При слове «дымоход» многие из нас представляют себе громоздкую кирпичную трубу — целое сооружение, покоящееся на прочном фундаменте. Но такие конструкции постепенно отходят в прошлое, и вскоре их можно будет встретить не чаще, чем живого динозавра. Ныне гораздо более популярными и востребованными являются сэндвич-дымоходы, о которых мы сейчас и поговорим.

Что такое сэндвич-дымоход

Эту конструкцию также называют модульным дымоходом. Модули — это детали, из которых можно собрать дымоход любой конфигурации: отрезки трубы, тройники, отводы с углом в 45 и 90 градусов, ревизии, конденсатосборники и пр. Каждый элемент выполнен из нержавеющей стали, укутан в каменную вату (один из самых эффективных теплоизоляторов) и заключён в защитно-декоративный кожух из дешёвой нержавейки или оцинкованной стали. Клиенты побогаче приобретают сэндвич-дымоходы в защитном кожухе из меди или алюминия.

Сэндвич-труба состоит из трех слоев: металл, утеплитель, металл

Каждый модуль снабжён конструктивными элементами, которые обеспечивают надёжное герметичное соединение с другими частями конструкции.

Кроме модулей изготавливаются все дополнительные детали, которые могут понадобиться при устройстве дымовой трубы: кронштейны, крепёжные хомуты, разделки (применяются в местах пересечения дымоходом строительных конструкций), фартуки для герметизации места прохода через кровлю, искроуловители, дефлекторы и многое другое.

Перечень достоинств сэндвич-дымохода выглядит весьма убедительно:

1. Труба имеет весьма незначительный вес, поэтому фундамент для неё строить не нужно: можно крепить к стене (прикручивается специальный кронштейн с опорной площадкой) или опирать прямо на теплогенератор.
2. Монтаж занимает всего несколько часов, причём владения какими-то особыми навыками, как в случае с кирпичной трубой, не требуется.
3. Все модули имеют круглое сечение, которое для дымохода подходит лучше всего. В трубе прямоугольного сечения по углам образуются вихри (это обусловлено спиральным движением дыма), которые ухудшают тягу.
4. Владельцу не придётся тратить время на поиски комплектующих: производитель предлагает всё, что только может понадобиться для сборки трубы самой сложной конфигурации, причём все детали выполнены в одном стиле и идеально подходят одна к другой конструктивно.
5. После сборки не дымоход не потребуется утеплять, поскольку каждый модуль уже оснащён встроенным теплоизолятором.
6. За счёт «фирменного» исполнения и идеального соответствия деталей сэндвич-дымоход выглядит весьма презентабельно.
   

   Модули заводского производства выполняются в едином стиле и обеспечивают надежность соединений и презентабельный вид дымохода

Нержавеющая сталь, из которой делается внутренняя труба, обладает сразу тремя достоинствами:

1. Имеет гладкую стенку, к которой плохо пристаёт сажа.
2. Не впитывает конденсат, а значит, не может быть разрушена при его замерзании (в противоположность стали кирпич и раствор являются материалами пористыми).
3. Быстро прогревается, вследствие чего конденсат во время растопки образуется в минимальных объёмах.

Сэндвич-дымоход уступает кирпичному только в прочности и долговечности (служит примерно 15 лет). Что касается стоимости, то кирпичная труба с учётом оплаты работы профессионального каменщика обойдётся значительно дороже.

Основной комплект сэндвич-дымохода состоит из следующих деталей:

1. Переходник (адаптер), надеваемый на дымоотводящий патрубок отопителя.
2. Отвод на 90 градусов для изменения направления с вертикального на горизонтальное.
3. Тройник прямоугольный для изменения направления с горизонтального на вертикальное (один патрубок поворачивается вниз и на него устанавливается конденсатосборник).
4. Секция с инспекционно-прочистным лючком (ревизия).
5. Опорная площадка, предназначенная для удержания вертикального участка дымохода с краном для слива конденсата, направленным вниз.
6. Такая же площадка с краном, направленным в сторону.
7. Тройник косой для подключения к дымоходу ещё одного прибора, к примеру, газовой колонки.
8. Отвод на 45 градусов для смещения оси дымохода при обходе балки перекрытия или стропила.
9. Заглушка для перехода на одностенную трубу.
10. Соединительный хомут.
11. Кронштейн для крепления дымохода к стене без вертикальной нагрузки.
12. Отрезок трубы длиной 0,5 м.
13. Кронштейн опорный (на нём фиксируется опорная площадка).
14. Промежуточная опорная площадка (разгрузочная) с проходным патрубком, на неё перераспределяется часть веса трубы, если та является слишком длинной.
15. Отрезок трубы длиной 0,5 м для установки в месте прохода кровли.
16. Конусная крыза, закрывающая щель между кровлей и дымоходом на небольших скатах.
17. Конусная крыза для кровель с большим уклоном.
18. Окапник или фартук — защитный кожух для крызы.
19. Труба длиной 1 м.
20. Конус, монтируемый на оголовок.
21. Грибок на конус.
22. Флюгарка.
23. Термогрибок.
24. Дефлектор (предотвращает задувание дымохода и увеличивает тягу).
25. Искрогаситель.
    

    При наличие такого большого количества различных переходников, соединителей, проходных сервисных элементов и других деталей можно собрать дымоход любой конфигурации

Искрогаситель устанавливается при выполнении двух условий: кровля покрыта горючим материалом (битумная черепица, ондулин, рулонные материалы), а подключённый к дымоходу теплогенератор работает на твёрдом топливе.

Какую выбрать сэндвич-трубу

Модули для сэндвич-дымохода отличаются следующими параметрами:

• внутренним диаметром;
• маркой и толщиной нержавеющей стали, из которой выполнена внутренняя (рабочая) часть;
• маркой и толщиной утеплителя.

Рассмотрим каждую из характеристик подробнее.

Внутренний диаметр трубы

Подбор диаметра — ключевой момент в проектировании дымохода. К серьёзным последствиям могут привести ошибки как в меньшую, так и в большую сторону: в первом случае тяга окажется слабой из-за высокого аэродинамического сопротивления трубы, во втором — из-за чрезмерного остывания дымовых газов. В общем случае инженеры выполняют довольно сложный расчёт, учитывающий множество факторов — от вида и влажности топлива до скорости ветра.

И даже в случае применения программных комплексов приходится изрядно повозиться, пока удастся найти удачное сочетание параметров. Но в самом простом варианте, когда речь идёт о прямой вертикальной трубе постоянного сечения высотой 5 м или чуть более, можно воспользоваться готовыми данными, приведёнными в таблице.

Таблица: зависимость внутреннего диаметра сэндвич-трубы от мощности котла

Эти значения следует рассматривать как минимальные, то есть при выборе дымохода из стандартного ряда диаметров нужно выбирать ближайший больший, а не меньший.

Обладатели котлов и печей заводского изготовления должны учитывать, что дымоход не может иметь сечение меньшее, чем дымоотводящий патрубок установки.

Марка стали и её толщина

Дымовые газы от различных теплогенераторов отличаются как по температуре, так и по содержанию (от него зависит кислотность конденсата). Важно подобрать такую сталь, которая имела бы оправданную стоимость и при этом полностью отвечала конкретным условиям. Температура выхлопа установок, работающих на газовом и дизельном топливе, является наименьшей.

Самые же горячие продукты сгорания производят твердотопливные теплогенераторы, особенно угольные. Что касается кислотности, то самый едкий выхлоп у жидкотопливных отопителей (они же дизельные) и твердотопливных печей типа «Профессор Бутаков» или «Булерьян», эксплуатируемых в режиме тления. В последних сочетаются низкая температура дымовых газов (обильно конденсируется влага) и неполное сгорание топлива, вследствие чего в трубу уходит большое количество тяжёлых углеводородных радикалов (при реакции с водой образуют едкий кислотный коктейль).

Самый тяжёлый режим работы имеют сэндвич-дымоходы, подключённые к печам, которые работают в режиме тления

Обычно покупателю на выбор предлагаются следующие марки нержавеющих сталей:

1. AISI 430: самый дешёвый вариант нержавейки, в котором количество легирующих компонентов является наименьшим. Из такой нержавейки делают только кожухи. Если же из неё изготовлена и рабочая часть, то такой сэндвич-дымоход лучше не покупать, так как срок его службы наверняка окажется коротким.
2. AISI 439: похожа по составу на предыдущий вариант, но с добавкой титана. Последний повышает прочность и коррозионную устойчивость стали и таким образом делает её пригодной для изготовления дымоходов газовых установок малой мощности.
3. AISI 316: сталь, устойчивая к воздействию кислот и высоких температур (до 800 ^oC), что обусловлено присутствием в составе никеля, молибдена и титана.
4. AISI 304: по составу идентична стали AISI 316, но все добавки с целью удешевления применяются в меньших количествах. В результате материал получается менее стойким к воздействию температур и кислот, а потому служит не так долго. Назначение то же, что и у AISI 316 — газовые установки (достаточно толщины в 0,5 мм).
5. AISI 321: эта сталь проявляет повышенную стойкость к воздействию агрессивных факторов, что позволяет применять её в дымоходах каминов и отопительно-варочных печей (при толщине от 0,5 до 1 мм), печей для бань (требуется толщина от 0,8 до 1 мм), котлов на твёрдом топливе (от 1 мм), двигателей газотурбинной и газопоршневой конструкции (1–1,5 мм).
6. AISI 309 и 310: сверхвыносливые дорогие стали с большим количеством никеля (порядка 20%) и хрома (порядка 25%). При толщине в 1 мм отлично работают с твердотопливным оборудованием. Имеется разновидность с повышенной термоустойчивостью: сталь AISI 310S работает при температурах до 1000 ^oC. Она является самой дорогой, но зато может успешно работать даже с пиролизными теплогенераторами наибольшей мощности.

Оптимальный вариант для установок, работающих на газовом топливе независимо от мощности — AISI 316. Имеются разновидности:

• AISI 316L: ориентирована на применение в дымоходах жидкотопливных установок (достаточно толщины в 0,5 мм);
• AISI 316Ti: при толщине в 1–1,5 мм может применяться в дымоходах дизель-генераторов, газотурбинных и газопоршневых установок.

Марка стали — важнейшая характеристика сэндвич-дымохода, поэтому она непременно должна быть указана в документации либо в виде клейма на самом изделии. Отличить настоящую нержавейку от обычной стали, применяемой в подделках, можно при помощи магнита: к нержавейке он не притягивается.

Конечно, нержавеющую сталь нельзя «попробовать на зуб», как золотую монету, но приблизительно определить её качество можно — по виду искр, которые образуются при обработке заготовки наждачным кругом. Существуют справочники — и они опубликованы в интернете — которые по описанию и фотографиям искр позволяют определить группу или даже марку стали.

Марку стали можно приблизительно установить по искре: например, пищевая нержавейка дает под наждачным кругом обильный пучок светло-желтых искр, почти не имеющих разветвлений на концах

Марка и толщина утеплителя

Как известно, естественная тяга обусловлена высокой температурой дымовых газов, поэтому утепление играет важнейшую роль в функционировании дымохода. При этом следует отметить, что теплоизолятор подвергается воздействию не только высокой температуры, но и температурных перепадов, то есть условия эксплуатации являются довольно тяжёлыми. Всё вышесказанное побуждает при выборе сэндвич-дымохода с особым вниманием отнестись к качеству применяемой теплоизоляции.

Теплоизоляционный слой сэндвич-дымохода работает в тяжелых температурных условиях, поэтому при выборе трубы ему нужно уделить пристальное внимание

Правильнее всего выбирать изделия, для утепления которых применялась минеральная вата известной марки, такой как Paroc Rob или Rockwool Wired.

Толщина теплоизолирующего слоя может составлять от 25 до 100 мм. Если дымоход предполагается разместить на улице, целесообразно приобретать модули с как можно более толстым утеплением. При внутреннем размещении толщину следует подбирать с учётом температуры дымовых газов:

• для самых «холодных» установок, работающих на газовом или жидком топливе (температура выхлопа ниже 250 ^oC), можно покупать сэндвич-дымоход с минимальным слоем утеплителя — 25 мм;
• для дровяных — 50–75 мм;
• для угольных и пиролизных — 100 мм.

Самостоятельный монтаж сэндвич-дымохода

Прежде чем приступать к установке дымохода, нужно решить, снаружи он будет располагаться или внутри. У каждого варианта есть как достоинства, так и недостатки.

Достоинства внутреннего размещения:

• тепло дымовых газов, которое проникает сквозь теплоизоляцию, остаётся в доме;
• внешний вид дома остаётся безупречным;
• отсутствует воздействие негативных погодных факторов, что способствует продлению срока службы конструкции;
• начальный отрезок дымохода можно оборудовать водонагревателем или каменкой.
  

  Одним из главных преимуществ внутреннего размещения дымохода является возможность рационального использования тепла от его нагрева, например, для устройства водонагревателя

Дымовые газы остывают меньше, поэтому:

• тяга поддерживается на хорошем уровне;
• содержащаяся в дыму влага конденсируется в минимальных объёмах;
• можно сэкономить на теплоизоляции.

Недостатки:

• существует риск возникновения пожара или попадания в помещение угарного газа;
  

  При неправильно выполненной теплоизоляции перекрытий деревянные конструкции рядом с дымоходом могут загореться

• придётся проходить как минимум две конструкции — перекрытие и кровлю, при этом нужно учитывать относительную сложность процесса герметизации прохода крыши. При наружном же размещении проём нужно будет пробить только один раз — в стене, при этом вместо герметизации просто устанавливаются декоративные заглушки;
• из-за дымохода уменьшается объём свободного пространства в доме.

Отметим, что в случае применения печи, рассчитанной на режим тления («Булерьян» и ему подобные), возможным является только наружное расположение дымохода. Это объясняется тем, что из дымовых газов таких установок обильно образуется крайне токсичный конденсат.

Определившись со способом размещения, нужно прорисовать схему дымохода. При этом учитываются следующие ограничения:

• число изгибов канала не должно превышать трёх;
• максимально допустимая длина горизонтального участка составляет 1 м;
• при проходе через перекрытие или кровлю трубу нужно располагать по возможности на равном удалении от балок или стропил, между которыми она оказалась.

В схеме нужно предусмотреть секции с ревизиями, через которые можно будет осуществлять прочистку дымохода и визуально контролировать его состояние.

В схеме дымохода необходимо отобразить все конструктивные элементы с их маркировкой и размерами

Подключение дымохода к отопительному агрегату

1. Дымоотводящий патрубок теплогенератора смазывается специальным термостойким герметиком (сохраняет рабочие качества при температурах в 1000 – 1500 ^оС), после чего на него надевается переходник сэндвич-дымохода. Деталь фиксируется хомутом.
2. Далее к переходнику крепится секция без теплоизолятора. Она будет греться особенно сильно, поэтому ей нужен хороший теплоотвод. В противном случае сталь прогорит. Обычно эта секция имеет шиберную заслонку для регулирования тяги.
   

   На дымоотводящий патрубок сначала надевается одностенная труба соответствющего диаметра, а уже потом к ней подсоединяется сэндвич-конструкция

3. Следующей устанавливается сэндвич-деталь. При этом имеющийся на ней утеплитель со стороны котла нужно закрыть специальной заглушкой. Дело в том, что базальтовая вата хорошо впитывает влагу, теряя при этом теплоизоляционные свойства, поэтому её обязательно нужно изолировать.

Термостойкий герметик делает соединение очень прочным, так что разобрать его в случае ошибки будет непросто. Ввиду этого целесообразно сначала собрать без герметика хотя бы начальный участок дымохода и только потом, всё тщательно примерив и закрепив в нужных местах кронштейны, посадить детали на герметик.

Способы соединения сэндвич-труб

Несколько слов следует сказать о способах соединения модулей. Их может быть три:

• фланцевый;
• байонетный;
• раструбный (самый распространённый).

В случае с байонетным или раструбным способом соединения дымоход можно собирать двояко:

• вставлять последующую деталь в раструб предыдущей. Такое соединение наилучшим образом способствует стеканию конденсата, поэтому его так и называют — «по конденсату». Но в этом случае дым может просачиваться через щель между секциями;
• надевать последующую деталь на предыдущую. Такое соединение, наоборот, способствует беспрепятственному движению дыма, отчего его и называют «соединением по дыму». Теперь уже конденсат рискует просочиться в утеплитель.

Модули сэндвич-дымохода можно соединять двумя разными способами

Рекомендуется горизонтальные участки собирать «по дыму», а вертикальные — «по конденсату».

Внешняя же оболочка (уличная часть) всегда собирается только одним способом: кожух последующей детали надвигается на кожух предыдущей («по дыму»).

Многие применяют термостойкий герметик во всех соединениях, а не только на дымоотводящем патрубке. Дымоход, независимо от способа сборки, получается абсолютно непроницаемым, но зато и несколько более дорогим.

При монтаже нового модуля выполняют следующий порядок действий:

1. Теплоизоляцию с кожухом по возможности отодвигают, обнажая край внутреннего элемента.
2. Далее детали сопрягаются, после чего край кожуха ранее установленного модуля смазывается герметиком.
3. Сдвинутая ранее теплоизоляция на новом модуле возвращается на место, при этом край кожуха надевается на кожух предыдущего модуля и стягивается хомутом.

Если дымоотводящий патрубок теплогенератора смотрит вверх, дымоход можно опирать прямо на него. Если же патрубок смотрит в сторону и дымоход предполагается пустить вдоль стены, хоть внутри дома, хоть снаружи, на ней нужно закрепить опорный кронштейн с поддерживающей площадкой и тройником. В отвод тройника будет упираться горизонтальный участок дымохода, идущий от котла.

Горизонтальный участок обязательно должен прокладываться с уклоном в 3 градуса от теплогенератора, необходимым для стекания конденсата. Учитывая это, некоторые производители даже угол отвода тройника делают равным не 90, а 87 градусов.

К нижнему патрубку тройника крепится конденсатосборник со сливным краном, если он не входил в комплект опорной площадки.

В месте перехода горизонтального участка в вертикальный ставится специальный настенный кронштейн, принимающий на себя основной вес конструкции

Монтаж вертикального участка дымохода

1. Дымоход наращивают до нужной высоты, прикручивая его хомутами к настенным кронштейнам. Последние должны располагаться с шагом не более 2 м на вертикальных участках и не более 1 м на горизонтальных или наклонных.
   

   На вертикальных и наклонных участках дымоход крепится к стене хомутами и кронштейнами

2. При необходимости поблизости от крыши на стене устанавливается ещё один опорный кронштейн с разгрузочной площадкой.
3. Если труба выводилась наружу через кровлю и возвышается над ней более, чем на 1,5 м, оголовок следует закрепить растяжками. Для этого на него надевается специальный хомут с равноудалёнными проушинами (3 штуки), к которым и нужно прикрепить растяжки.
   

   При большой высоте надкровельной части дымохода его дополнительно укрепляют на растяжках при помощи специального хомута

4. На оголовок устанавливается дефлектор, искрогаситель или иной элемент, применение которого требуется в каждом конкретном случае.

Видео: монтаж дымохода сэндвич своими руками — нюансы, советы

Особенности прохождения дымохода через кровлю и перекрытия

Отдельно следует сказать о пересечении дымоходом стены, перекрытия и кровли. Если стена или перекрытие выполнены из горючего материала, в них делается проём таких размеров, чтобы его края отстояли от наружной поверхности трубы хотя бы на 200 мм. Внутри этот проём обивается несгораемым материалом — базальтовым картоном или минеритом, после чего в него вставляют проходной блок. Этот блок, состоящий из двух концентрических деталей (рама в раме) несложно сделать и самому. Труба заводится во внутреннюю раму, после чего проходной блок заполняется негорючим утеплителем и зашивается с двух сторон декоративными элементами или просто жестью. В стенном проёме в роли утеплителя применяют базальтовую или стеклянную вату, в потолочном — чаще всего керамзит.

В месте прохода через перекрытия монтируют металлический короб с утеплёнными стенками, затем вставляют трубу и заполняют оставшееся пространство негорючим утеплителем

Благодаря продуманной маркетинговой политике со стороны производителей и продавцов базальтовой (каменной) ваты, многие сегодня считают этот материал самым современным и передовым, тогда как стекловата объявлена устаревшей, колючей, небезопасной и т. д. На деле стекловата ни в чём не уступает вате базальтовой, тем более что сегодня существуют технологии, позволяющие получать тончайшие волокна, и материал этот давно перестал быть колючим.

Так что отказываться от минеральной ваты не стоит, причём выбор в её пользу позволит ещё и сэкономить: цены на базальтовую вату ввиду её «раскрученности» существенно завышены. При этом нужно помнить, что оба материала производят мелкую колкую пыль, попадание которой на слизистую, в дыхательные пути или глаза чревато серьёзными последствиями, поэтому работать с ними нужно в перчатках, очках и респираторе. Одежду же после монтажа следует выбросить.

Готовые проходные блоки разных размеров, уже заполненные утеплителем, можно приобрести в комплекте с сэндвич-дымоходом.

Для облегчения монтажных работ целесообразно приобрести готовый проходной блок с утеплителем

В стене или перекрытии из негорючих материалов установка проходного блока не требуется. Достаточно поместить дымоход в гильзу из асбестовой трубы или базальтового картона.

При изготовлении проёма в кровле рулонные материалы надрезаются крестообразно, после чего полученные «лепестки» отгибаются и пришиваются к обрешётке. В проёме устанавливается труба, после чего на неё надевается пластиковая деталь — крыза, которая закроет щель между дымоходом и кровлей. Нижний край крызы по возможности запускается под кровельное покрытие, после чего она фиксируется на трубе окапником. Все щели нужно заполнить герметиком для наружных работ.

Вместо штатной можно применить крызу «Мастер Флеш», выполненную из эластичного полимера. Благодаря гибкости и упругости она более плотно прилегает к трубе и кровле.

Крыза «Мастер Флеш» производится из термостойкой резины или силикона, поэтому она может точно принимать форму любой поверхности, тщательно герметизируя все места сочленений

Запрещено располагать стык модулей сэндвич-дымохода внутри строительной конструкции: из соображений безопасности он должен оставаться на виду и не менее, чем в 25 – 30 см от стены или перекрытия.

Видео: устройство пожаробезопасного прохода дымохода через потолок

Эксплуатация сэндвич-дымохода

В начале отопительного сезона нужно проверить состояние дымохода и при необходимости прочистить его. Прямую вертикальную трубу можно осмотреть при помощи зеркальца: нужно завести его в ревизионное отверстие и оценить, насколько широким является просвет трубы. Вполне возможно, что придётся подниматься на крышу: к концу лета в оголовке часто обнаруживаются птичьи гнёзда.

Дымоход следует прочищать перед каждым отопительным сезоном

Прочистку дымохода выполняют щётками и скребками с наращиваемыми ручками. Для снижения интенсивности образования налёта сажи полезно периодически сжигать в топке различные профилактические препараты, например, популярное сегодня «Полено Трубочист».

