В России садовая земляника Королева Елизавета появилась сравнительно недавно, но трудно найти садовода, который бы не слышал об этом сорте, а у многих он уже поселился на грядках, хотя о сорте большинство узнаёт не по описаниям и фото в рекламных изданиях, а от знакомых. Может быть поэтому многие называют её по многолетней привычке клубникой. Но как бы ни называли эту ягоду, ценят её не за имя, а за качества, выгодно отличающие её от других подобных сортов. Попытаемся разобраться, в чём секрет популярности Королевы Елизаветы.

Описание и характеристика садовой ремонтантной земляники Королева Елизавета

Редкий дачный участок обходится без земляничной грядки

Садовая земляника очень распространённая ягода. Редко какой дачный участок обходится без земляничных грядок. Но почему-то столь популярную культуру очень часто называют именем другой ягоды — клубники.

Почему садовую землянику называют клубникой

Род Земляника включает в себя до 100 видов растений. Это дикорастущие земляника лесная, зелёная, мускатная, бухарская, чилийская, виргинская и другие. Скрещивание последних двух видов дало жизнь землянике крупноплодной ананасной, от которой пошли все современные культурные сорта.

В России лесная земляника называлась ягодой земляницей (растёт у земли), а зелёная (степная, полуница) — ягодой клубницей (форма ягоды, как у клубня); Также называлась клубникой земляника мускатная (мускусная), но она в природе распространена гораздо реже, хотя в садах России с XVII века её выращивали.

Когда в конце XIX века из-за границы в Россию завезли садовую крупноплодную землянику и стали массово её выращивать вместо земляники мускусной (клубники), за ней по наследству закрепилось название клубника — так людям было привычней. Ситуацию запутало ещё то, что по названию одного из первых сортов садовой земляники, давно уже забытого, её стали называть викторией. В деревнях ещё недавно можно было услышать: «Клубника - в поле, а в огороде - виктория».

Итак, в дикорастущем виде у нас в стране произрастают как земляника, так и клубника. Обе хороши, но у каждой свой вкус и внешний вид.

Слева клубника, справа земляника

У королевской ягоды и размеры королевские

Итак, запомним: клубника у нас в садах не выращивается с XIX века, если только не принесена из леса любителем истинно клубничного вкуса и аромата. Но это в теории, а в жизни на вас могут с удивлением посмотреть на рынке, если вы попросите взвесить крупноплодной садовой земляники — так срослось с ней название клубника.

Сорта Королева Елизавета и Елизавета 2

У нас в стране существуют два похожих сорта ремонтантной садовой земляники со сходными названиями — Королева Елизавета и Елизавета 2. Много общего у них и по основным характеристикам. Как утверждается в рунете, ремонтантный сорт садовой земляники Королева Елизавета появился в России на стыке XX и XXI веков. Его автором считают известного английского селекционера Кена Мюра. Но похоже, что это название земляника получила уже в России: на сайте Кена Мюра, скончавшегося в 2011 году, среди 21 сорта предлагаемой к продаже земляники такого нет.

А вот происхождение Елизаветы 2 связано с научно-производственной фирмой «Донской Питомник», что в Ростовской области, которая одной из первых в России начала работать с Королевой Елизаветой. И вот в 2000 году среди посадок было замечено несколько кустов, отличающихся особой величиной ягод, повышенной побегообразующей способностью и более длительным циклом плодоношения, с ними и была продолжена селекционная работа. В 2004 году сорт был включён в официальный Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

Уже в конце апреля жители южных регионов могут угоститься ягодами ремонтантной земляники Елизавета 2

Таблица: сравнительное описание сортов Королева Елизавета и Елизавета 2

Эти новые сорта ремонтантной садовой земляники относятся к сортам нейтрального дня.

У ремонтантных сортов нейтрального дня зачатки цветков формируются безотносительно к продолжительности светового дня, поэтому они плодоносят практически беспрерывно. У обыкновенных ремонтантных сортов промежуток между летним и осенним плодоношением может достигать до 8 недель.

Хотите угоститься земляникой зимой? Укореняйте усы в горшочках и на зиму переносите на подоконник. Там их можно доращивать, заодно собирая домашний урожай

Как видно из таблицы, характеристики очень похожи, но в целом сорт Елизавета 2 выглядит предпочтительней.

Фотогалерея: ягоды королевских сортов

Видео: урожай Королевы Елизаветы

https://youtube.com/watch?v=fL5u1yu8FzQ

Таблица: достоинства и недостатки сортов

Посадка и уход

Оба этих сорта ремонтантной садовой земляники характерны интенсивным плодоношением, поэтому требовательны к составу почвы и зависят от регулярного удобрения и полива. Почва должна снабдить землянику всеми необходимыми веществами для успешного развития. Так как требования к посадке и уходу идентичны для обоих сортов, по тексту будем упоминать только исходный сорт — Королеву Елизавету.

Выбор места посадки и подготовка почвы

• максимально освещённое место с плодородной землёй нейтральной кислотности — вот что требуется для успешного произрастания Королевы. Категорически не подходят низинные места, а также высокий уровень (до 1 м) грунтовых вод. В этом случае можно устроить насыпные грядки, на которых, кстати, удобно ухаживать за растениями. Подготовкой участка надо заняться за месяц до посадки. Если земляника сажается весной, то грядку нужно приготовить с осени;
• не стоит помещать землянику на участок, где в предыдущие годы росли тыквенные, крестоцветные и паслёновые культуры. Лучшими предшественниками станут сидераты, лук, чеснок, редис, морковь, петрушка, салат;
• довести реакцию почвы с кислой до нейтральной можно внесением доломитовой муки, гашёной извести, цементной пыли из расчёта примерно 300 г/м². Можно также использовать древесную золу 500 г/м²;
• суглинистую почву необходимо обогатить внесением органики: 2–5 вёдер (в зависимости от состояния почвы) перепревшего навоза или компоста на квадратный метр. Надо также внести полное минеральное удобрение типа Кемиры — 5 столовых ложек на квадратный метр.
• почва глубоко, на 30 см, перекапывается с удалением сорняков, камней, личинок насекомых.

Время посадки и схема расположения кустов

Землянику Королева Елизавета можно высаживать с весны до осени, но осеннюю посадку нельзя сильно затягивать, у растения до ухода на зимовку должен быть хотя бы месяц на приживаемость. Поэтому, если земляника посажена в сентябре, укройте кустики нетканым материалом, под укрытием они быстрее приживутся. Появившиеся бутоны надо обязательно оборвать. Можно посадить землянику и ранней весной, в середине апреля, но с первыми цветоносами нужно также расстаться, тогда земляника даст урожай поздней, но он будет обильней. Лучшее же время посадки по правилам агротехники — июль-начало августа. Основную массу бутонов, которые появятся, надо опять же снять, чтобы земляника укоренилась и ушла под зиму в хорошем состоянии, а нескольких оставленных цветков дадут возможность попробовать ягоду на вкус в сентябре.

Хорошо освещённое место, плодородная земля — необходимые условия для успешного произрастания Королевы Елизаветы

На плодоносящих кустах обрываются все усы, а на кустах, оставленных для размножения, обрываются все завязи.

Существует две основные схемы высадки кустов:

• однорядная с расстоянием между растениями 20–30 см и 60–70 см — между рядами;
• двухстрочная в шахматном порядке. Расстояние между растениями и строками составляет 20–25 см, а между рядами 1 м.

В последнее время очень популярным становится метод выращивание садовой земляники на земле, покрытой нетканым материалом плотностью 60 г/м² (агроволокном).

Выращивание садовой земляники на покрытой агроволокном земле может дать значительную прибавку урожая

• весной и осенью обеспечивается дополнительный прогрев почвы;
• на такой грядке отсутствуют сорняки;
• плёнка пропускает атмосферные осадки, но препятствует испарению влаги с поверхности почвы;
• ягоды остаются чистыми в любую погоду.

В результате прибавка урожая может составить до 50%. Особенно эффективен такой способ на приподнятых грядках.

Подкормка и полив

Ещё раз обратим внимание, что только регулярные подкормки и систематический полив могут обеспечить у Королевы Елизаветы заявленный урожай. Корневая система растения располагается близко к поверхности земли, и рыхление почвы чревато повреждением корней. Поэтому, если грядка не защищена укрывным материалом, обязательно замульчируйте её компостом, перегноем, опилками, скошенной травой и т. д.

Таблица: виды подкормок, применяемых при уходе за земляникой

Первую внекорневую подкормку делают, когда тронутся в рост листовые почки, через 2 недели повторяют. Опрыскивание проводят в вечерние часы при сухой погоде, стараясь максимально смочить нижнюю поверхность листьев, как бы это ни казалось неудобно. При начале созревания ягод переходят на корневое внесение удобрений.

У земляники, как и у большинства растений, впитывающими свойствами обладает только нижняя часть листвы.

Корневые подкормки проводятся также с интервалом в 1–2 недели, поэтому с учётом внекорневых их суммарное количество за сезон составит 12–15 — это плата за практически непрерывное плодоношение Королевы Елизаветы. В таблице рекомендованы 7 видов удобрений, это не значит, что их надо применять одновременно. Выберите 2–3 состава и вносите их регулярно. Надо только учесть, что аммиачная селитра и мочевина — удобрения весны — начала лета. И не переборщите с органикой, иначе вместо урожая ягод можно получить урожай могучих зелёных листьев.

Осенняя корневая подкормка обязательна для восстановления ослабленного плодоношением растения и закладки урожая будущего года. Присутствующий в ней калий обеспечит зимостойкость растения, устойчивость к грибковым заболеваниям, будет способствовать накоплению сахаров в плодах.

Полив тёплой водой должен быть частым и в меру обильным. При достаточных осадках его удобно совмещать с корневыми подкормками. В сухую жаркую погоду поливайте чаще. Разгребите мульчу и проверьте состояние земли на глубине 2–3 см. Если она влажная, то полив откладываем. Избыточная влага во время поспевания делает землянику водянистой и менее сладкой. Не лейте воду под самый корень, тогда может обнажиться розетка с подходящими к ней корнями, развитие куста замедлится. Если есть возможность, стоит организовать капельный полив, который не размывает почву.

При капельном поливе рационально расходуется вода, корни земляники не обнажаются от размыва почвы

Не оставляйте голой земли в междурядьях земляники. Прикройте её чем-либо или оставьте сорванные сорняки в качестве мульчи — это предотвратит лишнее испарение воды с грядки.

Подготовка к зиме

• сентябрьскую подкормку земляники совместите с хорошим поливом: примерно 5 л воды на взрослый куст с оглядкой, конечно, на выпадающие дожди;
• обрежьте заболевшие, близко расположенные к земле листья;
• аккуратно сгребите с грядки посторонний мусор, включая опавшую листву;
• восстановите мульчу в местах её отсутствия;
• удалите старые плодоносы, лишние усы;
• накройте грядку дышащим материалом: лутрасилом, спанбондом и т. п., не натягивая его на дуги.

На этом подготовка к зиме закончена.

Размножение земляники и её высадка на грядку

Существует 3 способа размножения садовой земляники, перечислим их в порядке распространённости:

1. С помощью усов.
2. Делением куста.
3. С помощью семян.

