Находясь в своём жилище, многие люди хотят отдохнуть, отгородившись от внешнего мира. Но тишину и спокойствие домашнего уюта может нарушить банальный шум, проникающий сквозь дверной проём. Всему виной некачественная звукоизоляция входной двери. Особенно актуальна эта проблема в многоэтажных домах, где постоянно слышен топот и шарканье ног по ступеням, голоса соседей и шум лифта. Ко всему этому можно прибавить подъездное эхо, которое увеличивает посторонние звуки. Чтобы избежать таких неприятных моментов, необходимо задуматься над шумоизоляцией входной двери, тем более что эту работу можно сделать самостоятельно.

Устройство входных дверей с шумоизоляцией

Входные двери, изолирующие внутренние помещения жилища от внешних шумов, представляют собой конструкцию, состоящую из твёрдого несущего каркаса с рёбрами жёсткости, в которые установлены специальные материалы, препятствующие проникновению звуковых волн. Но создание качественной и функциональной шумоизоляции входных дверей не ограничивается их внутренним наполнением. Важными составляющими всей конструкции также являются:

• обшивка внешних и внутренних створок;
• специальные накладки на внешнюю поверхность входной двери;
• коробка двери с установленными уплотнительными полосами, в которой все щели обработаны монтажной пеной или герметиком;
• специальные накладки, пластины и крепления, которые не только оберегают дверь от взлома, но и дополнительно скрывают все щели и зазоры.
  

  Для обеспечения хорошей шумоизоляции внутрь полотна устанавливают специальные звукопоглощающие материалы, а все остальные элементы тщательно обрабатывают герметиками и закрывают уплотнительными лентами и пластинами

Шумоизоляционная прослойка для входных дверей выпускается в виде твёрдых и мягких плит, рулонного, насыпного или напыляемого материала. Устанавливаемый звуковой барьер дверного проёма одновременно задерживает внешние шумы и служит утеплителем.

Одним из основных критериев изоляции является её качественный монтаж, так как даже небольшой зазор между элементами утеплителя может свести все старания к нулю.

Важным элементом как шумоизоляции, так и утепления входной двери являются уплотнители, располагаемые по периметру створки. Следует учитывать, что эти детали наиболее подвержены износу, поэтому через 2–3 года эксплуатации необходимо позаботиться об их ремонте или замене.

Уплотнители для входных дверей имеют самоклеящуюся поверхность, защищённую легко снимающейся лентой

Очень часто жильцы, не демонтируя старый дверной проём, устанавливают новые входные двери. В результате между старыми и новыми створками образуется воздушный карман от 15 до 30 см. Это расстояние зависит от толщины несущей стены или глубины расположения дверной коробки в проёме. Такой вариант в какой-то степени оправдывает себя, так как воздушная подушка удерживает холод, а двойное количество облицовок и внутренних материалов дверей хорошо изолирует шумы. Однако такая конструкция по истечении времени потребует двойных затрат на ремонт или замену материалов. К тому же не всем нравится открывать и закрывать несколько замков, чтобы выйти из помещения или зайти в него.

Двойные входные двери хорошо изолируют жилище от посторонних звуков, но требуют открытия и закрытия нескольких замков

Видео: звукоизоляция входной двери

Разновидности входных дверей с шумоизоляцией и их характеристики

Как правило, несущая часть входной двери изготавливается из металла. В связи с этим металлические двери со звукоизоляционными наполнителями можно встретить в любом частном или многоэтажном доме. Входные двери с шумоизоляцией можно условно разделить на несколько видов или классов:

• недорогие двери или по-другому — экономкласс;
• премиум и элитные двери.

В зависимости от предъявляемых при производстве и подборе материалов требований они отличаются следующими показателями.

1. Устойчивостью ко взломам.
2. Способностью к качественной звукоизоляции и теплоизоляции.
3. Качеством используемой фурнитуры.
4. Надёжностью дверного короба.
5. Внешним видом и эстетичностью.

Фотогалерея: виды входных дверей

Видео: как выбрать входную дверь — способы обмана покупателя

https://youtube.com/watch?v=OMpq1gkT3jQ

Устойчивость ко взломам

Устойчивость входных дверей ко взломам производители условно разделили на 13 степеней. Для жилых помещений в основном производятся двери от первого до третьего класса. Степени от 4 до 13 чаще используются для определения устойчивости к взлому помещений с банковскими сейфами или денежными хранилищами.

1. К первой степени относятся двери, которые легко открыть, используя простые инструменты без применения электрического оборудования и физической силы.
2. Ко второй степени причислены конструкции, которые взломать без электрооборудования сложно.
3. Третья степень присвоена дверям, взлом которых можно осуществить только при использовании электрооборудования мощностью не менее 500 Вт.

Степени устойчивости дверей к взлому с высшими параметрами присваиваются конструкциям, которые оборудованы пуленепробиваемыми покрытиями.

Входные двери с пуленепробиваемым покрытием выдерживают выстрелы с близкого расстояния из оружия разного калибра

Конечно, этот критерий подразумевает также и наличие надёжных запорных устройств.

Пуленепробиваемое покрытие не защитит дверь от взлома, если она оборудована запирающим механизмом низкого качества. В результате такая конструкция будет иметь степень защищенности начального уровня.

Для изготовления устойчивых ко взлому входных дверей используют листы стали, между которыми размещается металлический каркас. Оптимальная толщина стальных листов равна 1,5 мм. Такие поверхности надёжно защищают всю конструкцию и не делают её громоздкой и тяжёлой.

Одним из самых уязвимых мест входной двери являются петли. В связи с этим они часто располагаются скрытно. В качестве дополнительной подстраховки от взлома используют противосъёмные штыри. Когда дверь закрыта, этот элемент конструкции располагается в дверном коробе. При наличии противосъёмных штырей снять дверь с петель невозможно. В зависимости от фирмы производителя количество таких штырей может меняться от 2 до 5 штук.

Противосъёмные штыри не позволяют снять входную дверь с петель

Поглощение внешних шумов и низкая теплопроводность

Каркасная конструкция входной двери имеет полости, в которые устанавливают различные материалы, удерживающие тепло в жилище и не пропускающие звуки. Такие слои служат в качестве тепло- и звукоизоляции двери. В качестве дополнительных элементов используют специальные уплотнители, располагаемые по периметру створки.

Уложенные между рёбрами жёсткости каркаса полосы минеральной ваты служат одним из шумоизоляционных слоёв входной двери

Надёжным барьером от холода, жары и посторонних шумов являются такие материалы, как пенопласт, плиты минеральной ваты, пенополиуретан. Например, плита пенопласта толщиной 10 см по своим тепло- и звукоизоляционным качествам эквивалентна кирпичной стене в 1 м. Пенополиуретан имеет аналогичные характеристики при толщине слоя всего в 5 см.

Пенопласт является доступным и эффективным материалом для шумоизоляции двери

Фурнитура

Под фурнитурой для двери обычно понимают замок и петли. На самом деле к ней относятся и всевозможные накладки, доводчики, смотровые глазки и различные фиксаторы. Все эти элементы изготавливаются из специальных материалов и имеют привлекательный дизайн. Современные входные двери часто оборудованы специальными смотровыми глазками, которые имеют широкий угол обзора. Довольно часто можно встретить двери, в которых вместо смотрового глазка вмонтирована видеокамера с флеш-памятью, позволяющей сохранять запись в определённом объёме.

К фурнитуре для входной двери относятся не только замки и петли, но и ручки доводчик, дверной глазок и другие необходимые элементы

Важным элементом фурнитуры входной двери является ручка.

Так как входные двери со звукоизоляцией и теплоизоляционными слоями имеют большой вес, ручка должна выдерживать значительные нагрузки без ремонта и регулировки на протяжении нескольких лет.

Качественными производителями такого вида фурнитуры являются фирмы из Италии и Германии. Продукция выпускается в большом ассортименте, при этом немецкие дверные ручки отличаются меньшим разнообразием в дизайне.

Каркас дверного короба

Каркас должен надёжно удерживать конструкцию тяжёлой входной двери и иметь крепления, глубоко уходящие в стену. В таких условиях проникнуть в жилище путём взлома будет крайне тяжело.

Металлические стержни надёжно защищают дверную коробку от взлома и деформации

Если дверь будет оборудована противосъёмными ригелями, которые фиксируют её короб в закрытом состоянии, попасть внутрь жилища без ключа будет практически невозможно.

Внешний вид входной двери

Многие владельцы придают большое значение не только шумоизоляционным качествам, но и внешнему виду входной двери. В связи с этим для украшения внешней створки используют практически любой материал. Однако предпочтение отдаётся тем из них, которые обладают шумоизоляционными характеристиками. К покрытиям с такими качествами можно отнести:

• пластины или панели из полимерных сплавов;
• плиты из МДФ;
• высокопрочный пластик;
• многослойную фанеру.
  

  Входную дверь можно красиво оформить с использованием различных декоративных элементов из стекла, древесины, пластика и металла

Изготовление входной двери с шумоизоляцией своими руками

Решить проблему проникновения в жилище посторонних шумов из подъезда или улицы можно, купив входную дверь с уже установленными в неё материалами, не пропускающими звук. Однако следует учитывать, что цены на такие конструкции довольно высоки, тем более что их не продают без дверного короба, а следовательно, и устанавливать такой вариант необходимо с полным демонтажем старой входной двери и её коробки. Этот процесс займёт много времени, потребует привлечения специалистов, использования специального оборудования, а также значительных денежных вложений.

Полный демонтаж входной двери и дверной коробки с целью изготовления шумоизоляции целесообразно проводить лишь при значительных повреждениях её конструкции. Изолировать от постороннего шума своё жилище можно самостоятельно, установив между рёбрами каркаса дверного полотна тепло- и звукоизолирующий наполнитель.

Для надёжной звукоизоляции входной двери необходимо проложить между рёбрами её каркаса специальные материалы

Процесс шумоизоляции входной двери можно условно разделить на несколько этапов.

Снятие обивочного покрытия

Начинать работу нужно с демонтажа обивочной ткани или другого материала, закреплённого к наружной части дверного полотна. Прежде всего необходимо снять дверь с петель и уложить в горизонтальном положении наружной стороной вверх. В дешёвых конструкциях внешние створки, как правило, крепятся обычными гвоздями со шляпками или на скобах. Удалить их можно без применения специального оборудования.

Для снятия обивки с входной двери специального оборудования не потребуется

После удаления обивки и наружного покрытия можно увидеть её каркас, который изготовлен в виде прямоугольной рамы с поперечными рёбрами. Обычно конструкции каркаса дверей из разных материалов мало чем отличаются друг от друга. Все элементы каркаса необходимо обработать ацетоном. Для этого удобно использовать смоченную им ветошь. При обработке поверхностей металлического каркаса двери необходимо работать в перчатках, так как есть большой риск повредить руки заусенцами.

При работе с металлическими поверхностями входной двери необходимо позаботиться о безопасности рук

Выбор шумоизоляционных материалов

Для эффективного шумопоглощения во входной двери лучше всего использовать материалы на битумной основе, которые имеют самоклеящуюся подложку. К их числу можно отнести виброизоляционные слои визомат и бимаст. Вместе с ними необходимо укладывать такие звукоизоляторы, как сплэн, вибропласт или фольгоизол.

Во внутреннее пространство полотна входной двери необходимо закладывать несколько слоёв утеплительного и звукоизолирующего материала

Очень часто недобросовестные производители используют в качестве шумопоглощающего материала монтажную пену. Это является грубой ошибкой, так как она больше подходит для теплоизоляции щелей и стыков. Имея малый вес, монтажная пена не обеспечивает надёжную шумоизоляцию.

Монтаж шумопоглощающих материалов

После обработки поверхностей каркаса входной двери необходимо наклеить шумопоглощающие слои. Сверху битумного слоя наклеивают плиты изоляции, при этом в первую очередь закрепляется материал, который имеет больший вес. Следует учесть, что поклейка шумопоглощающих материалов должна производиться при температуре выше 25 °С. Если такие работы производятся в зимний период, то металлическую дверь необходимо нагреть строительным феном или тепловой пушкой.

Когда пустоты в каркасе входной двери будут заполнены, можно проверить результат работы. Для этого достаточно повернуть ключ в замочной скважине. В результате шум и лязг ключей по металлу должен быть минимальным.

Пенополиуретан является отличным звукоизоляционным материалом

Установка теплоизоляционных слоёв не является обязательным условием при изготовлении входной двери с шумоизоляцией. Однако наличие материалов с низкой теплопроводностью сделает дверь более эффективной не только в плане теплоизоляции, но и дополнительно ограничит доступ внешних звуков. Удобно использовать полоски из поролона, куски пенопласта, фрагменты минеральной ваты или монтажную пену.

Установка электропроводки

В процессе монтажа шумоизоляционных слоёв может возникнуть необходимость прокладки кабелей, необходимых для подключения радиоуправляемого замка, глазка, оборудованного электроникой, динамика или другого устройства, функционирующего от электрической сети.

При необходимости прокладки кабеля внутри полотна входной двери необходимо использовать гибкий переход, который поможет вывести провода в стену

Декоративное оформление дверей

В качестве декоративных элементов наружной створки входных дверей используют панели МДФ, кожзаменитель с наполнителем из минеральной ваты или деревянную вагонку. Для закрепления этих материалов удобно использовать жидкие гвозди. В качестве последнего штриха приклеивают декоративные планки по периметру наружной створки. На рёбрах двери по периметру наклеивают уплотнительный материал из вспененной резины. Следует учесть, что поверхности, к которым монтируется уплотнитель и декоративные покрытия, необходимо предварительно обезжирить.

В качестве декоративных элементов для оформления входной двери можно использовать вензеля и рамки из пластика, металла или древесины

Видео: утепление и шумоизоляция входной двери

Установка входных дверей с шумоизоляцией

Монтаж входных дверей с шумоизоляцией происходит в такой последовательности.

1. Демонтировать старую коробку. Для этого с помощью болгарки или ручной пилы в нескольких местах короба делаются надрезы. Это поможет легко извлечь фрагменты старой дверной коробки из проёма.
   

   Распилив или разломав коробку двери, её легче извлечь из проёма

2. На освобождённое место установить новую коробку, предварительно очистив и выровняв дверной проём.
   

   Дверной проём должен иметь строго прямоугольную форму и ровные боковые и торцевые грани

3. С помощью строительного уровня проверить положение новой коробки во всех плоскостях. Она должна быть строго перпендикулярна полу и отстоять от границ проёма на одинаковое расстояние.
   
   

   Использование строительного уровня при установке двери является гарантией точного расположения конструкции в проёме

4. Зафиксировать положение коробки с помощью деревянных клиньев или любого другого подручного материала.
   

   Деревянные клинья играют роль временного крепления дверной коробки

5. Установить дверное полотно и проверить плавность его хода, а также удобство открытия и закрытия замков.
6. Когда конструкция установлена ровно, её закрепляют окончательно. Следует учесть, что коробка двери должна иметь с каждой стороны минимум по три крепления, а с верхней и нижней — по два. Для этого полотно снимают с петель и приступают к непосредственному креплению дверной коробки к проёму. Существует несколько способов фиксации коробки в проёме:
   • на анкеры или штыри;
   • на саморезы;
   • с использованием креплений по типу захват;
   • с помощью сварки.
     

     Одним из способов крепления дверной коробки к стене является приваривание металических штырей, забитых в стену

7. Установить дверное полотно, после чего проверить его работу в закрытом и открытом состоянии. Для этого дверь открывают сначала на 45, а потом на 90 градусов. Полотно должно легко двигаться и останавливаться в заданных точках. Самопроизвольное движение дверного полотна не допускается. В закрытом состоянии между коробкой и стеной не должно быть щелей и зазоров.
   

   Установленная дверь не должна самопроизвольно открываться или закрываться

8. Заделать все щели и зазоры с помощью цементного раствора, монтажной пены или герметических смесей.
   

   Использовать монтажную пену при устранении щелей в коробке двери следует аккуратно, так как она имеет свойство разбухать при высыхании

Видео: как установить входную металлическую дверь своими руками

Ремонт и регулировка входных дверей с шумоизоляцией

Несмотря на то, что входные двери с шумоизоляцией имеют жёсткий каркас из металла, а также износостойкие покрытия, по истечении времени такая конструкция требует ремонта и регулировки. Входные двери, расположенные в многоэтажных домах, не так сильно подвержены воздействию окружающей среды. Однако независимо от места установки их необходимо регулировать при смене сезонов.

Решить большинство проблем с входной дверью вполне реально самому, без привлечения специалистов. Для ремонтных и регулировочных работ потребуются следующих инструменты.

1. Молоток.
2. Болгарка.
3. Ножовка по дереву и по металлу.
4. Шуруповёрт.
5. Строительный уровень.
6. Измерительная рулетка.
7. Графитный карандаш.
8. Набор шестигранных ключей.
9. Набор торцевых ключей.
10. Большой угольник.
11. Струбцины.
12. Напильник.
13. Специальные смазки для дверных петель и замков.
14. Отвёртка.
15. Перфоратор или дрель с ударным механизмом.
    

