрывают лаком. Чтобы декупаж выглядел более красиво, а срок службы покрытия был максимально большим, после высыхания клея на двери наносят 1–2 слоя лака.
     

     Для декупажа двери можно использовать готовые карты, салфетки, фотографии или газеты

Видео: декупаж двери

Ламинирование

В домашних условиях сделать качественную ламинацию двери сложно, но зато таким способом вы сможете быстро обновить внешний вид полотна. Для этого используется специальная плёнка, имеющая самоклеящуюся основу.

Работа выполняется в следующем порядке:

1. Подготовка поверхности. Удаляют наплывы краски, заделывают сколы и трещины.
2. Поклейка плёнки. Надо помнить, что плёнка приклеивается намертво, поэтому работать с ней необходимо аккуратно и осторожно. Освобождать от защитной бумаги сразу всю плёнку нельзя. Делают это постепенно, выгоняя воздух из места контакта при помощи пластикового шпателя.
   

   Плёнку постепенно приклеивают к полотну и шпателем удаляют из под неё воздух

Можно не полностью оклеивать полотно плёнкой, а использовать разнообразные виниловые наклейки. В строительных магазинах есть большой выбор, поэтому вы можете оформить полотно в соответствии и с интерьером конкретной комнаты.

Можно не полностью оклеивать дверь, а использовать виниловые наклейки

Декорирование

Для того чтобы сделать дверное полотно оригинальным, его можно украсить. Одним из самых простых способов является окраска двери в один цвет, а её выступающих частей — в другой. На гладкую поверхность можно закрепить полиуретановые или деревянные рейки.

На двери фиксируют деревянные или полиуретановые рейки, которые красят в контрастный цвет

Можно украсить полотно при помощи рисунка из сыпучих материалов, самыми доступными из которых являются рис, гречка и цветной песок. Для приклеивания крупинок используют обойный клей или ПВА. После высыхания полотна его для закрепления рисунка покрывают несколькими слоями лака. Кроме сыпучих материалов двери можно украсить ракушками, осколками битой посуды или другими необычными предметами.

Для украшения двери узором из гречки полотно промазывают обойным клеем или ПВА и сверху накидывают крупу

Накладные фасады

Простым и доступным способом реставрации дверного полотна является монтаж накладных фасадов:

1. Подготовка поверхность двери. На этом этапе достаточно убрать наплывы краски и сделать полотно ровным.
2. Монтаж накладок. В магазине приобретают накладную панель соответствующего размера. В зависимости от веса используемой накладки будет отличаться и способ её крепления. Для лёгких элементов вполне достаточно фиксации при помощи клея ПВА. Более крупные накладки закрепляют на дверном полотне при помощи саморезов или гвоздей.
   

   Дверные накладки большого размера крепят при помощи клея или саморезов

Обновление полотна

Если в дверном полотне есть стеклянная вставка, то обновить его можно такими способами:

1. Замена стекла. В магазинах есть большой выбор цветных, прозрачных, тонированных, рельефных стёкол. Для замены стекла достаточно снять штапики. После этого на место старого стекла вставляют новое и снова фиксируют его штапиками. Если стекло зафиксировано закрытым способом, то для его извлечения придётся разбирать дверное полотно.
2. Оклейка старого стекла. При помощи самоклеящейся плёнки можно полностью изменить внешний вид двери. Для этих целей обычно используют цветные или витражные плёнки.
   

   Витраж стекла проще всего сделать при помощи витражной плёнки

3. Покраска стекла. Для этого применяются витражные краски. Надо иметь талант, чтобы сначала сделать рисунок, а затем его разукрасить. Если его не хватает, можно использовать готовые трафареты.

Видео: создание плёночного витража

Если разобраться в вопросе, то становится понятно, что реставрации двери — не такой уж и сложный процесс. Изменить внешний вид двери можно разными способами в зависимости от финансовых возможностей, предпочтений владельцев, а также интерьера комнаты, так как двери должны гармонировать с окружающей обстановкой. Выбрав способ реставрации и изучив последовательность выполнения реставрационных работ, состояние двери можно восстановить самостоятельно.

Запись Реставрация двери своими руками: будет, как новенькая впервые появилась balnnh.ru.

При выборе петель для межкомнатных дверей необходимо понимать их функциональные различия. Карточные петли-бабочка легко устанавливаются и исправно служат. Но только при условии, что соблюдаются технические условия эксплуатации.

Описание конструкции петель-бабочек

Механизм петель-бабочек состоит из металлической оси, на которой вращаются две пластины (карты) с отверстиями для фиксации к дверному полотну и коробке. Форма пластин такова, что в сложенном состоянии петля выглядит как один лист (одна карта вкладывается в другую).

Форма петли в раскрытом состоянии напоминает крылья бабочки

Между пластинами расположены втулки (подшипники), которые обеспечивают свободное вращение вокруг оси. Толщина металла от 1,5 до 2,0 мм. Этого достаточно, чтобы выдерживать нагрузку до 50 кг (то есть вес межкомнатной двери). Петли неразборные и имеют две модификации:

• петли-бабочка для дверей без притвора;
• петли-бабочка для дверей с притвором (с дополнительным изгибом).
  

  Дополнительный изгиб пластин позволяет полностью распахивать дверь с притвором

Материалом для изготовления служат:

• латунь (сплавы с золотистым и бронзовым оттенками);
• нержавеющая сталь;
• оцинкованная сталь.

Латунные петли стоят меньше и выглядят более массивно за счёт утолщённого размера пластин. Цена стальных больше, но прочность на порядок выше.

Среди производителей петель существуют определённые стандарты. Показателем качества изделия считается гарантированное количество открываний-закрываний дверей, которое определяется в ходе заводских испытаний. Для качественных петель эта характеристика равна 500 000 циклов и более. Сведения о тестах указываются в техническом паспорте и сопроводительных документах.

Цветовая гамма петель-бабочек не отличается разнообразием. Это серебристые, золотистые, бронзовые и хромовые оттенки. Кроме того, наружное покрытие пластин бывает глянцевым или матовым. В продаже также встречаются петли, окрашенные в белый цвет.

Петли-бабочка бывают серебристых, золотистых, бронзовых и хромовых оттенков

Главным конструктивным отличием этого вида петель является простота установки. Именно с доступностью монтажа связана их популярность среди мастеров. Фиксация производится с помощью обычных шурупов, причём врезка не требуется. Это значительно ускоряет процедуру подвески дверей без ущерба качеству.

К достоинствам петель относят:

• минимум инструментов для установки;
• конструкция механизма обеспечивает многолетнюю эксплуатацию и не требует дополнительного ухода;
• отсутствие подготовительных работ перед монтажом (выборки пазов в древесине);
• зазор между полотном и коробом меньше, чем при установке обычных петель (что улучшает звуковую и тепловую изоляцию).

Отмечают и ряд недостатков:

• нельзя использовать для подвески тяжёлых (входных) дверей;
• при демонтаже дверного полотна петли необходимо отсоединять (выкручивать);
• поверхность прилегания под петлями должна быть совершенно ровной.

Из личного опыта установки петель-бабочек хочется добавить, что пренебрежение последним пунктом в перечне недостатков часто приводит к перекосу дверного полотна. Сначала это малозаметное смещение, быстро прогрессирующее в процессе эксплуатации. В итоге в негодность приходит не только полотно и замочная фурнитура, но и неравномерно изнашивается сама ось петли (особенно нижней). Это заканчивается тем, что всё приходится менять, так как восстановлению и ремонту подвеска не подлежит.

Особенности установки петель-бабочек для межкомнатных дверей

Для самостоятельного монтажа не требуется высокая квалификация или специальные навыки. Однако к делу нужно подходить с аккуратностью и педантичностью. Небольшой перекос, допущенный при сборке, чреват неприятностями в будущем.

Инструменты и материалы, необходимые для установки петель:

• шило, маркер;
• свёрла по дереву разных диаметров;
  

  Для работы выбирается сверло с нужным диаметром

• строительная рулетка;
• шуруповёрт.
  

  Шуруповёрт с регулируемой скоростью вращения позволяет сверлить отверстия и закручивать саморезы

Последовательность работы такова:

1. Производится разметка. Петли устанавливаются на расстоянии 20–25 см от нижних и верхних углов створки. Иногда мастера располагают нижнюю петлю подальше от края (30–35 см), поскольку именно на неё приходится основная рабочая нагрузка. Верхняя петля в большей мере служит для удержания полотна в вертикальном положении.
   

   При разметке от верхнего края до петли откладывают 20–25 см

2. К месту установки прикладывается петля-бабочка и маркером или шилом обозначаются места ввинчивания шурупов.
3. В намеченных точках аккуратно высверливают отверстия. Диаметр сверла подбирается таким образом, чтобы сечение было меньше диаметра шурупа на 1 мм. Глубина отверстия должна быть на 3–5 мм меньше длины самореза.
   

   Во время сверления шуруповёрт должен располагаться под прямым углом к торцу двери

4. Фиксация петли к створке производится при помощи шурупов. Предварительно ввинчивают по 2 шурупа в крайние отверстия петли. Это нужно для того, чтобы впоследствии положение механизма можно было корректировать.
   

   В случае перекоса шурупы отпускаются и положение петли корректируется

5. Полотно вставляется в короб, отмечаются места для саморезов на раме. Для удобства створку отклоняют на 30–45­­°, а под нижний торец подкладывают опору.
   

   При креплении петель к раме необходимо полностью ввинчивать шуруп в посадочное гнездо

6. Высверливаются отверстия на коробке. При этом необходимо соблюдать те же правила, что и для отверстий на полотне.
7. Предварительно проверив вертикальность положения створки, фиксируют дверь. Шурупы окончательно завинчивают так, чтобы шляпки оказались полностью скрытыми в толще петли.

Иногда среди мастеров возникают споры по поводу того, какая из сторон петель-бабочек должна приходиться на раму, а какая на полотно. Многие считают, что к коробу нужно прикручивать большую (наружную) карту. Другие отстаивают обратную точку зрения. Однако в действительности, как показывают тесты от производителей, принципиальной разницы нет. Единственное, что следует принимать во внимание — состояние опорной поверхности и действовать по ситуации.

Полезно также знать, что в случае если плоскость створки или короба не совсем ровная, приходится прибегать к различным ухищрениям. В качестве подкладок используют плотный картон или пластины из пластмассы. Очень важно установить петли так, чтобы они полностью складывались во время закрытия дверей. В противном случае полотно будет «пружинить», т. е. закрываться не до конца.

Для выравнивания положения петли используют плотный картон или полимерный геохолст

Видео: монтаж петель-бабочек

Отзывы

Минусов в принципе нет. Нежелательно использовать с очень тяжелыми дверными полотнами. Петли для межкомнатных дверей не требующие врезки советую тем, у кого нет опыта врезки и сборки межкомнатных дверей. Такие петли в народе называют — бабочка. Только нужно учесть, что легкость сборки дверей с этими петлями не абсолютная. Нужна аккуратность и методичность.

Хочу рассказать о своем первом опыте использования, вернее монтажа, петель, которые можно устанавливать без врезки. Да вы не ослышались, именно без врезки. Не нужно портить дверное полотно, судорожно выбирать дерево из размера врезаемой петли. Просто поставили на место, прикрутили и, оп-ля, все готово. Бабочки (так называются подобные петли), которые я монтировал были фирмы Fuaro (это такая фирма, которая производит всякие замки для дверей, ручки и петли). Петли продаются нескольких цветовых расцветок и форм (можно и под злато-серебро прикупить). Объяснять как петли монтировать не нужно — видно по фото и так, все очень просто. Самый главный плюс — не нужно париться по поводу врезки в полотно как на обычных петлях.

