Как изготовить забор из металлопрофиля своими руками: полезны совету умельцам

Находясь на территории собственного домовладения, хочется отделиться от внешнего мира и ощущать границы своего пространства. Для этого, несомненно, необходима ограда или высокий забор. Однако возведение подобных строений может оказаться весьма затратным по времени и бюджету. При таких условиях прекрасным выбором будет забор из профилированных листов. К тому же, если грунт твёрдый, ограду из профнастила можно установить без фундамента.

Металлопрофильные листы в качестве строительного материала для забора

Прежде чем говорить о металлопрофильных листах как о материале для возведения заборов, необходимо разобраться, что они из себя представляют и какие именно разновидности лучше использовать при строительстве.

Для забора высотой до 2,5 метров лучше всего монтировать профилированные листы, маркированные буквой С, высота гофры которых более 21 мм. Такой материал имеет маркировку: С8, С10, С13, С18, С20 и С21. При высоте забора выше 2,5 метров, если на ограждение воздействуют сильные ветровые нагрузки, лучше использовать профилированный материал марки С20 или С21. Немаловажную роль играет покрытие профнастила, так как оно может быть оцинкованным или из полимерных материалов. Металлопрофиль с полимерным покрытием прослужит намного дольше, но следует учесть, что стоимость его больше оцинкованного варианта.

Полимерное покрытие может быть различных цветов

Профилированные листы имеют массу различий. Например, этот материал может отличаться по толщине, рельефному рисунку — ребру. А также он имеет разную высоту и расстояние между рёбрами. Из буквенного и цифрового обозначения можно узнать, что С — это профилированный лист, предназначенный для стен, а любая цифра после этой буквы обозначает высоту ребра.

Профнастил классифицируется по виду металла, используемого в его основе, и способу обработки, в результате чего он может изготавливаться:

• из стали без специального покрытия, которое защищает материал от внешних воздействий;
• из медных, алюминиевых сплавов, а также хромоникелевой стали;
• способом горячего цинкования как с защитным декоративным покрытием, так и без него;
• с добавлением фактурного рельефа, перфорации и изгибов.

Забор из оцинкованного профнастила прост в монтаже

Металлопрофильные листы различаются:

• по области использования: стеновые, кровельные и несущие;
• по форме рельефа: волнообразные или в виде трапеций;
• по высоте изгибов рельефа: в пределах от 8 до 22 мм. Эти значения применимы для профилированного листа, который используется для стен;
• по толщине материала: в пределах от 0,3 до 1,0 мм.

Рельеф профнастила может изготавливаться по индивидуальным проектам

В соответствии с европейскими нормами листы с трапециевидным рельефом различаются по параметрам:

• закруглённости гребней;
• форме трапеции;
• усилению желобков, гребней и стенок.

На профилированные листы наносят защитные слои из следующих материалов:

• акрила;
• полиэстера;
• поливинилхлорида;
• поливинилиденфторидных и полиуретановых покрытий.

Слои защитного покрытия могут отличаться в зависимости от предназначения профнастила

Профилированный материал имеет свою маркировку. Заглавные буквы русского алфавита в обозначениях материала расшифровываются следующим образом:

1. Н — несущий, указывает на то, что такие листы предназначены для обустройства крыш.
2. С — стеновой, даёт понять, что материал используется для изготовления стен, перегородок и ограждений.
3. НС — это универсальный вариант, применяемый как для стен, так и для кровли.

На сегодняшний день профилированное покрытие является одним из самых востребованных материалов для изготовления заградительных строений, а также невысоких построек. Благодаря своей устойчивости к внешним воздействиям и скорости монтажа конструкции, профнастил является одним из лучших вариантов в случае изготовления сооружений в кратчайшие сроки. Несмотря на универсальность металлопрофильных листов, они имеют ряд положительных и отрицательных критериев.

Таблица: преимущества и недостатки профилированных листов

Устройство забора с капитальным основанием и без него

Забор с фундаментом подразумевает наличие заглублённого или малозаглубленного бетонного основания, изготавливаемого в формате столбов, ленты или смешанным способом. Нижняя часть опорных столбов бетонируется. Таким образом, получается монолитная конструкция, к которой прикрепляют параллельные лаги и другие элементы забора. Оградительное сооружение из профнастила выдерживает воздействие сильных порывов ветра.

