Металлические двери своими руками: как и с помощью чего можно сделать

Среди других видов дверей металлические выделяются прочностью и надёжностью. Их устанавливают на входе в дом или лестничную площадку, там, где нужна повышенная защита. При помощи несложного инструмента и оборудования каждый человек соберёт металлическую дверь за один день. Для этого нужны также определённые материалы и знания.

Можно ли сделать металлические двери своими руками

Надёжные двери из металла давно завоевали симпатии потребителей. Их применяют везде, где необходима дополнительная защита: в домах, гаражах, квартирах, складских помещениях. Соответственно спросу вырос и рынок предложений, великое разнообразие готовых стальных дверей можно встретить на страницах газет и интернет-ресурсов.

На рынке представлены разнообразные виды металлических дверей

Однако многие мастера предпочитают покупным изделиям двери собственного изготовления. Их преимущества заключаются в меньших финансовых затратах и самостоятельном выборе конструкции и материалов. Эти факторы позволяют собрать дверь любой формы, включая нестандартные варианты, а также дают уверенность в качестве готового продукта.

Тонкая сталь лобовой поверхности готовых металлических дверей режется без особого усилия

Самостоятельная сборка металлической двери требует не только специального оборудования, но и определённых навыков. Особенно это касается сварочных соединений. Чтобы наложить шов нужного качества, необходимо умение и определённая сноровка. Стоимость по сравнению с заводской дверью будет на 30–35% ниже, но качество может оказаться выше.

Технология изготовления металлических дверей

При изготовлении дверей из металла основной акцент делается на надёжность. Этот фактор зависит от:

• конструкции дверного полотна и рамы;
• используемых материалов;
• качества установки.

Надёжность также подразумевает прочность и долговечность дверей. Дополнительные устройства — доводчики и электронные глазки — делают эксплуатацию конструкции более комфортной.

Разновидности дверных петель и запирающих устройств позволяют выбрать нужные комплектующие в зависимости от конкретной ситуации

Все эти новшества используются и для самостоятельно изготовленной двери. В первую очередь, при составлении проекта важно детально продумать все элементы, входящие в будущую конструкцию, и подобрать нужные материалы. При этом необходимо учитывать технологическую последовательность, порядок сборки, установки и отделки дверного блока.

Чертежи для изготовления металлической двери своими руками

Для создания рабочего чертежа необходимо сделать замеры дверного проёма. Эскиз наносится на бумагу в выбранном масштабе. С помощью рулетки измеряется ширина, высота и глубина проёма.

Параметры дверного проёма: Ш-ширина, В-высота, Т-глубина

Существует определённый стандарт для металлических дверей. Нежелательно делать размеры дверного полотна более 200х90 см. Это связано с тем, что увеличивается вес конструкции и, соответственно, повышаются требования к качеству (или количеству) петель. Если дверной проём больше, целесообразнее установить дополнительный верхний или боковой блок. Верхний блок часто оборудуют стеклянными вставками для дополнительного освещения. Боковой может быть распашным или глухим.

Чертёж должен подробно отражать конструктивные особенности двери

Все эти нюансы отражаются в чертеже. Габариты коробки принято закладывать с учётом монтажного зазора, который позволяет выставить конструкцию в горизонтальной оси. Он впоследствии заполняется пеной. Для регулировки положения двери и устранения перекосов достаточно зазора в 2,5–3 см.

Для равномерного распределения массы дверного полотна на коробку используется от 2 до 4 петель. Навесы могут быть внутренней или наружной конструкции. Чаще пользуются наружными петлями. Расстояние от края полотна до петель сверху и снизу составляет 15–20 см. Если дверь тяжёлая и есть необходимость в дополнительной подвеске, между основными петлями монтируют одну или две вспомогательные. На чертеже отмечают точное расположение навесов с учётом их собственных размеров.

Опорный шар внутри гильзы смягчает рабочий ход петель

Любая дверь оборудуется рёбрами жёсткости. Они представляют собой металлические уголки или трубы четырёхгранного сечения, расположенные вдоль, поперёк или по диагонали полотна. При их размещении учитывается два фактора:

• место расположения замка и дверной ручки (для удобства монтажа рёбра жёсткости не пересекаются с местом установки замков);
• способ утепления двери (т. к. теплоизоляционный материал крепится в углублениях между рёбрами).

