Лилии любимы многими цветоводами, и если их ещё нет на участке, совсем несложно посадить эти прекрасные цветы. Взять посадочный материал можно и у соседа: ведь раз в несколько лет лилии полагается пересаживать, поскольку они быстро разрастаются. Обычные сроки посадки приходятся на начало осени.

Плюсы и минусы осенней посадки лилий

На одном месте лилии держат 3–4 года, затем большинство их сортов пересаживают. Лучшее время для посадки луковиц наступает через месяц-полтора после того, как они отцвели: именно в это время их выкапывают. У лилий на новом месте должно быть достаточно времени для того, чтобы отросли и окрепли новые корни. Сами же луковицы к началу осени уже успевают отдохнуть от цветения и набрать питательных веществ, в достаточной степени окрепнуть.

У лилии луковицы более нежные, чем у тюльпанов или нарциссов, с ними обращаться надо аккуратнее

В начале осени луковицы находятся в состоянии относительного покоя и легко переносят манипуляции с ними. Погода в это время позволяет легко провести посадку. Весной же сажать тяжело из-за раскисшей почвы, а сделать это надо очень рано. Кроме того, выкопанные зимой луковицы крайне сложно сохранить, а выкапывать их весной совсем непросто. Поэтому в подавляющем большинстве случаев лилии сажают именно осенью.

Однако есть сорта, которые цветут настолько поздно, что не успевают после цветения отдохнуть и подготовиться к зимовке. Их не стоит трогать в зиму, не надо вскоре после цветения выкапывать луковицы, можно сделать это весной. Лишь в случае длительной тёплой погоды возможна посадка позднецветущих лилий в осеннее время, но они должны быть хорошо укрыты от морозов.

Техника осенней посадки лилий

Посадка лилий несложна и проводится аналогично посадке большинства луковичных растений.

Сроки посадки

Конкретные сроки выполнения работ зависят от региона. Так, в средней полосе лучшие сроки — с самого конца лета до конца сентября, на юге можно делать это и в октябре, на севере не следует затягивать посадку дальше, чем до 15–20 сентября. Надо смотреть и на текущую погоду. Лучшие условия для посадки лилий приходят тогда, когда температура воздуха днём опускается до 10–15 ^оС.

Несколько раньше других сажают белоснежную лилию сорта Кандидум. Она должна уйти в зиму уже с новыми листьями. Поэтому такую лилию сажают в самом начале приведённых сроков.

Подготовка участка и посадка: пошаговая инструкция

Клумбу для лилий начинают готовить за 2–3 недели до посадки. Она может находиться как на открытом солнце, так и в относительной полутени. Лишь откровенно затенённое место не подходит для этих цветов. Подземные воды не должны находиться ближе 0,8–1,0 м от поверхности. При подготовке клумбы не просто перекапывают почву, а выполняют следующее.

1. Роют траншею глубиной около 40 см, на её дно помещают дренажный слой из крупного песка и гравия. Толщина этого слоя — около 10 см.
   

   Посадка лилий проводится в довольно глубокую таншею

2. Засыпают поверх слоя песка с гравием почвенную смесь, которую готовят из извлечённой плодородной почвы, перемешанной с ведром перегноя или компоста, горстью золы и 2 ст. ложками нитрофоски (в расчёте на квадратный метр).
   

   Вместо нитрофоски можно взять и специальное удобрение для луковичных цветов

3. В случае сухой погоды траншею поливают.

Свежий навоз для лилий нельзя брать ни в коем случае. Выдержав не менее двух недель, приступают к посадке луковиц. Желательно, чтобы они были выкопаны непосредственно перед посадкой. Если есть повреждённые чешуйки, их удаляют, корешки обрезают на 1/3. С луковицами поступают следующим образом.

1. Дезинфицируют их 20–30 минут в светлом растворе марганцовки, ополаскивают водой, слегка обсушивают.
   

   Концентрация марганцовки не должна быть более 0,5%

2. На расстояниях 15–25 см в подготовленной клумбе-траншее выкапывают ямки. Глубина для крупных луковиц составляет 12–15 см, средних — 8–10 см.
3. Помещают в лунки слой в 2–3 см сухого песка, а на него — луковицы, расправляя корни. Засыпают песком до середины высоты луковицы, затем — вынутой почвой.
   

   Глубина лунок имеет большое значение

4. Поливают клумбу, затрачивая до двух вёдер воды на 1 м², мульчируют перегноем или опилками (высота слоя — 2–3 см).

Возможно, полив придётся повторить ещё 2–3 раза в случае засушливой погоды осенью.

Видео: посадка лилий осенью

Осенняя посадка лилий совершенно не представляет сложности, но надо правильно выбрать время и подготовить клумбу. Важно выдержать и глубину посадки.

Запись Как правильно посадить лилии осенью, чтобы растение еще долго радовало глаз впервые появилась balnnh.ru.

Классический огурец должен быть стройным: не зря про здорового и сильного человека часто говорят «как огурец». Но иногда на грядках растут уродливые экземпляры: кривые, крючком, а то и совсем непонятной формы. Не всегда это реально предотвратить, но кое-что огородник сделать в силах.

Почему огурцы растут кривые

Причин для деформации зеленцов много: это и ошибки огородника, и капризы погоды. И если с погодой что-либо сделать сложно, то ошибок лучше не допускать.

Некорректная посадка огурцов

Даже если огурцы посажены на хорошем месте и по правилам, могут вырасти «крючки», если огородник не обратил внимания на сорта. Не следует вблизи друг друга высаживать пчелоопыляемые и партенокарпические (самоопыляемые) сорта. Там, где часто летают насекомые, стоит посадить пчелоопыляемые огурцы, а партенокарпические — поодаль от них, а лучше — в парнике или теплице (если речь, конечно, не идёт о южных регионах).

Недостаток питания

Часто причиной искривления огурцов является нехватка основных питательных элементов (азота, калия, фосфора) и ряда микроэлементов. Так, в плохую погоду калий усваивается растениями хуже, и при его недостатке появляются грушевидные плоды. Недостаток азота приводит к пожелтению зеленцов и их вытягиванию с одного конца. При общем голодании растений появляются те самые «крючки».

Настоящие «крючки» могут вырасти от недостатка комплекса питательных элементов

Неправильный полив

Огурцы — водохлёбы. Но поливать их надо не только систематически и обильно, но и обязательно водой с температурой 23…28 ^оС. В засушливое время в период плодоношения полив требуется чуть ли не ежедневно. Если нет такой возможности, обязательно следует использовать мульчу, а ещё лучше — организовать систему капельного полива.

Нестабильность температур

Особенно часто «крючками» или в форме песочных часов огурцы вырастают к концу лета, когда разница дневных и ночных температур становится особенно большой. И если с погодой ничего не сделаешь, то прикрывать грядку на ночь неткаными материалами можно попытаться.