Высоту ленточного основания или бетонного столба делают выше уровня земли на 15–20 см.

Бетонная лента забора должна быть выше уровня земли

При строительстве бетонной основы не обойтись без дренажных прослоек из песка и мелкого гравия. Эти слои обеспечат целостность основания во время процессов пучения грунтовых масс в холодные месяцы.

Песчано-гравийная подушка станет не только дренажным слоем, но и своеобразным амортизатором для бетонной ленты или столбов.

Для изготовления забора с капитальным фундаментом необходимо выполнить несколько строительных процессов, которые заключаются в земляных работах, изготовлении опалубки, сооружении армирующего каркаса, заливке бетонной смеси. Все эти действия потребуют строительных навыков, значительных физических и финансовых затрат, на что уйдёт большое количество времени. В случае постройки фундамента для забора на нестабильном грунте понадобится проведение исследований качеств и свойств почвы, привлечение специалистов, а также применение специальных инструментов и строительного оборудования. Это станет гарантией целостности и долговечности всей конструкции.

Если забор сооружается без фундамента, опоры устанавливаются в грунт

Подготовительные работы

Подготовительный этап строительства забора из металлопрофильных листов заключается в выборе материала покрытия, высоте будущего ограждения, толщине и форме профильных труб для изготовления лаг, а также типе капитального основания. Такой этап крайне важен, так как именно в этот момент вместе с менеджером вы определите точную конструкцию будущего забора. Чтобы не забыть приобрести все детали и элементы будущего ограждения, составляется смета, в которой указывается наименование, параметры и стоимость. Важным моментом будет обговорить условия доставки и способы перевозки приобретённых материалов. Необходимо помнить, чем выше конструкция забора, тем сложнее монтаж, а соответственно и выше цена.

Чем сложнее конструкция забора, тем он выглядит эффектнее, но тем выше цена

Определение площади застраиваемого участка

Площадь на застраиваемой территории определяется сотками. Из школьных уроков математики известно, что сотка или ар равна 100 м?. В связи с этим участок будет иметь параметры 10х10 м. Следует учесть, что участки не всегда бывают идеально ровной формы. Например, если площадь составляет 600 м?, то размеры могут быть 10х60 м, 20х30 м, 25х24 м.

Чтобы найти значение общей длины сторон будущего ограждения, необходимо сложить ширину и длину, а результат увеличить вдвое. На примере это будет выглядеть следующим образом: (25 + 24) * 2 = 98 м — это длина забора по периметру.

Расчёт количества материалов

При произведении расчётов профнастила удобно пользоваться единицей измерения — погонным метром. Этот параметр применяется для вычисления длинных рулонных материалов, когда известна ширина (высота), которая не изменяется по всей длине.

Количество требуемого материала для участков с одной площадью, но разной формой может отличаться

Количество металлопрофильных листов

Допустим, что для забора будет использован профнастил с маркировкой НС 57, монтажная ширина которого составляет 85 см. Нам уже известно, что общая длина будущего ограждения будет 98 м. Чтобы закрыть этот периметр профилированным материалом, необходимо рассчитать, сколько листов потребуется для всего забора. Для этого нужно величину длины разделить на ширину одного листа, в нашем случае это 85 см. Подставим цифры: 98 / 0,85 = 115,29 листов. Округлим до 116 штук.

При расчёте количества листов результат округляется до целого числа

Расчёт опорных столбов

При расчёте опорных столбов необходимо помнить, что длина каждого из них должна составлять не менее 3 м. Чтобы забор имел хорошую устойчивость, необходимо 1/3 опоры погружать в грунт. Оптимальное расстояние между столбами должно составить 250 см. Для опор забора лучше использовать профилированные трубы с толщиной стенок не менее 3 мм. Меньший параметр этого материала не обеспечит необходимой прочности. Расчёты удобно производить в погонных метрах.