Утеплитель располагается между рёбрами жёсткости двери

На чертеже нужно отобразить наружную отделку двери и необходимые для этого конструктивные узлы. К примеру, если одну из сторон планируется обшить вагонкой, внутрь полотна закладывают деревянные бруски, к которым впоследствии крепят облицовку. Если створка покрывается краской или ламинированной плёнкой, необходимости в установке брусков нет, но уделяется большее внимание плоскости полотна. Поверхность тщательно шлифуется, устраняются потёки металла, образующиеся во время сварки.

Оборудование и материалы для изготовления металлических дверей своими руками

После того как рабочие эскизы будут выполнены, нужно подготовить инструменты и материалы. Вот основной перечень оборудования:

1. Электрическая дрель с набором свёрл по металлу. Угол заточки сверла должен быть 110–130^о, сталь инструментальная, повышенной прочности, калёная. Для изготовления отверстия удобно пользоваться керном.
   

   С помощью керна и молотка готовится точка сверления металла

2. Отвёртки или шуруповёрт с набором необходимых насадок, в том числе с крестообразными и плоскими шлицами.
3. Сварочный аппарат, предпочтительно инвекторного типа. Электроды с толщиной стержня не менее 2 мм.
   

   Мощность сварочного аппарата должна соответствовать толщине металла двери

4. Угловая шлифовальная машина (болгарка) и отрезные диски. Также нужен один обдирной диск для удаления металлических наплывов.
5. Тиски и струбцины для фиксации конструктивных элементов в процессе сборки. Раствор рабочих плоскостей инструмента подбирается исходя из размеров заготовок.
   

   Струбцина надёжно удерживает заготовку во время работы с ней

6. Напильники по металлу с мелкой структурой.
7. Рабочий верстак или козлы.
   

   Слесарный верстак упрощает и ускоряет сборку металлической двери

8. Рулетка, угольник, маркер (или мелок) и другие измерительные инструменты.
   

   Наличие разнообразных инструментов ускоряет процесс сборки

9. Гидравлический уровень или лазерный нивелир.

Что касается материалов, то набор будет различаться в зависимости от конструкции двери. Здесь приводится список для стандартного изделия:

1. Стальной (лобовой) лист размером 1х2 м. Толщина от 1,5 до 3 мм. Предпочтительней сталь холодной прокатки, так как её прочность выше.
2. Уголок металлический, размером 35х35 мм в количестве 6 погонных метров. Возможны другие варианты в зависимости от габаритов и устройства дверной рамы.
   

   Уголок принимает на себя основную нагрузку и не позволяет деформироваться дверному полотну

3. Профильная труба с прямоугольным сечением 50х25 мм — 9 м. Если дверь предназначена для подсобного помещения, используют арматуру, которую приваривают к полотну с внутренней стороны. При этом уменьшают шаг рёбер жёсткости, перекладины располагают чаще.
   

   Размер трубы должен соответствовать толщине дверного полотна и утеплителя

4. Пластины из металла (толщина 2–3 мм и сечение 400х40 мм) — 4 шт. (для крепления дверной рамы к стенам проёма).
5. Петли — от 2 до 4 шт. В «продвинутые» модели вставляют шарикоподшипниковые опоры.
   

   Подшипники облегчают и продлевают работу петель

6. Болты анкерные, диаметр от 10 до 12 мм.
7. Пена монтажная с низким коэффициентом расширения, быстросхватывающаяся.
   

   Для направленной подачи пены в зазоры используется специальный пистолет

8. Грунтовка, антикоррозионное покрытие. Хорошо зарекомендовала себя автомобильная грунтовка.
9. Дверная фурнитура. Замок с накладками, ручка, глазок, доводчик (последние два элемента используются по желанию). Замки подбираются в соответствии с функциями двери. Иногда для повышения надёжности устанавливаются ригельные конструкции с трёхсторонней фиксацией полотна. Монтаж их сложнее, но и взломать такую дверь гораздо труднее.
   

   Ригельный замок фиксирует дверное полотно с трёх сторон

Пошаговая инструкция по сборке металлической двери

Желательно придерживаться приведённой ниже последовательности выполнения работ:

1. По заданным размерам нарезаются металлические уголки. Заготовки выкладываются на верстаке прямоугольником по форме дверной коробки. Контроль осуществляется слесарным угольником и рулеткой. Все части конструкции должны быть перпендикулярны друг другу. Длины диагоналей могут разниться не более, чем на 1,5–2 мм. Допустимая погрешность по высоте рамы — 2 мм. Соединять уголки между собой рекомендуется под углом 45^о.
   

