Сооружение фундамента под теплицу: пошаговая инструкция

В деле возведения теплицы важнейшее значение имеет строение надземной части. Но и о фундаменте забывать нельзя. В противном случае труды могут пойти прахом. Основание для теплицы можно соорудить своими руками из разных материалов.

Фундамент теплицы: назначение

В обиходе теплицей зачастую называют любое сооружение, позволяющее создать на садово-огородном участке зону с искусственным климатом. Это не совсем правильно, так как временные объекты такого типа, состоящие только из ограждающих конструкций и использующиеся лишь в течение нескольких месяцев, теплицами в полном смысле слова не являются. Это парники и холодные рассадники, в том числе популярные сегодня арочные, которые без фундамента вполне могут обойтись. Для устойчивости их достаточно прикрепить к вбитым в грунт штырям и тяжёлой дощатой раме, уложенной прямо на землю.

Для парника лёгкой конструкции фундамент необязателен

Настоящая же теплица эксплуатируется и зимой при гораздо более суровых условиях. Фундамент для неё весьма желателен и вот почему:

1. Обеспечивает опирание на стабильный грунт. Каждому приходилось видеть, как верхний слой почвы, кажущийся в летнюю пору таким надёжным и основательным, в межсезонье из-за дождей или таяния снега превращается в кашу. Устанавливать на столь вероломное основание теплицу, отягощённую утеплением, системой отопления и освещением, было бы крайне неразумно. Чтобы сооружение не просело, его лучше опереть на нижележащие слои грунта, не подверженные воздействию погодных факторов.
2. Надёжно фиксирует постройку на земле. Оснащённая уже упомянутым оборудованием, капитальная теплица по определению не может быть приземистой и обтекаемой, как, например, арочный парник, поэтому ветер на неё воздействует с гораздо большей силой. Различными являются и последствия аварии: если унесёт полиэтиленовую «скорлупку» холодного рассадника, ничего страшного не случится; если же будет опрокинута теплица, то в буквальном смысле на ветер улетят тысячные затраты.
3. Значительно сокращает теплопотери. В условиях зимы, когда перепад температур внутри и снаружи достаточно велик, любая щель становится причиной колоссальных теплопотерь. Если теплицу поставить просто на грунт, она будет продуваться под стенками. Если же оснастить сооружение основанием, стенки получаются как бы заглублёнными, что исключает продувание. Дополнительно фундамент предотвращает утечки тепла через грунт, которые составляют 10% от общих теплопотерь.
4. Защищает внутреннее пространство от проникновения живущих в грунте вредителей — крота и медведки. А также исключается проникновение корневищ растущих вокруг сорняков.
5. Улучшает условия эксплуатации нижней части теплицы. Благодаря фундаменту она оказывается приподнятой над землёй, а значит, в меньшей степени подвергается воздействию пропитывающей верхний слой грунта влаги.

Капитальная теплица нуждается в основании

Разновидности фундаментов для теплиц

Под теплицами возводят основания следующих типов:

1. Ленточный фундамент. Представляет собой раму, на ригели которой (ленты) стены теплицы опираются по всей длине. Такое основание выполняет все функции, которые были перечислены в предыдущем разделе.
   

   Ленточный фундамент представляет собой железобетонную монолитную ленту

2. Плитный. Такой фундамент приходится возводить в особых условиях, когда грунт является слишком слабым или сильно пропитан водой (болотистая местность). Под всем строением заливается монолитная железобетонная плита, так что площадь опирания становится максимальной, а удельное давление на грунт, соответственно, минимальным. Существенный недостаток основания состоит в его дороговизне.
   

   Фундаментная плита — материалоёмкое и дорогостоящее сооружение

3. Столбчатый или свайный. Этот фундамент ещё называют точечным. Вместо одной сплошной ленты под стеной возводят несколько опор в виде столбов. Защита от теплопотерь и землероек таким основанием не обеспечивается, но зато и обходится оно намного дешевле ленточного. Вполне подходит для теплиц, эксплуатируемых только в тёплое время года — они в теплоизоляции грунта не нуждаются.
   