Сначала нужно узнать, сколько столбов потребуется для всей конструкции ограждения. Для этого надо его общую длину разделить на одно расстояние между двумя опорами: 98 / 2,5 = 39,2 пролёта. К этому значению прибавляется один столб: 39,2 + 1 = 40,2.

Теперь умножим это значение на длину одного столба: 40,2 * 3 = 120,6 м профилированных труб необходимо для изготовления 40 столбов.

Для опор забора лучше использовать трубы с толщиной стенок не менее 3 мм

Определение количества поперечных балок и объёма бетонной смеси для основы

Таким же образом высчитывается общая длина материала для изготовления поперечных балок или, как их называют, лаг забора. Так как наше ограждение будет иметь высоту до 2 м, то для установки профнастила достаточно двух параллельных лаг в каждом пролёте. Так как поперечные балки расположены непрерывно по всей длине ограждения, то необходимо общую длину забора удвоить: 98 * 2 = 196 м.

Количество поперечных балок зависит от высоты ограждения

Для расчёта фундамента потребуется определить объёмы бетонной смеси. Бетонная лента забора имеет вид удлинённого параллелепипеда с параметрами: 0,7х0,3х98 м. Для вычисления объёма этой фигуры требуется перемножить указанные цифры: 0,7 * 0,3 * 98 = 20,58 м³ бетонной смеси необходимо для заливки всей ленточной основы.

Вычисление объёма бетона для заливки столбов

При вычислении количества бетона, необходимого для изготовления столбчатого основания, потребуется знать диаметр и высоту будущей сваи. Допустим, бетонный фундамент будет иметь форму цилиндра, в котором диаметр равен 30 см, а высота 110 см. Для вычисления объёма такой геометрической фигуры потребуется формула: V = pR?h, где:

• p — величина, равная 3,14;
• R — радиус;
• h — высота столба.

Согласно этой формуле радиус окружности составит: 15 * 15 = 225. Подставим значения: 3,14 * 0,0225 * 1,1 = 0,077715 м?. Умножаем полученный результат на общее количество столбов: 0,077715 * 40 = 3,1086 м? — это объём бетона для заливки всех столбов.

Расчёт арматуры

Как ленточное, так и столбчатое основание требует укрепления. В качестве такого элемента сооружают объёмную металлическую конструкцию из арматурных прутьев. Для соединения каркаса применяют отрезки из того же материала. При этом не используют сварочный аппарат, а связывают пересечения металлических элементов кусками проволоки.

Укрепляющий каркас для фундамента забора может изготавливаться с разной шириной или высотой

Для удобства вычислений будет сделан расчёт металлической конструкции, располагаемой в одном пролёте. Чтобы определить общую длину арматурных стержней, значение одного каркаса умножается на общее количество пролётов.
На изображении видно, что металлическая конструкция состоит из 4 или 6 горизонтальных стержней, а также нескольких соединительных элементов, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга.

Расчёт будет произведён для одного пролёта ленточного основания, потребуется 4 металлических стержня, длиной по 250 см, а также 24 арматурных отрезка, длиной по 20 см. Подставим значения:

1. 250 * 4 = 1000 см — это общая длина горизонтальных стержней.
2. 24 * 20 = 480 см — общее значение длины соединительных элементов в одном пролёте.
3. 480 + 1000 = 1480 см арматуры потребуется для изготовления металлического каркаса в одном пролёте.
4. 1480 * 40 = 59200 см или 592 м — это общее количество арматурных прутьев, необходимых для армирования всего ленточного основания. Полученные значения округлим до 600 м, так как на практике лучше иметь лишний материал, чем потом тратить время на его поиски.

Для соединения всех элементов металлических конструкций потребуется проволока. Пересечение арматурных прутьев фиксируется отрезками из этого материала длиной по 20 см. На примере одного пролёта легко посчитать, сколько указанных отрезков понадобится для каркаса. В этом случае арматурная конструкция имеет 24 соединения. Сделаем расчёт:

1. 24 * 20 = 480 см — это общая длина проволоки для конструкции в одном пролёте.
2. 480 * 40 = 19200 см или 192 м.

