Использование электрической вафельницы позволяет значительно разнообразить рацион мучной выпечки в домашних условиях. С её помощью можно быстро изготовлять торты, пирожные, хрустящие рожки и другие кондитерские изделия, которые традиционно украшают стол во время празднования именин, юбилеев и других памятных дат.

Что такое электрическая вафельница

Кухонным прибором электровафельница стала с тех пор, как в обычную вафельницу, рассчитанную на выпечку в печи с открытым огнём, был встроен нагревательный элемент, работающий от электрической сети. Ток разогревает пластины, на которых запекается тесто, посредством трубчатых нагревательных элементов. Лотки специальной формы придают печенью определённую форму.

Состоит из двух частей и выпекает вафли на огне

Устройство вафельницы, оснащённой электронагревателем, претерпело значительные изменения по сравнению со своими чугунными предшественниками. Изменился дизайн и габариты, хотя основой по-прежнему служит металлическая (алюминиевая) рифлёная поверхность, покрытая антипригарным слоем. Жарочные пластины соединяет между собой шарнирное устройство, позволяющее фиксировать крышку в нужном положении.

На русский язык слово «waffel» переводится как ячейка и отражает конструктивную суть прибора.

Приводится в действие электрическим током

Потребление электроэнергии зависит от модели и режима работы. На каждом приборе есть табличка, где приводится максимальное значение потребления мощности. Приборы, предназначенные для бытовых нужд, расходуют приблизительно от 500 до 900 Вт.

Скорость приготовления кондитерских изделий прямо пропорциональна мощности жарочных пластин, чем она выше, тем быстрее пропекается тесто.

Современные вафельницы впитали в себя достижения технического прогресса последних лет и оснащены устройствами, делающими их употребление более комфортным и доступным для широкого круга пользователей. К ним относятся:

• Терморегулятор. Позволяет регулировать температуру на рабочей поверхности. Обычно она колеблется от 180 до 250 градусов.

• Термостат. Автоматически поддерживает заданную температуру.

• Индикатор нагрева. Сообщает о достижении рабочего состояния прибора, сигнализирует о готовности вафельницы к работе.

• Таймер. Контролирует время выпекания и автоматически отключает электровафельницу. В некоторых моделях работа таймера сопровождается звуковыми сигналами.

Новейшие приборы оснащены устройством, позволяющим переворачивать жарочные пластины на 180 градусов, что даёт возможность более равномерно распределять тесто по формам в лотке.

Разновидности

По габаритам электровафельницы делятся на большие и малые. По конфигурации — на округлые, прямоугольные, треугольные и овальные.

На форме выпекаемой продукции это никак не отражается, но существенно влияет на количество производимого печенья. Крупногабаритные вафельницы за один раз могут вмещать до 3 кг. теста.

По применению бывают бытовые и промышленные электровафельницы.

Первые служат для производства вафель в большом количестве, имеют большую мощность и время непрерывной работы.

Вторые рассчитаны на домашнее пользование, имеют компактные размеры и относительно небольшую мощность, рассчитанную на экономное расходование электроэнергии.

По предназначению. Так как существует два различных вида вафель, тонкие и толстые, вафельницы, соответственно, делятся на пекущие хрустящие вафли и выпекающие так называемые венские (или бельгийские) вафли. Конструктивно это выражается в том, что глубина лотка последних больше, а борта, разделяющие рабочие поверхности, выше. Кроме того, существуют электровафельницы с регулируемой глубиной зазора и комбинированные, в которых предусмотрена возможность выпекать изделия разнообразной формы (например, хлебные орешки или пончики).

В последнее время получили широкое распространение аппараты, в которых можно запекать бутерброды, омлет и даже жарить мясные блюда.

Кроме того, условно можно разделить электровафельницы на отечественные и импортные. Всем любителям домашней выпечки хорошо известны такие вафельницы как «Лакомка» и «Сластёна», производимые в СССР. Несмотря на отсутствие многих опций (а возможно, благодаря этому), эти электроприборы пользовались заслуженной популярностью и были довольно высокого качества. Металлический корпус, из которого они были сделаны, имел неоспоримое преимущество перед некоторыми современными моделями из легковесного пластика. Отсутствие антипригарного покрытия компенсировалось прочными и добротными стальными рабочими панелями, которые можно было чистить, не опасаясь повредить их поверхность неосторожным движением.

Жарочная поверхность сделана из жаропрочного сплава

Современные аналоги «Сластёны» и «Лакомки» отличаются новейшим, более изящным дизайном, некоторые из них снабжены рабочими пластинами, выполненными из керамики, дополнены термостатическим оборудованием. В целом же они наследуют традиции своих советских прототипов.

Покрытие жаровен керамическим слоем

По отзывам потребителей, единого мнения о том, какая из этих моделей является превосходящей, нет. Всё определяется личными предрасположенностями и симпатиями.

Из импортных моделей на сегодняшнем рынке хорошо зарекомендовали себя электровафельницы таких торговых марок как CLATRONIC, MAXWELL, REDMOND, SATURN и многие другие.

Модель, пользующаяся популярностью

Как выбрать электрическую вафельницу

Для того, чтобы выбрать именно ту вафельницу, которая соответствует индивидуальным кулинарным запросам, следует обращать внимание на следующие технические параметры прибора.

• Материал, из которого изготовлен корпус вафельницы.

Корпус из пластика имеет меньший вес и стоимость таких приборов ниже. Однако в плане надёжности эксплуатации, металлический корпус предпочтительней, хотя он и выше по стоимости.

Немаловажное значение для удобства пользователя имеют обрезиненные ручки аппарата, устойчивые, нескользящие ножки и фиксатор крышки, отделанный материалом, который не обжигает руки во время работы.

• Антипригарное покрытие жарочных плит.

Наличие данного покрытия стало технологической нормой для приборов с высокой рабочей температурой. Как правило, все современные вафельницы выпускаются с напылением (или накатыванием) на рабочие поверхности слоя антипригарного вещества. Это позволяет выпекать качественные хрустящие вафли, не используя масел.

Все виды противопригарного покрытия созданы на основе фотополимера «тефлон» – политетрафторэтилена, не растворимого в агрессивных средах и стойкому к большим перепадам температуры. Изобретение его принадлежит американцу Рою Планкетту. Изначально тефлон применялся в военной промышленности и медицине, но с середины прошлого века, французская компания Тефаль, начала производство сковород, покрытых антипригарным слоем.

В соответствии с российскими стандартами, толщина покрытия должна быть не менее 20 мкм. Отдельные производители, стремясь усовершенствовать функциональность тефлона и стойкость его к механическим повреждениям, добавляют в слой покрытия примеси из прочных металлов и минералов.

На практике, если толщина фотополимера не обозначена в техническом паспорте изделия, выявить качественное покрытие можно по такому признаку, как шероховатость. Именно она свидетельствует о присутствии уплотняющих материалов. Гладкие поверхности, наоборот, свидетельствуют о тонком слое и велика вероятность, что прибор с таким покрытием прослужит не долго.

При осмотре стоит обращать внимание на наличие сколов и трещин и других механических повреждений тефлона. Их быть не должно.

Хорошо зарекомендовала себя технология покрытия поверхности жаровен электролитической керамикой.

• Мощность.

Сложно переоценить значение мощности в ускорении процесса выпечки вафель. Здесь налицо прямая зависимость. Чем больше мощность, тем быстрее тесто будет из жидкой массы превращаться в хрустящее печенье. Хотя с другой стороны, чрезмерная мощность приводит к большому расходу электроэнергии. Поэтому оптимальным для бытового применения вафельницы, принято считать показатель мощности от 650 до 1000 Вт.

• Регулировка нагревания.

Очень полезная опция, позволяющая регулировать степень накала рабочей поверхности. С её помощью можно самостоятельно варьировать температурные режимы, создавая оптимальные условия для выпечки того или иного вида вафель.

• Индикатор готовности прибора к работе.

Добавляет удобства во время начала стряпни. Дело в том, что загружать тесто можно лишь тогда, когда жарочные пластины разогреты до определённой температуры. Именно для этой цели и существует индикатор, выполненный в виде светодиода, расположенного на панели управления.

• Таймер.

Если процесс изготовления выпечки отработан и точно известно, за какой промежуток времени тесто превращается в готовое изделие, применение таймера позволяет заниматься другими делами пока идёт обжаривание. Через заданное время, прибор автоматически отключится и подаст звуковой сигнал. Не надо стоять возле вафельницы и ждать когда её надо отключить или загрузить новую порцию сырья.

• Функция переворачивания жарочных пластин.

Не секрет, что под действием силы тяжести, большее прилегание теста происходит на нижнюю поверхность вафельницы. Верхняя часть вафлей прожаривается медленнее. Масло так же стекает книзу, и верх печенья может подгорать. Поэтому, переворачивание изделия на 180^о, позволяет значительно ускорять процесс выпечки. Это подобно переворачиванию блинов на сковородке, только в этом случае меняется положение самих «сковородок».

Видео: как выбрать вафельницу

Выбор элетровафельницы складывается исходя из финансовых возможностей и конкретных пожеланий пользователя. Приборы, оснащённые разнообразными дополнительными девайсами, стоят, естественно, дороже. Бюджетные варианты доступнее в цене, но срок их службы может быть меньше.

Электровафельница «Лакомка» — видео

Таблица: рейтинг популярных электровафельниц по виду изготовляемой ими выпечки (по отзывам потребителей)

Как правило, я всегда обдумываю покупки такого плана на практичность, удобство в использовании и хранении, а также соотношения цены и качества. Фирма Moulinex французская довольно известная, качество выпускаемых ею товаров по отзывам, которые я читала в интернете, в основном на хорошем уровне, поэтому именно об этой покупке я долго не задумывалась.
Сразу скажу, что покупкой я очень-очень довольна. Для моей семьи данная техника очень полезна. Горячие бутерброды отличный полезный завтрак для всей семьи. Но, если готовить их с умом. Все говорят о вредности и калорийности бутербродов. Можно делать и низкокалорийные бутерброды, например, брать хорошего качества хлеб, сыр малой жирности, вместо майонеза и даже сыра использовать яйцо и приправы, вместо колбасы натуральное мясо, а также зелень. Получаются достаточно полезные и очень вкусные бутерброды.

Заказывал сие чудо в одном из интернет магазинов. Как бы данный девайс был необходим, по цвету в дизайн кухни и занимает очень мало места. Электровафельница Princess 132400, как и большинство нынче техники, сделана в Китае, но по своему качеству очень даже неплохо. Сразу подготовьте переноску, если у Вас на кухне розетка далеко. Выпекает быстро, ничего не пригорает. Вытираем влажной тряпкой и насухо бумажными полотенцами. По компактности помещается в руку. Во время готовки есть возможность ее переворачивать. Ручка во время приготовления не нагревается. По дизайну все очень просто, спереди две лампочки зеленого и красного цвета. По цене не дорогая.

Подарили на день рождения дочери вафельницу Clatronic WA 3491. Она у нас очень любит вафли и давно просила купить вафельницу, что бы готовить дома. Эта вафельница понравилась сразу и прикольным дизайном и производителем. Продавец рассказал что идет специальное покрытие от пригорания и коржи равномерно выпекаются. В первый день и испытали подарок. Действительно вафли получилиь румянными, пропеченными и очень вкусными. Печет очень быстро. Подарок очень понравился дочери и сейчас она часто пользуется вафельницой. Если у Вас в семье или кто-то из друзей любит готовить то подарите вафельницу Clatronic WA 3491 и именинник останется довольным.

Как пользоваться различными видами электровафельниц

Эксплуатация электровафельницы не представляет сложности и не имеет никаких возрастных или других ограничений. Всё предельно просто и понятно на интуитивном уровне. Тем не менее, перед тем, как начать пользоваться прибором нелишним будет ознакомиться с руководством по применению. Особенно в тех случаях, когда электроприбор снабжён большим количеством функций или сменными формами. Так же ускорит процесс обучения консультация знающего человека.

Настройка температурного режима вафельницы производится по рекомендациям или опытным путём, в зависимости от вида выпечки.

Время жарки определяется рецептом (наличием ингредиентов) и желанием получить ту или иную степень «пышности» готового изделия. Регулируя продолжительность выпечки, можно получать мягкие или хрустящие вафли, в зависимости от индивидуальных предпочтений. Современные приборы дают широкие возможности для кулинарного экспериментирования и выбора оптимального варианта приготовления.

Закончив приготовление, аппарат нужно выключить из сети и дать ему время на остывание. Перед тем, как убрать вафельницу в стол для хранения, рекомендуется очистить её поверхность от остатков жира и теста. Хранить прибор лучше всего в сухом месте, без перепадов температуры в заводской картонной упаковке во избежание запыления или механических повреждений.

Вафельницы раннего поколения, советских времён, отличаются неприхотливостью и простотой обслуживания. Пользование ими заключается в соблюдении элементарных мер безопасности (как с любым электронагревательным прибором) и правильном хранении. Качественный металлический корпус играет в этом далеко не последнюю роль. Приличный вес придаёт прибору надёжную устойчивость и удобство в эксплуатации.

Выпечка вафель заключается в подготовке теста по специальному рецепту и собственно процессом изготовления. В первые минуты после извлечения вафли из вафельницы ей можно придавать различные формы — скручивать в виде трубочки или рожка для десерта. После остывания и затвердевания внутрь добавляется крем, варенье или другой наполнитель.

Более современные вафельницы, оснащённые различными опциями, имеют сменные формы и встроенную электронику, требуют к себе большего внимания в плане эксплуатации. Для овладения всеми функциями понадобится некоторое время и внимательное изучение руководства пользователя. Зато в итоге, значительно расширяются возможности по выпечке разнообразных видов кондитерских (и не только кондитерских) изделий. Для истинных гурманов открывается широкий диапазон деятельности и необъятное пространство для творчества.

При манипуляциях с выпечкой следует пользоваться только деревянными или пластмассовыми приборами.

Это предохранит от повреждений тефлоновое покрытие рабочей поверхности.

Возможные проблемы и способы их решения

К основным проблемам в работе электровафельницы относятся не столько неполадки с прибором, сколько неправильный режим её использования. Многообразие рецептов и видов выпекаемой продукции влечёт за собой изменения температурного режима и времени выпечки. Подбор их оптимального сочетания не всегда возможен с первого раза и приходится поэкспериментировать для получения желаемого результата. Чаще всего пользователи сталкиваются с подгоранием или прилипанием вафель к жарочной форме.

Для того чтобы отрегулировать нужное время и температуру, придётся сделать несколько пробных попыток. В процессе поиска нужного режима рекомендуется смазать форму вафельницы растительным маслом или маргарином, уменьшить время или температуру.

При высоких температурах во время выпечки и интенсивной эксплуатации на стенках лотков может оставаться нагар из обугленного жира. Выглядит он как тёмный бугристый налёт. Если его скапливается много, новые вафли будут прожариваться неравномерно, а на поверхности их будут образовываться зоны из сырого теста. Во избежание этого досадного дефекта следует регулярно очищать лотки от нагара. Делать это можно как с помощью моющих сильнодействующих составов, так и простыми народными средствами.

Ни в коем случае нельзя применять абразивные материалы или пытаться соскоблить нагар острыми предметами. Тонкий тефлоновый слой может отслоиться сразу, качественное противопригарное покрытие может значительно пострадать. В итоге проблема с прилипанием выпечки только усугубится.

Одним из эффективных методов очищения вафельницы является прогревание её высокой температурой без загрузки теста, «вхолостую». При этом нужно следить, чтобы прибор не перегрелся сверх меры.

Лучшим советом по устранению перегоревшего жира будет своевременное удаление его после каждого применения электроприбора. Свежая и не засохшая окалина удаляется быстро и без усилий. Устранение хронических наслоений требуют большого количества времени и утомительной зачистки.

Необходимо помнить, что очистку рабочей поверхности следует производить только на полностью остывшем и отключённом от сети приборе.

Другие неполадки вафельниц на 90% связаны с их электрооборудованием. Механическая часть данного прибора до примитивного проста и ломается крайне редко (за исключением дешёвых моделей из некачественного пластика). При возникновении неисправностей в электрической цепи или электронных блоках регулировки, следует при помощи тестера найти причину и заменить сломавшуюся деталь. Наиболее качественно эту процедуру произведут в мастерской, специализирующейся на починке электронагревательных приборов. Худшим из вариантов будет перегорание электронагревателя, но и его можно заменить или восстановить. К счастью, случается это довольно редко, в основном в результате несвоевременного отключения прибора или попадании воды внутрь защитного кожуха.

Не стоит пытаться самостоятельно решать проблемы с приборами, которые находятся на гарантийном обслуживании.

Устройства электронного управления страдают, в основном, из-за небрежного отношения или неумелого с ними обращения. Но и они подлежат ремонту и замене. Только выполнение рекомендаций по правильной эксплуатации могут стать гарантией долгой и безупречной службы электровафельницы.

Регулярные профилактические мероприятия, а также своевременное техническое обслуживание и выполнение условий эксплуатации электровафельницы позволят долгие годы наслаждаться исправной работой прибора, а также вкусной и здоровой пищей.

Запись Выбираем лучшую электровафельницу для дома впервые появилась balnnh.ru.

Без преувеличения можно сказать, что фен живёт сегодня в каждом доме. Этот мягко жужжащий аксессуар, дующий тёплым воздухом, навсегда вошёл в женский арсенал, стал предметом первой необходимости и используется не только для сушки волос, но также для укладки и создания определённых стилей причёски. Однако иногда наступает момент, когда внутри фена что-то начинает безобразно хрустеть, волна тёплого бриза превращается в северный ветер, а внутренний голос настойчиво подсказывает, что нужна срочная починка.

Конструкция фена для сушки волос

Принципиальное устройство всех фенов можно считать идентичным. Разобраться с ним под силу каждому человеку, владеющему отвёрткой и базовыми школьными знаниями об электротехнике.

Каждый фен состоит из четырёх основных частей:

1. Электромотор. Двигатели бывают нескольких видов — на 12, 24 или 36 вольт. Это сделано для того, чтобы обезопасить пользователя. Ток из сети имеет напряжение 220 В и является опасным для здоровья человека. При помощи электронной схемы происходит понижение напряжения, благодаря чему крыльчатка, нагнетающая воздух к соплу, работает от небольшого мотора постоянного тока, который абсолютно безопасен для человека.
   

   Фен работает от электродвигателя, к которому подаётся пониженное питание из соображений безопасности

2. Вентилятор. Его задачей является создание воздушного потока. В корпусе фена проделаны специальные отверстия, через которые крыльчатка всасывает воздух и направляет его в нужном направлении. Обычно пропеллер выполнен из пластика и вращается на металлическом стержне, который служить ему осью. С одной стороны ось соединена с электромотором, с другой — крепится к опоре, снабжённой скользящей втулкой.
   

   Крыльчатка забирает воздух через щели в корпусе фена и гонит его в сторону сопла

3. Нагревательный элемент. Как правило, это спираль из нихрома. При подаче тока она начинает раскаляться и нагревать проходящий воздух до нужной температуры. В хорошем фене спираль рассчитана так, чтобы нагретый воздух не пережигал волосы, т. е. температура его не превышала 50–60 ^oC.
   

   В продвинутых моделях фенов установлено несколько спиралей для обеспечения работы устройства в двух или трёх режимах нагрева

4. Электронная схема. Служит для преобразования тока и регулировки режимов работы прибора. При помощи клавиш, расположенных на корпусе фена, можно отключать или подключать спираль, повышать или понижать скорость воздушного потока.

Следует отметить, что эффективность прибора в целом зависит от слаженности работы всех конструктивных компонентов. Если, например, воздушный канал забит и скорость потока замедлена, спираль обязательно начнёт перегреваться, а это повлечёт либо выход её из строя, либо повышенную температуру исходящего потока. Нарушение работы электронной схемы может привести к падению напряжения на электромоторе, вследствие чего фен будет работать не в полную мощность.

Первое упоминание о фене связано с именем французского парикмахера Годфруа (A. Godenfroy). Именно он в 1888 г. предложил своим клиентам сушить волосы при помощи запатентованного устройства, работающего от «любого источника тепла». В 1908 году известная берлинская электротехническая фирма AEG зарегистрировала торговую марку «Фён», что в переводе с немецкого означало «тёплый альпийский ветерок». Первые приборы были довольно громоздкими и тяжёлыми, корпус состоял из металлического кожуха и весил около 2 кг.

Прототипы современного фена были большими и тяжёлыми

Возможные неисправности фена и их устранение

К сожалению, техника имеет свойство ломаться. И часто — в самый неподходящий момент. Даже дорогие модели, выпускаемые уважаемыми фирмами, могут выйти из строя. Причиной этого может стать как несоблюдение правил эксплуатации, так и независящие от человека факторы. Например, скачки напряжения в сети, играющие дети или домашние животные, у которых режутся зубы. Ситуации бывают разные, но в любом случае не стоит экстренно бежать в магазин за покупкой нового прибора. Возможно, разобравшись в причине поломки поближе, можно восстановить нормальную работу фена без посторонней помощи, своими руками.

Нижеследующая информация о ремонте не относится к моделям нового поколения, оснащённым ионизаторами воздуха и инфракрасными излучателями. Устройство таких фенов значительно сложнее, ремонтировать в домашних условиях их не рекомендуется.

Отсутствие питания

При возникновении неполадок в работе прежде всего нужно обратить внимание на состояние сетевого шнура и провести его визуальный осмотр. Он не должен греться во время работы. Если на нём есть какие-либо повреждения изоляции, переломы или вздутия, нужно проверить, поступает ли ток к прибору.

Фен может не включаться из-за повреждения изоляции кабеля

Для этого нужно:

1. Разобрать корпус и при помощи индикатора напряжения протестировать контакты питания внутри фена. Для разборки требуется найти и открутить все винты на кожухе. Иногда кроме них применяются защёлки — их нужно аккуратно разъединить так, чтобы не поломать хрупкую пластмассу. В некоторых моделях шурупы закрыты декоративными заглушками или наклейками. В таком случае их осторожно снимают, подцепив отвёрткой за край. Перед тем как разбирать фен, не забудьте отключить его от сети, выдернув шнур из розетки.
   
   

   Открутив все винты, нужно осторожно поддеть пластмассовые заглушки и разъединить корпус

2. Далее провода идут к кнопке включения. Нужно проверить, чтобы переключатель свободно двигался, не был забит посторонним мусором или слипшейся пылью. Если контакты работают исправно, их цвет будет ровным, без признаков обугливания. Перегретая медь из жёлтой становится тёмно-синей, что является признаком неправильной работы.
   

   Необходимо проверить все контакты на обугливание или на изменение цвета, которое также является признаком неправильной работы цепи питания

3. В случае обнаружения повреждений контакты нужно зачистить ножом или наждачной бумагой, но ни в коем случае не влажной тканью. Иногда этого достаточно, чтобы восстановить нормальную работу прибора.

4. Включить прибор на несколько секунд в сеть. При этом клавиша включения должна быть в положении «Выкл.» или Off. Для проверки наличия напряжения поднести индикатор обеим клеммам кнопки.

   

   Если на проверяемом контакте есть «фаза», лампочка индикатора загорится

Лучшим решением проблемы повреждённого шнура питания будет замена его на новый. Но если заменить кабель возможности нет, можно выйти из положения, зачистив «плохие» контакты и соединив их при помощи скрутки. Место соединения нужно тщательно заизолировать диэлектрической липкой лентой.

Если вы устранили повреждение шнура питания, соединив провода вскрутку, обязательно обмотайте открытое место изолентой

Если проблема в кнопке, её нужно почистить и подтянуть винты крепления клемм. В крайнем случае можно временно отключить кнопку, соединив провода напрямую. В этом случае мотор будет включаться сразу после подсоединения шнура к розетке.

Если кнопка управления феном вышла из строя, до приобретения новой детали провода можно соединить напрямую, правда, при этом некоторые режимы прибора перестанут работать

Не работает вентилятор

Самая распространённая причина остановки вентилятора — волосы. Во время работы фен затягивает мелкие волоски внутрь и они наматываются на ось пропеллера. Со временем вращение затормаживается и в конце концов прекращается вообще. Очевидно, что лучше периодически чистить вентилятор и не доводить ситуацию до критической. Тем более что сделать это легко — пинцетом или небольшой щёткой извлечь волоски из крыльчатки не составит большого труда.

Снаружи можно почистить отверстия для забора воздуха, а для того чтобы добраться до вентилятора, нужно разобрать корпус

Критерием нормальной работы вентилятора служит свободное вращение пропеллера на оси двигателя.