Размножение земляники усами

У Елизаветы 2 усы образуются в достаточном количестве (чего не скажешь о Королеве Елизавете), поэтому это самый распространённый способ. Выбирается один или несколько кустов, у которых обрываются цветоносы, чтобы все силы куста шли на образование усов. Эти побеги способны к самоукоренению, но лишним не будет пришпилить их к земле в месте образования корешков, предварительно убрав в этом месте мульчу. За месяц-полтора они уже хорошо укоренятся в земле, и будет можно перерезать «пуповину», связывающую их с маточным растением, а ещё через неделю высадить на постоянное место.

Самый распространённый способ размножения земляники — при помощи усов

Если грядка покрыта нетканым материалом, то укоренение производят в ёмкостях с землёй, поставленных рядом с маточным кустом, не забывая держать почву в них во влажном состоянии.

На грядке с нетканым материалом усы укореняют в стаканчики с землёй

Деление куста

Этот метод подойдёт для Королевы Елизаветы, если усов на ней будет недостаточно для размножения сорта. Для этого летом следующего после посадки года выбирают сильные и здоровые кусты с 2–3 розетками (рожками) и выкапывают их. Стряхнув землю с кустов, аккуратно делят куст на части по количеству рожков, при необходимости пользуясь острым чистым ножом. Места срезов присыпают толчёным углем. Разделённые кустики можно пересаживать на новое место.

При делении куста надо свести к минимуму повреждения корневой системы

Посев семян

Это самый трудоёмкий способ. Не стоит пытаться самостоятельно получить семена из созревшей ягоды, очень велика вероятность того, что родовые свойства сорта потеряются. Лучше приобрести в магазине семена от проверенной фирмы. Учтите, что продажа семян ремонтантных сортов даже в пакетиках ведётся на штуки, а не на вес, всхожесть их может быть только около 50%.

Последовательность выращивания рассады из семян следующая:

• не будем заморачиваться с подсветкой и высадим их в начале марта, предварительно замочив семена в природном препарате НВ-101. Без такого замачивания всходы могут появиться только через месяц, а с ним — через несколько дней;
• субстрат для рассады готовим из смеси плодородной земли и чистого речного песка в соотношении 1:1, можно использовать торфяные таблетки;
• подготовленный субстрат насыпаем в ёмкости глубиной до 10–15 см, а сверху помещаем тонкий (около 2 мм) слой песка. Субстрат сбрызгиваем водой и на него с интервалом 5–10 см высеваем семена, чуть вдавливая их в поверхностный слой. Так же чуть придавливаем семечко в смоченную торфяную таблетку и устанавливаем её в контейнер;
• закрываем ёмкости крышками и ставим в тёплое место;
• ежедневно проветриваем ёмкости, постепенно увеличивая щель приоткрытой крышки;
• когда в торфяной таблетке покажутся первые проростки, необходимо снять с неё формирующую сетку и поместить в ёмкость с землёй;
• рассада считается готовой к высадке, когда у неё уже имеется 2–3 хорошо развитых здоровых листочка.

Выращивание земляники из семян — достаточно хлопотный процесс

Высаживание земляники на постоянное место

Каким бы способом мы ни получили рассаду, а, может, нам просто подарили несколько кустиков королевской земляники, её надо грамотно посадить. Для этого на подготовленных заранее грядках выкапываются посадочные ямки размером 20х20х20 см. О схемах расположения кустов было рассказано выше.

Посадка саженцев с открытой корневой системой

1. Если рассада получена делением куста или выкопана у соседей, и корневая система у неё открыта, то тщательно осматриваем листву и оставляем 3–4 самых здоровых листочка, а корни подрезаем так, чтобы они были не более 10 см, убирая все, вызывающие подозрения в их благополучии.
2. Замачиваем на 2–3 часа корни в растворе препарата НВ-101 (3 капли на 1 литр воды).
3. В посадочную ямку насыпаем земляной холмик, расправляем вокруг него корни растения и не спеша присыпаем землёй, прихлопывая её для ликвидации пустот. Земляничная розетка в итоге должна оказаться на уровне земли или чуть выше (1–2 см).

Высадка рассады в пластиковых стаканчиках

1. За час до высадки поливаем рассаду.
2. Аккуратно достаём рассаду, далее действуем по п. п. 1–3 параграфа выше.

Хорошо поливаем посаженные растения, расходуя около 0,5 л воды на каждый куст, мульчируем почву слоем не менее 5 см и на 2 недели накрываем светлым нетканым материалом. Для лучшей укореняемости можно добавить в воду для полива препарат НВ-101 (3 капли на литр).

На рассаде оставляют не более 3–4 листов при посадке, чтобы ограничить излишнее испарение влаги растением. Это будет способствовать его лучшей приживаемости.

Болезни и вредители

Королева Елизавета вполне устойчива к грибковым заболеваниям, больше проблем могут составить насекомые. Тем не менее врага надо знать в лицо и уметь с ним бороться.

Таблица: основные болезни и вредители

Упомянутые в таблице препараты применяются строго по инструкциям к ним.

Фотогалерея: врагов надо знать в лицо

Сбор, хранение и использование урожая

Если обеспечить Королеве Елизавете должный уход, то можно вдоволь наесться и свежих ягод, и сделать заготовки на долгую зиму. Собирают землянику в сухую погоду, плодоножки от ягод не отрывают. Хотя ягода достаточно плотная, более 2–3 слоёв ягод в тару лучше не помещать. Хранится земляника без потери вкуса в холодильнике около 10 дней, в комнатных условиях — до 3–4 дней.

Ягоды, как на подбор, приготовить из них можно что угодно

Некоторые садоводы замораживают ягоды. Земляника хорошо сохраняет свою форму в варенье, но не все любят его приторный вкус, несмотря на чарующий аромат. А вот что обязательно стоит сделать, так это земляничную пастилу, попробуйте.

Земляничная пастила, или, как её ёще называют смоква, — вкусное и полезное лакомство

Видео: приготовление пастилы и сушка земляники

Отзывы садоводов о сорте земляники Королева Елизавета

Лично у нас Елизавета вкуснее в июне, чем в августе и сентябре. В конце лета ягоды можно сравнить с вкусным яблоком, так же похрустывают. Поэтому поздние ягоды мы перерабатываем на компоты, варенье, заморозку и т. д.

Если вы хотите получить больше рассады, обрывайте цветочки. Я в этом сезоне, после получения достаточного количества рассады, не стала обрывать цветы и получила ещ? и хороший урожай ягод в августе-сентябре. Ягод было много, и они были очень крупные.

Королева Елизавета — действительно ягода крупная, твёрдая. После хотя бы покраснения одного бока появляется что-то типа «технической зрелости». Вкус средний, но ягод много. Душистости нет. Ягоды, которые собираешь после августа меняют вкус в худшую сторону, вообще пропадает сладость, но есть возможность «похрустеть» фактически до октября. При нехватке воды или тепла ягодки становятся кособокими, съёженными. На песках растёт хорошо, но очень требовательна к подкормке.

Королева Елизавета. Отличительным признаком этого сорта является то, что усов он даёт мало, от 1 до 4 максимум, а цветочных почек закладывает очень и очень много. Клещи не дураки, выбирают самые сладкие сорта! До Королевы Елизаветы я выращивала около 12 различных сортов, ни один из них не сравнится с Королевой Елизаветой ни по вкусу ягод, ни по их обилию. В последние годы появились новые ремонтантные сорта, в которых указано, что они устойчивы к земляничному клещу, может быть как-нибудь их разыщу …

Сорт садовой земляники Королева Елизавета выделяется среди других ремонтантных сортов высокой урожайностью, но достигается она не сама собой, а достаточно интенсивной агротехникой, хотя и несложной. Сорт устойчив к грибковым заболеваниям, напомнить о себе они могут разве только во влажное прохладное время. Побегообразующая способность кустов небольшая, ковром по грядке земляника не стелется, так что есть проблема с размножением, ведь заменять посадки на новые надо каждые 2 года. И всё-таки стоит попробовать развести такой урожайный сорт на своём участке — 2 килограмма ягод с одного куста оправдывают все хлопоты.

Запись Королева Елизавета — монаршая особа среди ремонтантной садовой земляники впервые появилась balnnh.ru.

Наряду с отечественными, в садах и на промышленных плантациях России не чувствуют себя незваными гостями и лучшие зарубежные сорта ремонтантной малины. В частности, многие садоводы остановили свой выбор на малине польской селекции Полана. При хорошей обработке грунта и обильном поливе во время цветения она даёт большой урожай великолепного качества. В описании сорта говорится, что с одного куста можно собрать до 7 кг качественных ягод.

Описание сорта Полана и фото ягод

Популярность ремонтантной малины среди владельцев дачных и приусадебных участков возрастает с каждым годом. Садоводы ищут самые урожайные, самые вкусные сорта и гордятся, когда в их саду появляется Полана, о которой давно распространилась добрая слава.

Ремонтантная малина Полана давно приобрела у садоводов хорошую репутацию

Что такое ремонтантность

Ещё пару десятилетий назад о том, что малина может быть ремонтантной в нашей стране знал только узкий круг специалистов. Трудами выдающегося селекционера профессора И. В. Казакова ремонтантная малина завоевала себе путёвку в жизнь.

Ремонтантность малины — это её способность давать урожай на побегах как первого, так и второго годов произрастания. Ряд сортов обзаводятся новыми цветками сразу после завершения первой волны плодоношения. Это обусловлено тем, что летом ягоды спеют на прошлогодних ветках, а в начале осени плоды начинают завязываться уже на побегах, сформировавшихся в текущем году.

Ремонтантной бывает не только малина, но и ежевика, земляника.

Родословная Поланы

Малина Полана была выведена в Польше коллективом селекционеров во главе с Яном Данеком на базе Института садоводства и цветоводства в 1991 году.

Сорт Полана выведен в 1991 году в Институте садоводства и цветоводства Польши

Родителями Поланы стали сорта Зева швейцарской селекции и американка Херитейдж. От Зевы Полана унаследовала устойчивость к засухе и морозам, а Херитейдж наградила её хорошими потребительскими качествами ягод.

Спустя два года Яном Данеком был создан ещё один качественный сорт малины — Полка (Полька), ставший своеобразным стандартом Евросоюза. Но Полана позиций не сдаёт и достойно конкурирует с соперницей.

По словам представителей Ассоциации садоводов России, Ян Данек часто приезжает в Россию для обмена опытом выращивания ремонтантной малины.

Ян Данек — селекционер, создавший Полану и Польку

Таблица: сравнительная характеристика сортов Полана и Полька

Видно, что Полана и Полка очень схожи, но два существенных отличия всё же имеются:

• Полка превосходит Полану по вкусу ягод и их внешнему виду;
• Полана менее требовательна к качеству ухода.

С одной сотки удаётся собрать до 200 кг малины Полана.

Ягоды у Поланы (слева) более округлые, у Полки по форме очень схожи с напёрстком

Видео: мнение садовода-практика о Полане

Таблица: достоинства и недостатки сорта

Особенности посадки

Неприхотливость Поланы не подразумевает, что ей безразлично, где и как вы её посадите.