Запрещается выжигать скопившуюся в дымоходе сажу, так как это, во-первых, сокращает срок его службы, а во-вторых, может спровоцировать пожар.

Видео: чистка сэндвич-дымохода

https://youtube.com/watch?v=YZWEtInPXVw

Отзывы о дымоходах из сэндвич-трубы

Позволю себе, высказать свое мнение — пожелание. Через некий добросовестный период, думаю полезно было бы разобрать сам сандвич и проверить состояние утеплителя, или провести испытания допустим через полгода, выяснить, изменились ли свойства теплоизоляции. Я разбирал сандвич через год эксплуатации с прямоточной буржуйкой.Теплоизоляция (Роквул Вайред Мат) высыпалась пылью… Мой вывод: сандвич с базальтовой изоляцией не является универсальным решением. В ряде случаев применение его сравнимо с минированием объекта недвижимости бомбой с часовым механизмом, и время Х не известно ни кому…

для того чтобы у вас дымоход не прогорел берите 321 нержавейку внутри — ОДНОЗНАЧНО она кислотостойкая и жаропрочная. Также достаточно будет толщины стали 0,5–0,8 И Самое важное — обратите внимание на качество производства дымохода (какая сварка? в нахлест или точечная — это смерть) самая лучшая сварка для дымоходов это лазерная стык в стык И не жалейте денег на дымоходы

После знакомства с характеристиками сэндвич-дымохода трудно поспорить с тем, что его установка является наилучшим решением проблемы дымоудаления. Убедительным подтверждением этого умозаключения является завидная популярность таких конструкций. Монтаж, как было показано, легко может выполнить и непрофессионал, только при этом нужно тщательно соблюдать все требования инструкции, иначе дымоход может представлять угрозу здоровью и даже жизни домочадцев.

Запись Дымоходы из сэндвич-трубы: выбор, монтаж и правила эксплуатации впервые появилась balnnh.ru.

Несмотря на многочисленные жалобы потребителей, дымоходы из нержавеющей стали по-прежнему популярны. Проблемы с такими устройствами связаны прежде всего с качеством труб. И здесь трудно дать универсальный способ определения реальных характеристик металла. В сертификатах всегда будет прописана нужная информация, а на деле ситуация может оказаться прямо противоположной. Тем не менее при должном уходе любые металлические трубы могут служить довольно долго.

Как выбрать и смонтировать дымоход из нержавеющей стали

Важность системы удаления печных газов из помещений жилого дома переоценить невозможно. В состав продуктов сгорания топлива входит множество компонентов, вредных для человека. Самый опасный из них — это двуокись углерода, воздействие которой может привести к смерти. Серьёзной причиной для беспокойства являются также оседающие на стенках твёрдые частицы сажи, возгорание которых в дымоходе часто приводит к трагическим последствиям в виде пожаров. Оно сопровождается выделением большого количества тепла, что приводит к повышению температуры пламени до тысячи и более градусов. Существует не так много материалов, способных противостоять подобным условиям.

При прохождении печных газов через дымоход образуется конденсат, состоящий из влаги, испарившейся при горении топлива, и осевших на стенках твёрдых частиц. Учитывая состав дыма, очевидно, что в конденсате всегда присутствуют химически активные вещества, ускоряющие эрозию материала дымохода.

В процессе горения в дымоходе образуется конденсат, состоящий из капель воды и химических веществ, входящих в состав дыма и сажи

Важное значение для работы дымохода имеет форма его поперечного сечения. Печные газы перемещаются в канале по винтовой линии, поэтому в углах квадратных или прямоугольных проёмов образуются застойные зоны, в которых скорость движения потока снижается. При этом здесь наблюдается повышенное оседание конденсата и образование сажи. Сечение дымохода уменьшается, а общая продуктивность отопительного устройства снижается.

Фотогалерея: виды дымоходов из нержавейки

Учитывая вышесказанное можно сделать вывод о том, что дымоход должен соответствовать следующим требованиям:

1. Круглое сечение внутреннего канала.
2. Химически стойкий материал.
3. Высокое качество внутренней поверхности. Важно, чтобы образующийся конденсат стекал вниз, где его можно собрать и утилизировать.
4. Утеплённая наружная поверхность. При уменьшении разницы температур снаружи и внутри трубы значительно снижается количество образующегося конденсата.

Очевидно, что предъявленным требованиям лучше всего соответствует круглая труба из нержавеющей стали с устроенной на ней теплоизоляцией из негорючих материалов.

Оптимальным с точки зрения скорости удаления дыма и минимального количества образующегося конденсата является дымоход из сэндвич-трубы: внутренний канал из термостойкой стали, а внешний — из нержавейки

Подобными свойствами в полной мере обладают и керамические дымоходы. Но они очень массивны и тяжелы. Монтаж производится с использованием специальных утепляющих блоков из керамзитобетона с утеплителем. Поэтому керамический дымоход нужно устанавливать на собственный фундамент.

Выбор дымохода из нержавеющей стали

Конструкция дымохода из нержавеющей стали включает в себя цилиндрические секции длиной 1,0 и 0,5 метра, а также многочисленные доборные элементы:

• повороты под углом 90, 120, 135 и 150 градусов;
• переходники для подключения труб другого размера;
• переходники для соединения сэндвич- и одностенных труб;
• тройники для подключения примыканий;
• шиберы или внутренние заслонки для регулировки тяги;
• хомуты для упрочнения стыков секций труб при монтаже;
• кронштейны для крепления наружного дымохода к стене здания;
• переходные стаканы для пересечения дымоходом перекрытий и кровельных конструкций.

В комплекте поставки продавцы предлагают различный крепёж для монтажа и установки дымохода.

Кроме перечисленного, нужно обязательно приобрести оголовок на трубу или дефлектор. Для твердотопливных агрегатов в ряде случаев необходимо использовать оголовок с искрогасителем.

Если дымоход предназначается для удаления продуктов сгорания древесины, его можно оснастить защитным оголовком с сетчатым искрогасителем

Перечисленные комплектующие для дымохода позволяют собрать канал любой конфигурации. При этом нужно учитывать следующие требования:

1. Общая длина дымохода должна быть более 5 метров. Только при соблюдении этого условия можно рассчитывать на нормальную тягу.
2. При необходимости устройства горизонтального перехода на дымоходе его длина не должна превышать одного метра.
3. Применение в конструкции более двух поворотов под пологими углами нежелательно. Это может отрицательно сказаться на тяге.
4. При пересечении межэтажных перекрытий и кровли необходимо устройство противопожарного перехода. Конструкция кровельной проходки зависит от угла наклона ската. Здесь важно обеспечить не только пожарную безопасность, но и герметичность.
   

   В месте прохода перекрытия устанавливается железный короб, внутри которого укладывается утеплитель

5. Дымоход внутри котельного помещения устраивается из однотрубок без утепления, все его части, находящиеся в холодном помещении, и наружная составляющая нуждаются в теплоизоляции, например, с помощью сэндвич-трубы.

При покупке материалов трубы и комплектующие изделия нужно проверить магнитом. Подходящая по качеству нержавеющая сталь не магнитится. Она относится к аустенитному классу, устойчивому к нагреву и воздействию агрессивных сред. Аналогичный материал ферритного или полуферритного класса подвергается коррозии, хотя и принадлежит к семейству нержавеющих сталей.

Внутренний размер трубы для дымохода всегда указывается в технической документации на отопительный агрегат. Если устанавливается самодельный котёл или печка, то сечение дымохода выбирается в соотношении приблизительно 1:10 к размеру топочного отделения. В частных домах обычно используются трубы размером 140–150 миллиметров.

Приведённые данные будут полезными при подборе материала и комплектности устройства.

Видео: как правильно выбрать дымоход

Установка дымохода из нержавеющей стали

Технологический процесс монтажа дымохода начинается после установки теплового агрегата на постоянное место размещения и закрепления на нём. При этом должны быть исполнены правила пожарной безопасности в отношении расстояния от стенок из горючих материалов и оформления их соответствующей защитой. При этом нужно руководствоваться требованиями СП 131.130.2013 (строительные правила).

Дымоход не должен пересекаться с несущими конструкциями здания — переводами и деталями стропильной системы.

Как смонтировать дымоход из нержавеющей стали своими руками

Монтаж внутреннего дымохода выполняется в следующем порядке:

1. Установить переходник от выходного патрубка теплового агрегата к дымоходу.
2. Прикрепить устройство для регулировки тяги в дымоходе. Это может быть специальная заглушка в заводском исполнении или самодельный плоский шибер, а также поворотное устройство с заслонкой внутри трубы. При изготовлении узла самостоятельно нужно учитывать необходимость гарантированного зазора. Он нужен для того, чтобы даже при случайном полном перекрытии дымового канала оставался резервный канал для выхода угарного газа в трубу, а не в помещение.
   

   Для регулировки тяги в дымоходе в начале первой секции ставится шибер с поворотной заслонкой

3. Третьей секцией дымохода может быть поворотный угольник, если от печи сделан боковой выход, или прямая труба, когда предусмотрен верхний выходной патрубок. В этом случае нужно установить одностенную трубу. После этого дымоход, как правило, приближается к потолку.
4. Если в чердачном помещении намечено использовать сэндвич-трубу, на одностенку установить соответствующий переходник.
   

   Для перехода на сэндвич-трубу необходимо установить соответствующий соединительный элемент

5. В месте прохода дымохода вырезать проём в перекрытии. Его размер должен быть в три раза больше диаметра трубы.
6. Закрыть проём снизу листом асбеста толщиной 6–10 мм, зафиксировав его 3–4 винтами. Поверх него установить лист нержавеющей стали толщиной 1,5–2,0 мм, полностью перекрывающий сделанное для перехода отверстие. В листе по месту вырезать отверстие для трубы. Стык между секциями не должен находиться внутри проёма. Это можно регулировать длиной секций дымохода (50 или 100 см). Дальнейший монтаж производится в чердачном (мансардном) помещении.
   

   Со стороны потолка проходное отверстие закрывается металлическим листом, установленным на прокладку из асбеста

7. Для обеспечения пожарной безопасности проём заделать негорючими материалами. Можно использовать керамзит, представляющий собой вспененную и запечённую глину в виде гранул. Можно заложить утеплитель из минеральной плиты. Но самым популярным материалом для устройства межэтажного прохода дымохода является абсолютно не горючая базальтовая вата. Поверх противопожарного перехода, со стороны чердака проём закрывается таким же образом асбестовым и нержавеющим листом.
   

   Металлический короб заполняется утеплителем и закрывается листами асбеста и металла

8. Нарастить трубопровод до кровельного перекрытия.
9. Так же, как на потолочном переходе, вырезать проём, через который проводится дымовая труба. Правила устройства перехода такие же, как и для межэтажного. Сложность представляет гидроизоляция со стороны кровельного покрытия. Здесь применяются специальные пластичные материалы и герметики. Кроме того, на дымовую трубу надевается зонт, отводящий потоки воды и защищающий от попадания мусора.

Высота дымовой трубы определяется местом её расположением на кровле.

• если труба расположена на расстоянии до 1,5 м от конька крыши, её конец должен возвышаться над коньком не менее, чем на 50 см;
• при расстоянии от конька до 3 м верхний конец дымохода должен располагаться на его уровне;
• при большем удалении конец трубы должен находиться не ниже линии, проведённой под углом в 10^o от горизонтали по коньку.

При формировании надкровельной части дымохода необходимо обеспечить правильное положение высоты его оголовка

Такое расположение дымовой трубы обеспечивает нормальную тягу. Необходимо также учитывать требование по общей длине от колосника печи до верхней точки не менее 5 метров.

Обязательным элементом дымохода является оголовок трубы. Основным его назначением является защита от попадания мусора — листьев, обрывков бумаги и прочего. Бывают случаи, когда в дымоходах селятся птицы. Чтобы это предотвратить, и нужен оголовок, часто выполненный с защитной сеткой. Неравнодушный к своему жилищу хозяин обязательно украсит свой дымоход красивой флюгаркой.

В зависимости от создавшихся условий и плотности застройки вместо оголовка устанавливается дефлектор, назначением которого является улучшение тяги в дымоходе.

Видео: монтаж сэндвич-дымохода

Монтаж наружного (пристенного дымохода) производится в следующем порядке:

1. От выходного патрубка печи однотрубкой выполняется подвод к стене на нужную сторону. В ней вырубается проём для прохода трубы. Его размер должен быть приблизительно в два раза больше сечения дымохода.
2. Производится установка регулятора тяги — шибера или заслонки.
3. Монтируется переход от однотрубки к сэндвич-трубе.
4. Устанавливается горизонтальная часть сэндвич-трубы. Длина горизонтальной части отвода в сумме не должна превышать длину в один метр.
5. Монтируется тройник. Его выходы должны быть направлены строго вертикально. К нижнему подключается сборник конденсата с краном для слива. К верхнему выходу монтируется дымоход.
6. Для тройника устанавливается опорная стойка. Её можно закрепить на стене или установить на землю.
   

   После прохода через стену устанавливается тройник с конденсатосборником, который опирается на настенный кронштейн

7. Проём в стене заделывается с исполнением правил пожарной безопасности.
8. Дальнейший монтаж производится от тройника вверх. Для этого очередная труба надевается на место соединения. Разъёмы на концах подготовлены заранее при производстве труб. При сборке изолятор верхней секции плотно соединяется с нижестоящим.
9. Крепление дымохода к стене производится при помощи кронштейнов из комплекта поставки. Их укрепляют к стене здания, а трубу фиксируют хомутами. Кронштейн должен находиться в середине между стыками. При затяжке хомута деформация стенки трубы дымохода не допускается. На всю длину трубы используется 2–4 кронштейна.
   

   Кронштейны крепления дымохода к стене устанавливаются в местах стыка участков трубы

10. После установки последней секции дымохода на неё надевается оголовок.

Если труба возвышается над крышей более, чем на 1 м, её необходимо закрепить растяжками из нержавеющей или оцинкованной проволоки.

Преимущество наружного дымохода состоит в том, что он гораздо проще монтируется и обслуживается. Кроме того, отпадает необходимость «дырявить» крышу, что часто оборачивается протечками впоследствии.

Видео: монтаж наружного дымохода

Общие правила монтажа дымохода

При установке дымохода в любом варианте применяются одинаковые приёмы:

1. Соединение секций производится на подготовленные посадочные места снизу вверх.
2. Места стыковки обрабатываются специальным герметиком для дымоходов.
3. Для прочности и герметичности соединения устанавливается хомут, стягивающий трубы.
4. Поверх хомута устанавливается обечайка чисто декоративного назначения.
5. Если дымоходный канал имеет изгибы, после каждого из них нужно ставить ревизионные окошки, облегчающие обслуживание и чистку трубы при возникновении такой необходимости.

Очевидно, что нержавеющий дымоход из двухслойных труб в наружном исполнении можно соорудить гораздо проще. Конструктивное совершенство составляющих частей не требует специальных знаний, достаточно средней подготовки и обычной сообразительности.

Особенности эксплуатации дымохода из нержавеющей стали

Правила обслуживания такого дымохода практически не отличаются от таковых для любой другой конструкции:

1. Предсезонный осмотр теплового агрегата и системы удаления дыма. При необходимости производится очистка канала от загрязнений.
2. Проверка тяги перед первым розжигом. При её отсутствии необходимо установить причину и устранить её. Чаще всего достаточно прогреть трубу дымохода подручными средствами.
   

   Для проверки тяги достаточно поднести к топке горящую спичку — пламя должно отклониться в сторону дымохода

   Проверка тяги производится при полностью открытом шибере или заслонке регулятора.
3. Осмотр дымоходного канала на предмет засаживания его стенок. При необходимости нужно прочистить стенки с использованием мягкой щётки (для нержавейки) и средств для размягчения налёта.
   

   При образовании больших наростов из сажи проходное сечение канала уменьшается, поэтому тяга снижается

4. Регулярная профилактика. В закладку дров можно периодически добавлять осиновые поленья, горящие при высокой температуре и сжигающие сажу в дымоходе. Средств для профилактики множество, но это предмет для отдельного рассмотрения.
5. Соблюдение правил пользования печью. Нельзя использовать для топки дрова смолистых пород древесины, а также отходы в виде обрезков фанеры, ДСП и других изделий, в процессе производства которых используются связующие. Необходимо также отказаться от сжигания в печи мусора.

Отзывы пользователей дымоходов из нержавеющей стали

Главное — это наличие гарантии, в которой будет указано, что дымоходную трубу можно использовать для камина, сауны и бани, т. е. с твердым топливом (дровами и углем). На гарантии должна быть печать. В противном случае, претензии будет предъявлять некому. А как происходит на практике? Прорабу или шабашнику (или фирме) не выгодно ставить правильный дымоход, он купит дешевый (толщиной 0,5 мм), деньги возьмет с заказчика, как за нормальный, никаких документов на смонтированное изделие не предоставит и пропадет в неизвестном направлении. А нужно требовать гарантию, тогда можно этого прораба посадить, если дом сгорит, или компенсировать потери, забрав квартиру «горе умельца».

1. Не кислотостойкие стали для производства дымоходов запрещены! 2. Утеплитель должен иметь толщину исходя из климатических условий эксплуатации, согласно СНиП «Теплоизоляция», а не исходя из назначения помещений! Для средней полосы России это 75 мм. 3. Соединение труб — телескопическое — «в раструб» на пол диаметра трубы, уплотнители, хомуты и направление должно быть обосновано проектом и произодителем! 4. Дымоходы должны выдерживать повышение температур до 400 градусов — для газовых приборов и 1000 градусов — для твердотоплвных; 5. Дымоходы не должны бояться влаги и кислоты! 6. Утеплитель должен быть долговечен и не разрушаться от намокания; 7. Обязательное соблюдение всех требований пожарной безопасности и правил монтажа! 8. Уводов в сторону более чем на метр, длинных горизонтальных участков, заужений сечения, уменьненных разделок и т.п. быть не должно! 9. Продукция должна быть сертифицированна согласно ТР и ГОСТ в качестве дымохода, но не как не простой несгораемый предмет! Даже сертификата на огнестойкость считаю недостаточным! А уж остальное -полная ерунда!

Эх…это всё из области « если кто-то, кое-где, у нас порой»……а вот у моего соседа баня-то сгорела. Хорошая была баня. А сгорела из-за трубы. Но ведь ТРИ ГОДА она НОРМАЛЬНО работала. А тут возьми и сгори. Причём пожар начался ночью, уже после того как соседи помылись и уехали. Неизвестно, толи труба прогорела, то ли нормы установски её были нарушены. Вот и задался я целью всё-таки выяснить СРОК СЛУЖБЫ таких труб. Продавцы мычат что-то невнятное. А вообще есть хоть какие-нибудь данные про это дело? Кстати, на форуме проскальзывала мысля, что после банных процедур надо в печку запихать большое полено и пускай оно себе там горит, дабы лучше парилку просушить. Не исключено, что мой сосед так же делал. Я после этого пожара уезжаю только после того как убедЮсь, что печка не горит и даже угли не шАют. Да ещё и на чердак загляну, проверю. ЛУЧЧЧЕ ПЕРЕБДЕТЬ…

Есть, 409 сталь, её нельзя отнести к категории хороших

Я ее не встречал ее в дымоходах. У меня такое «осчучение», что к каждому сообщению надо добавлять кучу примечаний) Господи, сейчас посмотрел, и ведь и вправду продают. Запомните, под дымоходами сталями впредь я буду подразумевать только: 430, 439, 304, 316, 310. Если что-то будет меняться, буду это добавлять… Ибо я не считаю разумным и правильным говорить о тех дымоходах и марках сталей, о которых ничего не знаю. Равно как и о производителях дымоходов и, в частности, об их дилерах и оптовиках.

Несмотря на определённые сложности с выбором, качественные комплекты дымоходов из нержавеющей стали на сегодняшний день представляются лучшим вариантом по долговечности. Продуманная конструкция даёт возможность монтировать его самостоятельно. Далее всё зависит от толщины кошелька. Тёплого дома вам!

Запись По каким критериям выбрать нержавеющий дымоход и как его собрать своими руками впервые появилась balnnh.ru.

Перед тем как приступить к возведению новой крыши или начать ремонтировать старое покрытие, надо подобрать необходимые кровельные инструменты. В строительных магазинах есть большой выбор ручных, полуавтоматических и электрических приспособлений. Их выбор проводится в соответствии с типом материала, с которым планируется работать. Даже если вы не будете укладывать кровельный материал самостоятельно, стоит знать, какие для этого используются инструменты. Имея соответствующие знания и оценив наличие соответствующего оборудования у строительной бригады, вы сможете сделать вывод о том, насколько быстро и качественно может быть выполнена работа.

Виды кровельного инструмента

Крыша любого здания является одним из самых важных его элементов. Для того чтобы качественно её перекрыть, одного мастерства кровельщика будет недостаточно, необходимо иметь соответствующие инструменты. Они бывают:

• ручные. Ими легко работать с полимерными покрытиями, кровельной медью, оцинкованной сталью;
• полуавтоматические. Такое оборудование используется при монтаже панелей, имеющих большую длину;
• электрические. Они используются для работы с листовыми или рулонными материалами. С помощью профилегибочных станков, которые легко и быстро перенастраиваются, создаётся кассетный профиль и каналы, кабельные лотки и т. д.
  

  У профессионального кровельщика должно быть около 40 специальных инструментов

Ручной кровельный инструмент

Наиболее распространённым является ручной кровельный инструмент. Это объясняется тем, что стоимость его значительно ниже, чем у полуавтоматического или электрического оборудования. Кроме этого, ручной инструмент подходит как профессионалам, так и новичкам, которые планируют выполнять текущий ремонт кровли или покрыть крышу небольшого здания.

Рамки для закрытия

Кровельные рамки используются для закрытия фальца при проведении монтажа фальцевой кровли. Для их изготовления используется качественная высоколегированная сталь, что обеспечивает высокую прочность инструментов. Для улучшения процесса скольжения используется нержавеющая сталь, а чтобы во время работы не повредить защитное покрытие кровельного материала, применяют специальный сплав из бронзы.

Существуют рамки, при помощи которых двойной стоячий фальц закрывается в два прохода. Для этого используется рамка под номерами 1 и 2. Используют их по очереди, сначала проходят при помощи первого номера, а потом используют рамку № 2.

Ручная рамка для закрытия фальца имеет высокую прочность, так как сделана из высоколегированной стали

Можно приобрести универсальную рамку, особенность которой заключается в том, что первый и второй загиб фальца выполняются одним инструментом. При помощи ручных кровельных рамок можно работать с медными или оцинкованными листами, при этом толщина металла может быть до 0,7 мм, а высота фальца — от 25 до 35 мм. Вес комплекта из двух рамок составляет около 4,8 кг, поэтому работать с таким инструментом несложно.

Процесс выполнения работ с помощью рамки для закрытия фальца состоит из трёх этапов.