Познакомился я с такими петлями совсем недавно. Летом ставил себе межкомнатные двери и наткнулся на эти петли, в магазине консультант назвал их бабочками. Немного поизучав, решил проверить на деле, уж слишком заманчиво все звучит. Самым главным из названных преимуществ было то, что без врезки. Это очень кропотливая работа, а тут оказывается все просто. У этих петель нет разницы правая или левая, они универсальные. На самом деле все это оказалось правдой. Недостаток только в том, что просто так дверь не снять, нужно откручивать. В моем случае это не проблема, дверь картонная и очень легкая. Кстати про вес, мне кажется, что для деревянных, тяжелых дверей они слабоваты. Если только ставить не две, а три петли, но лучше взять покрепче. Стоят эти петли не дорого, я заплатил 100 рублей за одну штуку. В общем мне они очень понравились, ставятся просто и быстро.

Петли-бабочки идеально подходят для лёгких межкомнатных дверей. При установке массивных дверных блоков из натурального дерева предпочтение лучше отдать классическим петлям с врезными пазами.

Запись Петли-бабочка для межкомнатных дверей впервые появилась balnnh.ru.

Потребность скрыть от посторонних глаз какую-либо секретную и нужную информацию, а также уберечь от посягательства ценные вещи и имущество существовала всегда. На протяжении многих столетий человечество изобретало массу приспособлений, позволяющих надёжно и не очень сохранить в безопасности различные ценности. К ним относятся и опечатывающие устройства.

Зачем нужно опечатывающее устройство для дверей

Но, как показала многовековая практика, недостаточно надёжно запереть замок. Всегда находятся умельцы, способные грамотно вскрыть любое запирающее устройство, каким бы надёжным и совершенным оно ни казалось, не оставив при этом совершенно никаких следов. Результативное и успешное раскрытие совершённого преступления частенько напрямую зависит от того, как быстро обнаружен сам факт посягательства на чужое имущество. Поэтому появилось дополнительное опечатывающее устройство, которое позволяет своевременно выявить даже просто попытку взламывания или проникновения.

При раскрытии преступления крайне важно знать, когда именно оно было совершено

Разновидности опечатывающих систем для дверей

Дверное устройство для опломбирования или опечатывания представляет собой некий механизм, способный предотвратить несанкционированное и незаметное проникновение в какое-либо помещение с целью доступа к важным документам, ценным вещам или денежным средствам. Объектом охраны может выступать дверь в кабинет или офис, витрина, тубус для ключей, кассовый аппарат, инкассаторские мешки, шкаф, замочные скважины и др.

Опечатать дверь можно не только бумажкой, для этого существуют специальные устройства

Стоят такие приспособления относительно недорого, но эффективность и надёжность их чрезвычайно высока. Как правило, опечатывающее устройство стационарно крепится на поверхности охраняемого объекта. Существует несколько видов подобного типа дополнительных охранных приспособлений.

Штоковые опечатывающие устройства

Приспособление для опечатывания штокового типа работает по принципу задвижного шпингалета и может использоваться на дверных конструкциях с полотнами, открывающимися в любую сторону, но там, где сама дверь прилично утоплена в проём. Устройство представляет собой круглую чашку из пластика, латуни или алюминия с высверленным в плоскости радиальным пазом, куда вставляется передвижной латунный штырь (шток).

Штоковое опечатывающее устройство работает по принципу шпингалета

Для повышения надёжности стержень дополнительно опрессовывается внутри корпуса, для того чтобы он не покидал своего места, оказываясь в крайних положениях. Для облегчения процесса задвигания имеется небольшая рукояточка, установленная перпендикулярно оси основного штыря. Монтаж устройства производится непосредственно на дверное полотно, при этом в косяке проделывается специальное отверстие для захода штока.

Механизм опечатывания чрезвычайно прост:

1. Корпус устройства (чашку) крепят на дверном полотне при помощи саморезов (двух или четырёх).
2. Дверь закрывают.
3. Задвигают шток в проделанное отверстие в косяке.
4. В чашку закладывают пломбировочный материал (чаще всего обычный пластилин).
5. Делают оттиск металлическим пломбиратором.

Штоковое опечатывающее устройство устанавливается только там, где дверь заглублена

При любой попытке открыть или даже приоткрыть дверь стержень сдвигается, при этом нарушая целостность поставленного оттиска.

По своей надёжности шток задвижной занимает лидирующую позицию среди подобного типа приспособлений.

Флажковые опечатывающие устройства

Разновидностью штокового устройства является приспособление с откидным штоком или флажком. Конструктивно оно мало чем отличается от предыдущего типа. Единственная разница в том, что запирающий стержень не выдвигается, а откидывается, поворачиваясь на угол до 90°. В чашке проделан специальный узкий паз, в который закладывается откидывающийся штырь. С противоположной стороны корпуса он имеет подвижное крепление.

В качестве флажка, изготовленного из дюраля или латуни, могут использоваться:

• прямой плоский брусок;
• изогнутая пластинка;
• полый цилиндр;
• стержень;
• сложные пространственные конструкции (из стальной проволоки).

Во флажковом опечатывающем устройстве шток откидывающийся

Главным условием для использования флажковой опечатывающей системы является нахождение дверной коробки и распашной створки в одной плоскости. При этом расположение механизма зависит от типа открывания дверного полотна. Чашка-корпус может монтироваться как на косяке (открытие наружу), так и на дверной створке (открытие внутрь). Дверь должна закрываться плотно, не имея свободного хода и не шатаясь в проёме.

Процедура пломбирования состоит из следующих действий:

1. Изделие прикручивают на полотно или косяк.
2. Дверь запирают.
3. Опускают флажок, фиксируя его в специальном пазу на чашке.
4. Замазывают площадку на корпусе пластилиновой мастикой.
5. Делают оттиск печатью.

Откидывающийся флажок сразу же повреждает пластилиновую печать

Флажковое устройство для опечатывания отличается чувствительностью. Даже незначительное движение дверного полотна приводит к откидыванию подвижной планки и разрушению поверхности оттиска.

Приспособление для опечатывания с подвижным откидывающимся флажком востребовано при защите межкомнатных и уличных входных дверей, сейфов, всевозможных шкафов, выдвижных ящиков и любых объектов, имеющих откидную створку или крышку.

Видео: использование откидного опечатывающего устройства с флажком

Система опечатывания под шпагат или пломбировочную нить

В комплект опечатывающего приспособления с использованием нити или шпагата входит две одинаковые круглые плашки из пластика, сплава или алюминия, каждая из которых имеет по два крепёжных отверстия и прорезь посередине для протягивания контрольной нити.

Алгоритм пломбировки такой:

1. Чашки фиксируют саморезами на створке и дверной коробке.
2. Дверь приводят в закрытое положение.
3. Шпагат или специальную суровую нитку укладывают в прорези в плашках и натягивают между ними.
4. В корпуса закладывают разогретую мастику.
5. Ставят штампы пломбиратором в обеих чашках.

Опечатывающее устройство под нить отличается простотой

При открывании створки двери шпагат вытягивается или вырывается из-под пластилиновой печати, восстановить первоначальный облик которой не представляется возможным. Контрольная нитка может разорваться или провиснуть. Всё это укажет на попытку несанкционированного проникновения в охраняемое помещение. Устройства под нить являются самыми простейшими приспособлениями-идентификаторами взлома, применяемыми для опломбирования.

При опечатывании устройством под нить можно использовать только одну плашку

В некоторых случаях используют только одну плашку для закладывания нити. При этом второй её конец, если створка открывается наружу, фиксируют на дверном косяке при помощи винта, гвоздика или крючка. Сам корпус располагают на полотне. Если же дверь распахивается на себя, то чашку с прорезью монтируют на дверном наличнике, а нить жёстко крепят к самой двери.

Приспособление для опечатывания под винт

Пломбировочные чашки под винт применяются для опечатывания расчётно-кассовых аппаратов, а также различных счётчиков и приборов учёта. Они востребованы на предприятиях общепита, в торговле и метрологии. Изготовленная из сверхпрочной оцинкованной стали, чаша имеет только одно крепёжное отверстие для винта, поэтому её легко можно спрятать во внутреннем пространстве охраняемого объекта. Размеры этого устройства бывают различными.

Чашки для пломбирования под винт устанавливаются легко и быстро

Приспособление крепится вручную, при этом винт закручивают до упора. Затем чашу заполняют пломбирующим составом и выполняют оттиск при помощи пломбиратора. При попытке вскрыть прибор, злоумышленнику придётся очистить устройство от пластилина, нарушив целостность оттиска.

Замковое устройство для опечатывания типа «глазок»

Защитить замочную скважину от посягательства посторонних лиц поможет опечатывающее приспособление «глазок», которое представляет собой два скреплённых между собой алюминиевых диска диаметром около 5 см. Нижняя часть имеет вид плоского кольца и крепится непосредственно вокруг замочной скважины, закрытию замка она не мешает. Верхняя подвижная крышка прикрывает собой отверстия для ключа и препятствует взлому или засорению посторонними предметами. На сдвигающемся диске есть канавка для закладывания нити.

Устройством типа «глазок» опечатывают замочную скважину

Опечатывание проводится так:

1. При помощи отвёртки или шуруповёрта прикручивают изделие двумя шурупами или саморезами к дверному полотну, исключив возможность незаметного демонтажа.
2. Дверь закрывают и запирают на ключ.
3. Задвигают верхнюю крышку устройства.
4. Протягивают тонкую проволоку или нитку через проушину, расположенную на нижней неподвижной накладке, затем закладывают её в паз на крышке.
5. Замазывают свободное пространство на диске пластилином.
6. Ставят оттиск печатью из металла.

При сдвигании диска нарушение печати сразу заметно

Целостность оттиска очень легко нарушается даже при незначительном сдвиге верхнего диска.

Приспособление типа «глазок» находит применение при защите любых врезных замков, выдвижных ящичков, крышек оборудования, дверок мебельных шкафов и пр.

Подвесные плашки

Самым недорогим и экономичным способом опечатать сейф или помещение является использование подвесных плашек. Простые изделия имеют закруглённую полуовальную форму и чаще всего изготавливаются из пластика или дерева (реже из алюминия). На наружной стороне плашки предусмотрена круглая выемка, паз и два отверстия для пломбировочной нитки. Внутренних гнёзд (выемок) может быть несколько, для поставки печатей разными лицами.

Подвесные плашки чаще всего изготавливаются из пластмассы

На опечатываемом объекте обязательно должно быть две проушины. В случае с дверью одна из них располагается непосредственно на дверном полотне, а другая — на коробке. Далее действуют так:

1. Дверь плотно закрывают.
2. Продевают нитку или проволоку поочерёдно через обе проушины.
3. Затем заводят концы в отверстия на самом изделии.
4. В бороздку укладывают нить.
5. Заполняют выемку пломбировочной мастикой.
6. Выполняют оттиск печатью.

Подвесная пласка фиксирует две проушины

Простыми обывателями применяется опечатывающее приспособление ещё проще и гораздо дешевле, можно сказать, практически бесплатное. Для этого на закрытую дверь в районе замка наклеивают простую бумажную полоску. При открывании створки она, естественно, рвётся. В нашем подъезде так опечатывали квартиру соседей после пожара. Поскольку это делала полиция, то на бумаге было проштамповано несколько печатей синей краской, написано «опечатано» и стояла дата.