Выбор места

Оно должно быть освещённым большую часть дня, полутень допустима, но ягоды становятся менее сладкими. Устойчивые сквозняки Полане противопоказаны. Если малина высаживается на даче, то лучше места, чем забор северной стороны участка, не найти. Не надо только сажать её ближе одного метра к нему, тогда и шанс заполучить грибковые заболевания минимальный, и проблем с уходом за малиной не будет.

Забор защитит малину от многих неприятностей

Селекционеры Поланы подметили, что малина лучше плодоносит при частичном опылении цветков пыльцой других сортов, поэтому не лишне посадить неподалёку ремонтантную малину со сходным сроком цветения.

Основная масса корней Поланы располагается на глубине 10–30 см. Но часть их проникает до 50 см, поэтому грунтовые воды не должны находиться ближе 0,7–0,8 м к поверхности почвы.

Почва для малины

Общеизвестно, что малина предпочитает лёгкую дышащую, плодородную землю, кислотность которой близка к нейтральной, и Полана здесь не исключение. Поэтому, если приходится высаживать её на тяжёлых глинистых местах, то почву необходимо улучшить. На поверхность земли равномерно высыпается компост или перегной, а также песок: от двух до четырёх вёдер на м² в зависимости от состояния почвы. Присмотритесь, что растёт на месте, куда планируете посадить малину. Если там подорожник, конский щавель, хвощ, кислица, то почва кислая, а малина этого не любит. Тогда под перекопку дополнительно вносятся раскислители: известь или доломитовая мука до 0,5 кг/м². Их может с успехом заменить древесная зола.

Органика — обязательный атрибут улучшения почвы при устройстве малинника

Далее участок вскапывается на глубину до 40 см, обязательно удаляются корни сорняков, особенно многолетних. Чтобы на подготовленной таким образом земле не пошли в рост сорняки, «задавите» их посадкой сидератов с последующей заделкой зелёной массы в землю. Так и почва обогатится азотом, и структура её станет более рыхлой, и вдобавок уменьшится кислотность грунта.

Сидераты называют ещё зелёным удобрением

Сроки посадки

В южных регионах, где продолжительная и тёплая осень, предпочтительнее осенняя посадка. Лучшими сроками считаются конец сентября — первая половина октября. Саженцы до заморозков успевают хорошо укорениться. С наступлением тепла они сразу трогаются в рост.

Весна на юге сухая, жаркая и быстро проходит. Если саженцы посадить в это время, то они вступят в фазу распускания почек, не успев укорениться. Из-за недостаточного количества влаги саженцы плохо приживаются и гибнут.

В средней полосе малину можно высаживать и осенью, и весной. Но опыт показывает, что осенняя посадка все же даёт лучший результат: в этот период воздух более влажный, чем обычно, а его температура вполне пригодна для развития малины. Если саженцы высадить в первой половине октября, то они успевают укорениться, окрепнуть к зиме, а выпавший снег защитит их от вымерзания. Но если снежный покров образуется поздно, то возможны случаи гибели растений.

Если не удалось посадить малину в оптимальные сроки, саженцы прикапываются на зиму. Для прикопки выберите на участке высокое и сухое место, чтобы там ни весной, ни осенью не застаивалась вода.

Посадка ранней весной, до наступления активной вегетации, тоже возможна, но тогда полноценного урожая в текущем году ждать не стоит. А, вообще малина Полана вступает в период максимального плодоношения через год-два после укоренения. Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего сезона вегетации малины.

Выбор саженцев

Сорт за четверть века возделывания на промышленных плантациях и дачных участках приобрёл хорошую репутацию и достаточно широко предлагается к продаже питомниками. По внешнему виду саженца определить сорт малины практически невозможно, поэтому, вооружившись знаниями, почерпнутыми из этой публикации, попытайте продавца на предмет продаваемого им товара. Убедившись в правильности выбора места покупки, рассмотрите внимательно товар.

Саженцы с закрытой корневой системой:

• не покупайте саженцы в ёмкостях без дренажных отверстий — у таких могут быть проблемы с корневой системой;
• Листья у них в сентябре должны быть зелёными и упругими, а стебли гладкими, без малейших пятен;
• земля в контейнере не должна быть пересохшей.

Покупая саженцы с закрытой корневой системой, проверьте наличие в контейнерах дренажных отверстий

Посадочный материал с открытой корневой системой:

• никогда не приобретайте саженцы, у которых корни не предохранены от высыхания с помощью влажного тряпья и не помещены в защитный пакет. Если саженец пробудет на воздухе с обнажённой корневой системой более получаса, то меленькие всасывающие корешки погибнут, и шанс на приживаемость станет ничтожным. В таком случае надо отказаться от покупки, даже если растение выглядит очень хорошо.
• корневая система должна быть объёмной, часто с присутствием основного корня и множеством мочковатых корешков;
• на стебле не должно быть пятен и растрескиваний.

У этих саженцев малины полноценная корневая система

Осенняя посадка малины, пошаговый процесс

1. Малина сажается кустовым или траншейным методом. В первом случае копается яма 50х50 см и глубиной 40 см, во втором траншея шириной 50 см необходимой длины. Извлечённый верхний плодородный слой земли размещается отдельно.
   

   В последнее время при посадке малины всё чаще используют траншейный метод

2. Саженцы высаживаются на расстоянии 50 см друг от друга, а если используются траншеи, то расстояние между ними должно быть 1,5–2,0 м.
3. На дно посадочной ямы или в траншею закладываются небольшие поленья, ветки, щепки, сухая листва, стружки, опилки, всё это проливается водой. Далее под каждый саженец высыпаются два ведра перегноя или компоста, 5 ст. ложек удобрения Кемира-универсал, затем досыпается плодородная земля, извлечённая при выкапывании лунки или траншеи. Все компоненты тщательно перемешиваются.
   

   Перегной — обязательная составляющая почвенной смеси при посадке малины Полана

4. Корневая шейка саженца после посадки должна оказаться вровень с землёй, для этого в центре ямы формируется холмик из земли нужной высоты.
5. У саженца, если есть необходимость, обрезают участки с повреждёнными корнями, ставят его на земляное возвышение, расправляют корешки и окончательно засыпают яму землёй, слегка утрамбовывая.
   

   Лунку с установленным в ней саженцем аккуратно засыпают землёй

6. Под саженец выливается от 5 до 10 литров воды.
7. Мульчирование компостом, перегноем или опилом слоем 5–10 см можно сделать сразу, а можно и после предзимней обрезки саженца.
   

   После посадки замульчируйте почву перегноем, торфом или опилом

8. Через месяц-полтора после посадки саженец обрезается до уровня земли.

Комментарии к пошаговому процессу посадки:

• При хорошем состоянии почвы ширину траншеи (ямы) можно ограничить 30 см. Больший размер (50 см) нужен для того, чтобы корни малины при посредственной почве оставались в пределах посадочной ямы, а не расползались в поисках питания.
• Кто собирал лесную малину, наверняка заметил, что она любит расти по старым порубкам, около трухлявых пней, — ей по нраву продукты разложения древесины и выделяемое при этом тепло. Именно поэтому предлагается дополнить содержание посадочной ямы ветками и т. д.

Видео: вариант посадки малины в тёплую грядку

Уход за ремонтантной малиной

Садоводы, занимающиеся культивированием Поланы, отмечают, что на фоне других сортов ремонтантной малины она весьма нетребовательна. Но это не значит, что никакого ухода ей не требуется вообще.

Подкормки

Полане, в отличие от Полки, не требуется регулярной подкормки минеральными удобрениями. Можно ограничиться внесением под кусты древесной золы 100–150 г/м² с последующей лёгкой перекопкой почвы и мульчированием перегноем или компостом слоем 5–10 см. Такие подкормки надо производить ежегодно после сбора урожая и вырезания отплодоносивших побегов.

Видео: применение древесной золы

Полив и рыхление

Полана — засухоустойчивый сорт малины, но не стоит проводить испытания на её выживаемость: при отсутствии влаги ягоды измельчают и потеряют плотность. При отсутствии дождей поливайте её еженедельно — одно ведро под куст, а во время цветения и завязывания ягод — до двух вёдер. Чтобы вся вода досталась малине, рекомендуется сделать вокруг малины земляные бортики. Идеальное время полива — вечер, нагревшейся за день водой.

Не переусердствуйте с поливом: чрезмерно увлажнённая почва способствует заболеванию малины септориозом. Здесь тот случай, когда лучше недолить, чем перелить.

Через день после полива желательно прорыхлить почву на глубину не более 5–7 см с подрезкой сорняков. Если почва под малиной замульчирована, достаточно ограничиться прополкой сорняков.

Под малиной не должно быть сорняков

Обрезка, укрытие, подвязка

Способ обрезки Поланы зависит от того, как её выращивают. Если её культивируют как однолетнюю культуру, то под зиму все малиновые побеги вырезают под корень, а урожай ягод собирают только с однолетних веток, образующихся весной. Хотя такой метод не позволяет реализовать максимум потенциала этой малины, он является единственно возможным для регионов с умеренным и северным климатом.

Первая волна плодоношения отнимает у растений очень много жизненных сил, поэтому последующее цветение задерживается, малина не успевает отдать второй урожай в условиях короткого и прохладного лета. Зато ягоды на однолетней ремонтантной малине поспевают именно тогда, когда остальные сорта давно отплодоносили. После такой кардинальной обрезки малинник засыпают мульчой, которая будет поставлять малине питание, одновременно защищая корневую систему от холодов. Для пущей гарантии можно поверх мульчи набросать зимой побольше снежку.

Обрезку выполняют после заморозков, поскольку до этого периода побеги и листья ещё продолжают снабжать корневую систему питательными веществами.

В тёплых краях с продолжительным летом оптимально выращивать Полану как двухлетнюю культуру. Это даёт возможность собрать очень хороший урожай малины. Обрезку в таком случае проводят по-другому. Если решено получить два урожая за сезон, обрезку проводят дважды. Первый раз после сбора летнего урожая вырезают двухлетние побеги. Они отличаются от однолетних одревесневшим стволом, завядшими и постепенно засыхающими листьями. Вторую обрезку делают поздней осенью. В этот раз только подрезают верхушки побегов, с которых собраны ягоды. Весной делают выборочную обрезку, удаляя подмёрзшие и повреждённые побеги.

Видео: обрезка однолетних побегов Поланы на зиму

Весной, после схода с малинника снега, авторы сорта рекомендуют укрыть место посадки малины светлым дышащим агроволокном плотностью 19–23 г/м². Молодые побеги малины быстрее пойдут в рост и дадут более раннее плодоношение, что особенно ценно для средней полосы — меньшая часть урожая попадёт под гибельные для Поланы морозы. А также агроволокно защитит молодые побеги от возвратных весенних заморозков. Когда побеги достигнут высоты 5–7 см, агроволокно снимают, выбрав для этого нежаркий пасмурный день.

Укрытие агроволокном ускоряет процесс вегетации малины

В мае-начале июня необходимо выбрать на каждом кусте 4–5 самых сильных побегов замещения, а остальные вырезать.