   Столбчатый фундамент состоит из бетонных опор

Поскольку площадь опирания у столбчатого/свайного фундамента меньше, чем у ленточного, сильно возрастает удельное давление на грунт. Поэтому подобные конструкции можно возводить только под относительно лёгкими каркасными теплицами либо построенными из пеноблоков или аналогичного материала (ячеистого бетона).

Столбчатый фундамент отличается от свайного способом устройства:

• в первом случае опора возводится в предварительно вырытой выемке подобно стене — выкладывается из блоков или изготавливается путём заливки бетона в опалубку;
• во втором — в грунт забивается или ввинчивается металлический, деревянный (очень редко) или бетонный стержень, именуемый сваей.
  

  Сваи, как и столбы, связываются между собой в единую конструкцию

Устройство свайного фундамента вряд ли будет по плечу обычному дачнику, так как для этого требуется специальное оборудование — дизель-молот (называемый ещё копром). Иное дело — возведение буронабивных свай. По сути, это тот же столбчатый фундамент, но устраивается он гораздо более простым способом, чем классический вариант. Этим объясняется его востребованность в индивидуальном строительстве.

Буронабивная свая устраивается бурением скважины, в которую закладывается арматурный каркас и заливается бетон

Выбор материала

Фундаменты можно строить из различных материалов: дерева, бетона, кирпича и пр.

Древесина

Кому-то, возможно, идея сооружения фундамента из деревянного бруса покажется несколько диковатой. Тем не менее к такому варианту прибегают достаточно часто. На то есть свои причины:

• такое основание обходится предельно дёшево;
• сооружается очень быстро;
• легко может быть демонтировано и использовано повторно, что удобно при необходимости перемещения теплицы на новое место (так поступают, если грунт на старом месте успел истощиться).

Из деревянных брусьев можно соорудить фундамент под теплицу

Особенно уместным деревянный фундамент будет для теплицы, которую предполагается эксплуатировать всего несколько лет. При таких условиях основной недостаток древесины — короткий срок службы — перестаёт иметь какое-либо значение.

Теплицу на фундаменте из бруса легко перенести на другое место

Бетон

Правильнее говорить — железобетон. Дело в том, что искусственный камень, как ещё называют бетон, чрезвычайно плохо держит растягивающие усилия. Поэтому его никогда не применяют в чистом виде, а только с армированием из стальных прутьев.

Устройство железобетонных конструкций — весьма трудоёмкий процесс. Но зато при любых размерах и форме они получаются монолитными, а значит, максимально прочными.

Фундаментные блоки

Это уже готовые ж/б-модули, из которых построить фундамент гораздо проще, чем из бетона в виде раствора. В противоположность монолитному такой фундамент называется сборным.

Блочный фундамент подходит для влажных грунтов

Ленточный фундамент необязательно делать в монолитном исполнении, заливая непосредственно на месте строительства. Быстрее и проще сложить его из железобетонных фундаментных блоков, выпускаемых различными компаниями. Перед покупкой блоков ознакомьтесь с правилами их выбора:

1. Отдавайте предпочтение только тем поставщикам, репутация которых не вызывает сомнений. Сегодня за изготовление ж/б изделий часто берутся недобросовестные дельцы, по незнанию или сознательно (с целью экономии) нарушающие технологию производства. Качественные блоки поставляются с сертификатом, который продавец обязан предъявить покупателю по требованию последнего.
2. Лучше приобретать блоки как можно большей длины (насколько позволяет имеющийся в наличии грузовой транспорт и подъёмная техника). Чем меньше будет швов, тем более прочным получится фундамент. Только нужно скрупулёзно всё рассчитать, поскольку резать фундаментный блок с целью его укорочения крайне сложно.
3. При отсутствии подъёмной техники можно приобрести малогабаритные фундаментные блоки, предназначенные для ручной укладки.
   