    При выполнении ремонта и регулировки входной двери некоторые инструменты можно заменить подручными средствами

Часто встречающиеся неисправности и поломки входной двери с шумоизоляцией имеют свои нюансы, поэтому требуют отдельного рассмотрения.

Регулировка петель

Неправильная работа петель является основной причиной перекоса дверного полотна. В большинстве случаев конструкция петель позволяет производить их регулировку, которая обычно помогает выставить дверь в правильное положение. Последовательность проведения таких работ обычно подробно описана в инструкции к двери, при необходимости её можно найти в интернете. Регулировка происходит во всех трёх плоскостях: по ширине, высоте и глубине.

За каждое направление отвечает свой болт с шестигранной головкой. Петли рекомендуется слегка обработать машинным маслом или побрызгать силиконовой смазкой. В процессе регулировки каждый винт нужно поворачивать на небольшой угол, запоминая его первоначальное положение, и следить за изменением положения двери.

Регулировка петель производится при помощи поворота винтов с шестигранными головками

Видео: ремонт и регулировка петель китайской входной двери

Устранение неисправностей механизма дверного замка

Чтобы отремонтировать или поменять дверной замок, необходимо выполнить следующие операции.

1. Выкрутить стопорный винт, который расположен на лицевой планке замка с торцевой стороны двери.
2. Вставить ключ в замочную скважину и провернуть его, тем самым сместив сердцевину механизма для извлечения.
3. Удалить старый механизм, а на его место установить новый.
4. Закрутить стопорный винт.
5. Проверить работоспособность замка.
   

   Стопорные винты замка необходимо закручивать аккуратно, чтобы не повредить углубления на шляпках болтов

Видео: почему клинит входной замок

https://youtube.com/watch?v=8XpqwsrCur4

Перекос двери или дверной коробки

При возникновении перекоса сразу ощущается неправильная механическая работа двери. Такая поломка становится причиной ухудшения изоляционных качеств, неплотного прилегания двери к коробке, а также появления скрипов и зацепок полотна о порог.

Основными причинами такой деформации являются большой вес дверного полотна, износ петель или деформация дверной коробки.

Если причиной проблемы является большой вес двери, то устранение неисправности будет заключаться в регулировке фурнитуры, которая выполняется в следующем порядке.

1. Плотно прикрутить петли и зафиксировать их. Если петли деформированы, то их нужно заменить на новые.
2. При деформации дверной коробки отрегулировать её, установив распорки в основании конструкции.
   

   Если причиной перекоса является деформация петель, их нужно заменить

Коррозия металлических деталей двери

Для устранения коррозионных повреждений металла потребуются следующие материалы: растворитель, мягкий шпатель, кисти, грунтовочные смеси, краска, металлическая насадка-щётка для дрели. После приобретения всего необходимого выполняют следующие действия.

1. С помощью металлической щётки зачищают повреждённую поверхность.
2. Обезжиривают обрабатываемый участок двери.
3. Зашпаклёвывают указанный участок и обрабатывают его наждачной бумагой.
4. Наносят грунтовочный слой и дожидаются его полного высыхания.
5. Наносят на обрабатываемую область два слоя краски. Вторым слоем можно красить только после полного высыхания первого.
   

   Ржавчину на поверхности входной двери можно удалить, используя наждачную бумагу, напильник или металлическую щетку

Скрип входной двери

Скрип входной двери устраняется довольно легко.

1. В открытом состоянии приподнять дверь.
2. Смазать освободившиеся участки петель специальной смазкой или обычным машинным маслом.
3. Равномерно распределить нанесённый состав по всей поверхности стержней петель. Для этого необходимо несколько раз открыть и закрыть дверь.
   

   Скрип входной двери легко устраняется с помощью аэрозоля WD-40, силиконовой смазки или машинного масла

Видео: как смазать петли — три способа

Тугой притвор двери

Неисправность в виде тугого притвора имеет две причины.

1. Толстый уплотнительный слой.
2. Несоответствие расположения отверстия прижимной планки и ригеля или сувальд замочного механизма.

В первом случае проблема возникает при установке новых уплотнительных слоёв. Как правило, такой дефект исправляется сам по себе по истечении времени. Поэтому нецелесообразно подрезать уплотнитель, так как будущем это может стать причиной возникновения зазоров и щелей.

Чтобы устранить дефект во втором случае, можно воспользоваться напильником или плоскогубцами, аккуратно расширив отверстие прижимной планки. Другой способ решения этой проблемы включается в регулировке натяжения притвора двери.

Одной из причин тугого притвора двери является новый уплотнитель, который со временем прирабатывается и смягчает закрытие

Щели и зазоры

Щели и зазоры устраняются заменой уплотнительных лент и накладок.

Необходимо помнить, что уплотнитель изнашивается через несколько лет после установки

Уход за входными дверями с шумоизоляцией

Правильный уход за входной дверью с шумоизоляцией продлит её эксплуатационные качества и сохранит первоначальный внешний вид. Минимальный технический уход за входной дверью заключается в следующем.

1. Необходимо периодически проверять исправность внешнего покрытия, петель, запорных устройств и других декоративных элементов конструкции.
2. При влажной обработке деталей входной двери не допускать попадания влаги внутрь механизмов и шумоизоляционных слоёв.
3. Не менее чем два раза в год все подвижные детали двери необходимо обрабатывать машинным маслом или проникающими смазками, специально предназначенными для входных дверей. Для этого используют смазку WD-40 или её аналоги — M40, СХ-80, Addinol KO 6-F, DG-40 3 ton.
4. Внешнее и внутреннее покрытие входной двери необходимо периодически протирать ветошью, смоченной в мыльном растворе. После высыхания поверхности необходимо протереть сухой салфеткой.
5. Обслуживание двери не рекомендуется проводить температуре ниже 0 °С.
6. Болты металлической фурнитуры дверей необходимо один раз в три месяца подтягивать отвёрткой.
7. Чтобы поверхность входной двери не потеряла первоначальное цвет, недопустимо применение для её обработки веществ содержащих, ацетон и растворители.
8. Металлические детали фурнитуры лучше протирать сухой ветошью.
   

   Правильный уход за входной дверью исключает использование большого количества влаги и агрессивных химических веществ

Видео: как придать железной двери опрятный внешний вид

Комплектующие для входных дверей с шумоизоляцией

После ремонта входной двери обычно возникает желание обновить дверную ручку, замок или декоративные наладки. В такой момент основным критерием выбора выступает внешняя привлекательность комплектующих элементов двери. Однако такое решение является ошибочным, так как для входных дверей целесообразней делать акцент на качество.

При выборе дверных ручек необходимо поинтересоваться фирмой и страной-производителем, свойствами материала, а также предназначением двери (наружная или межкомнатная). Следует всегда помнить, что такие детали дверей, как и петли и замки, подвергаются периодическому механическому воздействию. В связи с этим лучше приобретать качественные комплектующие.

Внешний вид ручки для входной двери не должен быть основным критерием выбора

При выборе дверных петель нелишним будет поинтересоваться наличием антисрезов и усиленных накладок. Эти элементы не только укрепят конструкцию двери, но и сыграют роль дополнительной защиты от взлома. Количество петель для входной двери также имеет значение. По стандарту их необходимо 3 штуки, а если дверь имеет более 210 см в высоту, её устанавливают на 4 навеса.

На входные двери устанавливают мощные регулируемые петли

При выборе замков также экономить не стоит. Какой бы бронированной и изолированной ни была дверь, ненадёжный замок может стать причиной проникновения злоумышленников в жилище. На сегодняшний день популярными являются механические, сувальдные и цилиндровые замки. Следует учесть, что для входных дверей лучше использовать сувальдные и механические запорные устройства. Замки с цилиндровым механизмом лучше устанавливать на межкомнатные двери. Это обусловлено тем, что открыть дверь, оборудованную цилиндровым механизмом, знающему человеку сложности не представляет. Для этого достаточно воткнуть отвёртку между корпусом запорного устройства и полотном двери, а сверху ударить тяжёлым предметом. В результате замок ломается в области крепёжного отверстия (внутри двери). После этого цилиндр замка легко извлечь и открыть дверь.

Надёжный замок входной двери станет непреодолимой преградой для воров

Видео: дверная фурнитура — виды сплавов металла

Изготовление и установка двери с шумоизоляцией — это процессы, которые под силу осуществить без посторонней помощи. Залогом надёжности входной двери станет выбор качественных материалов и комплектующих, на приобретение которых не стоит экономить денежные средства.

Запись Устройство входных дверей с шумоизоляцией, их установка и эксплуатация впервые появилась balnnh.ru.

Конструкция крыши бани внешне мало чем отличается от каркасов кровель других строений. Учитывая то, что внутренняя поверхность бани подвергается воздействию горячего пара, повышенной влажности и перепадам температур, для её отделки подбираются специальные материалы. Это особенно важно, так как в отличие от обычных строений такие крыши подвержены агрессивному воздействию как снаружи, так и изнутри.

Виды крыш в банях и особенности их конструкции

При проектировании каркаса крыши для бани руководствуются основным критерием — чем проще конструкция этого сооружения, тем лучше его эксплуатационные качества. Чтобы соответствовать этому, необходимо ещё на стадии проектирования соблюдать следующие нюансы:

• выбрать количество скатов кровли;
• выбрать кровельное покрытие;
• определить необходимость чердачного помещения.

Для крыши бани чаще всего используют односкатную или двускатную конструкцию. Использование каркасов для крыши бани с большим количеством изломов нецелесообразно, так как на это потребуется больше кровельного материала, стропильных элементов и денежных вложений. Вдобавок изготовление многоскатных конструкций крыши для бани потребует сложных инженерных решений, на что не всегда хватает опыта для человека, захотевшего построить их без посторонней помощи.

Высота наклона крыши для бани и количество скатов увеличивают цену на материалы

Односкатная крыша для бани

Эти конструкции чаще всего используют в случае примыкания бани к основному зданию или при ограниченном бюджете на подобную постройку. Плоские крыши больше всего подходят для бань небольшого размера. Главным преимуществом таких конструкций является то, что они не требуют серьёзных расчётов, установки сложной стропильной системы и больших временных затрат.

Односкатная крыша имеет простую конструкцию, на возведение которой требуется меньше средств и материалов, чем для других видов

В качестве основания для односкатной крыши служат противоположные стены, при этом одна из них имеет большую или меньшую высоту. Для равномерного распределения кровельного покрытия и установки ровной поверхности используют мауэрлат. Мауэрлат — это деревянный брусок сечением не менее 200х200 мм, который размещают вдоль поверхности несущих стен. Чтобы этот элемент каркасной системы оставался на месте, его закрепляют на металлические анкеры (шпильки).

Мауэрлат размещают на заранее установленные шпильки

Мауэрлат не используется в случае установки односкатной крыши на стены бани, построенной из сруба.

Если длина ската крыши для бани превышает 600 см, то в качестве дополнительных креплений стропильной конструкции применяют лежни, стойки, подстропильные ноги и прогоны.

Каждый из этих элементов помогает равномерно распределить весовую нагрузку на кровельную поверхность.

Если длина ската крыши более 6 м, в стропильный каркас добавляют дополнительные крепления

Видео: строительство односкатной крыши

Двускатная крыша

Эта конструкция распространена в сооружениях бань, изготовленных из сруба. Определённые углы наклона кровли при наличии балок перекрытия позволяют организовать под крышей полезное пространство, которое можно использовать в качестве жилого помещения, чердака или бытового отсека.

Двускатная конструкция крыши бани даёт возможность использовать внутреннее пространство в хозяйственных и бытовых целях

Высоту расположения конькового бруса, крутизну ската кровли выбирают в соответствии с климатическими особенностями региона. Для северных областей нашей страны, где выпадает большое количество осадков, целесообразнее использовать двускатную крышу с углом наклона выше 45 градусов.

Чем больше угол наклона кровли, тем быстрее происходит удаление дождевой воды, града и снежных заносов.

Полезное пространство двускатной крыши бани увеличивается в зависимости от угла наклона и высоты расположения конькового бруска

При возведении крыш подобного типа необходимо учитывать ветровую нагрузку, так как чем круче угол наклона кровли, тем менее устойчива конструкция к такому воздействию.

Видео: двускатная крыша под металлочерепицу

Холодная крыша для бани

Холодная крыша представляет собой слой гидроизоляции, установленной на стропила с обрешёткой, покрытый кровельным материалом. Между гидроизоляционным слоем и кровельным покрытием обязательно должен быть зазор, позволяющий свободно циркулировать поднимающимся из помещения воздушным массам.

Для отвода испаряющейся влаги под кровельным покрытием обязательно должен быть зазор

При отсутствии таких зазоров влага будет оседать на поверхности стропильной системы, создавая благоприятную атмосферу для гниения древесины, а также развития грибков и плесени.

Утепление потолка бани с холодной крышей

Потолок в банном помещении должен быть надёжным барьером для удержания постоянной температуры, а также испаряющейся влаги. По физическим законам горячий воздух вместе с паром направляется вверх. Встретившись с элементами стропильной системы и кровельного покрытия, влажные испарения оседают на их поверхности. В результате этого образуются капли воды, которые будут падать на головы отдыхающих. К тому же из помещения бани будет уходить тепло. Для поддержания постоянной температуры потребуется большое количество топлива.

Подобные обстоятельства принесут много неудобств и дополнительных затрат на топливные материалы. Чтобы избежать этого, потолок бани с холодной крышей необходимо утеплить.

Конструкция потолочного пирога включает в себя внутреннюю и наружную отделку, пароизоляционные слои, утеплитель и гидроизоляционную прослойку. В качестве утеплителя могут использоваться различные материалы. Толщина и количество пароизоляционных и гидроизоляционных мембран подбирается индивидуально.

При установке утеплённого потолка в бане крайне важно наличие воздушного зазора и соблюдение очерёдности укладки слоёв пирога.

В качестве утеплителя для потолка бани может быть использована минеральная вата или другой материал

Утепление потолка можно осуществить несколькими способами:

1. С помощью укладки толстых досок на верхний торец стен. В этом случае из древесины делают сплошной слой. Этот способ называется настильным.
2. Путём прикрепления досок к потолочным балкам со стороны помещения бани. Такой способ называется подшивным.
3. С использованием специальных многослойных панелей.

Чтобы понять принцип работы каждого способа, необходимо разобраться с каждым из них отдельно.

Настильный способ утепления потолка бани

Такой способ утепления потолка используют для бань с небольшой площадью. Для этого в верхних венцах деревянных стен на глубину от 5 до 10 сантиметров делают зарубы, в которые устанавливаются толстые доски. Толщина этих элементов должна составлять не менее 60 мм. Доски устанавливаются встык. Для улучшения теплоизоляционных и гидроизоляционных качеств потолка их размещают поперёк помещения бани. В этом случае доски играют роль несущих балок и потолочной поверхности.

При утеплении потолка бани настильным способом на стыки можно набить ещё один ряд досок

Готовый потолок с внутренней стороны обрабатывают антисептическими средствами. После этого древесине дают просохнуть. Затем наружную поверхность потолка покрывают пароизоляционной мембраной, которую закрепляют с помощью строительного степлера и скоб. Стыки материала закрывают металлизированным скотчем.

На обратной стороне досок (чердачном помещении) закрепляется гидроизоляционный слой, который способен пропускать пар. Сверху него укладываются слои утеплителя, в качестве которого может быть смесь глины и песка с опилками, гранулы керамзита, шлак, а также материалы на основе минеральных соединений и синтетических волокон.

Если в качестве утеплителя будет использоваться минеральная вата или насыпной материал в виде гранул керамзита, в месте их укладки необходимо установить направляющие бруски с шагом не менее 50 см. Для этого используют деревянные доски сечением 30х150 мм. Следует учесть, что расстояние между такими брусками должно быть равно ширине плитной теплоизоляции.

Утеплитель накрывают гидроизоляционным слоем, прикрепив его к верхним торцам направляющих брусков.

Способ подшивного утепления потолка бани

Особенность этого способа заключается в том, что перекрытия потолка закрепляют на внутренней и внешней стороне балок. Перекрытие такого типа можно использовать для потолков бань различных размеров. Промежутки между несущими балками устанавливает материал утеплителя.

Толщина теплоизоляционного миатериала для потолка бани должна быть немного меньше высоты балок

Чтобы утеплить потолок в бане подшивным способом, необходимо:

1. Изготовить черновой потолок. Для этого с внутренней стороны помещения к балкам перекрытия прибивают доски толщиной не менее 30 мм. На черновой потолок закрепляют металлизированный пароизоляционный материал. Стыки закрывают или фиксируют скотчем. На пароизоляцию устанавливают чистовой потолок, материалом которого является вагонка.
   