Видео: опечатывание деревянной плашкой

Подвесная система для опечатывания сейфового оборудования

Более сложной и дорогой модификацией подвесных плашек считается устройство для опломбирования сейфов. Навешиваемые пломбы изготавливаются из металла и бывают прямоугольными, дисковыми или трапециевидными. Вместо ненадёжной нитки используется стальная перемычка с жёстко соединённым с ней флажком. Одновременно это приспособление играет и запирающую роль, визуально оно очень напоминает небольшой навесной замок.

Опечатывающее устройство для сейфов похоже на навесной замок

Сейфовая система устанавливается так:

1. Дверцу сейфа захлопывают.
2. Перемычку продевают через обе сейфовые проушины.
3. Устройство запирают.
4. На подвижную часть наносят слой из пластилиновой массы.
5. Опечатывают пломбиратором с гравировкой, ставя оттиск на пластилине.

Опечатывающее устройство для сейфов выполняет и запирающую роль

При открытии опечатывающего механизма выдвигающаяся перемычка неизбежно портит оставленную печать, на которой сразу заметны малейшие нарушения отпечатка. Идентификация взлома не составляет большого труда.

Существуют специальные пломбы-наклейки для быстрого опечатывания сейфов.

Существуют специальные наклейки для опечатывания

Отзывы потребителей об опечатывающих устройствах

А есть ещё пластиковые пломбы со штурком и номером на бирке. Шнурок в петлю запихавается, а чтобы разомкнуть его уже разрезать надо.

Для опечатывания дверей самым лучшим был и есть способ использования пломбиратора. Заказываете оттиск на пломбираторе и пломбы из свинца. На двери прикрепите ушки для фиксирования проволоки. Для того, чтобы опломбировать двери, закройте их на ключ. Проденьте проволоку, оба её конца вставьте в отверстия в пломбе и завяжите на узелок (как нить) . Затем расположите пломбу между тисками пломбиратора и сильно зажмите его. На металле останется оттиск вашего пломбиратора. Утром просто эта проволока срывается, а вечером крепите новую.

Каждый вечер приходится опечатывать две двери и коробку с ключами. Для этого используем обычный пластилин и печати с личными номерами. Температура в помещениях около нуля. Пластические свойства пластилина в таких условиях тоже стремятся к нулю. Предложите какой-нибудь более другой материал плиз. Нужно чтобы опечатывание дверей доставляло удовольствие. А то сейчас каждый старается не задерживаться на работе даже на 5 минут, пораньше свалить, чтобы не остаться крайним и не ковырять этот замёрзший пластилин ногтями. XXI-й век всё-таки на дворе… Может подмешать что-нибудь можно..?

На прошлой неделе намесил пластилин с синтетическим маслом (лукойл). Масса получилась однородная.
Подвижность смеси повысилась до требуемого уровня.
Один из показателей: до этого опечатывал кусочком пластилина, размятым в руках. Прилеплял на опечатывалку, в которой находятся замёрзшие остатки пластилина. Утром новая печать отваливалась от старых остатков. Отпечаток НЕ переламывался и мог быть использован злоумышленником повторно.
Теперь при открывании двери происходит нарушение отпечатка, пластинка перерезает пластилин.

Даже самая простая опечатывающая система обеспечивает достаточно надёжную защиту от несанкционированного проникновения. Промышленность выпускает изделия для опечатывания различных форм и типов. Предлагаемый ассортимент позволяет подобрать пломбирующее устройство под любые потребности и случаи жизни.

Запись Опечатывающие устройства для дверей: разновидности и особенности применения впервые появилась balnnh.ru.

Двери — это такой же элемент планировки как стены, потолок или пол. В процессе эксплуатации происходит постепенный износ наружных плоскостей дверной рамы и полотна. Для продления срока службы и восстановления повреждённых участков рекомендуется раз в 5 — 7 лет красить двери. Для чего полезно ознакомиться с принципами нанесения защитного покрытия на различные виды изделий.

Виды красок для дверей

Не стоит пугаться огромного разнообразия красящих эмалей. На упаковке всегда имеется подробная инструкция по применению того или иного покрытия. И первое, на что нужно обратить внимание — это для какого материала предназначена краска. Нецелевое использование приводит к быстрому износу покрытия двери — потери блеска, шелушению и растрескиванию.

Для деревянных изделий существует четыре вида покрытий:

1. Алкидные эмали и лаки радуют ценой и широкой цветовой палитрой. Процесс полимеризации проходит быстро — уже через 1,5 — 2 часа окрашиваемая поверхность схватывается и устойчива к влиянию пыли, влажности и деформации. Полное высыхание наступает в течение суток. Для обработки деревянной поверхности можно использовать кисть или валик. К недостаткам относят:
   • недолговечность, уже через 1–2 года поверхность теряет блеск, выгорает, при перепадах температуры трескается;
   • наличие токсических веществ, не рекомендуемых к использованию внутри жилого помещения. Дверь долгое время источает специфический запах;
   • подверженность температурным перепадам. Алкидные смолы, на основе которых производится эмаль, хорошо переносят повышенную влажность, но изменение температурного режима приводит к растрескиванию гладкой поверхности. Оптимальный диапазон составляет -30°… +5°С.
     

     Алкидная эмаль имеет небольшой срок службы

2. Акриловые эмали и лаки. Изготавливаются на водной основе. Недостатки алкидной краски и нитроэмалей нивелируются за счёт состава, подобранного из водорастворимых колеров. Единственным минусом акрилового материала считается высокая цена. Несомненными преимуществами же являются:
   • отсутствие вредных веществ и летучих растворителей в составе;
   • широкая цветовая гамма;
   • образование упругой эластичной плёнки при высыхании, на которой не образуются трещины;
   • устойчивость цвета к воздействию ультрафиолетового излучения.
     

     Акриловые эмали на водной основе имеют огромное количество цветов и оттенков

3. Нитрокраски и лаки. Применяются вне жилых помещений, чаще всего на промышленных объектах. Связано это с тем, что растворитель, на базе которого изготовлена краска, токсичен и огнеопасен. При проведении работ необходимо обеспечивать хорошую вентиляцию помещения. Тем не менее этот вид покрытия пользуется спросом, поскольку является самым долговечным и стойким к неблагоприятным факторам. Высыхание наступает в течение 30–60 минут (в зависимости от толщины слоя). Полимерная плёнка, покрывающая древесину, служит до 5 лет без ущерба для внешнего вида.
   

   Нитрокраску можно снять только специальным растворителем

4. Масляные краски. Впитываются в древесину на 0,3–0,5 мм (в зависимости от породы дерева). Благодаря этому наружный слой поверхности становится водоотталкивающим и долговечным. Однако сегодня этот материал не столь популярен, и для этого есть веские основания:
   • долгий срок высыхания — полное отвердение наступает не ранее чем через 24 часа (в зависимости от влажности окружающей среды);
   • низкая сочетаемость с другими видами красок. При необходимости повторного покрытия дверей предыдущий слой необходимо полностью удалять (включая обработку наждачной бумагой);
   • высокая стоимость;
   • чувствительность к механическим повреждениям.
     

     Масляная краска долго сохнет

Все описанные виды красок используются и для металлических дверей, но есть и специально разработанные для стальных поверхностей. К ним относятся:

1. Молотковая краска. Покрытие сочетает хорошие декоративные свойства с повышенной прочностью. После высыхания на дверях проявляется узор, имитирующий удар кузнечного пресса. Эксплуатационное достоинство — краску можно наносить на ржавую поверхность, предварительно обезжирив и удалив мелкий мусор и пыль. Есть и другие преимущества:
   • высокая прочность покрытия, выдерживающее даже удары металлическими предметами;
   • длительный срок службы, он превышает 10–12 лет;
   • защита металла от коррозии, перепадов температуры и влажности.
     

     Молотковая краска защищает металл от коррозии, механического воздействия и перепада температур

2. Порошковая краска. Промышленный вариант окраски дверей. В домашних условиях нанести покрытие невозможно, поскольку для этого требуется специальное оборудование — муфельная печь, в которой порошок плавится и запекается. В результате получается чрезвычайно прочное покрытие, которое служит несколько десятков лет.
3. Кузнечная краска. Дорогостоящее покрытие, которое способно превратить обычную дверь в произведение искусства. Различные цвета и оттенки позволяют имитировать сусальное золото или серебро, потускневшее от времени. В таких случаях чаще всего приглашают специалистов-художников, которые гарантированно придадут покрытию необходимый визуальный эффект. Эксплуатационные свойства так же высоки, как у молотковой краски. Длительный срок службы и стойкость к неблагоприятным факторам компенсируют финансовые затраты.
   

   Кузнечная краска имитирует на поверхности дверей покрытие из благородных металлов

Выбор инструмента для покраски

В заводских условиях для покрытия дверей используется сложное автоматическое оборудование. Верхний слой не только красят, но и полируют. В домашних условиях используется ручной инструмент. Все кисти и валики различаются между собой и служат разным целям. Например, кисточка с длинным ворсом лучше прокрашивает труднодоступные углубления, но разбрызгивает краску на ровной поверхности, а валик с короткой «шерстью» позволяет экономить лак, равномернее растягивая его по всей поверхности. Для покраски потребуется:

• кисточка шириной 40–50 мм с длиной ворса 30–40 см;
  

  Малярные кисти отличаются друг от друга шириной и длиной ворса

• меховой валик шириной 8–10 см и диаметром 2 см;
• наждачная бумага на плоском бруске или шлифмашинка (зернистость наждака подбирается в зависимости от толщины снимаемого слоя);
• ветошь для устранения нежелательных потёков (мягкая, одноцветная хлопчатобумажная ткань);
• ёмкость для разведения краски (миска или заводской пластиковый лоток);
  

  Лоток для разведения краски подбирается по ширине валика

• растворитель для обезжиривания поверхности (подойдёт любой состав, кроме бензинового);
• бумажный скотч.
  

  Бумажный скотч защитит поверхности от попадания краски

Для покраски эмалями нельзя использовать валик из поролона. Дело в том, что этот вид инструмента предназначен только для водоэмульсионной краски. Если окунуть его в нитроэмаль, он попросту растворится или деформируется. В результате на поверхности двери останутся кусочки из поролона.

Кроме того нужно предусмотреть наличие слесарного инструмента, необходимого для снятия дверного полотна с петель:

• отвёртки или шуруповёрта;
  

  Электрический шуруповёрт значительно ускоряет процесс установки и демонтажа дверного полотна

• монтировки;
• пассатижей;
• малярного ножа;
  

  Малярный нож позволяет быстро удалить мелкие заусенцы с окрашиваемой поверхности

• козлов для установки полотна в горизонтальном положении.

Место для проведения процедуры выбирается просторное и сухое, с хорошей вентиляцией. При использовании краски с резким запахом (алкидной или нитроэмали) рекомендуется использовать респиратор для защиты дыхательных органов. Если нанесение покрытия проводится с помощью компрессора или пульверизатора, стоит позаботиться о защите ближайших стен и мебели от распылённой краски. С этим хорошо справится полиэтиленовая плёнка, которой тщательно укрывают все предметы комнаты.

Технология покраски дверей

Покраска дверного блока состоит из двух этапов. Нанесение покрытия на:

• дверную раму;
• полотно.

При проведении реставрационных работ дверную коробку не демонтируют, а вот створку желательно снять с петель. Это нужно для того, чтобы краска легла равномерно и не образовывала потёков.