Если ситуация повторяется часто, нужно внимательно обследовать обратную сторону воздушной трубы. Возможно, повреждена решётка воздухозаборника и через неё проникает слишком много посторонних предметов. Выйти из положения можно, наклеив на решётку москитную сетку или марлю, но держаться она должна прочно, чтобы её не засосало внутрь. В некоторых моделях предусмотрен входной воздушный фильтр. Возможно, пришло время его почистить или заменить.

Фильтр расположен в задней части фена, со стороны воздухозаборника

Исходящий воздух не нагревается

Спираль является одним из самых уязвимых мест всех фенов. Несмотря на то, что современные нагревательные элементы достаточно надёжны, на них сильно влияет исправное состояние всех других конструктивных элементов. Хорошо, если в приборе предусмотрено автоматическое отключение спирали при перегреве. Если же нет, то сгореть она может если, к примеру, забился пропеллер или неисправен электромотор. Первым признаком превышения нагрузки на спираль служит характерный запах гари, который возникает при работе фена.

Запах может сохраняться и после отключения прибора, что говорит о необходимости проверки исправности электромотора.

Другим косвенным свидетельством чрезмерного нагрева спирали может служить высокая температура корпуса. Нагреваться он не должен. Аномальное повышение температуры свидетельствует о неисправности.

При перегреве нагревательная спираль разрывается

Ремонт нагревательного элемента также начинается с разборки фена. Чаще всего разрыв виден невооружённым глазом. Если повреждение не носит тотальный характер (оплавление больших участков или разрывы в нескольких местах), устранить его несложно. Нужно лишь снова соединить концы спирали. Лучше всего, конечно, их спаять, но если специальных навыков нет, можно жёстко скрутить, сжав соединение плоскогубцами. Так как нихромовая проволока довольно тонкая, при включении на стыке образуется микроэлектрическая дуга и концы спирали свариваются.

Важно не только восстановить целостность нагревателя, но и определить причину, приведшую к перегреву. Иначе очень скоро всё повторится. Если вскрытие показало, что спираль повреждена в нескольких местах, лучше заменить её целиком. При этом подбирать нагревательный элемент нужно той же фирмы-производителя, что и фен.

Интересно, что возникнув как парикмахерский аксессуар, фен вскоре нашёл применение в таких отраслях хозяйства, как строительство и электромонтажная пайка. Технические фены применяются во многих процессах обработки строительных материалов, для ускорения процесса просушки, нагрева клеевых составов, термоусадочных трубок и т. д. Сегодня даже для розжига углей в мангале применяют специальный высокотемпературный фен.

Видео: разборка и ремонт фена Maxwell

Проблемы с электродвигателем

Двигатель предназначен для вращения вентилятора. Обычно в хорошем фене есть клавиша переключения скоростей, при помощи которой выбирается оптимальный режим подачи воздуха. Управление происходит за счёт изменения силы тока, подаваемой на двигатель. Для этого внутри корпуса расположена электронная схема, которая тоже, кстати, может выйти из строя.

Электропривод вентилятора фена обеспечивает его вращение на разных скоростях в зависимости от выбранного режима работы

Характерными признаками испорченного мотора являются треск при включении и неравномерность работы. Сухие разряды возникают вследствие пробоя изоляции обмоток. Иногда слышен гул внутри прибора, но вентилятор не вращается. Возможно появление запаха горелой проводки.

Двигатель постоянного тока имеет несколько обмоток, обрыв которых является самой частой причиной выхода его из строя

Ремонт двигателя в домашних условиях достаточно затруднён. Это связано с его малыми размерами и необходимостью применения специальных приборов для диагностики. Если же сгорели обмотки якоря, то перемотать их можно, только используя специальные приспособления. Гораздо легче просто заменить испорченную деталь. Тут нужно лишь аккуратно извлечь старый мотор, а на его место вмонтировать новый.

Видео: как разобрать и отремонтировать фен Scarlett

Неполадки блока управления

Работа всех узлов внутри фена взаимосвязана. И основным координирующим звеном является электронный блок управления. Кроме трансформации переменного тока в постоянный он осуществляет изменение режимов работы мотора, регулирует степень накала спирали. Схема относительно несложная, но профессионально разобраться в ней может лишь специалист.

Электронная схема расположена возле кнопок управления внутри рукоятки

Из-за перепадов напряжения в сети, нарушения правил эксплуатации или попадания влаги на электронную плату может возникнуть нарушение нормальной работы блока. Визуально это выражается в изменении внешнего вида деталей. Конденсаторы деформируются, вздуваются. Сопротивления (резисторы) темнеют и обугливаются. Соединительные дорожки на печатной плате могут оплавиться и разорваться. При наличии запасных радиодеталей и паяльного оборудования можно произвести замену и восстановить работу электроники. Но можно заменить блок и целиком.

Для ремонта электронной платы необходимо иметь специальные приборы и квалификацию

Если говорить о порядке диагностики сломавшегося прибора, то её следует проводить по принципу «от простого к сложному». Это значит, что вначале нужно осмотреть механическую часть (шнур, кнопки, крыльчатку). Затем — электрическую, проверить целостность соединительных проводов, контакты и клеммы, работу электродвигателя и спирали. И, наконец, провести ревизию электроники — блока управления, других систем и блокировок. Если осмотр микросхемы не дал вразумительных результатов, её проверяют при помощи тестера.

Видео: диагностика и ремонт фена

Как снять крыльчатку вентилятора

Зачастую в фенах повреждаются лопасти крыльчатки. Это происходит постепенно, по мере накопления постороннего мусора, затягиваемого воздушным потоком через сепаратор. Однажды количество инородных помех превышает критическое состояние и лопасти трескаются. Происходит это во время включения прибора, когда мотор набирает обороты и вращательное усилие становится максимальным.

По мере накопления мусора и пыли внутри фена лопасти вентилятора испытывают всё большее сопротивление при вращении и, наконец, ломаются

Первым признаком сломанной крыльчатки является появление вибрации. Кроме этого, можно услышать, как трещат осколки пластика внутри корпуса. Если такое случилось, крыльчатка подлежит замене. Нужно снять защитный кожух, внимательно осмотреть устройство крепления пропеллера к мотору. В разных моделях соединения бывают разными. Но принцип, как правило, один — ось крыльчатки напрессована на привод электромотора. В большинстве случаев её несложно снять, осторожно поддев отвёрткой. Иногда для этого нужно извлечь мотор с пропеллером из корпуса и уже после этого отсоединить лопасти.

Все ремонтные работы проводятся только при отключённом питании бытовой техники. Это лучшая гарантия безопасности. Если фен находится на гарантийном обслуживании, все текущие проблемы целесообразнее решать в специализированных организациях. Самостоятельный ремонт и неправильная эксплуатация отменяет гарантийные обязательства производителя. Прежде чем использовать прибор, нелишним будет внимательно ознакомиться с рекомендациями предприятия-производителя.

Запись Диагностика неисправностей и ремонт фена для волос своими руками впервые появилась balnnh.ru.

Всё больше материалов требуют применения строительного фена — в быту это термоусадочные трубки в электротехнических соединениях, термические уплотнители пластиковых окон, красители, запекаемые при заданных температурах и т. д. В профессиональном мире строительства и монтажа строительным феном склеивают, спаивают и разогревают материалы до необходимых температур. Чтобы правильно использовать этот инструмент, необходимо знать его технические и эксплуатационные характеристики.

Что такое строительный фен

Фен — это электроинструмент, предназначенный для подачи потока горячего воздуха в заданном направлении. Его отличительной чертой (в сравнении с тепловой пушкой, например) является способность обогрева точно заданного места. Площадь обдува может варьировать от 5 до 25 см². Различные насадки призваны форматировать исходящий поток и позволяют использовать прибор в различных хозяйственных и строительных целях.

Слово «фен» было присвоено аппарату, запатентованному в 1908 г. компанией AEG, специализирующейся на производстве электротехнического оборудования. В немецком языке «фён» обозначает «тёплый альпийский ветерок».

В отличие от бытовых фенов, которые предназначены в основном для сушки волос и разогревают воздух до температуры 60–62 ^oC, строительный фен даёт на выходе температуру от 300 до 650 ^oC. Это сопоставимо с температурой горения древесины или торфа. Однако в отличие от газов, полученных в результате сгорания топлива, горячий воздух из фена поступает направленно и с высокой скоростью, что создаёт дополнительный эффект разогрева.

С помощью строительного фена можно даже паять печатные платы

Отдельные модели достигают мощности более 2000 Вт и развивают температуру до 800 ^oC. В домашнем хозяйстве их применять нецелесообразно, так как габариты, вес и цена слишком велики. Кроме того, эксплуатация такого инструмента связана с большим расходом электроэнергии.

Другой важный показатель производительности термофена — объём воздуха, проходящего через прибор за минуту. Он может колебаться от 200 до 600 литров. Чем выше этот показатель, тем большая производительность у инструмента.

Строительный фен используется во многих отраслях промышленности. В некоторых случаях он вытеснил традиционные электронагревательные приборы. Например, паяльный фен полностью заменил стержневые паяльники на паяльных станциях. Благодаря небольшим размерам, точной и плавной регулировке температуры, применению насадок с тонкими соплами, инструмент используется в производстве и ремонте печатных плат. Такое оборудование намного дешевле печей, работающих на инфракрасном излучении. Работа монтажника значительно облегчается и ускоряется.

Основные сферы применения электрического строительного фена.

1. Сушка лакокрасочных, клеевых и шпаклёвочных материалов. Особенно это касается тех случаев, когда необходимо локальное воздействие.
2. Разогрев композитных и клеящих составов. Возможны варианты прогрева заготовки как перед нанесением, так и непосредственно на обрабатываемой поверхности.
3. Разогрев металлических резьбовых соединений перед демонтажем. Окислившаяся резьба прогревается с наружной стороны, это способствует быстрому расширению металла, разборка в значительной мере облегчается.
4. Размягчение и удаление клеевого слоя. Под воздействием высокой температуры происходит разделение склеенных поверхностей.
5. «Обжиг» красок или лаков с целью их удаления. Особенно эффективно на деревянных поверхностях.
6. Разогрев термоусадочных изоляторов, например, для соединения электрических проводников.
7. Термическая обработка деталей из термопластика. Разогрев таких материалов позволяет придавать им нужную форму. Пример — посадка и сгибание труб.
8. Сварка полимерных деталей, сделанных из однородного материала.
9. Прогрев теплоносителя в водопроводных трубах при замерзании.
10. Обогрев эпоксидных и полиэфирных смол для ускорения высыхания и твердения.
11. Монтаж герметиков из термопластичного материала.
12. Разжигание древесного угля в печах, мангалах и т. д.
    

    Универсальность прибора определяется наличием в комплекте различных насадок

Устройство и принцип действия

Все строительные фены, впрочем, как и бытовые, имеют похожее устройство. Различия заключаются в мощности и наличии дополнительных опций. Рабочий орган инструмента состоит из отрезка трубы небольшого (до 50 мм) диаметра. В неё встроены вентилятор, нагнетающий воздух, и электрический нагреватель. Для удобства пользователя прибор оснащён пистолетной рукояткой.

Электродвигатель нагнетает воздух на термоэлемент, где он нагревается, а затем на высокой скорости вылетает через сопло

По принципу действия строительный фен похож на аэродинамическую трубу. Воздух засасывается из окружающей среды и направляется к нагревателю, после чего выбрасывается с большой скоростью в нужном направлении. Конфигурацию струи можно изменять при помощи различных насадок. Для того чтобы под действием воздушной тяги в прибор не попадали посторонние предметы (волосы, мелкий мусор, пальцы), торец трубы закрывается защитной решёткой.

Для ремонта и обслуживания фена необходимо снять верхнюю крышку его корпуса

Дополнительные регулировки

Исходя из производственных потребностей, для базовой модели разработаны дополнительные устройства и регулировки. К таким опциям относятся:

1. Регулировка температуры воздушного потока. Любительские модели имеют 2 или 3 фиксированных положения. Профессиональный инструмент оснащён многоступенчатой системой терморегуляции. Исполнение может быть ползунковым (ручным) или электронным. С помощью этого устройства пользователь получает возможность работать с различными материалами. Выбор оптимального режима нагрева ускоряет процесс обработки деталей.
   

   Переключатель температуры воздушного потока может быть ручным или электронным

2. Регулировка объёма воздуха. Устанавливается на профессиональных моделях для работы с мелкими и легковесными деталями. Также применяется в случае, когда необходим точечный прогрев небольшой площади. Изменение потока воздуха регулируется ручной подстройкой с использованием электронного блока, управляющего работой вентилятора.
   

   На регулятор объёма воздуха указывает пиктограмм в виде пропеллера

3. Фильтр всасываемого воздуха. Очень актуален для работы в условиях повышенного уровня запылённости. Большое количество мелкой пыли, попадающее в нагревательный элемент инструмента, способно вызвать быструю поломку. Своевременная замена воздушного фильтра гарантированно защитит фен от перегорания. Устанавливается во входном отверстии после защитной решётки.
4. Функция «термостоп» — защита фена от перегрева. Часто срабатывает при работе под прямым углом к обрабатываемой поверхности. Горячий воздух отражается от плоскости детали и устремляется снова внутрь нагревательного устройства. Автоматическая система отключает термоэлемент при превышении допустимой температуры.
5. Контрольная индикация на корпусе. Позволяет контролировать процесс разогрева материала при выполнении тонких работ. Бывают светодиодные и экранные индикаторы.
   

   Светодиодная индикация отражает температуру воздуха во время работы фена

6. Парковочные приспособления. Некоторые модели, предназначенные для длительной эксплуатации, оснащены различными дополнениями, облегчающими установку фена во время перерывов в работе. Дело в том, что этот прибор чувствителен к падениям — уронив его с высоты человеческого роста, пользователь рискует разбить керамический патрон спирали и повредить саму спираль. Разогретый фен нельзя класть набок, это чревато возгоранием. Поэтому разработчики иногда снабжают инструмент специальной петлёй на корпусе, для того чтобы его можно было подвесить на крючок. Или делают торец всасывающей трубы такой формы, чтобы инструмент мог стоять в вертикальном положении.
7. Термозащитный кожух. Несмотря на то, что корпус строительного фена всегда выполнен из термостойкого материала, в дополнение к этому применяется термозащитный съёмный (или стационарный) кожух. Он устанавливается на воздуховодной трубе и при необходимости может быть снят. Например, когда нужно работать в узком пространстве и обратная струя воздуха может повредить оператора и сам фен.
8. Работа в режиме холодного обдува. В возможности полного отключения нагревателя заключается большой плюс. В этом случае можно не только разогревать заготовку, но и охлаждать её. Это ощутимо сокращает время остывания и самого фена (его можно продуть перед упаковкой), и обрабатываемой заготовки. Технически такая возможность достигается двумя способами — отключением спирали или применением второго сопла, которое может работать параллельно с нагревающим. Во втором случае появляется возможность производить склейку материалов из термопластиков с одновременным их охлаждением.
9. Стабилизация температуры воздушного потока. Иными словами — электронный термостат, который поддерживает заданную температуру воздушного потока. Как правило, система устанавливается на дорогих моделях профессионального класса. Кроме комфорта и быстроты работы эта функция способствует уменьшению износа нагревательного элемента. Часто она сопровождается встроенной памятью, в которую записывается последнее установленное значение температуры. Во время следующего включения система автоматически восстанавливает заданные параметры.
   

   В приборах с термостатом установленная температура поддерживается автоматически и отражается на дисплее

Следует отметить, что наличие дополнительных опций закономерно способствует увеличению цены на приобретаемый инструмент. Однако в профессиональном отношении уровень таких фенов гораздо выше, что способствует более удобному их использованию и росту производительности труда.

Видео: устройство фена «Интерскол»

Виды фенов и их характеристики

Для того чтобы лучше ориентироваться в необозримом море продукции компаний, производящих строительный инструмент, принята простая классификация. Строительные фены подразделяют на:

• бытовые или любительские. Эти модели станут хорошим подспорьем в домашнем хозяйстве. Мелкий ремонт, склейка, очистка от краски и многое другое выполнит строительный фен мощностью до 1400–1700 Вт. Стоимость его невелика — в пределах 10 долларов. Простота устройства и отсутствие сложных функций позволяют ремонтировать его самостоятельно и без больших затрат;
• технические. Самый популярный и распространённый класс фенов. Это уже не совсем любительский инструмент, его мощность колеблется от 1700 до 2000 Вт. В комплектации присутствуют отдельные полезные опции, ценовой диапазон доступный — от 20 до 150 долларов США. В продажу они поступают с набором насадок и съёмным кожухом термозащиты. Место обитания — строительная площадка. Применяются при проведении монтажа инженерных систем жизнеобеспечения — водопровода, канализации, электрификации;
  

  С помощью технического фена можно выполнить множество строительных операций

• профессиональные, рассчитанные на длительную непрерывную работу. Как видно из названия, эти модели предназначены для ведения постоянных работ. Условно считается, что мощность таких приборов начинается от 2000 Вт. Инструменты, как правило, оснащены, «умной» электроникой, ЖК-дисплеем и производятся из материалов повышенной износостойкости. Применяются узкими специалистами для ежедневного выполнения определённых операций. Отличаются длительным сроком службы и ценой. В среднем фен такого класса стоит 200 долларов и выше.

Как выбрать строительный фен

Приобретая строительный фен, прежде всего, следует отталкиваться от того, насколько интенсивно будет эксплуатироваться инструмент и какие задачи он должен решать. Классические чаяния пользователей можно выразить несколькими словами:

• надёжность;
• универсальность;
• мощность.

Не последнюю роль при выборе инструмента играет также ценовая доступность и соотношение качества со стоимостью. Поэтому лучше всего приобретать продукцию компаний с репутацией добросовестных производителей. На сегодняшний день в пятёрке лидеров находятся Skil, Interskol, Bosch, Hitachi и Makita (в порядке убывания популярности). Такие данные предоставляют интернет-сервисы, проводящие регулярные опросы потребителей.

Решил поделиться с вами о строительном фене Makita HG5012K. Я работаю в сфере изготовления наружной рекламы вот уже более 8 лет. В этой сфере деятельности никак не обойтись без строительного фена. И я твердо могу сказать что Makita HG5012K является лучшим в своем деле. Существует масса работ, которые может выполнять строительный фен. В частности, он: высушит клей, шпатлевку или краску, продезинфицирует древесину, поможет избавиться от старой краски или лака, спаивает поливинилхлоридные трубы, поможет склеить различные детали, ну и, конечно же, с его помощью можно сгибать пластиковые или акриловые детали. Данный фен имеет сравнительно небольшую массу (всего 0,58 кг). Низкую потребляемую мощность — 1600 Вт. Имеет 2 ступени нагревания: 1 ступень -350° C и 2 ступень — 500° C.

Заслуженным авторитетом пользуются также фены с торговыми знаками Metabo, AEG, DeWalt, Black&Decker.

Однако кроме выбора бренда необходимо ясное представление нужной комплектации — ведь именно от наличия насадок зависит универсальность инструмента. К счастью, насадки стоят недорого, поэтому их всегда можно докупить по мере необходимости.

В технической литературе насадки иногда именуют дюзами, форсунками или соплами. Перечислим их основные виды.

1. Фокусирующие сопла круглой формы. Применяются в работе с трубами из меди и сварочной лентой.
2. Насадки плоской формы используются для устранения лаков и красок, отклеивания обоев. Также с их помощью можно изменять конфигурацию листового пластика.
3. Сопло-рефлектор, заканчивающееся отводом с закруглением, используется для гибки полимерных труб.
4. Узкощелевые насадки предназначены для сваривания материалов из ПВХ.
5. Сопло для резки пенопласта. Представляет собой завальцованную на конце трубку.
6. Сопло для очистки оконных рам — имеет защитную пластину, предохраняющую стекло от нагрева.
7. Зеркальное сопло служит для сварки пластиковых деталей.
   

   В зависимости от типа предполагаемых работ к строительному фену можно докупить те или иные виды насадок

В дополнение к этим основным насадкам в комплект могут входить различные скребки, цикли, валики и переходники. Успешно практикуются добавочные рукоятки, позволяющие устанавливать прибор в оптимальное положение при выполнении нестандартных работ. Всё это «хозяйство» упаковывают в специальный кейс, который удобен для хранения и транспортировки фена.

Кейс для хранения комплектующих и насадок помогает расположить все приспособления в одном месте

Для любительского употребления подойдёт инструмент, обладающий следующими характеристиками:

• максимальная температура воздушного потока — в пределах 500–600 ^oC;
• время работы без перерыва — не больше 10–15 мин;
• плавная регулировка температуры — не требуется.

Для профессионального применения нужно выбирать более продвинутое устройство со следующими техническими параметрами:

• наличие рукоятки закрытого типа;
• встроенный блок стабилизации температуры воздуха;
• наличие функции плавного управления температурой;
• оснащение съёмным теплозащитным кожухом.

Инструкция по использованию и техника безопасности

Строительный фен — инструмент, который требует при обращении большой осторожности. Высокая температура нагрева воздуха может стать причиной ожогов кожи. При неосторожном обращении возможно возгорание горючих материалов. Помня об этом, следует придерживаться правил техники безопасности при работе с прибором.

Неосторожное обращение с феном может привести к ожогу кожи рук

Во время подготовки к работе необходимо:

• обеспечить необходимую вентиляцию в помещении;
• удалить легковоспламеняющиеся материалы;
• облачиться в спецодежду, на которой не допускаются маслянистые или бензиновые пятна. Полы одежды не должны быть развевающимися;
• покрыть волосы головным убором.

Во время производства работ:

• запрещено применять термофен не по прямому назначению;
• замена насадок допускается только в перчатках из термоизоляционного материала;
• запрещено менять насадки на включённом фене, снимать их раньше, чем они остынут;
• недопустимо перекрытие воздухозаборной решётки;
• запрещено держать фен перпендикулярно обрабатываемой поверхности, работать можно только под острым углом (оптимально — под углом в 45^о);
  

  Правильное положение насадки для очистки рам убережёт стекло от нагрева и растрескивания

• потолочные работы проводятся только с использованием защитных очков и респиратора, нельзя располагать строительный фен над головой;
• запрещено опускать неостывший фен на горизонтальные поверхности, во время остывания инструмент вешают за петли или скобы;
• нельзя использовать шпатели и скребки с короткой ручкой, это может привести к ожогам кистей рук;
  

  Использование скребков с длинными рукоятками защитит кожу рук от ожогов

• нельзя вдыхать газы во время термической обработки лаков или краски, необходимо пользоваться респиратором;
• при неожиданном исчезновении напряжения в сети прибор необходимо обесточить, вынув штепсель из розетки.

После работы запрещено:

• прикасаться к обработанной поверхности голыми руками;
• упаковывать термофен ранее, чем он полностью остынет.

Основные неисправности фена и способы их устранения

Любая техника рано или поздно выходит из строя. Связано это не только с огрехами производителя, но и с неправильной эксплуатацией инструмента. Иногда неверное хранение приводит к тому, что исправное устройство даёт сбои.

Как бы там ни было, важно знать устройство прибора и уметь устранить простейшие поломки.

1. Перегорание спирали нагревательного элемента. Способ устранения — замена. Некоторые мастера соединяют перегоревшую спираль обычным скручиванием. Но при этом нужно учитывать, что изменяется длина нагревающегося проводника. Следовательно, при тех же нагрузках температура каления будет выше. Скрученная спираль очень быстро перегорит снова.
2. Обрыв проводника в сетевом шнуре. При внимательном осмотре можно на 90% диагностировать этот вид поломки. Сетевой шнур нужно заменить или сделать и тщательно заизолировать соединение в месте разрыва в качестве временной меры.
3. Выход из строя электронного блока. Как правило, превышение допустимых нагрузок на инструмент влечёт за собой перегорание симистора. Замену его может произвести лишь человек, обладающий соответствующей квалификацией и инструментами. Для рядового пользователя более быстрым решением будет замена блока целиком.
4. Неисправность кнопки включения. В этом случае необходимо вскрыть корпус фена и при помощи осмотра и диагностики мультиметром определить причину неисправности. Возможно, нужно просто подчистить контактную пару от окисления или подтянуть крепления клемм.
5. Неисправности конденсатора или диода. Состояние деталей электрической схемы можно определить визуально или замерами тестером. При обнаружении дефектной запчасти производится её замена.

Видео: ремонт строительного фена

Самостоятельный ремонт приветствуется только тогда, когда есть необходимый опыт и навыки. Разобрать инструмент легко. Однако не всегда легко потом его собрать.