   Метализированный скотч полностью изолирует стыки от проникновения влаги

2. Так как древесина мало устойчива гниению, её нужно тщательно обрабатывать антисептическими средствами. При этом вагонку необходимо покрыть специальным лаком.
   

   Отделочные материалы из древесины обрабатываются антисептиками и покрываются лаком

3. Как и в предыдущем способе, между балками укладывают плиты минеральной ваты или засыпают керамзит. Утеплитель накрывают гидроизоляционной плёнкой, сверху устанавливается чистовой пол. Лучше всего для этого использовать толстую влагостойкую фанеру.

Утепление потолка многослойными панелями

Многослойные панели легко изготовить самому. Для этого на расстоянии 50 см друг от друга располагаются два одинаковых бруска. Сверху накладывается деревянный щит или доски. После этого конструкцию необходимо перевернуть, а внутрь уложить теплоизоляционный материал. Сверху набить рейки. Перед установкой таких панелей необходимо укрепить балки уплотнительным материалом. Для этого удобно использовать джут.

Утеплитель в панели для потолка бани подбирается индивидуально

Видео: утепление потолка бани

Утеплённая крыша для бани

Кровельный пирог утеплённой крыши для бани отличается от неутеплённого варианта количеством изоляционных слоёв и подбором материалов по видам.

Толдщина утеплителя кровельного пирога для крыши бани не должна быть менее 10 см

Тёплая крыша для бани состоит из следующих элементов, которые устанавливаются на стропильную конструкцию:

1. Мембраны, позволяющей пропускать пар. Такой барьер защитит теплоизоляционные плиты от проникновения влаги. Отсутствие пароизоляционной мембраны приведёт к тому, что, например, минеральная вата потеряет свои теплоизоляционные качества. В прошлые десятилетия для этой цели использовали пергамин. В настоящее время применяются современные материалы, такие, как полиэтиленовые и полипропиленовые плёнки. Для увеличения прочности их армируют специальной сеткой.
   

   Пароизоляционная мебрана в потолке бани исключит проникновение влаги в утеплитель

2. Теплоизоляции. Этот слой надёжно удерживают температурные различия внутри и снаружи. В его качестве используют материалы различной толщины. Как правило, этот параметр составляет менее 10 см. Долговечность и функциональность теплоизоляционных слоёв напрямую связана с их изоляцией от влаги, очерёдностью установки и качества монтажа.
   

   Для теплоизоляции можно использовать минеральную вату в рулонах или плитах

3. Виброизоляционного слоя, представляющего собой различные уплотнители, главной задачей которых является сведение к минимуму звуков от падающих капель дождя и града. Чаще всего виброизоляцию применяют при использовании в качестве кровельного покрытия металлочерепицы, металлопрофильных листов и фальцевой кровли.
   

   На одну из сторон уплотнительного миатериала нанесён липкий слой

4. Элементов обрешётки и контробрешётки. Контробрешётка образует вентиляционный зазор между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Это расстояние способствует выведению наружу испаряемой влаги. Обрешётка служит основанием для установки кровельного покрытия.
   

   Наличие контробрешётки создаст вентиляционный зазор в кровельном пироге

5. Кровельного материала, который подбирается с учётом прочности стропильной системы.
   

   Выбор материалов для крыши бани необходимо делать с учётом прочности стропильной системы

Правильный подбор и монтаж элементов кровельного пирога крыши для бани позволит сохранить благоприятный микроклимат не только внутри парной, но и в мансардном этаже бани.

Как сделать крышу для бани своими руками

Изготовление и монтаж кровельного пирога для бани не представляет сложности. На сегодняшний день в просторах интернета можно встретить массу статей и схем с правильной очерёдностью установки слоёв кровельного пирога. В качестве утеплителя используют ряд материалов, которые на протяжении десятилетий хорошо зарекомендовали себя.

Какой материал выбрать для утепления крыши бани

Для утепления крыши бани существует множество эффективных материалов, к которым относятся:

1. Минеральная вата.
2. Керамзит.
3. Пенопласт.
4. Эковата.
5. Цемент, смешанный с опилками.

Минеральная вата

Этот вид утеплителя чаще всего используется при изготовлении кровельного пирога для крыш бань и частных домовладений. Минеральная вата представляет собой волокнистый материал. Широкую популярность этот утеплитель приобрёл благодаря низким показателям теплопроводности. Минвата не является благоприятной средой для развития и жизнедеятельности плесени, грибков, насекомых и грызунов.

Воздействие низких и высоких температур не изменяет физических характеристик материала.

В продажу минеральная вата поступает в виде одинаковых плит прямоугольной формы или в рулонах. Малый вес материала позволяет осуществлять монтаж без посторонней помощи.

Монтаж минеральной ваты можно провести в одиночку благодаря её небольшому весу

Уязвимым местом этого материала является то, что без качественной гидроизоляции он теряет свои теплоизоляционные качества.

Керамзит

Керамзит является утепляющим сыпучим материалом, получаемым в результате обжига глиняной смеси. В готовом виде он имеет неправильную круглую форму разной величины, с внутренней пористой структурой.

Керамзит бывает различной величины

Материал обладает длительным сроком эксплуатации и малым весом. Благодаря низкой цене этот утеплитель часто используют в строительстве. Керамзит практически не впитывает влагу, не горит, не выделяет вредных для человека веществ. Плесень и грибки в нём не выживают.

Пенопласт

Более 70% покупателей выбирают пенопласт в качестве утеплителя для бытовых, хозяйственных и жилых построек. Этот утеплитель имеет вид мелких, соединённых между собой гранул белого цвета. Выпускается в виде прямоугольных плит разной длины, ширины и толщины. Однако этот материал легко воспламеняется, выделяя в воздух опасные вещества.

Даже при воздействии высоких некритических температур материал несёт опасность для здоровья. В связи с этим пенопласт нецелесообразно использовать в качестве утеплителя для потолка бани, а вот для элемента кровельного пирога — он вполне приемлем.

Пенопласт изготавливается в виде плит различной формы и толщины

Эковата

Эковата представляет собой натуральный материал с волокнистой структурой, производимый из целлюлозных соединений с добавлением специальных добавок, которые делают его устойчивым к открытому пламени. Благодаря этому эковата не разгорается и не выделяет в воздух вредных веществ. Такой утеплитель не является благоприятным местом для развития плесени, грибков и других живых организмов. Однако без хорошей гидроизоляции эковата впитывает влагу. Мокрый способ нанесения этого материала потребует использования специального оборудования и защитной одежды.

При утеплении эковатой нужна хорошая гидроизоляция

Цемент с опилками

Этот способ утепления активно применялся в строительстве ещё до изобретения пенопласта и минеральной ваты. Альтернативным вариантом с похожими характеристиками является глина, смешанная с соломой. Если будут использоваться опилки, то они должны быть идеально сухими. Для тщательной просушки потребуется период от 6 до 12 месяцев. Этот простейший утеплитель весьма эффективен при соблюдении пропорций смеси.

Для точного определения влажности древесины удобно использовать электронный влагомер.

Чтобы изготовить утепляющий материал, нужно десять частей деревянных опилок смешать с одной частью цементной смеси и одной — извести. Добавить в эту смесь две части воды. В результате получится вязкий раствор с однородной массой.

Плита из цемента с опилками является бюджетным, но эффективным утепляющим материалом

Выбор кровельного материала

Для кровельного покрытия бани используются различные материалы. Их выбор зависит от конструкции крыши, стропильной системы, финансовых возможностей.

1. Ондулин, мягкая черепица, рулонная кровля. Эти материалы отличаются небольшим весом, простым монтажом, разнообразной цветовой гаммой. Они не нуждаются в сложной стропильной системе, обладают хорошей шумоизоляцией, устойчивостью к перепадам температур и механическим повреждениям. Недостатками являются их повышенная пожароопасность и высокая стоимость. Кроме того, угол наклона кровли должен быть не меньше 45°, чтобы избежать скопления снега.
   

   Ондулин отличается простотой монтажа, но повышенной пожароопасностью

2. Профнастил. Материал характеризуется низкой стоимостью, хорошими эксплуатационными характеристиками, прост в монтаже. Недостатком является плохая звукоизоляция.
   

   Профнастил подходит для крыш с любым уклоном

3. Металлочерепица. Такое покрытие имеет более эстетичный внешний вид, чем профнастил, но более высокую цену. Материал отличается устойчивостью к коррозии, шуму, длительным сроком эксплуатации. Но, в отличие от профнастила, не подходит для использования на крышах с уклоном меньше 14°.
   

   Металлочерепица — один из самых распространённых материалов для покрытия бани

4. Шифер. Отличается невысокой стоимостью, хорошей пожароустойчивостью. Но не слишком привлекателен внешне, обладает большим весом, поэтому потребуется более массивная стропильная система, не отличается длительностью службы.
   

   Шифер имеет большой вес и нуждается в массивной стропильной системе

5. Рубероид. Прост в монтаже, имеет низкую цену. Недостатки — низкая огнеустойчивость, недолговечность.
   

   Рубероид наносится с помощью горячей мастики

Монтаж крыши в бане

Односкатная или двускатная крыша бани, имея простую геометрическую форму, требует произведения предварительных расчётов, составления чертежей и схем. Это обусловлено тем, что стропильная система крыши для бани имеет много элементов и стыковочных участков.

Все строительные работы по возведению крыши бани можно условно разделить на следующие этапы:

1. Сначала необходимо произвести замеры и сделать расчёты материалов.
2. Если баня возведена из кирпича, пеноблоков или бетона, то на верхних торцах стен укладывают гидроизоляционный материал. Для этого используют двойной слой рубероида. Сверху него устанавливают мауэрлат, закреплённый на металлические анкеры. Для бани из бруса мауэрлат не нужен.
   

   Чтобы гидроизоляционный слой имел лучшую связку, на верхний торец стены необходимо нанести слой битумной мастики

3. Изготавливают необходимое количество стропильных ног (ферм). Удобней это делать на земле, а готовые фрагменты стропильного каркаса поочерёдно поднимать наверх.
   

   Фермы для двускатной крыши бани собирают на земле, а потом поднимают

4. В первую очередь необходимо установить боковые фермы, которые будут являться фронтонами конструкции крыши. Чтобы каждая фронтонная ферма удерживалась в установленном состоянии, необходимо к стене прибить вертикальные доски. Конструкцию можно дополнительно укрепить подкосами и упорами.
   

   Стропильная система может быть висячей и наслонной

5. Чтобы последующие фермы были идеально ровно подогнаны под установленные фронтоны, нужно сделать специальные метки. Для этого в коньковой части между двух фронтонных ферм необходимо натянуть шнур.
   

   Шнур на стропильном каркасе послужит в качестве направляющей метки

6. Аналогичным образом натягивают шнур с двух сторон конструкции между концами стропильных ног. Шнур создаёт идеально ровную линию, ориентируясь по которому элементы стропильной системы будут установлены с большой точностью. Расстояние между фермами должно быть от 100 до 120 см. Для крепления ферм между собой, а также к мауэрлату удобно использовать металлические пластины и уголки.
   

   Выбор крепежей осуществляется в соответствии с размерами стропильной системы

7. Когда стропильная система установлена на своё место, можно приступать к монтажу слоёв кровельного пирога. Сначала необходимо закрепить гидроизоляционный материал. Плёнку накладывают к наружной поверхности стропильных ног. Прикреплять гидроизоляцию удобней с помощью степлера. На стыках материала делать нахлёст не менее 10–15 см.
   

   Монтаж гидроизоляционного слоя на крышу бани необходимо начинать от нижнего края стропильных ног

8. Затем параллельно стропильным ногам прибивают рейки контробрешётки. Благодаря им образуется воздушный зазор в кровельном пироге. Для контробрешётки используют бруски сечением 30х20 мм.
9. Сверху контробрешётки монтируется обрешётка. Для этого используют обрезные доски или бруски сечением 20х80 мм. Крайне важно, чтобы все доски были ровными, так как они являются основой для расположения кровельного материала. Обрешётку монтируют перпендикулярно предыдущим элементам каркаса, с шагом от 40 до 80 см.
   

   При монтаже обрешётки и контробрешётки необходимо использовать саморезы

10. Сверху обрешётки устанавливают кровельное покрытие.
    

    В качестве кровельного покрытия использована черепица

11. С внутренней стороны крыши между брусками стропильных ног укладывают утеплитель. Важно, чтобы на стыках плит теплоизоляционного материала не оставалось зазоров и примятостей. Щели образуют внутри пирога мостики холода.
    

    Между плитами утеплителя не должно быть щелей

12. Поверх утеплителя с помощью степлера прикрепляют пароизоляционную мембрану.
    

    Пароизоляционную мембрану удобней крепить с помощью степлера

13. На пароизоляцию перпендикулярно стропильным ногам набивают рейки сечением 20х20 мм. Это необходимо для создания вентиляционного канала для кровли. Затем такие же рейки набивают поверх предыдущих, которые послужат в качестве внутренней обрешётки для установки отделочного материала.
    

    Внутренняя обрешётка является основанием для установки облицовочного материала

14. Устанавливают внутреннюю отделку.
    

    Для внутренней отделки использованы шпунтованные доски

15. Потолок утепляют настильным, подшивным способом или с помощью многослойных панелей.

Видео: как сделать надёжную крышу на бане

https://youtube.com/watch?v=uwnV-9bLgVM

Ремонт крыши в бане

Несмотря на то, что при строительстве крыши бани подбираются влагоустойчивые материалы, а деревянные элементы стропильного каркаса проходят предварительную обработку антисептиками, все детали кровли подвержены порче. Особенно это касается бани, так как эта постройка как внутри, так и снаружи подвергается перепадам температур и воздействию влаги.

Из-за постоянного воздействия влаги сплошная обрешётка может прогнить

Ремонтным работам на крыше бани должен предшествовать тщательный визуальный осмотр наружных и внутренних поверхностей. Особое внимание необходимо уделять тем участкам крыши, которые более всего подвержены воздействию ветра, дождя и температурным перепадам.

Так как основой для всей крыши бани является деревянный каркас стропильной системы, его необходимо проверить первым. Нужно внимательно осматривать места стыков деревянных элементов каркаса. В случае малейших повреждений — исправить их. Это обязательно, так как на каркасе держится вся кровля. Как правило, на концах стропильных ног быстрее всего появляются следы гниения древесины.

Прогнившую стропильную систему лучше не ремонтировать, а полностью заменить на новую

В случае возникновения необходимости замены стропильной ноги или её части, нужно усилить этот элемент конструкции, а лишь потом приступать к ремонту.

Стропильную систему сначала усиливают, а потом заменяют сгнившие части

Если гниению подвержена часть мауэрлата, на которую опирается стропильная ферма, её нужно зафиксировать. Повреждённую область мауэрлата вырезают, а на его место устанавливают новый фрагмент аналогичной формы. Если не закрепить ферму — крыша провиснет. Стыки древесины после установления их целостности покрывают слоем герметика.

При обнаружении промокшего, примятого или провисшего теплоизоляционного материала его необходимо заменить. Деформировавшись, например, минеральная вата становится тоньше, теряя свои первоначальные теплоизоляционные характеристики.

Испорченную часть гидроизоляции вырезают и заменяют

Осмотр кровли бани необходимо проводить раз в год, а лучше после осенне-зимних периодов.

Учитывая эксплуатационные особенности бани, строительство крыши для неё требует особого внимания, планирования и расчётов. Поэтому нужно иметь опыт не только в конструировании кровли для жилых построек, но и навыки её возведения для бань, саун и парников.

Запись Как построить и отремонтировать крышу для бани своими руками впервые появилась balnnh.ru.

Качественные характеристики крыши любой конструкции напрямую связаны видом кровельного материала, установленного на ней. В настоящее время широко используются покрытия, при изготовлении которых применяются современные технологии, позволяющие создавать многослойные материалы со специальными напылениями. Несмотря на технологические новшества в строительной сфере, большой популярностью пользуются и традиционные кровельные покрытия, применявшиеся в прошлые десятилетия. Чтобы иметь представление об особенностях выбора изделий для перекрытия кровли, необходимо рассмотреть технические характеристики каждого из них.

Виды кровельных материалов

В зависимости от конструкции стропильной системы, угла наклона крыши и региона, в котором расположено здание, применяют различные виды кровельных покрытий:

1. Листовая кровля.
2. Металлопрофиль.
3. Профнастил.
4. Ондулин.
5. Шифер.
6. Фальцевая кровля из стали, алюминия или меди.
7. Мягкая кровля.
8. Наплавляемые рулонные материалы.
9. Плоская мембранная кровля.
10. Черепица.

Каждый из представленных в перечне материалов имеет технические особенности, которые далее будут рассмотрены подробнее.

Наиболее популярными кровельными материалами в настоящее время являются битумная и керамическая черепица, фальцевая стальная кровля и металлочерепица

Видео: выбор кровли дома

Листовая кровля и её разновидности

Название «листовая кровля» подразумевает то, что покрытие выпускается в виде квадратных или прямоугольных пластин с плоской или профильной поверхностью. К числу таких кровельных материалов следует отнести:

• металлочерепицу;
• профилированные листы (профнастил);
• шифер;
• ондулин;
• листы из стали, меди и алюминия для фальцевой кровли.