Плохое опыление

Если посажены пчелоопыляемые сорта, плоды могут приобретать неправильную форму и расцветку из-за недостаточно качественного опыления. Поэтому если во время цветения лёт пчёл слабый, стоит попытаться проводить искусственное опыление женских цветков пыльцой мужских с помощью, например, кисточки.

Искусственное опыление — совсем не проблема

Редкий сбор урожая

Несвоевременно сорванные зеленцы отбирают часть питания, и новым растущим экземплярам его может не хватать. Если огурцы не собирать каждые 1–3 дня, риск получения уродливых плодов резко возрастёт. Отплодоносившие плети, урожайность которых затухает, тоже стоит со временем удалять с кустов.

Экзотический сорт

Известно, что селекционеры специально создают сорта огурцов искривлённой формы для баночного консервирования. Особенно это касается китайских огурцов. У нас такие сорта встречаются очень редко, но вдруг именно вам повезло? Тогда крючки — это норма.

Что делать, если огурцы растут «крючком»

Чтобы не допустить вырастания деформированных зеленцов, надо чётко соблюдать агротехнику: правильно поливать, удобрять, рыхлить почву, вовремя собирать урожай и т. д. Если же «крючки» всё-таки появились в значимых количествах, надо проанализировать ситуацию, попробовать найти причину и постараться её ликвидировать.

Так, при недостатке калия можно использовать любое калийное удобрение, но можно взять обыкновенную древесную золу: с ней сложно переусердствовать. Пол-литровую банку золы сутки настаивают в ведре воды и разливают смесь на 10 кустов. Недостаток азота быстро устраняется мочевиной, но избытка создавать нельзя, при значительном избытке азотных удобрений зеленцы могут и осыпаться. Для начала будет достаточно 1 столовую ложку удобрения растворить в ведре воды (хватит на 10–12 кустов).

В общем случае стоит взять полное минеральное удобрение

Наладить полив ещё проще: почва не должна ни на миг пересыхать, но и заболачивание почвы недопустимо. Поливают огурцы под корень, но в сильную жару допустимо и дождевание, чтобы охладить листовой аппарат. При недостатке опыления огурцов пчёлами можно помочь растениям образовывать завязи, опрыснув их 0,3%-м раствором борной кислоты. Пчёл привлекают, опрыскивая огурцы сладкими растворами (например, растворив ложку мёда в литре воды).

Видео: что делать в случае появления кривых огурцов

Отзывы огородников

1. От питания. На фоне повышенного азотного питания и сниженного калийного. 2. А также, возможно, от полива холодным раствором. 3. Но, может зависеть и от сорта. Возможно, сорт капризный и ему не нравится резкий перепад дневных-ночных температур, изменение светового дня.

Не забывайте время от времени подсыпать под кустики по горсти обычной золы (или подкармливать калийными удобрениями) и одна из причин появления кривых (грушеобразных) огурцов будет устранена.

Причиной роста огурцов неправильной формы также может стать неравномерный полив. Такое бывает, если начала июня было дождливым, а середина жаркая и засушливая, затем снова прошла полоса ливней. В этом случае единственный выход — не допускать перебоев с водой, в период засухи обеспечить огурцам полив.

А к осени всегда так. День короче, ночи холоднее. Поневоле скукожишься!) а вообще ситуацию можно поправить. Я неделю назад свои окучила перегноем и удобрила настоем сброженной травы (если есть, то возьмите настой навоза-коровяк). Опять огурчики вёдрами собираем! Удачи!

Кривые огурцы — неприятно, но терпимо. Чтобы исправить ситуацию, часто достаточно лишь исправить собственные ошибки и сделать себе заметки на будущее.

Запись Огурцы вырастают уродливыми: что делать? впервые появилась balnnh.ru.

Пожелтение и опадение листьев у садовой розы — естественный процесс в осеннее время, когда наступает похолодание и куст начинает готовиться к зиме. Но если это происходит в летнее время, надо срочно искать причину и стараться устранить её: даже небольшое изменение окраски листвы может свидетельствовать о серьёзном неблагополучии у растения.

Почему у розы желтеют листья

Сложно с ходу предложить способ устранения пожелтения листьев у розы, поскольку причин такого явления может быть много: от явных погрешностей в уходе до возникновения болезней или нашествия вредителей.

Природные явления

Пожелтение и опадание листьев у розы может быть спровоцировано резкими изменениями в погоде, на которые цветовод не смог или не успел правильно отреагировать. Так, если куст посажен в условиях низкого освещения (тенистые уголки), а долгое время стоит пасмурная погода, ему просто может не хватать естественного солнечного света. Бывает, что страдает не вся листва, а только часть куста, наиболее плохо освещаемая, например, нижний ярус листьев. При этом и стебли могут быть слабыми, и цветки мелкие. Единственное, что может сделать хозяин, – проверить, нельзя ли убрать какие-то затеняющие куст предметы или старые деревья (кустарники). Иногда помогает и простое прореживание кустов.

Причин пожелтения листьев множество, разбираться с ними не очень просто

При затяжных дождях, особенно на тяжёлых почвах, может произойти сильное заболачивание, при котором корням будет не хватать кислорода. В этом случае также процесс может сказаться на состоянии листьев, особенно нижних. Конечно, в излишнем увлажнении может быть виноват и сам цветовод, переусердствовавший с поливом. В случае ненастной погоды, стоящей долгое время, возможно, над кустом стоит организовать какой-нибудь «зонтик», например, натянув полиэтиленовую плёнку.

Пожелтение листьев, сопряжённое и с их опаданием, возможно и при длительной засухе или отсутствии регулярных поливов. При этом листья не только изменяют окраску, но и скручиваются, после чего засыхают. Одновременно перестают расти побеги и опадают цветки. Очевидно, в таком случае надо просто наладить полив. Существенная часть листьев может пожелтеть и даже опасть и при резких колебаниях температур (например, дневных и ночных).

Недостаток питательных веществ

Пожелтение листьев у розы может свидетельствовать о недостатке одного или нескольких питательных элементов: как основных (азот, калий, фосфор), так и микроэлементов (железо, марганец и др.). Особенно часто это происходит при недостатке азота, когда листья постепенно бледнеют, а затем становятся равномерно жёлтыми. Недостаток других элементов сказывается несколько по-иному: листья желтеют пятнами или с краёв. Понятно, что надо срочно внести необходимые подкормки. Если сложно точно понять, о каком элементе идёт речь, можно воспользоваться специальными удобрениями — например, Агриколой или Фертикой.

Если листья желтеют неровно — дело точно не в азоте

Болезни, вредители

Пожелтением листьев розы могут реагировать на заражение некоторыми вирусными или грибковыми заболеваниями, например:

• чёрной пятнистостью (чаще встречается во второй половине сезона, начинается с появления коричневых пятен с жёлтой каймой): при этом заболевании пожелтевшие листья могут почти полностью облететь;
• желтухой (сначала желтеют прожилки, затем и все листья, после чего они скручиваются);
• вирусом бронзовости томатов (начинается с появления светлых пятен, после чего листья желтеют и отмирают).

