Входные деревянные утеплённые двери: устройство, монтаж и эксплуатация

В последнее время получили популярность металлические и пластиковые входные двери, но деревянные конструкции по-прежнему не выходят из моды. Это легко объяснить, так как дерево имеет не только высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики, но и красиво выглядит. И если входную деревянную дверь дополнительно утеплить и обшить, то она отлично защитит от холода и украсит любой дом.

Устройство входной деревянной утеплённой двери

Модели, предназначенные для установки с улицы, выдерживают перепады температуры и на протяжении всего периода службы сохраняют свои первоначальные характеристики и внешний вид. Кроме того, что утеплённые деревянные двери не пропускают тепло, благодаря современным технологиям обработки обеспечивается большой срок службы таких конструкций.

Входная утеплённая деревянная дверь имеет высокие эксплуатационные характеристики и красивый внешний вид

Входная дверь из дерева имеет следующие преимущества:

• минимальные теплопотери — за счёт слабой теплопроводности древесины и наличия слоя утеплителя в доме поддерживается оптимальная температура, экономятся средства на оплату отопления;
  

  Дверь из дерева с внутренним утеплителем может быть изготовлена по типу филёнчатой

• отсутствие конденсата — на поверхности двери не происходит большого перепада температуры. А отсутствие влаги на дверном полотне и на стене позволяет увеличить срок их службы;
• хорошая звукоизоляция;
• красивый внешний вид.
  

  Входная дверь из дерева может стать настоящим украшением частного дома

Структура утеплённой двери

Современные технологии позволяют создавать качественные и надёжные деревянные двери. Устанавливаются они как на входе в дом, так и в квартиру. Утеплённая деревянная дверь состоит из следующих элементов:

• каркас — выполняется из цельной древесины или деревянных брусков;
  
  

  Каркас деревянной двери можно собрать своими руками, если есть опыт работы с древесным материалом

• утеплитель — накладывается с внешней или внутренней стороны готовой двери, а поверх него делается обшивка декоративным материалом. В деревянных домах утеплитель на двери обшивается рейками. Есть фабричные варианты, когда слой утеплителя укладывается внутрь двери. Если же дверь изготавливается каркасной самостоятельно, то утеплитель стелется между листами ДСП или МДФ;
  

  Наличие разных видов утепления входной двери позволяет выбрать нужный способ для каждого конкретного случая

• уплотнитель — крепится по периметру полотна или короба, или сразу в обоих местах. Делается это при помощи клея, двухстороннего скотча или мебельных гвоздей. Толщина уплотнителя должна соответствовать зазору между коробом и дверным полотном, поэтому в каждом случае подбирается индивидуально.
  

  Уплотнитель обеспечивает плотное прилегание полотна к дверной коробке

На дверных створках делается небольшой выпад, чтобы закрыть зазор между коробом и полотном.

Для утепления деревянной двери могут использоваться разные виды теплоизоляционных материалов

Изготовление входных деревянных дверей с утеплителем

Идеальный вариант — купить готовую утеплённую дверь. Однако стоимость такой конструкции довольно высока. Но зато можно утеплить свою прежнюю или самостоятельно изготовить новую входную утеплённую дверь.

Материал для утепления дверей

Сначала необходимо разобраться, какие утеплители используются для деревянных дверей. К таким материалам относятся:

• гофрокартон (ячеистая целлюлоза) — состоит из множества сот, укладывается внутрь дверного полотна. Чтобы добиться нужных теплоизоляционных качеств двери, его придётся укладывать минимум в три слоя. Гофрокартон не отличается высокими характеристиками, поэтому для утепления уличной двери в дом не подходит. Но им можно утеплить дверь в подъезд или в квартиру, расположенную не на первом этаже;
  
  

  Гофрокартон — простой и дешёвый материал, обладающий слабыми изоляционными качествами

• пенопласт (пенополистирол) — лёгкий и недорогой материал, с хорошими изоляционными характеристиками. Недостатки: впитывает влагу (в нём накапливается конденсат, дверь промерзает), низкая пожаробезопасность, во время его горения выделяются токсичные вещества. Со временем между отдельными плитами пенопласта появляются зазоры, теплопотери через такую дверь увеличиваются;
  