Металлочерепица

Материалом для изготовления металлочерепицы является стальной оцинкованный (алюмооцинкованный) лист толщиной от 0,35 до 0,7 мм, на который наносится несколько защитных покрытий.

Металлочерепица изготавливается с использованием высокотехнологичного оборудования, с помощью которого осуществляется профилирование материала с целью придания ему внешней схожести с керамической черепицей. С обеих сторон металлического листа наносится слой цинка, грунтовки и полимерных напылений. Лицевая сторона покрытия окрашивается в разные оттенки, а внутренняя сторона обычно имеет белый или серый цвет.

Европейские производители металлочерепицы придерживаются общего стандарта толщины листа заготовки, который составляет 0,5 мм. Отклонение от этого значения не должно превышать 0,1 мм. В соответствии с ГОСТом нашей страны толщина стального листа может находиться в пределах от 0,45 до 0,5 мм.

В продаже имеются листы металлочерепицы всех основных цветов по общепринятому каталогу RAL

Высота рельефа (глубина штампа) влияет на жёсткость листа металлочерепицы. Чем этот показатель больше, тем меньше гибкость листа.

По виду рельефной формы металлочерепицы выделяют два размера:

• с малой волной, высота которой не превосходит 50 мм;
• высокой волной — более 50 мм.

Рельефный рисунок металлочерепицы может иметь симметричную или асимметричную волну.

Форма рельефа металлочерепицы

Металлочерепица различается по форме рельефного рисунка. Чаще всего на российском рынке можно встретить её разновидность под названием «Монтеррей», на долю которой приходится до 80% всех изделий этого класса. Она выпускается в нескольких вариациях:

• «Стандарт»;
• «Модерн»;
• «Макси»;
• «Супер»;
• «Ретро»;
• «Люкс»;
• «Классик».

Эти подвиды покрытия имеют разную форму и параметры, но рельефный рисунок у перечисленных материалов одинаковый — в виде плавных волн округлой формы.

Другой, менее часто встречающейся разновидностью металлочерепицы, является модификация типа «Каскад». Её главным отличием является то, что волны имеют острые углы — по внешнему виду такое покрытие напоминает плитку шоколада.

Металлочерепица этого вида занимает до 12–15% российского рынка.

Следующая, ещё реже встречающаяся разновидность металлочерепицы, — это материалы группы «Андалузия». По внешнему виду они имитируют поверхность керамической черепицы. Листы имеют внутреннее крепление, которое скрывается в местах стыков, что даёт возможность монтировать покрытие без визуальных переходов и перепадов высоты. Общий вид такой кровли напоминает одну целую поверхность.

Производители выпускают несколько видов металлочерепицы с разной формой рельефа и высотой волны

Защитные покрытия металлочерепицы

Металлочерепица различается по химическому составу защитного покрытия. Толщина такого напыления может составлять от 0,02 до 0,25 мм. Химический состав покрытия напрямую влияет на устойчивость материала к коррозии, ультрафиолетовому излучению, а также к воздействию погодных осадков. В качестве защитного слоя для металлочерепицы используют:

• глянцевый полиэфир;
• матовый полиэстер;
• пурал;
• пластизол;
• полидифторит.
  

  Лист металлочерепицы имеет многослойную структуру, а типы применяемых защитно-декоративных покрытий могут отличаться в зависимости от класса материала и фирмы-производителя

Глянцевый полиэфир (полиэстер)

Глянцевое полиэфирное покрытие приобрело наибольшую популярность благодаря тому, что оно имеет невысокую цену, не меняет своих химических и физических свойств при воздействии ультрафиолетового излучения и практически не подвержено коррозийным процессам. Толщина напыления из полиэстера составляет от 25 до 30 мкм. Напыляемый слой является слабым местом для листа металлочерепицы, так как даже при незначительном воздействии на нём появляются царапины. В связи с этим металлочерепицу с покрытием из глянцевого полиэфира нецелесообразно использовать в тех регионах, где часто выпадают обильные осадки.

Глянцевое полиэфирное покрытие металлочерепицы неустойчиво к повреждениям острыми предметами и царапинам

Матовый полиэстер

Матовое покрытие из полиэстера наносится более толстым слоем — от 35 мм, что обеспечивает большую устойчивость к механическим повреждениям. Поэтому географическая область применения такой металлочерепицы более обширна. Следует учесть, что металлочерепица с матовым полиэстером не отличается большим разнообразием оттенков.

Матовый полиэстер лучше защищает поверхность металлочерепицы, но имеет меньшее количество цветовых оттенков

Пурал

Напыление из пурала наносится на металлочерепицу слоем толщиной 50 мкм. Благодаря полиуретану, который входит в состав пурала, такие кровельные материалы хорошо зарекомендовали себя в регионах с агрессивной погодной средой. Покрытие устойчиво к критическим перепадам температуры, однако оно менее прочно, чем пластизол.

Пурал, нанесённый на металлочерепицу, защищает её от больших перепадов температуры и обильных осадков

Пластизол

Металлочерепица, покрытая пластизолом, имеет выраженную фактуру благодаря входящим в состав защитного напыления волокнам поливинилхлорида. Пластизол наносится слоем толщиной 200 мкм, что обеспечивает кровельному материалу наибольшую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным погодным условиям. Однако он имеет низкую устойчивость к воздействию прямых ультрафиолетовых лучей, а наличие в его составе поливинилхлорида в некоторых странах признано небезопасным для здоровья человека.

Пластизол надёжно защищает металлочерепицу не только от механических повреждений, но и от негативных атмосферных явлений и обеспечивает привлекательный внешний вид покрытия с явно выраженной фактурой

Полидифторит

Полидифторит является наиболее гибким покрытием, так как на 80% состоит из поливинилхлорида и на 20% — из акрила. Толщину слоя для металлочерепицы делают всего до 30 мкм, этого достаточно для обеспечения надёжной защиты и сопротивления прямым ударам. Химический состав покрытия даёт возможность производить его в большой цветовой гамме, однако стоимость кровельного материала с таким напылением довольно высока.

Полидифторит (PVDF, PVDF2) является одним из самых эффективных защитных покрытий для металлочерепицы, но он сильно увеличивает её стоимость

Видео: виды металлочерепицы

Отзывы специалистов о металлочерепице и видах её покрытий

Я выбираю между м/ч Уникма 385 руб./кв.м, толщина оцинкованной стали — 0.5 мм, покрытие — Granite (HDX), ZN (цинк) — 275 г/кв.м., цвета — RR 32. Гарантия — 20 лет и Металл Профиль Металлочерепица Монтеррей Призма 386 рублей

По качеству Viking недалеко от полиэстра. Толщина напыления полимерного слоя чуть больше, чем у полиэстра — 35 микрон (25 у полиэстра). Толщина стали у Viking всё-таки 0,45мм. Содержание цинка — 2 класс цинкования 140+ гр/м2. Гарантия — 3 года. Привлекательная цена 270–300 р/м2. По тех. характеристикам — ничего выдающегося, основная «фишка» материала — эстетика (необычный внешний вид).

А что Вы считаете финн «на века « поставит фальц? И на сколько же сталь Руукки Пурал в фальце проживёт дольше чем сталь Руукки Пурал в Мч? Никакой разницы. А керамика или цементно-песчаная в Финляндии, так это не более чем дань моде сравни нашей моде на эти кровли.

Все, что наносится на металлочерепицу — это полимерные покрытия. Просто названия у них (Pural, Prisma, Viking, Полиэстр, Пластизол) разные и технические характеристики тоже.Смотря что вы хотите получить в итоге — или экономию (выбрать материал более менее качественный и не слишком дорогой) или качество. Проще всего выбирать исходя из бюджета. Например, Викинг — совсем неплохой материал за свои деньги, просто есть и лучше, но, соответственно дороже.

Кровельный профнастил

Профнастил различается по габаритам листов и высоте рельефного рисунка. Следует учесть, что для кровли и стен применяют листы профнастила разных маркировок. Для кровли используется профнастил с обозначениями H60 и HC35. Кровельный профнастил должен соответствовать требованиям ГОСТ 24045–94.

Главное отличие кровельного покрытия от стенового — наличие специальной канавки, предназначенной для отвода влаги.

Кровельный профнастил имеет большую высоту волны, чем стеновой, и специальную капиллярную канавку для стока конденсата

Профнастил Н60

Профнастил марки Н60 чаще всего используют для покрытия крыш жилых и производственных зданий. Полная ширина листов этого материала составляет 900 мм, полезная (с вычетом нахлёста с соседним листом) — 845 мм. Цифра в маркировке профнастила говорит о соответствующей высоте рельефа в миллиметрах. Для изготовления этого кровельного материала используют листы оцинкованной или окрашенной стали толщиной от 0,55 до 1 мм. Крыша, покрытая профнастилом Н60, может выдержать большую весовую нагрузку.

Профнастил Н60 имеет высокую волну (60 мм) и выдерживает большую нагрузку

Видео: профнастил Н60

Профнастил НС35

Кровельный профнастил НС35 изготавливают из оцинкованной или окрашенной стали толщиной от 0,5 до 0,9 мм. Полная ширина листа 1060 мм, полезная ширина — 1000 мм. Высота рельефного рисунка этой марки профнастила составляет 35 мм, что почти наполовину меньше, чем у предыдущей модели.

Профнастил НС35 имеет высоту волны 35 мм, поэтому несущая способность у него меньше, чем у модели Н60 (при одинаковой толщине листа)

Отзывы пользователей о кровле из профнастила

Так что же лучше: профнастил или какой-нибудь другой материал? Для кровли. Профнастил. Оцинкованный, а не крашенный. Даже и самой лучшей порошковой краской. Производства российских (не украинских) заводов. Правильно положенный и закрепленный через рейку, чтобы не гремел. Перед укладкой с поверхности стереть масло, оставшееся после прокатывания. Иначе оно может потом заполимеризоваться серыми пятнами и ухудшить внешний вид крыши. Толщиной 0.7 мм. Средней высоты профиля для повышени продольной жесткости, чтобы можно было класть на достаточно редкую обрешетку. Марки НС-35. Я так полагаю:).

Уважаемые, подскажите какой прфнастил предпочтительнее для вальмовой кровли: НС-20 или С-21 ? НС-35, и не только для вальмовой, но и вообще для любой кровли.

Видео: описание профнастил НС35

https://youtube.com/watch?v=ZrC6ahKQ5Pg

Ондулин

Для производства ондулина используют целлюлозные волокна, которые при нагревании до 120 ^oC спрессовывают. В разогретом состоянии материалу придают волнообразную форму. Застывшие листы пропитывают бетонными смесями с добавлением полимерных материалов и окрашивают. В результате перечисленных процессов изготавливается безопасный для жизнедеятельности человека экологичный материал.

1. Ондулин имеет высокую устойчивость к намоканию. Входящие в его химический состав целлюлозные волокна, нагреваясь под воздействием солнечных лучей, плавятся. Этот процесс не имеет негативных последствий для материала, так как укрепляет его, склеивая волокна.
2. Материал не меняет своих химических свойств и качественных характеристик при воздействии на него щелочей с кислотами или продуктов, содержащих нефть, например, бензина.
   

   Ондулиновое покрытие хорошо противостоит влаге, агрессивным химическим веществам и ультрафиолетовому излучению, а также имеет малый вес и низкую стоимость

3. Покрытие из ондулина удобно монтировать, так как вес одного листа размером 200х100 см не превышает 7 кг. Особенно это заметно, если сравнивать его с листом шифера аналогичных размеров — вес ондулина будет в 4 раза меньше.
4. Стоимость покрытия впишется практически в любой бюджет, так как цена ондулина намного меньше, чем у металлочерепицы и профнастила.
5. Являясь отличным гидроизоляционным покрытием, ондулин обладает высокой степенью бесшумности. Учитывая эти характеристики, отпадает необходимость в дополнительных затратах на звукоизоляционный слой.

Совокупность этих качеств делает ондулин одним из наиболее востребованных материалов для покрытия кровли.

Однако несмотря на большое количество положительных качеств, ондулин имеет и недостатки: он выгорает на солнце, теряя свой первоначальный цвет, и легко возгорается, поскольку является органическим материалом, пропитанным бетонными смесями.

Отзывы владельцев домов с крышей из ондулина

Покрывал крышу бани ондулином (зелёным) в мае. Потом в августе покрыл им же беседку, которую на днях закончил. Невооружённым глазом видно, что цвет кардинально отличается. На бане он стал светлозеленым, а новое покрытие беседки — тёмно-зелёным (т.е. новый). Возможно дело в производителях?

Ондулин. минусы: — выгорает. — поддерживает огонь (очень хорошо горит). Пятый год покрыта крыша ондулином. Никакого выгорания не заметно. Может — раньше производился такой выгорающий ондулин? Если огонь доберётся до крыши, то разницы не будет никакой между сгоревшим ондулином и оплавившимся и рухнувшим вниз профнастилом. ИМХО. Есть ещё один плюс за ондулин. Шум капель дождя совсем не слышен под ним. Гасит звук падающих капель очень хорошо. Была возможность специально сравнивать.

Шифер

Не так давно — ещё несколько десятилетий назад — асбестоцементный шифер размещался практически на всех крышах. В наше время ему на замену пришли покрытия из битума, пластика и металла. Однако это не мешает шиферу до сих пор пользоваться всеобщей популярностью. Ведь это кровельное покрытие, в отличие от большинства современных материалов, хорошо зарекомендовало себя на протяжении многих лет эксплуатации. Срок службы шифера без изменения его физико-химических свойств превышает 50 лет.

Шифер производят в виде плоских и волнообразных листов прямоугольной формы. Для кровли необходимо использовать только волновой шифер.

Формовка этого покрытия производится на основе пластичных растворов, состоящих из:

• портландцемента марок М300–500 (80–90%) — выступает в качестве вяжущего элемента;
• хризотил-асбеста (10–20%) — выполняет роль армирующего наполнителя, который удерживает цементный раствор;
• воды.

Асбестоцементный шифер производят в соответствии с ГОСТ 303403–95. Согласно указанным нормам асбоцементный шифер должен иметь 6, 7 или 8 волн.

Кровельный щифер выпускается в трёх вариантах формы и размера листов: на 6, 7 и 8 волн

На деле листы с семью и восемью волнами являются более практичными. Это обусловлено тем, что полезная и номинальная площадь покрытия практически одинаковы:

• лист шифера с восемью волнами имеет номинальную площадь 1,98 м?, в то время как полезная площадь составляет 1,57 м?. Во время монтажа делается небольшой нахлёст шиферного покрытия;
• шифер с семью волнами имеет похожие параметры. При номинальной площади 1,7 м? он закроет 1,34 м? кровли;
• волновой шифер с шестью волнами имеет больший расход в сравнении с предыдущими вариантами. При общей площади листа в 1,97 м? он обеспечивает покрытие лишь 1,41 м? поверхности крыши.

Неудобством при монтаже этого кровельного материала является его вес. В соответствии с государственными стандартами волнового шифера и в зависимости от индивидуальных параметров один лист этого кровельного покрытия может иметь вес от 20 до 35 кг.

Так как естественный цвет шифера серый, он не украшает кровлю. В связи с этим некоторые производители наносят на всю продукцию алкидную полимерную или акриловую краску с расцветкой по RAL. Окрашивание производят, когда исходная смесь находится в жидком состоянии. В этот момент вводят цветовой пигмент, который при застывании массы прочно впитывается в состав материала и обеспечивает надёжное и долговечное покрытие.

К преимуществам асбестоцементного шифера относятся:

• огнестойкость. Шифер хорошо противостоит открытому огню, однако при длительном воздействии он может взрываться, разлетаясь на острые фрагменты различных размеров;
• устойчивость к гниению, коррозии и воздействию химических веществ;
• высокие звукопоглощающие свойства.

Под шифер можно делать разряженную обрешётку, шаг которой обычно составляет 75–80 см.

Несмотря на большое количество положительных характеристик шифера, в современных зданиях это покрытие стараются не использовать. Это обусловлено тем, что шифер содержит асбест, который является неэкологичным и опасным для жизнедеятельности человека веществом. Для живых организмов асбестовое волокно является вредным в том случае, если оно присутствует в виде пыли. Чтобы этого избежать, необходимо покрывать листы шифера олифой или окрашивать их.

Листы шифера имеют большой вес и довольно высокую хрупкость, но он хорошо противостоит гниению и коррозии и гасит шум от падающих струй дождя

Несмотря на твёрдость материала, он является довольно хрупким. Прямые удары, например, камня, молотка или крупного града могут пробить в нём дыру. Лист шифера может треснуть, если установить его на неровную обрешётку или попытаться выгнуть его при креплении.