Загущенность Полане категорически противопоказана, так как сорт склонен к заболеванию плодовой гнилью.

Также своевременно удаляются все корневые отпрыски, если не стоит задача размножения сорта. Побеги Поланы хорошо ветвятся с образованием многочисленных плодовых веточек, поэтому в прищипке сорт не нуждается. В польских источниках утверждается: «сорт не требует опор», но практика возделывания Поланы показывает, что под тяжестью урожая побеги могут сильно склоняться к земле. Поэтому как минимум, если не организовывать шпалеры, можно предложить обвязывание куста.

Такая затратная, но красивая и удобная конструкция не позволяет побегам малины ложиться на землю

Заболевания и вредители сорта

Кроме успешной посадки и ухода, малина требует и профилактики поражений, благо для ремонтантных сортов возможность заболеть ниже, чем для обычных. Кроме серой гнили, к которой предрасположена Полана при загущении посадок, могут проявиться и другие, свойственные малине заболевания.

Таблица: болезни Поланы

Фотогалерея: заболевания сорта

Если выращивать Полану в однолетнем цикле, то практически исключён риск повреждения её ягод малинным жуком, он ко времени их созревания уже не активен. А вот к увяданию стеблей из-за побеговой галлицы и малинной стеблевой мухи Полана склонна.

Таблица: вредители сорта

Фотогалерея: вредители малины

Видео: массовое поражение посадок малинной галлицей

Видео: малинная стеблевая муха

Сбор и использование урожая

Если ранней весной был использован укрывной материал, то сбор урожая Поланы можно планировать на вторую декаду августа. Если вовремя собирать созревшие ягоды, ускорится процесс созревания следующей волны урожая. Но и в этом случае реализуемый потенциал урожайности вряд ли превысит 80% — заморозки свыше -2 ^оС остановят созревание малины. Лучшее время для сбора урожая — утро солнечного дня.

Обыкновенное лукошко — идеальная тара для малины

Зона плодоношения у Поланы составляет примерно 2/3 стебля начиная от макушки, шипы у Поланы немногочисленные и не жёсткие, так что собирать ягоды одно удовольствие. На вкус она кисловата, к десертным сортам её не отнесёшь (экспертная оценка 4,1 балла из 5), но полакомиться ароматной малиной в середине осени не откажется и самый взыскательный гурман. Срок хранения собранной малины — 4–5 дней.

Малина является отличным антидепрессантом, поскольку в ее состав входит медь. Поэтому если у вас подавленное состояние или вы находитесь на грани стресса, попробуйте съесть мисочку этих ягод.

У Поланы отличная транспортабельность, она легко перенесёт даже длительную перевозку без потери товарного вида. Рачительные хозяйки без проблем сделают из ягод заготовки на зиму: «живую» малину, протёртую с сахаром, варенье, компоты, настойки. Полана прекрасно переносит заморозку и после разморозки сохраняет все свойства свежей ягоды.

В плодах малины содержится большое количество фармохимических веществ: антоцианы, селен, бета-ситостерин, салициловая, эллаговая и феруловая кислоты, бета-каротин, витамины А, Е и С, кверцетин и другие фенолы. Эти соединения замедляют старение человека, оказывают сильное противоокислительное, антиканцерогенное и антимутагенное действие.

На зиму малину можно протереть с сахаром или сварить из неё варенье

Отзывы садоводов о малине Полана

Полану легко размножить. У неё много отпрысков всегда отрастает. Высаживать саженцы лучше на расстоянии 80 см друг от друга.В условиях средней полосы ягоды начинают созревать в августе. Они совершенно не осыпаются. Семян мало, и они мелкие. Сока получается много, и он хорошего качества. Побеги Поланы незимостойкие. В этом её недостаток. Но я всегда оставляю на кусте 1 -2 ветки высотой 10–12 см. Если зима снежная, то ветки выживают, и плодоношение начинается раньше. Ещё один недостаток у этого сорта — не очень сладкие ягоды. Но для кого-то — это плюс. Я с удовольствием выращиваю этот сорт.

Сорт Полана уступает по многим показателям Польке, но для садоводов, начинающих знакомство с ремонтантами, более всего подходит, так как неприхотлив, не требует подвязки и даёт надёжный урожай при минимальном уходе.

А у нас Полана — самая устойчивая к жаре. Даже без капельного полива неплохо росла, а с каплей вообще показывает отличные результаты. Полка же у нас не выжила.

По поводу сорта Polana … — супер малина! Особенно ценю её за транспортабильность и за то, что не требует опор. Однако сильно подмёрзла в одну зиму — было очень тепло зимой, и она в феврале начала выпускать ростки из земли. А потом мороз… Без снега… Очень туго пришлось ей после этого. Думаю, что если была замульчирована, всё было бы нормально, потому, что та, которая росла в траве за забором, прекрасно перезимовала.

В этом году посадил 13 кустов, собрал не менее четырёх вёдер ягод (десятилитровых). Высаживать нужно не менее 80 см друг от друга, плодовые веточки образует чуть не от земли. Не беда, что не очень сладкая. С сахаром — не отличить от летней малины и сиропы такие же. Сока даёт очень много при малом количестве семян. Но любит полив и перегной. Основное то, что не нужно пригибать на зиму. Отплодоносившие побеги нужно срезать осенью или весной почти до земли.

Самый ранний польский сорт — Polana. У меня начинает плодоносить с 20 июля. В этом году была тёплая ровная осень. Отплодоносил 100%. С 12 метров посадки снял более 110 литров ягод. Куст от куста — 85см. Насчёт обрезки: осенью оставляется пенёк не более 3–4см. Чистое поле. Если оставлять побеги и они выживут, что не факт, тогда получите мизерный урожай на этих побегах, с корявыми и червивыми ягодами очень ранней малины. Зато основной урожай отодвинется на месяц — полтора, а может и больше.

Лично мне Полана (как хорошая жена) прощает некоторые оплошности (разгильдяйство) в агротехнике, а Полка нет. Этой пани нужно дать все и вовремя.

Сорт неприхотлив и не требует чрезмерного ухода. Правильная заправка посадочной ямы, регулярный умеренный полив и мульчирование, вырезка загущающих побегов, небольшие профилактические меры против болезней и вредителей — вот и всё, что надо, чтобы Полана одарила вас отличным урожаем.

Запись Ремонтантная малина сорта Полана: неприхотливая соперница Польки впервые появилась balnnh.ru.

Сорт сливы Яхонтовая за сравнительно недолгий срок завоевал популярность у садоводов России. Неприхотливость в уходе, стойкость к климатическим невзгодам, красивые и вкусные плоды — вот секрет его успеха.

Происхождение Яхонтового сорта

Яхонтовая — результат труда отечественных селекционеров Поповой И. В, Еникеева Х. К, Сатаровой С. Н. и Симонова В. С. из Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства. Получен скрещиванием сортов Евразия 21 и Смолинка.

Не совсем понятно с названием сорта, ведь яхонтом в старину называли корундовые минералы: красный яхонт — рубин, синий (лазоревый) яхонт — сапфир. И совсем изредка называли жёлтым яхонтом минерал гиацинт.

Сходство цветов сливы и жёлтого яхонта отыскать можно

Более правдоподобная версия названия сорта напрашивается из словосочетания, тоже старинного, «яхонтовая моя» — о любимой, драгоценной вещи. Действительно, выведенный селекционерами новый сорт, как родное дитя, не может не быть любимым.

Описание сорта с фото

Дерево сильнорослое до 5–5,5 м высотой с компактной кроной средней густоты. Побеги прямые, коричневые. Листья эллиптические, светло-зелёные, матовые, гладкие. Плоды округлые, окрас жёлтый с розовым крапчатым налётом, средней массой 30–35 г. Мякоть жёлтая, нежная, сочная, сладко-кислого вкуса. Дегустационная оценка 5 баллов согласно официальному Госреестру растений. В период плодоношения вступает на 3–4 год, начало сбора урожая в августе.

Плоды у Яхонтовой почти шарообразные, насышенного жёлтого цвета

В плодах содержится:

• сухих веществ 15,3%,
• сахара 9,0%,
• кислоты 3,5%,
• витамина С 14,5 мг/100г.

Сорт зимостойкий, это касается как древесины, так и цветковых почек, в процессе гос. испытаний с 1991 по 2005 год перенёс морозы в середине и конце зимы до минус 33^о; засухоустойчив, мало повреждается грибковыми болезнями. Плодоношение регулярное. Самоплодность частичная, поэтому требует соседства сортов-опылителей, лучшие из которых Память Тимирязева, Скороспелка красная, Венгерка Московская.

Сорт районирован для Центрального региона России.

Достоинства и недостатки сорта, таблица

Особенности посадки

Выбор места посадки

Создать для Яхонтовой оптимальные условия произрастания на небольшом дачном участке, уже засаженном различными растениями, задача почти непосильная. Начнём с высоты дерева. Пять с лишним метров — это высота двухэтажного дома, тень от сливы будет неслабая. Даже если у вас Яхонтовая привита на карликовый подвой и с высокорослостью вы справились, нужны минимум 2 опылителя на расстоянии около 4 метров от Яхонтовой и друг от друга.

Для Яхонтовой придётся выделить приличную «жилплощадь»

Далее идёт набор таких условий:

• Место должно быть хорошо освещённым в течение дня, допустимо только утреннее и вечернее затенение.
• Сильные сквозняки на месте произрастания крайне нежелательны.
• Уровень грунтовых вод не ближе 1,5 метра.
• Место посадки не должно быть низинным.

Поэтому отнеситесь серьёзно к принятию решения о посадке Яхонтовой, чтобы впоследствии не пожалеть о напрасно потраченных деньгах и времени.

Требования к почве и сроки посадки. Организация посадочной ямы.

Идеальный состав почвы для сливы — лёгкий суглинок с нейтральной реакцией по кислотности. Для торфяных и супесчаных почв необходимо заложить на дно посадочной ямы около 10 см глины. Слива обычно легко и быстро приживается, поэтому допустима как весенняя (март-май), так и осенняя посадка. С осенней посадкой лучше не затягивать; если саженцы не посажены до октября, их надо прикопать и посадить уже весной.

Стволы саженцев наполовину засыпают землёй

Для того чтобы кору прикопанных саженцев не повредили грызуны, их укрывают лапником, а для утепления нагребают на них слой снега зимой.

Осенью можно вырастить сливу и из косточек. Для этого их заглубляют в грунт на глубину 5 см в ноябре. За осенне-зимний сезон пройдёт процесс стратификации, а весной наиболее сильные из растений пересаживаются на постоянное место.

Из опыта садоводов: весенняя посадка предпочтительна в северных и центральных районах, где климатические условия предлетья способствуют нормальному развитию саженца, в отличие от осенней посадки. Осенняя посадка практикуется больше на юге, так как весною часто стоят жаркие дни, неблагоприятные для процесса приживаемости.