Порядок работы может выглядеть следующим образом:

1. Демонтаж дверей. Для снятия полотна нужно отсоединить несущие петли отвёрткой или шуруповёртом. Необходимо отвинтить все 4 шурупа на каждой из петель и аккуратно извлечь полотно из рамы. Далее положить на устойчивую опору (два или три стула, табуретки или тумбочки). Дополнительно потребуется снятие всей фурнитуры.
   

   Кроме снятия полотна с петель, необходимо демонтировать всю фурнитуру со створки

2. Подготовительные работы. На этом этапе нужно провести тщательный осмотр всей поверхности двери. Если старая краска отслаивается — зачистить наждачной бумагой, если есть сколы и царапины — зашпаклевать специальной шпаклёвкой по дереву. Металлические двери очищаются от ржавчины, при необходимости шпаклюются и обезжириваются (так же как и деревянные). Небольшой кусок ткани смачивается в растворителе и протирается вся поверхность под покраску. Между операциями шпаклёвки и обезжиривания необходимо выдержать время, чтобы замазка полностью высохла. Иногда приходится ошкурить поверхность ещё раз, чтобы выровнять зашпаклёванные места.
   

   Перед покраской дверное полотно нужно очистить, зашпаклевать и обезжирить

3. Покраска. Тут важно помнить, что консистенцию материала лучше подбирать таким образом, чтобы он не растекался, но и не был слишком густым. Регулировать этот параметр рекомендуется растворителем, который нужно добавлять в банку с краской и тщательно размешивать до однородного состояния. Раму выкрашивают кистью или валиком. Сначала проходят все сложные места — углубления, примыкание к стене, стыки и т. д., затем покрывают всю остальную поверхность. Чтобы краска не пачкала стены, их проклеивают бумажным скотчем. Опытные маляры всегда двигаются сверху, начиная с перекладины и заканчивая нижней частью боковых стоек. Полотно покрывают краской в произвольном порядке, но так, чтобы покрытие было равномерным, без пустот и «проплешин». Как правило, сначала работают с одной стороной, а когда она высыхает, дверь переворачивают и работают с другой. Важно подождать полной просушки — полимеризация лишь тогда считается завершённой, когда верхний слой полностью затвердеет. Информацию о времени сушки можно найти на упаковке.
   

   Полотно располагают на удобной для работы высоте и в хорошо освещённом месте

4. Установка дверей. После того как они будут окрашены и высохнут их монтируют на прежнее место. Для этого полотно выставляют в рабочее положение и закрепляют на петлях.

Большинство производителей рекомендует производить покраску в два слоя. Это позволяет сделать цвет поверхности насыщенным и распределить отделочный материал равномерно. Кроме этого, если ранее цвет двери сильно отличался, двойное покрытие скроет участки с остатками старой краски. Между первым и вторым слоем проводят дополнительное выравнивание поверхности — удаляют шкуркой мелкие дефекты и подтёки.

При выборе способа покраски и инструмента следует иметь в виду, что кисточка, как бы тонок не был её ворс, всегда оставляет на поверхности мелкие полоски, валик обеспечивает более равномерное покрытие, а пульверизатор, хоть и хорошо прокрашивает, стоит дорого — в комплект входит распылитель и компрессор, что для домашнего ремонта несколько расточительно.

Из личного опыта могу посоветовать использовать в качестве компрессора для пульверизатора обычный бытовой пылесос. Советские пылесосы типа «Ракета» комплектовались распылителем из пластика, которым очень удобно подкрашивать небольшие по площади предметы, в том числе и двери. Единственное что нужно при этом учитывать, так это то, что нитроэмаль может разъедать пластик. С остальными красками проблем не возникнет.

В целом технология покрытия идентична для любых материалов, но имеются некоторые нюансы, зависящие от типа двери. В основном это касается густоты краски.

Правила покраски деревянной двери

Древесина частично впитывает жидкость, поэтому для того, чтобы краска хорошо закрепилась на поверхности такой двери, первый слой (грунтовочный) рекомендуется накладывать более жидким материалом. По густоте такой состав близок к обыкновенной воде, его получают путём разбавления краски растворителем (акриловая краска смешивается с чистой водой).

Первый слой покрытия древесины делается очень тонким. Второй, а при необходимости и третий, наносится тем составом, который предусмотрен заводом-изготовителем.

Правила покраски двери из ДВП

Древесно-стружечные плиты впитывают влагу ещё лучше впитывают влагу, чем древесина. Поэтому, во избежание разбухания поверхности двери из ДВП следует красить густым материалом. Первый слой наносится очень тонкий, так, чтобы он только впитался и сразу высох. Последующие можно наносить без разбавления краски.

Правила покраски металлической двери

Металл устойчив к влаге, но для лучшей адгезии желательно начать покраску с жидкого состава, который благодаря текучести заполнит все неровности и сгладит шероховатости. Важно дать первому слою хорошо высохнуть. От этого зависит, будет ли в будущем краска трескаться и шелушиться. Для второго и третьего слоя используется материал нормальной консистенции, при этом краску необходимо тщательно раскатывать валиком.

Видео: как правильно покрасить двери

https://youtube.com/watch?v=KTgGCHy4a9g

Особенности покрытия двери лаком

Лак отличается от краски лишь тем, что прозрачен, поэтому подготовка поверхности должна быть более тщательной. Дело в том, что краска скрывает дефекты, а лак подчёркивает их. К тому же в первом случае можно пройтись шкуркой, а затем снова закрасить. С лаком такой правки не получится. Ошкуренное место, даже покрытое сверху новым слоем лака, будет выделяться и выглядеть матовым.

При использовании нитролака необходимо защитить органы дыхания респиратором

Иногда, особенно при использовании текстурного лака, целесообразнее наносить материал тампоном (но не поролоновым, если лак не на водной основе). Такой способ покрытия добавляет своеобразные визуальные эффекты, которыми иногда пользуются дизайнеры. В этом случае используют тяжёлые густые смеси, которые быстро застывают от соприкосновения с воздухом. В качестве тампона можно применять резиновые пористые материалы, устойчивые к воздействию растворителей.

Приступая к реставрации дверного блока, не стоит забывать о средствах личной безопасности. Респиратор защитит слизистую оболочку от раздражения, резиновые перчатки уберегут руки от липкой краски и токсичных растворителей, открытые окна и хорошая вентиляция предотвратят скопление зловредных испарений.

Видео: как покрыть дверь лаком

Покраска двери — недорогой и доступный способом обновления двери, причем не только дизайна, но и эксплуатационных характеристик. Правильный выбор материала, инструмента и соблюдение технологии позволит выполнить эту работу своими руками качественно.

Запись Покраска дверей своими руками впервые появилась balnnh.ru.

Желая внести в комнату толику оригинальности, во многом полагаются на дверь. От неё требуется устраивать хозяина не только по стилю, материалу изготовления и механизму открывания, но по и ширине.

Стандартная ширина двери по ГОСТу

Для размеров двери и проёма под неё разработаны стандарты, чётко прописанные в ГОСТе. При этом ширина зависима от высоты и модели дверного полотна.

Таблица: параметры дверного полотна

Габаритами двери обусловливаются размеры проёма. Как правило, разница между шириной дверного полотна и шириной прохода в стене составляет от 6 до 15 см.

Таблица: размеры дверного проёма

Правильное измерение ширины двери и проёма

Ширину дверного полотна подбирают, ориентируясь на габариты прохода в стене.

В измерении ширины дверного проёма ошибок возникнуть не должно, если:

• заблаговременно демонтировать старый дверной блок и убрать остатки штукатурки, чтобы проход приобрёл чёткие границы;
• определить ширину проёма в трёх областях (внизу, вверху и посередине), держа измерительную ленту строго горизонтально;
  

  Ширину проёма измеряют в трёх местах, причём при выборе ширины двери учитывают наименьший результат

• остановиться на наименьшем полученном показателе ширины.

Когда старые двери ещё не сняты с петель, а размеры проёма уже нужны, замеры ширины требуется делать между центрами левого и правого наличников.

А удостовериться в том, что данный проход в стене подходит для установки двери, поможет формула Ш_дв + 2*Т_к + М_з*2 +З_п + З_з, где Ш_дв — это ширина двери, Т_к — толщина коробки, М_з — монтажный зазор, З_п – зазор под петли, а З_з — зазор под замок.

Если считать оптимальную ширину прохода в стене по этой формуле, то получается, что стандартной двери шириной 80 см с коробом толщиной 3 см, монтажным зазором в 1 см, просветом под петли в 2 мм и просветом под замок в 4 мм нужен проём размером 88,6 см (80+2*3+1*2 +0,2 +0,4=88,6 см).

В ширину дверного проёма входит ширина дверного полотна, дверной коробки и монтажных зазоров

Действия при ошибках в замере ширины

Когда дверной проём оказался несколько у?же, чем выявили измерения рулеткой, выходом из положения станет увеличение прохода болгаркой, электрической пилой или перфоратором. Всё зависит от материала, из которого изготовлены стены.

К сожалению, этот приём решения проблемы узости дверного проёма связан с некоторыми трудностями. Даже простую стену из гипсокартона уменьшить нелегко, так как это требует изменения положения металлических профилей.

Проём в деревянной стене расширяют электрической пилой

Некоторые проходы вообще нельзя переделывать из-за особой планировки помещения. Поэтому единственным вариантом может быть заказ двери нестандартного размера.

Нередки и случаи, когда проход в стене слишком большой для двери традиционного формата. Вопрос решают сужением дверного проёма путём вставки дополнительной секции материала (например, кирпича или доски).

Чтобы проём кирпичной стены стал уже, в него вставляют дополнительную линию материала

Уменьшение прохода в стене иногда оборачивается невозможностью закрыть просветы в дверном проёме наличниками. Приходится отказываться от них и приклеивать вокруг двери обои или плитку.

Видео: уменьшение ширины проёма посредством кладки кирпича

https://youtube.com/watch?v=nbwHr6PAHzA

Зависимость ширины двери от помещения

Чтобы получить удобную и функциональную дверь, требуется обращать внимание на то, в какое помещение и кого именно она ведёт.

Например, в пунктах 6.9 и 6.16 СНИПа 210176 обозначено, что входные двери — это путь к эвакуации, поэтому их размеры должны быть существенно больше габаритов дверных полотен между комнатами. А в ГОСТе 24698–81 прописано следующее: для инвалидов-колясочников доступной должна быть межкомнатная дверь шириной не менее 700 мм.

Таблица: влияние типа помещения на размеры проёма под дверь

Ширина и другие размеры дверного полотна и проёма регламентируются государственными стандартами. А насколько дверь подходит конкретному проходу в стене, зависит от его габаритов.

Запись Избегаем тесноты: какой должна быть дверь в ширину впервые появилась balnnh.ru.

Установка двери начинается с расчёта её параметров, для которых существуют чёткие рамки, продиктованные ГОСТом. Если не придерживаться строгих правил, то проектирование помещения обернётся настоящим беспорядком и проблемной эксплуатацией дверного полотна.

Требования ГОСТа к высоте двери и проёма

Стандартная высота дверей и проёма и под её установку указана в ГОСТе 6629–88. Правда, надо иметь в виду, что импортные дверные полотна от отечественных образцов могут немного отличаться.

Оптимальная высота двери — 200 см. Проём под неё должен быть выше, так как включает в себя не только дверное полотно, но и дверной короб с техническими зазорами.

Оптимальной высотой двери считается показатель 2000 мм, так как он позволяет оставить в проёме необходимые технические зазоры

Таблица: стандартные размеры дверного полотна и проёма

Тонкости измерения высоты проёма и двери

Высота проёма под дверь — это промежуток от пола до верхней горизонтальной перекладины. Этот параметр измеряют в трёх местах: справа и слева ближе к стене, а также в самой середине прохода в стене. Разница между полученными показателями может составлять от 2 до 10 мм.