Отзывы владельцев шиферных крыш

У меня все постройки покрыты шифером украинского производства. При настилке резал на 2 части по длине. И стелить легче, и красивее. Сделал из экономии, денег на металлочерепицу не хватало. Не жалею. Планировал покрасить, да так руки и не дошли. Металлочерепица — весьма стремный материал. Бюджетная напоминает по стилю изготовления дешёвые гладильные доски, разваливающиеся на второй день. И не забываем, что под «качественно» нанесённым покрытием (кстати так себе долговечным) находится тонкая сталь, почти жесть, сохраняющая жёсткость только благодаря деформационным напряжениям. Да и защита нижней стороны металлочерепицы от конденсата недешева.

День добрый! Я бы гидроизоляцию положил бы. Есть опыт шиферной крыши. Делали 14 лет назад без гидроизоляции, в этом году сильно пожалел- есть места, где шифер треснул, притом это микротрещины в самом шифере и в месте входа гвоздя. Течи нет, есть только влажность с обратной стороны. Но по хорошему нужно менять всю крышу, гидроизоляция, думаю продлила бы срок службы. А так- замазал места кровельной мастикой. Как временный вариант. Вид ещё тот. Правда у меня крыша такая- на доме фальцевая с уклоном 27 градусов, переходящая в шиферную (пристройка- кухня) 10 градусов. Туда скатывается весь снег.

Фальцевая кровля

Фальцевая кровля состоит из нескольких полос металла, которые соединяются с помощью специального строительного инструмента или оборудования. В результате получается специфический шов, соединяющий стыки листов способом загиба металла. Материалами для изготовления фальцевой кровли обычно являются сталь, медь и алюминий.

Плотность загиба настолько велика, что не требует применение герметиков и клеевых составов.

Для создания плотного герметичного шва на фальцевой кровле требуется специальный инструмент

Стальная фальцевая кровля

Для изготовления бюджетных покрытий используют оцинкованную, неоцинкованную или покрытую специальными полимерными составами сталь. Она не подвержена вредному воздействию коррозии и обладает довольно большим сроком эксплуатации, который составляет до 50–60 лет.

Грамотно смонтированная фальцевая кровля выглядит очень привлекательно и служит 50 и более лет

После нескольких лет эксплуатации сталь имеет свойство тускнеть. В связи с этим для оборудования фальцевой крыши лучше подбирать материал с цветным многослойным покрытием. Однако следует учесть, что даже в этом случае кровля не сохранит первоначального вида, так как воздействие солнца и погодных осадков не убережёт покрытие от выцветания. Особенно вреден для этого вида кровельного покрытия морской климат.

Для монтажа стальной фальцевой кровли подойдёт как разреженная обрешётка, так и сплошное основание. Для обрешётки можно использовать и бруски, и металлический каркас. При установке стальной фальцевой кровли ширина шага между стропилами не должна превышать 250 см. В противном случае даже крепкие стальные швы могут разойтись, а кровля — прогнуться.

В зависимости от фирмы-производителя стальные листы для фальцевой кровли могут выпускаться в виде готовых картин или свёрнутыми в рулон.

Для монтажа металлических листов фальцевой кровли используют различные соединения: одинарные, двойные, стоячие, лежачие. Они создают дополнительные рёбра жёсткости для всей кровли.

При соединении двух листов по их длинной стороне устраивается специальный шов, который называется фальцем

Медная фальцевая кровля

Использование меди для устройства фальцевой кровли имеет большую популярность из-за очень красивого внешнего вида и продолжительного срока службы. Фальцевая медная кровля не является благоприятной средой для размножения биологических организмов — используя этот материал, можно забыть о нарастании мха. Однако медь имеет существенные недостатки — металл является мягким и довольно дорогим.

Через нескольких лет эксплуатации на поверхности меди происходят окислительные процессы, из-за которых кровля приобретает тёмно-коричневый цвет. По прошествии ещё нескольких лет эти процессы приведут к тому, что крыша покроется благородным налётом серо-зелёного цвета — патиной — за который истинные ценители эстетики и выбирают этот вид покрытия. Среди других его характеристик можно отметить следующие:

• хорошая теплопроводность. Этот факт, правда, может создать больше неудобств, так как в летний период такая кровля быстро нагревается, а зимой, соответственно, быстро охлаждается. Учитывая эту особенность, слой утепления под медную кровлю должен иметь толщину не менее 20 см;
• невысокая шумоизоляция. Этот недостаток устраняется вместе с предыдущим за счёт хорошего утепления;
• устойчивость к коррозии и температурным перепадам. Эксплуатационные качества фальцевой кровли из меди не теряются при температуре от -70 до +150 ^oC.

Для изготовления фальцевой медной кровли используется рулонная и листовая медь, толщина которой составляет 0,8 мм. Стыки листов закрепляются одинарным или двойным фальцем с высотой рёбер не более 30 мм. К обрешётке медные картины фиксируются с помощью кляммеров, изготовленных из этого же материала. Расстояние между точками крепления должно быть не более 40 см.

Фальцевая кровли из медных листов выглядит престижно и дорого, а служит более 100 лет

Фальцевая кровля из алюминия

В качестве кровельного покрытия алюминий, как и медь, выпускается заводами-производителями в листах или рулонах. В процессе изготовления на алюминий может наноситься лакокрасочное покрытие или напыление из полимерных материалов. В таких условиях алюминий полностью меняет свой внешний вид, имитируя поверхность древесины, камня, черепицы или меди.

Даже если этот кровельный материал не окрашивать и не покрывать полимерами, его физико-химические характеристики не изменятся, так как при открытом контакте с воздухом на его поверхности образуется защитный слой, который препятствует процессам окисления металла.

Негативно воздействовать на алюминий может только щёлочь и некоторые химические соединения.

В качестве кровельного материала необходимо использовать алюминиевые листы с маркировкой «НС» и «Н». Толщина этих заготовок может меняться в пределах от 0,4 до 1,2 мм.

Основные преимущества алюминиевой фальцевой кровли:

• доступность. В сравнении с медью это покрытие намного дешевле;
• экологичность. Алюминий абсолютно безвреден для человека;
• длительный срок службы — от 100 до 150 лет;
• небольшой вес. Масса материала площадью 1 м? составляет всего 2 кг;
• низкая теплопроводность. Алюминий имеет свойство отражать до 90% солнечных лучей, действуя по принципу зеркала. Под фальцевой алюминиевой кровлей летом будет комфортно, а в зимний период покрытие будет способствовать таянию льда и снега, предупреждая образования наледи.

Алюминиевая кровля помогает создавать комфортные условия в жилых помещениях в любое время года

Отзывы о преимуществах и недостатках фальцевых кровель

Фальц используется достаточно широко. Например, в Москве очень много кровель старых зданий переделывают в фальц из металла с полимерным покрытием. Вопрос цены действительно стоит: сплошная обрешётка, дорогостоящая объёмная мембрана Delta при устройстве мансарды, высокая стоимость картин(по сравнению с другими листовыми материалами), стоимость монтажных работ повыше, да ещё необходимо найти хороших мастеров. Тут лучше обращаться к услугам фирм (гарантия, да и опыта больше). Будет нужда — обращайтесь, посоветую хороших спецов (фирму).

Высокая стоимость работ, это безусловно минус. Мне проще, у меня станок есть. Но на счёт ворон, мансарда будет утеплена 150мм. пеноизола, самолёта не должно быть слышно. Сплошная обрешётка для фальцевой кровли не нужна. Сталь у меня в рулонах без замка, фальц (замок) буду гнуть сам, на спец. станке и не самозащелкивающийся, а простой двойной, он значительно надёжнее. Если обобщить, то минус определён один — стоимость работ.

Есть специальные станочки, в них на валах установлены профилирующие ролики, через такой станок пропускают рулонную сталь, отрезают нужную длину, получается готовая картина, т.е. заготовка с открытым фальцем. Эта заготовка укладывается на крышу, прихватывается кляммером к основанию, на неё кидается следующая, фальц закрывается и так далее. Фальц двойной, когда закрывается, т.е. завальцовывается, похоже действительно на консервную банку, герметичнее не придумаешь. В отличие от профнастила или мч, ширина фальцевой картины около 600 м это значительно уменьшает грохот от дождя и ворон. Но спорить не буду, надеюсь к концу весны уже послушать. Тогда и скажу, как практика с теорией дружит.

Этим летом крыл себе крышу фальцем. Рууки, покрытие Пурал. Ворон не слышно, чердак холодной. Не жалею ни капли. Двойной фалец, никаких тебе дыр в металле, как в металлочерепице. Были сильные ветры, все нормально.

Видео: монтаж фальцевой кровли

Материалы для устройства мягкой кровли

Материалы для мягкой кровли с внешней стороны покрыты каменной крошкой или минеральным песком мелкой фракции. Такие напыления играют роль защитного слоя от неблагоприятных внешних воздействий окружающей среды. На внутреннюю сторону мягкой кровли нанесён клеящий состав, который удерживает материал на обрешётке.

К разновидностям мягкой кровли относятся:

1. Рулонная кровля.
2. Термопластический полиолефин.
3. ПВХ-мембрана.
4. Битумная черепица.

Рулонная кровля

Рулонная кровля представляет собой ковёр, состоящий из нескольких слоёв стеклопластика, битумных пропиток, клеящей смеси и мелких гранул из камня или минералов, окрашенных в разные оттенки. Рулонный материал раскатывают на поверхности крыши, при этом обратную сторону нагревают с помощью газовых горелок.

При необходимости замены какого-либо участка такой кровли ненужный фрагмент материала удаляют, а на его место с помощью газовых горелок наплавляют новый слой.

Разогретый нижний слой кровельного материала приклеивается к поверхности при помощи газовой горелки

Для увеличения гидроизоляционных качеств мягкую кровлю настилают в 2 слоя. Этот материал приобрёл большую популярность благодаря отличным гидроизоляционным качествам, устойчивости к низким температурам, приемлемой цене и простоте укладки.

Термопластический полиолефин

Основой для изготовления термопластических полиолефинов является олефин. Это синтетическое волокно, из которого производят одежду для тех, кто любит проводить время на открытом воздухе. Для придания жёсткости кровельные мембраны армируются стекловолокном. Монтаж этого материала осуществляется с помощью термосварки. В отличие от аналогов из поливинилхлорида эти мембраны не выделяют вредных летучих веществ.

Кровельные мембраны на основе олефина обладают хорошими гидроизолирующими свойствами и не выделяют вредных веществ

ПВХ-мембраны

При всех своих преимуществах материалы из полиолефина не наделены такой пластичностью, как ПВХ-мембраны. Особенность этого материала состоит в очень высокой прочности. Кроме этого, он не изменяет своих физических и химических характеристик при воздействии критически низких температур до -62 ^oС. Благодаря этим свойствам такой вид покрытия используется в северных регионах нашей страны.

ПВХ-мембраны выдерживают критически низкие температуры и поэтому применяются в северных районах

Плоская кровля обычно покрывается полотнами из этого материала, укладываемыми с нахлёстом в 10 см. Для повышения пластичности в сырьё при изготовлении ПВХ-мембран добавляют специальные пластификаторы с высокой степенью летучести. Сварка стыков этого материала осуществляется с помощью специального аппарата, подающего струю горячего воздуха. Мембранная кровля из поливинилхлорида устойчива к открытому огню, ультрафиолетовому излучению, а также критическим атмосферным явлениям и осадкам.

Края на стыке двух ПВХ-мембран заплавляются горячим воздухом и дополнительно прижимаются валиками аппарата

Отзывы о покрытии из ПВХ-мембраны

Срок безремонтной эксплуатации кровель не менее 30 лет; Лучшая для ПВХ мембран огнестойкость: группа горючести Г1; Абсолютная герметичность гидроизоляции, гомогенный сварной шов; Высокая скорость монтажа до 1000 м. кв в смену; Морозостойкость и возможность монтажа при температуре до 30° С; Антискользящая поверхность для безопасности проведения работ на кровле; Большая прочность на разрыв (> 1050 Н); Высокая сопротивляемость проколам при обслуживании кровли; Паропроницаемость мембраны выводит подкровельную влагу; Стойкость к ультрафиолету на весь срок эксплуатации; Сопротивление внешней агрессивной среде; Небольшой вес мембраны — от 1,4 кг/кв метр

Евгений 57 сказал(а): ? Чем можно укрыть крышу? (перезимовать) Основное требование- гидроизоляция Толщина мембраны на что влияет? (кроме цены) При условии- мембрана будет защищена покрытием Толщина влияет на срок службы в основном, длительность, и т. д Пишите здесь точное техзадание и я распишу что и как необходимо сделать

Черепица и её разновидности

Черепица — это штучный кровельный материал, который при установке образует сплошную поверхность. Черепичный вид кровельного покрытия наиболее удобен для монтажа на конструктивно сложных крышах. При его использовании отходы будут минимальными.

Черепицу производят из различных материалов.

Керамическая черепица

Керамическую черепицу изготавливают способом формовки при обжиге в высокотемпературном режиме. В таких условиях материал становится очень долговечным.

Основные преимущества керамической черепицы:

• хорошая звукоизоляция;
• устойчивость к перепадам температур, атмосферным осадкам и открытому огню;
• низкая теплопроводность;
• красивый внешний вид;
• длительный срок службы (более 100 лет).

Следует учесть, что это кровельное покрытие имеет большой вес. В связи с этим необходимо позаботиться о возведении крепкого стропильного каркаса. Кроме того, оно довольно дорого стоит.

Керамическая черепица является тяжёлым и дорогим, но очень красивым кровельным материалом

Цементно-песчаная черепица

Цементно-песчаная черепица внешне очень похожа на керамическую, но основным компонентом для её изготовления служит не глина, а цементная смесь. Из-за этого данный вид кровельного покрытия имеет значительно меньшую стоимость.

Цементно-песчаная черепица является более бюджетным, чем керамическая, но также очень качественным и долговечным кровельным материалом

Битумная черепица

Битумная черепица по своему составу похожа на покрытия рулонного типа, но её слои немного толще. По составу и свойствам она относится к мягкой кровле, а по исполнению — к черепицам, т. к. выпускается в виде небольших элементов (гонтов), которые укладываются с довольно большим нахлёстом. Покрытие производят в различных формах и цветовых оттенках. Материал не подвержен гниению, обладает низкой теплопроводностью и отлично герметизирует все места стыков битумных элементов.

При установке битумной черепицы делать дополнительную звукоизоляцию не потребуется

Отзывы о битумной черепице

Весной на даче уложили двухслойную черепицу Шинглас Джаз, дача возле моря, в июне задул сильный ветер, у нас не редкость, но этот был очень сильный, порывы были, по метеосводкам 17- 20 м/с. Думали что конец нашей крыше, ехали на дачу видели куски шифера, металлочерепицы, на земле валялись. Подъехали к нашей даче, ко всеобщему облегчению наша крыша была на месте ни сорвало и не подняло ни одного листа. Все таки сплошное основание из ОСП ее отлично удерживает.

Хорошая вещь, только требует тщательности в работе и подготовки основания. Лет пять назад Шингласом накрыл, но видимо сэкономил на гвоздях, пару листов почему то не спеклись, может уже холодно было когда укладывал, ветром подняло. Как потеплело отремонтировал. Кстати плюс битумной черепицы в легкости ремонта. Листы гибкие легкие, порезал если надо, уложил на место испорченного и всего делов.

Реальная долговечность кровельных материалов

Для каждого вида кровельного покрытия существуют сроки эксплуатации, на протяжении которых их физические и химические характеристики не должны изменяться. Как показывает практика, заявленные производителями сроки в реальной жизни выдерживаются не всегда:

1. Металлочерепица с заявленным сроком эксплуатации в минимум 50 лет в лучшем случае прослужит от 30 до 35 лет. Это обусловлено тем, что оцинковка металла в большинстве случаев делается недостаточно качественно.
2. Ондулин по своему химическому составу больше подходит для временного кровельного покрытия, так как содержит органику. Реальный срок использования этого материала не превышает 5 лет. При большем сроке эксплуатации этот материал начинает трескаться и гнить.
3. Шифер прослужит указанный производителем срок. Следует учесть, что речь идёт о шифере советского производства. С течением времени он может потерять первоначальный вид, так как обрастёт мхом. Довольно часто современные производители выпускают этот кровельный материал с низкими показателями качества, что и является причиной маленьких сроков эксплуатации.
4. Материалы для фальцевой кровли не изменят своих свойств в течение указанного производителем времени. Гидроизоляция такой кровли может потерять герметичность по причине некачественного изготовления фальцев.
5. Срок службы кровельных материалов, в состав которых входит битум, примерно совпадает с временем, установленным производителем. Следует отметить, что оксидированный битум дольше сохраняет гидроизоляционные свойства кровли. В связи с этим при покупке мягкой кровли следует поинтересоваться химическим составом битума.
6. С уверенностью можно сказать, что керамическая черепица прослужит 100 и более лет. Это легко проверить, если посмотреть на европейские дома с таким покрытием. Многие из этих зданий стоят даже более 150 лет.