Посадочную яму желательно подготовить заблаговременно, т. е. осенью для весенней посадки и весной-летом для осенней. Размер выкапываемой ямы 70х70х70 см. Верхний плодородный слой земли и нижние слои размещаются по отдельности, выбираются корни многолетних сорняков. В нескольких сантиметрах от центра ямы вбивается кол таким образом, чтобы над поверхностью земли оставалось примерно 0,5 метра его длины. В яму высыпается плодородная земля, 2–4 ведра перегноя или компоста, 250–300 г суперфосфата, 70 г сернокислого калия. Калийное удобрение можно заменить 0,5 кг древесной золы. Состав тщательно перемешивается. Если яма заполнилась не полностью, добавьте в неё плодородной земли.

Глину со дна ямы использовать для её засыпки не стоит

Выбор саженцев

Основным посадочным материалом, предлагающимся питомниками, являются привитые саженцы.

На саженцах хорошо видны места срастания подвоя и привоя

Можно встретить и корнесобственные формы, но в этом случае больший риск приобрести «кота в мешке». Возраст предлагаемых саженцев может быть от одного до трёх лет. Порядок действий при покупке саженца следующий:

• Внимательно осматриваем ствол около корневой шейки и по характерному утолщению находим место прививки привоя на подвой. Оно должно быть затянуто корой без каких-либо ранок.
• Поинтересуйтесь у продавца, какой использовался подвой для сливы: Яхонтовую для уменьшения её высокорослости обычно прививают на карликовые подвои ВВА-1, 2–17, войлочную вишню, сорт домашней сливы Алексий.
• Затем смотрим корневую систему: обязательно наличие нескольких основных корней и мочковатых отрастающих не пересохшего вида. Срез здорового корня имеет светло-жёлтый цвет.
• В зависимости от возраста саженцев, он может вообще не иметь боковых ответвлений (годовалый) или располагать несколькими побегами, это не суть важно. Главное, надо убедиться в хорошем состоянии коры и наличии живых почек.

Если в ближайшие после покупки дни посадка саженца не планируется, его надо прикопать.

Посадка саженца, пошаговая инструкция

Итак, посадочная яма у нас подготовлена заранее и земля в ней уже просела.

1. Сгребаем землю к центру ямы для образования небольшого холмика и примеряем наш саженец. Так как усадка земли в основном совершилась, то выступание корневой шейки относительно уровня земли делаем не более 1–2 см.
2. Аккуратно распределяем корни вдоль холмика и засыпаем яму плодородной землёй, слегка утрамбовывая её ногами. После того как яма заполнилась, по её краю организуем кольцевую канавку для полива и медленно выливаем в неё два ведра воды.
3. Привязываем саженец к колышку мягкой бечёвкой, образовав ею «восьмёрку», не в натяг.
4. Мульчируем приствольный круг перегноем или компостом толщиной 10 см.
5. Далее саженцу надо сделать первую обрезку. Однолетний саженец, без боковых ответвлений, обрезается на высоте 60–80 см над почкой. Для двух — трёхлетних саженцев выбираются 3 побега над штамбом, отходящих от ствола в разные стороны под углом 45–50 градусов с расстоянием между ними 10–15 см. Самый сильный из них обрезается на 1/3, два остальных выравниваются по высоте под него.

Посадка сливы, видео

Уход за сливой

Безусловно, для Яхонтовой важны своевременные подкормки и поливы, но определяющим фактором, влияющим на развитие дерева, будет являться его рациональная обрезка.

Обрезка

Целью обрезки является формирование кроны дерева с максимально благоприятными условиями для его развития и получения полноценного урожая.

Что касается времени обрезки, то общепринятой считается весенняя, до начала массового сокодвижения, хотя есть убедительные примеры удачной обрезки сливы и летом, и непоздней осенью.

Немного общих сведений о плодовых образованиях сливы

1 — одиночные почки, 2 — групповые почки, 3 — букетные веточки, 4 — шпорцы

Если весной присмотреться к побегам сливы, то легко обнаруживается их годичный прирост: молодые концевые участки побега с ростовой почкой в верхушке и цветковыми, а также ростовыми почками по длине. Спустимся ниже по ветке и там, кроме почек, найдём короткие (до 5 см) плодовые веточки — шпорцы, а ещё ниже и довольно длинные плодовые ветки. Итак, жизнь побегов проходит по следующей схеме:

1. Первое лето он просто растёт и выбрасывает листья, к осени в их пазухах формируются плодовые или ростовые почки. Верхушечная почка побега — только ростовая.
2. На следующее лето на прошлогоднем участке побега цветут и дают урожай плодовые почки и отрастают боковые побеги (шпорцы).
3. Ещё через год на том же самом месте зацветут и дадут плоды боковые побеги.

На Яхонтовой урожай формируется на цветочных почках прироста прошлого года,

Эти сливы сформировались из цветочных почек прошлогоднего прироста

а также на букетных веточках и шпорцах двухгодичных и более старших приростов.

Сливы, выросшие на букетных веточках

Срок жизни плодовых веток только 3–4 года, редко 5–6 лет, именно поэтому со временем плодоношение сливы уходит на периферию кроны, а шпорцы превращаются во всем знакомые колючки. Основной предмет обрезки сливы — это её годовой прирост. Если его не трогать, то основная часть энергии дерева будет направлена на рост побега, а образование плодов будет идти по остаточному принципу.

Грамотная обрезка пробуждает боковые ростковые почки, из которых сформируются плодовые ветки.

Формирование скелетных ветвей

Для Яхонтовой достаточно иметь 5–6 хорошо сформированных скелетных веток.

Формирование скелетных ветвей

В первый год после посадки основное внимание обращается на формирование скелетных веток первого яруса. Требование к ним были рассмотрены в разделе «Посадка саженца». Эти ветки первый год растут свободно, а развитие остальных сдерживается прищипыванием верхней почки или пригибанием.

На скелетных ветвях первого яруса могут появиться ветви второго порядка. Первый побег должен находиться на расстоянии 30–50 см от ствола, последующие располагаться в 30–40 см друг от друга. Они не должны выходить из верхней части скелетной ветки, иначе с большой вероятностью превратятся в «волчки».

На второй год после посадки формируются скелетные ветки следующего яруса. Их надо выбрать из здоровых и правильно расположенных над первым ярусом веток. Расстояние до такой нижней ветки принимается 60 см от первого яруса, следующие одна-две скелетные ветки выбираются на расстоянии 40–60 см от нижерасположенной. Если у проводника вырос конкурент, то он удаляется, а сам проводник укорачивается примерно на треть годичного прироста.

К третьему году основной скелет дерева должен быть сформирован. Обрезка в это время заключается в удалении ветвей, образующих с веткой, из которой они вырастают, углы менее 40^о, волчковых ветвей и направленных вглубь кроны, за исключением коротких плодовых веточек. Удаляют также конкуренты основных скелетных ветвей. Все годичные приросты укорачиваются на 1/3, при этом слива переключает рост на боковые побеги этого прироста.

На четвёртый год Яхонтовая обычно вступает в плодоношение. Обрезка аналогична обрезке предыдущего года, только ещё вырезается проводник над хорошо развитой боковой веткой. Тем самым создаются благоприятные условия для равномерного освещения кроны.

Окончательно сформированная крона сливы на четвертом году развития дерева

Техника обрезки сливы имеет множество нюансов, зависящих от величины годичных приростов, возраста дерева, выбранной схемы расположения скелетных ветвей и т. д., рассмотрение этих вопросов выходит за рамки этой статьи. Можно начать работать со сливой с двумя базовыми приёмами: обрезкой годичных приростов примерно на 1/3 и санитарной обрезкой, а дальше, по мере накопления опыта и знаний, переходить к более разнообразным методам.

Все работы по обрезке выполняются чистым острым инструментом. Места срезов диаметром больше 1 см защищаются садовым варом или масляной краской.

Удаление корневой поросли

Яхонтовая, как и большинство сортов слив, склонна к образованию поросли. Для развития дерева она нам совершенно не нужна. Никаких сложностей в её удалении нет, надо только знать, что подрезать её необходимо у основания. Для этого убирается почва около побега, он вырезается под корень, а земля возвращается на своё место.

1 — правильное удаление, 2 — неправильное, 3 — усиленный рост поросли после неправильного удаления

Если обрезать поросль по уровню земли, то через некоторое время на этом месте образуется настоящая порослевая метёлка.

Подкормки

В год посадки Яхонтовую подкармливать не надо, в посадочной яме заложено достаточное количество питательных веществ. На второй и третий год сливу надо подкормить весной мочевиной из расчёта 2 ст. ложки/м².

В дальнейшем подкормка такая:

1. Весна: под дерево вносят 1–2 ведра перегноя или компоста и 2–2,5 ст. ложки мочевины.
   

   Весной в посадочный круг добавляют органику

2. Осень: 3 ст. ложки простого суперфосфата (или в два раза меньше двойного), 1,5 ст. ложки хлористого калия и 200 г древесной золы.

Удобрения вносятся в кольцевую канавку приствольного круга и присыпаются землёй. Подкормок в таком объёме достаточно для развития сливы и формирования плодов.

Полив

Засухоустойчивость сорта Яхонтовая не предполагает испытания вашей сливы на соответствие этому параметру. Для получения хорошего урожая регулярный полив сливы необходим. Особенно это касается следующих этапов:

• Формирование завязей
• Массовое созревание плодов
• После сбора урожая.

В результате слива минимум три раза за сезон должна быть полита 3–6 вёдрами воды.

Вода выливается в кольцевую канавку приствольного круга

Отдельно организуется влагозарядный полив в начале октября, при этом должно быть использовано около 200 литров воды. Понятно, что нормы полива корректируются с оглядкой на выпадающие осадки, болото под сливой нам ни к чему.

Подготовка к зиме и защита от солнечных ожогов весной

Опавшую листву сгребают из-под сливы и сжигают. Почва в приствольном круге, а по возможности и дальше, перекапывается с тем, чтобы не дать перезимовать под землёй различным вредителям. Со ствола и скелетных веток удаляются омертвевшая кора и лишайники. Эти места зачищаются до здоровой ткани, обрабатываются железным купоросом и покрываются масляной краской или садовым варом.

Почему-то принято побелкой деревьев заниматься весной, хотя её главная задача — защитить стволы от ранневесенних солнечных ожогов. Поэтому побелите штамб дерева и нижнюю часть скелетных веток осенью, выбрав сухой солнечный денёк. Высота побелки примерно 1,5 метра.

Побелка дерева, видео

К сожалению, кора сливы, наряду с яблоневой, пользуется популярностью у зайцев. Лучше не полагаться только на побелку в качестве защиты, некоторым ушастым гурманам и она по вкусу, а защитить штамб сливы лапником — так будет надёжней.

Обвязка штамба лапником — эффективная защита от грызунов на зиму

Заболевания и вредители

Очень ценным свойством Яхонтовой является её невосприимчивость к вирусным заболеваниям, а из грибковых она практически не болеет дырчатой пятнистостью (кластероспориозом) и серой плодовой гнилью (монилиозом). К сожалению, этого нельзя сказать о других распространённых заболеваниях, поэтому рассмотрим их.