1. Укладка кровельного материала.
2. Проход при помощи рамки № 1, при этом большой фальц подгибается на 90°.
3. Проход при помощи рамки № 2, после чего получают двойной стоячий фальц.

Для получения двойного стоячего фальца нужно сделать два прохода рамками с разным профилем

Чтобы уменьшить усилие, которое требуется для загиба фальца, у некоторых рамок есть возможность регулировать длину ручек.

Видео: рамка для закрытия фальца

Ножницы по металлу

Для раскроя кровельного материала используются ножницы по металлу. С их помощью можно работать с твёрдым металлом толщиной до 1,5 мм и мягким толщиной до 2,5 мм. В последнем случае выбирают прямые или фигурные ножницы.

По типу исполнения ножницы по металлу бывают:

• однорычажными. По внешнему виду они напоминают обычные хозяйственные, но составляющие их элементы соединены в непосредственной близости к лезвию. Если в хозяйственных ножницах усилие прикладывается пальцами, то здесь человек действует всей ладонью, что позволяет довольно легко резать металл. При работе таким инструментом надо прилагать усилие как при рабочем ходе инструмента, так и при возвращении ручек в исходное положение. В некоторых моделях устанавливают винтовую пружину, при помощи которой ножницы самораскрываются, но она часто выскакивает. Для того чтобы не травмировать пальцы, между сомкнутыми ручками ножниц остаётся небольшое расстояние;
  

  Однорычажные ножницы по металлу внешне напоминают обычные ножницы

• с двойным рычажным механизмом. Такой инструмент имеет более сложную конструкцию — лезвия соединены не напрямую, а при помощи шарнирного механизма. В них есть разжимная пружина, но она спрятана в рукоятке и работает эффективнее, чем в предыдущем варианте. Такая конструкция позволяет во время выполнения резки прикладывать меньшие усилия.
  

  С помощью ножниц с двойным рычажным механизмом выполнять работу намного легче

У ножниц для металла могут быть стандартные, укороченные или удлинённые лезвия. Режущая кромка бывает левой или правой, но чаще всего используется последний вариант.

Для работы с толстым металлом используют пеликаны. Их особенность в том, что в отличие от стандартных моделей, у которых оба лезвия одинаковые, здесь одна часть сделана более массивной. Это позволяет делать рез, не отгибая кромки металла, поэтому работа выполняется быстрее.

В зависимости от модели длина режущей части может быть от 50 до 130 мм, длина ножниц — от 180 до 400 мм.

Клещи кровельные

При проведении кровельных работ не обойтись без такого инструмента, как клещи. С их помощью выполняется загиб кромок, формирование отдельных деталей и другие работы по укладке кровельного материала, созданию дымоходов, вентиляционных труб, установке и демонтажу желобов и т. д.

Кровельные клещи отличаются высокой прочностью, так как изготавливаются методом ковки из высоколегированной стали, после чего проводится дополнительная закалка рабочей поверхности.

Есть несколько видов кровельных клещей:

• прямые. Они используются при создании фальцевой кровли и имеют более широкие по сравнению с обычным инструментом губки, поэтому вероятность повреждения материала снижается, а выполнение работы ускоряется;
  

  Прямые кровельные клещи могут использоваться как прихваты или для закрытия фальца

• изогнутые. С их помощью можно формировать фальц, а также делать отгибы, проводить окантовку гребней и другие работы, причём ими удобно работать в труднодоступных местах.
  

  Кровельные клещи могут быть изогнуты под углом 45 и 90 градусов

В зависимости от модели угол изгиба может быть 45 или 90 градусов, также может меняться ширина рабочей части.

Киянки

Киянки представляют собой ударный инструмент, который должен быть у каждого уважающего себя кровельщика. Они используются при создании сложных кровельных конструкций. Основное требование к киянке — рабочая поверхность должна быть ровной и гладкой, а материал бойка мягче материала, с которым выполняются работы.

Различают несколько видов кровельных киянок:

• круглые;
• клиновидны;
• прямоугольные;
• со скошенной рукоятью.
  

  Кровельная киянка может иметь деревянную, резиновую или пластиковую головку

Киянки могут быть разного размера, их рабочая часть может быть пластиковой, деревянной или резиновой.

Оправки

Вместе с киянкой или молотком обязательно надо использовать кровельные оправки. Во время формирования фальца при помощи киянки или при выполнении других работ оправка подставляется с обратной стороны и поддерживает материал, по которому наносятся удары. Рабочие призмы оправок делают из закалённой стали.

Оправки бывают:

• гребневые — ими формируют фальцевые швы;
  

  Гребневая оправка используется для формирования фальцев

• угловые — они нужны для формирования примыканий;
  

  Угловая оправка используется для формирования полукруглых угловых примыканий

• в виде лопатки — они формируют и закрывают фальцевые замки;
  

  Оправка в виде лопатки используется для устройства фальцевого замка

• типа «цапля» — применяется для формирования сгибов и конвертных соединений;
  

  Оправка «цапля» используется для формирования углов «конвертов»

• круглые — таким инструментом выполняют фигурные изгибы для примыканий и радиусных элементов металлических кровель.
  
  

  Круглая оправка используется для формирования угловых примыканий и радиусных элементов фальцевой кровли

Молотки

При помощи кровельного молотка удобно не только забивать гвозди, но и поддевать доски, делать отверстия, обтёсывать обрешётку, рубить мягкие материалы. Работу можно выполнять одной рукой, другая при этом остаётся свободной.

Все описанные качества кровельного молотка объясняются особенностью его конструкции. Одна его часть такая же, как и у обычного, а вторая сделана в виде гвоздодёра, но при этом один шип немного короче другого.

У кровельного молотка один шип гвоздодёра короче другого

Для того чтобы молоток служил долго, его боёк делают из хромованадиевой стали, после чего выполняют высокотемпературную закалку. Рукоятка может быть изготовлена из дерева, металла или фибергласа — прочного и лёгкого материала, который не гниёт, не деформируется и не проводит электричество.

В зависимости от того, какие усилия вы планируете прикладывать при помощи молотка, выбирается его вес. Если усилия будут небольшие, то достаточно модели весом 250–500 г, в противном случае надо приобретать молотки весом 600–900 г.

Ножи

Для резки мягких кровельных материалов, таких как рубероид или битумная черепица, необходимо иметь кровельный нож. Его особенность в том, что лезвие имеет форму крючка. В наборе с ножом обычно идут трапециевидные режущие элементы, поэтому крючковые надо купить отдельно. Двухстороннее крючковое лезвие является оптимальным выбором для работы с гибкой черепицей. После того как одна сторона затупится, его можно перевернуть, поэтому срок его службы в два раза больше, чем у обычного.

Кровельный нож может иметь как крючкообразное, так и трапециевидное лезвие

Практически все кровельные ножи имеют одинаковое устройство. Лезвие может прятаться или нет — лучше, когда оно выдвижное, т. к. такой нож можно безопасно переносить в кармане. Некоторым мастерам выдвижные лезвия не нравятся, так как они могут забиваться каменной крошкой.

Угольники и линейки

Для выполнения измерений и проведения правильного раскроя материалов не обойтись без линейки и угольника. Кровельный угольник сделан из полированной и покрытой лаком стали.

Кровельный угольник сделан из стали, поэтому обладает высокой прочностью

Для облегчения работы делают реверсивные шкалы — так как при выполнении кровельных работ не нужна очень высокая точность, градуировка шкалы составляет 2 мм. Она имеет крупные обозначения, поэтому угольником легко пользоваться даже в пасмурную погоду или при плохом освещении. Для проведения измерений могут использоваться металлические линейки или рулетки.

Инструмент для сланца

Для работы со сланцем можно использовать следующие ручные инструменты.

1. Сланцевый молоток. Этот инструмент имеет вид гвоздодёра с длинной заострённой поверхностью. При помощи электроинструмента нельзя получить характерную фабричную фактуру сланца, поэтому для придания плиткам толщиной 3–5 мм необходимой формы используется специальный молоток. Подгонка кровельного материала выполняется во время его монтажа. Отверстия для крепежа сланца делают также заострённым концом молотка. При этом создаётся конусообразное отверстие, что значительно уменьшает вероятность повреждения сланца шляпкой гвоздя.
   

   При помощи сланцевого молотка можно подгонять кровельный материал по нужному размеру и делать в нём отверстия

2. Наковальня. Она обязательно используется вместе с молотком и необходима для получения ровного скола и пробивания отверстий. После разметки плитка укладывается на наковальню, а затем её выступающая часть отделяется резким движением молотка. Наковальня может быть прямой и изогнутой.
   

   Наковальня для сланца может быть прямой или изогнутой

3. Резак. Этот инструмент используется для аккуратной подрезки сланца толщиной 4–6 мм. Резак может быть дополнительно оборудован дыроколом, что позволяет использовать его для создания отверстий в сланцевых пластинах.
   

   Резак используется для подрезки сланца, толщина которого составляет 4–6 мм

4. Монтировка. Этот инструмент также называют фомкой. Она сделана из пружинной стали и используется для демонтажа сланца при ремонте крыши. С одной стороны монтировка заострена, поэтому с её помощью можно срезать шляпки гвоздей, которые не удаётся вытянуть.
   

   Монтировка выполнена из пружинной стали и используется для демонтажа сланца

5. Гильотина. Этот инструмент используется в том случае, когда надо подрезать пластины сланца толщиной более 7 мм. Есть возможность зафиксировать гильотину на обрешётке, поэтому она всегда будет под рукой.
   

   Гильотина используется для подрезки сланца толщиной 7 мм и более

Полуавтоматический кровельный инструмент

Для упрощения и ускорения кровельных работ используется полуавтоматический инструмент. Основные его преимущества:

• высокая производительность;
• меньшая вероятность повреждения защитного полимерного слоя на кровельном материале;
• возможность настроить оборудование для работы с металлом разной толщины;
• высокое качество шва на всей его протяжённости;
• эффективность работы при покрытии длинных скатов.

Полуавтоматическая закаточная машинка

Полуавтоматическая машинка позволяет закатывать фальцы намного быстрее и качественнее, чем при использовании рамок. В этом случае, как и у рамок, существует два приспособления, которые применять надо по очереди.

Принцип работы закаточной машинки довольно прост: сначала приспособление надевают на фальц, после чего человек за ручку тянет машинку и она закатывает шов. В результате получается качественный и герметичный фальц.

Полуавтоматическая фальцезакаточная машинка позволяет делать фальцевые швы гораздо быстрее, но работа ей всё равно выполняется в два прохода

Эффективнее всего применять такие машинки при создании кровли из панелей длиной более 15 метров. Производительность работ в этом случае будет в 3 раза выше, чем при использовании ручного инструмента.

Листогибы

Для того чтобы создавать профили из листового материала, используют листогибы. С их помощью можно изготавливать разные доборные элементы, составляющие вентиляционной и водосточной системы, сложные короба.

При выборе листогиба надо обращать внимание на то, с металлом какой толщины он может работать и какой допустимый угол гиба обеспечивает. Для выполнения кровельных работ достаточно приобрести мобильный листогиб, а если вы планируете создавать изделия сложной коробчатой формы, потребуется сегментальное оборудование.

Существует определённая классификация листогибов.

1. Ручной станок. Это оборудование предназначено для единичного и мелкосерийного производства, поэтому не требует специального обслуживания и квалификации. Роликовый нож позволяет раскраивать листовой материал прямо на строительной площадке. В результате получается изделие с чёткими углами и формами, а также качественным и ровным срезом. При помощи ручного листогиба можно работать с тонколистовыми профилями из меди, нержавеющей стали, латуни, материалами с полимерным покрытием.
   

   Ручной листогиб служит для единичного и мелкосерийного производства

2. Листогиб с электромагнитным прижимом. Здесь заготовка прижимается специальным электромагнитным прессом. Управляется листогиб ножной педалью, поэтому оператор может качественнее и быстрее выполнять работу.
   

   Листогиб с электромагнитным прижимом позволяет выполнять работу с минимальной затратой физических сил

3. Сегментный листогиб. С его помощью можно создавать сложные коробчатые формы, такие как двери, фасадные кассеты, короба и другие нестандартные изделия. Регулировка гибочной и прижимной балки выполняется просто, поэтому можно быстро перенастраивать оборудование.
   

   Сегментный листогиб позволяет создавать сложные коробчатые элементы

4. Электромеханический листогиб. Такое оборудование используется при серийном производстве. Гибочные и прижимные балки имеют высокую износостойкость. Управление выполняется при помощи выносной педали.
   

   Электромеханический листогиб управляется при помощи ножной педали

Прессы

При помощи пресса можно выполнять холодную гибку металла в разном направлении и под разными углами. Это многофункциональное оборудование, поэтому оно используется как в строительстве, так и в других сферах производства.

Существует несколько видов прессов.

1. Ручной гидравлический пресс. С его помощью можно делать металлические элементы с высокой точностью и жёсткостью. Гибка листового металла может выполняться в любой плоскости, что позволяет создавать кровельные элементы высокой сложности. Работать с гидравлическим ручным прессом легко, так как здесь требуется прилагать минимальное усилие. При выборе такого оборудование учитывается максимально возможное усилие, а также размер материала, с которым можно работать таким прессом.
   

   Работа с ручным гидравлическим прессом требует минимальных усилий

2. Ручной механический пресс. При помощи такого оборудования можно не только изгибать металл, но и выполнять ковку, штамповку и другие аналогичные операции.
   

   Ручной механический пресс позволяет не только изгибать металл, но и выполнять ковку и штамповку

Электрический кровельный инструмент

Электрический кровельный инструмент пользуется популярностью у профессиональных монтажников, так как при его использовании не только быстро и качественно выполняется монтаж кровли, но и требуются минимальные затраты физического труда.

Электрическая фальцезакаточная машина

Использование электрической фальцезакаточной машинки позволяет максимально снизить затраты физической силы при создании фальцевой кровли. Качественное и герметичное соединение фальца осуществляется с минимальным участием человека. Оборудование имеет небольшие размеры, поэтому оно подаётся непосредственно на крышу, после чего включается двигатель и начинается работа.

Фальцезакаточная машинка движется вдоль шва и выполняет ровное закрытие двойного фальца. Вся работа выполняется за один проход. Это позволяет не только экономить силы кровельщика, но и значительно увеличивает скорость выполнения работ. При использовании ручного или полуавтоматического оборудования надо делать два прохода, а это требует дополнительных затрат времени.

Электрическая фальцезакаточная машина самостоятельно выполняет ровное закрытие двойного шва

Применение электрического оборудования позволяет выполнять работу в 5 раз быстрее, чем ручным инструментом. Такая машинка имеет производительность порядка 15 м/мин. Если необходимо работать с металлом разной толщины, оборудования можно быстро перенастроить.

Видео: электрическая фальцезагибочная машинка

Электрические ножницы по металлу

Для резки гладких или профильных материалов очень удобно использовать электрические ножницы. Некоторые люди могут сказать, что это можно сделать при помощи болгарки, но её можно применять не всегда. При резке металла с защитным покрытием происходит сильный нагрев и повреждение верхнего слоя, поэтому материал в дальнейшем быстро ржавеет. В таких ситуациях отличным решением будет использование электроножниц.

Если надо покрыть небольшую крышу, то можно справиться и при помощи ручных ножниц, но для больших объёмов надо приобрести электрический инструмент. С его помощью намного упрощается и ускоряется процесс резки металла, удобно делать криволинейные резы.

Существует несколько видов электрических ножниц для металла.

1. Листовые. С их помощью можно выполнять прямолинейный или фасонный рез. В них есть два ножа, но один неподвижный, а второй приводится в действие при помощи электромотора. Можно резать металл толщиной до 4–5 мм, но работу надо начинать только сначала листа.
   

   При помощи листовых электрических ножниц можно делать прямолинейные и фасонные резы

2. Вырубные. Принцип действия похож на работу дырокола. Хорошо справляются с резкой гофрированного и профилированного металла толщиной до 10 мм. Можно делать крутые повороты, при этом работу можно начинать с любой части листа. Именно этот инструмент пользуется наибольшей популярностью у кровельщиков.
   

   При помощи вырубных электрических ножниц рез можно начинать с любой части листа

3. Шлицевые. Это универсальное оборудование, при помощи которого легко делать фигурные резы, но при работе появляется стружка. Работу можно начинать в любом месте листа, при этом его толщина должна быть до 2 мм.
   

   При помощи шлицевых электрических ножниц удобно делать фигурные резы

Электрические ножницы могут быть сетевыми или аккумуляторными. Последние отличаются высокой мобильностью, но они менее мощные и обычно предназначены для работы с материалом, толщина которого не превышает 2 мм.

Как самостоятельно сделать кровельный инструмент

Как уже было сказано, кровельный инструмент делают из высокопрочных легированных сталей. Для того чтобы рамки не царапали полимерное покрытие, часто их рабочие поверхности производят из сплава бронзы. Оправки отливают из закалённой стали, после чего поверхность качественно полируют. Поэтому сделать их в домашних условиях не получится. Не удастся также самостоятельно изготовить и кровельный молоток или клещи.

Киянка своими руками

Из всех кровельных инструментов в домашних условиях проще всего можно сделать киянку.

Процесс изготовления будет следующим.

1. Подбор древесины и создание головки киянки. Для этого обычно используется древесина дуба, груши или берёзы, так как она твёрдая и плотная. При помощи ручной или электрической пилы вырезают заготовку размерами 130х90х60 мм.
   

   Головка киянки выполняется из твёрдых пород дерева

2. Создание отверстия для рукоятки. По центру головы киянки делаем разметку для отверстия. Для надёжного крепления ручки оно должно быть коническим. Сделать отверстие можно при помощи долота.
   

   Для создания конусного отверстия используется долото

3. Изготовление рукоятки. Её толщина порядка 20 мм, а ширина — 30 мм, этому соответствует и размер отверстия. При помощи стамески подгоняют размер ручки.
   

   Размер ручки подгоняется при помощи стамески

4. Соединение деталей. Осталось соединить ручку и головку киянки. Если немного не совпали размеры отверстия и ручки, в образовавшийся зазор вбивается клин соответствующего размера.
   

   Если между ручкой и головкой киянки остался зазор, в него вбивают клин

Кровельная горелка своими руками

Кровельная газовая горелка относится к ручному инструменту, который используется при создании или ремонте мягкой кровли. С её помощью можно выполнять локальный нагрев материалов, просушивать поверхность. Кроме этого, ей можно паять металлы легкосплавными припоями, удалять старую краску, разогревать материалы до необходимой температуры.

Так как конструкция кровельной горелки несложная, её можно сделать своими руками. Сначала надо подобрать все необходимые элементы.

1. Жиклёр — это основной рабочий элемент, при помощи которого формируется факел. Можно использовать жиклёры от карбюратора или от газовой плиты. Рекомендуется, чтобы диаметр сопла не превышал 0,8 мм.
   

   Жиклёр можно взять из автомобильного карбюратора

2. Стакан. Для его изготовления надо иметь толстостенную стальную трубу диаметром 25–40 мм и длиной 100–150 мм.
3. Магистральная труба. Необходимо подобрать латунную или медную трубку соответствующей длины. В ней надо будет нарезать резьбу для установки жиклёра.
   

   Магистральная трубка может быть медной или латунной

4. Регулирующий вентиль. Можно использовать газовый кран, который перекрывает подачу газа к плите.
   

   Для перекрытия подачи газа можно использовать специальный запорный вентиль с ручкой жёлтого цвета

5. Рукоятка. Она должна быть удобной, проще всего сделать её из дерева.
6. Газовый баллон и редуктор. Сделать самостоятельно их не получится, поэтому надо приобрести в магазине.

Процесс сборки состоит из нескольких этапов.

1. В медной трубке нарезают резьбу, после чего вкручивают жиклёр и таким образом создают форсунку.
   

   Жиклёр при помощи резьбы соединяют с трубкой, при этом получается форсунка

2. Изготавливают стакан. Для этого с одной стороны трубу нарезают на 6 лепестков, длина которых составляет около 1/3 длины стакана, их немного сгибают и сводят к центру. Получается конус, через отверстия которого к форсунке будет поступать воздух. Между лепестками вставляется трубка, после чего они прижимаются к ней и припаиваются.
   

   В стакане делают отверстия, через которые к форсунке будет поступать воздух

3. Создают заднюю часть горелки. Для этого используют два сгона резьбой диаметром 25 мм. В односторонний сгон с той стороны, где нет резьбы, вставляют и фиксируют магистральную трубку, а ко второй стороне прикручивают вентиль. К вентилю подсоединяют двухсторонний сгон, к другой стороне которого прикручивают переходник для подключения шланга от баллона. Все соединения надо хорошо герметизировать, для чего используют фум-ленту.
   

   Для подсоединения шланга от баллона на горелку монтируют специальный штуцер

4. Изготовление рукоятки. Сделать её можно из дерева или можно использовать ручку от топора. Рукоятка крепится к сгонам при помощи хомутов, так как это самый прочный участок горелки. При монтаже ручки надо, чтобы вентиль оказался чуть впереди, так будет намного удобнее работать.
   

   Рукоятка горелки делается из дерева

5. Подсоединение к баллону. Осталось подсоединить шланг к горелке и к редуктору баллона, после чего горелку можно испытывать. На переходниках шланг надёжно фиксируют при помощи хомутов.
   

   Баллон подключается к горелке через редуктор

Чтобы начать работать, надо открыть вентиль на баллоне, а затем на рукоятке грелки. Из жиклёра появится характерный звук, указывающий на движение газа. Надо немного подождать, чтобы газ выдавил имеющийся в магистрали воздух, после чего можно поджечь факел.

Меры безопасности

Необходимо помнить, что газовая горелка является источником повышенной опасности, поэтому работать с ней надо аккуратно. Перед применением горелки обязательно проверьте герметичность всех соединений.

Во время работы необходимо придерживаться следующих правил:

• на кровле рядом всегда должен быть огнетушитель;
• работать в тёмное время суток нельзя, должно быть нормальное освещение;
• во время работы на крышу можно поднимать только один газовый баллон;
• газовый баллон нельзя нагревать.

Выполнение этих несложных правил гарантирует безопасность проведения кровельных работ с использованием газовой горелки.

Видео: как самостоятельно сделать кровельную горелку

Как правильно выбрать кровельный инструмент

Существует большой выбор как ручных, так и электрических кровельных инструментов. Надо учитывать, что одинаковые на вид инструменты могут значительно отличаться качеством исполнения, поэтому приобретать их лучше в специализированных магазинах и отдавать предпочтение проверенным производителям.

При выборе электрического инструмента надо обращать внимание на его мощность и производительность. Кроме этого, необходимо учитывать, для каких работ он вам нужен. Если это разовые кровельные работы или они имеют небольшие объёмы, то вполне достаточно ручных приспособлений. В том случае когда предстоит работа на длинных скатах или монтаж кровли является вашей профессиональной деятельностью, кроме ручного инструмента придётся покупать полуавтоматическое и электрическое оборудование.