Видео: выбор кровли — годы покажут

https://youtube.com/watch?v=aANXU8_9hX8

Особенности эксплуатации различных видов кровельных материалов

Кровельные материалы могут иметь различные защитные слои, обладать хрупкостью или быть малоустойчивыми к определённым воздействиям:

1. Если крыша оборудована металлической кровлей со скрытой ендовой, необходимо периодически (минимум 2 раза в год) очищать желоба от скопившегося мусора.
2. После обильных атмосферных осадков (град, снег, дождь) необходимо проводить внеплановый осмотр крыши.
3. Во время ремонта кровли нужно быть в обуви с мягкой подошвой.
4. При транспортировке и монтаже металлочерепицы нельзя повреждать полимерное напыление материала. В будущем верхний слой в местах царапин превратится в полимерные лохмотья, испортив внешний вид кровли.
5. Чтобы продлить срок службы покрытия из ондулина, необходимо окрашивать его каждый год.
6. Те же действия со временем потребуется выполнять, если крыша покрыта шифером. Вдобавок возникнет необходимость в периодической чистке шифера ото мха.
7. Замену и ремонт фрагментов наплавляемой кровли необходимо производить с использованием газовой горелки.
8. В зимний период нужно следить за количеством снега и льда, скапливающегося на крыше. Особенно важно это делать, если установлены кровельные элементы с большим весом, например, керамическая черепица. В противном случае стропильная система может не выдержать общей нагрузки.

Большое количество кровельных материалов, выпускаемых в настоящее время разными производителями, даёт возможность сделать точный выбор покрытия с учётом региона, финансов, качества продукции и имеющихся строительных навыков.

Запись Виды кровельных покрытий и их особенности при эксплуатации впервые появилась balnnh.ru.

Чтобы кровля отвечала всем архитектурным особенностям современных строений, её часто изготавливают в виде конструкций из множества многоскатных крыш. Геометрически сложные каркасы стропильной системы имеют большое количество примыканий скатных поверхностей, образующих внутренний угол кровли. Такие области в конструкции деревянной крыши называются ендовами. Другое название этого элемента — разжелобок или жёлоб ендовы. Имея v-образную форму, ендова крыши фактически играет роль жёлоба, по которому направляются и удаляются потоки воды. Грамотная установка этого элемента имеет огромное значение, так как ошибки при монтаже могут привести к протечкам, порче утеплителя и дополнительным расходам на ремонт.

Схема устройства ендовы

Ендова — это один из наиболее важных и сложных элементов конструкции кровли. Линия сопряжения соседних скатов в процессе эксплуатации подвергается серьёзным климатическим нагрузкам. Во время дождя по ней стекает вода с соседних скатов, а зимой здесь скапливается снег.

Правильно смонтированная ендова не только защищает дом от непогоды и осадков, но и продлевает срок службы кровли.

Обычно ендова состоит из декоративной верхней планки, закрывающей стык двух скатов, и нижнего жёлоба, который находится под кровельным покрытием

Количество ендов зависит от конструктивных особенностей крыши, а также от наличия дополнительных мансардных окон.

В зависимости от особенностей конструкции крыши количество устанавливаемых ендов будет разным

Конструкция ендовы подразумевает устройство основания в виде сплошной обрешётки, по которому прокладывается слой гидроизоляции, а также наличие нижнего и верхнего элемента. Нижняя планка ендовы выполняет функцию водосточного жёлоба, а верхний элемент служит в качестве декоративной детали, закрывающей стыки ската. Чаще всего эти элементы кровли изготавливают из металла. Самым качественным материалом для изготовления ендовы являются стальные листы с нанесёнными полимерными покрытиями и специальными напылениями. В некоторых вариантах конструкции верхняя часть ендовы не используется.

Для улучшения гидроизоляционых свойств нижней ендовы её верхние полки можно уплотнить саморасширяющимся пористым материалом

В зависимости от угла, образованного в месте соединения стыков кровли, выделяют три типа ендов:

1. Открытая конструкция ендовы — используется в кровлях с малым углом ската и подразумевает установку дополнительного гидроизоляционного слоя. Такой разжелобок удобен тем, что в нём накапливается меньше мусора, падающие на поверхность кровли осадки быстро стекают, а монтажные работы не займут много времени. Открытая конструкция менее эстетична, чем остальные типы ендов.
2. Ендова закрытого типа — применяется на крышах, имеющих крутые скаты, края которых близко расположены к жёлобу. Такая конструкция имеет красивый вид, она лучше защищает стыки кровли от попадания влаги.
3. Переплетённая ендова — по внешнему виду напоминает устройство закрытого типа. В этом случае места стыков кровли могут перекрещиваться, образуя сплошную поверхность. Переплетённый и закрытый тип конструкции разжелобка имеет больше недостатков, чем преимуществ, которые выражены в следующих критериях:
   • переплетённая конструкция ендовы вызывает сложность в монтаже;
   • на установку такого разжелобка потребуется больше времени;
   • на такой крыше будет скапливаться мусор;
   • во время таяния снега нижняя и верхняя планка ендовы будут способствовать образованию ледяных пробок.
     

     На скатах кровельного покрытия с закрытым типом ендовы часто скапливается мусор

Конструкция стропильной системы, которая служит основанием для монтажа планок ендовы, зависит от предполагаемого типа кровельного покрытия. В связи с этим выделяют несколько видов обрешёток для укладки планок ендовы:

1. Сплошная обрешётка применяется при монтаже мягкой кровли. В этом случае ендову изготавливают в виде сплошного покрытия из гидроизоляционных слоёв. Монтаж ендовы таким способом является наиболее простым.
2. Если в качестве кровельного покрытия для двускатной крыши будет использован шифер, профилированные листы или черепица, обрешётка будет иметь совершенно другой вид. Для её устройства используют 2 или 3 обрезные доски, которые монтируют вдоль стыков кровельного покрытия с шагом 10 см.
3. Обрешётка с дополнительными элементами. При использовании металлочерепицы к основным рейкам обрешётки могут устанавливаться промежуточные планки.
4. Деревянное основание под ондулин делается из двух досок шириной 10 см, которые монтируют с шагом 15–20 см. Такое основание не допустит провисания разжелобка.

Видео: устройство ендовы и примыканий

Последовательность монтажа ендовы

Установка ендовы производится в следующей последовательности:

1. Перед началом монтажа по всей длине карнизного свеса устанавливается капельник для отвода конденсата из подкровельной гидроизоляции.
   

   Капельник изготавливается из того же материала, что и основное кровельное покрытие

2. По обе стороны на костной стропильной ноге с зазором 5 см от её краёв прибиваются бруски горизонтальной контробрешётки. Нижние торцы брусков должны быть запилены заподлицо с карнизным свесом.
3. К гидроизоляции в районе ендовы предъявляются повышенные требования. Здесь укладывается три слоя диффузионной мембраны. Её задача защищать нижележащие конструкции и теплоизоляционные материалы от попадания влаги, но не препятствовать выходу водяных паров. Первый слой мембраны раскладывается вдоль ендовы поверх горизонтальной контробрешётки. Плёнка внутри контробрешётки образует своеобразный жёлоб, который защищает древесину от намокания сбоку в случае появления подкровельного конденсата. Мембрана крепится при помощи скоб к верхним и боковым граням планок. Затем мембрана обрезается по краю капельника и контробрешётки.
   

   Гидроизоляционный материал защищает планки контробрешётки от намокания сбоку и крепится к ним строительным степлером

4. Далее диффузионная мембрана раскладывается по скатам на стропила по заранее выполненной разметке. Укладка гидроизоляции на скатах производится косичкой, то есть попеременно с двух сторон ендовы. При этом мембрана переносится через обе горизонтальные контробрешётки и обрезается за её противоположным краем. Крепление мембраны со скатов также производится с помощью степлера на боковых и верхних гранях обеих горизонтальных контробрешёток. Стыки этого гидроизоляционного барьера можно склеить с помощью двустороннего скотча.
   

   При склеивании мембраны необходимо делать нахлёст не менее 10 см и проклеивать его двусторонним скотчем

5. Чтобы мембрана не хлопала по капельнику от ветра и не растрепалась с течением времени, необходимо приклеить её к краю жёлоба капельника двусторонним скотчем.
6. Поверх гидроизоляции набиваются бруски ендовой доски, которые образуют воздушный зазор для вентиляции подкровельного пространства и отвода конденсата с плёнки.
   
   

   Между нижней планкой ендовы и плёнкой гидроизоляции оставляют зазор для отвода конденсата

7. Укладка мембраны с противоположного ската, а также крепление скобами к горизонтальной контробрешётке и проклейка двусторонним скотчем происходит аналогичным образом.
8. После того как мембранной закрыты оба соседних ската и ендова, на них завершается набивка контробрешётки и начинается монтаж брусков обрешётки. Монтаж нижней обрешётки вдоль карнизного свеса проводится заподлицо с торцами контробрешётки.
   

   Деревянная обрешётка, уложенная на бруски контробрешётки, необходима для вентилирования подкровельного пространства и для крепления финишного покрытия

9. В области ендовы на нижних планках обрешётки делается разметка под углом для точной стыковки друг с другом. Вдоль всего карнизного свеса устанавливается вентиляционная лента для защиты от проникновения птиц.
   

   Нижние рейки обрешётки в области ендовы подрезаются для образования ровного стыка

10. Торцы обрешётки со стороны фронтонного свеса закрываются завёрнутым кверху лоскутом мембраны, которая фиксируется на брусках степлером. Поверх неё набивается лобовая доска. Если это предусмотрено проектом, по всему карнизному свесу монтируются кронштейны для крепления желобов.
11. В районе ендовы посередине между рядовыми рейками обрешётки набиваются дополнительные бруски, которые поддерживают жёлоб, не давая ему деформироваться под тяжестью снега. При этом благодаря учащённой обрешётке пространство под желобком ендовы хорошо вентилируется. При наличии водосточной системы монтируется пластиковый фартук свеса. Его задача — не допустить попадание воды и снега в вентиляционный зазор между черепицей и гидроизоляцией.
    

    Для противодействия снежным нагрузкам под планкой нижней ендовы устраивается учащённая обрешётка

При отсутствии водосточной системы установка фартука свеса не является обязательной.

Видео: монтаж ендовы на кровле из металлочерепицы

Соединение двух ендов на скате

Процесс монтажа на стыке двух ендов осуществляется следующим образом:

1. Если проектом предусмотрен стык ендов ниже конька, то желоба с обеих сторон подрезаются для плотного сопряжения и закрепляются саморезами. Стык желобов тщательно проклеивается герметизирующей лентой по всей длине, профилируется по рёбрам и прокатывается роликом.
2. Планка ендовы в верхней части крепится к обрешётке скобками. Верхний угол стыка формируется руками, а отбортовка прижимается к поверхности желобков.
   

   Для того чтобы влага не проникала в подкровельное пространство, по краям планок ендовы делают загибы

3. Отбортовка полностью загибается внутрь по всей длине, при этом прилагать усилия можно только в местах над обрешёткой. По всей длине желобка ендовы с обеих сторон наклеиваются поролоновые полосы. Они защищают подкровельное пространство от осадков и пыли. Нижний край поролоновой полосы должен приходиться на аэроэлемент свеса. Если поролоновые полосы по какой-то причине не были использованы, вода, снег и пыль будут постоянно попадать под кровельное покрытие, тем самым сокращая срок службы конструкции.
   

   Поролоновые полосы нужно устанавливать обязательно, чтобы защитить пространство под планкой ендовы от воды, снега и пыли

4. Кровельный материал укладывается на обоих примыкающих скатах в направлении от фронтонного свеса или хребта ендовы, максимально закрывая желобок. Чтобы обеспечить беспрепятственное стекание дождевой воды и сход снега по жёлобу ендовы, покрытие с обеих сторон подрезается на одном уровне. Нахлёст подрезанной черепицы на желобок ендовы должен составлять от 13 до 15 см или 8–10 см от центра нижней планки.
   

   Листы металлочерепицы подрезают так, чтобы они заходили на нижнюю планку ендовы на 13–15 см

Меньший нахлёст приведёт к тому, что поролоновая полоса будет разрушаться из-за воздействия солнечного излучения, а больший — усложнит крепление черепицы.

Линия отреза наносится красящим шнуром по меткам, расположенным вверху и внизу ендовы, и размечается с обеих сторон желобка.

Видео: ендова с выходом на скат на кровле из металлочерепицы

Особенности крепления элементов узла ендовы

Узел ендовы имеет вид вогнутого угла между двумя скатами крыши. Для крепления этого элемента крыши используют кровельные саморезы, которые оборудованы резиновой или пластиковой шайбой. Шайба выполняет несколько функций:

• предохраняет поверхность кровельного материала от царапин и повреждений;
• служит в качестве гидроизоляционной прослойки между саморезом и отверстием в кровле, герметично закрывая все щели.

Резиновая шайба обеспечивает мягкий прижим самореза и гидроизоляцию отверстия

При монтаже планки ендовы необходимо делать нахлёст не менее 10 см.

Для лучшей герметизации этих кровельных элементов необходимо использовать уплотнительную ленту.

Планки нижней ендовы монтируют непосредственно к деревянной обрешётке с помощью кляммеров, фиксируемых гвоздями или саморезами. Верхний элемент ендовы необходимо прикручивать саморезами к металлочерепице. Следует учесть, что саморезы для крепления верхней ендовы не должны упираться в нижний жёлоб. Промежутки между кровельным покрытием и листами разжелобка необходимо заполнить поролоновым уплотнителем.

Кляммеры закрепляют нижнюю планку ендовы, не повреждая её края

При монтаже узлов ендовы следует обратить особое внимание на качество обрешётки. Установку нижнего жёлоба рекомендуется делать на сплошную обрешётку, ширина которой должна быть не меньше ширины самой ендовы.

Установка узлов ендовы осуществляется следующим образом:

1. На металлическом желобке ендовы отогнуть канты или отбортовку. Удобнее всего это сделать на ребре обрешётки.
2. Согнуть лист желобка по средней линии, повторяя профиль ендовы. Укладка желобков в ендове производится снизу вверх начиная с карнизного свеса. Дождевая вода из ендовы должна попадать точно в водосточный жёлоб. Для этого выступающий край нижнего желобка размечается по краю внутреннего угла водосточного жёлоба с выносом 3–4 см, после чего он подрезается по разметке.
   

   Узел ендовы необходимо разметить так, чтобы вода из разжелобка попадала точно в водосточный жёлоб

3. Чтобы предотвратить смещение желобка, от края верхней кромки оставить расстояние 1–2 см и прикрепить его к контробрешётке двумя гвоздями или саморезами.
4. Закрепить разжелобок с обеих сторон, используя шесть скобок, поставляемых в комплекте, с шагом 40 см. После этого отбортовку желобка загнуть внутрь.

Скобки следует крепить не к рядовой, а к учащённой обрешётке, иначе они помешают ровной укладке черепицы.

Верхний желобок укладывается на нижележащий с нахлёстом не менее 10 сантиметров. При укладке необходимо совместить поперечные рёбра желобов и закрепить последующие желобки аналогично первому.

При монтаже ендовы из нескольких планок необходимо делать нахлёст в 10 см

Установка аэроэлемента свеса

Аэроэлемент свеса устанавливается для дополнительной поддержки нижнего ряда металлочерепицы, а также для предотвращения проникновение птиц под кровлю.

1. При наличии фартука свеса положение аэроэлемента определяется в зависимости от выбранного нахлёста черепицы на водосточный жёлоб и находится в пределах от 31 до 37 см от первой рядовой обрешётки.
2. Аэроэлементы устанавливаются ресничками вверх и крепятся саморезами или гвоздями.
   

   Аэроэлементы свеса крепятся саморезами или гвоздями

3. После того как отмерена необходимая длина аэроэлемента, отмечается положение его ножек, попадающих на загнутую отбортовку, и кронштейнов водосточной системы. Мешающие ножки отрезаются.
4. Чтобы первый фрагмент подрезанной черепицы имел надёжную опору, вынос аэроэлемента на желобок должен быть равен 10 см.

Если вынос будет больше, он будет удерживать в жёлобе мусор и опавшие листья, а также препятствовать скольжению снега и дождевой воды.

Усиление ендовы

Функциональность ендовы напрямую связана с качеством её основания. Для усиления ендовы лучше использовать сплошную обрешётку.

1. По всей длине основания устанавливается гидроизоляционный слой. Лучшим вариантом для усиления узлов жёлоба является использование ендового ковра. Это защитное покрытие изготавливается из нетканого полиэфирного материала, пропитанного бетонными смесями с добавлением модификаторов. На верхнюю сторону ендового ковра наносится посыпка из базальтовой крошки, нижняя его часть покрыта гранулами песка.
2. Гидроизоляционный материал фиксируется с помощью специальных наклеек или гвоздями. Если ковёр прибивают гвоздями, расстояние между ними должно быть около 20 см.
3. Монтируются нижние элементы ендовы, кровельное покрытие, уплотнители и декоративные детали.