Видео: ремонт строительного фена Liget LHG 2000

Уход за строительным феном

Во избежание перегрузок эксплуатируемого инструмента опытные мастера рекомендуют придерживаться простых правил:

• после работы на открытом воздухе в зимнее время фен необходимо хорошо просушить, так как образовавшийся конденсат приведёт к преждевременной коррозии;
• делать регулярные перерывы в работе каждые 10–15 минут;
• хранить и транспортировать инструмент только в предназначенном для этого кейсе, небрежное отношение к чистоте фена приведёт к попаданию мусора внутрь трубы.

Использование ручного воздушного нагревателя сопряжено с риском для здоровья. Горячий воздух, исходящий из сопла фена, может стать причиной ожога кожи или повредить органы дыхания. Чтобы избежать негативных последствий, придерживайтесь простых рекомендаций по технике безопасности, прописанных в руководстве по эксплуатации прибора. Не направляйте поток воздуха к себе. При отжиге лакокрасочных поверхностей используйте респиратор.

Запись Как выбрать строительный фен впервые появилась balnnh.ru.

Когда выходит из строя электроинструмент, не стоит спешить его выбрасывать. Познакомившись с устройством и разобравшись в основных механизмах, можно самостоятельно заменить испортившийся узел или деталь. Разборка и сборка требует внимания и аккуратности. Но при выполнении этого несложного условия не придётся покупать новый дорогостоящий инструмент. Знание — сила. Продлить жизнь своему помощнику по хозяйству не так уж сложно, как это кажется на первый взгляд.

Устройство электродрели

Электродрель состоит из двух взаимосвязанных частей: механической и электрической. Понять устройство и принцип работы проще, если рассмотреть эти две составляющие по отдельности.

Современная электродрель состоит из нескольких узлов, каждый из которых относится к механической или электрической системе

Электрическая часть

Основой привода электродрели является электрический ток, который поступает в инструмент из бытовой сети через шнур питания. От него работает двигатель (обычно коллекторного типа), расположенный внутри центральной части корпуса. Электромотор состоит из двух элементов:

• статора. Он изготавливается из электротехнической стали с повышенной магнитной проницаемостью. В технологических пазах располагаются обмотки — витки медной проволоки, которые индуцируют магнитное поле. Статор жёстко вмонтирован в корпус инструмента;
• ротора. В отличие от статора он вращается на опорных подшипниках. Ротор — это рабочий вал, на котором расположены ответные обмотки. Вращение якоря обусловлено электромагнитным взаимодействием рамок (обмоток), уложенных в специально проточенных канавках. В хвостовой части якоря расположен коллектор, выполняющей функцию распределения тока по обмоткам. Непосредственно за это отвечают графитовые щётки, на которые подаётся напряжение сети. Непрерывный контакт щёток с коллектором якоря поддерживается пружинами, давящими на графитовый (или угольный) электрод. Вращательное движение ротора мотора передаётся к патрону, в котором зажато сверло или другой рабочий инструмент.

Управление режимами вращения осуществляет кнопка включения, расположенная между двигателем и сетевым шнуром. В самой кнопке (или над ней) установлено регулировочное колесо оборотов и реверсный переключатель. Для удобства управления в регулировке количества оборотов ротора применена симисторная схема плавного изменения напряжения. Благодаря микроплёночной технологии регулятор имеет настолько миниатюрные размеры, что его можно вмонтировать в спусковой крючок кнопки.

В кнопку включения встраивается регулятор оборотов, управлять которым можно с помощью выведенного на поверхность колеса

Переключение направления движения двигателя производится реверсным переключателем, имеющим два положения. Одно соответствует движению по часовой стрелке (основной режим). Другое — движению вала против часовой стрелки, которое используется при откручивании шурупов или при заклинивании сверла. Схема подключения реверса электродрели, как правило, изображена на самом механизме.

Схема подключения реверса изображена на корпусе устройства

Для экранирования электродвигателя от помех в электросети и гашения обратной ЭДС (электродвижущей силы) на щётках во входной части цепи установлен конденсатор. Он обычно располагается в нижней части рукоятки дрели рядом со входом шнура питания.

В некоторых моделях для сглаживания частотных составляющих устанавливаются индукционные кольца.

Индукционное кольцо сглаживает пульсации тока за счёт наводимого магнитного поля

Механическая часть

Задача электродрели — вращать рабочий инструмент. Для этого служит патрон, который может быть кулачковым, быстрозажимным или конусным.

Быстрозажимной патрон позволяет заменить рабочий инструмент за несколько секунд без помощи ключа

Непосредственную передачу вращения от двигателя к патрону осуществляет редуктор. Его основная задача — понижать обороты электромотора, так как последний развивает скорость до нескольких десятков тысяч оборотов в минуту. С этим справляется червячно-планетарный механизм. Одновременно с понижением оборотов происходит повышение мощности вращения. Существуют дрели, в которых наряду с плавным набором оборотов добавлены фиксированные скорости, обычно две. Принцип действия переключателя скоростей подобен работе коробки передач автомобиля.

Первые электрические дрели появились в середине XIX века. Этому способствовало изобретение электродвигателя и массовое внедрение его в производство. К 80-м годам позапрошлого столетия на заводах и судоверфях они появились как самостоятельный инструмент. Широкое применение в быту электродрель получила лишь в конце XX века.

В тех моделях электродрелей, которые оснащены функцией долбления, редуктор дополнительно содержит храповой механизм. С его помощью осуществляется поступательно-возвратное движение патрона, которое можно рассматривать как ударный механизм. При перескакивании зубьев храповика возникает вибрация, которая применяется при работе с бетоном, кирпичом и камнем. Обработка деревянных и металлических деталей производится без применения этого режима. Включение «трещотки» осуществляется специальной кнопкой, расположенной на корпусе.

Ударный режим дрели включается переводом специального переключателя в положение, обозначенное молоточком

Фактически ударная система представляет собой две волнистые поверхности, установленные на рабочем валу. В обычном режиме они не участвуют в процессе сверления, их разделяет пружина. Но когда под действием переключателя они соприкасаются и трутся между собой, возникает дополнительная вибрация. При этом сверло должно быть рассчитано на такую работу — обычно применяют инструмент с усиленной режущей кромкой, победитовой напайкой и т. д.

При сверлении с ударом применяются специальные свёрла с усиленной кромкой

Симптомы неполадок электродрели

Каждая система электрической дрели может выйти из строя. Определить причины неисправности можно, зная их основные симптомы.

Дефекты механической части

О том, что проблема заключается в одном из механических устройств, свидетельствуют следующие признаки:

• заклинивание патрона, невозможность провернуть его руками;
• металлический стук и скрежет во время работы;
• хруст пластика внутри корпуса;
• гул выработанных подшипников, повышенная вибрация;
• не включается ударный механизм;
• патрон слетает с рабочего вала.

Поломка механики может привести к сбоям в работе, которые проявляются периодически. Не стоит надеяться, что она исправится сама собой. Как только обнаружены первые признаки проблемы, необходимо прекратить работу и устранить дефект. В противном случае стоимость ремонта значительно увеличится.

Признаки неисправности электрики

Электрическая часть также имеет свои характерные признаки неправильной работы:

• дрель не запускается, не вращается мотор;
• мотор гудит, но не работает;
• щётки сильно искрят;
  

  Щётки находятся в плотном контакте с коллектором, при возникновении неисправности они начинают сильно искрить

• не работает регулятор скорости, обороты не изменяются;
• не срабатывает реверс, патрон вращается только в одну сторону;
• двигатель работает неустойчиво, иногда срываясь на повышенные обороты;
• имеется характерный запах тлеющей проводки;
• корпус дрели нагревается.

Большим преимуществом двигателя коллекторного типа, применяемого в большинстве электродрелей, является то, что при выходе из строя управляющей электроники мотор продолжает функционировать. Однако запускается он при этом без плавного разгона и сразу на максимальные обороты. В сравнении с асинхронным двигателем УКД имеет более компактные размеры, что позволяет изготавливать дрели карманных размеров.

Ремонт электродрели своими руками: описание проблем и их решение

Все неполадки электродрелей обычно обусловлены неправильной эксплуатацией, износом отдельных узлов и механизмов инструмента или применением некачественных комплектующих. Чтобы произвести правильную диагностику, необходимы определённый опыт и измерительные электротехнические инструменты. Ниже мы рассмотрим наиболее распространённые неполадки и способы их устранения.

Необходимые инструменты и материалы

Для самостоятельного ремонта электродрели необходимо подготовить:

• набор крестовых и плоских отвёрток различных размеров и конфигураций шлицов;
• плоскогубцы, пинцет;
• мультиметр или тестер напряжения.
  

  Для разборки и сборки электродрели потребуется набор электротехнических отвёрток

В некоторых старых моделях применялось гаечно-винтовое соединение. В этом случае для разборки корпуса дрели дополнительно понадобится набор ключей.

Что касается замены деталей, нужно помнить, что универсальным для всех видов дрелей на сегодняшний день является только патрон. Остальные запчасти, как правило, оригинальные. Переставить их с одной дрели на другую не удастся, если только они не одной модели. Для замены необходимо приобретать запчасти по каталогу фирмы-производителя для соответствующей модификации прибора.

Ремонт рекомендуется производить в хорошо освещённом и проветриваемом помещении, стол не должен быть захламлён. Если надежды на память нет, можно фотографировать этапы разборки и зарисовывать схему подключения проводов. Перед началом демонтажа нужно в обязательном порядке отключить инструмент от электрической сети.

Как разобрать дрель

Разборка корпуса электродрели занимает несколько минут. Процедура заключается в отвинчивании 4–6 (в зависимости от модели и марки) саморезов. После этого корпус разъединяется на две половины, между которыми установлен двигатель и остальные механизмы прибора. Если требуется дальнейшая разборка, последовательно выкручиваются все доступные шурупы и освобождаются крепления сетевого шнура, кнопки «Пуск», переключателя реверса. Двигатель и редуктор отсоединяются от корпуса в последнюю очередь.

Правильная разборка начинается со снятия крышки корпуса и заканчивается извлечением редуктора

При разборке важно запомнить не только последовательность работы, но и точное расположение проводов, соединяющих детали между собой.

Видео: как разобрать электродрель

Дрель не включается и не работает

Если подключённая к сети дрель не работает при нажатии на кнопку «Пуск» и при этом не подаёт никаких признаков жизни, нужно проверить следующие узлы.

1. Сетевой шнур. Сначала кабель осматривается визуально на предмет разрывов или переломов. Если таковых не обнаружено, вторым этапом шнур нужно проверить мультиметром или пробником. Для этого снимается защитный корпус. В некоторых моделях необязательно откручивать кожух целиком — достаточно снять только пластиковую защиту рукояти. После того как доступ к контактам шнура будет открыт, проверяется наличие напряжения на конце провода. На исправном шнуре мультиметр покажет напряжение 220 В. На пробнике при касании к фазовому проводнику загорается красный светодиод.
   

   Целостность кабелей и наличие напряжения в определённых частях электрической схемы удобнее проверять мультиметром

2. Если шнур исправен, производится последовательная проверка напряжения на кнопке и электродвигателе.
3. Далее проверяется работа конденсатора и реверсного переключателя. Зачастую дефект можно обнаружить при внимательном осмотре. Повреждённая деталь изменяет цвет или форму. Например, пластмассовый корпус кнопки, внутри которого расположена микросхема, при длительной перегрузке часто оплавляется. При вскрытии кожуха это сразу бросается в глаза. Пробои проводки двигателя также видны невооружённым глазом — часто причиной сбоя является обрыв кабелей или межвитковое замыкание. Первое сопровождается подгоревшими клеммами или контактами, разрывами или спеканием проводников. Второе — неприятным запахом и пятнами синего цвета на обмотках. Конденсатор при повреждениях может деформироваться и принимать бочкообразную форму.
   
   

   Разъединение контактов электропроводки приводит к прекращению работы дрели

Дрель трещит, но патрон не вращается

Если инструмент оснащён функцией удара, характерный треск издают при трении зубчатые поверхности храповика. Причиной тому может быть как поломка самого храповика, так и заклинивание патрона, вернее, вала, на котором он закреплён. Для устранения неполадки необходимо разобрать корпус дрели, чтобы получить доступ к редуктору. Внимательный осмотр поможет уточнить причину проблемы и принять правильное решение. Часто такие симптомы сопровождают заклинивший подшипник.

Дрель, которая эксплуатировалась в условиях повышенной влажности и запылённости, необходимо время от времени вскрывать и очищать от пыли двигатель и подшипники. Кроме того, после удаления пыли и стружек подшипник необходимо смазывать. Но в меру — избыток смазки способствует налипанию мелкого мусора и приводит в итоге к повреждениям.

Для профилактики редуктор нужно разобрать и смазать

Не работает кнопка включения

При помощи кнопки «Пуск» происходит управление работой дрели. Нажатием курка запускается электрический двигатель и регулируется скорость его вращения. Как уже отмечалось выше, внутреннее устройство пусковой кнопки представляет собой симисторную (или тиристорную) схему, напечатанную на микроплёнке.

Кнопка состоит из нескольких мелких деталей: 1-пусковые контакты, 2-регулятор оборотов двигателя, 3-электронная схема, 4-колесо управления скоростью вращения, 5 — возвратная пружина кнопки

Разбирать и ремонтировать её в домашних условиях невозможно. Поэтому при повреждении она полностью заменяется. Схема подключения кнопки обычно изображена на корпусе в виде пиктограммы.

Если в схеме дрели не используется конденсатор, к кнопке подключаются только два провода от розетки и два провода внутренней цепи. В противном случае к ней подходят отдельные провода от конденсатора.

В зависимости от вида электрической схемы к кнопке может подходить от четырёх до шести проводов

Видео: замена кнопки дрели

Не работает плавный пуск

Система плавного пуска электродвигателя является важной составляющей в схеме инструмента. Все современные дрели оснащены этой функцией. Благодаря ей увеличивается ресурс двигателя, износ трущихся частей в моторе значительно сокращается, а работа с дрелью становится комфортнее. Основным элементом плавного пуска является симистор. Если он перегорает, функция перестаёт работать. Лучшим вариантом устранения проблемы считается замена кнопки целиком. Но если такой возможности нет, можно заменить симистор. Для этого нужно разобрать кнопку, выпаять сгоревшую деталь из платы и установить новую.

Если новую кнопку найти не удаётся, можно снять с неё плату, управляющую функцией плавного пуска, и заменить в ней сгоревший симистор

Перед обратной сборкой кнопки внутреннее пространство тщательно продувается и очищается.

Не работает регулятор оборотов, его устройство и замена

Кроме системы плавного пуска в дрели предусмотрена система ручной регулировки оборотов. Колесо, при помощи которого осуществляется изменение скорости, может располагаться на кнопке или в другом месте на корпусе. Современные модели совмещают функцию плавного пуска и ручную регулировку оборотов в одном электронном устройстве, которое было описано выше. Частота вращения регулируется резистором с переменным сопротивлением.

Если система управления скоростью вращения вышла из строя, а заменить её не получается, можно воспользоваться наружным устройством. Например, включив в разрыв цепи питания диммер. Или собрать устройство самостоятельно из недорогих радиодеталей.

Простейший диммер для управления оборотами электродрели можно собрать из недорогих и доступных радиодеталей

Замена щёток в дрели

Замена графитовых щёток в коллекторе электродвигателя бывает плановой или аварийной. Предпочтительнее, конечно, первый вариант. Эксплуатация чрезмерно истёртых щёток приводит к быстрому износу коллектора на роторе. Вслед за этим может сгореть мотор. Выработка щёток более чем на 40% является сигналом к плановой замене. При достижении порога пригодности щётки начинают искрить, причём искрение происходит настолько интенсивно, что разогревается корпус. Доводить дрель до такого состояния нельзя.

Заменить щётки даже в старых моделях электродрелей довольно просто: доступ к ним появляется сразу после снятия защитного кожуха

На разных моделях предусмотрены различные способы замены щёток. Но в большинстве современных инструментов на корпусе оставляют окошко, через которое щётки меняются без разборки защитного кожуха.

Видео: замена щёток в электродрели

Не работает переключатель реверса дрели

Начинающие пользователи часто путают регулятор оборотов и реверс дрели. Тем не менее это два разных устройства. И хотя они расположены рядом, всё же заключены в отдельные корпуса. Принцип действия реверса (изменения направления движения ротора) довольно прост. Если поменять фазу и ноль на щётках электромотора, изменится направление вращения.

Механизм управления реверсом часто расположен в верхней части корпуса кнопки

Следует обратить внимание, что у реверса бывает 3 положения (а не только 2). В одном ротор вращается по часовой стрелке. В другом — против часовой. И третье положение — нейтральное, в котором двигатель вращаться не будет вообще.

Если реверс не работает, необходимо извлечь его из дрели и разобрать пластиковый корпус. Фактически устройство состоит из простого переключателя контактов, поэтому ломаться там нечему. Могут быть лишь механические повреждения в виде отломанного рычага переключения или подгоревшие медные контакты. В последнем случае клеммы зачищаются и прибор продолжает функционировать. Повреждения пластмассы исправить сложнее. Проще купить новую деталь и произвести замену. Схема подключения реверса изображена, как правило, на его корпусе. Но лучше в процессе ремонта запомнить (или зарисовать, сфотографировать) исходное расположение проводов.

Дрель вращается только в одну сторону

Иногда встречается такая поломка — дрель не подчиняется «приказам» переключателя реверса и отказывается менять направление вращения. Для восстановления функции устройства нужно вскрыть крышку переключателя и внимательно осмотреть внутренний механизм. Если прибор имеет два рабочих положения, необходимо зачистить все контакты мелкой наждачной бумагой и проконтролировать степень прижатия клемм. В случае если контакты недостаточно жёсткие — подогнуть медные пластины. Перед сборкой рекомендуется очистить внутренность пластиковой коробки от пыли и другого возможного мусора.

Замена подшипника

Механическая поломка подшипника сопровождается гулом и вибрацией дрели во время работы. Износ происходит из-за попадания крупной абразивной пыли или стружки внутрь защитного кожуха, а также из-за перегревов во время эксплуатации и несоблюдения условий хранения. Особенно чувствительны подшипники к повышенной влажности.

Во время заводской сборки подшипник напрессовывается на вал

Для замены придётся полностью разобрать дрель, отсоединить статор и извлечь ротор, на котором подшипник установлен. При сборке на заводе его напрессовывают на ось вала. Теперь его нужно снять. Наиболее верный способ — использовать специальный съёмник, при помощи которого подшипник сходит без перекосов. Можно выбивать его, зажав якорь в тисках, но делать это нужно очень осторожно. Неловким движением можно повредить обмотку ротора и тогда его придётся полностью менять или перематывать.

Подшипник с вала вращения проще всего снять при помощи специального приспособления

Видео: замена подшипника в дрели

Как проверить якорь дрели мультиметром и отремонтировать его

Если мотор гудит, но патрон не вращается совсем или вращается очень медленно, велика вероятность того, что повреждён якорь двигателя. Это случается при перегреве мотора, когда изолирующий лак на проводниках обмоток плавится и возникает короткое межвитковое замыкание. Чтобы абсолютно точно провести диагностику, необходимо разобрать кожух инструмента и получить доступ к обмоткам якоря и коллектору. Мультиметром последовательно измеряется сопротивление рамок в обмотке. Для этого щуп прибора устанавливают на соседних ламелях и записывают показания омметра. Если на какой-либо паре значения отклоняются от нормы, значит, налицо короткое замыкание.

Мультиметром последовательно прозванивают пары расположенных рядом ламелей

Если раньше в случае повреждения обмоток якоря мастерам приходилось перематывать их самостоятельно, то сегодня практически никто этим не занимается. Особенно если речь идёт о бытовой технике. На рынке электроинструмента достаточно легко и без большого ущерба для кошелька можно приобрести испортившуюся деталь и произвести замену самостоятельно. Кроме того, гарантировать качество при самостоятельной перемотке достаточно сложно. Выдержать все параметры под силу далеко не каждому. Чем меньше габариты дрели, тем сложнее перематывать обмотку, поскольку для этого требуется специальное оборудование.

Видео: проверка якоря коллекторного двигателя

Как прозвонить статор электродрели

Статор проверяется аналогичным способом — при помощи мультиметра. По сравнению с проверкой якоря процедура более простая и соответственно более быстрая. Ведь в статоре обмоток меньше — обычно это 2 или 3 катушки.

При обнаружении пробоя в катушке её заменяют. Перемотка в домашних условиях практикуется лишь энтузиастами «очумелых ручек» и любителями всё делать самостоятельно. Для перемотки нужно оборудование в виде паяльника и шаблона для правильной укладки проводника.

Видео: как проверить якорь и статор электродвигателя в домашних условиях

Дрель не работает на малых оборотах (дрель не набирает обороты и греется)

Оборотистость двигателя зависит от устройства, которое рассмотрено выше, — регулятора оборотов электромотора. Если в процессе эксплуатации произошёл сбой работы регулятора, ничто не сможет заставить работать двигатель быстрее или медленнее. Замена регулятора — единственно правильный выход из неприятной ситуации.

Бывают случаи, когда нарушение оборотов происходит по вине редуктора. К примеру, сильно засорённая планетарная передача может значительно уменьшить скорость вращения, особенно если на ось «намоталось» большое количество засохшего в масле мусора. Сломанные зубья большой шестерни и грязь на червячной передаче также отрицательно влияют на скорость вращения ротора. При этом двигатель будет работать в режиме перегрузки, а это чревато перегревами и — в итоге — межвитковыми замыканиями. Поэтому напрашивается простой вывод. Редуктор, как и все остальные узлы механизма, подлежит профилактическому обслуживанию и очистке. Обычно рекомендуется производить профилактику не реже одного раза в два года, а при интенсивной эксплуатации — каждый год.

Замена ударного механизма дрели

При возникновении проблем с ударным механизмом дрели оптимальным решением является замена изношенной шестерни «трещотки». Храповой механизм непосредственно связан с редуктором, поэтому для того чтобы получить к нему доступ, придётся произвести полную разборку дрели. Другого способа восстановления храповика пока не изобрели. После замены шестерни следует тщательно очистить картер редуктора от старой смазки, так как в ней остались металлические стружки от предыдущего храповика. Новую смазку добавляют уже после сборки, её марка должна соответствовать техническим характеристикам редуктора.

Видео: ремонт ударной дрели

Исследуя неполадки дрели, нельзя забывать, что электрический ток опасен для здоровья человека. Поэтому прежде чем вскрыть защитный кожух инструмента, желательно отсоединить сетевой шнур из розетки. При проверке работы дрели под напряжением нужно плотно закручивать винтовое крепление корпуса. Несоблюдение этого правила приводит к травмам рук и лица.

Запись Как отремонтировать электродрель своими руками впервые появилась balnnh.ru.

О печах Игоря Викторовича Кузнецова вспоминают, когда речь заходит об экономичности и эффективности обогрева дома. Начиная с 60-х годов прошлого столетия, наш соотечественник разработал и воплотил в жизнь десятки проектов колпаковых печей, использующих в работе принцип свободного движения газов (СДГ). Популярность этих изобретений велика: зарубежные производители отопительного оборудования внимательно изучают опыт внедрения печей-кузнецовок. Кирпичные печи постоянно совершенствуются, разрабатываются комбинированные варианты, совмещающие различные функции — отопления, приготовления пищи, банные, котлы и т.д.

Что такое печь Кузнецова и где она используется

Отопительные бытовые печи подразделяют на два типа: канальные и колпаковые. В канальных движение газов по дымоходу происходит под принудительным действием тяги. Проходя по узким каналам внутри массива печи, газ отдаёт тепло в стены и, раскаляя кирпичную кладку изнутри, обогревает помещение. Но неравномерное прогревание печи под действием усиленной тяги изнашивает кладку, появляются трещины. К тому же узкий дымоход выстраивается на большую высоту — это усложняет работу в невысоких зданиях.

Многофункциональная колпаковая печь с лежанкой: прогревает помещение быстрее, направляя тепловые потоки от двух конструкций

Колпаковые печи внутри устроены иначе: с большими полостями в виде перевёрнутых колпаков. Они располагаются или горизонтально, или вертикально друг над другом. И дым покидает топочную камеру за счёт свободного течения: горячий воздух поднимается, ударяясь о колпак, надолго задерживается там, а при постепенном остывании опускается. За счёт циркуляции холодных и горячих потоков тепло не выходит сразу из печи, длительно поддерживая температуру стенок. Степень теплообмена при этом возрастает, так как время контакта горячих газов с теплообменником увеличивается. Коэффициент полезного действия в некоторых моделях превышает 90%.