Для проведения ремонта или небольших объёмов кровельных работ достаточно иметь ручные инструменты

Кроме описанных инструментов для выполнения кровельных работ могут понадобиться вспомогательные инструменты:

• домкрат или подъёмный механизм, с помощью которого осуществляется доставка тяжёлых элементов на крышу здания;
• кисти, краскопульт, шпатель — они используются во время проведения лакокрасочных и грунтовочных работ;
• чертилки — их лучше использовать для разметки металлических изделий вместо карандаша;
  

  Для выполнения разметки металлических поверхностей удобно использовать чертилку с вольфрамовым наконечником

• кернер, он используется для нанесения на металлические листы меток, которые служат для удобства сверления отверстий.

В арсенале профессионального кровельщика должно быть порядка 40 инструментов, тогда он сможет выполнять работы качественно быстро и решать все задачи, возникающие при создании кровли.

Если вы решили пригласить подрядчика для создания или ремонта кровли, обязательно поинтересуйтесь техническим оснащением работников. Таким образом вы сделаете вывод об их квалификации и готовности выполнить поставленные задачи и сможете выбрать действительно профессионалов.

Отзывы о кровельных инструментах

Сегодня я хочу рассказать о таком инструменте, как элекроножницы по металлу «Диолд» НЭР-0.6–2.8. Эти ножницы предназначены для резки металла толщиной до 2.8 мм. Питание ножниц осуществляется от сети 220 вольтт, номинальное напряжение 600 Вт, с однофазным коллекторным двигателем. В комплект поставки входят набор щупов, щётки руководство пользователя. Ножницы не тяжёлые весом 2,5 килограмма их удобно держать в руке. В комплект так же входит удобный, пластмассовый чемоданчик с ручками. Ножницами «Диолд» НЭР-0.6–2.8 можно резать не только металл, я резал из паронита прокладки, когда ремонтировал мотоцикл. Из недостатков разве, что короткий шнур, оно может и к лучшему-меньше шансов его случайно перерезать. Стоят эти ножницы 2470 рублей. Немного, а польза от них большая, ведь пока ручными ножницами отрежешь кусок металла все руки до мозолей сотрёшь, а этими ножницами нужно только направлять в нужном направлении они режут сами.

Инструменты Topex вообще пользуются отличной репутацией. Отвёрткой Topex со сменными битами пользуюсь уже лет 10 и ни одна бита не зализалась. Электрические ножницы такие купил в 2005 году, тогда их цена была эквивалентна 6 долларам США. Режут листовое железо до 1 мм отлично (толще не пробовал). Режущая кромка до сих пор выглядит как новая, хотя ножницами пользуюсь довольно-таки часто.

напишу немного о роликовом листогибе Dracо Универсальное приспособление для отбортовки тонколистового металла, идеально подходит для изготовления кровельных картин по месту и других металлических кровельных элементов, с его помощью можно отбортовать деталь любой длины, выставил размер и вперёд води себе роликом по длине и немного нажимая в сторону загиба. Загиб получается ровный, прям как на листогибочном станке, который на крышу ну никак с собой не возьмёшь Загибает на 90 градусов без проблем, нужен угол острее? тут вам киянка в помощь Часто использую при изготовлении подоконников по месту, результат ничуть не хуже листогибочного станка Вобщем незаменимая вещь жестянщика и кровельщика Работаю им уже больше 4 лет, всегда выручал когда нужна какая-нибудь деталь а мастерская далеко Стоил он прилично, около 300 евро, покупался в Германии, сейчас цену не знаю, но думаю за 4 года стал дешевле, но я не жалею что приобрёл его, очень хорошая вещь.

Заметно, что компания Рим работает над совершенствованием листогибов. Тоже взяли у них ЛС-РИМ-30. Принципиально новая модель, отличается много чем и очень удобно на ней работать. Все под рукой. Цельная конструкция станка для надёжности. Устройство завальцовки даёт догиб до 180 градусов. Однозначно, станок хороший!

Станок ручной листогиб Ocean ESF1250. Удобный станок для производства фасонных частей вентиляции Достоинства: Качественный изгиб угла Недостатки: Ограниченная ширина Станок зарекомендовал себя с лучше стороны. Удобство в управлении, качество изготовления деталей, точность наклона угла. При изготовлении квадратных и прямоугольных деталей вентиляции, можно использовать данный станок, на котором квалифицированный работник может изготавливать детали вентиляции в определённых сечениях. Мастер по вентиляции на объекте может обойтись данным станком при изготовлении недостающих деталей вентиляции, а также может изготовить вентиляцию на месте установки. Недостатки станка, заключаются в ограниченной ширине гиба (1350мм), но в этом заключается и его достоинство — ввиду малых его габаритов, что удобно для перевозки.

Если вы не являетесь профессиональным кровельщиком, то вам необязательно иметь все описанные инструменты. Полуавтоматические и электрические машинки имеют высокую стоимость, поэтому приобретать их для разового покрытия крыши не стоит. Для ремонта кровли или самостоятельного покрытия крыши небольшого здания достаточно иметь набор ручных приспособлений. Теперь, когда вы знаете, какие инструменты должен иметь профессионал, при выборе исполнителя для покрытия крыши своего дома сможете оценить его квалификацию. Сделать это несложно, достаточно посмотреть на те инструменты, которые он будет использовать для выполнения работы.

Запись Виды кровельного инструмента и особенности его выбора впервые появилась balnnh.ru.

Возведение крыши, и, в частности кровли, как её составной части, удовольствие не из дешёвых. Каждый, кто близко сталкивался со строительным процессом, знает, как досадно в ходе строительства узнавать от подрядчика о том, что смета возрастает. Чтобы таких неприятных ситуаций не возникало, или хотя бы было меньше, нужно потратить некоторое время и ознакомиться с тем, из чего складывается цена кровли.

Из чего складывается стоимость кровли

Очень сложно обоснованно, не опираясь на конкретные условия, дать оценку того или иного строительного объекта. Иногда два рядом стоящих дома, выполненных по одному проекту, имеют различную сметную стоимость. Это зависит от таких, казалось бы, незначительных факторов, как время года, в которое возводилось здание, состав и квалификация бригады монтажников, опытность прораба и даже от состояния подъездных дорог.

Проектирование

Составление проекта — неотъемлемая часть любого строительства. Только одни это делают в голове, другие — на бумаге (или в электронном виде). Разница есть, поскольку адекватно передать замысел может только чертёж. На плане прописываются все размеры, материалы, крепёж и другие детали. Даётся спецификация по скрытым узлам, находящимся вне зоны видимости. Утверждённый и подписанный ответственным лицом чертёж является основным документом на стройке. С его помощью решаются спорные вопросы.

На эскизе отображается взаимное расположение конструктивных элементов с указанием точных размеров

Как правило, стоимость проектировочных работ составляет от 1,5 до 3% от общей сметной стоимости объекта. При этом не имеет значения, что проектируется — коттедж, стадион или расположение мебели внутри гостиной комнаты.

Проектированием занимаются архитектурные и проектные бюро. Обращаться стоит только к тем организациям, которые имеют лицензии на данный вид деятельности. Размер гонорара зависит от уровня сложности работы и от дополнительных услуг. Чаще всего, в него входит утверждение проекта в разрешительных органах — санитарно-эпидемиологической станции, пожарной службе, ГорГаз, ГорВодоканал и других.

Естественно, если кровля представляет собой простую конструкцию по односкатной или двухскатной крыше, проект заказывать не обязательно. Достаточно самостоятельно сделать необходимые расчёты и изобразить схему расположения обрешётки и покрытия на листке бумаги. Чертёж принесёт пользу, как при найме бригады кровельщиков, так и при самостоятельном монтаже.

На простом чертеже обозначаются размеры ската с учётом фронтального и карнизного свесов

Проектирование позволяет пользователю использовать автоматические программы для расчёта кровли.

Расчет стоимости материала

Так как кровля состоит из двух составляющих — обрешётки и покрытия, вычисление стоимости также включает в себя два пункта.

1. Стоимость материалов для обрешётки. Следует учитывать не только доски (или бруски, фанеру или ОСП), но и крепёж, с помощью которого осуществляется фиксация материала к стропилам.
   

   Обрешётка жёстко привязывается к стропилам, которые несут основную нагрузку

2. Стоимость кровельного покрытия. Здесь важно помнить, что любое покрытие имеет два показателя площади — общее и рабочее. При подсчете количества материалов, нужно учитывать то, что при монтаже кровельные листы перекрывают друг друга в горизонтальной и вертикальной плоскости. Полезная площадь при этом уменьшается. Также как и в первом пункте, при подсчётах необходимо учитывать количество крепёжных материалов.
   

   Профнастил, также как и металлочерепицу принято монтировать на двухуровневую обрешётку

Для наглядности рассмотрим конкретный пример. Дана крыша двухскатная, с габаритами каждого ската 8 м х 5 м. Уклон крыши 45^о. Покрытие — профнастил марки С-8.

1. Профнастил, как и металлочерепица требуют хорошей вентиляции. Поэтому под них принято устраивать двойную обрешётку. Первая может представлять собой сплошной слой фанеры, ОСП или ДСП, толщиной от 10 мм. Второй уровень обрешётки — реечный, с шагом от 0,5 м до 0,7 м (при остром угле наклона скатов). При «высоте» ската в 5 м, понадобится 10 + 1 ряд, каждый длиной в 8 м. Можно подвести промежуточный итог: для изготовления кровли данного размера понадобится 2х(8х5) =80 м² сплошного покрытия (к примеру, влагостойкой фанеры). Для контробрешётки из бруса потребуется 2х(11х8) = 176 м. пог. деревянных досок или реек.
   

   Обрешётка из цельных паннелей ускоряет процесс монтажа и герметичность кровли

2. Крепёж для обрешётки вычисляется эмпирически. Сплошное покрытие крепится к стропилам, и количество шурупов (или гвоздей) определяется частотой стропильных ног. Допустим, стропильные фермы расположены с шагом в 0,8 м. Значит на ширине 8 м, будет 10 стропил. Лист фанеры фиксируется саморезами через каждые 45–50 см. Значит на расстоянии в 5 м, будет 10 точек фиксации (10 шурупов). Итого, на одном скате сплошное покрытие потребует 10х10 = 100 шурупов. Два крыла крыши — 200. Так же рассчитывается количество шурупов для бруса. На один ряд нужно 8м/0,5 = 16. А всего рядов — 22. Значит, для установки поперечных брусков понадобится 22х16 = 352 самореза. В сумме получается 200 + 352 = 552 шурупа. При закупке нужно учитывать, что, как правило, расход крепёжного материала увеличивается за счёт выбраковки и потерях при монтаже. Поэтому, опытные монтажники приобретают саморезы с запасом (примерно на 10% больше).
   

   Размер шурупов подбирают в зависимости от тощины обрешёточного бруса

Теперь сведём результаты вычислений в список:

• влагостойкая фанера (10мм) – 80 м²;
• брус (40х40 мм) – 176 м. пог.;
• шурупы (3,5х2,5 мм) – 550 + 10% = 600 шт.

Это что касается обрешётки. Далее проведём вычисления для кровельного материала.

1. Ширина профлиста С-8 составляет 1200 мм, но рабочей (с учётом вертикальных и горизонтальных нахлёстов) считается ширина 1150 мм. Исходя из этого, вычисляем количество листов в одном (горизонтальном) ряду. 8м/1,15м = 6,95. Округляем в большую сторону и получаем 7 листов. Теперь посмотрим, сколько будет рядов. Для этого 5 м делим на 0,95 — рабочую длину листа. Получаем 5,3 ряда. Перемножив 7 на 5,3, узнаем количество листов профнастила, необходимое для покрытия одного ската: 7х5,3 = 37,1 шт. Для всей площади крыши 37,1 х 2 = 75,2 листа. Округляем до целого значения и получаем 76 листов.
   

   Спецификация к модели С-8 отображает основные параметры изделия и значение полезной ширины

2. Крепление для профнастила — это специальные шурупы с широкой шляпкой и резиновой или силиконовой прокладкой. На конце обязательно расположено сверло, которое делает сцепку материалов максимально плотным. Из практики известно, что на один квадратный метр кровли нужно 9–10 шурупов. Зная это, легко посчитать нужное количество. В нашем случае — 80 м²х10 = 800 шт.
   

   Саморезы подбираются под цвет листов профнастила

Теперь составим ещё один список для расчёта материалов кровли:

• Листы профнастила С-8 – 76 шт.;
• Шурупы для крепления профнастила — 800 шт.

Подставляя ценовые значения по каждой позиции, получим полную стоимость кровли с заданными параметрами.

Стоимость монтажных работ

Сегодня достаточно сложно однозначно оценить монтажные работы. На ценообразование влияют множество факторов, в том числе и рыночные и социальные. Каждая компания выставляет свои цены на выполнение работ, причём часто оговаривается, что существуют так называемые «договорные цены».

Чтобы иметь представление об уровне цен на монтаж того или иного вида кровли, придётся ознакомиться с предложениями нескольких фирм и выбрать подходящее. В процентном отношении стоимость работ обычно оценивается в 40–50% относительно общей сметы кровли. Зная стоимость материалов, включая все составляющие, можно примерно определить стоимость монтажных работ.

Процентное соотношение стоимости монтажных работ, стоимости кровельных и дополнительных материалов (использованы цены 2015 года)

Стоимость дополнительных работ и материалов

К дополнительным работам при возведении кровли относят:

• монтаж примыканий плоскости кровли к вертикальным конструкциям: дымоходам, вентиляционным трубам, стенам и т.д.;
• монтаж конька;
• монтаж лобовых планок;
• монтаж фронтальных и карнизных планок;
• монтаж капельников;
• установка системы водосточных труб;
• монтаж ендовы.
  

  Дополнительные элементы измеряются в погонных метрах с учётом монтажного перехлёста в 15–20 см

Описание основных и дополнительных работ проводится в договоре подряда, в котором подробно перечисляются виды работ, их цена, и время выполнения. Часто фирмы, осуществляющие монтаж, предоставляют свои материалы. Это не лишено смысла, так как ответственность за качество конечного продукта, в таком случае, ложится непосредственно на исполнителя.

Договор заключается между заказчиком и подрядчиком, и имеет юридическую силу при возникновении спорных вопросов. В нём в обязательном порядке указываются реквизиты двух сторон, месторасположение объекта, а также форма и порядок оплаты за поставляемые материалы, и проделанную работу. Прогрессивной формой подряда считается договор, составленный с описанием штрафных санкций за нарушения соглашений как с одной, так и с другой стороны.

Кроме вышеперечисленных дополнительных материалов и работ по их монтажу, в смету часто включают:

• гидроизоляцию;
• термоизоляцию;
• пароизоляцию.
  

  Порядок установки изолирующих материалов зависит от типа кровли

Определение стоимости этих услуг происходит по общему принципу и складывается из цены на материалы и цены монтажа. «Кровельный пирог» устанавливается иногда до, иногда после монтажа кровли. Например, гидроизоляция монтируется перед обшивкой скатов. Поэтому разумно включить эту операцию в общий список дополнительных (или подготовительных) работ.

Сложность конструкции кровли

Форма и габариты крыши прямо влияют на сложность работы и расход материалов. Если односкатные и двухскатные крыши рассчитать самостоятельно достаточно легко, то шатровые, вальмовые, а также крыши с эркерами и «кукушками» требуют специальных знаний. Расчёт расхода материалов усложнён нестандартной формой и раскроем листов. Образуется большое количество обрезков.

Чем многограннее форма крыши, тем сложнее провести правильные расчёты

В этом случае уместно воспользоваться автоматическими программами расчёта площади крыши. Многие из таких программ включают в себя дополнительные опции, о которых мы расскажем ниже.

Транспортные расходы

Составляя смету, не стоит пренебрегать учётом транспортных издержек. Ежедневная доставка материалов во время строительства приводит к значительному перерасходу средств. Оптимальным считается доставка с минимальным использованием транспорта. Это достигается продуманностью этапов завоза материалов и составлением предварительного графика монтажных работ.

В целях экономии спользование транспорта и погрузочной техники необходимо сводить к минимуму

Кроме этого при доставке важную роль играет поставщик материалов. Не секрет, что большое множество складов и магазинов наперебой предлагают услуги по доставке строй. материалов. И некоторые отличаются очень «приятными» ценами. Однако, к сожалению, часто случается так, как в поговорке: «бесплатный сыр бывает только в мышеловке». Качество товаров оставляет желать лучшего. И вместо того, чтобы один раз привезти материал на строительную площадку, приходится объявлять рекламацию, возвращать материалы на склад, и искать нового поставщика. В итоге — терять время и деньги.

В среднем, согласно нормативным документам, расходы на транспорт и доставку материалов, не должны превышать 5–7%от общей сметы в пригороде. Строительство за городом стоит, естественно, дороже. И поэтому вопросы доставки (и хранения) материалов должны прорабатываться с максимальной тщательностью.

Установка системы водоотвода

Многие подрядчики включают в перечень кровельных работ монтаж водоотводных желобов. И логика в этом, несомненно, есть. Ведь ввод в эксплуатацию крыши без водосборников невозможен. Оценить работу всей конструкции в целом, включая кровлю, можно лишь по конечному результату — утилизации воды или талых вод в нужном направлении и объёме.

Установка водоотводных желобов является необходимым условием перед тестированием кровли

Сколько стоит перекрыть крышу в частном доме

Когда задают такой вопрос, возникает масса встречных:

• каким материалом нужно перекрыть крышу?;
• какой формы крыша?;
• нужен ли демонтаж старого покрытия?;
• какова площадь поверхности кровли?;
• и так далее.

После ответов на эти вопросы возникнут новые, не станем утомлять читателя перечислением очевидного. А предоставим сводную таблицу цен, в которой отражена средняя стоимость кровельных работ по Московскому региону. Понятно, что в других местах цены могут отличаться в ту или иную сторону. Как правило, чем дальше от крупных строительных баз, тем выше цена на материалы. Но отчасти это компенсируется снижением стоимости монтажных работ.

Таблица: приблизительная стоимость кровельных работ в зависимости от материала и площади крыши

Конечный результат зависит от очень многих факторов, но главными считаются стоимость самого кровельного материала и сложность монтажных работ.

Самостоятельная укладка кровли сэкономит от 40 до 50% вложений на ремонт крыши

Калькулятор расчета стоимости кровли

Существуют сложные и дорогие программы, такие АрхиКад или АвтоКад. Но для расчёта кровли их привлекать не обязательно. Есть большое количество простых и бесплатных онлайн-калькуляторов, которые справятся с поставленной задачей. Программы позволяют:

• наглядно увидеть расположение кровельных листов (или черепицы) на крыше;
• выбрать несколько вариантов, исходя из размеров кровельного материала;
• максимально использовать обрезки.

Программы учитывают разнообразие кровельных материалов и проводят вычисления для различных вариантов покрытия:

• асбоцементный шифер;
• керамочерепица;
• металлочерепица;
• профнастил;
• мягкая черепица;
• ондулин;
• поликарбонат и пр.

Фотогалерея: виды кровельных материалов

Полученные результаты хранятся в памяти и в любой момент могут быть выведены на печать. В архиве сохраняются данные о заданных параметрах и расчётах:

• площадь и габариты скатов;
• угол наклонов скатов крыши;
• количество необходимого материала;
• последовательность и схема укладки листов на крыше;
• ведётся учёт остатков и обрезков кровельного листа;
• суммируется погонаж доборных элементов крыши;

Многие программы снабжены функцией автоматического расчёта сметной стоимости (при введении цены за единицу материала). Какие-то из них нужно скачать, другие работают в режиме онлайн. Для неопытных пользователей больше подходит последний вариант, поскольку калькуляция сопровождается общением со специалистом (чат или переписка через электронную почту).

Хорошо зарекомендовали себя такие программы как «Кровля», калькулятор KALK.PRO, профессиональное приложение для кровельщиков «Расчёт кровли».

Видео: Программа для кровельщиков (без названия)

Они находятся в свободном доступе, имеют простой интерфейс и доступны как на стационарных, так и на мобильных устройствах.

Видео: расчёт кровли при помощи программы

Отзывы

Программ для составления смет создано много: это и Багира и АРОС, Winсмета, WinАверс и много-много других. Лично я сейчас пользуюсь Гранд-Сметой где-то два с половиной года, но мне есть с чем ее сравнить. До этого работала в Smeta-ru. Самое большое отличие этих программ в пользовании (сложная и простая). Кто поработал в этих двух программах сразу скажет, что Гранд-Смета очень проста в работе, а Smeta-ru более сложная. Раньше еще отличием этих программ: Smeta-ru — сетевая (причем очень давно), т. е. в программе может работать сразу несколько человек (если у вас куплены несколько ключей или создан объединенный сервер ПК Гранд-Смета). Руководитель может посмотреть необходимые ему сметы, да и сметчик тоже может ознакомиться со сметами сделанными другими сотрудниками. Это играло большую роль при выборе программ. Правда сейчас и Гранд-Смета создала единую базу сетевого режима. В программе есть папка пользовательская информация, куда программисты программы могут занести дополнительно сборники необходимые только вам, т. е. профильные. Программа постоянно обновляется до новых версий, которые можно подгружать. Покупали программу Гранд-Смета лицензированную. В комплект поставки входит электронный USB ключ защиты и свидетельство зарегистрированного пользователя.

Достоинства: Очень легко в ней разобраться, удобный интерфейс, красивая цветовая гамма. Недостатки: Частые дорогие обновления, есть неточности в расценках на перевозку грузов. Уже 9 лет я пользуясь самой лучшей сметной программой Гранд Смета. Начинала ещё с версии Ms-Dos, потом 3,4,5,6 и наконец, самая последняя, седьмая версия. Очень привыкла и уважаю эту программу и её разработчиков. С каждой новой версией они стараются добавить новые удобные функции и возможности. В программе можно составлять не только сметы, но и акты выполненных работ, дефектные ведомости, ведомости ресурсов и многое другое. Вообще очень много полезных автоматических функций, и в Офисе обслуживания всегда дают расширенные консультации, к тому же они регулярно проводят платные и бесплатные обучающие семинары. пробовала пользоваться другим сметным калькулятором, не удобно, плохо, непривычно и ещё дороже. Гранд Смета самая лучшая.

Сметная программа Гранд-смета проста в использовании. Интерфейс и общий вид локальной сметы похож на Exel лично для меня это минус. Потому что длинную смету приходится прокручивать вверх-вниз и можно что-то упустить. Но многие сметчики считают такой вид плюсом, тем более что можно устанавливать флажки на расценках к которым нужно вернутся и подредактировать. Тут дело привычки) Индексы, коэффициенты и поправки можно добавить не выходя из ЛС наступив на расценку и через правую кнопку мыши выбрав дополнительные параметры, тут же можно посмотреть состав работ, нормы расхода материала и тд. Очень просто выводить объектные сметы. И великолепный поисковик — очень удобный. Я в основном работаю с заказчиками, которые предпочитают сметы в программе АВС-Н. Но даже работая в АВС, поисковиком я пользуюсь из Гранд-сметы. В общем и целом программа очень удобна, как для базисно-индексного метода, так и для ресурсного. Рекомендую всем сметчикам.