Для усиления узлов ендовы вместо стандартной гидроизоляции можно использовать нетканые полиэфирные материалы

Установка полиэфирного полотна с битумной пропиткой позволяет решить ряд проблем:

• обеспечить надёжную защиту внутренних перегибов конструкции и других наиболее уязвимых для попадания влаги мест;
• создать амортизирующую прослойку, которая будет смягчать нагрузку от снега;
• повысить эстетические качества крыши;
• полностью исключить протечки.

Подрезка черепицы при обустройстве ендовы

Если ендова устраивается на крыше из черепицы, часто требуется подрезка элементов кровельного материала:

1. Сначала выполняется черновая подгонка, а затем чистовая разметка и подрезка черепицы точно по линии, нанесённой на желобке ендовы.
   

   Подрезку черепицы необходимо производить на станке с циркулярной пилой

2. Шип черепицы, попадающий на ендову, отбивается или отрезается, чтобы она не трескалась на желобке.
3. Поролоновую полосу под черепицей следует подрезать — это позволяет сразу уложить кровельное покрытие ровно, не дожидаясь, когда оно под действием собственного веса продавит полосу и ляжет на место.
4. Предварительно в подрезанной черепице просверливается отверстие для самореза с расчётом, чтобы оно не попало на желобок.
5. Подготовленный элемент кровельного покрытия устанавливается на место и крепится саморезом.
   

   Все уложенные элементы должны образовывать ровную линию, параллельную оси желобка

6. Иногда при разметке видно, что после отреза некоторых элементов остаётся небольшой треугольный фрагмент, который трудно закрепить. Это происходит в том случае, если линия отреза приходится на правую грань черепицы, тогда линию отреза сдвигают на 5 см, а рядом используют половинчатую черепицу. Она устанавливается вместо обычной рядовой через один столбец от подрезанной. Расход половинчатых элементов кровельного покрытия составляет одну штуку на два ряда с каждой стороны ендовы.
   

   Половинчатая черепица добавляет недостающий фрагмент кровли, если в этом ряду под обрезку на ендове попадает большая часть поверхности последнего элемента покрытия

7. Подготовленная подрезанная черепица укладывается на своё место и фиксируется саморезом. Черепица из верхнего ряда сдвигается вниз и прижимает подрезанный элемент.
8. Аналогичным образом укладывается и остальной кровельный материал в ендове. При укладке на коньке крайняя коньковая черепица, которая выходит на стык ендов, подрезается по той же линии, что и черепица, расположенная в рядах на скате.
9. Верхний срез крайней коньковой черепицы закрывается специальной лентой для примыканий. Монтаж ендовы завершён.
   

   Гофрированная лента является удобным и эффективным материалом для герметизации выступающих частей кровли

Нельзя крепить черепицу сквозь желобок ендовы, так как в месте прохода самореза осадки будут затекать под кровлю.

Видео: монтаж керамической черепицы — формирование ендовой

Ошибки при монтаже ендовы

Установка жёлоба ендовы требует внимательности и навыков. Так как этот элемент кровли переносит большое количество дождевой воды, малейшая ошибка при его установке может привести к серьёзным проблемам и дополнительным расходам. Наиболее часто встречающимися ошибками при монтаже ендовы являются:

1. Попытка отрезать черепицу прямо на ендове, используя болгарку. Это часто приводит к повреждению уже закреплённого желобка. Кроме того, очень трудно добиться ровной линии отреза по всей длине разжелобка, поэтому ендова и вся кровля будет выглядеть неряшливо, а стекание воды и сход снега будут затруднены.
   

   Если черепицу отрезать неровно, крыша будет иметь неряшливый вид, а вода и снег будут сходить с неё с перебоями

2. Крепление желобка гвоздями по всей длине.
3. Установка планок ендовы от конька к нижнему краю. В этом случае нижняя планка будет накрывать верхнюю. В местах примыканий этих элементов влага попадёт внутрь кровли, а не стечёт вниз.
4. Узкая обрешётка или отсутствие дополнительных реек. Эта ошибка приведёт к тому, что вес снега деформирует ендову. В результате образуются щели и зазоры, через которые проникнет влага.
5. Перекрученные или недостаточно сильно закрученные саморезы. В первом случае повреждается кровельное покрытие, во втором — под саморез будет проникать влага.
   

   При неправильном закручивании саморезов в подкровельное пространство будет затекать вода, способствуя разрушению стропильной системы

Процесс установки ендовы требует специальных познаний и строительных навыков. Поэтому монтаж этого кровельного элемента лучше доверить опытным специалистам. В этом случае будут исключены ошибки, приводящие к серьёзным проблемам.

Запись Устройство и монтаж ендовы впервые появилась balnnh.ru.

Мансардная крыша подразумевает обустройство под ней жилых помещений. Изготовление такой конструкции является одним из наиболее простых способов для увеличения полезной площади дома. При этом не используются дополнительные метры на территории домовладения, нет необходимости в проведении земельных работ и закладке дополнительного фундамента. Изготовление каркаса мансардной крыши с ломаной линией ската позволит максимально расширить будущее подкровельное помещение. Несмотря на сложность строительного процесса мансардной крыши, вполне реально изготовить её своими силами. Для этого потребуется лишь разобраться в некоторых нюансах возведения стропильной системы, выбора материалов для утепления и очерёдности установки слоёв кровельного пирога.

Расчёт площади мансардной крыши

Проведение точных расчётов и составление проекта строительства является обязательным условием при оборудовании жилой зоны в чердачном помещении. Учитывая особенности мансардной конструкции крыши, определяется форма и размер полезной и вспомогательной площади.
Существуют определённые правила, которыми пользуются при проведении расчётов для конструкций подобного типа:

1. В качестве полезной площади может рассматриваться только зона, в которой промежуток между наклонной частью кровли и полом составляет не менее 90 см. Все части мансарды с меньшей высотой перекрытия подпадают под понятие глухой зоны. Обычно они используются под ниши, кладовки и скрытые отсеки для хозяйственно-бытовых нужд.
2. Так как мансардная крыша может иметь несколько скатов с разными углами наклона, её поверхности могут образовывать довольно сложные формы. Чтобы точно высчитать площадь такой кровли, её условно разделяют на простейшие геометрические фигуры, которые чаще всего представляют собой прямоугольные треугольники, параллелограммы, квадраты и трапеции. Затем площади этих фигур суммируют.
3. Выбор угла наклона скатов мансардной крыши влияет на вид кровельного материала. Это обусловлено тем, что каждое покрытие имеет индивидуальные требования к уклону крыши.

При строительстве мансарды всегда хочется расширить зону жилого помещения. Этого легко достичь, если сделать угол наклона кровли небольшим. Однако использование такой конструкции не всегда целесообразно.

Угол наклона крыши мансарды влияет на объём полезного пространства

При выборе типа мансарды необходимо учитывать факторы, влияющие на её форму и установку конкретного вида кровельного материала:

1. Если планируется возвести мансарду в регионе с умеренным климатом, в котором преобладает ветреная погода с годовым уровнем выпадения осадков не более 300 мм, то можно сделать небольшой наклон крыши.
2. К теплоизоляции и гидроизоляции мансардного помещения следует отнестись с такой же ответственностью, как и к обустройству других помещений дома, так как мансарда ничем не отличается от жилых комнат, расположенных этажом ниже.
3. При проектировании лестницы на мансардный этаж более экономным вариантом будет размещение её снаружи. Это сохранит драгоценные метры жилого пространства, но сделает некомфортным её использование в холодное время года. Внутренняя лестница намного удобнее, но она имеет свои недостатки, так как занимает много места внутри помещения. Решить проблему можно установив винтовую лестницу, однако удобство её использования оставляет желать лучшего.

Правила расчётов площадей мансард для многоквартирных жилых помещений описаны в СП 54.13330.2011 (приложение В). Способы проведения аналогичных расчётов для общественных зданий и сооружений указаны в СП 118.13330.2012 (приложение Г).

В соответствии со СНиП расстояние от пола до потолка должно составлять не менее 250 см. При проектировании мансардных крыш необходимо учитывать соотношение размеров реальной и полезной площади помещения. В связи с этим при вычислении площади мансарды учитываются её части со следующими параметрами:

• при уклоне 30^o только та часть, которая имеет высоту более 150 см;
• при уклоне 45^o — более 110 см;
• при уклоне 60^o — не менее 50 см.

Проведение расчётов для мансардных крыш, высота которых меньше 250 см, необходимо производить с использованием специального понижающего коэффициента, равного 0,7. При этом минимальная высота стен должна составлять:

• при уклоне 30^o — 120 см;
• при уклоне от 45 до 60^o — 80 см;
• при уклоне более 60^o минимальная высота стен не ограничивается.
  

  Увеличение угла наклона крыши мансарды уменьшает её полезную площадь

Следует учесть, что размер полезной площади мансарды не может составлять менее 50% от общей площади помещения.

На сегодняшний день в интернете существует множество онлайн-калькуляторов для расчёта подобных проектов. Этот вариант довольно удобен, так как позволяет вычислить все параметры мансарды, не допуская арифметических и методологических ошибок. Однако в полевых условиях не всегда можно воспользоваться компьютером, поэтому такие действия нужно уметь производить самому. Для этого необходимо вспомнить школьные курсы геометрии, а именно теорему Пифагора и формулы, определяющее площади простейших фигур.

В соответствии с теоремой Пифагора квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. В виде формулы это теорема выглядит следующим образом: c?=a?+b?.

По этой же формуле определяются параметры стропильной системы в каркасе мансардной крыши.

При проведении расчётов крыша мансарды условно делится на простейшие фигуры, а площади каждой из них вычисляются по соответствующим формулам:

1. Чтобы высчитать площадь прямоугольника, необходимо его длину умножить на высоту: S=a?b.
2. Для определения площади трапеции потребуется полусумму её оснований умножить на высоту: S=1/2?(a+b)?h.
3. Чтобы найти площадь треугольника, необходимо его высоту умножить на основание, а полученное значение разделить пополам: S=a?b/2.

Допустим, в проекте предусмотрена постройка с односкатной крышей. Дом имеет размеры 12х8 м. Высоту мансарды примем равной 250 см.

1. Применив теорему Пифагора, легко рассчитать длину ската крыши: ?8?+2,5?=?64+6,25=?70,25?8,38.
2. Чтобы определить площадь ската, необходимо полученное значение умножить на длину дома: 8,38?12?100,6 м.

По такому же принципу производится расчёт площади для кровли с двумя скатами. Для этого требуется определить значения площадей каждого ската, а полученные значения сложить.

Читайте также — Переделка крыши старого дома под мансарду: особенности расчёта и устройства.

Чем покрыть мансардную крышу дома

При выборе кровельного материала для мансардной крыши учитывают следующие показатели:

• долговечность;
• вес;
• стоимость;
• эстетические качества (цвет, фактура, размер элементов).

Вес кровельного покрытия может создать критическую нагрузку на стропильную систему. Например, черепица из натуральных материалов почти в 15 раз тяжелее её аналога, изготовленного из металла, и в 10 раз превосходит по весу гибкую кровлю.

Каждый кровельный материал имеет определённый срок службы, однако он рассчитывается без учёта использования покрытия в критических погодных условиях. На долговечности стоит акцентировать внимание, если мансарду придётся накрывать в северных областях или в южных регионах с тропическим климатом.

Помимо хороших гидроизоляционных и теплоизоляционных качеств не следует забывать и о шумопоглощающих свойствах кровли. Следует учесть, что любой кровельный материал издаёт шум, но самым громким из них является металлическое покрытие.

При выборе кровельного материала необходимо обращать внимание на показатели его шумности во время дождя

К наиболее популярным современным кровельным материалам можно отнести:

1. Металлочерепицу.
2. Керамическую черепицу.
3. Гибкую черепицу.
4. Рубероид.
5. Ондулин.

Металлочерепица

Металлочерепица представляет собой штампованный стальной лист прямоугольной формы, обработанный антикоррозийным покрытием, грунтовочным составом и напылением из полимерных материалов. Вес листа в зависимости от размера и толщины составляет от 3,5 до 5,5 кг. Металлочерепица предназначена для кровель с уклоном не менее 14 градусов.

Защитные покрытия, наносимые на листы металлочерепицы, помогают сохранить материал от разрушения и коррозии

Таблица: преимущества и недостатки металлочерепицы

Керамическая черепица

В настоящее время кровлю из керамической черепицы можно встретить довольно редко. Этот вид кровельного покрытия заменил более технологичный аналог — металлочерепица. Однако какие-то 100 лет назад керамическую черепицу укладывали чуть ли не на каждое здание. Этот материал так же, как и все остальные, имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Керамическая черепица на протяжении столетий зарекомендовала себя как эффективное и долговечное покрытие

Таблица: преимущества и недостатки керамической черепицы

Гибкая черепица

Гибкая черепица является одним из самых востребованных кровельных материалов. Этот вид покрытия включает в себя несколько слоёв, в состав которых входит стеклоткань с битумной пропиткой или покрытием на основе органической целлюлозы. Одна из сторон гибкой черепицы покрыта мелкой каменной крошкой. В качестве присыпки верхнего слоя используют мелкие гранулы базальта, сланца или мелкодисперсную минеральную крошку.

В состав материала также включены полимерные добавки и синтетические модификаторы, которые обеспечивают пластичность, гибкость, эстетичность, устойчивость к механическим воздействиям, экологичность и большие сроки эксплуатации этого кровельного покрытия.

Многослойная структура гибкой черепицы делает её устойчивой к перепадам температур и воздействию атмосферных осадков

На внутреннюю сторону гибкой черепицы нанесён клеящий слой, покрытый изолирующей плёнкой. Для удобства транспортировки между элементами иногда помещают кремниевый песок. Гибкая черепица имеет больше преимуществ, чем недостатков, поэтому пользуется заслуженной популярностью у частных застройщиков.

Таблица: преимущества и недостатки гибкой черепицы

Ондулин

Ондулин является экологичным кровельным покрытием, так как на 100% состоит из органических материалов. При производстве этого покрытия волокна целлюлозы подвергаются нагреванию и спрессовыванию с последующим гофрированием.

Готовые листы ондулина пропитывают битумом с добавлением полимерных соединений. По внешнему виду этот кровельный материал напоминает шифер, однако высокая технологичность при изготовлении существенно отличает его от других покрытий. Готовые листы ондулина окрашивают в различные цвета и оттенки.

Ондулин является лёгким, удобным и экологичным кровельным материалом

Таблица: преимущества и недостатки ондулина

Рубероид

Использование рубероида в качестве кровли для мансарды является самым бюджетным вариантом. Это покрытие широко использовалось в прошлые десятилетия. Несмотря на хорошие гидроизоляционные качества, рубероид имеет больше недостатков, чем преимуществ. В его состав входит специальный картон, который пропитывается нефтяным битумом. На обе стороны материала дополнительно наносят тугоплавкий битум. Внешний слой дополнительно защищают присыпкой из мелкого песка, смешанного с мелкодисперсным гравием.

Рубероид имеет не очень высокие эксплуатационные качества и небольшой срок службы, поэтому в качестве кровельного покрытия применяется довольно редко

Таблица: преимущества и недостатки рубероида

Видео: какую выбрать кровлю

Инструменты и оборудование для монтажа мансардной крыши

Установку кровельного покрытия невозможно осуществить голыми руками. Для этого потребуется использование не только инструментов, но и специального оборудования. В зависимости от вида кровельного материала подбирается соответствующий инвентарь.

При установке элементов стропильной системы не обойтись без:

1. Электропилы.
2. Электрорубанка.
3. Топора.
4. Молотка.
5. Набора стамесок.
6. Шуруповёрта.
7. Электродрели.

При монтаже рулонных материалов на битумной основе понадобится газовая горелка. С помощью этого устройства обеспечивается нагрев материала до нужной температуры, склеивание стыков и фиксация на кровле.

Газовая горелка надёжно склеивает битумную основу и рубероид

Значительно облегчит работу использование кровельного крана. Это оборудование позволит сохранить силы и время при строительстве мансардной крыши.

Кровельный кран, являясь малогабаритным представителем подъёмных механизмов, значительно облегчит процесс строительства мансарды

Следует учесть, что оборудование, которое используется при строительстве мансарды, должно соответствовать требованиям ГОСТа 12.2.003–74. Этот стандарт устанавливает общие требования безопасности к конструкциям производственного оборудования:

• специальное оборудование, используемое для плавления битумных материалов, должно оснащаться термическими датчиками и выхлопной трубой;
• оборудование, предназначенное для просушивания основания под рулонные наплавляемые материалы, должно оснащаться специальным защитным экраном;
• процесс заправки топливных баков используемой техники должен быть механизирован.