Заболевания сливы и способы борьбы с ними — таблица

Заболевания сливы и способы борьбы с ними — фотогалерея

Подмечено, что из вредителей больше всего Яхонтовой интересуются сливовая тля, сливовая плодожорка и чёрный сливовый пилильщик. Их и рассмотрим поближе.

Вредители сливы — таблица

Упомянутые в таблицах препараты против болезней и вредителей сливы применяются только по инструкциям к ним!

Вредители сливы — фотогалерея

Сбор и использование урожая

Яхонтовая слива в плодоношение вступает на третий-четвёртый год после посадки. Срок созревания — вторая-третья декада августа и собирать её можно 3–4 недели. Со взрослого дерева снимается до 50 кг слив средней массой 30–35 г.

Если сливу предполагается куда-то транспортировать, то надо собрать её за 4–6 дней до полного поспевания, так она лучше перенесёт дорогу. Укладывать в ящики или корзины следует не выше 3–4 слоёв. С хранением сливы в холодильнике будьте аккуратны: при температуре около 0^оС её мякоть темнеет.

Ввиду хорошего вкуса этого сорта, наиболее правильным применением плодов будет их поедание в свежем виде. Ну а так как 50 килограмм осилить будет непросто даже большой семье, то сделайте заготовки: варенье, компот, повидло, мармелад, пастилу.

Янтарного цвета повидло очень аппетитно

Заготовки из сливы, видео

Отзывы садоводов о сорте

Садоводы отмечают зимостойкость сорта, а вот о вкусе мнения разные, некоторые считают эту сливу пресноватой.

Вчера снял первую пробу, первые созрели (или уже слегка перезрели). Вкус приятный, но не более того, яркости не хватает и кислинка практически не улавливается…

Яхонтовая еще не созрела (в тени она у меня получилась). Но с осадками у меня вполне прилично в этом году, даже во второй половине июля слишком сухо было, поливал сад в домчался. Она может и не яркая по вкусу (скорее пресная) но похоже довольно надежная, что в некоторых местах немаловажно и можно простить не самый лучший вкус

В этом году дали первый урожай сливы Этюд и Яхонтовая.Первая средне-ранняя,крупная,косточка отделяется хорошо,вкус кисло-сладкий(на 4 ).Вторая ранняя,крупная,косточка отделяется чуть хуже ,сладкая,но кислоты меньше.Обе выдержали в этом году мороз -30. Подмерзаний на дереве и цветковых почках не заметил.Сортами остался доволен,правда Яхонтовая из-за малой кислоты -сорт на любителя.

Сливовый сад у нас есть. Самая вкусная- Яхонтовая. Но у нас много,поэтому проблем с опылением нет.

…она высокая,надо формировать. Но она очень зимостойкая! У брата Яхонтовые растут давно,так даже почки практически не подмерзают,если заморозки случаются. Всегда с урожаем! Наша Яхонтовая помоложе,но тоже не подмерзала,даже несмотря на то,что зима была неснежной(правда я соломой приствольный круг укрываю см на 20). Единственное — тля её любит атаковать…

Слива Яхонтовая — вполне конкурентоспособна на фоне других отечественных сортов. Её козырь — потрясающая зимостойкость в сочетании с засухоустойчивостью. Также она невосприимчива к монилиозу — настоящему бичу косточковых деревьев. Из проблем сорта стоит отметить его высокорослость и, как следствие, потребность в повышенном внимании к грамотной обрезке дерева. Не всем нравится недостаточная кислинка во вкусе, но это уже из случая «кому поп, кому попадья, а кому попова дочка», всем не угодишь.

Запись Слива Яхонтовая: неприхотливая, красивая, вкусная! впервые появилась balnnh.ru.

Скарб (белор.) — кроме основного значения «пожитки», слово переводится также как клад, сокровище. Вот так смело назвали свой картофель белорусские селекционеры. Оправдывает ли сорт такое название, попробуем разобраться в статье, дав подробное описание картофеля Скарб с фото.

Краткая история сорта

Сорт картофеля Скарб появился в Госреестре республики Беларусь в 1997 году, а через 2 года была подана заявка на его включение в Госреестр России, которая была удовлетворена в 2002 году. То есть, к новичкам этот сорт не отнесёшь, а районирован он для Северо-Западного, Центрального, Волго-Вятского и Уральского регионов. Естественно, что Скарб широко распространён в Беларуси, а также на Украине.

Описание сорта

Сорт среднеспелый, столового назначения. Растение невысокое, с тёмно-зелёными листьями и белыми цветками.

У Скарба невысокие стебли и белые цветы

Клубни овальные, гладкие. Кожура и мякоть жёлтые, мелкие глазки неглубокого залегания.

Клубни у Скарба овальные, среднего размера

Количественные характеристики картофеля Скарб, таблица

Наглядно виден размер клубней, он небольшой

Срок вегетации этого сорта 90–110 дней, по сравнению со сверхранними сортами его уборка происходит позже на месяц. Вкус хороший, правда в Госреестре Белоруси он скромно оценивается от удовлетворительно до хорошо. Используется для различной кулинарной обработки: жарки, отваривания, в супы и салаты. При длительной варке становится рассыпчатым.

Характерной особенностью сорта являются его недружные и замедленные всходы с последующим их выравниванием, а также потребность в прогреве картофеля при проращивании.

Достоинства и недостатки сорта, таблица

Видео: внешний вид

https://youtube.com/watch?v=qIQsheao8FI

Посадка и уход

Выбор места посадки и подготовка почвы

Для посадки Скарба надо выбрать ровное, солнечное и сухое место. Кислотность почвы должна быть слабой или средней, на такой земле любят расти мать-и-мачеха, клевер, подорожник, пырей. Не стоит высаживать из года в год картофель на одном месте, и не столько из-за истощения почвы, сколько из-за накапливаемых в ней вредителей и возбудителей болезней. Очень хорошими предшественниками для картофеля являются сидераты, бобовые, лук, капуста, огурцы. Из сидератов в агросхему выращивания картофеля прекрасно вписывается озимая рожь. Посаженная сразу после уборки картофеля, она до зимы успеет взойти, а перед посадкой картофеля на следующий год просто запахивается в землю.

Рожь уходит под снег в зимовку

При этом земля обогащается азотом и улучшается её структура. Скарб хорошо отзывается на присутствие в почве минеральных удобрений, поэтому перед посевом ржи необходимо вскопать участок на глубину 20–30 см с внесением следующих удобрений ( в ст. ложках на м²):

• суперфосфат 3–6 шт,
• калийная соль 2–2,5 шт,
• хлористый калий 1,5–2 шт.

Первые цифры — для богатых почв, вторые — для бедных. Одновременно с минералкой под перекопку вносятся по 1–2 ведра/м² перегноя или компоста, а для тяжёлых глинистых почв ещё и по 1–2 ведра песка.

Подготовка клубней к посадке

Прекрасная лежкость картофеля Скарб при хранении имеет обратной стороной медали недостаточно интенсивное его прорастание при подготовке к посадке. Поэтому проращивание этого сорта обязательно, а при необходимости оно дополняется тепловым воздействием. Этот процесс занимает 3–4 недели.

Скарб высаживается в хорошо прогретую почву, минимум +8^оС на глубине до 10 см. Такая температура достигается, когда дневная температура воздуха, превышающая 20^оС, простоит хотя бы 3–4 дня. В средней полосе России это обычно середина мая. Следовательно с середины апреля Скарб можно помещать на проращивание.

Для проращивания отбирается здоровый картофель размером с куриное яйцо.

Скарб не любит посадку разрезанными клубнями, а посадка крупными клубнями даст меньший урожай.

Семенной картофель укладывается в любую светопроницаемую тару в 1–2 слоя. Помещение для проращивания должно быть солнечным, в меру тёплым (18–20^оС), с влажностью около 90%. Для обеспечения такой влажности можно поставить в помещении ёмкости с водой. Для качественного прорастания оптимален рассеянный свет.

Клубни на проращивание лучше расположить в один слой

Проращивание клубней Скарба имеет ту особенность, что его ростки развиваются неравномерно: сначала растёт один лидирующий, а затем трогаются в рост остальные, их может быть до 7 штук.

Сначала появляется доминирующий росток

Когда длина ростков достигает 3 см, клубни готовы к посадке. Если почва уже прогрелась, а проращивание затянулось, можно прибегнуть к прогреву клубней. Для этого их на 2–4 дня размещают в помещении с температурой 35–40^оС, после чего, выдержав день при нормальной температуре, готовят к посадке.

Эта подготовка заключается в протравливании клубней в течение двух минут в растворе медного купороса (на 3 л воды берётся одна чайная ложка купороса). Это хорошая профилактика от заболевания фитоспорозом, Скарб к нему склонен. Раствор готовится только в неметаллической посуде!

Подготовка почвы к посадке и схема размещения клубней

Непосредственно перед посадкой земля вспахивается на глубину 25–30 см с внесением мочевины 2–2,5 ст.ложки/м². Если у вас с осени посеяна озимая рожь, то её всходы попутно закапываются в землю. Выбираются все сорняки, разбиваются крупные комья земли. О готовности почвы к посадке картофеля будет свидетельствовать рассыпание горсти земли при её бросании на поверхность.

Селекционеры Скарба рекомендуют густоту посадки 450–480 клубней на сотку, это соответствует расстоянию между клубнями в ряду 30–32 см при междурядье 70 см и 35–37 см при междурядье 60 см. С точки зрения удобства ухода за культурой предпочтителен первый вариант.

В соответствии с выбранной схемой делаются траншеи

С широким междурядьем удобнее будет ухаживать за посадками

или выкапываются лунки. Часто для этого используются различные приспособления. Направления рядов картофеля должно быть с севера на юг, это способствует более равномерному освещению посадок в течение дня.

Важно: для Скарба недопустимо сильное заглубление клубней. Толщина слоя земли над картошкой не должна превышать 5 см!

Приспособления экономят время при высадке картофеля

Под каждую картофелину кидается по горсти золы и перегноя, для защиты от вредителей нелишне также посыпать туда размолотой яичной скорлупы, а также луковой шелухи. Эффективна также обработка картофеля непосредственно перед посадкой эмульсией берёзового дёгтя.

Видео: Защита картофеля от вредителей с помощью берёзового дёгтя

Клубни кладутся ростками вверх и засыпаются слоем земли. Всё.

Полив, рыхление, окучивание, подкормки

Скарб начинает цвести

Уход за картофелем, таблица

Примечания к таблице:

• Срезанные сорняки оставляйте на грядах в качестве мульчи, а после последнего окучивания желательно хорошо замульчировать междурядья соломой, скошенной травой.
• Так как у Скарба небольшое заглубление клубней, окучивание проводится аккуратно.
• Подкормки обязательно совмещаются с поливом, а внекорневая подкормка проводится в сухую пасмурную погоду.
• Скарб не выносит переувлажнения в начале развития растения, в этот период полив лучше не проводить.
• Нормы полива приведены для случая отсутствия дождей.
• Бутоны или цветки растения можно оборвать, это даст прибавку урожая.

Скарб засухоустойчивый сорт, но затяжные дожди он не любит. Иметь для подстраховки на участке ещё 2–3 сорта картофеля просто необходимо.