Арматурные прутья соединяются между собой отрезками проволоки

Инструменты

Для возведения забора из профилированных листов потребуются следующие инструменты:

1. Совковая штыковая лопата или мини-экскаватор с узким ковшом.
2. Измерительная рулетка.
3. Отвес.
4. Большой угольник.
5. Бетоносмесительный аппарат.
6. Болгарка.
7. Рукав для подачи бетонной смеси.
8. Строительный уровень.
9. Молоток.
10. Шуруповёрт.
11. Ножницы по металлу.
12. Ручной бур.
13. Трамбовка.
14. Степлер со скобами.
15. Ножовка.
16. Маркер или карандаш.

Составление чертежей и схем

Заборы из профнастила не являются сложной конструкцией. Однако если сооружение имеет множество поворотов либо устанавливается на неровном грунте или склоне, то потребуется составление чертежей и схем. При возведении такого ограждения на ровной поверхности достаточно сделанных измерений на строительном участке.

Расстояние между опорами, количество лаг и профнастил подбирается индивидуально

Пошаговая инструкция по изготовлению забора из металлопрофиля

Когда подготовлено место для строительства, произведены исследования грунта, составлены сметы и сделаны точные расчёты материалов, приступают к земельным работам.

Изготовление фундамента для забора из профнастила

Возведение ограждения из профилированных листов подразумевает в себе следующие строительные работы:

1. Прежде всего необходимо сделать разметку с помощью натянутого в струну шнура, закреплённого на деревянных кольях. Применение этого простого способа даёт возможность сделать идеально ровные линии, которыми чётко обозначаются границы ленточного основания.
   

   Натянутый шнур делает линию идеально прямой

2. Придерживаясь изготовленной разметки, выкопать траншею шириной и глубиной по 40 см. Её необходимо разровнять и утрамбовать. Затем в дне траншеи нужно выкопать 40 лунок диаметром по 30 см. Это несложно сделать, используя садовый бур. Длина промежутков между каждой лункой должна быть 250 см. Чтобы стенки траншеи не осыпались, их можно покрыть полиэтиленом. Такой защитный слой станет хорошим гидроизолирующим барьером для жидкого бетона, не давая незастывшей смеси впитываться в грунт.
   

   Стенки выкопанной траншеи можно покрыть полиэтиленом

3. Дно выкопанной траншеи, а также каждую лунку нужно покрыть песчано-гравийной прослойкой. Эти сыпучие материалы будут способствовать оттоку влаги от основания фундамента. Другая их немаловажная роль — это амортизация грунта при его температурном изменении. Толщина песчано-гравийной подушки должна составлять не менее 20 см (по 10 см песка и гравия). Следует учесть, что влажный песок лучше поддаётся спрессовыванию.
4. Надёжным и бюджетным вариантом гидроизоляции стенок в проделанных скважинах является рубероид, который сворачивают в трубу и вставляют в лунки. Большой популярностью пользуются асбестоцементные трубы соответствующего диаметра, которые одновременно играют роль опалубки и создают гидроизолирующую прослойку для жидкого основания.
   

   В качестве опалубки для будущего столба использованы асбестоцементные трубы

5. Чтобы поверхность бетонной ленты была выше уровня земли, необходимо сделать опалубку. Для её изготовления можно использовать обрезные доски, многослойные фанерные листы или другие материалы, напоминающие плотный щит. Высота бортов такой конструкции должна быть на 5–10 см выше запланированного уровня поверхности бетонной ленты. Распорки и упоры помогут деревянному каркасу выдержать давление жидкой смеси, не развалившись и не изменив формы основания.
   

   Для опалубки используются плотные доски

6. Далее необходимо установить армирующий каркас в подготовленные скважины и траншею. Следует учесть, что металлическая конструкция для каждой скважины должна возвышаться над ней на 10 см. Арматурный каркас для ленты фундамента не должен соприкасаться с дном траншеи. Для этого необходимо устанавливать его на возвышенности из брусков или обломков кирпичей. В качестве альтернативного варианта арматурную конструкцию можно установить на вбитые в дно траншеи отрезки металлических прутков.
   