Дверной проём лучше измерять в трёх местах: в середине, справа и слева

Чтобы измерить высоту дверного проёма без погрешностей, следует принять за точку отсчёта место, где проём в стене имеет самую маленькую высоту. Когда проход в стене лишён кривизны, измерения можно проводить на любом участке.

Для расчёта необходимой высоты проёма под двери стандартного размера существует формула В_дв + В_п + 10 мм + Т_к + ТЗ_в + ТЗ_н, где В_дв — это высота выбранной двери, В_п — высота порога, 10 мм — это стандартная величина зазора между стеной и дверной коробкой вверху проёма, Т_к — толщина дверного короба (от 3 до 10 см), ТЗ_в — верхний технический зазор между коробом и дверью, а ТЗ_н — нижний технический зазор между коробом и порогом.

Предположим, что в проём с порогом высотой 30 мм и коробом толщиной 50 мм будет вставлена дверь размером 2000х900 мм. Тогда, рассчитывая высоту необходимого дверного проёма по формуле, получаем результат — 2098 мм и округляем его до 2100 мм. (2000 мм + 30 мм + 10 мм + 50 мм + 3 мм + 5 мм = 2098 мм).

В высоту дверного проёма входят технические и монтажные зазоры, а также толщина коробки

Приемлемую высоту для новой двери можно определить, ориентируясь на высоту старой дверной створки. Если ранее эксплуатируемое полотно уже находится вне проёма, то необходимый параметр получится узнать, измерив рулеткой расстояние от половых досок до середины верхнего наличника.

Проблемы при измерении высоты дверной створки и проёма

Иногда при установке двери выясняется, что проход в стене более 210 см по высоте. Это оборачивается образованием огромной щели между наличником и стеной. Чтобы подобного изъяна не возникло, нужно уменьшить проход одним из следующих способов:

• заполнить лишнее пространство вверху проёма кирпичом, штукатуркой, гипсокартоном или досками нужной толщины, используя крепёжные элементы;
  

  Чтобы проём в стене стал ниже, в него можно вставить гипсокартон

• установить в проходе гипсокартонную арку, свод которой заберёт лишние сантиметры;
  

  Гипсокартонная арка может значительно уменьшить пространство дверного проёма

• монтировать широкие наличники.
  

  Широкие наличники избавят от такой проблемы, как большой зазор между стеной и дверью

Бывает, что проём для двери, наоборот, оказывается слишком маленьким — меньше 203 см по высоте. Вместить дверной короб и створку в такой проход нереально. Поэтому приходится прибегать к таким мерам, как:

• подрезание дверного полотна, что, к сожалению, приводит к снижению прочности дверной обвязки при частом использовании изделия. Чтобы убрать лишние сантиметры, дверь укладывают на стол, прижимают к ней деревянную планку или при помощи карандаша и угольника проводят горизонтальную черту и делают рез, неровные края которого обрабатывают шкуркой;
  

  Дабы дверь вместилась в невысокий проём, её можно немного укоротить

• расширение проёма путём частичного демонтажа стены (с помощью кувалды, отбойного молотка, перфоратора, болгарки и иных инструментов), что обходится относительно дорого, но не отражается на эксплуатационных характеристиках двери.
  

  Взяв нужный инструмент, проём в стене получится легко увеличить до таких параметров, чтобы в него вместилась дверь стандартного размера

Видео: расширение дверного проёма

Чтобы дверь была удобной и выглядела красиво, она должна иметь стандартную высоту. Под неё подгоняют размеры проёма в стене, к измерениям которого подходят тщательно.

Запись Стандарты высоты для двери впервые появилась balnnh.ru.

Для обеспечения комфорта и уюта в доме он должен быть хорошо утеплён. Одним из основных мероприятий, обеспечивающих снижение потерь тепла, является теплоизоляция входных дверей. Качественно и правильно утеплённая дверь помогает сэкономить значительные средства на оплате энергоносителей в отопительный период. Кроме того, она не пропускает внутрь звуки с улицы или из подъезда.

Разновидности утеплителей для дверей

Рассмотрим основные виды теплоизоляционных материалов, которые применяются для утепления входной двери:

1. Гофрокартон. Это сотовый наполнитель, который отличается низкой стоимостью, но и показатели тепло- и звукоизоляции у него также невысокие. Хотя материал и сделан из картона, наличие большого количества ячеек обеспечивает ему достаточную жёсткость. Гофрокартон хорошо переносит перепады температуры, поэтому производители часто используют его для утепления бюджетных входных дверей. Главное преимущество этого утеплителя в его небольшом весе, поэтому на полотно и на петли не создаётся большая нагрузка. Из-за низких показателей влагостойкости и небольшого срока службы для качественного утепления входных дверей гофрокартон не подходит.
   

   Гофрокартон обычно используется для утепления бюджетных входных дверей

2. Минеральная вата. Материал имеет высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики, хорошо переносит перепады температуры. Для утепления входной двери лучше использовать базальтовый утеплитель, так как он меньше боится повышенной влажности. Главным недостатком минеральной ваты является то, что со временем она даёт усадку. Этот минус особенно актуален в случае с утеплением входной двери, так как материал располагается вертикально. Кроме этого, при открывании/закрывании полотна происходят удары, в результате чего вата быстро оседает. Чтобы минимизировать этот недостаток, в двери можно установить дополнительные рёбра жёсткости, которые частично будут предотвращать усадку. Рекомендуется также не просто укладывать, а приклеивать минеральную вату к поверхности дверного полотна.
   
   

   Недостаток минеральной ваты в том, что со временем она даёт усадку

3. Пенопласт. Это наиболее популярный и доступный материал для утепления входной двери. Его основные плюсы: большой срок службы, приемлемая стоимость, хорошая влагостойкость, низкая теплопроводность. Монтаж пенопласта проводится просто и быстро, а благодаря его небольшому весу нагрузка на петли и полотно увеличивается незначительно. Среди недостатков этого материала надо отметить низкие звукоизоляционные характеристики, а также то, что при нагревании он выделяет вредные вещества.
   

   Пенопласт имеет большой срок службы, доступную стоимость, хорошую влагостойкость и низкую теплопроводность

4. Жидкий пенополиуретан. Для утепления дверей он используется редко в связи с тем, что для его нанесения требуется специальное оборудование. После распыления по поверхности двери он быстро застывает. В результате получается монолитное покрытие без щелей и зазоров. Пенополиуретан обладает хорошей адгезией, поэтому для его монтажа не надо использовать каркас и крепёжные элементы. Он не боится перепадов температуры и влажности. Недостатками такого способа утепления являются высокая стоимость и специфика нанесения. Некоторые умельцы для утепления входной двери применяют монтажную пену. Это тот же пенополиуретан, но уже в баллончике.
   

   В домашних условиях заполнить полости в двери можно монтажной пеной

5. Пенопропилен. Имеет довольно хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики, не боится влажности и перепадов температуры и не усаживается. Недостаток пенопропиленовых пластин в том, что по сравнению с другими утеплителями они обладают более высокой теплопроводностью.
   

   Пенопропиленовые пластины по сравнению с другими материалами имеют более высокую теплопроводность

6. Войлок. Это натуральный утеплитель, изготавливаемый из шерсти. Раньше он был очень популярным, но сейчас ему на смену пришли более современные материалы. Войлок имеет хорошие теплоизоляционные характеристики. Главный его недостаток в том, что он хорошо впитывает влагу.
   

   Войлок обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками, но впитывает влагу

7. Поролон. Среди преимуществ этого утеплителя надо отметить невысокую стоимость и простоту монтажа. Основные недостатки: высокое влагопоглощение, при перепадах температуры он очень быстро начинает крошиться, что приводит к снижению теплоизоляционных характеристик.
   

   Поролон обладает высоким влагопоглощением, при перепадах температуры он очень быстро начинает крошиться

8. Фольгированный вспененный полиэтилен. Хотя толщина этого утеплителя и небольшая, но он обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками. За счёт наличия фольгированного слоя бо?льшая часть тепла отражается назад в помещение. Это один из лучших способов утепления двери, который подходит как для деревянного, так и для металлического полотна. Монтируется такой материал при помощи клея. В продаже есть вспененный полиэтилен с самоклеящейся основой. Достаточно снять защитную плёнку и прикрепить его на двери.
   

   Фольгированный вспененный полиэтилен обычно имеет самоклеящуюся основу, что значительно облегчает его монтаж

9. Уплотнительные ленты. Кроме обеспечения высоких теплоизоляционных характеристик дверного полотна надо устранить возможность утечки тепла через щель между дверью и коробом. Для этого по периметру на полотно или на дверную раму приклеивают специальные уплотнительные элементы.
   

   Уплотнительная лента фиксируется на самоклеящуюся основу

Для получения максимального результата при утеплении входной двери специалисты рекомендуют одновременно использовать несколько теплоизоляционных материалов. Наиболее эффективным решением является монтаж внутрь полотна пенопласта с последующей обшивкой дерматином на подкладке из поролона или войлока, но могут быть и другие комбинации.

Установка утеплителя на различные виды дверей

Технология монтажа утеплителя будет немного отличаться в зависимости от того, выполняется его установка на деревянное или металлическое полотно.

Для проведения работ надо иметь следующие инструменты и материалы:

• шуруповёрт;
• электродрель;
• нож;
• молоток;
• степлер;
• ножовка, она нужна для распила ДВП или фанеры;
• измерительные инструменты;
• клей;
• крепёжные элементы;
• утеплитель;
• деревянные рейки;
• лист ДВП или фанеры;
• отделочный материал (кожа или дерматин).
  

  Для утепления входной двери понадобятся простые и доступные инструменты

Монтаж утеплителя на металлические двери

В большинстве квартир установлены именно металлические входные двери, поэтому вопрос о том, как их правильно утеплить, является очень актуальным. Металлические двери могут быть:

• разъёмными, то есть с внутренней стороны полотна обшивка к каркасу крепится саморезами. Может быть вариант, когда у двери есть только обшивка с внешней стороны и каркас, а внутренняя отделка отсутствует;
• неразъёмные. Обшивка двери с каркасом соединена при помощи сварки поэтому конструкция неразборная.

Утепление разъёмной металлической двери

Монтаж утеплителя на разъёмную металлическую дверь выполняется следующим образом:

1. Выбор материала. На этом этапе определяются с типом и размерами утеплителя. Для этого измеряют длину, высоту и толщину полотна. Если у двери нет внутренней обшивки, то дополнительно надо приобрести лист фанеры или ДВП, которым потом закроется слой утеплителя.
   

   Можно использовать ламинированную фанеру, тогда проводить финишную отделку утеплённой двери не потребуется

2. Снятие обшивки. Для упрощения работы дверь лучше снять с петель и положить на горизонтальную поверхность. После этого откручивают саморезы и снимают обшивку с внутренней стороны. Внутри металлической двери есть рёбра жёсткости, между которыми и будет устанавливаться теплоизоляционный материал.
   

   С внутренней стороны входной двери снимают обшивку

3. Монтаж утеплителя. В соответствии с имеющимися в каркасе ячейками вырезают теплоизоляционный материал. Его размер должен быть немного больше, чтобы утеплитель помещался с небольшим натягом. К металлической поверхности утеплитель фиксируют «жидкими гвоздями» или другим клеем.
   

