Входные уличные двери из металла: особенности установки, реставрации и отделки

Перечень материалов для изготовления дверей достаточно разнообразен. Но если речь идёт о входной уличной двери, то высокую надёжность обеспечит только сталь. Металлические двери бывают разных видов и имеют отличия в установке.

Устройство металлических дверей

Металлический дверной блок состоит из таких элементов:

• монтажная рама (фальшкоробка): компонент необязательный, чаще применяется в импортных изделиях;
• коробка;
• дверное полотно;
• петли.

Устройство коробки, полотна и петель рассмотрим подробно.

Коробка металлической двери

Коробки бывают:

1. О- и П-образные (с порогом или без). Коробка с порогом, то есть замкнутая — наиболее прочный вариант. Кроме того, её форма при любых условиях остаётся стабильной, тогда как П-образную раму, применяемую в дешёвых дверных блоках, из-за температурных перепадов или неосторожной эксплуатации может перекосить.
2. С рёбрами жёсткости и с полостью для заливки раствором. Путём бетонирования коробка прочно скрепляется со стеной, образуя с ней практически монолитную конструкцию. Такое изделие превосходит по надёжности обычную коробку с рёбрами жёсткости внутри.
3. Гнутые и сварные.

Предпочтительны коробки, изготовленные с минимальным применением сварки, потому что:

• сварной шов в сравнении с основным материалом более хрупок и поэтому представляет собой слабое место конструкции;
• при сварке в металле создаются очаги внутреннего напряжения, способные впоследствии вызвать деформации.

Самые прочные коробки изготавливают методом гибки. В О-образном изделии, следовательно, будет лишь один сварной шов, в П-образном — вообще ни одного. На втором месте по прочности стоят сварные коробки со стойками, верхней перекладиной и порогом, изготовленными из цельных отрезков профиля. Ещё менее прочны конструкции, в которых стойки и другие элементы сварены из двух отрезков профиля.

Дверное полотно

Основу полотна составляет рама, обшиваемая с двух сторон стальными листами. Вот чем отличаются разные модели дверей:

• материал, из которого изготовлена рама;
• материал обшивки;
• наличие противовзломных элементов;
• качество тепло- и звукоизоляции.

Материал и прочность рамы

Раму изготавливают из двух разновидностей профилей:

• стандартных: уголки и профильные трубы из сортамента;
• специальных: изготавливаются на гибочных станках.

Второй вариант дороже, но он легче при той же прочности.

Раму усиливают дополнительными рёбрами. Чем их больше, тем прочнее дверь. В минимальном исполнении должны присутствовать два вертикальных и одно горизонтальное ребро. Самые прочные изделия помимо рёбер усилены стальным листом (это кроме обшивки).

Толщина и материал обшивки

Толщина обшивки также определяет прочность дверного полотна. Но от этого параметра зависит и вес, а здесь существуют ограничения: дверь массой более 70 кг неудобна в использовании и требует применения особо прочных и дорогих коробки и петель. С учётом этого для дверей различного назначения рекомендуют следующие значения толщины обшивки:

• 1,2–1,5 мм: минимальная прочность, подходит при наличии сигнализации или для объектов с малоценным имуществом;
• 1,8–2,5 мм: двери с высокой прочностью и при этом удобные в эксплуатации, оптимальный вариант;
• 3–4 мм: тяжёлые сверхпрочные двери для банков и других специальных учреждений.

Двери с обшивкой тоньше 1,2 мм на роль уличных входных не годятся. Особенно следует сторониться дешёвых китайских изделий: они обшиваются жестью толщиной менее 0,7 мм и вскрываются консервным ножом.

Стальная обшивка отличается способом изготовления: холодный и горячий прокат. Первый вариант дороже, но более прочен и устойчив к коррозии.

В документации на дверной блок вместо способа изготовления листовой стали для обшивки могут указывать только ГОСТ для неё: ГОСТ 19903 (горячекатаная) или ГОСТ 19904 (холоднокатаная).

Важно, чтобы обшивка представляла собой цельный лист. В дешёвых дверях её сваривают из нескольких фрагментов и при ударе кувалдой такая обшивка трескается по шву. Появление трещины упростит взлом, поскольку в неё можно запустить фомку.