  Если входная дверь утепляется пенопластом, то лучше использовать большие куски, а не складывать мозаику из мелких

• минеральная вата — плохо проводит тепло, не гниёт и не горит. Стоимость выше, чем у пенопласта. Вата является идеальным утеплителем для стен, фасадов или чердака, но для двери не очень подходит. Так как при пользовании дверью происходят удары, в результате которых вата оседает и комкается;
  

  Для защиты минеральной ваты от влаги надо дополнительно использовать гидроизоляционную плёнку

• полиуретан — материал в виде пены хорошо заполняет пустоты дверного полотна и уже через некоторое время превращается в плотную пористую массу. Плюсы: не горит, не боится влаги и не оседает в процессе эксплуатации двери. Достаточно слоя пенополиуретана толщиной 25 мм, чтобы обеспечить такую же теплозащиту, как кирпичная стена толщиной 650 мм;
  

  Пенополиуретан является отличным материалом для утепления входной деревянной двери

• поролон — разновидность вспененного полиуретана, выпускается рулонами или плитами. Используется для теплоизоляции деревянной двери снаружи. Разные виды поролона отличаются толщиной и плотностью. Для обшивки дверного полотна применяются листы толщиной не менее 30 мм. Из этого материала также делаются узкие валики. Они монтируются по периметру двери в виде уплотнителей;
  

  С поролоном удобно работать: он лёгкий, мягкий и податливый

• изолон — с одной стороны имеет фольгированное покрытие, которое отражает тепло в помещение. Толщина изолона может быть разной;
  

  Изолон обычно используется для утепления двери снаружи

• ватин и войлок — эти материалы использовались раньше. Сейчас для утепления входных дверей практически не применяются, так как быстро теряют свои защитные характеристики;
  

  Ватин и войлок теперь чаще применяются при изготовлении мебели, тёплой одежды и разных интерьерных вещей

• натуральная кожа или искусственная (дерматин) — вспомогательные материалы, которыми обшивается дверное полотно поверх утеплителя. Они также являются дополнительным слоем теплоизоляции;
  
  

  Для обивки входной двери изнутри помещения чаще всего используется искусственная или натуральная кожа

• резина — тоже вспомогательный материал, используется для создания широких уплотнителей, при помощи которых закрываются зазоры между коробом и полотном.

Для утепления двери можно использовать любой из описанных материалов. Только необходимо правильно подобрать его толщину и качественно выполнить монтаж. Но оптимальным утеплителем на данный момент считается полиуретан.

Видео: процесс самостоятельного изготовления утеплённой входной двери для бани

Как утеплить входную деревянную дверь своими руками

Если вы решили самостоятельно утеплить деревянную входную дверь, сначала надо определиться с состоянием дверного полотна и короба. Они должны быть качественными и без повреждений. А также необходимо учесть, что утеплённая дверь станет тяжелее. Поэтому важно, чтобы петли выдержали новый вес.

Укрепление дверной коробки

Сначала оценивается состояние дверной коробки. Если она болтается, то следует дополнительно зафиксировать её.

Со временем пена, при помощи которой заполняли щель между коробом и стеной, разрушается. Если это случилось, то её надо удалить и заполнить зазоры новой монтажной пеной.

Затем проверяется геометрия дверного косяка. Если в некоторых местах дверь трёт о короб, такое нарушение необходимо устранить. Для этого или сильнее затягиваются петли, или дверное полотно подгоняется рубанком.

Установка уплотнительных элементов

При их выборе надо учитывать величину зазора между полотном и дверной коробкой. Важно правильно замерить периметр полотна, чтобы не ошибиться с длиной самоклеящегося уплотнителя, так как он выпускается в рулонах.

Для установки уплотнителя достаточно снять с него защитную плёнку и приклеить на дверь и дверную коробку

Герметизация зазоров при помощи валиков

Обычно валики делают из того же материала, что используется для обивки двери: кожи или кожзама.