В заключение хочется отметить, что большая часть ошибок при расчёте кровельной сметы возникает из-за незнания технологии установки покрытия. Поэтому обращение к опытным мастерам-кровельщикам всегда выгодно и окупается.

Запись Расчёт сметы при возведении кровли впервые появилась balnnh.ru.

Приобретая готовый гараж, может возникнуть ситуация, когда его высоты для вашего автомобиля будет недостаточно. Такая же ситуация может возникнуть при покупке другого авто, которое не сможет войти в ваш гараж, кроме этого, в низком гараже невозможно установить лебёдку или подъёмник. В таких случаях, можно поднять крышу гаража и решить возникшие проблемы. Хотя это и непростое задание, но если знать, как всё правильно сделать, то выполнить работу можно своими руками, а как это можно реализовать, рассмотрим дальше.

Как правильно и безопасно поднять крышу гаража

Многие специалисты утверждают, что проще построить новое здание, чем переделать старое. Несмотря на это, часто возникает ситуация, когда приходится вносить изменения в конструкцию гаража, обычно проблемы возникают с его недостаточной высотой.

Если вы приобрели гараж старой постройки, то раньше старались сэкономить, поэтому высота нижнего края крыши в нём обычно не более 2–2,5 метров. Этого недостаточно, чтобы можно было загнать в такой гараж микроавтобус или установить в нём лебёдку. Полностью перестраивать гараж будет дорогим удовольствием и для этого надо потратить много времени. Чтобы решить такую проблему, достаточно поднять крышу в гараже, это обойдётся дешевле, чем строительство нового гаража, и сделать всё можно своими руками.

Намного выгоднее поднять старую крышу вместе с балками и кровельным пирогом, чем разбирать её и перестраивать заново.

Способы подъёма крыши гаража

Есть несколько способов поднятия крыши гаража:

1. С применением автокрана. Этот вариант подойдёт в том случае, когда у здания крыша сделана из бетонных плит или выполнена так, что её можно укрепить при помощи создания единого контура. После установки надёжного контура, кран поднимает крышу и оставляет её в сторону, на предварительно подготовленную ровную площадку. После этого, стены гаража поднимаются на необходимую высоту, и крыша ставится на место. Недостаток этого способа в том, что держать кран, пока будут подняты стены дорогое удовольствие, дешевле будет вызвать его два раза, но это также обойдётся в кругленькую сумму.
   

   При помощи автокрана можно быстро и безопасно поднять крышу, но его аренда обойдется дорого

   Установка на внутренние опоры. В этом случае также понадобится мощный автокран. Перед его вызовом и созданием единого контура, надо приготовить опоры. Обычно это металлические стойки, которые легко и быстро собираются. Они устанавливаются вдоль стен и в углах гаража. После того как кран поднимет крышу, устанавливаются внутренние опоры и поднятая конструкция опускается на них. Образовавшийся зазор между стеной и крыше закладывают кирпичом или другим материалом. В этом случае будет достаточно вызвать автокран только один раз и не понадобится его надолго задерживать.
   

   После того как крыша опускается на внутренние опоры, пространство между ней и стеной залаживается кирпичом

2. Домкратом. Это самый трудоёмкий вариант, для выполнения которого понадобится больше времени и более тщательная подготовка крыши. С внутренней стороны устанавливают дополнительные связующие, которые не позволят кровле во время её поднятия перекоситься. Надо будет несколько домкратом, причём их количество должно быть чётным. После поднятия определённого участка кровли, она фиксируется, и переходят к другому участку. Таким образом, можно поднимать не только крыши из бетонных плит, но и деревянную стропильную систему, только её надо правильно укрепить.
   

   Для поднятия крыши, можно использовать только гидравлические домкраты

Если у вас стальной гараж, то при необходимости поднять крышу, которая жёстко и прочно закреплена со стенами, проще поднять стены здания. Сначала надо оценить состояние гаража, посмотреть, нет ли следов коррозии, чтобы во время выполнения работ, не возникло непредвиденных ситуаций.

Такой гараж приподнимается на необходимую высоту при помощи крана или домкратов, после чего устанавливается на опоры. Оставшееся пространство между полом и стеной закрывается металлическими листами или делают кирпичное основание.

Большое значение на последовательность выполнения работ имеет месторасположения гаража. Если это отдельностоящее здание, то можно использовать любой из описанных методов. Если есть общие стены с соседним гаражом, порядок выполнения работ будет немного отличаться. Чтобы максимально обезопасить работы по поднятию крыши гаража, часто применяется совместное использование автокрана и гидравлических домкратов.

Домкратами

Для того чтобы поднять крышу гаража без привлечения дорогостоящей крупногабаритной техники, можно воспользоваться несколькими гидравлическими домкратами.

Порядок поднятия крыши в гараже таким способом, будет состоять из следующих этапов:

1. Для выполнения работ понадобится минимум два гидравлических домкрата. В зависимости от конструкции кровли, грузоподъёмность домкратов может быть разной, но обычно достаточно моделей, рассчитанных на 3–4 тонны.
   

   Грузоподъёмность домкрата должна составлять не менее 3–4 тонн, их должно быть минимум два

2. Создание опор для домкратов. Сделать опору можно из кирпичей, при этом они укладываются без использования раствора.
   

   Можно сделать для домкрата кирпичную опору необходимой высоты или использовать деревянный брус соответствующей длины

3. Создание единого контура. Если крыша из мощных железобетонных плит, то приподнимать их можно по очереди, без создания единого контура. Если вы сомневаетесь в прочности плит или крыша имеет деревянную стропильную систему, то выполняется единая обвязка, которая не позволит кровле во время поднятия перекоситься. Для создания такого контура используется швеллер.
   

   Для создания обвязки крыши используется металлический швеллер

4. При помощи одновременного действия двух домкратов, установленных на колоны, выполняется поднятие крыша на 5–7 см. Приподнимать крышу за один раз более чем на 10 см нельзя, так как, а это может вызвать её перекос. Если крыша имеет небольшую площадь, то её можно поднять сразу, для этого используется минимум 5 домкрата. Выполняется обвязка крыши, домкраты устанавливают по центру гаража и в его углах. Если у гаража большая площадь, то каждую плиту крыши поднимают отдельно.
   

   За один раз не рекомендуется поднимать крышу более чем на 5–7 см, чтобы не было её перекоса

5. Фиксация плиты. После того как плита приподнялась над стеной, между ними устанавливают надёжные опоры. Это могут быть кирпичи, металлические бруски или деревянные балки. После чего переходят к поднятию следующего участка крыши.
6. Наращивание стен. После поднятия крыши на заданную высоту, наращивают стены.
   

   После фиксации крыши, пространство между ней и стеной закладывают кирпичом или другим материалом

7. На последнем этапе осматривают и проверяют надёжность конструкции, и выполняют отделочные работы.

Если гараж металлический, то домкратами крышу приподнимают вместе со стенами, а оставшееся пространство заполняют кирпичной кладкой. Для того чтобы самостоятельно поднять крышу гаража, используются мощные гидравлические домкраты, другие модели не подходят.

Автокраном с временной укладкой на стальные опоры

Если есть средства и возможность вызвать автокран, то работа по поднятию крыши значительно упрощается. В этом случае последовательность будет такой:

1. Подготовка стоек. Чаще всего используются металлические быстросборные стойки. Они устанавливаются по углам гаража и вдоль стен, количество и размер стоек должны обеспечивать надёжную фиксацию кровли.
2. Все элементы крыши, которая будет подниматься, надёжно связываются при помощи ригелей.
3. Поднятие крыши. При помощи автокрана крыша приподнимается и удерживается над стенами.
   

   Автокран поднимает крышу и удерживает её, пока не будут установлены стойки, после чего опускает конструкцию на них

4. Установка опор. В это время быстро устанавливаются подготовленные поры, после чего на них аккуратно опускает крыша. После того как она будет надёжно зафиксирована, автокран можно отпускать.
   

   Быстросборные металлические опоры обязательно устанавливают в углах гаража и вдоль его стен

5. Заделка образовавшегося зазора. После поднятия крыши, образовавшийся зазор закладывают кирпичом или другим материалом.

При помощи автокрана можно быстро и безопасно приподнять крышу гаража, но стоимость выполнения таких работ будет высокой.

Поднятие крыши, когда гараж имеет общую стену

Очень часто гаражи имеют общую стену, в этом случае поднять крышу будет сложнее, чем в отдельно стоящем здании. Это связано с тем, что ширина общей стены обычно не превышает ширины одного кирпича, и для домкрата остаётся мало опорной поверхности.

Чтобы решить эту проблему, надо сделать дополнительную опорную поверхность, реализовать это можно несколькими способами:

• создание железобетонных или кирпичных опорных колон, которые располагаются под линией соединения плит;
• можно сделать дополнительную общую стену, она выполняется в полкирпича, при этом делают обязательную перевязку с имеющейся кладкой;
• колонны можно сделать из мощных металлических швеллеров, которые дополнительно обвязываются стальным профилем.

Если в вашем гараже общая стенка с соседним зданием, то после поднятия крыши, вам придётся восстанавливать кровлю не только на своём, но и на соседнем гараже.

Если стена у гаража общая, то после поднятия крыши, надо будет восстановить кровлю на своём и соседнем гараже

Подъем плит с созданием дополнительных внутренних опор можно делать только в том случае, когда гараж имеет монолитный фундамент. Если же фундамент ленточный или свайный, то такой способ использовать нельзя, так как со временем, не имея надёжной опоры, возведённые конструкции будут смещаться.

Видео: подъем крыши гаража краном

Материал и оборудование для подъёма крыши гаража

В зависимости от выбранного способа подъёма крыши, могут понадобиться разные материалы и оборудование, поэтому надо иметь:

• несколько гидравлических домкратов, грузоподъёмностью порядка 3–4 тонн или вызвать автокран;
• кирпич, шлакоблок или другой строительный материал, при помощи которого будет заделан зазор между стеной и крышей;
• цементный раствор;
• металлический швеллер, он нужен для создания обвязки крыши;
• быстросборные металлические конструкции, если крыша приподнимается автокраном с установкой на опоры;
• кирпич для создания опор для установки домкратов.

Если вы решили самостоятельно поднять крышу в гараже, то помните, что это не только трудоёмкий, но и довольно опасный процесс. Перед выполнением указанных работ, надо изучить технологию проведения всех этапов и позаботиться о мерах безопасности. Можно пользоваться только исправными гидравлическими домкратами. Самым безопасным методом является поднятие крыши гаража с использованием автокрана, но вызов автокрана стоит дорого, поэтому обычно такие работы выполняют при помощи домкратов. Поднятие крыши является довольно сложным процессом, поэтому во время строительства гаража, надо сразу предусмотреть возможность приобретения крупногабаритного автомобиля и установку лебёдки или подъёмника.

Запись Какие есть способы поднятия крыши гаража впервые появилась balnnh.ru.

Покрытие крыши личного гаража — несложная задача, с которой хозяин обычно справляется самостоятельно. Все трудности при этом сводятся к выбору подходящего материала и знанию технологии его укладки. Здесь учитываются и местные климатические условия (величина снеговых и ветровых нагрузок), и гармоничное сочетание кровли гаража с другими строениями на участке.

Выбор кровельного материала для гаражей с разными конструкциями крыш

Так как гараж не требует обогрева, то и его крышу делают холодной. Но если это помещение предполагается использовать ещё и как мастерскую в зимний период, тогда в него проводят отопление или ставят обогреватель, а крышу утепляют.

Фотогалерея: виды гаражных крыш

Какие виды крыш используются для гаражей

Гаражную крышу принято делать плоской или скатной. Второй вариант при строительстве обойдётся несколько дороже, но зато крыша с крутыми скатами позволяет дополнительно использовать чердачное помещение. Однако и плоскую крышу можно сделать полезной, устроив на ней площадку для отдыха или место разведения растений.

Для небольшого гаража популярны плоские или односкатные крыши с уклоном от 6 до 20 градусов. В таком случае для перекрытия используются железобетонные плиты. Это делает помещение гаража недоступным для проникновения сверху.

Поверх плиты перекрытия на плоской крыше стелятся слои паро- и теплоизоляции, делается стяжка, а затем кладётся кровельный ковёр из наплавляемых материалов

Другой способ устройства крыши — заливка керамзитобетоном по профнастилу с дополнительным армированием. Такая конструкция является щадящей по весу и не требующей утеплителя из-за лёгкости и низкой теплопроводности керамзита.

Профнастил под стяжкой на плоской крыше используется в качестве опалубки

Чем покрыть плоскую или пологую скатную крышу

Выбор кровельного материала зависит от конструкции крыши. На гараже редко возводят крышу с крутыми скатами. Даже несмотря на то, что этот вариант позволяет применять все виды кровельного покрытия, кроме наливного слоя. А вот пологие скаты и плоскую крышу строят часто.

Пологой считается крыша с углами наклона скатов до 15 градусов. Плоские крыши тоже имеют наклон, но не более 5 градусов.

Для таких конструкций наиболее часто используются следующие материалы:

• металлические кровельные изделия (профнастил, металлочерепица и т. п.) — используются на крышах с уклоном от 5 до 60 градусов. Основанием для такого покрытия является обрешётка. Если крыша выполняется утеплённой, то обязательно устанавливается контробрешётка, чтобы образовался вентиляционный канал между стропильной системой и металлическими листами. Покрытия из металла обладают самым длительным сроком эксплуатации и надёжностью;
  
  

  Кровельное покрытие из профнастила служит до 50 лет

• рубероид — представляет собой картонное основание, пропитанное полимерно-битумными составами. Делится он на кровельный и подкладочный, что указывается на маркировке рулонов буквами «К» или «П». Кровельный рубероид используется для завершающего слоя покрытия, а подкладочный — только внутри кровельного пирога. Раньше рубероид укладывали на деревянное основание и крепили кровельными гвоздями с широкими шляпками, но в последнее время его стали приклеивать на мастику;
  

  Современные виды кровельного рулонного рубероида могут исправно служить до 15 лет

• наплавляемые рулонные материалы — изготавливаются на основе стеклоткани с пропиткой полимерно-битумными составами. Популярность заслужил материал «Технониколь» в различных исполнениях, который также выпускается с посыпкой и без неё. Наплавляемые полотна стелятся с нахлёстом, поэтому кромка верхнего слоя шириной около 10 см оставляется без посыпки. Нижний слой полотен укрыт легкоплавкой плёнкой, чтобы материал в рулоне не слёживался;
  

  Стилизованный под черепицу кровельный материал «Технониколь» позволяет получить красивую и долговечную кровлю

• наливные кровли — бывают трёх видов: армированные, неармированные и комбинированные (когда сначала стелется рубероид, а по нему уже делается наливной слой). Материалом для такой кровли служат мастики на основе битума с добавкой различных полимеров. Перед заливкой поверхность основания очищается от мусора и жирных маслянистых пятен с помощью химических растворителей. Поверхность грунтуется праймером. Без армирования наливные материалы применяются на кровлях с уклоном до 2,5 градуса. А при формировании кровли со скатом до 20 градусов устанавливается арматура, чтобы в процессе нанесения мастика не стекала. Общая толщина кровельного покрова может достигать 10 мм, что требует заливки не менее 5 слоёв;
  

  По наливной кровле нельзя ходить, иначе её поверхность быстро выходит из строя

• покрытия из полимерных материалов — к ним относятся: гибкая черепица «Шинглас», шифер из волокнистых материалов на полимерно-битумной основе «Ондулин», шифер из стеклопластика или поликарбоната. Все эти материалы обладают достаточными механическими свойствами, но требуют индивидуального подхода к установке. Для прозрачных изделий собирается специальный каркас, позволяющий проникать свету. При использовании поликарбоната применяются листы толщиной не менее 6 мм, способные выдерживать град. Но большей прочностью обладает монолитное исполнение, не пробиваемое даже пулей.
  

Фотогалерея: виды полимерных материалов для гаражной кровли

Для пластикового шифера можно применять редкую обрешётку. Остальные требования к установке такие же, что и для традиционных материалов.

Итак, для гаража пригодны любые кровельные материалы и технологии укладки. Основное требование — соответствие кровельного покрытия строению самой крыши, условиям конкретного региона и общему внешнему виду участка.

Выбор кровли в зависимости от материала основания крыши

Обычно именно то, из чего сделано основание крыши гаража, влияет на выбор кровельного материала. Гаражные крыши делают из ж/б плит, металла или дерева. Поэтому лучше рассмотреть каждый из этих видов отдельно.

Чем покрыть бетонную крышу гаража

По плану бетонные перекрытия устраиваются с малым уклоном или без него. И для них больше подходит использование наливной кровли или укладка рулонных материалов. Способы их применения:

• рубероид — по бетонным плитам стелется в 4–5 слоёв, но обязательно поперёк направления ската крыши. Поверхность такой кровли необходимо регулярно осматривать и устранять обнаруженные дефекты. Укладывать рубероид можно на сухую крышу с проклейкой нахлёстов или наклеивать по всей поверхности на слой нанесённой мастики. Плюсы: невысокая цена материала, простая технология укладки, лёгкость в ремонте;
  

  Для гаража вместо настилки полотен обычного рубероида на мастику теперь чаще используют наплавляемые рулонные материалы: это ускоряет процесс укладки кровли

• наплавляемые материалы — перед наплавлением покрытия производится разуклонка поверхности крыши. Для этого поверх плит выполняется песчано-цементная стяжка с маяками, обеспечивающими уклон поверхности к водостокам;
• наливная кровля по бетону — при точном исполнении требований к технологии укладки такая кровля надёжна, долговечна и поддаётся ремонту.

Видео: пошаговая укладка наплавляемых материалов на бетонное основание

Использование других материалов для устройства крыш гаража по бетону теоретически возможно, но весьма сомнительно.

Покрытие для металлической крыши

Если ставится простой некапитальный металлический гараж, то крыша на нём тоже сваривается из цельных листов. И она уже не нуждается в дополнительном покрытии.

Но можно на кирпичном гараже возвести крышу, состоящую из металлического каркаса и балок. А потом уже застелить её профлистом, уложить слоями пароизоляцию с утеплителем и покрыть всю эту конструкцию любым видом кровли. Получится надёжная капитальная постройка. Или сделать ещё проще — собрать полностью весь гараж из такого каркаса, дополнительно утеплив стены и крышу.

Гараж полностью из металлического каркаса строится быстрее, но требует дополнительных работ по утеплению

На покрытие такой крыши гаража идут различные материалы:

• мягкие — рубероид, наплавляемые, изделия на основе стеклоткани, из волокнистых материалов с полимерно-битумными связующими (черепица, изделия в форме шифера) и т. д.;
• наливные для кровель;
• металлические листовые;
• пластиковые — плоские и профилированные.

Основные показатели при выборе покрытия — наличие остатков материала от предшествующего строительства.

Видео: обновление металлической крыши

Кровельный материал для деревянной крыши гаража

Для деревянной крыши в выборе финишного покрытия практически нет ограничений, если только угол ската не позволяет использовать наливную кровлю.

Для покрытия крыши профнастилом с мелкими гофрами без рёбер жёсткости используется частая или даже сплошная обрешётка

И ещё определённые затруднения возникают при укладке наплавляемой кровли непосредственно на древесину. Это связано с использованием открытого огня при монтаже и возможном повреждении деталей стропильной системы. Поэтому такая крыша нуждается в дополнительной обработке антисептическими и антипиреновыми материалами.

Перед наплавлением мягкой кровли на деревянную крышу важно обработать основание специальными составами, чтобы исключить возгорание

Видео: выбор кровельного покрытия

Чем можно дёшево покрыть крышу гаража

Стоимость устройства кровли является одним из основных критериев при выборе материалов. Поэтому важно изучить рынок и определить: какой кровельный материал лучше всего подходит для конкретной крыши гаража.

Таблица: сколько стоит квадратный метр кровли из различных материалов

Выходит, что выгоднее застелить крышу рубероидом. Да и технология укладки такой кровли проста и доступна для самостоятельного исполнения. Хотя долговечность покрытия невелика: его придётся ремонтировать спустя 5 лет. Однако ремонт так же прост, как и первичное изготовление, но уже не потребует полного демонтажа.

Гараж используется для укрытия и технического обслуживания автомобиля. Поэтому такому строению необходима надёжная крыша, позволяющая создать оптимальные условия для хранения техники и проведения ремонтных работ. Этому способствует укладка подходящего кровельного покрытия, а также установка местного отопления.

Запись Какой материал выбрать для покрытия крыши гаража впервые появилась balnnh.ru.

На крышах линия соединения кровли со стеной является чрезвычайно важным местом. Снег, дождь, мелкий мусор, опавшие листья скапливаются именно там. Это становится причиной порчи утеплителя и проникновения влаги под кровлю, а иногда и внутрь помещения, что влечёт за собой ремонт крыши. Поэтому, чтобы избежать подобных проблем, по линии стыковки обустраивают надёжный узел примыкания.

Правильное устройство примыкания кровли

Основная функция кровельного покрытия — защита помещений от внешних воздействий. От того, насколько грамотно сделано примыкание кровельного материала ко всем вертикальным поверхностям, зависит микроклимат внутри здания и сохранность самой кровли.

Используемые материалы

На протяжении срока эксплуатации кровельное покрытие расширяется и сжимается из-за перепада температур, подвергается разным атмосферным влияниям, а также другим физическим и химическим воздействиям. Поэтому важно не только подобрать материал для покрытия крыши, но и правильно его смонтировать. Наиболее подходящими для герметизации стыка кровли со стеной считаются:

• силиконовые герметики и уплотнители на органо-кремниевой основе — эластичны, обладают хорошим сцеплением с поверхностями, долговечны, срок их эксплуатации достигает 10 лет;
• алюминиевые и медные гофрированные ленты — обладают запасом подвижности, выдерживают высокие температуры. Растягиваются, повторяя рельеф кровли, что позволяет надёжно герметизировать примыкание к профнастилу, черепице, шиферу;
  
  

  При помощи гофрированной ленты легко выполнить примыкание рельефной кровли

• полиуретановые и битумные мастики — долговечны, делают соединение прочным. Ими обрабатывают мягкую кровлю и геотекстильные ленты;
• полимерные и резиновые уплотнители — в некоторых случаях незаменимы для гидроизоляции планок и фартуков в местах примыкания. Не слишком долговечны, так как плохо переносят перепады температур и воздействие солнечной радиации.