Рождение систем отопления и обогрева, использующих свободное движение газов, связано с именем выдающегося профессора теплотехники Грум-Гржимайло В.Е., который заложил теоретические основы колпаковых печей в конце 19 — начале 20-го столетия. Далее развитию темы способствовали работы его ученика и последователя, кандидата технических наук Подгородникова И.С. В результате система СДГ (свободного движения газа, в отличие от ПДГ — принудительного движения газа, которое используется в русских печах) была усовершенствована и запатентована Кузнецовым И.В. в Российской Федерации.

Печи используются не только для обогрева помещений, но и в химическом производстве, в металлургии для плавки металлов. Так, например, на крупнейшем сталелитейном заводе в г. Запорожье, наряду с доменными, используются две колпаковые печи. В химической промышленности широко применяются муфельные печи, которые по своей сути являются нагревательными системами со свободным движением газов (СДГ).

Принцип действия муфельной и колпаковой печей подобен — горение происходит без принудительной тяги

Достоинства и недостатки печи Кузнецова

Колпаковые печи — явление в строительстве достаточно новое. Отопление домов такими печами не носит массовый характер. Чаще предпочтение отдаётся традиционной русской печи, проверенной веками. Печи Кузнецова пока не могут похвастать такими сроками эксплуатации. Зато уже сейчас видны явные преимущества новой системы обогрева.

Достоинства:

• высокий коэффициент полезного действия (КПД) — до 95% (для сравнения КПД русской печи в диапазоне от 30 до 60%);
• значительная экономия материалов при строительстве: колпаки — это пустоты, экономия кирпича составляет до 50%;
• укороченный дымоход — экономит материалы и время работы, не требует высоких потолков в здании;
• доступность различных модификаций (многофункциональность): печь может быть совмещена с камином, варочной плитой, сушилкой, лежаком и т.д.
• несложный механизм встраивания для контура водяного отопления и горячего водоснабжения;
• нет жёстких ограничений для дизайна: печь может размещаться в любом месте — в углу, в центре помещения, вдоль стены (существуют многокаскадные конструкции, которые обогревают несколько этажей одновременно из одной топки и с одним дымоходом);
  

  Угловое расположение колпаковой печи: удобно для совмещения печи с камином в загородном доме

• фундамент под печь в 1,5–2 раза меньше;
• «тело» печи прогревается равномерно, снизу вверх — износ материалов минимальный, тепло удерживается намного дольше.

Дополнительные плюсы в эксплуатации:

• простота обслуживания: чистка печи производится один раз в несколько лет, профилактика не требует специальной подготовки и наличия инструментов;
• используется любой вид топлива — твёрдый, жидкий и газообразный;
• практически отсутствие золы и пепла в зольной камере: все топливные материалы полностью (без твёрдого остатка) сгорают;
• минимальное количество сажи в дымоходе: в трубу попадает «холодный» дым, и конденсат, вызывающий коррозию дымохода, почти не образуется;
• простота эксплуатации: регуляция горения топлива в камере сгорания происходит автоматически (при чрезмерном огне газы из колпака опускаются в топку и притормаживают горение, а при слабой интенсивности пламени возникает дополнительная струя приточного воздуха, которая приводит к усилению горения);
• экономия топлива: высокая эффективность пиролиза позволяет при небольших затратах равномерно обеспечивать помещение теплом.

К примеру, в доме площадью 100 м² достаточно сжигать 5–7 поленьев два раза в день (в целом 15–17 кг) для поддержания температуры +25^оС при наружном морозе -25^оС.

Важные свойства такой печи при эксплуатации: колпак всегда заполнен горячим воздухом, который не позволяет холодным потокам подниматься, прижимая их к нижней части печи. Поэтому несвоевременно закрытая задвижка почти не оказывает влияния на остывание конструкции.

А недостаток у печей Кузнецова всего один — мало мастеров, способных грамотно и со знанием дела воздвигнуть конструкцию. Поэтому стоимость работы высока. Оптимальный вариант — доверить кладку сертифицированному специалисту, прошедшему практическое обучение на авторских семинарах Игоря Кузнецова. Их контакты можно найти на официальном сайте изобретателя.

Там же представлены проекты для частного пользования (если вы решили построить самостоятельно) и множество моделей — от печи с сушилкой до банной, отапливающей одновременно парилку с предбанником в разных режимах. Есть и совмещённые разноплановые варианты для дома, дачи или служебных помещений. Единственное ограничение — нельзя тиражировать модели в сети без ссылки на первоисточник.

Обучение мастеров печного дела: здесь и расскажут, и на вопросы ответят, и покажут на деле, как возводить печь самому

Много слышала положительно-восторженных отзывов о чудо-печах Кузнецова. Две из них видела. На вид — замечательная аккуратная и достойная работа. По словам счастливых обладателей этих творений — Новый год на даче им встречать не страшно: и в тепле, и накормлены, при том что дачи-то у них для летнего проживания… К лету обязательно обзаведусь такой же печечкой! Спасибо Кузнецову, живёт на Урале, а тепло его печей всю Московскую (и не только!) область обогревает!

Виды «печей-кузнецовок»

Печи изготавливают из кирпича или металла.
Металлические — для небольших помещений, времянок. Они меньше габаритами и быстро разогреваются. Но и быстрее остывают, так как теплопроводность металла значительно выше, чем у кирпича. Существуют специальные металлические печи круглой формы, имеющие очень высокий КПД.

По своим функциям печи Кузнецова разделяют на следующие типы:

• отопительные;
• варочные;
• барбекю и гриль;
• камины;
• комбинированные печи.

Каждый вид печей приспособлен для конкретной цели и решения определённых задач.

Популярными стали варочно-отопительные комбинированные печи. Они не только согревают дома, но и очень удобны для приготовления пищи. Наличие духового шкафа со стабильной температурой позволяет не только тушить и запекать, но и печь хлеб. Печи с сушильной камерой прекрасно справляются с заготовкой сушёных грибов, фруктов и ягод. Ещё в печь встраивают водонагревающий шкаф, получая тёплую воду для бытовых нужд.

Многоцелевая колпаковая отопительно-варочная печь: первый колпак обогревает помещение, а второй используется как варочная поверхность или водонагреватель

Банные печные устройства обогревают одновременно парилку, воду для мойки и комнату отдыха. Существует, например, банная печь, совмещённая с камином, где готовят пищу на тлеющих углях, а в парильном отделении можно изменять режим влажной бани на режим сауны.

Банный вариант печи Кузнецова: после растопки такой печи уже не нужно регулировать её работу и следить за температурным режимом — процесс самоподдерживающийся

Самой яркой отличительной чертой печей Кузнецова является её универсальность. Печь работает не только от традиционных видов топлива, но и от электричества. В этом случае в топке располагают электронагревательные приборы (ТЭНы).

Фотогалерея: съёмка работы печи Кузнецова тепловизором

У всех моделей распределение тепла по корпусу печи происходит снизу вверх. Но после прекращения топки остывающая печь в течение длительного времени держит тепло как в верхней части, так и в нижней. Благодаря этому, обогрев помещения осуществляется равномерно, без резких перепадов температуры.

Конструкция печи Кузнецова, её отличительные особенности

Отличие колпаковых печей от тяговых заключается в устройстве теплообменника. В традиционном варианте горячие газы из топки до трубы проходят сквозь несколько ходов дымохода, по дороге отдавая часть тепла в кирпичную кладку. Скорость их движения зависит от интенсивности пламени в камере сгорания и тяги, создаваемой печной трубой. КПД при таком устройстве колеблется от 30 до 60%, часть тепла «вылетает в трубу». Тягу регулируют при помощи дверцы поддувала и печной задвижки. Для поддержания тяговой печи в рабочем состоянии необходимо регулярно счищать сажу с дымохода и освобождать зольную камеру от остатков топлива.

Система канального движения горячих газов печи: газы проходят под большим тяговым давлением, не успевая полностью отдавать своё тепло плотно выстроенным кирпичным рядам

У печи Кузнецова внутренняя полость представляет собой свободное пространство, называемое колпаком. Попавшие в него горячие газы, отдают тепло в стены и, остывая, опускаются вниз.

Холодные (синие стрелки) и горячие (красные стрелки) газы двигаются по различным траекториям, равномерно распределяясь в полостях куполов

Наглядно представить процесс можно, накрыв горящую спичку стеклянной банкой. Дым от потухшего пламени сначала поднимется вверх, к донышку банки, а, остывая, вдоль стенок опустится вниз. Дым движется без принуждения, как и горячий поток воздуха в печи Кузнецова.

Между колпаками обязательно оставляется «сухой шов» в 2–3 см — это узкое отверстие, через которое происходит перетекание остывающих газов из одного резервуара в другой. Более горячий дым движется иным путём, фактически не пересекаясь с холодными струями. В результате общая теплоотдача становится максимально возможной.

Варианты вертикального расположения колпаков: при таком способе соединения куполов теплообменник ставят в верхней части второго свода, увеличивая площадь обогревающей поверхности

Эффективность работы печи возрастает при выкладке двух и более колпаков. Их расположение не имеет значения: в вертикальной плоскости или горизонтальной. Размеры и формы их могут быть различными. Толщина теплообменных стен выкладывается обычно в один кирпич — так ускоряется передача тепла.

Проекты печей для частного малоэтажного строительства

Создано уже около 150 проектов колпаковых печей, воплощённых в жизнь. Все они прошли испытание временем и успешно работают. Команда единомышленников Кузнецова продолжает разрабатывать новые варианты, совершенствуя действующие. На его сайте выложена полная информация с детальным описанием и рекомендациями по изготовлению печей.

Модели проиндексированы и записаны аббревиатурой. Например, ОВИК обозначает «отопительно-варочная печь Игоря Кузнецова». ОИК — просто «отопительная» и т.д. Каждый проект сопровождается пошаговой инструкцией и наглядной порядовкой, выполненной в программе «AutoCAD»

Комбинированная модель печи с камином: расположение камина на печи выбирается, исходя из планировки комнаты — боковой камин, задний камин и боковой с лежанкой

Заниматься расчётами и вычислениями не нужно: на сайте даны точные замеры и описания готовых проектов. При необходимости можно связаться с Кузнецовым и обсудить условия проектирования с постановкой конкретной задачи.

Вертикально расположенные колпаки позволяют выстроить узкую печь, если помещение совсем маленького размера

Печь можно устанавливать в любой дом: новостройку или в уже построенный. Но строительство в готовом доме обойдётся дороже, так как придётся частично разбирать крышу для вывода дымохода. Работы лучше запланировать на тёплое время. Чтобы правильно выбрать место для установки печки, следует помнить о том, что чем ближе она расположена к центру помещения, тем равномернее будет обогрев. В то же время печь располагают ближе к входной двери — удобнее заносить топливо.

Видео: постройка печи Кузнецова с водяным котлом

С наибольшей отдачей тепла работает купольная печь округлой формы. Но если речь идёт о небольшом помещении и радиус окружности печи менее 2 м, возникают осложнения с установкой печного литья — дверок топки, очистных карманов и т.п. Металлические детали, рассчитанные на ровные плоскости, не ставят в полукруглые формы: появятся зазоры и щели, что недопустимо.

Схематичное изображение функционирования печи с горизонтальными разрезами-порядовками помогает лучше понять специфику выкладывания кирпичей

Опытный мастер с помощником выкладывает колпаковую печь за 2–3 недели (в зависимости от сложности модели). Процесс неспешный, требует большой аккуратности, подгонка всех деталей должна быть тщательной, с замерами. Новичку же потребуется больше времени, и к этому надо быть готовым до начала работ.

Материалы и инструменты

Для самостоятельного выполнения работ по установке печи потребуется:

1. Кирпичи двух видов: красный полнотелый (марки не ниже М150) и жаропрочный шамотный (ШБ-8).
   

   Шамотный и красный крипичи различаются своими свойствами: шамотный кирпич жаростойкий, но более хрупкий, а красный кирпич хорошо удерживает влагу и используется в основном как облицовочный

   Посчитать их количество можно с точностью до одного, если внимательно изучить порядовку. Но как показала практика, в запасе всегда должны находиться 3–4% от общего количества (на случай брака и боя кирпичей).
2. Песок и цемент в соотношении 3 к 1, либо готовая заводская сухая смесь, расфасованная по мешкам 25–30 кг. На 500 кирпичей — около 0,2 м³ сухой смеси.
   

   Состав смеси, изготовленной в заводских условиях: глина красная природная, песок кварцевый, песок формовочный

3. Чугунное литьё — дверцы топки и зольной камеры, дверцы очистных отверстий, колосниковая решётка, печные задвижки, вьюшки.
   

   Чугунные печные задвижки изготавляваются под заказ по точным размерам, чтобы не было щелей, пропускающих воздух

4. Проволока для перевязки кирпичной кладки (около 5–7 м), диаметром до 2,5 мм. Перевязка осуществляется через каждые 2 ряда по наружному контуру.
5. Два стальных уголка для перекрытия топочной камеры.
   

   Длина уголка определяется в зависимости от конструкции топки

6. Арматурная сетка для фундамента.
   

   Толщина металлического прутка и размер ячейки определяется в зависимости от нагрузки на фундамент

Из инструментов необходимы:

1. Мастерок каменщика, молоток, кельма, расшивка.
   

   Инструмент каменщика следует всегда держать при себе, чтобы каждый раз не отвлекаться во время работы в поисках нужного на данный момент

2. Вёдра или иные ёмкости для замеса раствора.
   

   Приготовление раствора для кладки — дело ответственное: чем лучше вымешан раствор — тем надёжнее будут швы кладки

3. Измерительные приборы: гидравлический или лазерный уровень, отвес, угольник, рулетка.
   

   Все приспособления намного облегчают процесс строительства печи, и важно научиться правильно ими пользоваться

4. Из электроинструмента большую помощь окажет болгарка и электрическая дрель с миксерной насадкой.

Подготовительные работы перед сборкой печи

Важнейший этап перед возведением печи — закладка фундамента. К его устройству необходимо подходить со всей ответственностью, ибо неверно залитый фундамент может свести на нет все труды — просевшая печь в итоге даст трещины и развалится.

Пример устройства фундамента из силикатных кирпичей с названиями используемых материалов и разметкой

Для того чтобы фундамент соответствовал требованиям нормативов, его линейные размеры должны на 10–15 см превышать размеры печного основания.

Порядок закладки фундамента под печь следующий:

1. Выкапывается приямок в грунте на глубину не менее 0,9 м (на глубину промерзания почвы в холодное время года). Края ямы должны быть по возможности ровными и вертикальными — это предотвратит излишний расход цементного раствора.
2. На дно котлована засыпается чистый песок на высоту не менее 15 см. Строители называют это подушкой. Время усадки подушки — 2–3 суток.
3. Сбивается опалубка из досок и подручного материала. Высота верхней точки опалубки должна совпадать с уровнем пола в доме (минус 2 кирпича, т.е. примерно 13 см).
4. Монтируется арматура. Это может быть металлическая сетка с ячейкой от 50 мм и толщиной прутка от 5 мм и выше. Сетка не должна лежать на дне ямы, а располагается внутри толщи фундамента. Оптимальное место — выход бетона из почвы наружу.
5. Заливается бетонный раствор. В состав может включаться гравий и тяжёлые минеральные добавки. Хорошим практическим дополнением будет гидрофобизатор, предотвращающий впитывание влаги в фундамент в процессе эксплуатации. После заливки верхнюю поверхность выравнивают в горизонтальной плоскости и сразу же устраняют все крупные дефекты, разглаживая мастерком или шпателем.
   

   Бетон, замешанный с применением гидрофобизатора, обладает водооталкивающими свойствами, что улучшает качество и свойства фундамента

Время полного высыхания фундамента считается от 20 до 30 суток, в зависимости от погодных условий. Но начинать монтаж печи можно уже через неделю, когда раствор схватится и окаменеет. Идеальный вариант усадки фундамента — один год (полный цикл промерзания и оттаивания грунта).

Один из вариантов сооружения печи Кузнецова своими руками

Перед началом кладки обратите внимание на следующие важные моменты:

• между фундаментом и первыми рядами печи прокладывается гидроизоляционный слой. Это может быть рубероид или фольгированная изотермическая плёнка (фольгой вверх, для отражения тепловой энергии);
• вносить изменения в порядовку крайне нежелательно. Это может привести к неправильной работе печи в дальнейшем. Авторские проекты Кузнецова проверены на практике, что гарантирует качество и сроки службы печей. Единственное исключение составляют ряды сплошного перекрытия, которые в эстетических целях можно видоизменять;
• для лицевой кладки подбираются кирпичи без сколов, трещин и других заметных дефектов;
• резка кирпичей производится при помощи болгарки. Края и плоскости должны оставаться гладкими и ровными: рваная форма недопустима.

Ниже приводится порядовка колпаковой печи И.Кузнецова с комментариями и рекомендациями.

Пример порядовки колпаковой печи: строгий порядок выкладывания рядов обеспечит надёжность и долголетие всей конструкции

1. Первый и второй уровни выкладываются шамотным жаропрочным кирпичом. При этом применяется печной скрепляющий раствор. Огнеупорный слой предотвратит уход тепловой энергии в фундамент.
2. В дымоходах монтируется четыре очистные дверцы (размеры стандартные) для удобства при обслуживании печи.
3. Колосниковая решётка укладывается на 5 уровне. Одновременно закладываются перегородки между поддувалом, топкой и колпаком.
4. Начиная с 5 ряда до 14, выкладывается топочная камера из шамотного кирпича. Важно помнить, что между шамотными и красными кирпичами кладки необходимо оставлять компенсационный зазор. Это сохранит печь от повреждений, возникающих при термическом расширении материалов.
5. Установка дверей топки и поддувала производится при помощи асбестового уплотнителя.
   

   Асбестовый уплотнитель щелей топочной камеры позволяет удерживать тепло между металлом и кирпичной кладкой

6. В рядах 17 и 18 перекрытия колпаков имеют сплошную плоскость (за исключением отверстий дымохода).
7. В 21 ряду остаётся два прохода, идущих вдоль внутренней стенки.
8. В 28, 29 и 30 рядах допускаются отклонения в монтаже перекрытий, если нужно оформить необычный внешний вид. При низком потолке в этом месте делаются противопожарные разделки.
9. По мере выкладывания необходимо делать футеровку внутренней поверхности кирпичной кладки (заглаживание стыков производится раствором с добавлением жаропрочного материала).

Перекрытие топки выполняется двумя металлическими опорными уголками. Размеры подбираются в соответствии с нагрузкой, длина плеча начинается от 45 мм.

Тепловой зазор между шамотным кирпичом топки и корпусом печи уберегает кирпич от разрушений во время нагрева печи

Следуя точным указаниям порядовки, сложить печь-кузнецовку по силам любому мужчине, умеющему обращаться с камнем и раствором. Главное — соблюдать вертикальные и горизонтальные проекции конструкции.

Справляется с такой работой даже женщина: строить печь своими руками интересно и увлекательно

После окончания кладки печь следует проверить и провести контрольную растопку. Интенсивность первой топки не должна быть высокой. Плавное прогревание корпуса равномерно высушивает цементный раствор по всем направлениям, начиная от зольной камеры до выхода дымоходной трубы наружу.

Видео: проект печи Кузнецова в 3D

Видео: проект печи Кузнецова в 3D (часть 2)

Особенности эксплуатации колпаковых печей

Первое — это автоматический режим горения топлива.
В обычной печи при растопке поддувало рекомендуется открыть на максимальную ширину, чтобы создать большую тягу в печи. Затем, по мере усиления огня в топке, дверцу постепенно прикрывают, чтобы температура пламени несколько снизилась, а тепло в большей степени передавалось в помещение.

Обычная печь требует к себе постоянного внимания, а «в награду» ещё и пачкает своего хозяина и пространство вокруг себя

В колпаковых печах манипуляции дверцами и печными задвижками не имеют смысла. Интенсивность горения регулируется соотношением объёма колпаков и топочной камеры. Это происходит автоматически, нужно лишь разжечь огонь и заложить необходимое количество дров или другого топлива.

Второе, что приятно поражает — это отсутствие необходимости ежедневных чисток зольника. Любой горючий материал сгорает в печи полностью, без твёрдого остатка. Сажа на стенках печи почти не образуется: в результате пиролиза происходит окисление углерода до состояния угарного (и частично углекислого) газа.

Видео: тестирование печки Кузнецова

Дымоходная задвижка, прикрытая неплотно, не приведёт к выхолаживанию печи: горячие газы будут находиться в куполе до тех пор, пока не отдадут всю тепловую энергию кирпичам.

Итак, сооружение колпаковой печи Кузнецова доступно для всех. Однако, если самостоятельная кладка печи вызывает сомнения, лучше обратиться за помощью к профессионалам. Их участие не только сократит время строительства, но также послужит гарантией в дальнейшей эксплуатации печного агрегата.

Запись Как самостоятельно сложить колпаковую печь Кузнецова впервые появилась balnnh.ru.

Среди многообразия печного оборудования отдельное место занимает шведская модель. Конструкция представляет собой своеобразный симбиоз русской и голландской печей. Принцип многоходовок в сочетании с элементами колпаковых печей позволил создать эффективный тепловой агрегат, в котором небольшие габариты удачно совмещаются с высоким КПД (до 80%) и универсальностью эксплуатации.

Что такое печь-шведка и где она используется

Если припомнить быт рядовой шведской семьи в XVIII—XIX веках, сразу станет ясно, каким интересам служила печь в каждом доме. Хозяйка занималась стряпнёй и домашними делами, хозяин — преимущественно рыбалкой или охотой. Суровый северный климат, капризные переменчивые ветры заставляли не только обогревать жилое пространство, но и часто сушить обувь и одежду. Пища может долго ждать возвращения охотника с промысла. В случае переохлаждения необходимо быстро согреться и восстановить здоровье. Всем этим нуждам и отвечает конструкция печи-шведки.

Сегодня требования, предъявляемые к печам, нисколько не отличаются от средневековых. Людям всё так же нужно тепло, возможность приготовить пищу, комфортная температура во время отдыха и минимальные усилия для поддержания всего этого.

Конструкция шведки, её отличительные черты и принцип действия

Чаще всего при упоминании печи-шведки возникают ассоциации со словом компактность. И не без причин.

Печь-шведка представляет собой компактный кирпичный тепловой агрегат, с помощью которого можно повысить температуру в комнате, подогреть еду или просушить одежду

Движение газов из топки до трубы происходит по канальному дымоходу. Теплообмен осуществляется в колпаковых элементах над топкой и сушильной камерой.

Одной из главных особеностей печи является быстрый разогрев духовки, расположенной на одном уровне с топкой

Среди основных видимых конструктивных особенностей можно отметить следующие.

1. Обязательное наличие большой духовки. Причём материал, из которого она изготовлена, — не листовой или жестяной, а литой чугун. Это принципиальный момент, который о многом скажет искушённому печнику. Духовой шкаф предназначен не столько для выпечки хлеба, сколько для быстрого обогрева кухни в первые же минуты после растопки. Так как увеличенные размеры топки являются по сути колпаком, химический пиролиз (дожиг) топлива происходит с большим выделением тепловой энергии. Эта энергия тут же поступает в стенки расположенной поблизости духовки. Широко распахнув дверцы духового шкафа через 3–4 минуты после начала топки, пользователи печи получают мощный поток горячего воздуха, который поступает снизу (шкаф расположен ниже или на уровне топки). Это моментально согреет небольшое помещение, что, к примеру, русская печь сделать не может.
   

   Духовой шкаф расположен на одном уровне с топочной камерой и сделан из литого чугуна, поэтому тепло от него распространяется по всему помещению через 3–4 минуты после начала топки

2. Верхняя ниша, в которую в классическом варианте вмещается несколько комплектов зимней одежды и обуви. Как бы ни промок человек, через 4–5 часов одежда будет полностью сухой.
   

   Верхняя ниша имеет достаточные размеры для того, чтобы высушить несколько комплектов одежды и обуви

   Обогревается верхняя ниша как с первого жара, так и со вторичного, поэтому температура в ней стабильна даже после прекращения топки.
3. Нижняя ниша — углубление непосредственно над варочной плитой. Очень практичное приспособление, которое выполняет функцию термоса. Скандинавские рыбаки оставляли в ней приготовленную с вечера пищу. И она оставалась там тёплой до самого утра. Ни мыши, ни насекомые в нижнюю нишу проникнуть не могли. Сверху углубление закрывалось крышкой из дерева.
   

   После окончания приготовления пищи нижнюю нишу можно закрыть деревянным заслоном

4. Движение газов в шведской печи устроено таким образом, что сразу после окончания топки необходимо плотно закрыть вьюшку. Иначе печь очень быстро остынет, да ещё и насосёт холодного воздуха извне. Это свойство шведской печи досталось ей в наследство от голландки. Соединение между топкой и дымоходными каналами осуществляется без применения хайла, так как элемент этот довольно сложный и повышает стоимость печи.
   