   К раме сразу приваривают пластины, которые будут крепить её к стене

2. Сваривается составная конструкция. Сначала по всем углам расставляются «прихватки». Проводятся последние измерения. Если все размеры соответствуют рабочему чертежу, коробку сваривают окончательно. Для удобства применяют струбцины. Угловые швы обрабатываются болгаркой.
   

   Сварочные работы нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении или на улице

3. Когда дверная коробка будет готова, вымеряются точные размеры дверного полотна (отталкиваясь уже не от чертежа, а от конкретных размеров рамы). Со всех сторон отнимается по 10 мм. Для изготовления створки нарезается уголок, в месте установки замка делается продольное отверстие. Шлифовальный диск на болгарке заменяют на отрезной нужной толщины.
4. Внутрь металлического профиля помещаются деревянные рейки. С их помощью упрощаются будущие отделочные работы двери.
5. Для того чтобы приварить петли, каркас дверного полотна вкладывается в уголки рамы. Место расположения навесов нужно точно вымерить и закрепить струбцинами.
   

   Перед фиксацией петель нужно смонтировать каркас дверного полотна

6. Выполняется установка остальных профилей створки, если каркас дверного полотна конгруэнтен коробке (за вычетом технологических зазоров) и петли работают в нужном режиме.
7. На каркас полотна наваривается подготовленный металлический лист. Его вырезают по размерам с таким расчётом, чтобы на прихлоп приходилось по 1 см с каждой стороны, со стороны замка — 1,5 см. Перед сваркой проводят примерку, наложив пластину на каркас. Если расчётные габариты выдержаны, конструкцию переворачивают и начинают последовательно проваривать соединения.
   

   Металлический лист приваривается к каркасу с внутренней стороны

8. В первую очередь крепится часть листа у петель (изнутри). Затем обваривают полотно по всему периметру.
9. Монтируется притвор. Для этого с внутренней стороны створки двумя швами крепится притворная планка.
   

   Притвор обеспечивает надёжность двери

10. На внутренней плоскости полотна устанавливаются и закрепляются рёбра жёсткости, состоящие из профильных труб.
11. Проводится «ковка» и зачистка швов от шлака. Проверяется надёжность сварных соединений. Все неровности нужно сгладить. После этого конструкцию покрывают антикоррозионной грунтовкой. Время высыхания составляет 24 часа.
    

    Швы зачищаются с помощью угловой шлифовальной машины и напильника

12. Устанавливается замок, ответная планка, затем дверная ручка и остальная вспомогательная фурнитура. При монтаже комплектующих деталей рекомендуется придерживаться инструкции в сопроводительных документах изделий.
13. Выполняется утепление, звукоизоляция, декор наружной и внутренней плоскости полотна двери.

Металлическая дверь — средство обезопасить жильё, поэтому резонно при её изготовлении соблюдать меры предосторожности. Болгарка, перфоратор, сварка — эти полезные инструменты при небрежном обращении становятся опасными для здоровья и жизни человека. Использование индивидуальных средств защиты — респиратора, маски сварщика, рукавиц и т. д. — естественная норма труда, забывать об этом неблагоразумно. Кроме того, в зоне сварочных работ необходимы огнетушитель и ведро с песком.

Видео: как варить петли

Теплоизоляция металлической двери

В холодный период на металлических дверях иногда появляется обледенение, капли воды или иней. Это говорит о том, что конструкция промерзает. Тёплый воздух внутри помещения попадает на металлическую поверхность и резко охлаждается. В результате образуется конденсат, который либо стекает, либо замерзает и превращается в лёд. Чтобы этого не происходило, дверное полотно утепляют. Раньше использовали синтепон или дермантин, но эффективных результатов это не приносило. Сегодня в арсенал утеплителей входят:

• пенопласт;
• минеральная и базальтовая вата;
• полиуретан.