Монтаж узла примыкания

Для каждого покрытия существует свой метод и материал стыковки кровли со стеной. Но для любого варианта действует правило: примыкание должно быть сплошным, цельным, выполненным из качественных материалов. Чаще всего при строительстве используются такие способы:

• установка стыковых планок ПС-1, ПС-2, фартуков с широкими полями перекрытия;
  
  

  Стыковые планки прымыкания имеют различную конфигурацию

• монтаж ленты из гофрированного алюминия или меди с последующей герметизацией краёв;
• установка в угол между крышей и стеной деревянного бруса треугольного сечения, который затем перекрывается мягким рулонным материалом с заходом на стену (гидроизоляционная накладка);
  

  Гидроизоляцию в месте примыкания кровли к стене всегда выполняют, начиная с нижних слоёв, а затем настилают верхние, перекрывая ими нижние стыки

• многослойная обработка мастикой с прокладкой полосы из геотекстиля.

Главная трудность устройства такого примыкания — добиться прочности конструкции. Ведь из-за разницы температурных деформаций материалов кровли и стены данный узел со временем разрушается.

Одинарный фартук

Пошаговая технология установки и крепления металлического фартука-отлива:

1. Приложить фартук к стене и прочертить линию вдоль верхней кромки.
2. По линии выполнить штробу глубиной 2,5—3 см (в некоторых случаях до 5 см).
3. Очистить углубление от пыли, смочить водой.
4. Вставить в штробу верхнюю полку фартука, заполнить зазор герметиком.
   

   Верхняя полочка планки отлива монтируется в штробу, а потом заливается герметиком

5. Зафиксировать фартук на стене дюбелями.
6. Нижний край отлива прикрепить к кровельному покрытию саморезами с неопреновыми или резиновыми уплотнителями.

Также возможна установка и без штробления. Но тогда применяется двойной фартук. Или место соединения кровельного материала со стеной укрепляется металлической прижимной полосой, которая пристреливается дюбелями из строительного пистолета.

Алюминиевая клеящаяся полоса

Такая полоса легко растягивается за счёт гофрированной структуры и плотно облегает рельефные поверхности.

С её помощью монтируется узел примыкания кровли из керамочерепицы, шифера и подобных материалов. А также она удобна для бокового примыкания.

Особенную сложность представляет боковое примыкание кровли

Способ наклейки алюминиевой гофрополосы:

1. Лента снабжена клеящим слоем: верхнюю кромку приклеивают к вертикальной части (стене или трубе воздуховода), а нижнюю растягивают и укладывают на волны кровли.
   

   Приклеивание гидроизоляционной гофрополосы к вертикальной части требует аккуратности выполнения, иначе придётся переделывать шов примыкания заново

2. Шов обрабатывают горячим битумным герметиком. После застывания он обеспечивает надёжную гидроизоляцию соединения.
3. Для большей прочности вдоль верхнего края крепят прижимную планку.

Преимущество метода в его относительной простоте. Для этого не требуется специальных знаний, с такой работой можно справиться самостоятельно.

А также удобны в использовании и другие современные ленточные материалы. Например, в работе со штучными кровельными материалами (черепицей, кровельными плитками и т. п.) подойдёт самоклеящаяся свинцовая лента, обеспечивающая герметизацию стыков. Она изготавливается односторонней из окрашенного свинца и скручивается в рулоны.

Свинцовая клеящаяся лента для герметизации стыков кровли со стеной тоже по верхнему краю обязательно закрывается прижимной полосой

Примыкание мягкой кровли

Для монтажа узла примыкания мягкой кровли используются рулонные материалы повышенной прочности. Вертикальная поверхность должна быть ровной, без трещин и сколов, чтобы исключить попадание влаги под кровельный ковёр. Технология перекрытия примыкания мягкой кровли к стене:

1. Оштукатурить вертикальную поверхность примыкания на высоту не менее 30 см, дождаться полного высыхания.
2. Вдоль линии соединения кровли со стеной по всему периметру закрепить брус 5×5 см с треугольным сечением. Он необходим для избежания разрывов материала и обеспечения стекания воды. Но можно вместо бруса сделать цементно-песчаную стяжку с таким же углом наклона.
3. Кровельное покрытие должно заходить на место примыкания и немного подниматься над горизонтальной плоскостью. Очистить часть кровельного покрытия, на которую будет приклеиваться усиление, удалить с неё гранитную крошку для лучшего прилегания материала. Ширина этой части на горизонтальной поверхности крыши произвольная, но не менее 15 см от линии начала подъёма.
   

   Самый простой вариант усиления мягкой кровли в месте примыкания со стеной включает в себя только один слой, наклеиваемый сверху на основной кровельный материал

4. Обработать место соединения праймером.
5. Уложить отрезок рулонного покрытия на брус, заведя на вертикальную поверхность по высоте штукатурки.
6. Разгладить и приклеить к стене битумной мастикой или герметиком.
7. Нижнюю часть приклеить к кровле мастикой или наплавить (в зависимости от выбранного материала).
8. Верхний край зафиксировать металлической планкой примыкания, закрепив её на стене дюбелями.
   

   По линии соединения кровли с оштукатуренной стеной устанавливается брусок треугольного сечения

9. Обработать место стыка герметиком.

Этот способ подходит для усиления примыкания на скатных крышах. А на плоской крыше укладывается несколько слоёв.

Два слоя кровельного ковра поочерёдно перемежаются с двумя дополнительными слоями усиления, заходящими на разные уровни стены

Второй слой на стене должен перекрывать первый минимум на 5 см. Это поможет избежать затекания воды под кровельный материал. Такая конструкция считается наиболее прочной для рулонной кровли и мягкой черепицы.

Видео: устройство узла примыкания плоской кровли к вертикальным конструкциям

Герметизация примыкания

Современным способом соединения кровли со стеной, обеспечивающим надёжную герметизацию стыка, является флэшинг. В его основе лежит использование геотекстиля и флэшинговой мастики с гидроизоляционными свойствами.

Флэшинг

Этот способ применяют только на сухих поверхностях. Если нет возможности просушить основание, то его предварительно обрабатывают праймером. Использовать метод можно для любых рулонных покрытий и стен из любого материала.

Метод флэшинга обеспечивает надёжную гидроизоляцию узла примыкания на крыше

Последовательность применения метода флэшинга:

1. Тщательно очистить вертикальную и горизонтальную поверхности в месте примыкания.
2. Нанести кистью или валиком мастику: ширина слоя не должна быть меньше 25 см.
3. Приклеить полосу геотекстиля: ровно, без складок.
4. Дать мастике высохнуть — на это уйдёт от 3-х до 24-х часов.
5. Покрыть вторым слоем — перекрывая первый не менее, чем на 5 см для запечатывания краёв геотекстиля.

После высыхания второго слоя получится долговечное, прочное и надёжное гидроизоляционное соединение.

Благодаря свойствам мастики такое покрытие становится плотным, но эластичным и гибким, что обеспечивает устойчивость к механическим и климатическим воздействиям. Соединение выдерживает диапазон температур от -40 оС до +75 оС.

Герметизация стыков

Чтобы вода не просочилась под козырьки, планки прилегания и рулонный материал, по линии их стыковки со стеной необходимо провести герметизацию. Она состоит из следующих этапов:

1. Гидроизоляционный слой приклеивается силиконовым или битумным герметиком к стене, верхний край закрывается прижимной планкой.
2. Планки примыкания можно стыковать внахлёст или крепить их на расстоянии 10 см друг от друга.
3. Все щели между стеной и прижимными планками (и фартуками-отливами) по верхнему краю заполняются герметиком.
   

   Верхний край прижимных планок примыкания проклеивают герметиком, чтобы устранить щели

4. Верхняя кромка узла из алюминиевой фольги прикрывается планкой Вака. После чего планка и места прилегания фольги к кровле тоже обрабатываются герметиком.
5. Герметичность крепления планок к кровле также достигается применением под саморезы резиновых прокладок.

Важно! Для герметизации стыков не рекомендуется использовать монтажную пену. Под действием солнца её структура разрушается, и работу придётся проводить заново.

Нюансы примыкания различных типов кровли к стене

О способе монтажа следует подумать ещё при проектировании здания. Так как зачастую в проект возведения приходится включать специальную укладку кирпичей в верхней части стен с выполнением небольших углублений.

Кирпичная или бетонная стена

При возведении стены из кирпича стоит предусмотреть козырёк, выступающий над поверхностью в полкирпича. В дальнейшем он послужит карнизом, защищающим место примыкания. Ту же роль выполняет «выдра» — выемка, глубиной в четверть кирпича. В неё заводится материал мягкой кровли, затем устанавливается планка. Узлы примыкания крыш, застеленных другими видами кровельного покрытия, закрываются металлическими листами и закрепляются в углублении стены.

Козырёк или выдра в кирпичной кладке обеспечивает надёжную герметизацию прилегания

Кирпичные и бетонные стены перед монтажом примыкания выравниваются слоем штукатурки. Если козырёк или выемка не были выполнены при строительстве, то борозду под планку штробят отбойным молотком или вырезают «болгаркой».

Рельефные кровли

Примыкание кровли, выполненной из жёстких рельефных материалов, производится с помощью специальных планок, алюминиевой ленты или фартуков с волнистым нижним краем.

Примыкание рельефной кровли выполняется при помощи металлической планки с определённым углом наклона

Видео: устройство примыкания кровли из профлиста к стене под козырьком

Металлочерепица

При укладке листов металлочерепицы между стеной и кровлей оставляется небольшой зазор для вентиляции подкровельного пространства. Примыкание в этом случае делается металлической планкой, нижний край которой крепится к черепице саморезами.

Между стеной и кровлей оставляют вентиляционный зазор

Видео: как организовать обход трубы на кровле из металлочерепицы

Труба

Примыкание к трубе делается двойным: первое под кровлей, второе поверх неё.

Один из способов заделки места примыкания к трубе поверх кровли — применение алюминиевой гофрополосы

Перед креплением прижимных полос на трубе устанавливается термоизоляционный пояс из асбеста. Полосы сначала крепятся к нижней части трубы, затем к двум боковым, а в конце — к верхней.

Вокруг трубы сначала выполняется двойное примыкание, а затем крепятся прижимные полосы

К нижней планке под кровлей дополнительно монтируется галстук для стока воды, который выводится в ендову или в водосток на карнизе. Нижний фартук крепится к обрешётке, верхний — к кровле. Стыки заделываются термостойким герметиком.

На пристенный профиль крепится галстук для отвода воды

Видео: примыкание дымоходной трубы к кровле из цементно-песчанной черепицы

Парапет

Перед устройством узла парапет утепляется минватой и закрывается стружечно-цементными плитами или плоским шифером. Примыкание кровли к парапету выше 70 см выполняется по той же схеме, что и к стене.

Если парапет ниже, кровельный материал заводится на горизонтальную плоскость с заходом на фасад. Сверху устанавливается металлический кожух или производится облицовка парапетным камнем.

Укладка мягкой кровли с заведением материала на парапет позволит прослужить крыше долгие годы без проблем

Отзывы

Я у себя стык навеса из профнастила со стеной заделал кровельным силиконом. Второй год пошёл, вроде не течёт.

Много лет я воюю с возникновением течи на стыке поликарбонатной крыши остеклённой веранды со стеной дома и пришёл к выводу, что никакая замазка, герметик, …, надёжную герметичность стыка не обеспечат, и необходимо герметичность стыка обеспечить геометрически, т. е. исключением доступа воды к стыку за счёт формы и размещения самого стыка или же механически, сжатием, например, с резиновой прокладкой между сочетаемыми поверхностями.

Посмотрите битумный скотч для ремонта кровли Sika. У меня уже 4 года на нём стык держится, учитывая, что я его и не закрывал ничем, а по идее надо. Давече хотел сделать ревизию, думал: поотклеивалось всё. Ан нет, оторвать не смог. Только помойте сперва сопрягаемые поверхности и обезжирьте.

Фортуной прорезаешь стену под углом, в щель засовываешь кровлю и силикон в помощь… ничего не потечёт… даже после сильных ветров, гуляния фундамента и расширения и сужения металла кровли от тепла и холода.

Примыкание кровельного покрытия к стене — самое уязвимое место на крыше. Небрежность в монтаже приводит к протеканию воды и появлению грибка в подкровельном пространстве. Работы на таких стыках необходимо проводить по правилам и не экономить на материалах. От этого зависит надёжность и долговечность конструкции.

Запись Обустройство узла примыкания кровельного покрытия к вертикальной поверхности впервые появилась balnnh.ru.

Металлочерепица — один из самых распространённых кровельных материалов. Его популярность обусловлена приемлемой ценой, простотой установки, малым весом и разнообразием форм. Однако так же, как профнастил и фальцевая кровля, металлочерепица боится конденсата, оседающего с внутренней стороны крыши. Появление влаги приводит к преждевременному разрушению антикоррозионного напыления и образованию ржавчины на поверхности металла. Для предотвращения развития этих процессов разработаны специальные технологии, которые исключают образования конденсата и продлевают срок службы металлической кровли до 45–50 лет.

Элементы вентиляции кровли из металлочерепицы

Вентиляция — неотъемлемый элемент современной крыши. Это несложная и недорогая система, которая по сути представляет собой трубу, отводящую водяные пары, спасает кровельное покрытие от разрушения под действием перепада температуры и излишней влаги. Но защищает она не только кровлю. От намокания страдают и деревянные элементы конструкции: стропила, обрешётка, карнизы и т. д., а также утеплитель.

Избыток влаги приводит к разрушению структуры деревянных конструкций

При заполнении утеплителя (минеральной или базальтовой ваты) водяным паром всего на 3% его способность к теплоизоляции понижается на 80%.

Зоной повышенного риска является выход вентиляционных и канализационных шахт в чердачное помещение и на поверхность крыши.

Все перечисленные проблемы решаются при помощи обустройства продуманной вентиляции, которая бывает двух видов.

1. Естественная вентиляция (или тяга) возникает внутри замкнутой системы (трубы, шахты и т. д.) при перепаде давления или температуры воздуха. Примеры устройств, работающих на принципе естественной вентиляции, окружают нас со всех сторон. Это печные трубы, вентиляционные шахты и тому подобные устройства.
   

   Благодаря естественной циркуляции происходит равномерный обогрев и обновление воздуха в помещении

2. Принудительная вентиляция — это искусственно созданное движение воздушных масс в нужном направлении. Образуется при помощи вентиляторов, компрессоров и системы воздуховодов. Наглядный пример принудительной вентиляции — системы кондиционирования в жилых и производственных помещениях.
   

   Принудительная вентиляция включает в себя систему воздуховодов и силовые установки для перекачки воздуха

Подавляющее количество устройств, обеспечивающих вентиляцию кровли, работает на основе естественного движения воздуха. Они не требуют подачи электроэнергии и обслуживания, а вывод пара осуществляется в автоматическом режиме в соответствии с законами физики.

Общее название механизмов, служащих для вентилирования подкровельного пространства и удаления влажных паров, — кровельные аэраторы. Слово произошло от английского «aerate» — вращать воздух. В строительную терминологию оно вошло в середине прошлого столетия, когда на плоских крышах высотных зданий стали устанавливать устройства для вытяжки отработанного воздуха и предотвращения вздутий кровли во время резких изменений температуры.

Аэраторы устанавливают на стыках плит перекрытия и на возвышениях кровли

Сегодня для каждого вида кровли выпускаются отдельные модели аэраторов, в которых учитываются размеры и конфигурация кровельного материала. Устройство представляет собой изделие из литого пластика (полипропилена), устойчивого к воздействию кислот, атмосферных явлений и ультрафиолетового излучения. Оно способно функционировать при температурах от -50 до +90 ^оC и выдерживать кратковременное воздействие огня.

Размер и форма аэратора подбирается в зависимости от площади крыши и типа кровельного покрытия

Существуют также дефлекторы из металла — нержавеющей стали марки 316 AISI. Относительно высокая цена не позволяет широко применять эти изделия в частном домостроении. Поэтому металлические аэраторы обычно используются только на промышленных объектах.

Металлические аэраторы стоят довольно дорого, поэтому индивидуальные застройщики их практически не используют

Расчёт вентиляции кровли из металлочерепицы

Чтобы правильно подобрать вентиляционное оборудование для кровли из металлочерепицы, необходимо отталкиваться от следующих параметров:

• площадь крыши;
• форма крыши;
• угол наклона скатов;
• производительность аэратора.

Считается, что металлическая кровля наиболее уязвима для влаги и нуждается в максимальной защите от паров, поднимающихся из здания. Поэтому такую крышу оборудуют максимальным количеством устройств, включая системы принудительной вентиляции. Каждый строитель знает, что ограничений для вентиляции нет. В идеале температура воздуха как снаружи, так и внутри кровли должна быть одинаковой, а это достигается только активным проветриванием.

Государственных стандартов по установке аэраторов для скатных крыш не предусмотрено, поэтому часто возникают разногласия по поводу частоты их расположения. Некоторые считают, что нужно монтировать дефлекторы из расчёта один прибор на 40 м² кровли, другие утверждают, что этого недостаточно и необходимо увеличивать их плотность вдвое. Кто-то предпочитает ставить устройства пунктирно с шагом 0,5–0,6 м, встречаются даже специалисты, которые советуют врезать клапан чуть ли не в каждый лист. Возможно, их мнение продиктовано желанием обезопасить кровлю, но можно также предположить, что это просто попытка повысить стоимость предоставляемых товаров и услуг.

Основной нормативный документ, регламентирующий строительство кровли, — СП 17.13330.2011. В приложении «В» приводится несколько примеров по расчёту количества вентиляционных устройств (аэраторов). Сложные математические выкладки, учитывающие множество факторов (климатические условия и свойства материалов), приведённые в документе, носят ознакомительный и рекомендательный характер. Все расчёты приведены для плоских крыш. Относительно скатной кровли из металлического покрытия отмечается, что соотношение площади вентиляционных каналов к площади горизонтальной проекции крыши должно составлять 1/300, и приводится таблица рекомендованной высоты вентиляционного канала в зависимости от угла наклона кровли.

Таблица: высота вентиляционного канала в зависимости от наклона кровли

Частота расположения воздухоотводных труб определяется в каждом отдельном случае индивидуально на усмотрение специалиста-кровельщика

В упомянутом выше документе приведено также несколько примечаний.

1. Высота вентиляционного канала принята для длины ската не более 10 м, при большей длине ската высоту канала увеличивают на 10% на каждый метр либо дополнительно предусматривают установку вытяжных устройств (аэрационных патрубков).
2. Минимальный размер входных отверстий канала (на карнизном участке) — 200 см²/м.
3. Минимальный размер выходных отверстий канала (на коньке) — 100 см²/м.

Практически это означает, что при расчёте вентиляционной системы крыши нужно отталкиваться от величины площади горизонтальной проекции. С небольшой погрешностью площадью проекции можно считать площадь пола чердачного помещения.

Например, имеется скатная металлочерепичная кровля, расположенная под углом 45^о. Размер чердачного помещения 8×6 м. Все необходимые коэффициенты берём из третьей строки таблицы.

1. Совокупная площадь входных каналов вентиляции, расположенных на карнизах, должна составлять не менее 6 · 8 / 300=0,16 м².
2. Площадь исходящих каналов, расположенных на коньке крыши, следует делать не менее 48 / 600=0,08 м².
3. Высота вентиляционного канала, расположенного непосредственно между черепицей и гидроизолирующей плёнкой, должна быть равна 40 мм. Конструктивно это означает, что контробрешётку нужно монтировать из бруса толщиной 40–50 мм.

Размер бруса контрообрешётки определяет высоту вентканала между кровельным покрытием и гидроизоляцией

На самом деле многое зависит от объективных условий, климатического пояса и ландшафта, преобладания ветров или дождей, максимальных и минимальных температур в среднегодовом календаре погоды. Правильным решением будет прислушаться к мнению независимых экспертов, оценки которых привязаны к практическому опыту в конкретном регионе. Полезно также изучить рекомендации производителей, которые в сопроводительных документах дают технические характеристики изделия.

И, наконец, существует ещё один способ, который отработан на практике. Это наблюдение и оценка состояния внутренней поверхности кровли в процессе эксплуатации. Особенно наглядной картина становится в межсезонье, когда появляются холодные воздушные фронты. Если в этот период на металле образуется обильный конденсат, однозначно нужны дополнительные меры по отводу влаги и вентиляции. Благо, аэраторы монтируются в любое время года независимо от температуры воздуха. Разумеется, этот метод применим только к холодной крыше, поскольку через смонтированный кровельный ковёр наблюдать за состоянием внутренней поверхности металлического покрытия не получится.

Проведение регулярной ревизии кровли изнутри поможет определиться с установкой дополнительных устройств вентиляции

Устройство вентиляции кровли из металлочерепицы

Система вентиляции кровли состоит из следующих конструктивных элементов:

• карнизные продухи;
• вентилируемый конёк;
• кровельные аэраторы;
• разжелобок.

Рассмотрим каждое из устройств более детально.

1. Карнизный продух. Другое название — вентиляционный вход, поскольку через щели и отверстия в планке под карнизом втягивается воздух, который затем поступает внутрь подкровельного пространства. Различают:
   • точечные продухи. Отверстия диаметром от 10 до 25 мм в нижней части карниза. Чем меньше уклон кровли, тем больше делаются продухи. Как правило, отверстия располагают под водосточными желобами, чтобы избежать обледенения, и облицовывают снаружи софитами для защиты от засорения листьями или мусором;
     

     Мелкоячеистые сетки предохраняют продухи от засорения

   • щелевые продухи. Отверстия в форме вертикальной или горизонтальной щели размером до 2,5 см. Обеспечивают круглосуточный доступ свежего воздуха в подкровельное пространство. Для того чтобы листья и мелкий мусор не забивали щели, поверх продуха монтируют дополнительную вентиляционную сетку, состоящую из мелкоячеистой плетёнки.
     

     При монтаже карнизов в нижней части оставляют щели для забора воздуха

2. Вентилируемый конёк (или коньковые продухи). Другое распространённое название — вентиляционный выход. Так как конёк является верхней точкой скатной крыши, то именно здесь происходит выход воздуха наружу. Производится в двух готовых вариантах: с продухами щелевидной формы (до 50 мм) или с точечными отверстиями во всю длину конька.
   

   Одним из вариантов устройства вентилируемого конька для металлической кровли является организация щелевидного продуха во всю длину ската, для его покрытия используется тот же материал, что и для основной части крыши

3. Кровельные аэраторы. Являются дополнительными составными частями общей системы вентиляции кровли. С помощью аэраторов усиливают движение воздушных масс, придают ему нужное направление. Конструкция представляет собой трубу небольшой длины (до 50 см), внутри которой расположен проход, обеспечивающий герметичность соединения с кровлей, и дефлектор — колпак для защиты от попадания воды и грязи. Установка производится как во время первичной сборки кровли, так и на уже эксплуатируемой крыше. Универсальность аэраторов заключается в том, что их применяют для любых типов крыш и покрытий, начиная с металлической и заканчивая мягкой битумной кровлей. Каждая компания, занимающаяся производством кровельного материала, выпускает аэраторы под собственную продукцию. Ассортимент насчитывает до 50 наименований различной формы и размеров.
   