   Осколки кирпичей не дадут арматурному каркасу соприкасаться с дном траншеи

7. Теперь можно заливать бетонную смесь. Необходимо помнить, что сначала заливают небольшое количество бетона в скважины. Требуется время, чтобы смесь застыла. Только после этого в каждую лунку устанавливаются металлические столбы, которые заливают бетоном до уровня дна траншеи. Каждую опору необходимо разместить строго вертикально, используя строительный уровень и отвес. Если к этому процессу отнестись халатно, то криво установленные столбы в застывшем бетоне выровнять будет проблематично. Для застывания смеси потребуется некоторое время. В летний период для этого достаточно от 3 до 6 дней, а в зимний — до 10–12 дней.
   

   Арматура укрепит бетонную сваю

8. При заливке жидкий бетон содержит большое количество воздуха, который остаётся в смеси в виде пузырьков. Если их не удалить, то основание станет хрупким. Наличие воздушных пузырей приведёт к тому, что лента или столбы покроются трещинами, сквозь которые проникнет влага. В результате фундамент будет подвержен разрушению. Для удаления воздуха удобно использовать глубинный вибратор. При отсутствии такого оборудования довольно успешно применяется металлический прут или брусок. Этими предметами штыкуют незастывший бетон, в результате чего воздушные пузыри выходят наружу.
   

   Глубинный вибратор эффективно удаляет воздух из жидкого бетона, уплотняя его

9. Только после изготовления бетонных свай приступают к заливке ленточного основания. Этот фундамент можно изготавливать в несколько этапов. На каждом из них необходимо делать заливку слоя по всему периметру.
   

   Рукав для подачи смеси облегчит работу

10. Бетон должен полностью покрыть металлическую конструкцию. Когда фундамент будет залит до необходимого уровня, его поверхность нужно разровнять ребром ровной доски или правилом.
11. Когда процесс заливки завершён, необходимо время для затвердения бетона. Учитывая толщину ленточного основания, смесь застывает в летний период от 6 до 8 дней, в зимний — до 14 дней. Если застывающий фундамент оставить открытым, то он будет неравномерно терять влагу. Это приведёт к пересыханию верхнего слоя, отчего в будущем основание покроется глубокими трещинами. Чтобы этого не произошло, бетон накрывают полиэтиленом. Однако в первые два дня необходимо через каждые 10–12 часов убирать гидроизолирующий слой с фундамента на 20–30 минут. Это способствует равномерному испарению влаги.
12. Через указанный период, когда ленточное основание полностью затвердеет, снимают опалубку.
    

    Конструкция готова для установки поперечных балок и монтажа металлопрофильных листов

Видео: заливка бетонного фундамента

https://youtube.com/watch?v=Vvqd6sE0TDc

Изготовление бетонных свай для забора из металлопрофиля

Если для возведения забора выбран столбчатый фундамент, то выкапывать траншею нет необходимости. Установка этого основания требует лишь бурения скважин в грунте. Последующие процессы по закладке дренажных слоёв, изготовлению армирующего каркаса, заливки бетонной смеси аналогичны ленточному основанию.

Готовое ленточное или столбчатое основание для забора из металлопрофильных листов будет иметь вид монолитной бетонной ленты или свай с установленными в них металлическими опорами.

Установка столбов для забора без фундамента

Если такой забор будет возводиться на стабильном грунте, то для опор фундамент необязателен. Металлические стойки вбивают в грунт на 1/3 длины или вкручивают. Во втором случае в качестве стоек могут быть использованы винтовые сваи. Вбивание или вкручивание металлических опор должно контролироваться измерительными приборами или инструментами. После каждого погружения сваи на 15 см необходимо проверять вертикальность опоры с помощью отвеса и строительного уровня.