Пенопласт

Считается очень хорошим утеплителем, поскольку в своём составе содержит 98% воздуха, «запечатанного» в пластиковых пузырьках. К достоинствам относится удобство монтажа, низкая цена и абсолютная устойчивость к коррозии. Большинство дверей промышленного изготовления комплектуют именно пенопластом или его модификацией — пеноплексом. Кроме теплоизоляционных свойств, материал отличается хорошим звукопоглощением. К недостаткам относят легкоплавкость и выделение большого количества токсичных газов при горении и нагревании. Поэтому не рекомендуется к установке непосредственно в жилых помещениях. Идеальное место расположения — входные двери гаражей, складов, многоэтажных зданий.

Пенопласт снижает теплопроводность металлических дверей в гаражах и подсобных помещениях

Видео: утепление гаражной двери пенопластом

Минеральные ваты

Эта категория включает базальтовую и стекловату. Отличаются они исходным сырьём — базальтовая производится из горных пород, а стекловата — из песка и стекла, вытянутых в тонкие длинные волокна. По теплоизолирующим свойствам заметной разницы нет, но вата из стекла более экологична. И тот, и другой материал характеризуется высокой пожарной безопасностью и удобством монтажа.

При укладке минеральной ваты внутри металлических дверей необходимо соблюдать определённые правила. К примеру, нельзя сминать маты между рёбер жёсткости — это понижает теплоизоляционные характеристики. Кроить материал нужно с точностью до 1–2 мм.

Минеральные утеплители выпускаются как в виде матов, так и в виде рулонов различной толщины

Существенным недостатком минеральной ваты для утепления металлической двери считается гигроскопичность. Дело в том, что при большом перепаде температур воздуха с двух сторон двери точка росы смещается во внутреннее пространство полотна. Это приводит к тому, что конденсируемая избыточная влага тут же впитывается волокнами. Со временем вода скапливается и теплоизолирующие характеристики понижаются до 80%. Избежать такого сценария можно с помощью дополнительной пароизоляционной плёнки, которую крепят по всей площади створки. Гидробарьер нейтрализует эффект накопления влаги, но полной гарантии не бывает. Именно по этой причине утепление минеральной ватой рекомендуется в дверях, которые не находятся в условиях значительного перепада температур. Например, на входе в квартиру.

Видео: утепление металлической двери минеральной ватой

https://youtube.com/watch?v=gXkmaL6572A

Полиуретан, или надувной утеплитель

Довольно дорогая, но эффективная технология. Внутренняя полость дверной створки заполняется полиуретановой пеной. Застывший полиуретан — синтетическое вещество, не подверженное коррозии, прекрасный теплоизолятор. Сложность состоит в том, что для надува необходимо специальное промышленное оборудование, сочетающее в себе диффузор и компрессор. Но использовать пену из бытовых баллончиков слишком дорого.

Полиуретановое покрытие не боится воды, представляет собой твёрдый герметичный слой

Вне зависимости от выбранного материала подготовка к утеплению состоит в планировке мест расположения рёбер жёсткости. Специалисты рекомендуют размещать их таким образом, чтобы утеплитель надёжно держался внутри створки без дополнительного крепления. То есть перекладины располагают не только вертикально или горизонтально, но и комбинируют их так, чтобы утеплитель со временем не проседал.

Вата плотно укладывается между рёбрами жёсткости внутри дверного полотна

Этапы монтажа утеплителя на дверное полотно

Специалисты советуют укладывать утеплитель в двери, находящиеся в горизонтальном положении — на столе или козлах. Залогом успешной термоизоляции служит тщательность прокладки всей плоскости, минимизация щелей. Процесс выполняется перед зашиванием внутренней стороны полотна:

1. Замеряются габариты ячейки каркаса.
2. Вырезаются заготовки из утеплителя с погрешностью максимум 2 мм (в большую сторону).
3. Материал укладывается в створку:
   • если в качестве утеплителя используется пенопласт, на поверхность заготовки наносится несколько точек (4–5) жидких гвоздей, возникшие щели нивелируются монтажной пеной;
   • при утеплении минеральной ватой предварительно настилается гидроизоляционная плёнка на всю площадь двери, причём с выпуском (запасом), затем раскладывают утеплитель и накрывают его ещё одним слоем плёнки, края которой сворачивают в единый «кокон», только после этого зашивают дверь снаружи (для усиления непроницаемости воздуха края мембраны тщательно проклеивают скотчем).