   Форма и цвет аэратора подбирается под конкретный тип кровельного материала

4. Разжелобки — это элемент вентиляции, обслуживающий кровлю сложной конфигурации. Если на стыке скатов образуется впадина (ендова), то перед укладкой металлочерепицы необходимо установить разжелобок, который создаст вентиляционный канал для движения воздуха. Разжелобки бывают двух видов: внутренние и наружные.
   
   

   Правила установки ендов предполагают создание вентиляционных каналов вдоль всей длины устройства

Мы рассмотрели пассивные способы удаления влаги. Чаще всего они прекрасно справляются с поставленной задачей. Но если такой вентиляции недостаточно, применяют системы принудительной циркуляции воздуха. Главное их отличие заключается в наличии электрического вентилятора, который располагается внутри трубы и ускоряет проход воздуха.

Регулировка скорости движения воздуха может осуществляться автоматически или вручную со специальной панели оператора

Кроме этого, существует группа так называемых аэраторов турбинного типа. Многие специалисты считают их наиболее эффективными устройствами для вентиляции крыши. Верхняя часть прибора, взаимодействующая с внешней средой, оборудована дефлектором с турбиной, который вращается под действием ветра. При этом естественная тяга многократно увеличивается (в 5–7 раз в зависимости от силы ветра). Необходимое условие использования такого оборудования — адекватное увеличение размеров карнизных продухов и софитов.

Турбина, встроенная в трубу, увеличивает эффективность работы аэратора в несколько раз

Простейший аэратор для фальцевой крыши с плоской поверхностью можно изготовить своими руками. Для этого потребуется отрез пластиковой или металлической трубы, зонтик нужного размера и крепёж, позволяющий плотно подогнать устройство к поверхности крыши.

Подбирая комплект для вентиляции кровли из металлочерепицы, нужно обращать внимание на такие моменты:

• следует приобретать аэратор с профилем основания, соответствующим рельефу черепицы;
• в комплектацию обязательно должны входить следующие элементы — перечень технических характеристик устройства, руководство по установке и эксплуатации, монтажный шаблон, прокладки, проходной элемент, набор крепежа;
• цвет аэратора желательно подбирать под цвет металлочерепицы;
• чем больше размер обслуживаемой площади, тем большего диаметра устанавливают аэратор (небольшие участки могут оборудоваться трубами с малым диаметром);
• материал изделия должен соответствовать условиям, в которых устройство эксплуатируется (качество пластика или металла должно подтверждаться документально).

В продаже встречаются модели со встроенным гидравлическим уровнем с незамерзающей жидкостью (спиртом). Такие приборы легче устанавливать и регулировать их вертикальное положение на кровле.

Монтаж вентиляции кровли из металлочерепицы

Основные элементы вентиляции монтируются на этапе сборки кровельного покрытия. К ним относятся карнизные продухи и вентилируемый конёк. Разжелобки устанавливаются одновременно с монтажом ендовы. Воздушные зазоры оставляют по всему периметру карнизов и конька.

Аэраторы монтируют после завершения укладки металлочерепицы. Установить их можно самостоятельно, используя несложный инструмент.

Монтаж аэраторов

Установка аэратора проводится в несколько этапов.

1. По шаблону, прилагаемому в комплекте, на кровле рисуется форма отверстия.
   

   Шаблон для выреза отверстия находится в комплекте с аэратора

2. Металл вырезается с помощью электрической дрели и электролобзика. В глубину отверстие должно доходить до теплоизолирующего слоя.
   

   Трубу (проход) аэратора необходимо опустить до термоизолирующих матов

3. Если при монтаже обнаруживается влажный утеплитель, его необходимо заменить.
4. Нижняя часть трубы обрабатывается битумной мастикой и прижимается к основанию крыши.
5. Юбка патрубка и защитный кожух закрепляется при помощи саморезов.
   

   Для фиксации аэратора используются саморезы, входящие в комплект

6. Перед фиксацией подошва аэратора обрабатывается силиконовым герметиком, предотвращающим образование течи.

Видео: установка аэратора в кровлю из металлочерепицы

При планировании вентиляции на чердаке не стоит забывать о старых и испытанных дедовских методах — врезке слуховых окон во фронтоны (щипцы). При помощи небольшого окошка форточного типа можно успешно регулировать приток свежего воздуха и выход влаги. Правда, делать это придётся вручную, открывая и закрывая форточку в критические моменты. Целесообразно располагать окна парами на разных концах крыши. В этом случае воздухообмен будет максимальным.

Видео: слуховые окна на вальмовой крыше

Установка вентилируемого конька

Конёк для металлочерепицы имеет несколько разновидностей. Но вне зависимости от этого монтаж производится по единому алгоритму.

1. Перед установкой в конёк вставляется полиэтиленовый или полиуретановый уплотнитель.
   

   Уплотнитель защищает внутренность конька от влаги и грязи и имеет форму черепицы

2. Устанавливается первый элемент с торцевой заглушкой. Крепление осуществляется специальными саморезами с резиновыми шайбами.
   

   Во избежание протечек саморезы нужно закручивать строго перпендикулярно, не перетягивая, но и не ослабляя без необходимости узел крепления

3. Следующая секция укладывается на предыдущую с нахлёстом в 10 см. Крепится она аналогично.
   

   Независимо от вида и формы коньковые планки укладываются последовательно с нахлёстом в 10 см

4. После прохода всей длины конькового прогона последняя секция запирается защитной заглушкой с внешнего торца.

При монтаже конька по металлочерепице необходимо пользоваться страховочным оборудованием, использовать накидные надёжные лестницы и устойчивые козлы. Шуруповёрт рекомендуется привязать к поясу небольшим шнуром в 1–1,5 м.

Видео: установка конька на металлочерепицу

Установка вентиляционной решётки на карнизе

Многие строители при обустройстве вентиляции используют естественные щели между досками. Но со временем доски могут разбухнуть, а щели — уменьшиться в размере. Поэтому более разумно устанавливать на карнизные продухи готовые вентиляционные решётки из металла или пластика.

Порядок установки очень прост.

1. Карандашом или маркером размечается место установки.
   

   Для обеспечения ровности разметки используют строительный шнур

2. Вырезается отверстие или монтируется направляющий профиль (в зависимости от конструкции решётки).
3. Крепится решётка.
   

   Решётка состоит из перфорированных отверстий с заданной пропускной способностью

При использовании готовых софитов вместо вентиляционных решёток установка происходит с использованием направляющих профилей.

Видео: установка софитов

Вентиляция холодной крыши из металлочерепицы

Обустройство вентиляции на холодном чердаке по силам каждому, кто владеет теоретическими знаниями и несложными практическими навыками. Поскольку подкровельное пространство граничит с большим объёмом воздуха в чердачном помещении и циркуляция не встречает препятствий, влага не конденсируется. Циркуляция воздуха свободно осуществляется через карнизные свесы, слуховые окна, конёк и хребты крыши.

Влажные потоки воздуха, сопровождающие жизнедеятельность человека, поднимаются к кровле

При оборудовании вентиляцией двускатной крыши приток воздуха осуществляется через деревянную подшивку в карнизах или отверстия во фронтонах. Если фронтоны каменные (кирпичные или блочные), целесообразно отверстия для притока свежего воздуха оформить в виде открывающихся окон форточного типа.

Экономичный способ поддерживать вентиляцию воздуха на чердаке — установка специальных решёток. Так же как и слуховые окна, решётки устанавливаются в разных концах чердачного помещения. Одна из них должна быть регулируемой, другая — иметь продухи, направленные вниз. Во избежание проникновения насекомых решётки оборудуют противомоскитной сеткой.

Вентиляционные решётки устанавливаются в фронтонах или карнизных свесах

В конструкции четырёхскатной вальмовой крыши нет фронтонов, поэтому роль воздухозаборника играют карнизные свесы, в которых оставляют отверстия нужной величины (от 5 до 10 мм). Выход воздуха осуществляется через вентилируемый коньковый прогон. Если карнизы обшиваются софитами из пластика, то воздух попадает на чердак через перфорированные отверстия.

Главное условие при монтаже неутеплённой крыши — соблюдение норм вентиляции: размера входящих (исходящих) продухов и высоты вентиляционного зазора между обрешёткой и металлическим покрытием.

Вентиляция вальмовой крыши представляет собой классическую схему движения воздуха от карнизных свесов и слуховых окон к коньку и аэраторам

Одним из проблемных мест скатной крыши считаются разжелобки. Вентиляция в ендовах затруднена, особенно зимой, когда там скапливается снег. Для решения этого вопроса вдоль разжелобков устанавливают точечные аэраторы высотой более 0,5 м. Но наиболее эффективным считается применение принудительной вентиляции — инерционных турбин или электрических вентиляторов.

Вентиляция тёплой крыши из металлочерепицы

Утеплённая крыша отличается от холодной тем, что между кровлей и чердаком расположен ковёр из теплоизоляционного материала, защищённый с обеих сторон плёнками гидроизоляции и пароизоляции. В принципе, если кровельный пирог смонтирован качественно, то металл надёжно защищён от нагревания и испарений снизу.

В утеплённой кровле забор воздуха происходит через карнизные свесы, а выход — через вентилируемый конёк

При монтаже металлочерепицы обязательно применение двухуровневой обрешётки, которая образует технологический зазор для свободного перемещения воздуха внутри кровли. Минимальный размер зазора — 40–50 мм.

Если в качестве утеплителя применяется минеральная или базальтовая вата, следует помнить, что в первые несколько дней после распаковки маты или рулоны увеличиваются в объёме на 15–25%. Поэтому пароизоляцию лучше всего монтировать по прошествии этого срока, выждав, когда теплоизолятор примет свою естественную форму.

Пароизоляционный слой герметично фиксируется поверх матов минеральной ваты

Классическая схема вентиляции в утеплённых крышах остаётся прежней. Воздух втягивается через карнизные свесы и выбрасывается вовне из вентилируемого конька. Утепление только способствует работе естественной вентиляции, но требования к герметичности теплоизоляции при этом очень высоки. Все слои монтируются внахлёст с проклейкой стыков строительным скотчем. В крышах сложной формы применяются диффузионные мембраны, которые пропускают пары только в одном направлении и монтируются прямо на теплоизоляционный ковёр.

Гидроизоляционная мембрана крепится к стропилам при помощи степлера, а затем окончательно фиксируется брусками контробрешётки

Технологических особенностей в монтаже вентиляции крыш с разной формой нет. В односкатных, двускатных, вальмовых и шатровых кровлях принципы вентиляции одни и те же. Меняется лишь сложность монтажа и количество устанавливаемых устройств.

Видео: пять элементов правильной вентиляции кровли

Рекомендации кровельщиков по установке вентиляции

В любом деле существуют свои тонкости. Опытные мастера советуют при установке вентиляции обращать внимание на следующие моменты.

1. Пыль, проникающая в вентиляционные зазоры, имеет определённый уровень гигроскопичности. Большие скопления могут стать причиной увлажнения теплоизолятора.
2. Площадь вентиляционных каналов не должна быть меньше 450–500 см² в любой точке. Высота зазора — не менее 45–50 мм.
3. Продухи нужно защищать от листвы, травы, птиц и насекомых. Для этого используют дополнительные сетчатые фильтры и решётки.
4. При длине кровли более 10 погонных метров рекомендуется использование аэраторов и дефлекторов.

При возведении новой или восстановлении старой кровли не стоит пренебрегать устройством вентиляции. Качественный отвод водяных паров от поверхности металлочерепичного покрытия делает крышу практически неуязвимой. И наоборот, неразумная экономия выливается в сокращение сроков эксплуатации кровли и преждевременную коррозию металла.

Запись Вентиляция кровли из металлочерепицы впервые появилась balnnh.ru.

Сырость и прохлада недопустимы, если речь идёт о гараже и неприятную картину порчи автомобиля коррозией лицезреть совсем не хочется. Отменить встречу со ржавлением личного транспорта выйдет только у тех, кто заручился помощью гидроизоляционного материала. Он особенно нужен как щит от атмосферных осадков, стремящихся попасть в помещение через крышу.

Гидроизоляционный материал гаражной крыши

Чтобы кровля обрела защиту от осадков и конденсата, в её конструкцию включают один из следующих материалов:

• гидроизоляционная плёнка (из полиэтилена или полипропилена), укладываемая под финишное кровельное покрытие и фиксируемая к обрешётке металлическими скобами;
  

  Полиэтиленовая плёнка подходит для гидроизоляции большинства сооружений

• рулонное водонепроницаемое полотно (рубероид, гидроизол, винипласт, изопласт или бризол), которое расстилается с нахлёстами, прилипает к поверхности при помощи битума и сцепляется с основанием методом наплавления;
  

  Гидроизол — хороший представитель рулонного гидроизоляционного материала

• защитные красители, представляющие собой битум, краску, лак или эмульсию из полимеров и наносимые на кровлю слоем в 3–6 мм;
  

  Битум затвердевает на кровле и образует толстую и надёжную плёнку

• мастика битумная, полимерная или полимерно-битумная, наносится на поверхность методом налива в разогретом или холодном состоянии;
  

  Битумная мастика может быть распределена по основанию кровли как в холодном, так и горячем состоянии

• проникающий гидроизоляционный состав, то есть жидкое стекло, синтетическая смола или другое средство, прекрасно отталкивающее влагу от бетонной поверхности, так как заполняет структуру пористого материала и наносится пульверизатором в 2–3 пласта;
  

  Проникающая гидроизоляция распыляется на основании крыши, как краска

• материя в виде сваренных между собой металлических листов (из алюминия и свинца), фиксируемых на основании саморезами.

Для гидроизоляции гаражных крыш, которые чаще всего строят из бетона или металла, наиболее востребованы жидкие средства.

Жидкости как составы против проникновения влаги в слои кровли сразу решают несколько проблем: запечатывают трещины, выравнивают поверхность и создают на ней защитный барьер.

Жидкие средства для защиты от влаги позволяют закупорить все пустоты в кровле

Современный вариант водянистого состава для обработки гаражной кровли из металла, бетона или древесины — это жидкая резина. Строительный продукт славится определёнными преимуществами:

• создание бесшовного покрытия;
• невосприимчивость к ультрафиолету;
• независимость от изменения температуры;
• безвредность для окружающей среды;
• высокая эластичность;
• минимальный расход;
• долгий срок службы.

Жидкая резина отлично сочетается с бетоном и металлом

Крышу гаража, где предусмотрена обрешётка, предпочтительнее застилать плёнкой или листовой материей. Гидроизоляционное полотно прикрепляют непосредственно под финишное кровельное покрытие.

Вне зависимости от типа сооружения для гаражной крыши идеально подходит гидроизол — рулонная материя на базе стеклоткани, обработанной средством с полимерами и битумом.

Если нужно защитить от сырости плоскую крышу или кровлю с малым наклоном, то лучше гидроизола ничего не найти.

Гидроизол пользуется спросом, так как по качеству превосходит обычный рубероид

К преимуществам гидроизола относят:

• прочность, которая выше, чем у рубероида;
• хорошая эластичность;
• способность приглушать шум от дождя;
• стойкость по отношению к негативным проявлениям окружающей среды;
• длительная эксплуатация.

Достойным соперником гидроизола в вопросе гидроизоляции крыши гаража выступает полимерная мембрана толщиной до 3 мм. Полоса этого материала отличается длиной до 60 м и шириной до 150 см.

Полимерная мембрана славится прочностью и способностью противостоять влаге

Достоинствами полимерной мембраны признают:

• срок службы до полувека;
• устойчивость к ультрафиолетовым лучам;
• безболезненный контакт с влагой;
• независимость от перепадов температуры;
• прочность по отношению к механическому воздействию.

Полосы полимерной мембраны расстилают на крыше и сваривают между собой.

Перед креплением полимерной мембраны металлическое основание покрывают составом против коррозии, а бетонное — тщательно выравнивают.

Гидроизоляция кровли гаража

Чем и как обезопасить гаражную кровлю от осадков, зависит от материала, из которого она была сделана.

Набор инструментов

В процессе гидроизоляции гаражной крыши могут понадобиться такие инструменты, как:

• шпатели (узкие и широкие);
• кисти;
• валик;
• острый нож (для нарезки полотен);
• кровельная газовая горелка.
  

  Кровельная горелка используется как инструмент для монтажа мягкой кровли, которой обычно обладают гаражи

Руководство по укладке гидроизоляционного материала для кровли разных видов

Чтобы обезопасить крышу гаража от влаги, обычно действуют следующим образом:

• железную кровлю обрабатывают жидкой резиной или битумной мастикой;
  

  Кровля железного гаража часто оказывается обработанной мастикой

• бетонное основание утепляют и накрывают рулонным материалом, который приклеивают на битум или мастику;
• перекрытие подземного гаража защищают от воды густым обмазочным или жидким проникающим составом;
  

  Подземный гараж требует надёжной гидроизоляции крыши

• кровлю с шифером изолируют от влаги посредством рулонного материала, например, рубероида.

Железный гараж

Когда крыша гаража изготовлена из железа, в целях гидроизоляции выполняют следующие задачи:

1. Работы назначают на день, когда установится тёплая, но не знойная погода. Это значит, что уличный термометр должен показывать не менее 5 °C.
2. Поверхность приводят в идеально чистое состояние. Повреждённые места железной крыши, отреставрированные наждачной бумагой, первыми обрабатывают жидкой резиной, слой которой намазывают так, чтобы он был вровень с металлической поверхностью.
   

   Изъяны устраняют при помощи жидкой резины

3. Жидкую резину в холодном состоянии порционно наносят на железную крышу. Состав размазывают по металлическому основанию широкой кистью, формируя аккуратный слой толщиной 3–4 мм. По созданному пласту из жидкой резины проводят широким шпателем, добиваясь идеальной ровности. При желании вместо жидкой резины используют полотна рубероида (или гидроизола). Их раскладывают с нахлёстами по 10 см. Зоны наложения полос промазывают мастикой и склеивают газовой горелкой.
   

   Полотна фиксируют на железном основании, вооружась газовой горелкой

4. Затвердения первого слоя жидкой резины ожидают в течение 15 минут. Когда состав надёжно сцепится с основанием, переходят к нанесению второго пласта жидкой массы. При необходимости его дополняют третьим слоем, который, как и предыдущий, размазывают, следя за перепадами высот.

Бетонная кровля

Гидроизоляцию бетонной кровли гаража обычно совмещают с утеплением, поэтому действуют следующим образом:

1. Очищенную от мусора бетонную поверхность обрабатывают морозостойкой грунтовкой глубокого проникновения. Как только состав высохнет, на основание кровли выкладывают куски пенопласта, с обратной стороны смазанные клеем для утеплителя. Для усиления фиксации теплоизоляционного материала используют дюбели («зонтики»). Зазоры между плитами пенопласта заполняют монтажной пеной.
   

   Только после обработки грунтовкой бетон готов к гидроизоляции

2. На крыше раскатывают рулоны рубероида. Как только материал «привыкнет» к новому состоянию, его на некоторое время сворачивают обратно.
3. Пласт из утеплителя накрывают слоем цементно-песчаной смеси, создавая стяжку толщиной 4 см и под уклоном в 4°. Затвердевший пласт бетона обрабатывают праймером или мастикой с полимерами и битумом в составе.
4. Изнаночной стороной рубероид постепенно сцепляют с бетонным основанием.
   

   Рубероид раскатывают на крыше, предварительно обработав её мастикой

5. По прилипшей к основанию полосе из рубероида проводят ручным катком. Следующий фрагмент материала фиксируют на поверхности, наложив его левую кромку на 10–15 см предыдущего куска рулона.

Подземный гараж

Кровлю подземного гаража гидроизолируют, выполняя следующие шаги:

1. Потолочное перекрытие очищают и при помощи валика обрабатывают праймером или обычным битумом, который для получения жидкого состава специально смешивают с бензином.
   

   Бетонную крышу подземного гаража смазывают праймером

2. Отдельный участок кровли покрывают битумной мастикой. В результате этого должна получиться полоса немного шире рулона материала, например, гидроизола или битумно-полимерной мембраны. К только что нанесённой мастике приклеивают раскатанное гидроизоляционное полотно, которое обязательно прижимают к основанию тяжёлым валиком. По такой схеме постепенно застилают всю крышу.
3. Зафиксированный гидроизол обрабатывают противогрибковым составом, сушат и покрывают грунтовкой. Поверх гидроизоляционной материи приклеивают утеплитель. Его, в свою очередь, накрывают геотекстилем, дренажной профилированной мембраной и снова геотекстилем. Кровельный «пирог» засыпают плодородной почвой.
   

   При устройстве подземной крыши одной гидроизоляционной мембраной не обойтись

Гаражная крыша с обрешёткой

Когда на гаражной крыше установлена обрешётка, берут полимерную мембрану и проводят поэтапную работу:

1. Одну за другой на обрешётку выкладывают полосы мембраны. При этом делают нахлёсты по 10 см. Между собой куски материи сшивают сваркой.
2. Каждое полотно с помощью строительного степлера закрепляют на деревянной обрешётке железными скобами. Мембрану ни в коем случае не перетягивают, она должна лежать на обрешётке свободно.
   

   Гаражная крыша с обрешёткой может быть накрыта рубероидом или мембраной

3. На гидроизоляционной материи фиксируют контробрешётку толщиной 2,5 см, которая создаст между мембраной и финишным покрытием гаражной кровли обязательный вентиляционный просвет.
   

   Контробрешётка обеспечивает вентиляционный зазор

Видео: как самому покрыть кровлю гаража

Замена гидроизоляции на кровле гаража

Если мягкий гидроизоляционный материал на крыше гаража испортился только частично, то ремонтные работы проводят следующим образом:

1. С гидроизоляционного полотна убирают мусор и грязь. Прохудившиеся области чистят с особой скрупулёзностью.
   

   Повреждённые места кровли очищают и вырезают ножом

2. Места, где обнаружены вздутия и трещины, разрезают острым ножом крест-накрест. Получившиеся «кармашки» отгибают и тяжёлым предметом прижимают к кровле. Открывшуюся в крыше дыру освобождают от мусора и сушат воздушной струёй строительного фена.
3. Из нового рулона рубероида вырезают куски размером с «конверты», вскрытые в слое гидроизоляции. Пустоты в материале обильно промазывают битумной мастикой или расплавленной смолой. Нарезанные заплатки вставляют внутрь раскрытых «писем» и с силой прижимают.
4. Вставленный фрагмент материала смазывают смолой или жидким битумом. Края «конверта» возвращают в исходное положение, склеивая их с ранее установленной заплаткой.
   

   Для ремонта мягкой гаражной кровли используют битум и несколько заплат

5. Поверх заклеенных «конвертов» снова кладут заплатки. Правда, в этот раз в качестве них берут куски рубероида, которые смогут закрыть не только отремонтированный участок, но и 15–20 см области вокруг него. Последние фрагменты обязательно обрабатывают мастикой.