   Фундаментные блоки ручной укладки применяются для устройства сборного железобетонного фундамента без подъёмной техники

4. Не стоит переплачивать, приобретая блоки из дорогого бетона с высокой морозостойкостью и водонепроницаемостью. Фундамент, в отличие, к примеру, от отмостки или бетонной дорожки, всегда покрывается гидроизоляцией, так что для обычных условий будет достаточно марки по морозостойкости F150 и по водонепроницаемости W2.
5. Если сквозь фундамент планируется провести инженерные коммуникации, поищите специальные блоки с отверстиями.
6. Прочность бетона, из которого выполнены блоки, должна подбираться с учётом веса строения.

Последний параметр обозначается двумя характеристиками:

• маркой по прочности: обозначается буквой «М» и числом, указывающим предельную нагрузку в кг/см² (например, М150);
• классом: обозначается буквой «В» и числом, указывающим предельную нагрузку в МПа (мегапаскали).

Марка по прочности — это как бы «теоретическая прочность», которая определяется на основании марки цемента и свойств других ингредиентов. Класс определяется путём проведения испытаний уже отлитого образца. Он характеризует прочность бетона более объективно: бетоны одной марки и состава при различных условиях отвердевания могут приобретать различный класс прочности.

Кирпич

Довольно часто столбчатый фундамент выкладывают из этого материала. Следует использовать полнотелый красный обожжённый кирпич: он обладает хорошей влагоустойчивостью, а значит и высокой морозостойкостью. Силикатный и пустотелый кирпичи для подобных задач не подходят.

Для строительства фундамента требуется керамический полнотелый обожжённый кирпич

Недостаток кирпичной кладки состоит в том, что в отличие от ж/б-конструкций она не является монолитной.

Природный камень

Достоинство материала состоит в сочетании дешевизны и таких необходимых в строительстве качеств, как прочность и влагоустойчивость. Из кусков камня с прослойками из цементно-песчаного раствора собирают ленточный фундамент, который называют бутобетонным (бутом как раз и называют куски камня).

Крупный камень природного происхождения используют в конструкции бутобетонных фундаментов

Расчёт основания

Проектируя фундамент, следует уделить внимание двум параметрам — удельному давлению на грунт и глубине заложения.

Удельное давление на грунт

Удельное давление рассчитывается по следующей формуле: P = M / S, где: М — масса всего сооружения, включая сам фундамент, кг; S — площадь опирания фундамента, см².

Величина P не должна превышать величину P_max — несущую способность грунта на участке строительства. Последняя в идеале должна рассчитываться лицензированной фирмой на основании геологических изысканий, но такое исследование стоит дорого и заказывают его обычно при строительстве крупных теплиц промышленного назначения.

Обычный же дачник, вознамерившийся построить тепличку для собственных нужд, может ориентироваться на опыт соседей, которые заказывали когда-то подобное исследование при строительстве дома.

Другой путь — задаться таким удельным давлением P, которое гарантированно сможет выдержать любой грунт. Эта величина составляет 1 кг/см².

Глубина заложения

В принципе, для опирания на стабильный грунт и надёжной фиксации постройки фундамент достаточно заглубить на 50 см. Но есть важное обстоятельство: если температура грунта ниже подошвы фундамента в сильный холод будет опускаться ниже 0 °C, и при этом грунт будет пропитан водой, то на конструкцию снизу станут воздействовать так называемые силы морозного пучения. Обусловлены они свойством воды увеличивать свой объём при замерзании. Даже тяжёлую постройку силы пучения без затруднений будут потихоньку выдавливать.

Силы морозного пучения распределяются неравномерно, что может привести к растрескиванию и даже разлому фундаментной ленты

Грунты с хорошо выраженными дренирующими свойствами — песчаные и каменистые — большого количества влаги обычно не содержат (если только грунтовые воды не стоят под самой поверхностью), так что владельцам таких участков при строительстве можно смело заглубляться на те самые 0,5 м. Другое дело — глинистые грунты и суглинки, проявляющие водоупорные свойства и потому задерживающие влагу: для них силы морозного пучения весьма характерны. Владельцу участка с подобным грунтом следует выбрать один из трёх вариантов:

1. Заглубить подошву фундамента до глубины промерзания грунта, характерной для данной географической широты (лучше с небольшим запасом в 15–20 см).
2. Окружить постройку подобием отмостки из утеплителя, уменьшив тем самым глубину промерзания грунта в данной зоне. Тогда и глубину заложения фундамента можно будет уменьшить.
3. Принять глубину заложения равной 0,5 м, но остальной грунт до глубины промерзания вынуть и заменить хорошо утрамбованным песчаным. Ширина песчаной засыпки должна несколько превосходить ширину фундамента.