Скарб спокойно перенесёт засушливый период

Болезни и вредители

Болезни сорта, таблица

Из болезней Скарба наиболее часто проявляется фитофтороз, гораздо реже чёрная ножка и мокрая бактериальная гниль.

Фото: болезни картошки

Вредители сорта, таблица

Очень ценно, что Скарб устойчив к картофельной нематоде, ну а из разнообразия остальных картофельных вредителей найти особенно приверженных к Скарбу затруднительно. Картина стандартная: наиболее распространены проволочник, колорадский жук, картофельная моль, медведка, гусеницы совки.

Перечисленные в таблицах препараты применяются строго по инструкциям к ним!

Вредители сорта, фотогалерея

Сбор и хранение урожая

В зависимости от времени посадки картофеля и погодных условий, сбор урожая придётся на период с конца августа до конца сентября. Заявленную максимальную урожайность до 500 кг с сотки получить непросто, но половину от этой цифры вполне реально. Не забудем за 2 недели до уборки срезать ботву.

Для выкопки картофеля выбирается сухой тёплый день, чтобы можно было хорошенько просушить картофель перед закладкой на хранение. Клубни с малейшим подозрением на заболевание складируют отдельно, так же как и порезанные при копке.

Видео: сравнение урожайности 4-х сортов картофеля, включая Скраб

https://youtube.com/watch?v=Ze3I8EUxeLc

Перед закладкой картофеля на основное хранение его на 2–3 недели помещают на предварительное в какое-нибудь подсобное сухое помещение. За это время завершатся биологические процессы созревания клубней.

Скарб хорошо лежит при хранении, если температура воздуха в помещении будет не более 2–3^оС, а влажность в пределах 80–85%. Не следует насыпать его в тару слоем более 1 метра. Семенную картошку хранят отдельно.

Высота слоя картошки при хранении не должна превышать 1 метр

Отзывы

Редко о каком сорте картофеля присутствуют столь противоречивые отзывы от «сорт без недостатков» до «барахло». Скорее всего, это связано с чувствительностью сорта к условиям возделывания. Не факт, что авторами отзывов рецензируется именно Скарб, пересортица на рынке картофеля присутствует большая.

Один из моих любимых сортов картофеля-это «Скарб». Слово скарб в переводе с белорусского означает — клад, богатство.Чем же мне нравится этот картофель, прежде всего своими вкусовыми качествами. Его клубни мы храним в подвале, где-то с февраля месяца другие сорта картофеля начинают прорастать, у «Скарба» же первые ростки появляются где-то в мае месяца.Так как этот картофель медленно дает ростки, то перед посадкой мы его проращиваем. Мы это делаем следующим способом: обрезаем верх у пятилитровых, шестилитровых канистр из-под питьевой воды, которая продается во всех продуктовых магазинах, закладываем туда картофель и ставим в сухое, солнечное место, примерно недели через три у картофеля появляются небольшие росточки, можно его высаживать.

Сорт картофеля Скарб, занимает на моем участке, почетное место. Под посадку это культуры, у меня отведено двенадцать соток земли. Когда держал корову, почва была хорошо унавожена, я именно, под этот сорт, один год, отвел шесть соток. Так осенью, собрал шестьдесят мешков. Ценность, желтая, готовится быстро, разваривается хорошо. Мой участок, находится на высоте, сажать начинаю рано, в конце апреля. Люди только начинают посадку, а у меня уже, ростки лезут. Да и жуки не так, обожрать успевают. Нарезаю мотоблоком, межи, кладу навоз, ну и естественно картошку, заваливаю, и расти родимая. Куст вырастает приземистый, густой, много отводков, что говорит об, урожайности. Ну само собой, окучиваю, борюсь с жуком. Что интересно, последние два года, у нас его мало. Копать начинаю, в середине августа, сорт среднеспелый. Клубни крупные, золотистого цвета, бывает с одного куста, выходит, четверть ведра. Вкусовые качества превосходные, блюда тоже.

Насчет урожайности СКАРБ — да, спору нет. Но, как говорят на вкус и цвет… Мне он не очень понравился (по сравнению с Андретой). Больно водянистый — кто любит чипсы, жареный картофель тому в самый раз.

…завезли синеглазку, скарб и они всё заполонили, а сами эти сорта промышленные, вкусовые качества у них не ахти. Так вот, сажают у нас ещё «Скарб» в основном, как говорит мой отец, для свиней.

А то что «Скарб» барахло, это однозначно. И уж точно этот сорт не для Иркутской области, а эта рекламка об его уникальности…

Сажаем не первый год. не жалуемся на вкус и урожай. Соседям дали для посадки. очень понравился сорт. отличный вырос. но земля хорошая.

Советую сорт Скарб. Вкусный отлично хранится урожайный. для зимнего хранения и потребления..

Отличный картофель—как и при посадке в землю, так и при уборке с грядки —изменений нет. Как был жёлтым -так таким и остаётся. Вот. Варится долг, -зато вкусный. Употребляется в пищу в варёном, жареном, печёным в видах. Сорт не прихотлив в посеве, где кинут -там и расти будет. Главное -это навоз -или перегной . Удобрения не кидать. Иначе он всё в себя вберёт -и сами это кушать будете. Не боится колорадского жука. Любит чтобы его обтяпывали. Кучность возрастает, а с ней и урожай.

Белорусская бульба Скарб имеет большой потенциал урожайности, а вот реализация его удаётся не всегда, сорт достаточно привередлив к условиям произрастания. Поэтому найдёте ли вы при уборке урожая настоящий клад или довольствуйтесь сбором пожиток, будет зависеть от ухода за картофелем и погодных условий. Мнения о вкусе картофеля расходятся, но в основном положительные.

Запись Картофель Скарб — всё об особенностях выращивания белорусской бульбы впервые появилась balnnh.ru.

Не найти садовода, который бы не слышал о сорте крупноплодной садовой земляники Виктория, а многие с уверенностью расскажут, что выращивают этот сорт у себя на грядках. Позвольте усомниться.

Клубника или земляника?

Обе эти культуры относятся к роду Fragaria (лат. благоухающий, ароматный, душистый). Современные культурные сорта крупноплодной садовой земляники пошли от случайного скрещивания дикой чилийской и виргинской земляники в начале XVIII века. Гибрид получился очень удачным и через Голландию распространился по всей Европе, но только через век удалось довести его до характеристик, близких к современным.

В России интерес к новинке поначалу не проявили, может быть вследствие того, что, как сообщается в словаре Брокгауза и Ефрона, ягода эта «родится у нас в необыкновенном изобилии: лесная — в сев. и средней России, a Fr. collina (степная клубника) — в вост. и южн. России, где она особенно ароматна и так обильна, что молоко кобылиц, пасущихся на нетронутых степных лугах, имеет иногда клубничный аромат». В усадьбах у нас в это время выращивали землянику мускатную, которую по округлой форме ягод (как клубень) называли ещё клубникой. Только в конце XIX века новая ягода появилась в России, и она быстро заменила менее урожайную клубнику. Сама клубника с гряд исчезла, а её наименование «прицепилось» к новой культуре и держится до сих пор.

Итак, запомним: клубника у нас в садах не выращивается с XIX века, если только она не принесена из лесной опушки любителем тонкого клубничного вкуса и аромата.

Дикорастущие клубника (слева) и земляника

На фото хорошо видно различие в форме и цвете ягод, а ещё ягоду клубники трудно оторвать от цветоложа, в отличие от земляники.

А как же Виктория?

Такой сорт действительно был выведен во Франции в XIX веке и стал очень популярен, но ко времени открытия Россией новой для себя садовой земляники уже вырождался. Находчивые дельцы от земляники использовали этот бренд для обозначения всех сортов садовой земляники, поставляемой в Россию, и Виктория стала обозначением вида, а не сорта. В российской глубинке до сих пор можно услышать: «клубника - в поле, а в огороде - виктория».

Так существует ли у нас Виктория как сорт садовой земляники? Смеем утверждать, что нет, хотя в интернете можно найти и описание сорта, и предложения о продаже рассады или семян.

Сорт-фантом — фотогалерея

Приведём несколько распространённых утверждений по поводу сорта и постараемся их опровергнуть.

«Сорт Виктория появился у нас в стране более 200 лет назад (или, как вариант, с конца XVIII века)». Конечно, нет — первый сорт настоящей селекции появился в Европе только в 1819 году, сорт же Виктория ещё позже.

«Сорт назван в честь королевы Виктории». Тоже спорно. Хотя время выведения сорта приходится на время правления королевы Виктории (1837–1901), сомнительно, чтобы французы так назвали сорт, учитывая сложные отношения между соседними державами.

Портрет королевы Виктории, 1855 г

Скорее всего, названию сорта дало слово victoire (фр.) – победа, триумф.

И главное: даже если допустить, что Виктория начала успешно возделываться в России на стыке XIX и XX веков, то за более чем вековую историю сорт бы полностью выродился, сорта садовой земляники столько не живут.

Вырождение замечательного сорта Фестивальная, созданного в середине прошлого века, тому наглядное свидетельство.

Естественно, что сорт Виктория не присутствует в Госреестре растений.

Пример детей лейтенанта Шмидта оказался заразительным, и вот уже в продаже можно в дополнение к Королеве Елизавете найти и самозваную Королеву Викторию, тоже ремонтантную.

Фото из магазина, предлагающего купить Королеву Викторию

Резюмируя: производители семенного материала садовой земляники, используя знакомое название, продают, любители клубнички покупают и выращивают, а продвинутые садоводы пишут статьи и отзывы о несуществующем сорте, — все при деле.

Так что же у нас продаётся и выращивается? Очень просто: продаются и высаживаются на грядки сорта садовой крупноплодной земляники, может быть и очень хорошие, но не имеющие никакого отношения к Виктории из XIX века.

Запись Садовая земляника Виктория — «А был ли мальчик?» впервые появилась balnnh.ru.

Корнишоны пользуются особой популярностью у огородников. Их отменный вкус сочетается с привлекательным внешним видом. Гибрид Маша F1 выделяется среди корнишонов крепостью огурчика и приличным сроком сохранения внешнего вида и вкуса после снятия с плети.

Краткая история сорта

Гибрид был выведен селекционерами голландской компании MONSANTO HOLLAND B.V. и в 2000 году был зарегистрирован в Госреестре селекционных достижений, допущенных к использованию.

Характеристика сорта Маша F1

Огурцы пупырчатые, крупнобугорчатые, цилиндрические, плотные, цвет тёмно-зелёный. Длина зеленцов составляет 9–11 см, а диаметр — 3–3,5 см.

С одного квадратного метра собирают до 11 кг огурцов. Цветки, а следовательно, и плоды, располагаются в пазухах листьев. Зеленцы крепкие на откус, вкус типично огуречный, сладковатый. Горечь в плодах отсутствует, это заложено на генетическом уровне. Первые огурчики созревают на 37–39 день после всходов, а ещё через несколько дней начинается массовый сбор урожая.

Термин «созревают» применительно к огурцам не совсем корректен. Ведь плод срывают до его полного вызревания, правда, это больше относится к сортовым, а не гибридным культурам. Тоже можно сказать о кабачках, патиссонах, горохе.