Вирусные болезни почти не лечатся, с остальными можно бороться с помощью соответствующих препаратов.

Розы могут желтеть и от нашествия вредителей, которые высасывают соки из листьев, иногда оставляя и проколы после себя. Чаще всего встречаются:

• паутинный клещ;
• тля;
• розанная щитовка.

Клещ невелик, но обнаружить его несложно

В большинстве случаев своевременное применение химических средств защиты растений может помочь спасти растения. Наиболее универсальным из современных препаратов считается Актеллик, способный бороться и с насекомыми, и с клещами.

Видео: как лечить заболевания роз

Отзывы

Скорее всего клещик, посмотрите через лупу. Я перестала такие розы домой покупать — вечно такая проблема. А вот высаженные в сад живут там уже несколько лет. Красавицы.

Я пыталась лечить свою розу «Топазом», но при изменении температурного режима (улица — дом, лето — осень и т.д.) все признаки появляются снова…

У меня такое бывает из-за избыточного переувлажнения у роз . В этих случаях заменяю на один или несколько раз обычную подкормку опрыскиванием Ферровитом.

У меня из-за залива уже вторая роза погибает. Первую я так и не смогла спасти. Всё дело в том, что основная масса воды скапливается именно там, где лежит дренаж — керамзит. Те кусты, которые без дренажа, растут-цветут и горя не знают (кроме периодических нападок клеща).

Пожелтение листьев у роз, а тем более их опадение — тревожный симптом, требующий срочно искать причину. Во многих случаях своевременно принятые меры могут исправить ситуацию.

Запись Желтеют листья у розы: как ей помочь? впервые появилась balnnh.ru.

Для повышения урожайности огородных растений используются не только всем известные удобрения. Немалый вклад в успех выращивания многих культур могут вносить и микродозы самых обычных препаратов, используемых в быту. Например, на жизнедеятельность помидоров и их урожайность положительное влияние оказывает настойка йода.

Зачем и когда нужно обрабатывать томаты йодом

Недостаток йода в почве отрицательно сказывается на урожайности помидоров в тех регионах, где не хватает тепла и солнечного света, но этот элемент полезен и в других ситуациях. Речь может идти не только о незащищённом грунте, но и о тепличном выращивании овощей. Микроколичества йода поддерживают жизненные силы растений на протяжении всей их жизни: от выращивания рассады до полного созревания урожая.

Уже на стадии рассады для помидоров стоит пожертвовать несколькими каплями аптечной настойки йода

Своевременное опрыскивание помидоров слабыми растворами йода способствует:

• усилению роста кустов;
• увеличению зелёной массы, в том числе необходимых для питания растений листьев;
• ускорению созревания урожая;
• укрупнению плодов.

Кроме этого, применение йода защищает помидоры от многих болезней и вредителей. При этом опытные огородники применяют йодную настойку уже при подготовке рассады, считая, что она вырастает более крепкой и стрессоустойчивой. В процессе жизни кустов на грядках йод применяют несколько раз за лето, первый раз через пару недель после высадки рассады, последний — в середине августа. Однако если не замечено явных признаков йододефицита, это должны быть действительно «символические» подкормки, с использованием очень малых доз элемента. В то же время бывают ситуации, когда срочное применение йода на грядках остро необходимо, например:

• беспричинное, на первый взгляд, снижение урожайности;
• задержка с наступлением плодоношения;
• болезненный вид кустов, их слабость;
• заражение мозаикой, бурой пятнистостью или фитофторозом.

Нередко обработку йодом применяют в профилактических целях и относительно семян перед их посевом на рассаду.

Видео: йод для ускорения созревания помидоров

https://youtube.com/watch?v=FYXF77TYkYA

Как подкормить помидоры йодом

Для подкормки помидоров используют очень слабые водные растворы йода. К счастью, йод, как кристаллический, так и в форме легкодоступной спиртовой настойки, прекрасно растворяется в воде (по крайней мере, в необходимых дозах: для получения концентрированных водных растворов добавляют и йодид калия). При подкормке рассады берут всего каплю аптечной настойки на трёхлитровую банку воды, в первый раз на грядке помидоры подкармливают чуть более концентрированным раствором, но всё равно речь идёт лишь о нескольких каплях.

Рассаду в горшочках подкармливают, поливая грунт разбавленным раствором йода, аналогично поступают и при первой подкормке на грядке. Количество используемого раствора при этих подкормках невелико, но уже для взрослых высокорослых растений его может потребоваться до литра на куст.

Сравнительно крепкие растворы применяют в стадии созревания плодов и при возникновении болезней. Так, при благополучном ходе событий при покраснении первых помидоров готовят концентрированный раствор. В литре тёплого зольного настоя растворяют 10 г борной кислоты и 10 мл настойки йода. Затем дают сутки постоять и непосредственно перед употреблением этот раствор разбавляют водой в 10 раз. Такой крепкий раствор годится только для корневых подкормок. При появлении фитофторы йод вводят в состав более сложных рецептур.

Йод входит в состав сложных растворов для обработки, в том числе на основе молочной сыворотки

В период плодоношения применяют не только корневые подкормки, но и опрыскивание растений из пульверизатора. Для внекорневых подкормок 1 литр воды смешивают с 200–250 мл нежирного молока и добавляют 5 капель настойки йода. При этом расход относительно невелик: для опрыскивания грядки площадью 10 м² достаточно 1,5–2 литров рабочего раствора. Опрыскивание проводят утром или вечером.

Отзывы огородников о подкормке томатов йодом

Сыворотку с йодом можно хоть каждую неделю брызгать, в качестве профилактики.

Не заморачивайтесь вы поиском фармайода! Зайдите в крупную аптеку (не ларёк на вокзале…). и спросите раствор йода водный (в поливинилпирролидоне, он же повидон-йод). 10 мл стоит порядка 35–40 руб, концентрация 10% (и у фармайода-10 %). Это тот же фармаиод по составу. Разводите до 0,05%-для томатов и 0,03%-для огурцов и бахчевых.

Если смешать в 10 литрах воды 40 капель йода с литром сыворотки и столовой ложкой перекиси водорода, выйдет отличное средство для борьбы с ненавистной фитофторой.

В прошлом дождливом сезоне, опрыскивала помидоры составом с йодом, правда кроме йода ещёе компоненты были, может и они работали, но фитофторы до середины сентября не было.

Использование йодной настойки при выращивании помидоров экономически оправдано: расход препарата невелик, а польза от него большая. Но переусердствовать с йодными подкормками нельзя: как и любое лекарство, в избыточных количествах йод может причинить вред.