Очевидно, что силы морозного пучения действуют на фундамент снаружи, поэтому для его утепления, если таковое запланировано, можно применять только довольно прочные материалы. Наилучшим является экструдированный пенополистирол, который имеет мизерный коэффициент теплопроводности 0,034 Вт/м*С и при этом выдерживает нагрузки в 50 т/м2 (применяется в качестве утепляющей подложки дорожных полотен).

Инструменты

В наличии у строителя должны быть:

• рулетка;
• набор для разметки: колышки или металлические штыри (часто используют арматурные стержни) с мотком шнура или лески;
• лопаты двух видов: штыковая и совковая;
• отвес и уровень;
• ножовка по дереву и топор;
• молоток;
• болгарка с отрезным диском по металлу (для нарезания арматуры);
• крючок для вязания арматурного каркаса;
• строительный вибратор (для виброукладки бетона).

Если принято решение готовить бетон для фундамента самостоятельно, понадобится бетономешалка с приводом (раствор, замешанный в корыте с помощью лопаты, получится вполовину менее прочным).

Пошаговая инструкция по возведению фундамента

Любое строительство начинается с разметки территории. В землю вбиваются колышки, между которыми натягивается шнур, очерчивающий контуры будущей теплицы. В данном процессе есть только одна тонкость: необходимо добиться равенства диагоналей размечаемого 4-угольника — это признак того, что все его углы являются прямыми.

Теперь детально рассмотрим процесс строительства некоторых видов фундамента.

Деревянное основание

Фундамент из бруса сооружается в такой последовательности:

1. Необходимо подготовить высушенный (влажность — 20–25%) брус сечением 100х150 мм или 150х150 мм. Из пород наиболее предпочтительной является лиственница.
   

   Для фундамента используется брус сечением 100х150 или 150х150 мм

2. Брус дважды обрабатывается антисептиком, после чего обматывается пергамином. Последний можно пристрелить строительным степлером.
   

   Пергамин обеспечивает гидроизоляцию бруса

3. По всему периметру будущей теплицы выкапывается траншея, по ширине несколько превосходящая брус.
   

   Траншея должна быть немного шире укладываемого бруса

4. Дно и стенки выемки застилаются рулонным гидроизоляционным материалом — рубероидом или толем.
5. В траншею укладываются брусья. Между собой как в углах, так и на прямых участках они соединяются в полдерева или в шип с фиксацией длинными гвоздями.
   

   Соединение в полдерева — самый простой способ

6. Для большей надёжности в деревянном фундаменте можно просверлить сквозные вертикальные отверстия и «пришить» его к грунтовому основанию длинными металлическими штырями (подойдут арматурные стержни).
7. Пространство между боковыми гранями бруса и стенками траншеи засыпается песком.

Каркас теплицы скрепляется с данным основанием при помощи уголков и саморезов.

Отличным материалом для деревянного фундамента послужат списанные железнодорожные шпалы. Конструкция из них собирается точно так же, как из обычного бруса. Только во время работ нужно соблюдать осторожность: шпалы пропитывают креозотом, который при контакте с кожей рук вызывает ощущение жжения.

Видео: строительство деревянного фундамента под теплицу из поликарбоната

Монолитный ленточный фундамент

Для устройства ленточного основания нужно сделать следующее:

1. Вырыть по периметру траншею несколько большей ширины, чем будущий фундамент. Оптимальная ширина бетонной ленты составляет 35–40 см.
2. На дне выемки устроить песчаную засыпку, которая должна быть хорошо утрамбована (для этого её нужно полить водой). Толщина засыпки после уплотнения должна составить примерно 10 см.
3. Сверху уложить такой же по толщине слой щебня или гравия с последующей трамбовкой.
   