   К металлической поверхности пенопласт или другой утеплитель фиксируют при помощи клея

4. Установка обшивки. После заполнения всех ячеек внутри двери снятую обшивку ставят на место. Если будет устанавливаться лист ДВП, то в нём делают разметку для ручки, глазка и личинки замка, после чего прикручивают к каркасу. Саморезы надо устанавливать напротив каждого ребра жёсткости и по 3–4 штуки между ними.
5. Завершающий этап. При помощи напильника и наждачной бумаги обрабатывают края листа ДВП, чтобы он точно соответствовал размерам двери.

Наполнение жидким пенополиуретаном

Полое пространство металлической двери можно наполнить жидким утеплителем. В этом случае все швы на полотне должны быть герметичными, чтобы материал не вышел наружу.

Применять такой способ в домашних условиях сложно, так как для получения жидкого пенополиуретана понадобится специальное оборудование. Можно использовать монтажную пену, но нет гарантии того, что получится равномерно заполнить внутреннее пространство двери.

Видео: утепление металлической двери

Утепление неразъёмной металлической двери

При утеплении неразъёмной конструкции минеральной ватой, пенопластом и другими аналогичными материалами надо быть готовым к тому, что толщина полотна увеличится и его вид с внутренней стороны изменится.

Порядок выполнения работ будет следующим:

1. Демонтаж фурнитуры. С двери снимают всю фурнитуру, которая будет мешать выполнению работ.
   

   Снимают фурнитуру, которая будет мешать выполнению работ

2. Устройство дополнительного каркаса. Для этого используются деревянные бруски сечением 25х20 мм, которые саморезами крепятся по периметру дверного полотна. Для того чтобы вкрутить саморез, сначала при помощи электродрели делают отверстие, которое должно быть немного меньше диаметра самореза. Бруски устанавливают по периметру полотна, а также параллельно короткой стороне двери для создания ячеек под размер утеплителя.
   

   Бруски каркаса набиваются по всему периметру двери и горизонтально для создания ячеек под утеплитель

3. Укладка утеплителя. В промежутки между рейками созданного каркаса устанавливают утеплитель и фиксируют его при помощи клея.
4. Монтаж обшивки. На каркас при помощи саморезов крепят подготовленный по размерам лист ДВП.
5. Финишная отделка. Если используется ламинированный ДВП, то можно так и оставить. В противном случае на ДВП фиксируют слой поролона, после чего укрывают его кожей или дерматином.
   

   Обычно после утепления двери обивают дерматином или кожей

6. Монтаж фурнитуры. Необходимо установить на место снятую фурнитуру. Учтите, что после такого утепления толщина дверного полотна увеличится, поэтому ручка, глазок и личинка должны быть соответствующих размеров.

Неразъёмные металлические двери можно утеплить и при помощи фольгированного вспененного полиэтилена. Он фиксируется на самоклеящуюся основу, имеет небольшую толщину и высокие теплоизоляционные характеристики, поэтому монтировать дополнительный каркас не надо. После укладки утеплителя полотно обшивают дерматином. Использование фольгированного материала позволяет значительно повысить теплоизоляционные характеристики двери, при этом её толщина увеличивается незначительно.

Если планируется установка новой входной двери, по возможности надо оставить старую, так как наличие между створками воздушного пространства позволяет улучшить тепло- и звукоизоляцию помещения. Это возможно в том случае, когда толщина дверного проёма большая и возможно установить тамбурные двери.

Монтаж утеплителя на деревянные двери

Приблизительно в 90% всех случаев входные деревянные двери утепляют снаружи.

Порядок выполнения работ будет следующим:

1. Снятие дверного полотна. Для упрощения процесса утепления деревянной двери её лучше снять с петель и уложить на подставки, например, на 2 или 4 табурета.
   

   На снятой с петель двери намного проще проводить все работы

2. Демонтаж фурнитуры. С полотна снимают фурнитуру, которая будет мешать выполнению работ.
3. Монтаж поролона, изолона или войлока. В этом случае теплоизоляционный материал приклеивают к поверхности двери. После этого рекомендуется дополнительно закрепить его при помощи маленьких гвоздиков или скоб.
   

   Поролон приклеивают к дверному полотну

4. Укладка утеплителя. Если утепление выполняется плитными материалами (пенопласт, минеральная вата), по периметру двери создают каркас из деревянных реек, а также делают несколько поперечных рёбер жёсткости. После этого фиксируют утеплитель. Недостаток такого способа в том, что увеличивается толщина двери. Можно утеплить деревянные двери рулонными материалами, например, поролоном или вспененным фольгированным полиэтиленом. Они приклеиваются прямо на поверхность дверного полотна.
   

   Монтаж плитного утеплителя в обрешётку из реек приводит к увеличению толщины дверного полотна

5. Монтаж финишного материала. После укладки утеплителя двери обшивают дерматином или кожей.

Если для утепления двери используется минеральная вата, то её надо обязательно закрывать гидробарьером, так как она боится повышенной влажности.

Для получения максимального эффекта кроме утепления дверного полотна проводятся ещё и такие мероприятия:

• утепление дверной коробки. Сначала надо понять, в каком она состоянии. Для этого демонтируют откос и осматривают зазор между коробом и стеной. При необходимости повреждённую монтажную пену срезают и заполняют это пространство новой. После этого ставят откос обратно и утепляют его;
• утепление дверного контура. По периметру двери на полотно или на короб приклеивают уплотнительные элементы. Они могут быть как поролоновыми, так и полимерными.

Если выполнить утепление входной двери в описанной последовательности, то можно быть уверенным, что в зимнее время потерь тепла в этом месте точно не будет.

Для получения максимального эффекта надо одновременно использовать несколько утеплителей

Видео: утепление деревянной двери

Замена утеплителя двери

Иногда возникают ситуации, когда надо выполнить замену утеплителя на входной двери. Чаще всего это бывает в случае использования минеральной ваты, так как в процессе эксплуатации она оседает и теплоизоляционные характеристики двери ухудшаются. Для выполнения этих работ кроме уже упомянутого инструмента понадобится шпатель, который используется для полного снятия приклеенного утеплителя с поверхности двери. Можно справиться и при помощи ножа, но шпателем выполнить работу получится намного быстрее.

Порядок замены утеплителя:

1. Снятие двери с петель. Если это не получается, работу можно выполнить и на установленном полотне, но это будет дольше и сложнее.
2. Демонтаж финишного покрытия. Если это натуральная кожа и её планируется снова использовать, то снимать материал надо аккуратно. Дерматиновую обивку обычно меняют вместе с утеплителем.
   

   Обычно вместе с утеплителем меняют и обивочный материал

3. Демонтаж утеплителя. Полностью удаляют имеющийся утеплитель.
   

   Полностью удаляют осевшую минеральную вату

4. Монтаж нового утеплителя. Это процесс выполняется так, как было описано выше.
5. Установка новой обшивки.

Видео: замена утеплителя двери

Замена уплотнителей

Если вы заметили, что в квартиру начали проникать посторонние запахи и звуки из подъезда и возле двери появился сквозняк, значит, надо выполнить замену уплотнителя:

1. Определяются с методом монтажа. В зависимости от конструкции двери уплотнитель может устанавливаться в паз или на самоклеящуюся основу.
2. Снимают старый уплотнитель. Для этого используют шпатель, после чего поверхность обезжиривают.
3. Подбирают толщину уплотнителя. Чтобы это правильно сделать, надо раскатать кусок пластилина в виде колбаски и завернуть его в пищевую плёнку. После этого его вставляют между полотном и коробом и закрывают двери. Извлекают шаблон и измеряют его толщину.
4. Фиксируют новый уплотнитель. Делают это по периметру двери. Сначала с него надо снять защитную плёнку, после чего закрепить на самоклеящейся основе.
   

   С уплотнителя снимают защитную плёнку и фиксируют его на самоклеящееся основание

Заменить утеплитель и уплотнительные элементы на входной двери самостоятельно несложно, поэтому такую работу сможет выполнить любой домашний мастер.

Видео: установка уплотнителей

Для утепления входной двери могут использоваться самые разнообразные теплоизоляционные материалы, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Для получения максимального эффекта надо одновременно использовать несколько утеплителей. Одним из оптимальных вариантов будет утепление полотна пенопластом, установка отражающего утеплителя и обивка кожей или дерматином, а также установка по периметру уплотнительной ленты.

Запись Утепление входных дверей впервые появилась balnnh.ru.

Межкомнатные двери играют важную роль в интерьере любого помещения, дополняя дизайн и подчёркивая стиль. Именно поэтому важно подбирать полотно с учётом характерных черт, присущих выбранному направлению оформления пространства. При этом двери должны быть высококачественными и комфортными в эксплуатации. Это возможно, если при выборе учитывать простые принципы.

Актуальные тенденции в дизайне дверей

Строгие линии, стекло, глянцевые поверхности, простая фурнитура — эти черты присущи современным межкомнатным дверям, выполненным в соответствии с последними тенденциями. В результате сочетания материалов с гладкой структурой и применения лаконичного декора получаются изделия без вычурных элементов, отличающиеся простотой, но выглядящие современно и стильно.

Для современных дверей характерна лаконичность

Актуальными в дизайне дверей являются и следующие тенденции:

• белый цвет часто используется для дверей в любом стиле. Помимо этого оттенка, популярен и чёрный тон, характеризующийся солидностью;
• ровное полотно без вычурных филёнок не только модно, но и подходит для любого дизайна интерьера;
• необычные варианты открывания дверей становятся всё более и более актуальными, например, маятниковые, роторные или двери-невидимки.

Раздвижные двери подходят для просторных помещений

Никогда не теряют своей актуальности классические деревянные двери, которые могут быть украшены филёнками, витыми ручками, изящными узорами. При этом такого декора не должно быть слишком много, иначе полотно будет выглядеть пёстро, нелепо.

Классические двери чаще всего выполняются из натуральной древесины

Как подобрать двери под интерьер

Выбор межкомнатных полотен всегда основывается на принципах стиля оформления обстановки. Цвет, структура изделия, материал, тип фурнитуры — все элементы двери должны соответствовать дизайну. При этом лучше всего во все комнаты дома или квартиры установить полотна одинакового стиля.

Тёмные двери

Дверные полотна чёрного, тёмно-коричневого и других насыщенных тонов хорошо впишутся в солидный, роскошный, современный интерьер. При выборе таких перегородок стоит учесть следующие особенности:

• оттенки напольного покрытия и дверей могут быть разной насыщенности, но рисунок в виде структуры древесины должен быть похожим;
• тёмные двери на фоне светлых стен и пола являются хорошим акцентом, а дополняют конструкцию наличниками такого же тона, что и полотно;
• светлый плинтус можно сочетать с тёмным полотном при любой цветовой гамме интерьера;
• тёмный плинтус в сочетании с такой же дверью уместен при светлых стенах и тёмном напольном покрытии, а также для светлого пола и мрачных стен;
• стеклянные вставки, цветные детали и другие светлые элементы сделают чёрные или другие полотна менее яркими;
• на фоне синих, коричневых и других подобных стен тёмные двери будут менее заметными, что удобно, когда не требуется акцент на полотне.
• гармонично дополнят коричневую, серую или другую подобную мебель чёрные двери. Можно такие полотна сочетать и с белой мебелью, что создаст эффектный контраст.