Противовзломные элементы

К таковым относятся:

1. Противосъёмные анкеры. Это стальные штыри (пальцы) на торце полотна со стороны петель, входящие при закрывании в отверстия коробки. Если взломщик срежет или собьёт кувалдой петли, вынуть дверь из коробки всё равно не удастся.
2. Пластины для защиты замкового кармана. Имеют толщину 3 мм, изготавливаются из марганца или никеля. Рассверлить такие пластины с целью получить доступ к замку намного сложнее, чем обычную обшивку.
3. Бронированные накладки (дефендеры). Устанавливаются на дверях с цилиндровым замком с целью не дать взломщику выбить цилиндр ударом молотка.
4. Профиль, предотвращающий демонтаж наличника. Без него взломщику проще оторвать наличник и добраться до ригеля замка и крепления коробки.

При покупке следует уточнять материал анкеров: в дешёвых китайских дверях вместо стальных устанавливают пластиковую имитацию.

Тепло- и звукоизоляция

С целью утепления дверное полотно заполняют различными материалами:

1. Ячеистый картон. Применяется в дешёвых дверях, тепло- и звукоизоляции практически не обеспечивает.
2. Стеклянная или каменная вата. Обладает высочайшими тепло- и звукоизоляционными свойствами, но боится влаги: впитывает её с полной потерей теплоизоляционных свойств.
3. Пенополистирол или пенополиуретан. По термическому сопротивлению не уступают минеральной вате, а вот звуки поглощают слабо. Зато устойчивы к воздействию влаги.

Выбирайте двери с минераловатным наполнителем от известных брендов — дешёвая кустарная вата быстро осыпается.

Для выходящей на улицу двери предпочтителен пенопластовый наполнитель (пенополистирол или пенополиуретан), поскольку внутрь неё через щели может проникать сырость. Степень утепления двери зависит от толщины утеплителя. Самые тёплые полотна имеют толщину 4 см.

Петли

Металлические дверные блоки оснащаются петлями различных конструкций:

1. Классические. Петля состоит из двух частей, прикрепляемых к полотну и коробке с наружной стороны. Она полностью доступна и потому легко может быть сбита или срезана.
2. Скрытые. Петли располагаются со стороны торца дверного полотна и не видны, когда оно закрыто.
3. Безосевые. Нижняя петля устанавливается на пол и дверь водружается на неё, а верхняя крепится к полотну сверху и связывает его с верхней перекладиной коробки.

Петли последнего типа обладают рядом преимуществ:

• значительная грузоподъёмность: могут работать даже с самыми тяжёлыми полотнами;
• простота установки и регулировки;
• возможность не применять смазку;
• отсутствие нагрузки на коробку и стену (вес полотна передаётся на пол);
• лёгкость открывания двери.

Металлические двери отличаются большим весом, потому целесообразно приобретать для них петли с опорным подшипником: петли без подшипника быстро стираются.

Долговечность петель определяется материалом. В конструкции самых дорогих и качественных имеются вставки из твёрдой закалённой стали, а оси снабжены цинковым покрытием. Всё это обеспечивает устойчивость к износу и коррозии.

Наиболее практичны регулируемые петли, позволяющие скорректировать положение дверного полотна. Число осей регулировки может варьироваться: некоторые модели регулируются по двум направлениям, другие — по трём.

Правила установки металлических дверей

При монтаже руководствуются следующими требованиями:

1. Стена должна иметь толщину не менее 150 мм и быть изготовленной из прочного материала. Ракушняк или низкокачественный крошащийся кирпич вес стального дверного блока не выдержат.
2. Дверь по возможности устанавливают в проёме поглубже — это осложняет процесс взлома.
3. Дверь располагается строго вертикально, иначе возникнет перекос с последующим заклиниванием замка и затиранием полотна о коробку.

Классификация входных металлических дверей по назначению

Уличные входные металлические двери в зависимости от назначения делятся на следующие группы:

• подъездные;
• для капитального загородного дома;
• для дачи.