Кожаные валики прибиваются или с внутренней стороны по краям дверного косяка, или с наружной стороны по краям самой двери: их монтаж выполняется с дополнительным нахлёстом

Процесс утепления при помощи валиков:

1. Из обивочного материала нарезаются полосы. Их длина должна соответствовать длине той части, к которой они будут монтироваться. Если нужно сделать валик шириной 5–6 см, тогда ширина полосы будет 10–12 см.
   

   Для создания валика используются полоски дерматина, внутрь которых помещается нарезанный поролон

2. Внутрь полосы помещается утеплитель: поролон, войлок или ватин. Полоса складывается вдоль пополам, а её края подгибаются внутрь.
3. Готовый валик прибивается мебельными гвоздями по периметру двери или дверного косяка.
   

   Валик должен немного выступать за пределы дверного полотна, перекрывая стыки между дверью и дверной коробкой

Для лучшей защиты от холода валик должен на 2–3 см выступать за пределы дверного полотна или косяка.

Обшивка двери утеплителем

Хотя процесс утепления двери и требует определённых усилий и знаний, но в нём нет ничего сложного, всё можно сделать самостоятельно. Для этого понадобятся:

• утеплитель;
• обивочный материал;
• молоток;
• измерительные инструменты;
• канцелярский нож.

Для такого способа обшивки двери подходит любой мягкий утеплитель: поролон, минвата, полиуретан, изолон. Последовательность выполнения работ следующая:

1. Полотно снимают с петель и кладут на ровную поверхность.
2. Замеряют размеры дверного полотна.
   

   Чтобы определить размер утеплителя и обивочного материала надо правильно замерить дверное полотно

3. Определяют размер утеплителя и обивки. После замера дверного полотна полученные размеры переносят на утеплитель, с каждой стороны отнимают по 1 см. Для обивочного материала, наоборот, к размерам двери добавляют по 3–5 см.
4. С двери снимают фурнитуру, чтобы не мешала.
5. На дверь укладывают слой утеплителя, закрепляя его. Сверху накрывают обивкой, её края подгибают под утеплитель.
   

   Важно хорошо закрепить утеплитель, чтобы он в процессе эксплуатации не сдвигался и не образовывал пустот

6. При помощи гвоздей фиксируют обивку по периметру дверного полотна. Во время этого надо постоянно плотно натягивать материал, иначе могут образоваться складки. Крепление лучше проводить от середины двери к краям.
   

   Для фиксации обивки используются декоративные гвозди с широкими шляпками, чтобы кожа в этих местах не повреждалась

7. Аккуратно проделывают отверстия под ручки, глазок и замок. После этого крепят все детали на свои места.
8. Прибивают валики.
9. Украшают дверь декоративным узором, который также служит дополнительной фиксацией утеплителя. Для этого на обивку наносят мелом определённый рисунок, по его контурам прибивают декоративные гвозди. Между этими гвоздями можно натянуть леску или тонкую медную проволоку.
   

   Создавая декоративный узор, нужно следить за равномерным натяжением лески между гвоздями

10. Вешают дверь на петли.

Утепление пенопластом

Здесь последовательность работ будет немного отличаться от предыдущего варианта. При помощи пенопласта утеплить деревянную дверь можно двумя способами:

1. Листы пенопласта вырезаются по размеру двери, выкладываются на неё и приклеиваются. Затем проводится обшивка обивочным материалом.
2. По периметру дверного полотна набиваются деревянные рейки или бруски: их ширина должна соответствовать толщине пенопласта. Утеплитель приклеивается между рейками. Поверх реек накладывается и фиксируется жёсткий отделочный материал: деревянная вагонка, ламинированная ДСП, фанера и т. п.
   