Запись Помидоры растут как не в себя: подкармливаем посадки йодом впервые появилась balnnh.ru.

Помимо основных питательных элементов (азота, калия и фосфора), растениям требуются различные микроэлементы, не последнее место среди которых занимает бор. Чаще всего бор вносят в форме одного из самых стабильных его соединений — борной кислоты. Так, в случае использования этого удобрения для опрыскивания урожайность помидоров и огурцов существенно возрастает.

Зачем и когда нужно опрыскивать помидоры и огурцы борной кислотой

Борная кислота — вещество, которое найдётся в каждом доме, поскольку его часто приходится использовать в качестве медикаментозного средства. Но лечить болезни и поддерживать иммунитет надо не только у людей, это требуется и для их питомцев — огородных растений. Этот белый кристаллический порошок, сравнительно хорошо растворимый в воде, позволяет значительно увеличивать жизненные силы огурцов и помидоров. Доказано, что вкус плодов при достаточном количестве бора в почвах существенно улучшается, а урожайность возрастает почти на четверть.

Борная кислота не только сама является микроудобрением, она способствует усвоению овощными культурами и основных питательных элементов. Кроме того, бор существенно повышает иммунитет растений, помогает им противостоять различным болезням, в том числе фитофторозу. Многие огородники замачивают в растворе борной кислоты даже семена перед их посевом в грунт (на рассаду или непосредственно в грядку).

Борную кислоту можно купить и в аптеке, и в садовых магазинах

Дефицит бора может проявляться в следующем:

• побледнение листьев, их деформация;
• замедление роста;
• слабое цветение;
• осыпание цветков;
• плохое завязывание плодов.

Но, как и в случае с любым лекарством, переизбыток бора тоже может наносить вред, угнетая рост помидоров и огурцов. Поэтому использовать борную кислоту для подкормок надо своевременно и в разумных дозах. Только в таком случае можно ожидать:

• улучшения роста;
• увеличения количества цветков и завязей;
• укрепления иммунитета растений;
• улучшения качества плодов;
• увеличения сроков хранения урожая.

Наиболее важны борные подкормки на дерново-подзолистых, торфяных и закисленных почвах. Достаточно трёх обработок за сезон:

• при образовании бутонов;
• в период цветения;
• во время плодоношения.

Но чаще, чем раз в две недели, применять борную кислоту не стоит. При этом во время интенсивного роста кустов более полезны корневые подкормки, в период плодоношения — внекорневые.

Видео: важность борной кислоты для огурцов

Как обработать помидоры и огурцы борной кислотой

В холодной воде борная кислота растворяется медленно, поэтому при приготовлении растворов её подогревают до 60–80 ^оС, но перед опрыскиванием растворы охлаждают до температуры окружающей среды. Обработку по листьям проводят ранним утром или поздним вечером с использованием любого опрыскивателя, способного распылять жидкость до состояния мельчайших капель, желательно — тумана. Полив раствором борной кислоты осуществляют под корень, это можно делать в любое время, кроме солнцепёка, но предварительно должен быть проведён полив растений.

При обработке растений опрыскиватель надо настроить на мельчайшее распыление

Обычно используют самый простой раствор — 1 г борной кислоты на литр воды. Но борную кислоту используют не только как подкормку. Так, при первых признаках фитофторы на помидорах их опрыскивают раствором, содержащим в ведре воды 5 г борной кислоты и щепотку перманганата калия. На огурцах борная кислота используется против мучнистой росы. В профилактических целях их опрыскивают раствором, содержащим (на ведро воды) 5 г борной кислоты, 3 г перманганата калия и 20–30 капель аптечной настойки йода.

В случае огурцов борную кислоту применяют и при плохом завязывании плодов: тогда в ведре воды растворяют до 5 г борной кислоты и стакана сахара. При предпосевной обработке семян используют раствор борной кислоты, содержащий 0,2–0,3 г вещества в литре (семена выдерживают в растворе до суток).

Видео: применение борной кислоты на помидорах

Отзывы огородников

В прошлом году покупала в аптеке борную кислоту, в виде мелкого порошка, из расчёта 5 г на 10л вызвала небольшие ожоги. В садовых магазинах продаётся в более крупных гранулах, она идёт нормально 5 г на 10 литров. Ну аптечная и стоит раз в 5 дороже, чем в садовых.

1 гр на 10 л. — это вообще «ни о чём»! Я брызгала раньше — где-то 1 гр на литр воды (10 мне на помидоры не нужно).

Борная кислота для огурцов, опрыскивание в частности, применяются буквально на каждом этапе высадки и выращивания растения. Ею даже поливать уже взрослые кусты можно.

Борный спирт вполне годится для подкормки. Спирт не повредит, при разведении его концентрация будет мизерная.

Обработка огурцов и помидоров раствором борной кислоты — хороший способ увеличения урожайности и укрепления иммунитета растений. Важно лишь использовать препарат вовремя и в рекомендованных дозах.

Запись Опрыскивание борной кислотой: незаменимая процедура для огурцов и помидоров впервые появилась balnnh.ru.

Роза — королева сада. Но королева капризная и частенько отказывается цвести. Среди причин этого неприятного явления есть легко поправимые и те, которые доставляют много хлопот. В любом случае надо скорее разбираться с причинами и постараться помочь растениям.

Почему розы не цветут

Далеко не все дачники сажают у себя розы: хлопот с ними немало. Но если хорошенько разобраться с агротехникой, сад станет намного красивее. А вот отказываются цвести розы по многим причинам.

Молодые или старые растения

Совсем молодая роза, первого года жизни, и не обязана цвести. Она должна как следует укорениться и набраться сил, нарастить корневую систему. Более того, если роза-первогодка надумает цвести, лучше не давать ей этого делать, оборвать появившиеся бутоны.

Может не цвести и слишком старая роза: ведь недаром время от времени приходится пересаживать растения, а между этими процедурами необходимо проводить омолаживающую обрезку.

Слишком старые кусты могут и отказаться цвести

Неправильное место посадки

Розы — теплолюбивые растения, не переносящие сквозняков, поэтому местоположение куста имеет огромное значение. Роза может отказаться цвести в тени, на ветрах, на местах с близким расположением подземных вод. Возможно, её стоило даже посадить на искусственный холмик, причём ошибки в технике посадки тоже могут приводить к печальным результатам.

Плохая почва

Розы хорошо цветут на воздухопроницаемых плодородных почвах. Если куст посажен в глину, цветения можно не дождаться: при посадке надо было облагородить почву на глубину минимум в полметра, внеся песок и разнообразные удобрения.

Дикая поросль

Часто цветоводы выращивают сортовые розы, привитые на дички, обычно — на шиповник. В таких случаях со временем вокруг кустов образуется множество корневой поросли, ослабляющей основной куст, отбирающей у него питание и влагу. Это может привести к отсутствию цветения, поэтому поросль требуется систематически удалять.