Металлические двери для загородного дома

«Домашние» уличные металлические двери имеют следующие особенности:

• эффективное утепление;
• более интересное исполнение: обшивка имеет декоративный рельеф, конструкция украшена разнообразными элементами;
• два замка с цилиндровым или сувальдным механизмом (открываются ключом);
• панорамный глазок.

Замки отличаются функциональностью:

• один фиксирует дверь в одной точке: используется, когда в доме кто-то есть либо хозяева покинули его ненадолго;
• второй выдвигает ригели не только в стойку, но и в верхний и нижний горизонтальные элементы коробки.

Двери для частного дома имеют стандартные размеры и, как правило, являются одностворчатыми. Доводчик обычно отсутствует.

Если принято решение установить дверь с отделкой, то выбирают наиболее дорогой и эстетичный вариант — панели МДФ.

Двери металлические уличные со стеклопакетами

Наличие стеклянной вставки в металлической уличной двери даёт следующие преимущества:

• изделие выглядит интересно и благородно;
• в прихожей появляется естественное освещение, за счёт чего снижаются затраты на электричество;
• визитёры видны намного лучше, чем сквозь панорамный глазок.

Применяются стеклопакеты следующих типов:

• фигурные в верхней части полотна;
• узкие вертикальные в центре двери;
• широкие вертикальные;
• компактные различных форм в количестве нескольких штук.

Наиболее практичен узкий вертикальный стеклопакет: даёт хороший обзор, но не позволяет злоумышленнику проникнуть в дом, выбив стекло.

Широкие стеклопакеты могут защищаться решётками. Попутно решётка играет роль дополнительного ребра жёсткости, так что дверь даже при наличии остеклённого проёма получается достаточно прочной.

В регионах с тёплым климатом в применении стеклопакета нет необходимости. Вместо него дверь оснащают одинарным стеклом. В обоих случаях применяются стёкла с повышенной прочностью, а лица состоятельные могут приобрести дверь с бронированным стеклом.

С целью сделать внутреннее пространство визуально недоступным для наблюдателя на улице стеклянные вставки оклеивают рассеивающей полимерной плёнкой. Заодно она защищает светопрозрачный элемент от царапин и удерживает осколки на месте в случае его повреждения.

Также существуют покрытия в виде плёнки или зеркального напыления, полностью блокирующие видимость с одной стороны, так что снаружи стекло кажется непрозрачным.

Подъездные двери из металла

Такие конструкции имеют ряд отличительных черт:

• выполняются только под заказ (ширина проёмов в подъездах сильно варьируется);
• чаще всего имеют простой внешний вид;
• отличаются высокой прочностью, а при отсутствии охраны в доме ещё и вандалоустойчивостью;
• комплектуются кодовыми замками (открываются нажатием нескольких кнопок, соответствующих цифровому коду) либо домофонами;
• оснащаются доводчиками;
• имеют значительные размеры в расчёте на доставку мебели или сантехники любых габаритов, свободное перемещение лиц на инвалидных колясках и т. д.;
• обычно не утепляются.

Наряду с обычными подъездными дверями, выпускают:

• остеклённые: применяется специальное высокопрочное стекло;
• бронированные.

В зависимости от количества створок и их размеров двери делятся на:

• одностворчатые;
• полуторные;
• двустворчатые.

Полуторные и двустворчатые двери наиболее удобны в использовании: в повседневности используется основная створка с относительно небольшим весом, а при необходимости занести в подъезд крупногабаритный предмет открывают вторую створку.

При изготовлении подъездных дверей применяют несколько вариантов отделки:

1. Панели МДФ. Дорогой вид отделки для дверей элитных домов и бизнес-центров. Используется разновидность МДФ, специально ориентированная на наружное применение: обладает стойкостью к атмосферным факторам и механическому воздействию.
2. Окрашивание масляной краской. Самый простой и недорогой вариант. Обычно так окрашивают двери подъездов общежитий, административных зданий и других подобных объектов.
3. Окрашивание порошковой краской. Такая краска стоит дороже и наносится только в заводских условиях. Она смотрится более эффектно, лучше переносит высокую влажность и колебания температуры, дольше сохраняет цвет. Состав порошковой краски не содержит вредных для здоровья компонентов.