Видео: как утеплить металлическую дверь пенопластом

https://youtube.com/watch?v=u09lVDvzwso

Утепление дверной коробки

Для хорошей изоляции необходимо провести утепление и дверной коробки. Способ зависит от конструкции рамы, которая может состоять из цельнометаллического каркаса или из полого профиля. Сделать это несложно. Внутрь профиля заливается полиуретановая монтажная пена из бытового баллончика. При необходимости на поверхности высверливаются отверстия по диаметру трубки, в которые задувается полиуретан. Он заполняет собой всё свободное пространство.

Внутрення полость рамы заполняется монтажной пеной

Цельнометаллическую коробку утеплить таким способом не удастся, поэтому нужно тщательно обработать пеной зазор между рамой и дверным проёмом.

Инновационным средством утепления металлической двери считается изоляционная краска серии «Актерм», выпускающаяся на основе современных нанотехнологий. В состав входят микроскопические керамические шарики (размером в несколько микрон). Слой краски в 1 мм эквивалентен по своим термоизоляционным характеристиками 5 см пенопласта. Недостаток — довольно высокая цена и непростое нанесение состава на поверхность металла.

Видео: утепление коробки дверей минватой

Шумоизоляция металлической двери

Немаловажным свойством входной двери является способность сдерживать шумы извне. Металл в этом отношении не помогает. Даже, наоборот, способствует усилению звуков. Поэтому дверь дополняют специальными внутренними и наружными покрытиями, которые снижают уровень проникающего шума.

Наружное покрытие

Осуществляется при помощи звукопоглощающих и виброизоляционных материалов. К ним относятся:

• полистерол;
• вибропласт;
• битопласт;
• бимаст.

Это синтетические покрытия, представляют собой полотно, которое активно гасит любые звуки и вибрации.

Звукопоглощающие материалы состоят из нескольких слоёв различной плотности

Порядок работ следующий:

1. Материал необходимо расстелить по изолируемой поверхности и разгладить. Некоторые виды снабжены клеящим слоем, их достаточно освободить от защитной плёнки и прижать к плоскости двери.
2. Для других нужно предварительно очистить и обезжирить полотно. Затем равномерно распределить водостойкий клей, накрыть поверхность материалом и выдержать время до полного высыхания. Оклейку желательно провести как с внешней, так и с внутренней стороны.

Установка уплотнителя

Средство простое, но эффективное. Раньше в качестве уплотнителей использовали войлок, сегодня имеется широкий ассортимент готовых резиновых и каучуковых изделий. Никаких сложностей с установкой нет, просто нужно снять защитное покрытие и аккуратно наклеить профилированную полоску вдоль периметра створки. Его ширина не должна быть более 25% от размера опорной планки дверной рамы. Толщину выбирают таким образом, чтобы в сжатом состоянии (при закрытых дверях) уплотнитель уменьшался наполовину.

Уплотнитель состоит из резиновых трубок специального сечения

Отделка металлических дверей

Наружная отделка двери выполняет две важные задачи. Скрывает неприглядный внешний вид голого металла и защищает полотно от воздействия неблагоприятных факторов. Особенно важно охранять стальную поверхность от чрезмерного увлажнения, поскольку это может стать причиной образования коррозии.

Выбор отделочных материалов огромен. Но самыми популярными являются:

• панели МДФ;
• кожвинил;
• массив дерева.

Микродревесная фибра (МДФ) представляет собой смесь деревянных и карбомидных стружек, спрессованных в условиях высокой температуры и давления. Материал сохраняет цвет, фактуру и тактильность древесины, но по прочности и эластичности не уступает пластику. Большим плюсом панелей из МДФ является их невысокая цена. Тем не менее, этот вид отделки относится к «премиум» классу и с точки зрения эстетики не уступает натуральному массиву.

Входную дверь, отделанную МДФ, трудно отличить от природного массива

Профессионалы отмечают также ряд других преимуществ МДФ:

• высокая тепло- и звукоизоляция;
• повышенная устойчивость к огню, пожарная безопасность;
• сочетание высокой прочности и лёгкости обработки;
• устойчивость к влиянию биологических факторов: плесени, грибка, сырости;
• экологическая чистота, в состав плит не входят токсичные и вредные химические вещества.

В торговых сетях можно встретить четыре вида панелей МДФ:

• окрашенные RAL красителем;
• покрытые составом на полимерной основе;
• ламинированные панели;
• шпонированные изделия.