   Каналы движения дымовых газов в печи-шведке устроены так, что задвижка, закрытая с опозданием, может стать причиной быстрого выхолаживания

5. Задняя часть шведской печки расположена в смежном жилом помещении — спальне или гостиной. К ней может примыкать лежанка или камин. Полок для отдыха (из экономии пространства) традиционно делался около 1,8 м в длину и 0,65–0,7 м в ширину. И так как спать на таком узком пространстве было неудобно, над ним ставили большую кровать, которая таким образом обогревалась снизу тёплым воздухом. Под кроватью в ящиках хранили чистое бельё и одежду, которые всегда было сухими и тёплыми.

Примечательно, что первоначально варочная ниша делалась в виде арки. Но это требовало высокой квалификации от мастера-печника. С тех пор как форму ниши изменили на прямоугольную, сооружение печи стало доступным для широкого круга строителей. Уменьшился расход материалов и времени.

Видео: устройство печи-шведки — топка, духовой шкаф, дымовые каналы

https://youtube.com/watch?v=id5A-JZUnz4

Достоинства и недостатки шведки

Итак, после короткого знакомства выделим основные преимущества шведской печи.

1. Небольшие размеры — около 1 м² по полу и до 2 м в высоту (имеется в виду основной печной агрегат, без дополнительных пристроек).
2. Многофункциональность. Печь греет, варит, сушит, сохраняет тепло.
3. Высокая теплоотдача и КПД, сравнимые с показателями русской печи, но при меньших размерах и массе.
4. Дополнительные пристраиваемые функции — лежак, камин и т. д.
5. Несложная кладка. Сборку можно выполнить без специальной квалификации и обучения. Но при этом требуется большая аккуратность.
6. При соответствующем подходе — эстетичный вид, украшение интерьера.
   

   Хорошо сложенная шведка может стать центральным элементом и главным украшением интерьера помещения

7. Возможность регулировки летнего и зимнего режимов. Достигается при помощи установки дополнительных задвижек.
8. Способность быстро разогреваться (через 15–20 мин) и «переваривать» любой вид топлива — древесину, уголь, торф, пеллеты и т. д.
9. Экономичность — для поддержания стабильного температурного режима достаточно двухразовой топки в течение суток.
10. Конструкция теплообменника, состоящая из вертикальных каналов, не требует частого технического обслуживания. При правильной эксплуатации в ходах не образуются пробки из сажи.

Есть у печи и определённые недостатки, которые также стоит отметить.

1. Необходимость использования исключительно качественных материалов. Кладка выполняется только на шамотную глину.
2. Слабым местом считается дверца топочной камеры. Эта зона испытывает большие тепловые нагрузки, поэтому обычная дверца, произведённая из штампованного листа, долго не прослужит. Допустимо использовать только литые дверцы, оснащённые надёжными креплениями — металлическими лапками или «усами».
3. Комфортное использование шведской печи требует определённого пространства, на котором она эффективна. Это порядка 35–40 м² жилой площади.
4. Для обогрева на даче или в служебных помещениях в нерегулярном и сезонном режиме шведка не годится. После простоя она требует долгой и аккуратной просушки. Впитанную влагу можно удалять лишь неторопливыми, «разгонными» протопками. Но для мест постоянного жительства шведка является одним из оптимальных вариантов, превосходящим по ряду показателей даже русскую печь.

Виды шведских печей

Наиболее популярными у пользователей считаются:

• печь, совмещённая с камином, в которой варочная плита обращена к кухонной линии, а очаг камина — в гостиную;
• шведская печь, оборудованная духовкой, сушилкой и варочными плитами, одновременно обогревающая всё помещение;
• шведка с лежаком, выполняющая отопительные функции.

Кроме различий по функциональному признаку, шведки широко используются дизайнерами для создания определённого колорита в доме. Применяются различные виды отделки — от средневекового стиля натурального камня до модерновых направлений. Печи отделывают титановыми молдингами, покрывают искусственными облицовочными материалами, превращая их в элементы декора необычного вида.

Задняя стена шведки, отделанная натуральным камнем, смотрится как декоративнвя перегородка

Не удивительно, что законодателями «шведского стиля» до сих пор остаются скандинавские дизайнеры. В стране хорошо развито производство основных и декоративных материалов для полного цикла постройки национальной печи. Комплектующие, включая глиняные смеси и металлическую фурнитуру, пользуются спросом по всему миру.

Расчёт основных параметров шведской печи

Процесс проектирования печи заключается в определении правильных размеров всех её конструктивных элементов.

1. Только использование надёжных источников проектной документации (порядовок) может обеспечить гарантированную надёжность. Сегодня скачать порядовку с детальным описанием кладки стоит не более 100 руб. Заказать проект нестандартных габаритов стоит около 1000 руб. Не стоит экономить эти незначительные суммы, чтобы впоследствии потерять гораздо больше. Все размеры нужно строго соблюдать без исключения.
2. Предметом отдельных расчётов могут стать размеры дымохода, которые определяются в зависимости от мощности и теплоотдачи печного оборудования.

Для самостоятельного определения площади сечения трубы нужны два показателя — размер топки и удельная теплотворность используемого топлива. Первый вычисляется путём перемножения линейных размеров топки (длины, ширины и высоты). Второй находится в специальных таблицах. Теплоотдача вычисляется по формуле W=E_уд?V_т ? 0,63 ? 0,4 ? 0,8, где W — теплоотдача в кВт, V_т — объём топки, а E_уд — удельная теплотворность, которую находим из таблиц. Числовые коэффициенты означают КПД печи (0,4), коэффициент сгорания топлива (0,8) и коэффициент загрузки топки (0,63).

Таблица: удельная теплотворность дров (кВт/м³)

Для примера рассчитаем сечение дымохода для топки с размерами 0,4х0,3х0,4 м.

1. Объём такой топочной камеры составит V_т=0,4?0,3?0,4 = 0,048 м³.
2. Если печь топится берёзовыми дровами с влажностью в 25%, мощность составит W = 2352?0,048?0,63?0,4?0,8 = 22,76 кВт.
3. Далее используется другая таблица — зависимости сечения дымохода от мощности печи. По ней определяем, что размер трубы нужен максимальный — 270х270 мм.

Таблица: выбор размера дымоходной трубы по мощности печи

Необходимые материалы и инструменты для строительства печи

Несмотря на все увещевания в сети о том, что нет ничего проще, чем построить печь, перед тем как взяться за дело необходимо трезво оценить и взвесить свои силы. Шведская печь — конструкция не из простых, требующая скрупулёзности и точности исполнения. Нужно хорошо разбираться в чертежах и адекватно читать порядовки. Необходимо правильно замешивать раствор, владеть первичными навыками каменщика. Уметь выдерживать размеры, и класть ровные ряды кирпичей.

Необходимо подготовить все инструменты и материалы для работы. Из инструментов понадобятся:

• мастерок каменщика;
• молоток-кирка, резиновая киянка;
• строительный отвес, бечёвка;
• правило, рейка-порядовка;
• рулетка, угольник, гидравлический уровень, маркер или карандаш;
• лопаты, вёдра.

Для строительства печи потребуется стандартный набор печника-каменщика

Значительно ускорит работу применение электроинструментов — ручной дрели с миксерным венчиком и болгарки с алмазным диском для резки кирпича.

Напыление на диск алмазной крошки позволяет легко резать кирпич

Для приготовления раствора рекомендуется использовать металлическое сито с мелкой ячейкой для просева песка и глины. Очень важно приготовить раствор из правильных материалов. Как уже отмечалось, обычная глина не выдерживает температурных нагрузок, применять можно только шамотную глину. Идеальными считаются белая, голубая или синяя глина, залегающие на глубине 5–8 м. Тем, кто решит заготавливать этот компонент самостоятельно, можно посоветовать искать его на крутых берегах рек или в глубоких вымоинах. Наиболее подходящей будет порода средней жирности, без песчаных включений.

Глину замешивают в строительном корыте и оставляют на несколько дней для достижения необходимой консистенции

Раствор несколько дней замачивают в корыте до тех пор, пока не исчезнут комки и лишняя вода не выступит над поверхностью глиняного ила. После слива избыточной воды раствор должен иметь консистенцию густой сметаны. Если мастерком нанести такой раствор на сухую вертикальную стену, он не будет стекать, а повиснет и застынет в таком положении.

Чтобы верно определить пригодность глины при покупке, мастера-печники советуют внимательно принюхаться к породе. Если присутствуют какие-либо запахи, пусть даже приятные, глину отбраковывают. Любой «аромат» свидетельствует о наличии в составе органических соединений, которые при нагревании будут выгорать. А значит, прочность кладки снизится.

Список необходимых материалов для строительства шведской печи:

1. Красный полнотелый кирпич М-150.
2. Шамотный кирпич марки ШБ-5 (ГОСТ 530–212).
3. Шамотная глина для кладки.
4. Дверцы топочной и зольной камер, заслонки, задвижки.
5. Духовой шкаф с размерами 45х36х30 см.
6. Варочная плита 41х71 см.
7. Чугунная колосниковая решётка.
8. Уголок металлический с размером плеча не менее 4 см и толщиной от 5 мм. Полоски металла такой же толщины. Металлический лист.
9. Асбестовая прокладка в виде шнура. Асбестовый лист для противопожарных разделок.

Подготовительные работы перед сборкой печи

Важной частью подготовительного этапа является выбор места печи в общей планировке дома. Так как главной задачей печки является обогрев, оптимальным расположением считается центр помещения. Но обычно, из практических соображений, местоположение смещают ближе к входной двери. Как правило, печь складывают одновременно с возведением стен и крыши. Для этого фундамент готовят заранее, ведь печь весит около 3 тонн. Такую нагрузку на 1 м² выдержит только добротно залитый, устоявшийся фундамент.

Оптимальное местоположение печи в жилом доме находится в месте пересечения межкомнатных перегородок около входных дверей

Если печь возводится в доме, который уже построен, необходимо учесть вывод дымохода над кровлей. При установке трубы важно не нарушать жёсткость кровельного каркаса и не попасть на стропило, так как это значительно усложнит задачу строительства дымохода.

Благоприятным временем для проведения подготовительных работ считается летне-осенний период. Фундаменту лучше всего дать время для просушки не менее 1 месяца, но в идеале — полгода, залив его заблаговременно с осени.

Отверстия в чердачных или межэтажных перекрытиях делаются непосредственно перед кладкой печи.

Кровельное покрытие разбирается в последнюю очередь, когда кладка дымоходного стояка завершена.

Заливка фундамента

Остановимся подробнее на изготовлении фундамента под шведскую печь, так как это очень важный момент для её дальнейшей эксплуатации.

1. Глубина фундамента определяется в зависимости от региона. Отправной точкой является глубина промерзания грунта зимой. Если сделать фундамент выше этого слоя, возможны смещения в горизонтальной плоскости. Поэтому в среднем выбирается глубина от 0,8 до 1,0 м.
   

   Песчаная подушка засыпается на двое суток для усадки и выравнивания

2. Линейные размеры считаются по размерам самой печи. Фундамент закладывают на 10–15 см шире и длиннее габаритов печи. Это общепринятый норматив при строительстве грунтовых опор.

   

   Линейные размеры фундамента должны превышать габариты печи на 10–15 см

3. Между грунтом и бетоном насыпается песчаная подушка высотой 15–20 см. С её помощью выравнивается основание будущего фундамента и равномерно распределяется давление на почву. Кроме того, песок отлично пропускает сквозь себя воду. В дальнейшем он будет отводить влагу из фундамента при попадании грунтовых вод.

4. После песка допускается использование крупной фракции щебня, битого кирпича, шифера, черепицы и других строительных отходов. Их связывают цементным раствором. Если есть возможность, используют природный камень, отличающийся высокой прочностью.

5. Арматура помещается ближе к верхним слоям. Её предназначение — укрепить бетонный массив и равномерно распределять температурные изменения по всей площади. Поэтому металлическую сетку укладывают в горизонтальной плоскости в 10–15 см от поверхности бетонной стяжки.

   

   Арматурную сетку закрепляют в верхних слоях бетона, не доходя до поверхности фундамента 10–15 см

6. Сразу после заливки верхняя плоскость выравнивается правилом (или широким шпателем). А после схватывания и высыхания на неё настилают несколько слоёв рубероида, который будет исполнять роль гидроизоляции. Некоторые мастера предпочитают рубероиду толь. Другие — синтетические материалы с металлической фольгой на одной из сторон. В любом случае гидроизоляция необходима, и забывать об этом не стоит.

   

   Слой гидроизоляции состоит из нескольких цельных листов рубероида, положенных друг на друга

7. Отверстие в полу прорезается из такого расчёта, чтобы было удобно делать печную кладку. А после завершения работы — нарастить половое покрытие непосредственно к корпусу печи и установить плинтуса. Для этого добавляют как минимум две дополнительные лаги, на которые опираются края полов. Обычно их делают из строительного бруса (50х75 мм и выше) и крепят к неразрезанным половицам саморезами. Лаги располагают вдоль стен печи после того, как закончены работы над фундаментом.

Практика показала, что особенностью шведской печки, так же как и голландки, является мощный поток тепловой энергии вниз. Поэтому перед тем как начинать кладку, под основание печи прокладывают несколько слоёв теплоизоляционного материала. Обычно это базальтовый картон — недорогой и прочный теплоизолятор толщиной от 5 мм. Более дорогой, но также практикуемый способ — укладка первого ряда основания печи шамотным кирпичом. Низкая теплопроводность кирпича препятствует нагреванию фундамента.

Базальтовый картон является недорогим и надёжным теплоизоляционным материалом для устройства печей

Видео: фундамент для кирпичной печи

Изготовление печи-шведки своими руками: схема порядовки, технология строительства

Разберём подробнее кладку отопительно-варочной модели шведской печи небольших габаритов, пригодную для жилого помещения 40 м².

Любая печь кладётся с использованием порядовки — подробной схемы расположения кирпичей в каждом ряду

1. Ряд №1 и ряд №2 — сплошные. Необходимо соблюдать смещение и перевязку кирпичей. Следить за правильностью углов и горизонтальной плоскостью. Эти два ряда служат основанием для всей массы печи, важно сложить их без ошибок.
   

   Первые два ряда выкладываются сплошной плоскостью и обязательно проверяются на горизонтальность и ровность углов

2. Ряды № 3 и 4 закладывают зольник и отверстия для очистки сажи. Устанавливаются дверцы поддувала и три дверцы для прочистки. Крепление осуществляется при помощи «усов» — скрученной стальной проволоки, которая замуровывается в кирпичную кладку. Другой вариант крепления — фиксирующие лапки. При установке металлической фурнитуры необходимо оставлять технологический зазор в 3–5 мм, предназначенный для компенсации теплового расширения металла. Внутрь этого зазора укладывается уплотнитель из асбестового шнура.
   
   

   В третьем и четвёртом рядах формируется поддувало и очистные отверстия

3. В ряду №5 формируется топочная камера. Кладка выполняется шамотным кирпичом справа налево. На дно топки монтируется колосниковая решётка. По всему периметру колосника оставляется тепловой зазор (4–5 мм). Для устойчивого положения колосника зазоры засыпаются песком.
   
   

   Дно топки обязательно выкладывается огнеупорным кирпичом

4. Устанавливается духовка. Крепление осуществляется таким же способом — вплетением стальной проволоки в раствор кладки.
   

   Духовой шкаф закрепяется на проволочные «усы», которые замуровываются в кладку

5. В ряду №6 начинается закладка дымохода и топочной камеры.
6. В рядах № 7,8,9 выкладывается топочный отсек из шамотного кирпича. Между красными кирпичами корпуса и шамотными кирпичами топки оставляют зазор, не заполненный раствором. Цель — предупредить деформацию корпуса в результате теплового расширения.
   

   Полость топочной камеры выкладывается шамотным кирпичом

7. На этом этапе монтируется топочная дверца. Рама крепится к стенкам печи либо проволокой, либо резьбовым кронштейном с «лапками».
8. В ряду №8 перекрывается вертикальный канал из нижней камеры. Между топкой и духовым шкафом кирпич устанавливается «на ребро».
   

   Отдельным кирпичом перекрывается вход из нижней камеры

9. Для того чтобы отработанные газы уходили в каналы дымохода, в девятом ряду кирпичи стачиваются под углом. Это можно аккуратно сделать при помощи болгарки с диском для бетона, покрытым алмазной крошкой.
10. На десятом ряду топка и духовка накрывается горизонтальной перегородкой. На лицевой части плиты монтируется металлический уголок.
    

    Металлический уголок служит для укрепления ребра плитки

11. Ряд №11. Устанавливается варочная металлическая плита и закладывается основа для дальнейшей кладки.
    

    Одиннадцатый ряд завершает устройство варочной плиты и духового шкафа

12. Ряды № 12,13,14,15 и 16 формируют дымоходные каналы. Внутри ходов необходимо производить выравнивание и заглаживание раствора (швабровку).
13. Ряды №17 и 18 опираются на металлические опоры из полос и уголков. Перекрывается варочный отсек. Для укрепления кладки по металлу кирпичи дополнительно скрепляются проволокой с уголками.
    

    В 17-м и 18-м рядах производится укладка уголков и металлических полос для опоры следующего ряда

14. Варочная камера закрывается.
    

    Камера перекрывается полностью за исключением канала дымохода

15. В рядах № 19 и 20 начинается закладка сушильной камеры и устанавливаются дверцы для прочистки дымоходов. По задней стенке продолжается кладка каналов.
    

    На двадцатом ряду начинается закладка основы сушильной камеры

16. Рядами №21–28 образуется полость сушильной камеры.
    

    По рядам №21–28 выкладывается полость сушилки

17. В ряду №27 устанавливается задвижка с зазором в 4–5 мм. Асбестовый шнур наматывается на рамку задвижки.
18. В ряду № 29 перекрываются каналы и остаётся лишь выход в трубу. Тут же кладка расширяется для образования карниза. Сушильная камера перекрывается слоем кирпича. Для этого используются металлические уголки и опорные полосы.
    

    29-й ряд укладывается на металлические уголки-опоры для крышки сушилки

19. В металлическом листе, закрывающем сушилку, перед укладкой вырезается угол для дымоходного канала.
    

    Отверстие для прохода дыма вырезается при помощи болгарки

20. Ряд №30 продолжает расширение ещё на 50 мм.
    

    Перекрытие верхней ниши производится с выступом за линию габаритов печи

21. Ряд №31 возвращает габариты к первоначальным.
    

    В последнем ряду размеры печи возвращаются к исходным

Далее наращивается труба, которая предполагается прямой, без изменения размера площади сечения. В чердачном помещении допустим переход кирпичной трубы в металлическую. Площадь внутреннего сечения при этом не должна изменяться. В месте пересечения дымохода с перекрытием согласно правилам пожарной безопасности необходимо сделать распушку.

В месте соприкосновения трубы с перекрытием обязательно нужно выкладывать противопожарную распушку

Согласно правилам установки трубы на кровле её оголовок должен располагаться на определённой высоте:

• если дымоход выводится на расстоянии до 1,5 м от конька двускатной крыши, оголовок должен быть выше конька на 0,5 м;
• если расстояние от дымохода до конька составляет от 1,5 до 3 м, то дымоход нужно поднимать до уровня самой высокой точки кровли;
• если дымоход удалён от линии пересечения скатов более, чем на 3 м, его верхний край должен находиться на воображаемой линии, проведённой от конька под углом 10^о от горизонтальной плоскости;
• на плоской кровле оголовок должен возвышаться не менее, чем на 0,5 м над её поверхностью;
• общая длина дымового канала от колосниковой решётки до оголовка во всех случаях не должна быть меньше 5 м.

Высота дымохода определяется его расположением относительно конька

После окончания кладки печь должна просохнуть. На высыхание отводится от недели до двух.

В это время нельзя топить печь, можно лишь открыть все дверцы и задвижки для ускоренной вентиляции.

Внутрь топки можно поставить включённую настольную лампу или установить вентилятор. Это ускорит процесс сушки.

Чтобы понять, что печь высохла, мастера закладывают на ночь в прочистные отверстия смятую газету. Если наутро она осталась сухой, значит, можно начинать пробные растопки. В первую неделю бумага сильно отсыревает, к концу второй становится всё суше.

Ещё до двух недель уйдёт на постепенный ввод печи в эксплуатацию. В это время нужно плавно увеличивать количество топлива, сгораемого в топке. Дрова закладываются небольшими порциями (по 2–3 кг) несколько раз в день. В идеале необходимо поддерживать небольшое пламя в непрерывном режиме.

Хочу добавить отзыв пользователя о печи шведка конструкции Буслаева. Клал нам печь очень пожилой дедок из соседней деревни. Хорошая печь получилась, функциональная, греет,варит, печёт и сушит одновременно. Расход дров небольшой, прогревается быстро.

Видео: малогабаритная шведка для загородного дома

Особенности эксплуатации шведской печи

Главным условием длительного использования шведской печи является соблюдение правильного режима топки. В наследство от голландки ей досталась «тихоходная» тяга, которая предполагает горение топлива с небольшой скоростью.

Интенсивное пламя быстро согреет и перегреет тонкостенный корпус печи, что может привести к повреждению целостности кладки и швов.

Поэтому топить шведку тонким хворостом, соломой или другим быстровоспламеняющимся материалом не рекомендуется.

Чистка и ремонт шведки

Для этого вида печей существует три вида регламентного обслуживания.

1. Ежедневные чистки. Зольная камера очищается от пепла и золы. Кочергой очищается колосниковая решётка и не догоревшее топливо в камере сгорания.
2. Ежегодная очистка печных дымоходных каналов. Проводится один раз в год перед началом отопительного сезона, обычно — осенью.
3. Один раз в 3–4 года проводится полный осмотр внутренней рабочей поверхности зольника, топки, духовки и т. д. При обнаружении трещин, вываливающихся кирпичей или раствора производится ремонт или замена повреждённых элементов.

Несмотря на гигантское предложение отопительной техники на рынке газовых и электрических приборов, печи из кирпича уверенно занимают свою нишу. Популярность среди пользователей стабильно растёт с каждым годом. Шведка — яркий пример соединения скандинавского дизайна, практичности и точного академического расчёта. Самостоятельный монтаж позволит сэкономить финансовые расходы и получить бесценный практический опыт.

Запись Как сложить печь-шведку своими руками впервые появилась balnnh.ru.

Печное отопление, несмотря на архаичность, и сегодня остаётся главным видом обогрева жилья в сельской местности. Большое внимание уделяется надёжности конструкции и экономности агрегата, так как реставрация и техническое обслуживание сопряжены с большими финансовыми затратами. Печь-голландка, издавна применяемая на Руси, — это испытанное временем решение проблемы экономичности отопления, достойное интерьерное оформление дома и надёжная эксплуатация в течение длительного времени.

Что такое печь-голландка и где она используется

В русском языке название этого вида печей появилось во времена правления Петра I, когда царь повелел всем боярам строить их по образцу голландцев, «дабы взор ублажали европейскою красотою». Классический вариант в Нидерландах — это сугубо отопительное сооружение с варочными плитами и духовыми шкафами.

Покрытая расписными изразцами голландская печка отлично вписывается в интерьер загородного дома

Преимущества и недостатки голландской печи

Её основные функциональные достоинства заключаются в следующем:

1. Компактные габариты. Малая голландская печь имеет минимальный размер квадрата с длиной стороны 52 см.
2. Относительно простой монтаж, который по силам даже начинающему каменщику.
3. Расход материалов по сравнению с аналогичной по размерам русской печью вдвое меньший. На возведение малой голландки необходимо 700 штук кирпича, при этом обогревать помещение она будет также, как большая русская печь.
4. Малый вес. Агрегат можно устанавливать без дополнительных опор в двух — и трёхэтажных строениях. Стандартные межэтажные перекрытия, рассчитанные на нагрузку 300 кг/м², без проблем выдерживают вес печи.
5. Даже значительные изменения в проекте не оказывают заметного влияния на функционирование печи. Прочность корпуса и эффективность при этом не снижается. Главное условие — не допускать грубых ошибок в кладке и отделке.
6. Благодаря плавному изменению температуры в дымоходе и простой схеме движения газов в печь несложно встраивать дополнительные устройства — хлебопечку, водогрейку и т. д.
7. Возможность использовать при сооружении любые материалы, даже пустотелые кирпичи. Качественный огнестойкий материал нужен только для выкладывания топочной камеры.
8. Легко и без ущерба для теплоотдачи увеличивается надтопочная часть. Корпус дымохода можно вытянуть на 2, 3, 4 этажа вверх.
9. Тонкостенный теплообменник печи достаточно быстро разогревается и медленно остывает.
10. Хорошая теплоотдача. Там, где русская печь обогреет 40 м², аналогичная по габаритам голландка — 60 м².
11. После длительных простоев не требуется предварительная растопка.