Двери для дачи

На даче с сезонным проживанием входная дверь не нуждается в утеплении. Если дверь в расчёте на межсезонье всё-таки оснащают утеплителем, то выбирают слой небольшой толщины.

Нет смысла гоняться и за прочностью. В отсутствие хозяев у злоумышленника будет достаточно времени для взлома даже самой прочной двери, потому затраты на массивное изделие с толстой обшивкой и бронированными накладками представляются нецелесообразными. Подойдёт бюджетная дверь с обшивкой толщиной в 1,2 мм.

Классификация по прочим признакам

Кроме назначения, металлические входные двери различаются по:

• устойчивости к взлому;
• ценовому диапазону.

По устойчивости к взлому

По данному признаку металлические входные двери делятся на четыре класса:

• первый: в этот разряд попадают двери, для вскрытия которых достаточно зубила или молотка. Устанавливают их на входе в подсобные и подвальные помещения, пристройки и пр.;
• второй: взломать их можно только при помощи специальных отмычек или электроинструментов мощностью до 0,5 кВт;
• третий: вскрываются электрическими приспособлениями специального назначения мощностью свыше 0,5 кВт;
• четвёртый: двери этого класса пуленепробиваемые и противопожарные.

По ценовому диапазону

В зависимости от стоимости двери делятся на три класса:

1. Эконом: отличаются упрощённой конструкцией, недорогой отделкой и невысоким качеством.
   

   Двери эконом-класса устанавливают в пристройках, подвалах и прочих малоответственных строениях

2. Премиум: отделаны более дорогими материалами, характеризуются высокими качеством и безопасностью, низкой изнашиваемостью и проработанным дизайном.
   

   Двери класса премиум обеспечивают безопасность высокого уровня

3. Элит: самые дорогие двери. Комплектуются высококачественными замками и фурнитурой, броненакладками. Изготавливаются по эксклюзивному проекту, который разрабатывается под конкретный интерьер.
   

   Элитные двери изготавливаются по индивидуальному проекту из материалов высокого качества

Габариты входных уличных дверей

В различных зданиях ширина входного проёма обычно варьируется в пределах от 830 до 960 мм. Перед покупкой двери желательно точно замерять высоту и ширину проёма, причём в нескольких точках. Отталкиваются от наименьшего размера.

Дверной блок подбирают так, чтобы его размеры были на 20–40 мм меньше размеров проёма. Это обеспечит наличие монтажного зазора между стеной и коробкой, что позволит выставить последнюю в правильное положение.

Для металлических дверных блоков ГОСТами предусмотрен следующий ряд размеров:

• ширина: 884 мм, 984 мм — для одностворчатых, 1272 мм, 1472 мм, 1872 мм — для двустворчатых;
• высота: 2085 мм, 2385 мм — для одностворчатых, 1871 мм, 2071 мм, 2091 мм — для двустворчатых.

Установка входной металлической двери

Монтаж производится в следующем порядке:

1. Демонтируют старую дверь и освобождают проём от мусора, наплывов раствора и пр. Если на полу имеются неровности, их сбивают или выравнивают раствором. Если есть необходимость расширить проём, стену следует срезать болгаркой, а не сбивать кувалдой. При ударном воздействии велика вероятность появления трещин, приводящих к снижению несущей способности.
2. На время монтажа коробку во избежание порчи и загрязнения целесообразно заклеить малярным скотчем.
3. Коробку дверного блока устанавливают в проём и вбивают между ним и стеной деревянные клинья. Ввиду значительного веса применять клинья из пластика или резины не рекомендуется.
   

   Разметку отверстий под крепёж производят через отверстия, имеющиеся в стойках коробки

4. Контролируя положение коробки отвесом или уровнем, её выставляют в строго вертикальное положение путём осторожного регулирования положения клиньев.
5. Сквозь отверстия в стойках коробки (обычно имеют диаметр 12 мм) в стене высверливают лунки — это разметка для сверления под гильзы анкерных болтов.
6. В некоторых моделях к коробке приварены монтажные пластины с отверстиями. При таком исполнении взломщик не сможет срезать анкерные болты.
7. Коробку вынимают из проёма и, установив в патроне перфоратора бур с диаметром под гильзу анкерного болта, высверливают по разметке отверстия. Их глубина составляет 150–200 мм.
8. Закладывают в отверстия гильзы анкерных болтов.
9. Возвращают коробку на место и прикручивают анкерами к стене, опять же контролируя положение отвесом. Крепёж затягивают с умеренным усилием, чтобы не деформировать изделие.
   