Около привитых роз часто вырастают побеги шиповника

Неправильная обрезка

Розы обрезают ежегодно и по правилам. Без этой процедуры год от года цветение ухудшается и затухает. Слишком сильная обрезка истощает кусты, поверхностная не позволяет образовываться новым сильным побегам. Обрезку следует проводить острым чистым секатором, чтобы случайно не занести инфекцию.

Некорректный полив

Розам для цветения требуется немало влаги, без поливов они цветут плохо, а в предельном случае могут не зацвести совсем. Лучше всего поливать розы нечасто, но обильно, на большую глубину. После поливов обязательно рыхление, а лучше — мульчирование почвы. В качестве мульчи используют любые сыпучие материалы, применяемые в огородничестве.

Неправильное питание

Розы обязательно подкармливают, но неверный баланс питательных элементов может препятствовать цветению. Так, при избытке азота будет буйно расти листва, а цветов можно и не дождаться.

Вымерзание или выпревание

Розы требуют укрытия на зиму и своевременной постепенной уборки укрывного материала весной. Укрытие должно быть достаточным, чтобы пережить морозы, но не раскрытые весной розы быстро могут загнить от выпревания и отказаться цвести.

В большинстве регионов розы надо укрывать на зиму, но обязательно их вовремя раскрыть

Болезни и вредители

Болезни и вредители у роз разнообразны, и если растение ослаблено, то ни о каком цветении речь не пойдёт. С этими явлениями надо вовремя бороться, опрыскивать кусты подходящими препаратами.

Как помочь растениям

Разобравшись с причиной отсутствия цветения, её надо постараться устранить. Если болезни не обнаружены, с поливами и подкормками всё в порядке, поросль вырезана, место посадки идеально, а цветов нет, надо попробовать сделать следующее:

• вырезать лишние побеги: самые тонкие, растущие в неправильном направлении, «слепые», кривые;
• выполнить стимулирующую обрезку: побеги обрезают над сильным листом или почкой;
• подкормить розы комплексным удобрением с преобладанием калия; хорошо бы добавить при этом гуматы.

Скорее всего, эти несложные меры помогут снова увидеть цветы.

Видео: первая помощь при отсутствии цветения роз

Отзывы

Иногда прививка отваливается. А шиповник понятное дело не цветет.

Один куст сразу зацвёл, а второй только ветки гнал, оказывается подвой забил привой, а подвоем был шиповник, вот когда он зацвёл, да дал плоды, только тогда я это поняла, почитала, что за привитыми розами нужен особый досмотр, надо сразу отрезать побеги подвоя, иначе хана розе, теперь у меня огромный куст шиповника есть.

Я все розы сажаю с заглублением прививки сантиметров на 5. Только так и надо. Тогда в бесснежные зимы есть шанс, что роза не вымерзнет.

Розы растут и цветут настолько, насколько им корни позволяют, как бы соразмеряясь со своими силами. Я стараюсь не вмешиваться в этот процесс.

Отсутствие цветения у роз неприятно, но обычно поправимо. Важно понять причину и попытаться исправить положение, не затягивая с этим вопросом.

Запись Почему роза не цветёт: спасаем королеву сада впервые появилась balnnh.ru.

Герань — один из популярнейших цветков, выращиваемых как в домашних условиях, так и (в тёплое время года) в саду. И если при переносе в открытый грунт она цветёт в клумбе летом, то в комнатных условиях, на подоконнике, способна делать это очень долго, практически полгода. Если же герань вовремя не зацветает, следует поискать причину этого явления и постараться ликвидировать её.

Почему не цветёт герань

При благоприятных условиях цветение герани в комнатных условиях может начаться уже в конце зимы, а если она не зацвела и в марте, следует разбираться с ситуацией. Причин отсутствия цветения много, почти всегда дело поправимо.

Неподходящий размер горшка

Герань относится к тем растениям, которые нормально цветут лишь в том случае, когда их корни заполняют всю предоставленную им ёмкость с землёй. Поэтому желание начинающих цветоводов предоставить герани излишнюю свободу неуместно: горшок должен быть соответствующих размеров, лучше немного тесноватым, чем слишком большим. Если ёмкость явно великовата, никогда не поздно пересадить цветок с комом земли в горшок меньшего размера.

Горшки для герани должны быть глиняными и не слишком большими

Неподходящая почва

Если «на воле», в саду, герань более или менее нормально переносит почти любой грунт, то в комнатных условиях она в этом отношении более капризна. Так, огородная почва чаще всего непригодна для комнатного выращивания этого цветка, поскольку слишком тяжела. На подоконнике герань любит расти в горшке с плодородным, но лёгким, воздухопроницаемым грунтом. Если есть возможность, его стоит купить в специализированном магазине, в противном случае — смешать песок, перегной и огородную почву в соотношении 1:1:2. Предварительно почву, принесённую с участка, следует продезинфицировать.

Погрешности в поливах

Герань — вполне засухоустойчивое растение, она легче переносит умеренную засуху, чем переувлажнённый грунт. При избыточном поступлении воды, особенно в случае неверно подобранного грунта, легко загнивает корневая система. Вода, даже прошедшая через слой дренажа и скопившаяся в поддоне, не слитая оттуда вовремя, является благоприятной средой для развития болезнетворных организмов. В результате растение получает меньше питания, кислорода, да вдобавок может подвергаться инфицированию. Полив герани должен быть очень умеренным.

При поливах воду льют тонкой струйкой, не задевая растения

Неверно подобранная температурная схема

Чтобы герань хорошо подготовилась к тёплому сезону и своевременно зацвела, ей должен быть обеспечен зимний покой. При содержании зимой в тепле цветение будет под большим вопросом. Зимой цветок держат в спартанских условиях, в самом прохладном месте квартиры — на подоконнике, ближе к стеклу.

Недостаток питательных веществ и света

Для успешного цветения герань должна получать достаточно света, но прямые солнечные лучи, направленные на горшок в жаркое время года, для неё губительны. Хозяин должен лавировать между этими обстоятельствами: возможно, периодически меняя местоположение горшка в зависимости от погоды или организовав дополнительную подсветку.

Без крайней необходимости переставлять горшок во время цветения не рекомендуется!

С точки зрения питания, герань нельзя назвать слишком прожорливым растением, но совсем без подкормок ей придётся туго: в обеднённом грунте будет уже не до цветения.

Неправильная обрезка, длительное отсутствие пересадок

Даже при условии внесения подкормок почва истощается. К тому же корневая система герани постепенно разрастается, и даже в правильно подобранном горшке ей становится слишком тесно. Поэтому для нормального цветения герань следует периодически пересаживать в новый горшок подходящего размера с частичной заменой грунта.