При строительстве голландки расход материалов меньше примерно в два раза, в сравнении с аналогичной по размерам русской печью

Есть и минусы:

1. Коэффициент полезного действия не превышает 40%. Для сравнения, у русской печи КПД около 60%, а усовершенствованных моделей — до 80%.
2. Нельзя использовать некоторые виды топлива — солому, хворост, камыш и другие мгновенно сгорающие материалы. Быстротекущая реакция окисления с большим выделением энергии не принесёт в дом тепла. Наиболее подходящие виды топлива — уголь и дрова, которые могут гореть в режиме тления.
3. Для обеспечения постоянного тепла в помещении необходимо топить минимум дважды в день.
4. На стенках каналов дымохода быстро образуется слой сажи и нагара, который время от времени воспламеняется. Это может привести к пожару во всём доме. Если, к примеру, дверка топки плохо закрыта, а сажа загорелась, взрывная волна выбрасывает через топку длинный язык пламени.
5. Если после сгорания топлива вовремя не закрыть печную заслонку, всё тепло моментально улетучится.
6. Агрегат не терпит перетопки. Превышение температуры приводит к быстрому возникновению микротрещин на корпусе. За этим следует протекание угарного газа в жилое помещение.

Недостатки с лихвой покрываются преимуществами голландки. Благодаря этому печь пользуется огромной популярностью у населения. Анализируя её функциональные качества, можно прийти к следующим практическим выводам:

• она оптимально подходит для небольших домов, отдельных помещений, гаражей, дач и даже бань;
• незаменима для поэтажного обогрева в здании, когда невозможно применять массивную русскую печь;
• конструкция позволяет выводить дымоход как через крышу, так и через боковую стену, что делает печь уникальной в плане экономии.

Оптимальная температура эксплуатации печи — 60–65 °C в середине корпуса. Было замечено, что ладонь человека выдерживает эту температуру, но для тыльной стороны кисти такой нагрев уже нестерпим. Поэтому правильность топки можно контролировать при помощи своей руки.

Разновидности печи

Для классификации можно использовать следующие признаки:

• форма и размеры;
• функции и назначение;
• виды декоративной отделки.

Изначально форма была прямоугольной. Сегодня можно встретить квадратные, круглые и даже треугольные печи. Некоторые модели снабжены традиционной русской лежанкой с подогревом.

Печь-голландка может иметь и лежанку в «русском духе»

Название «голландка» стало у нас более нарицательным, чем собственным. Например, за печью известной как «унтермарковка», изобретённой в XIX веке немцем И.Г. Унтермарком, твёрдо закрепилось название «круглой голландки». Колпаковая печь Грум-Гржимайло называют так же, хотя принцип её действия другой.

12-ходовая немецкая печь Унтермарка также называется голландкой

В зависимости от размеров голландские печи условно разделяют на большие и малые, а по назначению — на два класса:

• отопительные;
• отопительно-варочные.

По наружной отделке различают следующие виды:

• с металлическим кожухом;
• оштукатуренные;
• отделанные плиткой, кафелем или другим материалом;
• покрытые изразцами.

Колпаковая печь Грум-Гржимайло имеет округлую форму и часто покрывается изразцами

Конструкция и принцип действия

Голландка имеет следующие конструктивные особенности:

1. Прямоугольная форма, в которой топочная дверь расположена на короткой стороне, а дымоходные каналы на длинной вытянутой.
2. Обязательное условие для топочной камеры — она складывается из качественного огнеупорного кирпича.
3. Отсутствие зольного отсека. Вследствие этого топливо, не подстёгиваемое тягой воздуха, выгорает медленно, с максимальной отдачей тепла в помещение.
4. Теплообменник печи состоит из нескольких (в классическом варианте — из 6) вертикальных дымовых каналов. Горячие газы поднимаются по дымоходу, отдавая тепло в стены. Остывая, они опускаются снова вниз к топке, подогреваются и процесс повторяется трижды. Шестой канал связан с трубой, через которую дым выходит наружу.
5. Отсутствие колосниковой решётки. Эта особенность приближает конструкцию к камину, но с большим (примерно в 2 раза) КПД. Если полностью открыть дверцу топочной камеры, голландка печь превратится в камин.
   

   Наличие зольной камеры и колосниковой решётки у голландки — веяние нового времени

6. Тонкие стенки. Именно эта особенность позволяет печи быстро разогреваться.
7. Отопительное предназначение является основной функцией, а лежанки, варочные плиты и духовки — это усовершенствования агрегата.

Основа работы печи — движение горячих газов по вертикальным каналам дымохода

Расчёт основных параметров голландки

Для любой печи нужно определить мощность (теплоотдачу) и размер поперечного сечения дымоходной трубы. Чтобы рассчитать мощность, нужно знать значение удельной теплотворности топлива. Искомые цифры можно найти в таблицах, которые составлены на основании экспериментального тестирования различных видов топлива.

Определение мощности

Если при интенсивном горении одна закладка дров уходит за час, можно рассчитать мощность печи по формуле: W= V_т х E_уд х 0,8х 0,4 х 0,63, где W — мощность, выраженная в кВт, V_т – рабочий объём топливной камеры в м³, коэффициент 0,8 показывает количество сгораемого топлива, коэффициент 0,4 — показатель КПД печки и коэффициент 0,63 — уровень загруженности топки горючим материалом.

Для примера можно рассчитать мощность теплоотдачи для печи с размерами топки 0,4х0,3х0,4 м. Топливом служат дрова из берёзы с влажностью 25%. Подставляем наши данные в формулу и получаем: W = 04х0,3х0,4х2352х0,8х0,4х0,63 = 22,76 кВт.

После определения показателя мощности подбирается размер площади поперечного сечения трубы.

Таблица: удельная теплотворность некоторых видов древесины в кВт*ч/м³

Таблица: соотношение мощности и размера дымохода

Определение площади трубы круглого сечения

Если применяется металлическая труба круглого сечения, её площадь рассчитывается по формуле: S=pR², где S — искомая площадь, p — коэффициент равный 3,14, и R — радиус окружности трубы. При медленном окислении топлива (в режиме тления) теплоотдача снижается до 10–30% от уровня пламенной фазы горения. Однако дымоход всё равно необходимо рассчитывать по большей мощности, используя данные, полученные из приведённой выше формулы.

Материалы и инструменты для постройки голландской печи

Для работы понадобится:

• мастерок каменщика, кельма, молоток-кирка, расшивка, нож;
  

  Основные инструменты каменщика — кельма, молоток-кирка, расшивка

• измерительные инструменты — рулетка, уровень, отвесы, моток строительного шнура;
  

  Рулетка понадобится для измерения размеров печи

• ёмкости для замеса растворов, совковая лопата;
• электродрель с насадкой для перемешивания (миксером);
  

  Электроинструмент для замеса кладочного раствора пригодится при строительстве печи

• болгарка с алмазным диском, при помощи которой можно резать кирпичи;
• порядовка — ровная деревянная рейка, размеченная по кирпичным рядам (её устанавливают строго вертикально и кладут по насечкам, инструмент несложно сделать и самостоятельно);
• строительный степлер.

Перечень материалов для голландской печки:

• кирпичи красные полнотелые;
  

  Полнотелый красный кирпич используют для кладки печи

• кирпичи огнеупорные, шамотные;
  

  Огнеупорный кирпич марки ШБ-5 необходим для кладки топочной камеры

• набор печного литья — дверцы топки и поддувала, дымоходные задвижки, вьюшки, колосниковая решётка (если в печи планируется варочное отделение, потребуется чугунная плита);
  

  При сооружении голландки используют чугунное литьё для печи — колосниковую решётку, дымоходные задвижки, вьюшки

• материалы для раствора — глина, песок и вода (можно купить готовую смесь);
  

  Сухая глинянная смесь нужна для кладки печи

• несколько метров стальной отпущенной проволоки (0,4–0,8 мм в диаметре);
• асбестовый уплотнитель в виде шнура или прокладки;
  

  Уплотнитель металлических деталей в виде асбестового шнура используется при строительстве голландки

• наружный зонт из листового металла (для кирпичного дымохода);
  

  Зонт устанавливается на оголовок печи и служит для защиты кладки от влаги

• металлическая арматурная сетка и несколько листов рубероида или другого гидроизолирующего материла (для устройства фундамента);
  

  Размер ячейки и толщину арматуры подбирают в соответствии с габаритами фундамента

• доски для опалубки.

Подготовительные работы перед сборкой печи

Перед установкой печи производят заливку фундамента и делают отверстия в межэтажных и чердачных перекрытиях.

Заливка фундамента

Если установка печки планируется на этапе строительства дома, то в месте её расположения заливается фундамент. По правилам, его не связывают с общим фундаментом дома, а закладывают отдельно. Это предотвращает нежелательные перекосы, которые могут возникнуть во время усадки. Возведение здания проводится одновременно с кладкой печи, при расположении несущих балок перекрытий учитывают высоту корпуса печки и дымохода.

Для печного оборудования заливают фундамент, не связанный с основным фундаментом дома

Если решение установить отопительный агрегат возникло в готовом доме, тщательно взвесьте и оцените работы, которые придётся провести. К наиболее существенным относятся подготовка фундамента и прокладка дымохода через чердачные или межэтажные перекрытия. Иногда целесообразнее вывести трубу через стену: у голландки есть такая возможность.

Подготовка фундамента проводится заблаговременно. Цементный раствор должен не менее 30 дней сохнуть и усаживаться. Только после этого начинается установка печи. В противном случае возможны деформации в процессе эксплуатации, что приводит к растрескиванию тонких стенок печки и нарушению герметичности дымохода. Чтобы избежать таких последствий, фундамент выливается в соответствии с правилами:

• основанием фундамента служит плотный грунт, нельзя заливать бетон в почву вблизи грунтовых вод;
  

  Высота фундамента не доходит до уровня чистого пола на 2 кирпича

• глубина котлована под заливку не должна быть меньше глубины промерзания почвы в этом регионе (как правило — 0,8–0,9м, за исключением районов Крайнего Севера);
• бетонный раствор укладывают на устоявшуюся (в течение 2 суток) песчаную подушку, которая имеет глубину от 15 до 20 см и служит гидрокомпенсатором при дальнейшей эксплуатации;
  

  Фундамент закладывается в несколько слоев: нижний — песок, потом — камни и кирпичи, которые засыпают щебнем и заливают бетоном

• внутри бетона располагают арматурную решётку с толщиной металлического прута от 5 мм;
• линейные размеры фундамента на 15–20 см должны превышать габариты основания печи;
• высота верхней плоскости не доходит до уровня пола на 2 кирпичных ряда.

Между основанием печи и гидроизоляцией прокладывается несколько слоёв базальтового картона, который служит теплоизолятором и препятствует уходу тепла печи в фундамент.

Базальтовый картон — недорогой, но эффективный материал для термоизоляции

Подготовка отверстий в перекрытиях между этажами и чердачным помещением

Отверстия вырезают с учётом противопожарных разделок и распушки, которые необходимо выстраивать в дымоходе при соприкосновении с горючими материалами. Особенно актуально это в деревянных домах. Рассчитывать местоположение трубы нужно так, чтобы она не пересекалась с несущими балками и другими конструктивными элементами дома. Отверстие в кровле делается в последнюю очередь, когда основная часть кладки выполнена.

Отверстие для дымохода готовится заранее, чтобы можно было вывешивать отвесы

Порядок вывода дымохода наружу может быть следующим:

1. Снять кровлю в месте выхода трубы. Если крыша покрыта сплошным слоем материала, который нельзя разделить (например, профнастил, шифер и т. д.), при помощи измерений определить место выхода и размеры отверстия, а затем болгаркой или электролобзиком выпилить его.
2. Установить перемычки для восстановления жёсткости повреждённого участка. Обычно это дополнительные поперечные стропила из деревянных брусков.
3. Уложить и закрепить теплоизолирующий слой между дымоходом и крышей. Как правило, он состоит из асбестового листа или минеральных панелей.

Отверстие сделать с учётом того, что на выходе трубы обязательно должна быть выложена «выдра» — горизонтальное смещение кладки, защищающее чердачное пространство от проникновения воды.

Выдра расположена непосредственно на выходе трубы из крыши

После этого можно выводить кирпичную кладку над кровлей.

Нормы противопожарной безопасности для печных труб важно соблюдать при строительстве голландки

Один из вариантов изготовления печи своими руками

Для отопительно-варочной печи, как весьма практичного варианта для дачи или загородного дома, порядовка выглядит так:

Голландка отопительно-варочного типа — оптимальная конструкция для загородного дома

Так как при укладке требуется определённая точность, мастера смачивают каждый кирпич в воде. Благодаря этому влага из раствора не высасывается. Обычно в корыто с жидкостью окунают сразу все кирпичи для одного или двух рядов. И по мере использования добавляют новые.

Чтобы получить навык кладочных работ, первоначально можно сложить несколько рядов без раствора. Если всё получается, можно переходить к настоящей кладке.

Особо следует обратить внимание на гидроизоляцию между фундаментом и корпусом голландки. Она делается из рубероида в два слоя перед первым рядом. Некоторые советуют выкладывать первый ряд из теплоизоляционных кирпичей, так как у этого вида печи большая часть тепла может уходить вниз.

Изолятором служит рубероид, толь или другие синтетические материалы

Порядок работы:

1. Первый ряд выкладывают сплошной поверхностью. Нужно правильно соблюдать перевязку, как указано на схеме.
2. Второй и третий ряды также сплошные, но порядок расположения в них кирпича иной. В результате получается монолитная печная основа, по которой равномерно распределяется нагрузка.
   

   В первых рядах необходимо соблюдать правильную раскладку кирпичей

3. В четвёртом ряду установливают дверцу зольника. При монтаже рекомендуется применять асбестовый шнур, который наматывается на торцевую сторону рамки толщиной 4–5 мм. Крепить дверцу можно несколькими способами, но оптимальным считается вариант с использованием специальных лапок.
   

   Монтаж дверцы поддувала выполняют на четвёртом ряду кладки

4. Пятый ряд такой же, как и четвёртый. Кладку ведут от правого угла с перевязкой в полкирпича.
   

   Завершение кладки зольника

5. На шестом ряду перекрывают зольную камеру с использованием стальной полосы.
6. Седьмой ряд — начало топки, которую необходимо выложить шамотным кирпичом. Тут же ставят дверцу топки.
   

   Установка дверцы топочной камеры выполняется на седьмом ряду кладки

7. Устанавливают колосники с зазором для теплового расширения 4–5 мм.
8. Восьмым рядом завершают перекрытие зольника, а на 9–14 формируют топливную камеру из шамотного кирпича.
9. В десятом ряду перекрывают топочную камеру и устанавливают специально изготовленные кирпичи для монтажа варочной плиты. Отверстия на металлической пластине вырезают болгаркой.
   

   На десятом ряду кладки перекрывают топочную камеру

10. До 13 ряда формируют пространство над плиткой. Кирпичи выкладывают строго по схеме.
11. В 14 ряду монтируют кирпичи с бороздками, в которые вставляют металлический уголок, поддерживающий вес следующих уровней.
12. Пятнадцатый ряд перекрывает выемку над плитой, а в 16 и 17 расположена дверца для прочистки дымохода. Установка аналогична всем предыдущим чугунным элементам.
    

    Установка дверцы для очистки дымохода выполняется на 15 ряду

13. С 18-го по 22-й ряд делают дымоходный канал.
14. В 23 ряду устанавливают печную задвижку на дымоходном канале. Для этого кирпичи подгоняют так, чтобы между кладкой и металлом оставалось место для асбестовой прокладки.
    

    Установка дымоходной задвижки проводится на 23 ряду

15. В 24 и 25 рядах соединяют нисходящий и подъёмный каналы, а в 26 – 28 формируют дымоход. По ходу кладки делают футеровку внутренней поверхности каналов. Это улучшит проходимость газов и создаст нормально функционирующую тягу.
    

    Формирование дымоходных каналов выполняется на 24 и 25 ряду

16. В 29 и 30 рядах устанавливают задвижку, регулирующую общую тягу в дымоходе.
17. Перекрывают задвижку и формируют выход дымохода.
    

    Отопительно-варочную голландскую печь прямоугольной конструкции несложно построить самостоятельно

Если в доме пол из дерева, в целях пожарной безопасности необходимо установить предтопочный фартук. Изготавливается он из листового железа, толщиной от 0,5 мм. Размер подбирается так, чтобы древесина была защищена от искр и углей, которые могут вылетать из топки. Под металл дополнительно настилают асбестовую прокладку.

Асбестовая прокладка создаёт дополнительную защиту пола от возгорания

После завершения кладки необходимо как следует просушить печь. Это может занять время от недели до двух, в зависимости температурных условий. На это время нужно оставить открытыми все задвижки и дверцы. Можно поставить включённую электрическую лампу в топку для ускорения процесса.

Видео: печь-голландка своими руками

https://youtube.com/watch?v=apKtactWkqo

Декор печи

Кирпичная кладка, выполненная из качественного кирпича, сама по себе может выглядеть эффектно. Но голландки часто украшают — покрывают изразцами, кафелем и другими отделочными материалами. В умелых руках заурядная печь превращается в произведение искусства. Для отделки используют:

• майолику;
  

  Сюжетное панно на майолике украсит печь-голландку

• различные «имитаторы» — мрамора, древесины, изразцов и т. д.;
• натуральный камень;
  

  Красиво смотрится голландка, облицованная натуральным камнем

• обычная и текстурная штукатурка под покраску.
  

  Печь, оштукатуренная в стиле кантри, — отличный вариант для дачи или загородного коттеджа

Если для сооружения печи применить клинкерный кирпич, внешний вид приобретёт изысканный лоск и монументальность. Дополнительная отделка в этом случае не требуется.

Умело сложенный клинкерный кирпич является прекрасным облицовочным материалом

Выбирая покрытие для печи, обращайте внимание не только на цену, но и на технические характеристики, особенно экологическую пригодность. Нельзя забывать, что эксплуатация будет проходить в условиях повышенной температуры.

Особенности эксплуатации

Характерным признаком печей-голландок является увеличенная протяжённость дымоходных каналов. Именно благодаря этому печь так хорошо работает на теплоотдачу. Но в то же время при таком устройстве газохода возрастает вероятность проникновения угарных газов в жилое помещение. Чтобы этого не происходило, важно соблюдать правильный режим топки: температура нагрева корпуса не должна превышать 60^о по Цельсию.

Чистка и ремонт печи

Чтобы голландка работала без сюрпризов, необходимо следить за её техническим состоянием:

• ежедневно очищать от золы топки и поддувала;
• раз в год выполнять профилактическую очистку печной трубы;
• раз в 4–5 лет проводить ревизию внутренних и наружных стен, при обнаружении трещин — устранять.

Построить голландскую печь самостоятельно без посторонней помощи под силу каждому человеку. Соблюдая описанные рекомендации и следуя схемам порядовки, отопительный агрегат легко сложить за 1 неделю.

Запись Как сложить печь-голландку своими руками впервые появилась balnnh.ru.

Электрический чайник был изобретён в 1900 году американским инженером Уиткомбом, когда ещё далеко не везде было электричество. Современники не восприняли изобретение в серьёз, считая его чудачеством. Однако за 100 с лишним лет электрочайник превратился из чудачества в незаменимый атрибут любой кухни. Даже если в доме есть газ, электрочайником всё равно пользуются. Кипятит воду он гораздо быстрее, нет необходимости дежурить около него, ожидая момента, когда его надо выключать. С точки зрения экономии энергии он также выглядит гораздо прогрессивнее своего «медного» предка. Ни одна килокалория, создаваемая нагревательным прибором, не растрачивается впустую, чего нельзя сказать о газовой горелке, которая одновременно с кипячением воды, на 40% обогревает окружающий воздух. Но иногда возникает необходимость починить и это чудо техники.

Устройство и принцип работы электрочайника

Принципиальная схема электрического чайника достаточна проста. Он представляет собой герметичную ёмкость, внутрь которой вмонтирован нагревательный прибор — ТЭН (тепловой электрический нагреватель). Внутри ТЭНа расположена вольфрамовая спираль, которая нагревается при подключении её к электросети.

Для удобства пользования, чайник снабжён:

• ручной кнопкой включателя, расположенной на корпусе
• автоматическим выключателем питания электросети

При помощи ручной кнопки чайник запускается в работу, при помощи автоматического выключателя работа его прекращается (хотя есть возможность сделать это также и вручную).

На примере устройства со спиральным нагревательным элементом

Кнопка включения представляет собой обычный тумблер, переключающий контактную пару из одного режима в другой.

Работа автоматического выключателя заключается в обесточивании прибора по достижении водой температуры кипения. Достигается это путём установкой на пути прохождения водяного пара термопары, которая приводит в движение шток, управляющий подачей питания из сети. Термостат представляет собой биметаллическую пластину, которая при нагревании определённым образом меняет свою геометрическую форму.

Большинство современных электрочайников оборудованы дополнительными «удобствами» — подсветкой кнопки включения (дополнительная сигнализация работы аппарата), подсветкой воды внутри колбы (хорошо просматривается накипь, позволяет своевременно её удалять). На некоторых установлены таймеры, благодаря которым можно регулировать степень подогрева воды, не доводя её до кипения. А также устанавливать время включения чайника в работу.

Корпус электрического чайника производится из различных материалов: стекло, пластик, металл. Есть экзотические модели, в которых колба изготовлена из горного хрусталя, а нагревательный диск серебряный.

Типы корпусов на фото

Стекло применяют тонкостенное, повышенной прочности и термостойкости. Тем не менее, испытывать его на прочность и ронять на пол лишний раз не рекомендуется.

Пластмассовые корпуса производят из пищевого пластика, подавляющее большинство недорогих чайников именно пластмассовые. Однако материал этот имеет ряд недостатков, которые негативно влияют на его репутацию. Например, способность выделять неприятные запахи во время разогрева или плавиться, если вдруг вышел из строя термостат.

Наиболее практичными считаются электрочайники, которые сделаны из металла. Как показала практика, именно металлические корпуса лучше всего выдерживают испытания временем.

Существуют также комбинированные модели, где пластик, стекло и металл сочетаются.

Для того, что бы заклеить треснувший пластиковый корпус электрочайника, нужно развести стружку пищевой пластмассы дихлорэтаном до состояния «жидкой сметаны». Трещину зачистить, обезжирить, высушить. Полученным раствором тщательно «зашпаклевать» повреждённое место. Просушку выдержать до 24 часов. Применять другие клеи, в том числе эпоксидную смолу нельзя, так как при нагревании чайника они будут выделять в воду концерогенные вещества. Дихлорэтан через 24 часа полностью испаряется.

В зависимости от конструктивных особенностей, поломки электрочайников можно разделить на два неравных сегмента.

В первом, наиболее многочисленном, окажутся неполадки в электрической части этого популярного бытового прибора.

Во втором — относительно небольшом, останутся механические повреждения, случающиеся большей частью по неосторожности или в процессе неправильной эксплуатации.

Механика чайника незатейлива, фактически состоит из крышки, которая фиксируется на верхней части корпуса и запорного механизма, который удерживает крышку в закрытом состоянии.

Иногда крышка капризничает и не желает исправно закрываться или открываться. Тогда нужно отнестись к ней с вниманием — осмотреть, выявить причину такого поведения и устранить.

Как правило, привлечения специалистов в такой ситуации, не требуется. Решить проблему удаётся самостоятельно.

Совсем иначе дело обстоит с электрической частью чайника. Ведь именно она выполняет всю основную работу, и основная нагрузка лежит на ТЭНе и терморегуляторе.

Нагревательный прибор бывает двух видов — дисковый и спиральный. Первый вмонтирован в днище колбы с водой, второй закреплен к одной из стенок корпуса. Судя по предложению электрочайников на прилавках магазинов, дисковый ТЭН постепенно вытесняет спиральный. Связано это с более высоким КПД дисковых нагревательных элементов, а также с преимуществами в эксплуатации.

Например, очень непросто вымыть и очистить от накипи внутренность чайника, оснащённого спиральным нагревателем.

Терморегулятор, в принципе, деталь вечная, ничего поломаться в нём не может, так как он представляет собой пластину, спрессованную из двух различных металлов. Тем не менее, иногда он выходит из строя. Точнее сказать, ломается механический привод, посредством которого он управляет кнопкой выключения чайника.

Блок терморегуляторов

С какими поломками можно вернуть чайник продавцу

Если приобретённый товар не соответствует заявленному качеству или в процессе эксплуатации выявлены неполадки в его механизмах, согласно Закону о защите прав потребителей, товар можно вернуть продавцу и получить обратно деньги. Для этого должны быть соблюдены определённые условия.