Для вкручивания или забивания свай существует специальная строительная техника. Если территория на застраиваемом участке не позволяет разместить указанное оборудование, то эти процессы осуществляются вручную. При закручивании винтовых свай в грунт потребуется помощь нескольких человек. В верхнем торце сваи расположены отверстия, сквозь которые можно продеть металлические стержни или длинные бруски, служащие рычагами. Эффективная установка винтовых стоек осуществляется как минимум тремя людьми: два человека закручивают столб, а третий контролирует процесс с помощью измерительных приборов.

Установка винтовых свай не займёт много времени

Свайно-винтовые опоры для забора без фундамента устанавливаются следующим образом:

1. Для установки столбов с винтовым наконечником необходимо сделать разметку под будущие скважины.
   

   Натянутый шнур не даст ошибиться в разметке

2. После этого с помощью ручного бура нужно выкопать неглубокие отверстия, в которые потом будут устанавливаться опоры.
   

   Достаточно пробурить скважину на 50–70 см с помощью ручного бура

3. Когда винтовые сваи закручены на необходимую глубину в грунт, их верхние торцы срезают на одном уровне.
   

   Торцы всех свай должны образовать единую плоскость

4. Чтобы влага не попадала через срезанный верх винтовой сваи, наверху каждой из них приваривают металлические пластины по размеру трубы.

Видео: установка забора на винтовых сваях

Установка поперечных балок

Следующим этапом будет установка поперечных балок или лаг. Для этого используют профилированные трубы с квадратным или прямоугольным сечением размером 40х40 или 40х20 мм. Это оптимальные параметры для подобных элементов конструкции. Чтобы балки были параллельны друг другу, их сначала прикрепляют к столбам с помощью проволоки. Затем натягивают шнур по всей длине ограждения. Такая разметка станет идеальным шаблоном для определения ровной линии. Ориентируясь по разметке, металлические лаги приваривают к стойкам.

Для невысокого ограждения достаточно двух балок

Следует отметить, что использовать поперечные балки из дерева нецелесообразно. Это объясняется изменением структуры древесины под воздействием перепадов температур, погодных условий и атмосферных осадков. Со временем такие факторы станут причиной деформации, растрескивания или гниения балок. В итоге забор перекосится и потеряет первоначальную красоту.

Несмотря на то, что древесина, используемая для размещения под открытым небом, обязательно обрабатывается противогрибковыми средствами и антисептическими веществами, через 8–10 лет она может прийти в негодность.

На этом этапе очень важно покрасить металлический каркас забора. После дождей от неокрашенных поперечных балок могут появиться потёки ржавчины, которые не добавят эстетичности. Перед окрашиванием необходимо зачистить все выступающие фрагменты, образовавшиеся во время сварки швов каркаса. Если позволяет бюджет, то металлический каркас можно покрыть антикоррозийным составом. Краска, нанесённая поверх него, создаёт дополнительный антикоррозийный и водонепроницаемый слой. Следует иметь в виду, что через 1–2 года потребуется обновить красочный слой ограждения.

Монтаж металлопрофильных листов на каркас забора

Когда краска высохнет, можно приступать к установке профнастила. Профилированные листы крепятся к поперечным балкам с помощью специальных оцинкованных кровельных саморезов с резиновой прокладкой.

Резиновая шайба самореза создаёт плотную водонепроницаемую фиксацию материала

Мягкая прослойка не даст проломить поверхность листа при закручивании самореза. Также этот элемент предназначен для создания плотного водонепроницаемого барьера. Расстояние между саморезами рекомендуется делать от 50 до 80 см.

Профилированные листы необходимо монтировать на каркас забора с нахлёстом.

Если какую-либо часть профнастила потребуется обрезать, то место среза нужно обязательно зачистить и покрасить.

В противном случае края материала быстро заржавеют, а потёки ржавчины испортят внешний вид.

Видео: как сделать забор из профнастила своими руками

Забор из профилированных листов является отличным вариантом, когда требуется возвести капитальное ограждение в кратчайшие сроки с ограниченным бюджетом. Благодаря лёгкости материала, его несложно монтировать самому, а готовая конструкция ограждения из профнастила имеет аккуратный вид.

Похожие записи:

Как своими руками построить забор из шифера

Забор из бетона своими руками

Декоративный забор своими руками