Очень важна для растения и своевременная обрезка. Основную обрезку проводят при подготовке цветка к зиме, удаляя до половины зелёной массы (нераспустившиеся цветоносы, желтеющие листья) и укорачивая побеги почти до развилок. Зимой этим почти не занимаются, но весной опять слегка укорачивают те побеги, которые отрасли за зиму. Если давать надземной части разрастаться бесконтрольно, растение может отказаться цвести.

В зиму герань отправляют основательно обрезанной

Как помочь цветку и добиться цветения

Чтобы герань вовремя и нормально цвела, надо создавать ей оптимальные условия, в частности:

• поддерживать летом температуру 22…27 ^оС, зимой не выше 15 ^оС;
• вовремя проводить обрезку;
• правильно подбирать ёмкость;
• соблюдать умеренность в поливах;
• в подкормках не усердствовать с азотом.

Иногда рекомендуется в воду для полива добавлять йодную настойку (всего 1 каплю на литр воды). Держать цветок надо на солнечном месте, но не позволять ярким лучам перегревать и обжигать листья.

Световой день в период цветения не должен быть менее 12 часов.

Если в марте герань не зацвела, но хозяин разобрался с причинами и оперативно устранил недочёты, очень высока вероятность, что в текущем сезоне цветение наступит. Так, поливать цветок в весенне-летнее время следует тогда, когда пересохнет верхний сантиметровый слой почвы. При поливах надо стараться не попадать водой на растения, воду льют около края горшка тонкой струйкой. Лишнюю, попавшуюся в поддон, своевременно удаляют. Вода для полива должна быть отстоянной, мягкой, с температурой не ниже комнатной.

В весеннее и летнее время два раза в месяц обязательны подкормки с минимальным содержанием азота. Если возникли проблемы с цветением, особенно важно не пожалеть денег и купить в магазине специальные составы для герани.

Подобрать специальное удобрение в магазине не составляет проблемы

Хотя летом обрезка и не рекомендуется, в случае явного вытягивания стеблей стоит обрезать явно лишние побеги и листья, чтобы сэкономить силы растения. К сожалению, устранить проблему, связанную с неправильным подбором горшка, летом можно не всегда: летняя пересадка рискованна, особенно при наличии бутонов.

Видео: как подтолкнуть герань к цветению

Отсутствие цветения у герани обычно связано с явными огрехами в уходе за ней, в том числе в зимнее время. К счастью, ситуацию почти всегда можно исправить и в большинстве случаев первые цветки могут появиться уже в текущем сезоне.

Запись Почему не цветёт герань: разбираемся с проблемой и спасаем цветок впервые появилась balnnh.ru.

Болгарский перец — не самая простая для выращивания культура. Помимо тепла и влаги, он требует и много питательных веществ. Помимо традиционных удобрений, перец часто подкармливают и народными средствами, в том числе обыкновенными хлебопекарными дрожжами.

Зачем и когда нужно подкармливать перец дрожжами

Дрожжи — органическая субстанция, содержащая множество полезных соединений, в том числе белки, аминокислоты и различные микроэлементы. Важно, что дрожжи содержат полезный грибок, способный активизировать рост многих овощных культур, снизить стресс от перемены места жительства при высадке рассады, улучшить качество плодов. Внесение дрожжей под перцы позволяет им выработать иммунитет для борьбы с возможными заболеваниями.

Дрожжи — живая субстанция, содержащая множество полезных веществ

Внесение дрожжей в перечную грядку оправдано трижды за сезон:

• во время высадки рассады;
• в период цветения;
• во время роста плодов.

Впрочем, дрожжевую подкормку иногда используют и во время выращивания рассады. По внешнему виду растений сложно предсказать, насколько в данный момент им требуются вещества, содержащиеся в дрожжах, поэтому подкормки носят превентивный характер. Дрожжи можно закопать в почву или внести подкормку в жидком виде, предварительно растворив их в тёплой воде. Если при посадке удобно просто поместить в каждую лунку по крупинке удобрения, то две следующие подкормки проводят путём полива растений приготовленным составом. В теплице стараются выполнять подкормки в пасмурные дни, в незащищённом грунте — в тёплые утренние часы.

Как применять дрожжи для подкормки перца

Как и при приёме любого лекарства, при использовании дрожжей для подкормки перцев важно знать меру: избыток органического, по сути, живого удобрения может нанести и вред. Использовать можно как сырые, так и сухие (быстродействующие) дрожжи, однако в любом случае продукт не должен быть просроченным. Если дрожжи годятся для кухни, они подойдут и для подкормок. При приготовлении растворов используют воду с температурой 30…40 ^оС. Не стоит проводить одновременные подкормки дрожжами и минеральными удобрениями, но ряд смешанных рецептур всё же используют.

Если огородник никогда не пользовался дрожжевыми подкормками, лучше сначала поэкспериментировать на малых объёмах

Индивидуальные растворы дрожжей или их смеси с другими компонентами можно приготовить следующими способами.

• 1 кг сырых дрожжей разводят в 7 литрах тёплой воды, дают постоять час в тёплом месте. Перед использованием раствор разводят в десять раз. Этот рецепт хорош при использовании во время цветения.
• В 10 литрах воды растворяют 100 г сырых дрожжей (или 20 г сухих) и 500 г сахара. Дают побродить три дня, учитывая увеличение объёма раствора почти вдвое. Перед использованием разбавляют в десять раз, применяют в начале роста плодов.
• Готовят ведро раствора из 100 г дрожжей и 100 г сахара, а также настой золы (1 литр просеянной золы в 10 л воды). Дают постоять 1–2 дня. Рабочий раствор готовят, беря по литру каждого отдельного раствора на ведро воды. Такая смесь может использоваться и во время цветения, и в период интенсивного роста плодов.

Под каждый куст, в зависимости от его возраста, выливают от 0,5 до 2 литров рабочего раствора. Более трёх подкормок за сезон не требуется. Впрочем, многие специалисты считают, что соединение дрожжей с золой — не лучший выход, оптимальнее будет эти подкормки развести во времени хотя бы на неделю. А вот соединить дрожжи вместе со скошенной травой — очень неплохой вариант. Для этого в большую бочку кладут ведро сорняков, немного негодного хлеба и 500 г дрожжей, предварительно разведённых в небольшом количестве воды. Заливают бочку водой и дают побродить несколько дней. Затем полученный раствор разбавляют в несколько раз водой и поливают им перцы.

Видео: приготовление дрожжевой подкормки

Отзывы о подкормке перца дрожжами

Я поливала свои цветы разведёнными дрожжами. Очень даже им понравилось. Особенно деткам.

Дрожжи в процессе жизнедеятельности активно выделяют углекислый газ. Это полезно для растений. Но я бы лучше Байкалом полила — там специальные микроорганизмы.