• — чайник не был в употреблении, внешний вид, заводские пломбы и ярлыки, а так же товарный вид остались в полной сохранности
• — наличие товарно-кассового чека или другого документа, свидетельствующего о покупке (в случае отсутствия таких документов, есть возможность ссылаться на показания свидетелей)
• — в день обращения в продаже отсутствует аналогичный товар для замены
• — удовлетворение требования о возвращении денег должно произойти не позднее 10 дней со дня предъявления
• — необходимо иметь с собой гражданский паспорт для составления акта возврата чайника.

В случае, если купленный чайник находится на гарантии, его ремонт может осуществляться только в гарантийных мастерских, список которых приводится в гарантийном талоне. Самостоятельная разборка прибора и попытка устранения неисправности, влечёт за собой прекращение гарантийных обязательств со стороны производителя.

Из этого вытекает простой вывод. Разумнее использовать гарантию, чем пытаться починить чайник самостоятельно. Надеяться на то, что в мастерской «не заметят» следов вскрытия не стоит. Профессионалу, который занимается ремонтом бытовой техники ежедневно и в течении многих лет, достаточно одного взгляда, что бы определить, разбирался чайник или нет. К тому же, существуют различные ухищрения со стороны производителя, которые направлены на избежание подобных ситуаций. Они не видимы глазу, но достаточно чёткие, что бы с их помощью определить (и доказать) факт несанкционированной разборки.

Весь бракованный товар подлежит возврату или обмену, по желанию покупателя. Исключением могут быть только сложные технические товары, подлежащие экспертизе на предмет заводского или складского брака. Чайник, разумеется, в эту категорию не попадает.

При возникновении спорных вопросов, продавец обязан провести экспертное обследование товара за свой счёт. Покупатель имеет право присутствовать во время экспертизы. Если в результате обследования будет доказано, что брак чайника (или другого товара), образовался по вине покупателя, то он обязан будет возместить все расходы по экспертизе.

Диагностика неполадок электрического устройства

Для того, что провести диагностику электрической цепи чайника, необходимо воспользоваться мультиметром (или тестером).

Осмотр, как правило, начинается от места подключения кабеля питания в розетку и заканчивается на терморегуляторе. Чтобы последовательно произвести замеры на всех участках цепи, необходимо разобрать корпус чайника.

Но сначала нужно убедиться в исправности сетевого шнура и розетки, к которой он подключается. А также проверить наличие напряжения на подставке под чайник, через которую ток передаётся в нагревательный элемент.

Если обрыва цепи не обнаружено, откручиваются три шурупа в нижней части чайника и снимается защитная крышка. Часто кроме шурупов, крышка дополнительно крепится пластмассовыми защёлками, как на мобильном телефоне. Поэтому, желательно иметь тонкую и плоскую отвёртку для того, чтобы расцепить пластиковые замки. Иногда шурупы закрыты сверху декоративными заглушками, которые нужно аккуратно выковырять тонкой отвёрткой.

Если шурупы не выкручиваются из пластмассового корпуса, самым действенным способом решить эту задачу, станет прикосновение к ним разогретым паяльником. Пластик слегка размякнет и отпустит зажатый винт.

После снятия крышки производится визуальный осмотр дискового нагревателя, а также контактов, подающих на него электрический ток. Поверхность контактов не должна быть оплавленной или покрыта металлической окалиной. Исправно работающий контакт выглядит однотонно, без фиолетовых пятен, которые свидетельствуют о его перегревании.

Если явных признаков повреждения цепи нет, мультиметром тестируются контактная группа и нагревательный прибор. Сопротивление исправного ТЭНа составляет примерно 30–40 Ом. Показания, снятые с повреждённого нагревателя (сопротивление отсутствует, тестер показывает символ «бесконечности»), будут говорить о разрыве цепи. В таком случае его нужно заменить.

Проверка работы нагревателя

Также стоит проверить работу сопротивления, сопряжённого со светодиодами. Их рабочий диапазон составляет 13–15 Ом. Если омметр выдаёт другие показатели, резистор следует заменить.

Для дальнейшего тестирования цепи электропитания чайника, нужно демонтировать рукоять, в которой расположены термодатчик (или термодатчики), кнопка ручного включения и блок автоматического отключения.

Крышка рукояти крепится либо шурупами, либо пластиковыми замками-защёлками. Внутри ручки постоянно циркулируют испарения от кипящей воды, и это создаёт благоприятные условия для коррозии метала.

После тщательного осмотра, все элементы дополнительно тестируются мультиметром. Клеммы зачищаются наждачной бумагой или напильником. Обрыв проводов восстанавливается.

Повреждённые детали, как правило, просто меняются. В продаже имеются большой ассортимент запасных частей к электрическим чайникам, цены на них совершенно доступные. Главное точно соблюдать их соответствие модели ремонтируемого аппарата.

Как починить электрочайник своими руками: пошаговые инструкции

Рассмотрим решения следующих проблем, наиболее часто встречающихся на практике.

Если протекает

Возможны две причины. Одна — произошло механическое повреждение корпуса. Вторая — сработалась резиновая прокладка, расположенная между корпусом и нагревательным элементом. В первом случае ремонтируется, если возможно, колба чайника. Во втором — меняется прокладка.

Иногда для устранения течи, достаточно подтянуть винты крепления спирального нагревателя, что бы произошло уплотнение резиновой прокладки. Но если нет — тогда спираль отсоединяется, старая прокладка удаляется и устанавливается новая.

Для замены необходимо отсоединить нагревательный элемент

Следует обратить внимание на состояние старой прокладки. Если причина выхода её из строя — толстый слой накипи, то впредь нужно чаще очищать внутреннее пространство емкости от образования водяного камня. Иначе новую резинку ждёт та же участь.

Самый известный способ очищения чайника от накипи — лимонная кислота. На пол литра воды засыпается пакетик лимонной кислоты и кипятится с открытой крышкой. При необходимости процедуру можно повторить несколько раз, чередуя с паузами на остывание чайника (примерно, по полчаса).

Но есть и другие способы. Вместо лимонной кислоты можно использовать уксус (200 гр. на 100 гр. воды), а так же кока-колу и даже картофельные очистки.

Синтетическими моющими средствами увлекаться не стоит. Если на стенках чайника останутся даже миллиграммы этих веществ, то попав внутрь организма, они принесут вред самочувствию и здоровью в целом.

В чайниках с дисковыми нагревателями, течь устраняется аналогичным образом.

Если модель чайника является разборной (что бывает далеко не всегда), как средство предотвращения течи, можно применить очистку силиконовой прокладки от водного камня. Отсоединив корпус от нагревателя, можно извлечь прокладку и промыть её обычной чистой водой, мягкой щёткой вычистить от мелкого песка, который, собственно, и нарушает герметичность. Так же тщательно рекомендуется очистить и сам нагреватель, а так же внутреннюю поверхность корпуса чайника. После этого, прокладка устанавливается на своё место и прибор собирается в исходное состояние.

Чистая и эластичная прокладка может прослужить ещё долгое время, если своевременно следить за её состоянием и не допускать окаменелостей на поверхности.

Как устранить протечку и очистить прокладку в домашних условиях: видео

Когад не отключается при кипении

Сбой в работе терморегулятора. Следует разобрать ручку корпуса и заменить регулятор. Ремонтировать такие детали не имеет смысла, потому что времени это займёт много, а сколько в результате она прослужит — не известно.

Не ремонтируется в домашний условиях

При разборке нужно осмотреть приводной шток терморегулятора, который иногда ломается. И пружинку, подпирающую биметаллическую термопару. Если дело в них, то можно временно заменить их из подручного материала.

Отключается раньше времени

Аналогичная ситуация — нарушение работы терморегулятора. Снимается крышка ручки чайника, извлекается испорченный термостат. На его место устанавливается новый, подсоединяются контакты цепи. Перед окончательной сборкой, ещё раз тестируется при помощи мультиметра.

Одной из причин нарушения правильной работы терморегулятора может быть преждевременное высыхание термопасты на месте контакта термодатчика с нагревателем. Определить это можно визуально и тактильно. Если термопаста стала сухой, хрупкой, потеряла эластичность, значит её пора менять. Обычно это происходит не раньше, чем через 2 года эксплуатации. Замена термопасты — процедура не сложная (удалить салфеткой старую и нанести новую). Служит она для улучшения тепловой проводимости и исключения воздушного пространства между нагревательным диском чайника и термодатчиком. Приобрести её можно в магазинах, торгующих аксессуарами для компьютеров.

Как провести замену термопасты (видео)

https://youtube.com/watch?v=WeFHLS37y1I

Не включается

Последовательно, как описывается выше, провести диагностику электрической цепи всего аппарата. При обнаружении разрыва в питании, заменить повреждённую деталь, зачистить клеммы наждаком.

Не греет воду, хотя лампочка горит

Наиболее вероятным является выход из строя электронагревательного прибора. Либо окисление контактов, отвечающих за его питание. Для решения проблемы необходимо снять нижнюю крышку чайника, провести диагностику и по результатам ликвидировать причину неисправности.

Кнопка электрочайника не фиксируется

Довольно распространённое явление. Обычно связано с тем, что в процессе длительной эксплуатации, лопается или выпадает из посадочного гнезда, стальная пружинка, фиксирующая положение переключателя. Для того, что бы починить кнопку, придётся предварительно снять крышку рукояти и получить доступ к кнопочному механизму. Затем отсоединяется корпус кнопки в сборе. Если пружинка окажется целой и её просто нужно вставить в гнездо, то замена может и не понадобится. Возможно, для восстановления работоспособности достаточно будет слегка растянуть её, что бы вернуть былую упругость.

Этапы ремонта на фото

Трещит спираль чайника при нагревании

Явный признак того, что уровень накипи на спирали приближается к критическому состоянию. Если пустить образование водяного камня на самотёк, велика вероятность того, что спираль быстро выйдет из строя и её придётся менять.

Как только появляются первые признаки треска, даже самые малые, необходимо срочно предпринять меры по удалению накипи на стенках чайника и, особенно, на нагревательном элементе.

Замена дискового и спирального нагревателя

Если диагностика чайника показала, что вышел из строя нагревательный элемент, его необходимо заменить, так как ремонту он не подлежит.

Спиральный нагреватель держится в корпусе обычно на 3 винтах, которые нужно открутить. Далее спираль освобождается от клемм, подключённых к нему, и аккуратно извлекается из корпуса. Вместе с нагревателем желательно поменять и резиновую прокладку, которая предотвращает протекание воды из колбы вовне. Сборка производится в обратном порядке.

Крепится обычными шурупами через резиновую прокладку

Пошаговые инструкции по замене ТЭНа: видео

Не так всё просто обстоит с чайниками, оснащёнными дисковыми нагревателями. Разборка и замена нагревательного элемента в таких аппаратах производителем не предусмотрена. Сам диск нагревателя впаян в корпус и является с ним неделимым целым. Кроме того, даже если извлечь его из чайника, купить замену ему практически не возможно. Их нет в продаже.

Починка устройства с дисковым нагревателем (видео)

Такие чайники требуют более тщательного ухода за собой. Потому что в случае поломки нагревателя у него одна дорога — на свалку или в лучшем случае на запчасти. Особенно внимательно нужно следить за образованием накипи и своевременно её очищать.

Для этого следует придерживаться простых правил.

• не выливать воду из чайника сразу, как только он закипел

Диск нагревателя имеет температуру намного выше температуры кипения воды. Если вода будет вылита сразу, на диске могут образоваться микротрещины от перегрева. Со временем это приводит к разрушению материала ТЭНа.

• следить за образованием накипи

Именно накипь, подобно сталактитам, разрастается внутри чайника и разрушает силиконовую прокладку между корпусом чайника и нагревателем, нарушает герметичность их соединения.

• пользоваться очищенной водой

Причина образования накипи — высокое содержание солей в воде. Если вода отфильтрована и прошла процесс очистки, накипи будет образовываться гораздо меньше.

Что подключить электрический чайник напрямую к сети

Бывают ситуации, когда нет времени на ремонт или замену той или иной детали. Как временную меру можно применить подсоединение чайника к сети напрямую. Для этого нужно вскрыть нижнюю крышку корпуса и подсоединить сетевой шнур непосредственно к клеммам нагревателя. Таким образом чайник будет работать полностью на ручном управлении, в обход всех автоматических выключателей.

Сетевой шнур соединяется непосредственно к ТЭНу

Включением вилки в розетку он будет запускаться, а выключением — останавливать работу. Необходимо находиться неподалёку от такого прибора, что бы вовремя обесточить его, когда закипит вода.

Дополнительное видео по теме:

https://youtube.com/watch?v=WeFHLS37y1I

Во время сборки, разборки и проведения испытаний чайника, необходимо соблюдать меры личной безопасности. Сетевое питание должно быть отключенным. Колба должна быть сухой, без остатков воды.

Запись Как починить электрочайник в домашних условиях. впервые появилась balnnh.ru.

Первые упоминания о кофе в России встречаются в документах середины XVII века, в годы правления царя Алексея Михайловича. Поклонниками кофе были императоры Пётр I и Екатерина Великая. Качество бодрящего напитка очень сильно зависит от помола: мелкая пыль усилит горечь, крупные частицы сделают кофе водянистым. Какие бывают кофемолки, как правильно молоть зёрна? Какие неисправности бывают у кофемолок, как провести простой ремонт кофемолки своими руками?

Немного истории

Рождение электрической кофемолки отмечено в истории 3 апреля 1829 года. В этот день Джеймс Каррингтон получил патент на своё электромеханическое изобретение. До этого момента помол кофе производился вручную, при помощи ручной кофемолки. Устройство её представляло собой уменьшенную копию мельницы, и дробление зёрен кофе происходило за счёт перетирания их между двумя жерновами. С применением электромотора появилось две конструкции кофемолок. В одной применяются всё те же традиционные жернова, и называется такой вид жерновым. В другой, роль измельчителя взяли на себя вращающиеся с большой скоростью металлические ножи и поэтому кофемолка называется роторной.

Жерновой вид кофемолки состоит из трёх отделов. В один засыпаются цельные зёрна. Во втором они перемалываются и самостоятельно ссыпаются в третий отдел в виде готового к употреблению порошка.

Видео: как устроена кофемолка на жерновах

Фото: виды кофемолок

Роторная кофемолка имеет один отдел, в котором загруженные зёрна перемалываются посредством дробящего механизма и высыпаются оттуда вручную.

Кроме того, современная кофемолка оборудована дополнительными системами, позволяющими более продуктивно использовать возможности аппарата.

— Блокировка включения двигателя при открытой крышке.

Предупреждает рассыпание зёрен, при попытке включения мотора с незакрытой или неплотно закрытой крышке. Как правило, все кофемолки оснащены данной функцией. Особенно актуальна блокировка в роторных приборах.

— Защита двигателя от перегрева.

Автоматическое отключение мотора при чрезмерном нагреве. Такая функция значительно продлевает срок эксплуатации агрегата.

— Импульсный режим.

Очень полезный режим при дроблении особенно твёрдых продуктов. Например, при размоле сушёных ягод шиповника или боярышника перед заваркой. Заключается в том, что работа двигателя чередуется с короткими паузами, во время которых снижается скорость вращения рабочего вала.

— Таймер.

При помощи таймера в ротационных кофемолках регулируется степень измельчения. Чем дольше длится процесс перемалывания, тем мельче становится исходящий продукт.

— Регулятор «глубины» помола.

Обычно применяется в кофемолках с жерновами. Регулировка осуществляется уменьшением или увеличением промежутка между жерновами. Многочисленные рецепты приготовления кофейного напитка основаны именно на различных фракциях измельченного кофейного зерна.

Так, например, для приготовления кофе в турке (джезве), нужен самый мелкий помол «в пыль». Для заваривания кофе эспрессо немного крупнее, а для приготовления в френч-прессе используют самый крупный помол. Всего специалистами насчитывается до 25 степеней помола кофе.

Оснащение кофемолки электродвигателем значительно облегчило труд домохозяйки, так как перемалывание зёрен кофе вручную, занятие довольно утомительное.

Мощность кофемолки играет важную роль в процессе перерабатывания кофейного зерна. Чем больше мощность, тем выше производительность прибора. Обычно она варьирует от 80 до 170 Вт. На корпусе мощность указывается в табличке с описанием технических характеристик электродвигателя. Табличка наклеена или наклёпана в нижней части аппарата.

Как правильно молоть кофе и пользоваться агрегатом

Истинные гурманы напитка утверждают, что при приготовлении кофе, самым главным является его правильный помол. Существует целая наука, описывающая все нюансы этой простой, казалось бы операции. В связи с тем, что популярность употребления кофе в последнее время стала огромной, появились узкие профессионалы в этой области кулинарии. Иногда их мнения расходятся. Однако в вопросах измельчения зёрен кофе, эксперты склонны к тому мнению, что правильный помол происходит либо в ручной кофемолке, либо в электрической, оборудованной жерновами. Роторная кофемолка мелет менее равномерно, в полученном конечном продукте присутствуют частицы разных размеров. К тому же, на высоких оборотах ножей, происходит подгорание кофе, что ведёт к изменению его вкусовых качеств.

Время размельчения не должно быть продолжительным. Также, как и время от помола до заварки напитка. Чем дольше мелется кофе, тем большее количество эфирных масел улетучивается. Поэтому, оптимальным считается время перемалывания, не превышающее 20 сек.

Со временем кофемолку стали применять не только для кофе. В ней можно дробить орехи, яичную скорлупу, крупы, соль, сахар и другие сыпучие пищевые продукты. Так, например, в домашних условиях при помощи кофемолки можно изготовить сахарную пудру из обычного рассыпного сахара.

Для получения сахарной пудры необходимо загрузить в ёмкость кофемолки определённое количество сахара-песка и на несколько минут включить двигатель. Для получения качественной пудры нужно довести консистенцию порошка до состояния мелкой пыли. Для ароматного запаха добавляется немного ванилина или ванильного сахара.

В кулинарной практике используется также пудра с примесью душистого мускатного ореха. Для этого сначала измельчают хорошо высушенный орех, а потом добавляют к нему сахар и перемалываю всё вместе.

Не рекомендуется перемалывать в одной и той же кофемолке продукты, имеющие стойкий запах. Так, например, не стоит дробить в ней перец, стойкий запах которого может потом передастся кофейному напитку.

Как настроить работу помола

В ручной кофемолке зернистость помола настраивается с помощью ручной регулировки. Как правило, подстроечный винт расположен в месте крепления вращающегося жернова. Вкручивая или отпуская его, можно добиться такого размера щели между жерновами, при котором размер частиц будет оптимальным. Однако нельзя переусердствовать при уменьшении зазора. Если выставить его слишком малым, металлические поверхности начнут тереться друг о друга, создавая мелкую стружку, которая будет смешиваться с кофе и попадать в пищу.

Если применяется роторная кофемолка с вращающимися ножами, время полного измельчения определяется визуальным контролем. Для этого, отключив кофемолку, открывается крышка и оценивается степень готовности. Если порошок оказывается недостаточно мелким, процедура повторяется. Во многих кофемолках такого типа, как правило, крышка сделана из прозрачной пластмассы. Это позволяет контролировать процесс перемалывания, не снимая крышку и не выключая двигатель.

Если же кофемолка работает по принципу перемалывания жерновами, то степень измельчения регулируется при помощи специального регулировочного устройства. Этот механизм позволяет увеличивать или уменьшать зазор между вращающимися жерновами, и таким образом изменять размер порошка на выходе. На практике это выражено во вращении регулировочного колеса, расположенного на корпусе кофемолки. Алгоритм подстройки достаточно прост. Вращение колеса в одну сторону приводит к увеличению фракции измельчённого кофе. В противоположную сторону — к уменьшению. В быту каждый может, немного поэкспериментировав, добиться нужной степени измельчения зёрен.

Уход за кофемолкой

Как любой электроприбор, кофемолкой можно пользоваться только с соблюдением правил и норм эксплуатации.

В кофемолках, имеющих роторное строение, основное внимание следует уделять регулярной очистке рабочего ножа. Его необходимо чистить каждый раз после помола кофе. Делается это влажной тканью или салфеткой. Остатки молотого кофе следует тщательно удалять с режущей кромки ножа, так как в противном случае они могут окисляться и со временем придут в негодность. Естественно, очищению подлежит и вся остальная полость рабочей емкости.

В жерновом аппарате доступ к рабочей поверхности отсутствует, но сами жернова желательно менять через определённый промежуток времени. Считается, что замена должна происходить после работы по измельчению примерно 250 кг. кофе. Такой ресурс прочности заложен в конструкции аппарата и когда он исчерпывается, качество помола снижается.

Мыть кофемолку, полностью окуная в воду, запрещено. Так как при этом может прийти в негодность её электромеханическая часть. Допустимо протирание корпуса влажной тканью.

При эксплуатации нужно придерживаться оптимального времени работы прибора. Как утверждают специалисты, непрерывная работа мотора больше 1 мин. негативно сказывается на его долговечности. Если есть необходимость продолжать работу, нужно сделать паузу на 15–20 сек. и только после этого включать прибор снова.

Возможные причины выхода из строя, их устранение и ремонт

Время от времени любая техника даёт сбои в работе. Это происходит либо в связи с износом механизма, либо с возникновением той или иной внештатной ситуации. Кофемолка в этом отношении не исключение. Несмотря на предельную простоту устройства, в работе её случаются неполадки. Условно разделить их можно на две категории.

К первой относятся неисправности, влекущие изменение качества работы. Это, прежде всего, недостаточное измельчение кофейного зерна. Случается такое при длительном использовании прибора без текущих регламентных работ. Так ножи и жернова нужно время от времени обновлять. Если этого не сделать своевременно, степень помола будет плавно, но неизбежно понижаться.

В роторных кофемолках подлежит замене дробильный нож. Заточка его в домашних условиях ни к чему хорошему не приведёт, так как при этом существует большая вероятность нарушить балансировку изделия. Разбалансированный нож на больших оборотах будет создавать вибрацию и качество измельчения при этом заметно не изменится. Так как стоимость сменного ножа вполне демократична, замена его не вызовет финансового напряжения. Производится замена вращением ножа в том же направлении, в котором он работает. Для того, что бы он не проворачивался вместе с приводным валом, двигатель заклинивается при помощи отвёртки. Старый нож снимается, новый устанавливается на его место.

В жерновых аппаратах меняются жернова. Жернова бывают различной формы (плоскопараллельными и коническими) и сделаны из различных материалов (нержавеющей стали или керамики). Кроме того различные фирмы, выпускающие кофемолки, используют различные виды крепления для жерновов. Всё это усложняет общие рекомендации по их замене, но чаще всего операция эта подробно описана в руководстве по эксплуатации прибора. Изучив их внимательно, каждый сможет произвести замену самостоятельно в домашних условиях.

После замены жерновов актуальной становится их регулировка на тонкость помола.

Как починить неполадки второй категории

Неполадки второй категории представляют собой повреждение электромеханической части кофемолки.

Более сложный ремонт, связанный с перемоткой обмоток катушек электродвигателя, как правило, не оправдан и требует больших затрат времени. Проще заменить мотор целиком.

https://youtube.com/watch?v=Tmaf1BQVpgE

Распространённой и характерной поломкой кофемолок является выход из строя подшипников. Хотя они и защищаются специальными резиновыми пыльниками, во время помола мелкая пыль всё равно проникает на их рабочую поверхность. Это приводит к заклиниванию якоря электромотора. Решается проблема легко — подшипники очищаются и смазываются каким-нибудь минеральным маслом. После этого они могут прослужить ещё очень долго.

Выбор кофемолки зависит от цели её приобретения и объёма запланированной переработки кофейного зерна. Хорошо зарекомендовали себя кофемолки таких всемирно известных фирм как Krups, Bosch, Scarlett, Delonghi. Профессиональные агрегаты способны пропускать через себя большие количества кофе, бытовые рассчитаны на приготовление кофейного напитка в рамках семейного круга. Различаются они так же и по весу, мощности и другим показателям производительности. При выборе следует так же учитывать габариты машины, которые достигают в некоторых моделях 2,4 м.

Запись Всё о кофемолках: устройство, ремонт своими руками, нюансы варения кофе впервые появилась balnnh.ru.

Своё название угловая шлифовальная машина (УШМ) получила из-за того, что между мотором и рабочим диском расположен редуктор, который изменяет ось вращения на 90 градусов. Инструмент обладает высокой мощностью и позволяет обрабатывать почти любые материалы. Как правильно работать болгаркой, как резать, пилить и шлифовать камень, дерево или металл?