   Утепление входных дверей пенопластом чаще всего используют для нежилых помещений (гаража, бани)

Видео: пошаговое самостоятельное изготовление утеплённой двери

Особенности установки и эксплуатации двери

Монтаж утеплённой входной деревянной двери в стенной проём выполняется в такой же последовательности, как и любой другой. Справиться с этой задачей можно самостоятельно, но сначала надо подготовить инструменты и материалы:

• перфоратор;
• болгарка;
• электродрель;
• молоток;
• нож;
• рулетка;
• строительный уровень;
• шуруповёрт или набор отвёрток;
• анкерные болты;
• монтажная пена;
• деревянные клинья.

Процесс установки двери состоит из следующих этапов:

1. Подготовка дверного проёма — если висит старая дверь, то её вместе с коробом надо демонтировать. После этого проводится очистка проёма от старой штукатурки, монтажной пены. Если образовались пустоты, они заделываются цементным раствором. При помощи болгарки и перфоратора убираются выступающие части проёма.
   

   Края проёма делают ровными: его размер должен соответствовать размеру дверной коробки

2. Монтаж короба — дверная коробка устанавливается в подготовленный проём и при помощи деревянных клиньев выравнивается в горизонтальном и вертикальном направлении.
   

   Клинья равномерно распределяют по периметру короба, с их помощью фиксируют положение дверной коробки в проёме

3. Проверка установки — строительным уровнем проверяется правильность установки короба. Обязательно контролируется размер диагоналей: они должны быть равными.
   

   При помощи строительного уровня проверяют правильность установки дверной коробки: она не должна быть перекошена, иначе дверь не закроется

4. Фиксация короба — в коробе электродрелью просверливаются отверстия, через которые он крепится к проёму на анкерные болты.
   

   Верхние части анкерных болтов во время закручивания распираются внутри проёма, поэтому такое крепление становится более надёжным

5. Установка полотна — дверь навешивается на петли, проверяется её свободный ход. Для утеплённой входной двери используются три петли.
6. Герметизация конструкции — зазор между коробом и стеной заполняется монтажной пеной, при этом полотно должно находиться в закрытом состоянии. Затем вокруг короба крепятся наличники.
   

   Монтажную пену нужно выдавливать понемногу, чтобы после её разбухания не торчали большие выступающие куски

Видео: монтаж покупной деревянной двери с коробом

Особенности эксплуатации

При покупке входной двери важно обратить внимание на то, из каких материалов она сделана и насколько качественно. И если дверь установлена правильно, то во время её эксплуатации остаётся придерживаться следующих рекомендаций:

• укрыть от дождя и прямых солнечных лучей, установив над ней козырёк;
• следить за целостностью поверхности. При появлении повреждений необходимо сразу провести восстановительные работы. Если повреждения серьёзные, то придётся обратиться к реставраторам, но даже это будет дешевле, чем покупка новой двери;
• правильно ухаживать за дверью: периодически протирать от пыли, пятен и других загрязнений (в зависимости от вида покрытия двери). Делать это можно несколькими способами:
  • 10%-ным раствором спирта;
  • водой;
  • мыльным раствором.
• для чистки нельзя использовать химические и абразивные вещества;
• восстановить внешний вид деревянной поверхности можно специальной полиролью или восковым карандашом. Они устраняют мелкие царапины и придают блеск;
  
  

  Восковые карандаши выпускаются в разной цветовой гамме, поэтому для реставрации двери легко подобрать нужный цвет

• нельзя рядом с дверью располагать отопительные приборы, так как это приведёт к пересыханию и растрескиванию древесины.

Отзывы

Если поставить хорошую деревянную входную дверь из массива на гребнях, а не филёнчатую за 1200 руб., и покрыть её раз 5 хорошим лаком, а не каким-нибудь д**мовым «Пинотексом», то ни с какой металлической и возиться не надо будет. К тому же — какой смысл ставить металлическую дверь в деревянном доме? Не вскроют дверь, так выпилят кусок стены и залезут (как у одной моей знакомой на даче было).