Тёмные двери часто используют в монохромном интерьере

Двери светлых оттенков в интерьере

Дверные полотна светлых оттенков уместны для помещений любой площади, но особенно замечательно выглядят в небольшом пространстве, так как способствуют визуальному увеличению комнат. Такие двери можно использовать в интерьере следующим образом:

• белые, бежевые или другие полотна освежат стены с мрачными, бледными и тёмными обоями;
• просторное помещение со светлыми стенами белые двери сделают слишком неуютным и поэтому стоит использовать полотна пастельных, светло-серых оттенков;
• на фоне тёмных однотонных стен лучше всего смотрятся белые двери без вычурного декора, а патина и узоры могут присутствовать на полотне в классическом стиле;
• полотна могут быть дополнены стеклянными вставками. Они подходят для интерьеров в любом стиле, но стоит учесть оформление и форму стеклянных деталей. Например, в стиле минимализм уместны простые детали строгой геометрической формы;
• светлые двери из древесины должны быть обязательно покрыты лаком или краской, так как дерево хорошо впитывает загрязнения и быстро теряет цвет и аккуратный вид.

Белые двери хорошо выглядят на фоне цветных стен

Двери с витражом

Мозаичные картины из кусочков цветного стекла — это древнее искусство. Первые прототипы таких изделий возникли ещё в Древнем Египте. Современная же промышленность позволяет создавать любые изделия с витражными картинами и не являются исключением межкомнатные двери. При их использовании в интерьере нужно учесть такие особенности, как:

• лучше всего полотна с витражом подходят для классического, английского стиля, барокко, рококо. При этом двери выполняются из древесины, могут иметь небольшие филёнки или узоры с патиной;
• цветные витражи могут присутствовать на дверях любого цвета и поэтому при выборе важно учитывать оттенок полотна, а не стекла;
• яркий витраж на двери хорошо дополнят картины на стенах, что сделает обстановку более гармоничной;
• полотно может быть не с цветным рисунком-витражом, а с узорчатым и рельефным стеклом. Такой вариант более универсален и подходит для интерьера кантри, прованс;
• оригинальные стеклянные двери с витражным рисунком уместны для интерьера модерн и классических направлений.

Витраж может украшать двери любого типа

Состаренные двери

Двери под старину изготавливаются из древесины, так как этот материал легко искусственно состарить, используя жёсткие щётки, столярные инструменты, краску и другие приспособления. Такие полотна имеют естественные цвета: белые, серые, оттенки разных пород древесины. При этом стоит обратить внимание на следующие особенности дизайна:

• полотна с эффектом старины лучше всего делать распашными, так как они оптимальны для классических интерьеров, где складные и другие конструкции выглядят неуместно;
• состаренные изделия часто дополняют стеклянными вставками или витражами. Такие варианты наиболее уместны для стиля шебби-шик, средиземноморского дизайна;
• ширмы, состаренный комод и другие подобные детали гармоничную композицию с дверью, оформленной под старину;
• светлые состаренные двери выглядят более приятно, чем тёмные, которые обладают грубоватым видом. Светлые двери уместны в интерьере шебби-шик, прованс, а тёмные можно использовать в кантри.

Состаренные двери из древесины могут быть любой конструкции

Фотогалерея: двери в интерьерах разных помещений

Межкомнатные двери для дизайна в разных стилях

Все двери в квартире или доме должны быть похожи и поэтому пространство лучше всего оформить в едином стиле. Для этого выбирают полотна, оформленные в соответствии с необходимым дизайном. Если же какие-либо комнаты будут отличаться по стилю, то стоит выбрать нейтральные двери без ярко выраженной стилистической принадлежности.

Двери стиля прованс

Простые и даже грубоватые, двери в стиле прованс отражают уют деревенского дома и комфортабельность обстановки. Полотна для такого интерьера выполняются из натуральной древесины, что позволяет подчеркнуть природную гармонию и изящность французского интерьера. Такие перегородки обладают следующими чертами:

• отсутствие глянцевых, гладких, пластиковых поверхностей;
• грубоватый внешний вид;
• возможны вставки из стекла, филёнки, узоры с патиной;
• фурнитура медного или золотистого цвета.

Светлые двери — оптимальное решение для стиля прованс

Полотна в стиле Hi-tech

Перегородки в современном стиле хай-тек — это эффектные, но лаконичные изделия правильной геометрической формы. В качестве материалов используются древесина, ЛДСП и МДФ, стекло, пластик, металл. И также полотна характеризуются:

• фурнитура простой формы, строгий дизайн двери;
• нестандартные варианты открывания, например, роторные перегородки или «пенал»;
• необычный дизайн, например, стеклянные двери яркого цвета или с абстрактным узором;
• частое применение контрастных оттенков в оформлении полотен.

Двери в стиле хай-тек выглядят эффектно за счёт необычных дизайнерских решений

Двери для интерьера в стиле лофт

Декор лофт предполагает простор, лаконичность и делает пространство похожим на промышленный склад или завод. Перегородки в таком случае неуместны, но если они всё же используются, то должны соответствовать определённым требованиям. В помещении, оформленном в стиле лофт, используют двери, обладающие такими особенностями дизайна, как:

• грубоватая отделка, например, состаренные доски или облупившаяся краска;
• часто применяются раздвижные полотна, подвешенные на массивные ролики над проёмом. Если площадь помещения маленькая, то можно использовать распашные конструкции;
• модели из стекла и металла — лучшее решение для индустриального интерьера. Более бюджетны полотна из ЛДСП или МДФ, но лучше всего выбрать варианты из древесины;
• перегородки должны быть строгих оттенков: серый, чёрный, белый, коричневый. Если же двери будут акцентом в интерьере, то можно выбрать бледно-голубой, тёмно-синий, зелёный, красный цвет для полотна.

Двери в стиле лофт имеют слегка грубоватый дизайн

Стиль современный модерн для межкомнатных дверей

Полотна в стиле модерн отличаются элегантностью, изящностью, но в то же время они лаконичны. Такие двери обладают следующими особенностями оформления:

• лакированная древесина и блестящая фурнитура изящной формы;
• наличие филёнок или вставок из стекла, витражей;
• распашной тип открывания, но есть и другие варианты, которые недостаточно распространены;
• абстрактные или современные узоры на стекле или зеркале двери.

В стиле модерн уместны геометрические узоры

Двери в стиле минимализм

Дизайн минимализм — это практически полное отсутствие декора в интерьере, лаконичные гладкие поверхности, не более 1 – 2 ярких тонов в обстановке. Двери в таком стиле представляют собой максимально простые полотна, с удобными ручками, без узоров. Они могут быть выполнены из матового или прозрачного стекла, пластика, древесины или ЛДСП, но в любом случае должны отличаться лаконичностью.

Двери из стекла подходят для интерьера минимализм, но отличаются низкой звукоизоляцией

Видео: особенности выбора и установки межкомнатных дверей

Выбор межкомнатных дверей — важный момент при обустройстве любого помещения. Для этого учитывают стиль дизайна, материал полотна и особенности выбора комплектующих, которые должны соответствовать оформлению двери.

Запись Как подобрать межкомнатные двери в зависимости от стиля интерьера впервые появилась balnnh.ru.

Специально включать в современный интерьер предметы, пережившие века, невероятно модно, хотя весьма затратно. Но это не повод для расстройства, ведь от покупки раритетов можно смело отказаться в пользу самостоятельного состаривания деревянной мебели в доме. Например, придать помещению загадочной архаичности с лёгкостью смогут особым образом состаренные двери.

Методы состаривания дверей

Чтобы внести в интерьер нечто альтернативное, дизайнеры разработали массу вариантов искусственного состаривания дверного полотна.

Подготовительные мероприятия

Какими бы разными ни были способы придать двери архаичность, подготовка к этим работам одинакова. Она включает в себя:

1. Демонтаж дверного полотна и удаление фурнитуры.
2. Соскабливание старой краски или лакового покрытия резиновым шпателем после специального нагревания строительным феном.
3. Шпаклевание поверхности с целью замаскировать щели и иные дефекты.
4. Шлифование, направленное на устранение неровностей.

Дальнейшие действия зависят от того, чего хочется добиться путём состаривания двери.

Видео: удаление старой краски как подготовка двери к состариванию

Браширование

Применив браширование, можно изменить рисунок и цвет дверного полотна из древесины почти любой породы, исключая клён, ольху, вишню, грушу и бук. Технология основывается на удалении волокон верхнего слоя древесины посредством щётки с металлическим ворсом и использовании красителей чёрного, оранжевого, зелёного, фиолетового или красного тона, превращающих обычный лесной материал в экзотический.

После браширования дверь выглядит пятнистой, потому что на ней появляются контрастирующие друг с другом тёмные и светлые участки

Браширование выполняют следующим образом:

1. Дверное полотно немного смачивают водой и аккуратно скоблят металлической щёткой, двигая её только в направлении волокон. Чтобы ускорить этот процесс и затрачивать меньше сил, ёрш с ворсом из металла насаживают на болгарку.
2. Металлическую щётку заменяют специальной щёткой-насадкой (при работе болгаркой) или куском наждачной бумаги. По деревянной поверхности водят до тех пор, пока она не избавится от шероховатостей и ворсинок.
   

   Болгарка со специальной насадкой позволяет удалить верхний слой древесины и выровнять дверное полотно

3. Взяв стамеску, деревянное полотно испещряют бороздками, которые будут создавать впечатление, что древесина уже покрылась трещинами от старости и имеет сколы.
4. Поверхности придают идеальную гладкость, воздействуя на неё наждачной бумагой.
5. На дверное полотно наносят красящую эмульсию, способную придать древесине сочный цвет, или морилку. Желая добиться эффектного вида, изделие покрывают краской, состоящей из металлического порошка, напоминающего золото или серебро. Забившись в поры древесины, специальный пигмент станет мерцать в момент освещения двери солнечными лучами.
6. Деревянную поверхность шлифуют и обрабатывают либо воском, либо лаком.

Видео: как сделать древесину старее с помощью трещин

Патинирование

К патинированию прибегают, стремясь придать заурядному деревянному изделию более интересный вид с помощью налёта, подчёркивающего красоту резьбы.

Первоначально патиной называли оксидную зеленоватую плёнку на медном изделии голубого или зелёного цвета. А теперь так именуют любой налёт, который со временем появляется на металле или древесине, а также эффект состаривания мебели.

Для создания плёнки на поверхности древесины используют акриловую краску или специальный лак коричневого, золотого, красного и зелёного оттенков.

С этой целью:

1. Дверное полотно приводят в порядок при помощи тряпки и наждачной бумаги.
2. Древесину обрабатывают праймером.
3. Когда дверь высохнет, на неё наносят базовое покрытие — красящее вещество подходящего, например, зелёного оттенка (патину).
   

   Патина позволяет сделать цвет древесины более интересным и неоднотонным

4. Спустя 24 часа начальный пласт краски шлифуют наждачной бумагой и обрабатывают колером ещё раз.
5. На отдельные участки двери мажут или распыляют краску с золотистым или бронзовым оттенком, специально усиливая степень старения дверного полотна.
   

   Некоторые участки двери покрывают краской золотистого оттенка, отчего впечатление, что дверь старинная, усиливается

6. Для придания цвету сочности деревянную поверхность обрабатывают матовым или глянцевым лаком.

Видео: украшение двери патинированием

https://youtube.com/watch?v=qX93dMJiO08

Образование потёртостей

Желая благородно состарить дверь, создают потёртости. Их появления добиваются посредством воска или парафина.

Дверь обрабатывают вязким веществом следующим образом:

1. Дверное полотно покрывают краской тёмного цвета и сушат в течение двух дней.
2. На отдельные участки двери мажут воск. Сделать какой-либо рисунок не пытаются — вязкий состав наносят хаотично.
   