   Песок и щебень засыпаются послойно с обязательной утрамбовкой

4. Из досок, толстой фанеры или ДСП соорудить опалубку — форму для бетонной ленты. Все элементы крепятся надёжно, так как бетонный раствор достаточно тяжёл. Между стенками траншеи и опалубкой нужно установить подпирающие бруски, которые не дадут ей разойтись. Над уровнем земли опалубка должна возвышаться примерно на 20 см. Её верхние края целесообразно при помощи уровня выставить строго горизонтально, чтобы потом использовать в качестве маяков при разравнивании бетона. Элементы опалубки лучше обернуть полиэтиленом — тогда они не будут испорчены имеющейся в растворе влагой и могут быть использованы впоследствии для других целей.
   

   Фанерные листы по верху необходимо связать при помощи брусков

5. Установить в опалубке армирование и закладные для крепления каркаса теплицы. При малых размерах постройки (площадью до 10 м²) армирование может быть упрощённым: в грунт с определённой периодичностью вбиваются стальные штыри длиной 60–70 см. Вбивать их нужно на половину длины. Штыри связываются толстой проволокой. Отрезки нужно применять как можно более длинные, чтобы армирование получилось цельным).
   

   Арматурные стержни связываются мягкой проволокой

6. Если размеры теплицы больше, но при этом её площадь не превышает 15 м², можно применить такую же схему армирования, только проволоку привязывают в два ряда.
7. Для более крупных построек в фундаменте закладывается полноценный каркас: сверху и снизу — рабочие пояса по три продольных ряда арматурных прутьев диаметром 10–12 мм, всё это связывается вертикальной и горизонтальной поперечной арматурой диаметром 6 мм. Соединять элементы каркаса сваркой нельзя — арматура в зоне сварного шва утрачивает прочность. Их необходимо связывать отожжённой проволокой.
   

   Арматурный каркас удобно вязать на поверхности, а затем опускать в опалубку

8. Толщина защитного слоя бетона со всех сторон каркаса должна составлять 40 мм. Чтобы обеспечить наличие такого слоя снизу, каркас укладывают на специальных пластиковых бобышках или подвешивают на проволоке.
9. К арматуре следует прикрепить и закладные, которые будут выступать из бетона и использоваться для крепления каркаса теплицы.
10. Залить бетон.
    

    Для заливки бетонной смеси желательно использовать технику или строительный рукав

11. Дождаться созревания бетона. На это обычно уходит порядка 28 дней. Для созревания бетону требуется вода, поэтому при пересыхании он не сможет обрести достаточную прочность. В жаркую погоду конструкцию нужно держать под полиэтиленовой плёнкой и периодически поливать водой. Опалубку можно демонтировать на 10 день после заливки.
12. Выполнить работы по гидроизоляции фундамента. Конструкция оклеивается рубероидом, в качестве клеящего состава используется битумная мастика.
    

    Рулонный материал (рубероид), приклеивают к железобетонной ленте посредством битумной мастики

13. Выполнить обратную засыпку траншеи.

Бетон можно приготовить самостоятельно по следующему рецепту:

• цемент марки М300 или М400: 1 массовая часть;
• песок: 3 части;
• щебень: 4–5 частей;
• вода: 4–4,5 части.

Для самостоятельного приготовления смеси лучше взять в аренду небольшую бетономешалку. Более простой путь — заказать бетон на заводе, откуда он будет доставлен автомиксером.

Очень важно при заливке бетона обеспечить выход воздуха, в противном случае в теле фундамента образуются пустоты.

Наилучший эффект даёт специальный инструмент — виброплита. За его отсутствием можно проштыковать свежезалитый раствор арматурным стержнем или лопатой.

Видео: заливка ленточного фундамента под теплицу

Фундамент из буронабивных свай

Как уже говорилось, это разновидность столбчатого фундамента, сваи которого выполняются очень простым способом:

1. В углах будущей постройки, а также вдоль её стен с шагом в 1,5–2 м садовым буром делаются скважины на глубину промерзания.
2. На дне каждой скважины устраивается песчано-гравийная подушка, как было описано выше.
   