Как устроена угловая шлифовальная машина?

Принцип работы угловой шлифовальной машины (УШМ) заключается в передаче вращательного движения от электрического двигателя к рабочему инструменту, оснащённому режущей или абразивной кромкой.

Основные элементы УШМ

Корпус УШМ оборудован одной или двумя рукоятками, кнопкой пуска, иногда — регулятором скорости вращения. Для смены расходных материалов предусмотрена стопорная кнопка, при помощи которой расклинивается вал шпинделя. Абразивный диск крепится при помощи фланцевого зажима и специального ключа. Плавающий защитный кожух предназначен для защиты оператора от возможных травм и повреждений.

Меры безопасности при работе с УШМ

Несмотря на простоту устройства, при работе с болгаркой необходимо соблюдать меры предосторожности. Рабочий вал вращается со скоростью от 2,5 до 10 тыс. оборотов, при обработке материалов выделяется не только пыль, но и искры. Обязательно применение защитных очков, перчаток. Важнейшие меры безопасности:

• при работе с бетоном или камнем в закрытом помещении обязательно защищать органы дыхания респиратором;
• вблизи места работы не должно быть легковоспламеняющихся материалов, помещение необходимо хорошо проветривать;
• воспрещается эксплуатация инструмента на стремянках, в неустойчивой позе;
• все операции по изменению режима работы болгарки нужно производить только после полной остановки вращения электромотора;
• категорически запрещено снимать защитный кожух или применять навесное оснащение, не соответствующее техническим характеристикам инструмента.

Известны многочисленные случаи травматизма и даже смерти людей, пренебрёгших данными рекомендациями.

Правила использования болгарки при обработке различных материалов

Благодаря универсальности применения, УШМ получила большое распространение как на стройке, так и в быту. Она прочно вошла в сферу деятельности профессионалов и просто мастеровых людей. С её помощью можно обрабатывать практически все известные материалы, а также с успехом проводить монтажные и слесарные работы. Рассмотрим основные сферы применения УШМ.

Работа с древесиной

При работе с древесиной болгарка, оборудованная лепестковым или тарелочным наждачным диском, станет прекрасным помощником для шлифовки и полировки ровных плоскостей. Изменяя размер зернистости наждака, можно выполнять широкий диапазон операций по выравниванию деревянной поверхности. Очень удобно с помощью УШМ снимать старую краску. При шлифовании дерева болгаркой жизненно необходимо использовать респиратор, защищающий органы дыхания от пыли.

Главное правило безопасности. Категорически запрещено при помощи болгарки пилить, сверлить или фрезеровать древесину. Высокие обороты рабочего инструмента, помноженные на склонность древесины к раскалыванию, создают очень опасные факторы. Многочисленные трагические случаи тому наглядное подтверждение.

Шлифовка бревна выполняется болгаркой быстро и качественно

Работа с керамической плиткой

Часто болгарку используют при работе с керамической плиткой. Конечно, основным инструментом профессионального плиточника является ручной плиткорез. Но болгарка также необходима, с её помощью делаются мелкие надрезы на плитке, выравнивается кромка, сглаживаются нежелательные острые углы.

Используя современные насадки с алмазным напылением, можно резать керамические изделия с высокой точностью, избегая при этом сколов или трещин.

Иногда профессионалы отдают предпочтение резке болгаркой, так как ручной плиткорез даёт сколы по линии отреза. Это особенно актуально, когда лицевая поверхность плитки не глянцевая, а бугристая (например, в ванной комнате, где принято стелить на пол плитку, обладающую свойством антискольжения).

Выручает болгарка и в том случае, если нужно сделать небольшой объём работы. К примеру, выложить плиткой фартук над столом в кухне. Такая задача под силу любому человеку. УШМ с алмазным диском поможет сэкономить на покупке дорогостоящего плиткореза.

Подгонка плитки при помощи болгарки делается одним движением

Заточка цепной пилы

Заточка цепи бензопилы — операция, требующая определённых навыков. Человек без опыта скорее может испортить цепь, чем её правильно заточить. Уклонение от угла заточки приводит к тому, что цепь во время работы выворачивает шину бензопилы, производит дугообразный запил и заклинивает в толще древесины.

При заточке цепной пилы болгарка должна быть закреплена

Приступая к заточке цепи при помощи болгарки, надо чётко понимать, что главное — это выдержать одинаковый угол заточки на всех звеньях. Для этого либо саму болгарку, либо цепь жёстко закрепляют, используя специальные хомуты или струбцины. Толщина заточного диска должна быть равна внутреннему диаметру окружности зуба бензопилы (3–5 мм).

Если у болгарки есть регулятор скорости оборотов диска, то следует выставить его в минимальное положение, соответствующее 2,5–3 тыс. об/мин. Нельзя допускать перегрева (посинения) металла при заточке — это приведёт к отпуску и снижению прочности.

Видео: заточка цепной пилы с помощью болгарки

Резка и раскрой металла

Широкое применение получила болгарка в области раскройки и резки металлических изделий. Используя диски, изготовленные специально для работы с металлом, при помощи даже маломощной УШМ можно резать стальные, алюминиевые или чугунные изделия, а также листовое железо.

Разрезание стальных конструкций болгаркой выполняется диском по металлу

Из всех видов дисков по металлу можно выделить два, наиболее часто применяемых на практике:

• отрезной круг;
• обдирочный диск.

Первый предназначен для резки всех видов металла. Второй — для обработки металлической поверхности (шлифовки и полировки). Отрезным кругом можно также кроить листовой металл по определённым лекалам, вырезать заданные фигуры, окружности и прочее. Обдирочный диск прекрасно снимает ржавчину, очищает от старой краски, выравнивает любую металлическую поверхность.

Видео: как прорезать круглое отверстие в металле

Резание металлических труб

Незаменимым инструментом стала болгарка в работах, связанных с монтажом отопления, водоотвода и водоснабжения. Везде, где есть необходимость резать трубы, применение УШМ совместно с дисками по металлу даёт практический результат, значительную экономию времени и повышает эффективность труда. Чтобы отрезать трубу ровно, срез нужно делать строго под прямым углом.

При разрезании трубы болгаркой необходимо защищить руки перчатками

Как распилить газовый баллон

Иногда в хозяйстве возникает необходимость распилить старый баллон из-под газа. Так как газовые баллоны имеют толстостенную (3 мм) конструкцию, их можно применять для различных хозяйственных нужд.

Баллон может стать и резервуаром для хранения воды, и водонапорным баком для летнего душа, и мангалом, и очагом для домашней кузницы.

Для разборки баллона из-под пропана понадобятся:

• болгарка;
• отрезной диск по металлу;
• ножовка по металлу;
• несколько вёдер воды.

Последовательность шагов такая:

1. Выпустить остаток газа из баллона, полностью открутив регулировочный вентиль.
2. Ножовкой по металлу срезать латунный вентиль. В процессе пиления место среза нужно обильно поливать водой, чтобы предотвратить возможность искрения при распиле.
3. После того как кран спилен и в верхней части баллона открылось широкое отверстие, через воронку внутрь следует залить несколько вёдер воды, а лучше всего — заполнить ею весь объём баллона. Эта процедура позволит очистить дно и стенки баллона от газового конденсата, который представляет собой густую жидкость, похожую на жидкое мыло. При попадании искры на конденсат происходит возгорание. Резать стенки баллона болгаркой можно лишь после процедуры его «омовения» водой.
4. Разрезать стенки баллона.

Для смыва газового конденсата баллон промывается водой

Подрезание кирпича

При кладке кирпичной стены, возведении печей и каминов строители регулярно сталкиваются с необходимостью подрезания кирпича до нужных размеров. Если раньше эту операцию проводили при помощи кельмы или молотка каменщика, то сегодня кирпич режут болгаркой. Преимущества такого перехода очевидны — при нарезании с помощью УШМ соблюдается точность, значительно сокращается количество отходов и боя. Качество кладки возрастает, а расход цементной смеси снижается.

Болгарка для резки кирпича должна быть мощной, а диск — большим

Для резания кирпича используют болгарки мощностью не менее 2 кВт и диск диаметром 230 мм. Если использовать меньший диск, разрезать кирпич за один проход не удастся. Соответственно, болгарка должна быть рассчитана на работу с дисками именно этого размера.

Внимание! Совершенно недопустимо снимать кожух с менее мощной болгарки и устанавливать на неё диск большего размера. Такая «модернизация», как правило, заканчивается сгоревшей болгаркой или травмами.

Чтобы резать кирпич болгаркой, лучше всего взять алмазный диск с турбированной кромкой. Именно при такой форме режущего края диск можно применять для сухой и мокрой резки кирпича. Абразивные диски, хоть и более доступны по цене, быстро изнашиваются.

Внимание! Пренебрежение правилами техники безопасности при резании кирпича болгаркой приводит к тяжёлым хроническим патологиям. Во время работы мелкая пыль проникает во все доступные и открытые места на теле. Она особенно опасна для глаз и слизистой оболочки лёгких. Этот вид пыли из организма не выводится и, оседая в дыхательных органах, вызывает заболевание силикозом.

Видео: как правильно резать кирпич болгаркой

Способы разрезания кирпича без пыли

Чтобы разрезать кирпич без пыли, применяют два основных метода.

1. Обильное смачивание и поливка кирпича водой.
2. Подключение к болгарке строительного пылесоса.

Оба в значительной степени снижают количество пыли, поднимающейся в воздух, но полностью проблему не решают. Поэтому даже при использовании воды и пылесоса работы рекомендуется проводить на открытом воздухе. В процессе резания мастер должен применять средства личной защиты.

Присоединённый пылесос уберёт лишнюю пыль из области резания

Резание стекла

Резание стекла в домашних условиях при помощи болгарки может себе позволить лишь тот, кто имеет определённые навыки работы с этим материалом. Стекло — аморфное вещество, но при этом очень хрупкое. В стеклорезных мастерских практически все операции, включая изготовление криволинейных контуров, выполняются стеклорезом. Но для этого необходимо иметь соответствующую квалификацию и опыт работы.

Место разреза стекла смачивается водой

Применять болгарку для резки стекла возможно, если длина разреза небольшая и сделать его можно без применения линейки. Для этого в стекле делается неглубокий надпил по всей длине и далее пластина ломается, как после стеклореза.

Внимание! Разрезая стекло болгаркой, следует помнить, что стекольная пыль, попадая в глаза, может вызвать тяжёлое повреждение тканей глазного яблока.

Резание стекла болгаркой проводится на малых оборотах и диском с мелким алмазным напылением. Это уменьшает риск раскола стекла и образования большого количества пыли. Место распила желательно смочить водой.

Видео: как разрезать стекло болгаркой

https://youtube.com/watch?v=bKLdqKFj6BE

Как разрезать бутылку

С тех пор как появилась на свет бутылка, интерес народных умельцев к ней не ослабевает. То сделают дом из бутылок, то выложат прозрачную стену. Когда же в руки умельца попала ещё и болгарка, было решено немедленно разрезать бутылку и сделать из неё большой стакан.

Бутылка из стекла режется алмазным диском

Резать бутылку болгаркой нужно так, чтобы линия отреза обязательно находилась в одной плоскости. Если начало запила не совпадёт с его концом, стекло расколется. Поэтому перед тем как начать резание бутылки болгаркой, линию отреза лучше всего заранее нарисовать. Бутылку надо хорошо закрепить, распил выполнять алмазным диском на малой скорости.

Видео: как разрезать стеклянную бутылку болгаркой

Обработка бетона

Огромную популярность приобрела болгарка в сфере обработки бетона. Разработана целая линейка насадок для работы с этим распространённым материалом. По своему назначению они делятся на режущие и шлифующие насадки.

1. Режущие необходимы для резки и представляют собой алмазные диски с различными конфигурациями рабочей кромки.
2. Шлифующие насадки предназначены для выравнивания бетонной поверхности. Производятся в виде металлических кругов с ребристой плоскостью, с помощью которой с бетонной поверхности срезаются все неровности.

Количество пыли значительно уменьшается при смачивании бетона

Работа с бетоном — самый пыльный вид работы болгаркой. Поэтому мастер должен применять все средства защиты, включая наушники. Если работы проводятся в закрытом помещении и нет возможности проветривания, наилучшим решением проблемы будет вытяжка пыли с помощью строительного пылесоса. Кроме того, заметно снижает образование пыли обильное смачивание обрабатываемого материала водой.

Видео: резка бетона болгаркой

Обработка керамогранита

Керамогранит — прочный материал искусственного происхождения, находит широкое применение в отделочных строительных работах. Обработка керамогранита при помощи УШМ позволяет не только подгонять друг к другу стандартные элементы во время укладки, но и вырезать оригинальные формы для художественных панно и мозаики.

Обработка керамогранита требует не только высокой квалификации и опыта, но и специального оборудования. Возможности болгарки по керамограниту ограничены прямолинейными резами.

Раскрой керамогранита на криволинейные фрагменты производится только на промышленном оборудовании в заводских условиях.

Кроме того, с помощью болгарки прекрасно устраняются дефекты обрезания — шлифуется кромка, закругляется фаска, вырезаются отверстия для труб и т. д.

Если толщина плиты значительная, разрез делается в несколько проходов

Для работы с керамогранитом применяются алмазные диски повышенной прочности. Хорошо зарекомендовала себя в обработке граней плитки шлифовальная «черепашка». Работая с керамогранитом, необходимо соблюдать все меры предосторожности. Мелкие частицы калёного материала могут повредить кожу и глаза. Кроить материал лучше на открытом воздухе, так как при этом выделяется большое количество пыли.

Штробление стен

При помощи болгарки можно штробить стены для прокладки кабелей или водопроводных труб. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

1. Разметить линию будущего канала.
2. Прорезать две борозды на необходимую глубину.
3. При помощи перфоратора или зубила сколоть образовавшийся бортик, освободив внутреннее пространство для укладки кабеля.
4. Очистить канал от пыли и мелких осколков бетона.

Для штробления стен болгаркой, как правило, применяются алмазные диски. Скорость диска, если она регулируется, устанавливается повышенная. Для предотвращения образования большого количества пыли стену смачивают водой. К болгарке по возможности подключают вытяжку пылесоса.

Строительный пылесос вытягивает пыль из штробы

Штробление должно проводиться с соблюдением мер предосторожности, особенно при работе со стенами старых построек. В них часто встречаются невидимые снаружи деревянные элементы — как опорные, так и маячковые (для штукатурки). Попадание дерева под зубья диска приведёт к вылету многочисленных осколков, которые могут нанести травму.

Как нарезать зубья на рейке руля

Нарезка зубьев на рейке автомобильного устройства гидроусилителя руля не является самым лучшим решением проблемы их износа. Однако довольно часто применяется в слесарной практике в тех случаях, когда износ зубьев носит частичный характер. Это временная мера перед полной заменой агрегата.

При правке рейки болгаркой нужно соблюдать аккуратность и не повредить основную геометрию механизма. При нарезке зубьев болгаркой применяется отрезной круг для металла, обороты выставляются высокие. Рейка должна быть надёжно закреплена.

Нарезание зубьев на рейке при помощи болгарки производится абразивным отрезным кругом по металлу

Раскрой профнастила

При обустройстве заборов или кровельных работах возникает необходимость раскроя профнастила. Чаще всего для этого применяются высечные ножницы, но это не всегда удобно. И тогда в дело идёт болгарка. При помощи отрезного диска по металлу болгарка в считаные минуты может раскроить этот достаточно тонкий материал. Но при этом надо соблюдать определённые правила. Работы по роспуску лучше всего проводить с помощником, который должен придерживать дальний край листа, чтобы не произошёл перехлёст и, соответственно, защемление вращающегося диска болгарки. Ни в коем случае нельзя снимать защитный кожух на УШМ.

Если исходный материал (например, профнастил) покрыт защитной краской, следует уменьшить обороты болгарки, чтобы не возникало перегрева и подгорания краски при работе.

При раскройке лист профнастила должен лежать в горизонтальном положении

Работать с профнастилом нужно только в перчатках, так как острые края срезов очень опасны для открытых участков кожи.

Снятие краски

Для снятия краски с помощью болгарки существует множество различных насадок. Условно их можно разделить на два вида. Один — это вращающиеся щётки, которые снимают краску жёсткими металлическими волосками. Второй — различные виды наждачной бумаги, которыми доводят очистку поверхности от краски до необходимой кондиции.

Работая со щётками, желательно не только закрывать глаза и руки, но и применять маску, защищающую всё лицо. Одежду следует подбирать с таким расчётом, чтобы ткань защищала кожу от мелких, но острых летающих щетинок.

Иногда при работе щётки рассыпаются и к этому надо быть готовым.

Скорость вращения насадки регулируется в зависимости от конкретной ситуации. Классический вариант работ по снятию краски болгаркой предполагает невысокие обороты двигателя.

Галерея: насадки для снятия краски

Резка автомобильной покрышки

Если возникла нужда разрезать автомобильную покрышку, следует воспользоваться отрезным кругом, предназначенным для резки металла. Корд внутри резины состоит из стальных проводов диаметром около 1 мм. Специфика работы с резиной состоит в том, что при воздействии на неё вращающимся диском она начинает плавиться и подгорать. Выделяется большое количество дыма и копоти, вредной для здоровья человека. Вдыхать этот дым очень вредно, можно даже потерять сознание.

Увеличение глубины протектора при помощи болгарки

Внимание! Приступая к резанию покрышки болгаркой, убедитесь, что ядовитый дым не будут вдыхать дети и ветер не отнесёт его к соседям.

Резать покрышки болгаркой можно только на открытом воздухе, рядом должны находиться средства пожаротушения, вода в достаточном количестве. Применять респиратор (а лучше — противогаз) обязательно. Кроме всего прочего, необходимо предусмотреть меры защиты от расплавленной резины, которая может разлетаться от шины во время работы.

Как выровнять наковальню

Если наковальня после проведения на ней кузнечных работ подверглась слишком большому механическому или температурному воздействию, её рабочая плоскость может претерпеть геометрические искажения. Особенно портит рабочую поверхность наковальни сварка. Решить эту проблему можно, применяя обдирочные (или шлифовальные) насадки на болгарку.

Контроль рабочей плоскости наковальни перед выравниванием

Выравнивание наковальни — это как раз тот классический случай, для которого и проектировалась УШМ изначально. Процесс должен контролироваться при помощи ровной рейки. Все замеченные глазом бугры аккуратно срезаются болгаркой. В итоге поверхность наковальни должна стать ровной.

Как пилить шифер

Обустройство кровли — один из самых ответственных моментов в строительстве дома. От того, насколько качественно сделана крыша, зависит «время жизни» всего строения. При покрытии крыши шифером можно использовать либо электрический лобзик, либо болгарку. Оба инструмента справляются с задачей распила цементной структуры шифера, но сменные пилки лобзика довольно быстро теряют свою остроту и их приходится часто менять. Диск болгарки показывает лучшие результаты при пилении шифера, так как он изначально предназначен для работы с бетоном или камнем. Аналогичным образом режется асбоцементная труба.

Резка болгаркой асбоцементной трубы

Чаще всего для работ с шифером опытные мастера применяют и болгарку, и лобзик. Например, продольный рез лучше сделать болгаркой, а вырезать отверстие под дымоход поможет электролобзик.

Внимание! Шифер содержит канцерогенный материал — асбест. При работе обязательна защита органов дыхания.

Пилится шифер отрезным диском по бетону или камню на небольшой скорости. Соблюдение мер безопасности при работе с шифером является таким же обязательным условием, как и при работе с остальными материалами.

Как распилить рельс

Необходимость распилить рельс в быту возникает нечасто. Поэтому если в распоряжении нет автогена, то выручить может болгарка хорошей мощности (более 2 кВт) с диаметром диска не менее 230 мм.

Полностью перепиливать рельс нужды нет, достаточно сделать два глубоких (до 3 см) надпила на рёбрах жёсткости и бороздку на опорной нижней плоскости. После этого необходимо или уронить рельсу с высоты в пару метров, или сильно ударить кувалдой по месту надпила. Чугун, из которого производят рельсы, — материал твёрдый, но хрупкий. При таком воздействии он легко ломается. Если кувалды нет, придётся пропилить рельсу насквозь.

Видео: как разрезать рельс

Как наточить круг циркулярки

Для того чтобы заточить при помощи болгарки круг для циркулярной пилы, необходимо надёжно закрепить саму болгарку. Это нужно сделать так, чтобы доступ к вращающейся части инструмента был удобным и безопасным. Чаще всего для этого применяют хомуты, тиски или специальные струбцины.

При заточке диска циркулярки болгаркой следует соблюдать правильный развод зубьев

Поднося диск пилы к вращающемуся точильному кругу, нельзя прикладывать к нему усилие. Заточка болгаркой пильного диска должна происходить в режиме лёгкого касания. Важно следить за плоскостью заточки, так как именно она больше всего влияет на динамику отрезного круга при распиле древесины. Можно также затачивать диск циркулярки, не выкручивая его из рабочего положения. В таком случае болгаркой последовательно затачивается каждый зуб, а диск постепенно поворачивается вокруг оси.

Как разрезать зеркало

Для того чтобы отрезать зеркало и придать ему необходимые размеры, лучше всего использовать обыкновенный стеклорез. Если стеклореза нет, можно воспользоваться болгаркой со сплошным алмазным диском.

При резке стекла болгаркой нельзя оказывать давление на материал

Последовательность действий такая:

1. Наметить маркером или мелком на «изнаночной» стороне зеркала линию отреза.
2. Аккуратно и без нажима пройти по линии кромкой алмазного диска. Достаточно сделать углубление в несколько мм.
3. Выключить и отложить УШМ в сторону.
4. Сломать зеркало как обыкновенное стекло, разрезанное стеклорезом.

При разрезании зеркала болгаркой необходимо соблюдать все меры безопасности. В процессе образуется вредная стеклянная пыль, место разреза рекомендуется смочить водой.

Как разрезать консервную банку

Разрезание консервной банки болгаркой ничем не отличается от резания любого другого металлического предмета. Другое дело, если банка эта не пустая, а наполнена едой. Это меняет всё! Задача не просто её вскрыть, но вскрыть так, чтобы не повредить содержащуюся в ней пищу.

Консервная банка легко вскрывается болгаркой, если разрезать жестяной бортик

Конечно, проще (и безопаснее) было бы сделать это традиционным способом — применив консервный или обыкновенный нож. Но если таковые отсутствуют, а есть только болгарка, то придётся выходить из положения с тем, что имеется. Для вскрытия консервной банки при помощи болгарки достаточно аккуратно срезать металлический бортик по периметру банки. Когда он будет удалён, верхняя крышка свободно откроется, еда останется в сохранности.

Как резать камень

Резка камня отличается от резки бетона или керамической плитки тем, что твёрдость природного камня, как правило, выше. Поэтому процесс обработки камня более длительный. При этом используются те же инструменты и насадки, которые применимы для бетона.

Для работ по камню на болгарку ставятся алмазные диски повышенной прочности

Природный камень имеет разную структуру, иногда достаточно хрупкую. При резке камня рекомендуется применять инструмент с регулировкой скорости вращения диска. Для тех или иных минералов используется разная скорость.

Основной инструмент для резки камня болгаркой — алмазный отрезной круг. При резке камня чаще всего применяется мокрый метод, с обильным орошением места разреза водой.

Видео: резка и полировка гранита

Можно ли использовать болгарку как шлифмашинку?

С одной стороны, официальное название болгарки — угловая шлифовальная машина — содержит указание на такую возможность. С другой стороны, процесс шлифования предполагает тонкую обработку и выравнивание больших поверхностей. Диск ручной болгарки, вращающийся с огромной скоростью, не очень хорошо приспособлен для финишной отделки.

Заготовку можно поцарапать, если диск врежется в материал, окрашенная поверхность способна подгореть при сильном нажиме инструмента. Ручной болгаркой трудно одинаково качественно обработать большие поверхности.

Полировальные насадки на болгарку следует использовать осторожно

Для шлифовки и полирования выпускаются насадки, подходящие для болгарки. Выполняя такие работы, следует использовать инструмент с регулировкой оборотов. При полировке необходимо установить небольшую скорость вращения, вести инструмент плавно, без усилий, не допуская врезания в материал.

Огромное разнообразие материалов окружает сегодня каждого человека, почти все их может обработать болгарка. Выполняя шлифование, резку или пиление, следует строго соблюдать правила безопасности, чтобы оградить себя от травм и увечий. Инструмент необходимо использовать по прямому назначению, не превышая диапазона технологических режимов, на который он рассчитан.

Запись Как правильно работать болгаркой и обрабатывать различные материалы при помощи УШМ впервые появилась balnnh.ru.