При проливе почвы дрожжевым экстрактом резко возрастает активность микроорганизмов, усиливается выделение углекислоты, происходит быстрая минерализация органики с выделением азота и фосфора. Внесение 1%-ного дрожжевого настоя в почву эквивалентно внесению стандартной сезонной дозы полного комплексного удобрения.

За лето провела три таких подкормки. В итоге урожай мы получили отменный! Кусты томатов выросли мощные, на плодах не было ожогов, растения легко переносили жару и любую непогоду. Но самым большим удивлением было то, что томаты зрели и радовали нас весь октябрь, несмотря на дожди и холодные ночи. И главное — никакой фитофторы!

Использование дрожжей в качестве подкормки для перца повышает его иммунитет и облегчает рост кустов, улучшает качество плодов. Проводят подкормку трижды за сезон, иногда объединяя её с подкормкой другими народными средствами.

Запись Перец растёт как на дрожжах: самая бюджетная подкормка впервые появилась balnnh.ru.

Фитофтороз — опаснейшая болезнь помидоров, практически не поддающаяся лечению. Но её вполне можно предотвратить. Традиционно для этой цели используют мощные химические препараты, но есть и множество простейших средств, одно из которых — поваренная соль.

Как соль помогает от фитофторы томатов

Важно понимать, что поваренная соль (хлорид натрия) не может вылечить фитофтороз, но способна несколько затормозить развитие заболевания. С точки зрения профилактики — это довольно эффективное средство, позволяющее свести риск появления болезни к минимуму. Дело в том, что обычный раствор поваренной соли обладает нейтральной реакцией среды и не способен повлиять на жизнеспособность грибка, вызывающего заболевание. Но при опрыскивании помидорных растений раствором соли достаточно высокой концентрации на поверхности листьев и плодов образуется тонкая, но прочная защитная плёнка. Она не даёт проникнуть инфекции, является обыкновенным механическим барьером.

Уже только прижившиеся на грядке кустики можно опрыскать раствором соли: если правильно выбрать концентрацию, результат будет даже незаметен для глаз

Можно подумать, что плёнка не должна быть плотной и непроницаемой. Это не так: в сухую погоду она вполне выполняет свою роль. Однако понятно, что поваренная соль легко растворяется при первом же дожде или неграмотном поливе (по листьям). Поэтому в сырую погоду такую профилактику придётся выполнять систематически. А здесь и кроется огромный минус средства: ведь засоление почвы ни к чему хорошему не приводит. Если переусердствовать с солью, потом придётся принимать меры к её вымыванию из верхних почвенных слоёв в нижние или восстанавливать состояние почвы посевом сидератов. Поэтому сложно сказать, что выйдет безопаснее: несколько обработок современными фунгицидами или еженедельное применение хлорида натрия.

Видео: эффективные препараты от фитофтороза

Как развести и использовать соль в борьбе с фитофторой на помидорах

Есть различные рекомендации по применению поваренной соли на помидорных посадках. Однако не стоит брать ударные дозы тогда, когда никаких признаков фитофтороза ещё нет. Так, эта болезнь обычно начинает проявляться во второй половине лета, когда начинают лить интенсивные дожди в условиях большой разницы дневных и ночных температур, а утром часто выпадает роса. Но первую обработку помидоров стоит провести уже в самом начале лета, когда рассада приживётся и продолжит рост на грядках. В это время достаточна концентрация хлорида натрия около 50 г на ведро воды (10 л).

Годится совершенно любая поваренная соль, применяемая на кухне

Опрыскивания повторяют не реже раза в месяц, но в незащищённом грунте это придётся делать после каждого умеренного дождя. Обработку проводят с утра, чтобы создать благоприятные условия для образования защитной плёнки.

Надо стараться не попадать раствором на другие культуры, особенно зеленные, растущие поблизости.

Если же замечены первые признаки фитофтороза, концентрацию раствора увеличивают по меньшей мере вдвое. Однако перед обработкой следует тщательно оборвать повреждённые листья и снять плоды со следами болезни. При значительном распространении фитофторы в ведре воды растворяют до 250 г соли. При этом стоит понимать, что такие ударные дозы могут вообще высушить оставшуюся листву, но они приостановят течение заболевания и подстегнут созревание завязавшихся плодов.

Есть рекомендации растворять соль в воде, подогретой до 30…35 ^оС. В этом нет большого смысла: хлорид натрия — редкий пример вещества, растворимость которого при повышении температуры почти не меняется. Нужное количество соли нормально растворится в воде и при комнатной температуре.

Перед заливкой в опрыскиватель раствор стоит профильтровать: даже пищевая соль может содержать крупные нерастворимые примеси. После тщательного удаления повреждённых листьев и плодов тщательно опрыскивают приготовленным раствором всё растение целиком. Обработать надо и верх, и низ листьев, стебли и плоды.

Для обработки подойдёт любой удобный опрыскиватель

Фитофтороз на помидорах практически невозможно вылечить, но возникновению болезни можно помешать. Помощь в этом способна оказывать даже обыкновенная поваренная соль, но не стоит переоценивать её способности.

Запись Соль от фитофторы на помидорах: друг или враг? впервые появилась balnnh.ru.

Иногда вскоре после высадки даже прекрасной рассады помидоров у неё вдруг начинают желтеть листья. И если некоторые из причин такого явления можно легко устранить, вернуть растения к нормальному существованию, то иногда пожелтение может быть признаком серьёзной беды, борьбе с которой придётся посвятить немало времени и сил.

Почему желтеют листья у помидоров

Если пожелтение листьев небольшое, особенно лишь внизу куста, это не очень страшно. Плохо, если желтеет практически всё растение.

Стресс после пересадки

Часто буквально через несколько дней после высадки рассады в грунт у неё желтеют нижние листья. Это вполне можно считать естественным явлением, связанным с резким изменением условий существования помидоров. Ведь в городской квартире рассада жила в тесноте — в маленьком ящике или совсем небольших стаканчиках. Кустик привык питаться от собственных корней по одному «рецепту», а с увеличением жизненного пространства его рацион меняется. В этой ситуации растение для сохранения жизнеспособности пытается «накормить» верхнюю часть кустика, нижним листьям питания временно не хватает. Скорее всего, через несколько дней пара самых нижних листьев опадёт, а если этого не случится, можно оборвать их самим: вегетативной массы у хорошей рассады хватит, множество здоровых листьев вскоре нарастёт.

Пожелтение только нижних листьев у молодых растений — самая маленькая проблема

Неправильное функционирование корневой системы

При высадке рассады вместе с земляным комом (а ещё лучше с торфяным горшочком) она почти не заметит перемены условий: состояние корней практически останется прежним. У них просто появится возможность расти дальше — в глубину и в стороны. Однако если пришлось высадить рассаду почти с голыми корнями, после покупки из общих ящиков, то при высадке в грунт корни займут совершенно непривычные для себя позиции, переплетутся, надорвутся и т. д. При этом, естественно, куст существенно ослабнет и, пока не нарастут новые корни, ему не будет хватать питания. В таком случае возможно пожелтение не только нижних листьев, но и многих следующих.