Когда кровля гаража нуждается в обстоятельном, капитальном ремонте, принимают иные меры:

1. С крыши снимают карнизные и фронтальные планки, а также водосточные желоба.
2. Вооружившись штроборезкой, в изношенном гидроизоляционном слое толщиной не более 3 см вырезают полосы, которые значительно ускорят демонтаж старого покрытия. От толстого гидроизолятора избавляются кровельным топором. Этим инструментом гидроизоляционное полотно делят на «квадраты» и сдирают с поверхности.
   

   Старое покрытие гаражной крыши снимают специальным инструментом

3. Основание, лишённое водонепроницаемого пласта, очищают от крошек и крепёжных элементов. Обнаруженные трещины или изъяны замазывают цементно-песчаной смесью или герметиком.
   

   Дефекты в основании гаражной крыши устраняют жидким бетоном или герметиком

4. На отремонтированное основание укладывают новый гидроизоляционный ковёр. Работу начинают с нижней части кровельного ската. Рубероид расстилают поверх битумной мастики, а бикрост наплавляют посредством газовой горелки. Второй слой гидроизоляционной материи монтируют спустя 12 часов, при этом обязательно перекрывают швы.

Видео: срочный ремонт кровли

Какой бы ни была крыша гаража — бетонной, железной или подземной, заниматься её защитой от влаги необходимо с полным знанием дела. Тщательному разбору подлежит вид гидроизоляционного материала, степень его сочетаемости с основанием кровли и технология укладки.

Запись Броня от влаги: гидроизоляция гаражной кровли впервые появилась balnnh.ru.

Долговечность крыши покоится на трёх китах: грамотное проектирование, соблюдение технологии при строительстве, правильная эксплуатация и уход. Если на каком-либо из этих этапов была совершена ошибка либо имело место небывалой силы стихийное бедствие, кое-что из элементов данного конструктивного узла может быть повреждено. Как их правильно заменить — об этом читайте далее.

Признаки необходимости замены кровли крыши

Из всех элементов крыши самому интенсивному воздействию со стороны внешней среды подвергается кровельное покрытие. Поэтому его и приходится менять или ремонтировать чаще всего. Сигналом к действию служит следующее:

1. Протечки. Если вода пока просачивается в небольших количествах, могут наблюдаться косвенные признаки: гнилостный, затхлый запах, плесень и пр. Следует учитывать важное обстоятельство: место на потолке, где появилась вода, может находиться на некотором удалении от трещины в кровельном покрытии, особенно если скаты имеют большой уклон.
   

   Разгерметизация кровельного покрытия приводит к гниению деревянных элементов стропильной системы

2. Повреждения. Могут возникнуть при падении ветки дерева или камня, неосторожной очистке или схождении снега. Чтобы их выявить своевременно, то есть до того, как появятся протечки, крышу нужно периодически осматривать. Также о наличии повреждений могут сообщить обломки кровельного покрытия, свалившиеся на землю.
   

   Механическое повреждение кровельного покрытия приведет к возникновению протечек

3. Изменение цвета. Если крыша покрыта ондулином, профнастилом или металлочерепицей, то изменение цвета свидетельствует лишь о выгорании цветного покрытия. В замене материала нет необходимости, если только домовладелец не относится к вопросам эстетики с особым трепетом. Иное дело — мягкая кровля. Отдельные её участки меняют цвет, если с них была смыта каменная присыпка. А это очень важный элемент, защищающий непрочный битумно-полимерный материал от солнечного излучения и механического воздействия. Без присыпки рулонные кровельные материалы на основе битума вскоре начинают трескаться. Полезно присматриваться к системе водостока: смытая присыпка в первую очередь скапливается именно здесь.
4. Деформации. Если в листе профнастила или металлочерепицы появилась вмятина, значит, защитное полимерное покрытие в этом месте, скорее всего, повреждено и пропускает воду. Из-за этого сталь будет постепенно разрушаться ржавчиной. На мягких кровлях во вмятинах может задерживаться вода и в таком случае со временем она обязательно станет просачиваться в кровельный пирог. Деформации здесь могут быть незаметными и чтобы их выявить, крышу поливают водой.
   

   Низкое качество асбестоцементных листов привело к их деформации

5. Ошибка при выборе кровельного материала. Тип кровельного покрытия должен соответствовать уклону крыши. Неправильным будет уложить на пологий скат тонкий профнастил с невысокой волной — он вряд ли выдержит нагрузку от снега, которая на таких крышах довольно высока. Ошибкой является и монтаж мягкой кровли на основе битума при большом уклоне крыши: в жару такой материал размягчится и сползёт.
6. Также от уклона зависит величина нахлёста между листами или полотнищами: он должен быть тем больше, чем более пологим является скат. Если обнаружено какое-либо несоответствие, следует заменить кровлю, пока она не стала протекать. Так же рекомендуется поступить и в том случае, если были применены материалы низкого качества.
7. Нарушение технологии крепления кровельного покрытия. В данном случае замена не понадобится, но перестелить кровлю необходимо. Иначе после сильного ветра или снегопада придётся делать дорогой ремонт.

Расположение пятна на потолке и места повреждения кровельного покрытия не всегда находятся на одной прямой: по этой причине обнаружить место повреждения кровли удается только после тщательного ее исследования

Демонтаж

Снимать старое кровельное покрытие нужно осторожно и по всем правилам. Находящиеся на высоте тяжёлые листы представляют опасность для людей и предметов внизу, да и сам монтажник рискует сорваться. Обычно демонтаж производят в следующем порядке:

1. Возле строения со стороны проведения работ устанавливают ограждение с предупреждающими знаками.
2. Снимают мешающие демонтажу инженерные коммуникации, антенны и пр.
3. Снимают мансардные окна.
4. Устанавливают приспособление для спуска кровельного материала
5. Снимают всевозможные оклады, крызы и проходки вокруг труб и аэровентилей, полосы оцинкованной стали в местах примыкания крыши к стенам или шахтам, прочие подобные элементы.
6. Приступают непосредственно к демонтажу. Начинают со снятия конька и далее двигаются сверху вниз.
7. Если крыша покрыта жёстким материалом, выкручивают саморезы или выдёргивают гвоздодёром гвозди и поочерёдно спускают листы на землю. Чтобы лист не съехал самопроизвольно, его на время извлечения крепежа нужно зацепить проволокой с загнутым концом.
8. Мягкую кровлю разрубают топором с длинной ручкой или взрезают штроборезом на квадратные участки, которые затем отклеивают от основания и сбрасывают вниз. Чтобы не пришлось потом тратить силы на уборку придомовой территории, можно вдоль строения постелить брезент или старую толстую полиэтиленовую плёнку.
   

   Демонтажные работы по удалению мягкой кровли следует выполнять при температуре не выше 20 градусов по Цельсию

Демонтаж мягкой кровли желательно проводить при температурах менее +20⁰С — при более высоких битум размягчается и работать с ним сложнее.

Фальцевые швы при необходимости повторного использования листов разбирают аккуратно, с применением молотка-отворотки либо двух кровельных молотков. Если же кровля сильно изношена и планируется её утилизация, стоячие швы взламывают молотком-отвороткой и ломиком, лежачие — кровельным зубилом.

В завершение открепляют и спускают карнизные свесы, разжелобки и различные доборные элементы.

Приспособление для спуска кровельного материала может быть собрано, к примеру, таким образом:

• к толстой доске на торце и в середине нужно прикрутить по одному блоку;
• доска крепится на крыше так, чтобы своим концом с закреплённым на нём блоком она свисала примерно на 1 м;
• -из досок сколачивается платформа размером 50х50 см — на неё будут укладываться снимаемые фрагменты покрытия;
• платформа подвешивается на тросе и тот затем пропускается через блоки и крепится где-нибудь на крыше.
  

  При помощи несложной конструкции можно существенно ускорить процесс демонтажа кровельного покрытия

Видео: демонтаж фальцевой кровли

Как поменять крышу на доме

Нагрузки от снега и ветра, действующие на крышу, довольно велики. Если монтаж будет осуществляться без соблюдения технологии, дело может закончиться не только протечками, но и срывом кровельного покрытия. Поэтому замену элементов крыши лучше доверить добросовестным и опытным профессионалам. А вот незначительный ремонт, например, установку заплаты или замену крепежа, вполне можно осуществить своими силами.

Замена гидроизоляционной плёнки без разборки кровли

По технологии гидроизоляционная плёнка настилается поверх стропил и фиксируется контробрешёткой, на которую затем набивается обрешётка. Может возникнуть необходимость заменить данный материал, например, по одной из следующих причин:

1. Исчерпан ресурс. То есть плёнка перестала выполнять свои функции из-за естественного старения.
2. Появились разрывы. Такое бывает, если использовалась низкокачественная плёнка либо имеющая недостаточную прочность, а также в случае укладки её без провисания.
3. Ошибка при выборе материала. Подразумевается использование вместо паропроницаемой гидроизоляционной мембраны обычной воздухонепроницаемой плёнки. Если она будет уложена вплотную к утеплителю, как это делается с мембранами, тот вскоре намокнет из-за конденсации пара. Обычные паронепроницаемые плёнки можно применять в роли гидроизоляции только при условии наличия между ними и утеплителем вентилируемого зазора, такого же, как между этой плёнкой и кровельным покрытием.
4. Мембрану уложили не той стороной. Речь идёт о гидроизоляционных мембранах, пропускающих воду в одном направлении. Вообще-то, этот материал предназначен для укладки на стены, но в принципе ничто не мешает применить его и в конструкции крыши. И вот бывает так, что плёнку укладывают не той стороной, поэтому она пропускает воду в утеплитель. В таком случае гидроизоляцию, конечно, нужно сразу заменить.

В идеале для замены гидроизоляционной плёнки необходимо снять кровельное покрытие, обрешётку и контробрешётку. Но для домовладельца это обременительно, особенно если он из-за отсутствия опыта не может произвести эти работы самостоятельно и вынужден нанимать сторонних исполнителей.

1, 4 — контробрешетка; 2 — стропильная нога; 3 — пленка, подлежащая замене; 5 — теплоизоляционный материал; 6 — пароизоляционная пленка; 7 — гипсокартонные листы; 8 — каркас под гипсокартон, прибитый к балкам; 9 — новая гидроизоляционная паропроницаемая мембрана

Существует упрощённый способ замены подкровельной плёнки, не требующий демонтажа кровли и обрешётки:

1. Разбирают кровельный пирог изнутри, снимая поочерёдно: обшивку стен, обрешётку, закреплённую поверх пароизоляции, пароизоляцию, утеплитель. В результате будет получен доступ к старой гидроизоляционной плёнке.
2. Старую плёнку вырезают.
3. Настилают новую плёнку под стропилами, так чтобы она облегала их и близко подходила к обрешётке, но не прижималась к ней вплотную. Должен оставаться вентилируемый зазор, иначе на нижней стороне кровельного покрытия зимой будет конденсироваться пар.
   

   Новую пленку пристреливают к стропилам

4. Чтобы плёнка зафиксировалась в таком положении, её пристреливают скобозабивателем к боковым поверхностям стропил.
5. Рулон раскатывают горизонтально, начиная снизу. Нахлёст между рядами имеет ширину 10–15 см и проклеивается двусторонним скотчем

Далее кровельный пирог собирают в обратном порядке:

1. Сначала между стропилами укладывают утеплитель. Если новая гидроизоляционная плёнка является паропроницаемой мембраной (их ещё называют диффузионными или супердиффузионными), теплоизолятор можно укладывать к ней вплотную. Если паропроницаемости нет, между плёнкой и утеплителем следует оставить зазор в 20 мм. Обязательное условие — он должен быть вентилируемым, то есть необходимо наличие продухов со стороны карниза и под коньком.
   

   Теплоизоляционые маты укладывают вплотную к паропроницаемым мембранам и с зазором — к гидроизоляционной пленке, если она не обладает паропроницаемостью

2. Если в качестве утеплителя применяется минеральная вата, хоть стеклянная, хоть базальтовая, работать с ней нужно в респираторе, очках, перчатках и рабочем костюме, который потом не жалко будет выбросить.
3. Застилают теплоизолятор пароизоляционной плёнкой. Здесь также может быть допущена путаница: вместо воздухонепроницаемой плёнки иногда укладывают паропроницаемую мембрану.
4. Крайне важно тщательно проклеить нахлёст между полосами паробарьера двусторонним скотчем, причём следует использовать самые надёжные его разновидности. Таковым, к примеру, является бутилкаучуковый скотч. Обычный с большой вероятностью может отклеиться, в результате чего появятся щели, и эффект паропроницаемости будет утрачен.
5. Далее поверх паробарьера крепится обрешётка, к которой затем прикручивается стеновая обшивка. Прикручивать обшивку вплотную к пароизоляции, то есть без обрешётки, нельзя, так как на плёнке может конденсироваться влага.

При таком способе замены плёнки демонтируются менее ответственные элементы, чем кровельное покрытие и обрешётка. Но и здесь требуется аккуратность: должны быть соблюдены все необходимые зазоры, а пароизоляционный барьер следует сделать абсолютно герметичным. Недостаток данного способа состоит в том, что новая гидроизоляционная плёнка не будет защищать от влаги стропила.

Если подходящего кровлеьного материала под рукой нет, можно на место повреждения наложить временную заплатку, состоящую из нескольких слоев любой ткани, пропитанных нитрокраской

Как заменить металл на крыше

Если крыша имеет металлическое покрытие, возможны следующие нештатные ситуации:

• при укладке была нарушена технология;
• применили крепёжные элементы низкого качества;
• в листе образовалась прореха из-за ржавчины или удара тяжёлым предметом.

Первый случай требует переукладки покрытия, для чего следует привлечь специалистов. В двух других домовладелец может выполнить ремонт самостоятельно.

Замена крепёжных метизов осуществляется так:

1. Крепление листов, соседствующих с ремонтируемым, немного ослабляют.
2. Соседние листы приподнимают и загоняют под их края деревянные клинья — те прижмут ремонтируемый лист к обрешётке. Чтобы избежать повреждения имеющегося на листе защитного покрытия, под клинья нужно подложить рубероид, рубемаст, пергамин или иной подобный материал.
3. Выкручивают крепёжные метизы, подлежащие замене. Если уплотнители потеряли эластичность, их также нужно удалить.
4. Вкручивают новые саморезы с эластичными уплотнительными шайбами.
5. Вынимают клинья и затягивают крепёж соседних листов.
   

   Если повреждение занимает обширную площадь, целесообразно пострадавший лист полностью заменить

Если лист пробит, его нужно заменить на целый с такими же размерами. Действуют при этом в том же порядке, какой только что был описан. Небольшую пробоину можно залатать:

1. Окружающие прореху участки зачищают металлической щёткой.
2. Из листа кровельного железа вырезают заплату, превосходящую по размерам пробоину на 7–10 см в каждую сторону.
3. После обработки флюсом листа и заплаты последнюю укладывают на пробоину и припаивают по краю.
4. Обрабатывают припой напильником, срезая излишки.
5. Залатанный участок покрытия окрашивают.
   

   Если обнаружено нарушение покрытия на большей части фальцевой кровли, красить надо не только место установки заплаты, а всю поверхность

Как поменять балки без разбора крыши

Опорой для стропил служит уложенный поверх стен брус — мауэрлат. Торец стропила подрезают так, чтобы он опирался на мауэрлат всей площадью, вследствие чего тот выдерживает нагрузку без деформаций. Но если в опорном брусе развиваются процессы гниения, стропила понемногу продавливают ослабленную древесину и геометрия ската нарушается. Крыша выглядит перекошенной и может протекать.

Отремонтировать балку без разбора крыши можно так:

1. Снимаются подшивка карниза и кровельное покрытие над ремонтируемым участком мауэрлата. Если покрытие прибито гвоздями (битумная черепица, шифер), их нужно выдернуть гвоздодёром, подложив под него доску сечением 40х150 мм. Чтобы гарантированно избежать повреждения кровельного материала, можно срезать шляпки гвоздей болгаркой.
2. К боковым сторонам опирающегося на подгнивший участок стропила на расстоянии 50–100 см от торца прибивают гвоздями накладки из доски сечением 50х150 мм.
3. С двух сторон к стропилу в местах расположения накладок прибиваются подкосы. Подошвой они должны упираться на неповреждённые участки мауэрлата. Если таковые располагаются слишком далеко, нужно для опирания подкосов уложить рядом с мауэрлатом на стену или балки перекрытия брус одного с ним сечения. Брус следует закрепить, подкосы — прибить к стропилу и опоре гвоздями.
4. Разгруженный участок мауэрлата подвергается ремонту. Подгнившая древесина вырезается и на её место после тщательной обработки антисептиком устанавливается вставка из доски или бруска.
   

   Погнившие участки мауэрлатов удаляются и заменяются на новые вставки

Выявляются и устраняются причины, вызвавшие загнивание мауэрлата. Это могут быть:

• повреждения гидроизоляции поверх стены либо её отсутствие. Под мауэрлат следует уложить кусок нового рубероида или аналогичного материала;
• недостаточная обработка всего мауэрлата антисептиком;
• протечки в кровельном покрытии;
• нарушения в работе подкровельной вентиляции. Проверяют на предмет засоров продухи под карнизом и под коньком, кровельные аэраторы. Необходимо проследить, чтобы никакие элементы не мешали движению воздуха;
• негерметичность пароизоляции.

По завершении ремонта подкосы снимают, кровельное покрытие и карниз устанавливают на место.

Видео: замена стропил без разборки кровли

Замена смолы на крыше

Со временем битумные кровельные материалы теряют эластичность и растрескиваются. Восстановить гидроизоляционные свойства покрытия можно путём замены смолы. Вот как это делается:

1. Плавят куски битума в ёмкости, установленной над костром или паяльной лампой.
2. После полного расплавления битума в него при постоянном перемешивании подливают отработанное машинное масло. Его объём составляет 1 л на каждые 10 кг битума.
3. Далее в смесь добавляется мел в количестве 1 кг на каждые 10 кг битума. Снова перемешивают мастику до однородного состояния.
4. Удалив с кровли старую смолу и мусор, наносят на неё валиком или макловицей (специальная кисть) новый состав. Если сверху предполагается наклеить лист рубероида, бикроста или чего-то подобного, смолу наносят в 1 слой, если она сама выступает в роли наружного покрытия — в 3 слоя.
   

   Смола помещается в емкость, установленную на треногу, и разогревается снизу при помощи паяльной лампы

Полная замена кровли

Если кровельное покрытие сильно изношено, его приходится менять целиком. Действуют при этом так:

1. Старое покрытие демонтируют, как было описано выше.
2. Выбирают новое кровельное покрытие. Если будет укладываться новая обрешётка, оно может быть любым, лишь бы соответствовало уклону крыши. Если же замена обрешётки не предполагается, лучше применить металлочерепицу или профнастил: с таким покрытием изъяны старого каркаса будут не столь заметными.
3. Приводят в порядок стропильную систему. Подгнившие или поражённые плесенью участки вырезают и тщательно обрабатывают эти места антисептиком.
4. Если ресурс гидроизоляционной плёнки исчерпан, её снимают и настилают новую, прибивая гвоздями или скобами к стропилам
5. Если крыша была покрыта шифером и его решено заменить металлическими листами, в стропильную систему нужно добавить контробрешётку. Под шифер она не укладывается, а под металлочерепицей или профнастилом должна быть обязательно. В противном случае зимой холодный металл будет запотевать снизу. Контробрешётка — это доски толщиной 25 мм, которые набиваются вдоль стропил сверху. Благодаря им, между гидроизоляционной плёнкой и обрешёткой получится продуваемый зазор, из которого подступающий к металлическим листам пар будет выноситься сквозняком.
6. Начиная снизу, укладывают ряд за рядом новое кровельное покрытие. Начинать ряд следует со стороны, противоположной преобладающему направлению ветра. То есть если ветер преимущественно дует справа по отношению к скату, то укладку ряда нужно начинать слева.

Ряд обычно укладывают в следующей последовательности:

• прикручивают первый лист одним саморезом в углу;
• к первому листу прикручивают ещё два-три листа;
• получившуюся цепочку выравнивают по горизонтали;
• окончательно прикручивают все листы к обрешётке.

На завершающей стадии устанавливают коньковую планку. Она собирается из нескольких деталей, которые, как и листы кровельного покрытия, должны укладываться с нахлёстом. Начинать укладку нужно также со стороны, противоположной преобладающему направлению ветра.

Видео: реставрация кровли

Ремонт шиферной крыши

Шифер обладает очень низкой стоимостью и при этом срок службы у него довольно продолжительный. Поэтому данный материал всё ещё используется достаточно часто, особенно на дачных домиках или хозпостройках. Но шифер хрупок и потому в нём с большой вероятностью может появиться трещина или пробоина. Если размеры повреждения невелики, его можно заделать одним из следующих способов:

1. Участок, испещрённый мелкими трещинами, окрашивают, затем застилают тканью и снова окрашивают.
2. Можно выполнить ремонт по той же технологии, но применив вместо краски силиконовый герметик.
3. Ещё вариант: нанести на повреждённое место битумно-полимерную мастику, сверху уложить стеклосетку и ещё раз нанести мастику.
4. Крупные трещины заделывают асбестоцементным раствором.
5. При замазывании трещины раствор наносят в несколько слоёв, пока толщина замазки не достигнет 2 мм. Если края трещины разошлись, поверх неё нужно уложить пропитанный в растворе бинт.
6. Пробоины можно закрывать заплатами из алюминиевой фольги. Заплата крепится на обратной стороне шифера при помощи универсального клея.
7. Удобный материал для заклейки трещин — бутилкаучуковый скотч.
8. Если лист раскололся, его можно склеить эпоксидной смолой. Сначала на обратной стороне лист проклеивают стеклосеткой, затем на лицевой стороне в трещину заливается эпоксидка.
   

   Для заделки крупных трещин готовится асбоцементный раствор

Приготовление асбоцементного раствора производится в следующем порядке:

• замешивают цементный раствор, добавляя в цемент воду и такое же количество клея ПВА;
• вводят понемногу раствор в асбест, взятый в объёме в 3 раза большем, чем объём раствора;
• перемешивают смесь до однородного состояния (важно размять все комочки).

Необходимо исключить попадание асбестовой пыли в лёгкие, поэтому раствор готовят в респираторе.

Видео: ремонт крыши из шифера асбестоцементного

Как видно, многие виды работ по ремонту крыши может выполнить сам домовладелец. Но какими бы они ни были, пусть даже самыми незначительными, всегда нужно помнить о технике безопасности. Нельзя подниматься на крышу в сырую погоду, когда покрытие является скользким; удостоверьтесь, что крюк для крепления к коньку на кровельной лестнице держится прочно; используйте обувь на нескользкой подошве.

Запись Замена крыши — частичная или полная: рекомендации по выполнению работ впервые появилась balnnh.ru.