   Воск позволит сделать некоторые места деревянного изделия более яркими, отчего будет казаться, что другие участки двери потёртые

3. Древесину повторно окрашивают, но для этого используют состав на несколько тонов светлее нанесённого ранее.
4. С полотна аккуратно соскребают воск, под которым спрятаны места, обработанные только тёмной красящей эмульсией.
5. Несколько суток ждут, когда полотно окончательно просохнет, а затем его усердно трут наждачной бумагой.
6. Приобретённый дверью старинный вид подчёркивают морилкой, способной выделить фактуру дерева.
   

   Дверь можно обрабатывать не только простым, но и цветным воском

Видео: как воск создаёт потёртости на древесине

Обработка морилкой

За покраску двери морилкой или, по-другому, чернение, берутся, желая добавить возрасту двери несколько десятков лет лёгким путём. Задачу решают пошагово:

1. Массив древесины несколько дней держат в месте, которое хорошо проветривается, тем самым позволяя материалу избавиться от сырости.
2. Деревянное полотно натирают наждачной бумагой, двигаясь вдоль волокон.
3. С целью выяснить, насколько хорошо деревянное изделие сможет впитать состав для чернения, проводят особый тест: морилку наносят на доску, сделанную из той же древесины, что и дверь. Нередко после этого приходят к выводу, что одного слоя специального средства будет недостаточно.
   

   Чтобы определиться с количеством слоёв морилки, средство нужно сначала нанести на тестовую доску

4. Используя кисть, ветошь или губку, на деревянную дверь быстрыми движениями наносят морилку. Пока состав не успел высохнуть, его распределяют по поверхности сухой и мягкой ветошью, удаляя излишки. Обычно изделие обрабатывают морилкой в 2–3 приёма.
   

   Морилку мажут по древесине быстрыми движениями, работая в перчатках

5. Дождавшись, когда поверхность двери станет совершенно сухой, выполняют шлифование куском грубой ткани. Сначала ветошью проводят вдоль древесных волокон, а затем — по диагонали.
6. Дверь с плотным слоем морилки обрабатывают лаком или воском.
   
   

   Двери, покрытые морилкой, выглядит довольно живописно

Чернение чаще всего выполняется средством на основе воды, которая способствует лучшему поглощению состава и его равномерному растеканию по поверхности, но, к сожалению, тормозит процесс высыхания материала. Правда, этот минус почти не берут в расчёт, так как, долго проникая в поры, морилка с содержанием воды формирует на древесине чёткий рельеф.

Видео: что происходит с древесиной после обработки морилкой

Кракелирование

Интересный способ состарить дверное полотно — испещрить его трещинами. Методика называется кракелированием и подразумевает использование краски особого рода, через которую можно увидеть, какое покрытие было нанесено на поверхность первым.

В отличие от обычного лакокрасочного материала состав для создания кракле (узора из тонких трещинок на глазурованной поверхности керамических изделий) сохнет быстрее. Контактируя с простой краской, специальное средство вытягивает из неё воду, тем самым образуя скользкую поверхность, на которой лак или иное покрытие испещряется морщинами.

Кракелирование формирует на двери незамысловатый сетчатый рисунок

Кракелюр на поверхности двери может быть одно- и двухкомпонентным. Первый вариант простой и может быть применим в домашних условиях, а второй — сложен, отчего подходит только мастерам, занимающимся созданием раритетных вещей и реставрацией старинных предметов искусства.

Однокомпонентный кракелюр на двери создают пошагово:

1. Дверное полотно сушат и протирают наждачной бумагой, устраняя мелкие дефекты древесины.
2. Подбирают две акриловые краски контрастных цветов, разница между которыми отчётливо заметна. Один из составов должен быть темнее, а другой — светлее.
3. Валиком или широкой кистью по деревянному изделию распределяют первый слой краски. Каким он будет — светлым или тёмным — значения не имеет.
4. Как только начальный пласт красящего вещества затвердеет, на поверхность наносят специальный лак для создания особого рисунка — кракле. Если желают, чтобы морщинки были особо глубокими, состав мажут толстым слоем.
   

   Чтобы создать покрытие с кракле, нужно воспользоваться набором специальных красок и лаков

5. Не дожидаясь высыхания первого слоя красящей эмульсии, дверь окрашивают ещё раз, используя состав иного тона и кисть с мягкими щетинками, которые не поцарапают непрочную оболочку с кракле.
   

   Нанесённое кракле спустя некоторое время покрывается трещинами

6. Заметив, что на двери появились трещины, свидетельствующие о затвердении состава кракле, поверхность изделия обрабатывают финишным акриловым лаком.

При кракелировании разрешается использовать более двух слоёв красящей эмульсии разнообразных тонов. Кракле способен пронизывать большое количество пластов краски, образуя причудливый узор.

Двухкомпонентное кракелирование, напоминающее давно растрескавшееся лакированное покрытие поверх какого-либо рисунка (например, росписи), появляется на двери следующим образом:

1. Деревянное изделие обезжиривают, протирая уайт-спиритом, сушат и шлифуют, убирая заусенцы.
2. В несколько подходов поверхность обрабатывают шеллачным спиртовым лаком, улучшающим сцепление всех составов с древесиной.
3. Убедившись, что дверь стала сухой, в два слоя наносят кракелирное средство. Второй пласт специального состава используют после затвердения первого.
4. Высохший кракелюр, то есть покрытие с проявившимися трещинами, закрашивают масляной краской или тёртой пастелью.

Видео: как однокомпонентный кракелюр превращает деревянное изделие в предмет старины

Химическая обработка

Придать деревянному предмету интерьера старинный вид способны химические вещества: нашатырный спирт, средства с содержанием щёлочи, используемые для мытья кухонных плит, и медный купорос.

Состаривать дверь химическим путём разрешается только в том случае, если она изготовлена из лиственных пород древесины, то есть из ясеня, дуба, тополя, бука, вишни и клёна. Одним словом, в составе материала дверного полотна для обработки специальной химией должны присутствовать дубильные вещества.

Благодаря химической обработке можно получить на двери особо тёмные пятна

Химическая обработка двери включает в себя следующие этапы:

1. Деревянную поверхность выравнивают мелкозернистой шкуркой.
2. Дверь покрывают химией.
3. Спустя несколько дней, в течение которых реактив затвердевает на поверхности, с готового покрытия при помощи проволочной щётки убирают излишки.
   

   Проволочная щётка нужна для того, чтобы удалить с поверхности двери лишний состав

4. Древесину очищают водой с небольшим содержанием кислоты и, если она приобрела необходимый вид, аккуратно трут мелкозернистой наждачной бумагой.
5. Через сутки при необходимости добиться более выраженного эффекта старения дублируют обработку двери химией.

Химический метод сделать дверь старинным предметом интерьера опасен для здоровья человека. Им разрешается воспользоваться только тогда, когда есть возможность обрабатывать деревянное изделие на открытом воздухе, соблюдая все указания техники безопасности.

Видео: воздействие на древесину щёлочью

Термический метод

Рельефностью и насыщенным тёмным цветом деревянную дверь можно наделить посредством термической обработки. Обжиг паяльной лампой или газовой горелкой отлично подходит для изделий из древесины хвойных пород.

Степень воздействия аппарата выбирают, руководствуясь личными соображениями. Чем глубже будет проведена термическая обработка, тем ярче проявится эффект состаривания.

Термически состаренные двери заинтересуют тех, кому нравится рельефность древесины

Чтобы обжечь деревянное полотно, нужно:

1. Очистить поверхность от заусенцев, потерев её наждачной бумагой.
2. Обжечь изделие до необходимой степени.
   

   После обжига древесина становится практически чёрной

3. Удалить с полотна нагар абразивным диском, насаженным на дрель, или металлической щёткой.
4. При необходимости сделать более выраженным контраст между светлыми и тёмными участками надо нанести на деревянную поверхность морилку.
5. Придать древесине красивый оттенок гуталином или тушью, а лучше — специальным маслом.
6. Выровнять поверхность наждачной бумагой, удаляя лишние древесные волокна.
7. Обработать изделие мебельным воском.

Видео: декоративный обжиг древесины

Советы по состариванию двери

Чтобы владеть по-настоящему уютным домом, в котором можно увидеть красоту, подчёркнутую хорошо вписавшимся в обстановку эффектом старины, надо заблаговременно решить, каким будет архитектурный стиль здания и оформление комнаты.

С тем, что в бетонном или стеклянном помещении в стиле хай-тек ветхая дверь с коваными деталями смотрится как лишний элемент, сложно не согласиться. Не менее странно подобное изделие будет выглядеть в комнате, оформленной в экодизайне, кубизме, конструктивизме, минимализме или стиле Райта. Они создаются чёткими линиями и вступают в конфликт с любыми признаками претенциозности, характерной прошлому.

Деревянные предметы, состаренные искусственным путём, не испортят, а украсят интерьер, если он оформлен в следующих направлениях:

• стиль русской усадьбы, где печь стоит в середине дома, окружённая предметами из дерева, лишёнными всяческих изысков;
  

  Комната, оформленная в стиле русской усадьбы, может быть заполнена только простыми, безыскусными предметами интерьера

• модерн, уделяющий пристальное внимание мельчайшим деталям и сближающий архитектуру с изобразительным искусством;
• альпийский стиль (шале), базирующийся на сочетании кирпича, древесины, росписи и паркета;
• барокко, стремящийся к величию и пышности, то есть к использованию шикарно отделанной деревянной мебели, в особенности той, что имеет позолоту;
• викторианский и готический стиль, которым присущи ансамбль камня и древесины и тёмные цвета — коричневый и чёрный;
  

  Комната, оформленная в готическом стиле, любит темноту, то есть нуждается в древесине, которой специально придали чёрный оттенок

• классицизм, ставящий акценты на расширение пространства, обилие богатых декораций, гармонию и благородные тона отделки;
• сельский стиль (кантри), отличиями которого считаются неяркие цвета, некрашеное дерево, кирпичная кладка и декоративная штукатурка;
• рококо, характеризующийся обилием изогнутых форм, позолоты, художественной резьбы, мозаики и натурального дерева;
  

  Комната в стиле рококо напоминает царские покои, так как в неё ставят позолоченную мебель

• немецкий стиль, требующий меблировать комнаты лакированными, позолоченными или неокрашенными изделиями с изогнутыми линиями, ведь ему свойственны сентиментальность и удобство.

Это не вписывается в общепринятое представление о старинных деревянных вещах, но ещё, как утверждают дизайнеры, предметы старины прекрасно сочетаются даже с индустриально-урбанистическим стилем лофт, который заявил о себе в 1940-х годах в Манхеттене.

Главная задумка стиля лофт — это преобладание света и неограниченного пространства в комплексе с минимализмом и причудливостью. Если в одном помещении с открытыми трубами и электрической проводкой, обшарпанными кирпичными стенами и старой деревянной мебелью находятся современная техника, зеркала и постеры, то эффект получается поистине удивительным.

Кирпичная стена и состаренная древесина в одном помещении смотрятся органично

Судя по описанию стилей, для каждого из них состаренную дверь надо подбирать индивидуально.

Таблица: взаимосвязь стиля интерьера и техники состаривания двери

Видео: старые доски как элемент стиля лофт

Пусть в это трудно поверить, но технологическое развитие побуждает общество активно интересоваться старинными вещами. Повышенное внимание к ним небесцельно, например, искусственно состаренная деревянная дверь по-особому шикарна и кардинально изменяет обстановку в помещении.

Запись Великовозрастные двери: способы состарить дверное полотно впервые появилась balnnh.ru.