Я не могу согласиться со многими авторами в данной теме, которые говорят, что установка двери — простая работа. Нет, для профессионала это действительно быстро и просто, но для новичка часто такая работа вызывает серьёзные проблемы. Как конструктор «Лего» собирать: можно поставить двери, если умеешь в руках дрель держать… Знаете, мне вообще кажется, что подобные отзывы — от людей, которые ранее установкой дверей не занимались. Ведь если бы это было не так, то они бы понимали, что даже для профессионала в иных случаях возникают такие трудности, с которыми не так легко справиться и за день работы! Всегда рассматривается идеальный вариант, под который и пишется инструкция. Качественный проём, ровные стены, корректная геометрия, двери без дефектов. Тогда, возможно, мастер установит двери на час-два, а новичок под чутким руководством спеца или же после прочтения инструкции — за 4–6 часов! Но, в первую очередь, нужно сразу определить, какие двери вы устанавливаете. Тема очень общая, а потому приводить один определённый пример просто нельзя. Это входные двери, металлические или деревянные, двери среднего класса, которые устанавливаются без настройки, или недорогие китайские, где после установки коробки необходимо регулировать само полотно… А ещё и проблемы стоит учитывать в этом процессе: плохая геометрия стен, неподходящий проём и работа с ним, некачественные двери, регулировка. Короче говоря, именно от всего этого и зависит стоимость установки двери. Да, сегодня вы можете сразу узнать, сколько стоит установка двери, прямо во время приобретения. И это не будет очень большая сумма, так как профи прекрасно понимают возможные проблемы и быстро с ними справляются. Но вы также должны об этом знать, чтобы потом не думать, почему цена установки двери столь высокая, к примеру. Ну а если вдруг вы решите сэкономить и установить двери своими руками — всегда, пожалуйста. Только следуйте инструкции и не спешите.

Насчёт безопасности деревянных дверей: многое, конечно же, ещё и от замков зависит. Если дверь установлена грамотно, сама по себе является качественной, да и вдобавок ещё установлена антивандальная защита и броненакладки для невозможности высверливания и выбивания замков — шансы на безопасность значительно возрастают. И всегда стоит учитывать, что проблемы со взломом во всех случаях, когда будет много шума, грабителям просто не нужны. Когда они видят, что легко дверь не открыть, они, скорее всего, найдут другую цель. Исключением будет разве что ситуация, если им что-то конкретное нужно именно в этом доме. Тогда могут и рискнуть. Ну и в конце скажу, что деревянные двери гораздо меньше способны защитить помещение, чем стальные и бронированные.

Если рассматривать утепление двери своими руками, то следует обратить внимание на все возможные материалы, которые подходят для данного дела. Это не только кожзаменители и специальные готовые обивки, которые предлагаются на рынке. Существует множество материалов, которые помогут улучшить тепло- и звукоизоляцию. Скажем, в дачных домах и вообще в проектах, где предусмотрено использование недорогих материалов, можно применить и поролон, и даже войлок. Последний материал вообще является довольно добротным, правда, со своими минусами. Если речь о хозяйственных помещениях, также возможно утепление войлоком, но если двери металлические, есть смыл обшивки и укладки внутрь минеральной ваты или пенопласта. Утепление двери — это не только работа с теплоизоляционными материалами, но также обязательный выбор и установка качественного уплотнителя. Сказать проще, если двери будут утеплены, а сквозняк через щели будет выпускать тепло, то толка при подобном результате будет очень мало. Я предлагаю подходить к утеплению дверей своими руками индивидуально. Кто-то утепляет входные деревянные двери, кто-то металлические, а кто-то вообще хочет сделать гараж более тёплым за счёт утепления дверей. Поэтому материалы и методы могут быть разными, как и бюджет на подобные проекты.

Современные входные деревянные двери изготавливаются по передовым технологиям. Это обеспечивает их высокие изоляционные характеристики, а по своей прочности они не уступают дешёвым металлическим дверям. Если же решено самостоятельно утеплить свою входную дверь, то это проще сделать при помощи поролона и обшивки дерматином. А при создании новой утеплённой двери доступнее каркасный вариант.

Похожие записи:

Жалюзийные деревянные двери: устройство и монтаж конструкций

Входные утеплённые двери: виды, характеристики, рекомендации по изготовлению и установке

Деревянные двери: разновидности, установка и эксплуатация