   Дверную коробку устанавливают в штатное положение со снятым дверным полотном

10. Навешивают дверь и проверяют работу замков. При наличии на полотне противосъёмных анкерных штырей проверяют, свободно ли они входят в отверстия.
11. Снова снимают дверь и заполняют пространство между коробкой и стеной (монтажный зазор) монтажной пеной. Подавать её следует понемногу — в расчёте на сильное увеличение объёма при высыхании.
12. По прошествии суток выступающие из зазора излишки пены срезают. Так же поступают с клиньями, если таковые применялись при повторной установке коробки (после закладывания гильз в отверстия).
13. Прикручивают наличники.
14. Навешивают дверь.

Если в составе дверного блока присутствует монтажная рама, сначала анкерами прикручивают её, как было описано, затем к ней болтами прикрепляют коробку.

В случае применения строительного уровня возможна погрешность, потому полезно проделать следующий тест: навесить дверное полотно, приоткрыть его на угол в 300° и отпустить. На вертикально установленной коробке дверь останется без движения, при перекосе — закроется или распахнётся под собственной тяжестью. Целесообразно повторить проверку ещё дважды, приоткрывая дверь на углы в 45 и 600°.

Видео: установка металлической двери в деревянный дом

Ремонт и реставрация металлической двери

В ходе эксплуатации металлической двери владельцу иногда приходится восстанавливать её внешний вид и устранять неисправности. Вот наиболее распространённые проблемы:

• износ петель;
• выход из строя замка;
• поражение металла коррозией.

Износ петель

Простые петли без опорного подшипника от высокой нагрузки, обусловленной значительным весом дверного полотна, со временем стираются и дверь проседает. Исправляется данная проблема установкой шайбы соответствующей толщины под верхнюю (дверную) часть петли.

Если же петли полностью пришли в негодность, их срезают и меняют на новые. Эта операция требует высокой точности, потому её следует поручить опытному мастеру.

Поломка замка

При недостаточном применении смазки замок со временем начинает барахлить. Ремонт состоит в замене внутреннего механизма либо всего замка. Порядок действия зависит от конструкции изделия.

Если установлен цилиндровый замок, внутреннюю часть — личину — меняют следующим образом:

• выкручивают винт на торце дверного полотна, удерживающий механизм;
• вставляют в замочную скважину ключ и поворачивают его, после чего личину извлекают;
• устанавливают новую личину, соответствующую данной модели замка, и возвращают винт на место.

В сувальдном замке замена внутреннего механизма осуществляется аналогично, но, помимо этого, необходимо перенастроить сувальды под новый ключ.

Видео: как заменить замок в металлической двери

Появление очагов коррозии

Это происходит при износе антикоррозионного покрытия.

Для реставрации двери понадобятся:

• бумага наждачная с различной зернистостью (мелкая, средняя и крупная) либо болгарка со шлифовальными кругами;
• щётка с металлическим ворсом;
• растворитель;
• шпатель;
• шпаклёвка по металлу;
• грунтовка и краска.

Порядок действий:

1. С двери снимают внутреннюю обшивку и фурнитуру.
2. Проржавевшие места обрабатывают металлической щёткой, затем ошкуривают болгаркой либо бумагой с постепенно уменьшающейся зернистостью.
3. Далее реставрируемый участок обезжиривают растворителем и заделывают шпаклёвкой по металлу.
4. Наносят грунтовку.
5. После высыхания грунтовки шпаклёвку шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой.
6. Наносят краску в 2–4 слоя.

При таком способе реставрации отремонтированные участки останутся заметными. Скрыть их поможет отделка двери.

Отделка входной металлической двери

К выбору материалов для облицовки стальной двери изнутри и снаружи подходят по-разному.