Кроме продукции в виде листов, имеется широкий ассортимент дополнительных декоративных элементов двери — наличников, доборов и т.д.

Кожвинил — вид наружной отделки, выполненный из искусственных материалов, имитирующих натуральную кожу. К этой же группе относится винилискожа и дермантин. При соблюдении технологии обтяжки и эксплуатации облицовка сохраняет свои свойства в течение длительного времени. Кожвинил — чемпион среди недорогих способов защиты дверей от шума и переохлаждения. Легко моется обычными чистящими средствами.

При правильном уходе кожвиниловое покрытие может прослужить много лет

К недостаткам относят горючесть материала и беззащитность перед вандализмом. Драпировать дверь подобным образом принято во внутренних помещениях. Соприкосновение с открытым воздухом и прямыми солнечными лучами быстро приводит к потере цвета и лоска покрытия.

Одним из решений отделки металлической двери в среднем ценовом диапазоне является обтяжка створки антивандальной плёнкой. Это замечательное средство не производится в России, поэтому цена на него высокая. Наиболее популярной считается плёнка из Израиля фирмы Vinorit. Покрытие из ПВХ имеет разнообразную расцветку, текстуру и толщину. Устойчиво к ультрафиолетовому излучению, механическим повреждениям и воздействию огня.

Натуральный массив — самый дорогой вид отделки для железных дверей. Накладная панель изготавливается путём склеивания древесных пиломатериалов и дальнейшей их обработки: шлифовки, фрезеровки, полировки и т. д. Для производства используются дорогие породы древесины — дуб, бук, красное дерево, ольха, ясень. Как правило, форма выпуска панели из массива — накладка толщиной 18 мм. Это позволяет инкрустировать поверхность различными «сюжетами». Часто наружная облицовка металла имитирует филёнчатую структуру створки. Возможно нанесение орнаментов, рисунков и других декоративных элементов. В заводских условиях древесину не только покрывают краской или лаком, но и пропитывают специальными составами, благодаря которым материал становится устойчивым к неблагоприятному воздействию атмосферы, не рассыхается и почти не горит.

Массив выгодно отличается от других отделочных материалов:

• элегантностью внешнего вида;
• абсолютной натуральностью и экологичностью;
• долговечностью;
• повышенными показателями в плане термоизоляции и звукопоглощения;
• возможностью реставрации.

Дубовое покрытие с годами становится только красивей

Входная металлическая дверь, облицованная натуральной древесиной, являет собой символ респектабельности. Чаще всего встречается в дорогих ресторанах, пятизвёздочных отелях, солидных организациях и офисах крупных компаний.

Видео: внутренняя отделка металлической двери

Отзывы

На даче входная дверь в дом в тамбуре, в котором одинарный пол и деревянная дверь наружу с дырьями кружком (для вентиляции). Никогда у меня эта металлическая дверь внутри не примерзала, замки всегда открываются. Но глухой зимой ригели и кромка двери бывают в инее. Дверь ведёт на терассу, которая, понятно, не отапливается, даже когда зимой живём на даче.

Сам лично внутрь железной двери поставил пенопласт, далее закрыл МДФ (благо расцветку можно выбрать любую). Все это обошлось в 500 р. Ну и плюс утеплитель по периметру. Дверь перестала греметь, стала тяжелее плюс звукоизоляция лучше. Уже вторая такая.

А я противник двойных дверей! По-моему они своё уже изжили! Мы поставили родителям в частный дом очень качественную металлическую дверь, утеплённую внутри и с внутренней стороны красивое тёмное дерево. Смотрится очень богато, не пропускает холод. На неё ничего снаружи не намерзает. А коты любят об неё тереться, так как она отдаёт теплом даже в самые лютые морозы!!!

Металлическая дверь, сделанная своими руками, способна обезопасить ваш дом не только от холода, но и от ветра, шума и нежелательных гостей. При этом стоимость такой конструкции может быть значительно ниже, чем готовых изделий. Главное, правильно произвести все расчёты и строго соблюдать последовательность работ.

Похожие записи:

Обшивка своими руками входной двери панелями МДФ

Не пропустим сквозняк в наш дом! Утепление входной двери своими руками

Как отреставрировать деревянные двери своими руками