   Инженеры-строители называют чертёж размещения свай свайным полем

3. Далее в скважины вставляют пластиковые трубы большого диаметра. Они будут одновременно играть роль опалубки для бетона и его гидроизоляции. Трубы должны несколько возвышаться над землёй, при этом их верхушки должны лежать в одной горизонтальной плоскости.
4. В каждой трубе подвешивают арматурный каркас в виде трёхгранного параллелепипеда, вертикальные рёбра которого представлены прутьями диаметром 10–12 мм (это рабочая часть каркаса), а поперечные связи — более тонкими, диаметром 6 мм. К каркасам крепят закладные.
   

   Количество вертикальных стержней зависит от диаметра трубы

5. Остаётся залить в каждую трубу бетон.
   

   Заливка сваи бетоном производится в один приём

Оголовки буронабивных свай необходимо связать в единую конструкцию горизонтальной рамой, именуемой ростверком. Она может быть собрана из металлопроката или бруса, которые крепятся к выступающим из столбов закладным.

Полезными могут оказаться следующие рекомендации:

1. Вместо пластиковой трубы в качестве опалубки можно использовать сшитый из рубероида кожух.
2. Если нужно увеличить площадь опирания столба, отверстие под него следует бурить буром ТИСЭ. Он имеет откидной нож, формирующий в нижней части скважины сферическое уширение.

Утепление фундамента

Ленточный фундамент целесообразно утеплить. Теплоизолятор не только поможет сберечь тепло внутри теплицы, но и защитит гидроизоляцию от механических повреждений.

Располагать утеплитель, как и в случае с кирпичными стенами, следует по возможности снаружи. В противном случае конструкция окажется изолированной от тёплого внутреннего пространства, а значит, она будет сильнее промерзать. Как было сказано выше, из-за давления промерзающего грунта в качестве утеплителя нужно применять экструдированный пенополистирол или другой прочный материал. Пенополистирольные листы лучше использовать со специально подрезанными торцами, которые исключают наличие сквозных швов. Если же листы используются обычные, швы между ними следует задуть пенополиуретаном (монтажная пена). Пенополистирол монтируется так:

1. Лист обмазывается клеем, после чего с силой прижимается к фундаменту.
   

   Пенополистирольные плиты крепятся к бетонной поверхности при помощи клея

2. После этого по углам и в центре лист необходимо прикрутить к бетону особыми дюбелями с увеличенной шляпкой (их называют «зонтиками» или тарельчатыми).
   

   При помощи зонтиков выполняется дополнительное крепление пенополистирола к бетону

Отделка фундамента

Если владелец теплицы желает облицевать надземную часть фундамента, то для этого можно использовать цокольный сайдинг. В сравнении со стеновым он является более прочным.

Дешевле всего стоит виниловый цокольный сайдинг. Его достоинство состоит в широком разнообразии цвета и фактуры: можно найти разновидности, имитирующие кирпичную кладку, натуральный камень (в том числе и мрамор), древесину и пр. Более прочным и надёжным, но и более дорогим является металлический сайдинг.

Сайдинговые панели крепятся к обрешётке из специального металлического профиля, но при желании сэкономить сделать её можно и из деревянных брусков.

Обрешётку под панели можно сделать из дерева или металла

Также облицовку фундамента можно выполнить плитами из натурального камня (достаточно дорогой вариант) или его искусственного аналога. Эти материалы укладываются на раствор или клей.

Разновидностей фундаментов для теплицы достаточно много. Но ни один из них не предполагает в строительстве непреодолимых сложностей. При выборе фундамента необходимо учитывать материал, из которого сделана теплица, её вес, а также тип грунта. Соблюдайте изложенные рекомендации, и конструкция получится надёжной и прочной.

Похожие записи:

Как вырастить чайный гриб с нуля: пошаговая инструкция

Пересадка спатифиллума в домашних условиях – пошаговая инструкция

Как сделать когтеточку для кошек своими руками — пошаговая инструкция