Использование торфяных горшочков гарантирует целостность корней рассады

Низкая температура

Не всегда получается высадить помидоры в грядку с наступлением настоящего лета. Часто после очень тёплого мая наступает холодный июнь, и если помидоры ещё не совсем адаптировались в грядке и не возобновили интенсивный рост, одной прохладной ночи, когда температура приблизится почти к 0 ^оС, будет достаточно для того, чтобы растение серьёзно переохладилось. Оно не обязательно погибнет (при низких положительных температурах помидоры могут погибнуть только под действием сильного ветра), но болеть будут долго. И первым признаком станет пожелтение листьев, многие из которых впоследствии пропадут. Поэтому при возвращении холодов оставлять помидоры без укрытия недопустимо.

Повреждение корневой системы при рыхлении

Грядку с помидорами рыхлят после поливов до тех пор, пока это возможно, пока кусты не сомкнутся. Но слишком глубокое рыхление может привести к перерубанию нескольких важных корней, и это случается, как правило, уже с довольно большими кустами. Поскольку они к этому времени довольно сильные, уменьшение количества корней скажется на состоянии куста незначительно, но нижние листья пожелтеть вполне могут. Буквально через недельку нарастут новые корни, поэтому на здоровье основной части куста это явление не повлияет.

Мотыгой надо пользоваться очень аккуратно

Недостаток или избыток влаги

Помидоры относятся к культурам, в средней степени нуждающимся в поливах. При пересыхании почвы листья могут желтеть и даже опадать, в особенности если дело доходит до появления трещин в поверхностном слое. Ведь при этом к обезвоживанию добавляется и перегрев корней солнечными лучами.

Однако переизбыток влаги, пожалуй, можно назвать наиболее часто встречающейся причиной пожелтения листьев. При заболачивании почвы к корням не попадает кислород, без которого нормальное существование растения невозможно. Беда начинается с пожелтения листьев, а если поступление влаги без меры будет продолжаться, помидоры могут и погибнуть.

Недостаток питательных веществ

В принципе, от резкого недостатка любого из основных питательных элементов (азот, калий, фосфор) может возникнуть пожелтение листьев помидоров, но наиболее часто так проявляется азотное голодание. Это может произойти на любой стадии развития растения, кроме, пожалуй, периода созревания плодов: в это время азот помидорам уже практически не требуется. Пожелтение может случиться и из-за сильного недостатка некоторых микроэлементов (например, молибдена или марганца), но эти случаи встречаются относительно редко.

Болезни и вредители

Среди множества болезней помидоров к явному пожелтению листьев приводит лишь фузариозное увядание. Это очень опасное грибковое заболевание, возбудитель которого может присутствовать и в семенах, и в почве, и в органических удобрениях. Заболевание начинается с корневой системы, но огородник видит его проявления уже с пожелтением и дальнейшим увяданием стебля и листвы. Фитофтороз редко начинается с пожелтения, обычно сразу появляются бурые пятна.

При некоторых болезнях сначала листья именно желтеют

С пожелтения листьев могут начинаться и внешние проявления повреждений корневой системы помидоров вредителями: проволочником или медведкой. Обычно они настолько сильно портят корни, что молодые растения уже невозможно спасти.

Методы борьбы с проблемой

Если пожелтели только нижние листья, беспокоиться можно не очень сильно, но меры принимать всё равно следует. Когда речь идёт о недавно высаженной рассаде, а все приведённые причины явно отсутствуют, нужно просто со временем оборвать эти листочки, процесс развития кустика почти не остановится. Когда желтеют нижние листья в пору созревания плодов, это тоже нормально. Ведь куст сам пытается избавиться от того, что уже должен был сделать сам огородник: в это время нижние листья только мешают, оттягивая на себя ресурсы растения вместо того, чтобы оно направило их на созревание помидоров. Лучше обрезать эти листья ножницами, хотя чаще делают это руками; важно не повредить при операции стебель.

Но в любом случае следует убедиться, что пожелтение листьев — физиологический процесс, а не связанный с огрехами в агротехнике (при массовом пожелтении о физиологии говорить нельзя). Поэтому следует найти причину и постараться её ликвидировать:

• наладить режим полива (поливать только утром или вечером, не слишком холодной водой, без фанатизма);
• провести подкормку (возможно, и внеочередную, в том числе внекорневую);
• при установлении диагноза «фузариоз» можно попробовать спасти часть растений, обработав их Триходермином или Превикуром по инструкции к препарату.

В тяжёлых случаях гарантий сохранения полного здоровья, а тем более высокого урожая, конечно, нет, но хоть что-то на грядках должно остаться, надо пробовать.

Видео: что делать при пожелтении листьев у помидоров

Отзывы

Наиболее распространённая причина хлороза листьев — плохая работа корней. Нарушение корневого питания происходит при повреждении корней и из-за переохлаждения как всего растения, так и только подземной его части. Причём нарушение температурного режима сказывается на всех фазах развития растения вплоть до окончания плодоношения. Однако при охлаждении желтеют и приобретают синеватый оттенок все листья. При механическом же повреждении корней (например, после высадки рассады на грядку или при рыхлении почвы) желтеют лишь нижние листья. Как только растения укоренятся и отрастут новые придаточные корни, окраска листьев и побегов восстанавливается.

Помочь нашим желтеющим помидоркам наладить корневую систему смогут опрыскивания из удобрений с концентрацией не больше десяти грамм питательных веществ на литр воды. Больше удобрений нельзя, поскольку этим можно добиться ожогов на листьях. Подобным раствором можно опрыскивать ваши растения ежедневно, пока у них не появится армия новых листочков. Однако на то, что вы оживите уже повянувшие листики, надеяться не стоит. Помидоры ваши оклемаются, но, конечно, им нужно будет время на реабилитацию.

У меня так было, но как раз от излишка азота. … подкормите железо-содержащими удобрениями.

Чаще всего желтизна появляется из-за скудности почвы, особенно это касается открытого грунта или теплиц с большими площадями, где намного сложнее следить за качеством земли. Нехватка азота проявляется именно этим симптомом, причём старые листья через время отваливаются, их края выглядят слегка высушенными. Если игнорировать эту проблему и дальше, то стебель растения начнёт слабеть и становиться тоньше за счёт вытягивания куста, при этом листья будут редкими, мелкими и бледными.

Пожелтение листьев у помидоров, особенно нижних, – не всегда большая беда, иногда это естественный процесс. Но с тяжестью проблемы каждый раз надо серьёзно разбираться, чтобы по возможности принять меры и спасти растения и урожай.

Запись Желтеют листья у помидоров: как спасти посадки? впервые появилась balnnh.ru.