Фотогалерея: огурцы Маша F1

Таблица: преимущества и недостатки огурца Маша F1

Посадка и уход

Уход за огурцами не очень труден, но стоит помнить о некоторых важных нюансах.

Подготовка семян

Семена от Seminis (бренд компании MONSANTO HOLLAND B.V.) и некоторых отечественных производителей обработаны пестицидом Тирам для подавления спор грибковых заболеваний и имеют изумрудный или зелёный цвет, хотя может быть и другой.

Производители часто обрабатывают семена гибридов пестицидом Тирам

Обычно такие семена рекомендуется не замачивать, чтобы не смыть пестицид с поверхности семени. Заявленная всхожесть у семян гибридов — 95%. В таком виде, с появившимися росточками, они готовы к посадке. Это может быть посадка как на рассаду, так и на постоянное место в открытый грунт.

Предшественники культуры

А теперь вспомним, что росло на грядке, которую вы наметили под посадку гибрида, в прошлом году. Не сажайте культуру на грядки, где в предшествующий сезон росли кабачки, патиссоны, тыква, дыни. Наилучшими предшественниками для огурца Маша F1 являются:

• бобовые;
• капуста белокочанная и цветная;
• лук на репку.

Это касается и открытого грунта, и тепличного. Если площадь под посадки ограничена и создать правильный севооборот не получается, то необходимо при подготовке почвы внести повышенное количество удобрения и органики, но это не избавит сажаемое растение от болезней и вредителей, накопленных предшествующей «неправильной» культурой.

Описание посадки на рассаду

Основное преимущество рассадного способа — возможность получить более ранний урожай. Ещё растению создаётся благоприятная и контролируемая обстановка — температура, влажность, освещение.

Оптимальная температура воздуха и почвы при прорастании семян составляет 27–28 градусов, т. е. или рядом с батареей отопления, или на антресолях кухни

После появления всходов для предотвращения вытягивания рассады температура должна быть ниже, не более 18 градусов. Примерно за неделю до высадки рассады на грядки неплохо произвести её закаливание, например, на несколько часов в день выносить на балкон.

У Маши F1 в начальный период роста слабая корневая система. Поэтому будьте очень аккуратными при пересадке рассады на постоянное место. Минимизировать риск можно, посадив семя в достаточно большую ёмкость или использовав торфо-перегнойные горшочки, объём которых не менее 0,5 л.

Огурцы хорошо развиваются при посадке в торфяные таблетки

Также можно вырастить рассаду сравнительно новым способом — в торфяных таблетках, их подделок пока не замечалось. Во время высадки рассады в грунт лучше аккуратно разрезать и снять защитную оболочку таблетки.

Посажёное семечко через 3–4 недели разовьётся в кустик с 3–4 настоящими листочками, который уже подлежит пересадке, оставлять его в рассадочной ёмкости далее нецелесообразно. Для успешной приживаемости рассады на месте произрастания нужна температура почвы не менее 10 градусов. Если ко времени высадки саженцев ещё холодно, то делаем простейшее укрытие из плёнки или пластмассовых бутылей из-под воды.

Посадка семян в открытый грунт

Лучше дождаться тёплой погоды, так как из семян, посаженных в холодную почву, вырастут слабые, отстающие в развитии растения. Почву огурец предпочитает лёгкую по механическому составу, с высоким содержанием гумуса.

Семена огурцов сажают в почву с высоким содержанием гумуса

Этапы посева семян в открытый грунт следующие:

1. Рекомендуется за три недели до посадки перекопать грядку на глубину штыка лопаты с внесением компоста или перегноя из расчёта одно ведро на квадратный метр.
2. Готовятся лунки, в которые добавляются 2 ч. л. мочевины, хорошую пригоршню перегноя, всё это тщательно перемешивается с землёй.
3. Далее лунка поливается водой с тем условием, чтобы засыпанное потом землёй семечко находилось на глубине 15–20 мм.
4. Лунки располагаются в зависимости от способа выращивания огурца. При горизонтальном, когда плети стелются на земле, это 60х80 см, а при вертикальном на шпалере 100х20 см.
5. Засеянная таким образом грядка мульчируется и накрывается плёнкой до появления всходов.

Грядка должна располагаться на солнечном, не продуваемом ветрами месте, но желательно, чтобы на неё падала небольшая тень в самое жаркое время дня, т. е. её хорошо организовать к северу от сравнительно высокого дерева или кустарника. Огурец хоть и теплолюбивое растение, но солнцепёка не любит, да и листья могут получить ожоги.

Видео: посадка семян огурцов в открытый грунт

Посадка рассады в теплицу

Конечно, в теплице получают более ранние и стабильные урожаи, но есть один существенный минус. Микроклимат теплицы не способствует качеству её почвы и она поражается патогенными микроорганизмами, неблагоприятными для огурцов, которые могут сильно навредить рассаде. Если теплица выполнена на деревянном каркасе, то микроорганизмы прекрасно себя чувствуют и на дереве.

Для дезинфекции применяют серные шашки: грибки, а также такие насекомые, как слизни, паутинный клещ и другие, после обработки ими погибают. Постарайтесь ликвидировать все щели в теплице, расставьте равномерно шашки (в инструкции к ним указано, на какой объём рассчитана одна штука), подожгите и быстро покиньте теплицу. Плотно закройте за собой дверь. Через 5 дней проветрите.

Важно! Дезинфекция должна проводиться осенью. Учтите, что сера неблагоприятно влияет на срок службы металлических конструкций.

Необходимо хотя бы раз в 2–3 года сменять верхний (5–7 см) слой земли. Не стоит бояться, что вынесенная из парника земля распространит заразу, оставьте землю под открытым небом, посадите неродственную огурцу культуру. А недостаток почвы в грядках теплицы восполните смесью суглинка и компоста или перепревшего навоза (лучше конского) в соотношении 1:1. Лучше это сделать осенью, а весной ещё раз перекопать грядки с внесением минеральных удобрений: 30 г мочевины, 40 г суперфосфата, 20 г калийных (на 1 квадратный метр). Калийные и фосфорные подкормки прекрасно заменит древесная зола (1 стакан на квадратный метр).

Далее высаживаем рассаду по такому же алгоритму, что был описан выше, разве только в более ранние сроки, предварительно прогрев верхний слой почвы. Этого можно достигнуть, накрыв грядку чёрным укрывным материалом и пролив землю тёплой водой. Для поддержания нужной температуры в ночное время эффективно поставить в теплицу одну или несколько больших бочек с водой в качестве аккумулятора тепла.

Видео: посадка огурцов в теплицу рассадой

Формирование куста

Для огурца Маша F1 очень важно правильно сформировать растение. Это достигается прищипыванием побегов, завязей и усов, направлением в нужную сторону ползущих побегов, удалением ненужных листьев. Гибрид Маша F1 в основном выращивают на шпалере. Это удобно как для уборки урожая, так и для проветривания растения, особенно в тепличных условиях. Гибрид Маша F1 рекомендуется формировать в один стебель. Для этого:

1. В четырёх нижних пазухах листьев убираем побеги и завязи.
2. В следующих четырёх пазухах оставляем по одному листу с завязью.
3. Затем оставляем 9–12 пазухах по 2 листа и 2 завязи.
4. В 13–16 пазухах оставляем по 3 листа и 3 завязи, остальное удаляем и прищипываем точку роста, самую макушку.

Чтобы пустить все силы растения на формирование плодов, надо также удалять усы, а стебель подвязывать к опоре. Прищипывание лучше делать чистыми острыми ножницами, не оставляя пенёчков.

Удобрение и полив

Уход за гибридом Маша F1 несколько отличается в зависимости от условий выращивания.

Таблица: удобрения и полив гибрида Маша F1

Болезни и вредители

Хотя сорт устойчив ко многим типичным заболеваниям огурца, при неблагоприятных условиях растение могут поразить антракноз, белая гниль и другие недуги.

Таблица: болезни гибрида Маша F1

Болезни гибрида Маша F1(фотогалерея)

Таблица: вредители гибрида Маша F1

Фотогалерея: вредители гибрида Маша F1

Сбор и хранение урожая

Как уже говорилось, первые огурцы можно собирать на 37 день после появления всходов в теплице, в открытом грунте срок способен быть побольше. К этому времени некоторые огурчики достигают размера 8–9 см (типичный корнишончик). Далее наступает пора регулярного сбора зеленцов, не давайте им перерастать.

Корнишоны Маша F1 хороши для заготовок

К достоинствам гибрида надо отнести достаточно длительный срок хранения — до 10 дней без потери качества плода, это свойство очень ценно для тех, кто выращивает огурцы на продажу. В этом преимущество Маши F1 перед признанным лидером корнишонов сортом Герман F1.

Отзывы о сорте

Есть гибрид «Маша F1». Замечательный! Открыла его для себя еще до прихода на форум. С тех пор, практически, никаких других не сажаем — не выносят конкуренции. Урожай всегда стабильный и высокий. Хорош и в свежем виде и в консервации.

Огурцы сорта «Маша F1» яоткрыла для себя еще года три назад. С тех пор я всегда выращиваю их на своем участке вместе с другими сортами огурцов, но предпочтение отдаю именно сорту «Маша», поэтому и сажу их больше всего.Этот огурец очень урожайный, вкусный. Огурчики не крупные, не перерастают, если не сорвешь во время. Для меня это очень важно, так как другие сорта перерастают, если не сорвешь день другой. Огурец этот с мягкой кожицей, очень нежный на вкус и сладковатый.Мы с удовольствием делаем салат именно из огурцов этого сорта. С тех пор как я стала садить огурчики этого сорта, мы всегда собираем хороший урожай, поэтому хватает огурцов и на закатку.Сорт «Маша» относится к гибридам, поэтому он менее подвержен болезням. Сею семена я сначала в стаканчики, а потом высаживаю в грунт, когда потеплеет, поэтому в середине июня мы уже едим свои огурцы. Всем советую выращивать огурцы сорта « МашаF1» и у вас будет отменный урожай.

Семена огурцов Маша F1, приобретаю каждый год. Выращиваю данные огурцы я у себя в теплице, сначала в торфяных горшочках, а потом уже как чуть подрастут, высаживаю в грунт. Теплица у меня небольшая, только для себя, но в будущем планирую расширится. Сами огурцы некрупные, ровные, главное их вовремя сорвать, а по вкусу данные огурцы чуть-чуть сладковатые — вкусные, даже кошка у нас их кушает))). Часто их использую для консервирования. Так как он относится к гибридным сортам, то хорошо переносит различные болезни. Что является для него большим плюсом. Для любителей покушать вкусные огурчики и не только для них, советую брать данный сорт семян.

Ранний срок созревания, хорошая урожайность, слабая подверженность заболеваниям, простая агротехника возделывания культуры — всё это обеспечивает устойчивую популярность гибрида Маша F1. Корнишоны обладают отменным вкусом, хороши как свежие, так и солёные.

Запись Огурец Маша F1: выращиваем ранний и урожайный гибрид впервые появилась balnnh.ru.