Внутренняя отделка

Во главу угла ставится эстетика. В данном случае можно применять любой материал, лишь бы он сочетался по фактуре и цвету с интерьером прихожей. Вот наиболее популярные:

• дерматин;
• самоклеящиеся полимерные плёнки с рисунком, имитирующим дерево, мрамор или иной материал;
• шпон из дорогих пород древесины;
• зеркальные панели: удачное решение для тесной прихожей — она покажется более просторной.

Наружная отделка

Для облицовки снаружи прежде всего важна устойчивость к воздействию атмосферных факторов. Дорогую отделку здесь применять нецелесообразно из-за высокой вероятности её повреждения посторонними. Всё это ограничивает диапазон приемлемых материалов. Обычно применяют:

• ламинат;
• ламинированные панели МДФ;
• шпон из недорогой древесины.

Помимо облицовки, потребуются такие инструменты и материалы:

• ножовка или электролобзик (подрезка отделочного материала);
• шлицевая и крестовая отвёртки (демонтаж фурнитуры);
• кисть для нанесения клея;
• клей, например, «жидкие гвозди».

От дверного полотна отсоединяют ручки, накладные замки и прочие выступающие элементы, затем его снимают с петель и располагают на верстаке. Дальнейший порядок действий зависит от типа выбранной отделки.

Ламинат

Кроме ламината, понадобятся рейки, выкрашенные в такой же цвет. Отделка выполняется так:

1. Рейки подрезают по размерам двери так, чтобы они образовали контур облицовки.
2. Приклеивают рейки «жидкими гвоздями» по краям дверного полотна.
3. Собирают из ламелей ламината щит, тщательно выполняя замковые соединения (щит не должен развалиться при переноске).
4. Замеряют расстояние между рейками и подрезают щит так, чтобы он без зазоров поместился в очерченное ими пространство.
5. В щите лобзиком выпиливают отверстия для глазка и замка.
6. Обмазав дверь «жидкими гвоздями», кладут на неё ламинатный щит и прижимают его любым грузом.
7. После высыхания клея (требуется несколько часов) устанавливают дверь на место и прикручивают к ней замок и ручки.

Если дизайн-проектом предусмотрено окрашивание ламината, нужно сначала наждачной бумагой зачистить на нём защитное покрытие — краска на нём не держится. Подходящие виды краски — алкидная и полиуретановая. От атмосферных факторов слой краски защищают лаковым покрытием в 2–3 слоя.

МДФ-панели

Данный материал предназначен специально для облицовки дверей, потому его размеры соответствуют стандартным размерам дверных полотен. Достаточно подобрать подходящей для вашей двери типоразмер и подрезать панели не придётся.

Монтаж отделки производят так:

1. С помощью мелкозернистой наждачной бумаги поверхности двери придают шероховатость для лучшей адгезии клея.
2. В МДФ-панелях делают вырезы под ручки и прочую выступающую фурнитуру.
3. Обезжирив дверь, обмазывают её «жидкими гвоздями» и приклеивают МДФ-панели.
4. Вокруг облицовки наклеивают специальный декоративный уголок.
5. Навешивают дверь на петли и прикручивают на место ручки и замок.

Шпон

Шпон из недорогих пород древесины стоит дешевле МДФ-панелей и ламината, а его монтаж занимает меньше времени. Вот как он производится:

1. С помощью шпаклёвки поверхность двери делают абсолютно ровной.
2. Высохшую шпаклёвку ошкуривают мелкозернистой наждачной бумагой и обрабатывают растворителем.
3. Оклеивают шпоном торцы дверного полотна (если начать с лицевой поверхности, стыки окажутся заметными).
4. Оклеивают лицевую поверхность, двигаясь от центра.

Для наклеивания шпона клей не понадобится: сняв с ламели защитную плёнку, её укладывают этой стороной на дверь, накрывают пергаментной бумагой и проглаживают горячим утюгом.

Видео: как оббить металлическую дверь рейкой

Металлическая входная дверь — наиболее прочный барьер для защиты объекта от проникновения посторонних. Ознакомившись с приведёнными советами по выбору, установке, ремонту и отделке такого изделия, потенциальный покупатель окажется во всеоружии и сможет сделать его максимально долговечным.