Для монтажа кровельного пирога мансардной крыши необходимы следующие инструменты:

1. Измерительная рулетка.
2. Молоток.
3. Топор.
4. Острый нож.
5. Строительный степлер со скобами.
6. Ножовка.
7. Отвес.
8. Графитный карандаш.
9. Шнур.
10. Ножницы по металлу.
11. Кусачки.
12. Дрель со свёрлами разного диаметра.
13. Шуруповёрт.
14. Рубанок.
15. Калькулятор.

Обрешётка мансардной крыши

Обрешётка мансардной крыши мало чем отличается от её аналогов в других конструкциях. Этот элемент стропильной системы выполняет следующие функции:

• равномерно перераспределяет и передаёт вес кровельного покрытия на стропильный каркас;
• дополнительно укрепляет каркас стропильной системы;
• является основанием для установки кровельного покрытия.

Под разные виды кровельных материалов обрешётку делают однослойной, двухслойной или сплошной.

1. Для листовой кровли (металлочерепицы, шифера, ондулина) изготавливается однослойная или двухслойная обрешётка из реек, набиваемых перпендикулярно стропильным ногам на расстоянии от 15 до 50 см друг от друга. Для обрешётки используются пиломатериалы первого и второго сорта. Они содержат меньше сучков и заусенцев.
2. Если запланировано покрыть крышу мансарды мягким рулонным материалом, применяется сплошная обрешётка. Для этого используют OSB-плиты или толстую фанеру.

В зависимости от вида кровельного материала выбираются разные способы устройства обрешётки

Следует учесть, что все деревянные элементы каркасной системы необходимо предварительно обработать антисептиком.

Важную роль играет степень влажности древесины, которая используется в качестве обрешётки. Для определения влажности материала используют специальный прибор — влагомер.

С помощью влагомера можно точно определить степень влажности древесины

По степени влажности древесина разделяется на несколько типов: мокрая, свежесрубленная, комнатно-сухая, воздушно-сухая, абсолютно сухая.

1. Мокрой древесина считается, если на протяжении большого срока она находилась в непосредственном контакте с водой. В этом случае показания влагомера составят около 100%.
2. Свежесрубленной древесиной является дерево, степень влажности которого составляет от 50 до 100%.
3. Комнатно-сухой называется древесина, которая на протяжении долгого срока хранилась в отапливаемом помещении. При её обследовании влагомер покажет от 9 до 13%.
4. Под воздушно-сухой подразумевается древесина, которая на протяжении большого срока хранилась в проветриваемом месте или на свежем воздухе. Её влажность находится в пределах от 10 до 18%.
5. Абсолютно сухая древесина имеет показатель влажности, равный нулю. Удалить всю влагу из материала возможно лишь с помощью специального оборудования.

Влажность древесины, используемой для обрешётки и других элементов каркаса стропильной системы, не должна превышать 18%.

Видео: монтаж обрешётки под профнастил

Пошаговая инструкция по возведению мансардной крыши

При возведении мансардного помещения крайне важно подобрать качественную древесину и правильно установить все элементы стропильной системы. Это обусловлено тем, что стропильная конструкция является основой для монтажа кровельного пирога.

Если у вас нет опыта в строительном и инженерном деле, то установку и изготовление стропильной системы лучше доверить специалистам.

Основные этапы монтажа мансардной крыши

Строительство мансардной крыши можно условно разделить на несколько этапов:

1. Подготовка древесины. Для изготовления каркаса крыши мансардного типа важную роль играет не только влажность древесины, но и её сорт. Для этой цели лучше использовать брусья из хвойных пород первого или второго сорта. Возводить каркас стропильной системы из влажной древесины опасно, так как при высыхании брус может деформироваться, отчего нарушится геометрическая правильность конструкции. Чтобы этого не произошло, подготовленные брусья необходимо просушить в проветриваемом помещении или под навесом в течение нескольких месяцев.
   
   

   Во время просушки между брусками оставляют зазоры для вентиляции и выхода влаги

2. Установка стоек. Вертикальные стойки в конструкции мансарды определяют границы помещения. Следует учесть, что устанавливать эти элементы каркаса необходимо на расстоянии не более 2 метров друг от друга. Чтобы бруски располагались строго перпендикулярно, необходимо использовать отвес и строительный уровень. Зафиксировать стойки в вертикальном положении помогут деревянные подкосы и металлические уголки. Для этого элемента каркаса удобно использовать бруски сечением 100х100 мм. В дальнейшем обе стороны вертикальных стоек будут покрыты отделочными материалами. Основой для отделки послужат листы гипсокартона, фанеры, ДСП, ДВП, OSB-плиты.
   
   

   Стойки мансарды зафиксируются в перпендикулярном положении если использовать подкосы, уголки и временные упоры

3. Установка верхнего перекрытия. Его можно сделать также из бруса 100х100. В качестве соединительных элементов используют металлические скобы, уголки и гвозди.
   

   Верхние бруски дополнительно укрепляют всю конструкцию мансардной крыши и образуют каркас потолка

4. Установка мауэрлата. Мауэрлат является основанием стропильной системы мансардной крыши. Для этого элемента кровли необходимо использовать более толстый брус, например, сечением 150х150 мм. Он устанавливается на верхние торцы стен. Если здание изготовлено из бревна или бруса, то мауэрлат не используется, а стропильные ноги опираются на верхний венец. Если мауэрлат устанавливается на кирпичную или каменную стену, то его необходимо изолировать от влаги. Для этого используют рубероид, уложенный в два слоя.
   
   

   Крепление мауэрлата к бетонной стене производится при помощи шпилек, замурованных в неё на этапе заливки армопояса

5. Изготовление каркаса стропильной системы. Для изготовления стропильных ног необходимо использовать брус сечением 100 на 50 мм. Перед установкой этих элементов каркаса нужно сделать разметку. Расстояние между стропилами должно быть не более 100–120 см. В первую очередь устанавливаются стропильные ноги, расположенные по фронтонам. Затем верхние точки фронтонов соединяются шнуром, который сыграет роль направляющей для остальных стропил. Каркас стропильной системы соединяется в верхней части коньковой балкой. Её целесообразно использовать, если длина крыши превышает 7 м. Если этот размер меньше, то верхняя часть стропил фиксируется растяжками. После установки всех указанных элементов монтируется обрешётка.
   
   

   Каркас мансардной крыши состоит из стропильных ферм, соединённых коньковой балкой в верхней части

6. Монтаж кровельного пирога. Когда подготовлена обрешётка для соответствующего кровельного материала, можно приступать к гидроизоляции, пароизоляции, установке утеплителей и кровельного покрытия. При монтаже кровельного пирога важным моментом будет соблюдение очерёдности его слоёв. Неправильное расположение слоёв кровельного пирога приведёт к порче утеплителя, концентрации влаги внутри деревянного каркаса и формированию влажного микроклимата внутри мансардного помещения.
   
   

   Кровельный пирог мансардной крыши состоит из нескольких слоёв изоляционных материалов, укладываемых в строго определённом порядке

Видео: как сделать мансардную крышу

Ремонт мансардной крыши

Владельцы мансардных крыш довольно часто сталкиваются с дефектами в кровельном покрытии, износом отделочного материала, а также с подтёками, промерзанием и холодом.

Произвести точную диагностику повреждений в кровле можно двумя способами:

1. Разобрать части кровельного пирога, чтобы выявить неправильность укладки его слоёв.
2. Использовать специальное оборудование — тепловизор. Это устройство поможет визуально определить мостики холода.

Чаще всего причиной повреждения кровли в мансардном помещении является неправильная очерёдность укладки слоёв кровельного пирога.

1. Распространённой ошибкой является установка гидроизоляции вместо пароизоляционной мембраны и наоборот. Это приводит к тому, что влага, накапливаясь за гидроизоляционным слоем, будет впитываться в утеплитель. Теплоизоляция быстро теряет свои качества и приходит в негодность.
   

   Если вместо пароизоляционной плёнки уложить гидроизоляционную, утеплитель будет намокать и быстро выйдет из строя

2. Если в стропильной системе не предусмотреть вентиляционный зазор между кровельным материалом и гидроизоляционным слоем, то для влаги не будет выхода наружу. В этом случае влажные испарения начнут впитываться в древесину каркасной конструкции. Это приведёт к тому, что деревянные элементы стропильной системы быстро сгниют.
   

   При отсутствии вентиляционного зазора влага не будет удаляться из подкровельного пространства и быстро разрушит деревянные элементы стропильного каркаса

3. Мансарда может протекать, если в пароизоляционной и гидроизоляционной плёнке неправильно сделаны нахлесты. Это обеспечит доступ влаги к утеплителю.
4. При неравномерной укладке утеплительные материалы в конструкции кровельного пирога будут образовывать полости. С наступлением зимы в этих областях будет скапливаться холодный воздух и испаряемая из помещения влага. Это создаст идеальные условия для обледенения поверхности.

Проще всего устраняются небольшие дефекты кровельного покрытия. Ремонт в этом случае заключается в замене повреждённых элементов. Для этого потребуется разобрать часть кровли, чтобы обеспечить доступ к необходимым крепёжным элементам, демонтировать вышедшее из строя покрытие и уложить на его место новый материал.

Если же причина протечек кроется во внутреннем устройстве кровельного пирога, то его придётся разбирать полностью или частично до достижения повреждённого слоя. При этом необходимо подробно осмотреть все доступные элементы кровельного каркаса, обработать деревянные конструкции антисептиком, заменить вышедшее из строя покрытие и проверить герметичность стыков и нахлёстов всех изоляционных слоёв.

Видео: ремонт крыши дома — мансарда

https://youtube.com/watch?v=XymJhCjgMDA

Разобравшись с изготовлением конструкции стропильной системы, составом и очерёдностью монтажа кровельного пирога, вы сможете построить мансардную крышу дома собственными руками.

Запись Изготовление мансардной крыши своими руками впервые появилась balnnh.ru.

Находясь на территории собственного домовладения, хочется отделиться от внешнего мира и ощущать границы своего пространства. Для этого, несомненно, необходима ограда или высокий забор. Однако возведение подобных строений может оказаться весьма затратным по времени и бюджету. При таких условиях прекрасным выбором будет забор из профилированных листов. К тому же, если грунт твёрдый, ограду из профнастила можно установить без фундамента.

Металлопрофильные листы в качестве строительного материала для забора

Прежде чем говорить о металлопрофильных листах как о материале для возведения заборов, необходимо разобраться, что они из себя представляют и какие именно разновидности лучше использовать при строительстве.

Для забора высотой до 2,5 метров лучше всего монтировать профилированные листы, маркированные буквой С, высота гофры которых более 21 мм. Такой материал имеет маркировку: С8, С10, С13, С18, С20 и С21. При высоте забора выше 2,5 метров, если на ограждение воздействуют сильные ветровые нагрузки, лучше использовать профилированный материал марки С20 или С21. Немаловажную роль играет покрытие профнастила, так как оно может быть оцинкованным или из полимерных материалов. Металлопрофиль с полимерным покрытием прослужит намного дольше, но следует учесть, что стоимость его больше оцинкованного варианта.

Полимерное покрытие может быть различных цветов

Профилированные листы имеют массу различий. Например, этот материал может отличаться по толщине, рельефному рисунку — ребру. А также он имеет разную высоту и расстояние между рёбрами. Из буквенного и цифрового обозначения можно узнать, что С — это профилированный лист, предназначенный для стен, а любая цифра после этой буквы обозначает высоту ребра.

Профнастил классифицируется по виду металла, используемого в его основе, и способу обработки, в результате чего он может изготавливаться:

• из стали без специального покрытия, которое защищает материал от внешних воздействий;
• из медных, алюминиевых сплавов, а также хромоникелевой стали;
• способом горячего цинкования как с защитным декоративным покрытием, так и без него;
• с добавлением фактурного рельефа, перфорации и изгибов.

Забор из оцинкованного профнастила прост в монтаже

Металлопрофильные листы различаются:

• по области использования: стеновые, кровельные и несущие;
• по форме рельефа: волнообразные или в виде трапеций;
• по высоте изгибов рельефа: в пределах от 8 до 22 мм. Эти значения применимы для профилированного листа, который используется для стен;
• по толщине материала: в пределах от 0,3 до 1,0 мм.

Рельеф профнастила может изготавливаться по индивидуальным проектам

В соответствии с европейскими нормами листы с трапециевидным рельефом различаются по параметрам:

• закруглённости гребней;
• форме трапеции;
• усилению желобков, гребней и стенок.

На профилированные листы наносят защитные слои из следующих материалов:

• акрила;
• полиэстера;
• поливинилхлорида;
• поливинилиденфторидных и полиуретановых покрытий.

Слои защитного покрытия могут отличаться в зависимости от предназначения профнастила

Профилированный материал имеет свою маркировку. Заглавные буквы русского алфавита в обозначениях материала расшифровываются следующим образом:

1. Н — несущий, указывает на то, что такие листы предназначены для обустройства крыш.
2. С — стеновой, даёт понять, что материал используется для изготовления стен, перегородок и ограждений.
3. НС — это универсальный вариант, применяемый как для стен, так и для кровли.

На сегодняшний день профилированное покрытие является одним из самых востребованных материалов для изготовления заградительных строений, а также невысоких построек. Благодаря своей устойчивости к внешним воздействиям и скорости монтажа конструкции, профнастил является одним из лучших вариантов в случае изготовления сооружений в кратчайшие сроки. Несмотря на универсальность металлопрофильных листов, они имеют ряд положительных и отрицательных критериев.

Таблица: преимущества и недостатки профилированных листов

Устройство забора с капитальным основанием и без него

Забор с фундаментом подразумевает наличие заглублённого или малозаглубленного бетонного основания, изготавливаемого в формате столбов, ленты или смешанным способом. Нижняя часть опорных столбов бетонируется. Таким образом, получается монолитная конструкция, к которой прикрепляют параллельные лаги и другие элементы забора. Оградительное сооружение из профнастила выдерживает воздействие сильных порывов ветра.

Высоту ленточного основания или бетонного столба делают выше уровня земли на 15–20 см.

Бетонная лента забора должна быть выше уровня земли

При строительстве бетонной основы не обойтись без дренажных прослоек из песка и мелкого гравия. Эти слои обеспечат целостность основания во время процессов пучения грунтовых масс в холодные месяцы.

Песчано-гравийная подушка станет не только дренажным слоем, но и своеобразным амортизатором для бетонной ленты или столбов.

Для изготовления забора с капитальным фундаментом необходимо выполнить несколько строительных процессов, которые заключаются в земляных работах, изготовлении опалубки, сооружении армирующего каркаса, заливке бетонной смеси. Все эти действия потребуют строительных навыков, значительных физических и финансовых затрат, на что уйдёт большое количество времени. В случае постройки фундамента для забора на нестабильном грунте понадобится проведение исследований качеств и свойств почвы, привлечение специалистов, а также применение специальных инструментов и строительного оборудования. Это станет гарантией целостности и долговечности всей конструкции.

Если забор сооружается без фундамента, опоры устанавливаются в грунт

Подготовительные работы

Подготовительный этап строительства забора из металлопрофильных листов заключается в выборе материала покрытия, высоте будущего ограждения, толщине и форме профильных труб для изготовления лаг, а также типе капитального основания. Такой этап крайне важен, так как именно в этот момент вместе с менеджером вы определите точную конструкцию будущего забора. Чтобы не забыть приобрести все детали и элементы будущего ограждения, составляется смета, в которой указывается наименование, параметры и стоимость. Важным моментом будет обговорить условия доставки и способы перевозки приобретённых материалов. Необходимо помнить, чем выше конструкция забора, тем сложнее монтаж, а соответственно и выше цена.

Чем сложнее конструкция забора, тем он выглядит эффектнее, но тем выше цена

Определение площади застраиваемого участка

Площадь на застраиваемой территории определяется сотками. Из школьных уроков математики известно, что сотка или ар равна 100 м?. В связи с этим участок будет иметь параметры 10х10 м. Следует учесть, что участки не всегда бывают идеально ровной формы. Например, если площадь составляет 600 м?, то размеры могут быть 10х60 м, 20х30 м, 25х24 м.

Чтобы найти значение общей длины сторон будущего ограждения, необходимо сложить ширину и длину, а результат увеличить вдвое. На примере это будет выглядеть следующим образом: (25 + 24) * 2 = 98 м — это длина забора по периметру.

Расчёт количества материалов

При произведении расчётов профнастила удобно пользоваться единицей измерения — погонным метром. Этот параметр применяется для вычисления длинных рулонных материалов, когда известна ширина (высота), которая не изменяется по всей длине.

Количество требуемого материала для участков с одной площадью, но разной формой может отличаться

Количество металлопрофильных листов

Допустим, что для забора будет использован профнастил с маркировкой НС 57, монтажная ширина которого составляет 85 см. Нам уже известно, что общая длина будущего ограждения будет 98 м. Чтобы закрыть этот периметр профилированным материалом, необходимо рассчитать, сколько листов потребуется для всего забора. Для этого нужно величину длины разделить на ширину одного листа, в нашем случае это 85 см. Подставим цифры: 98 / 0,85 = 115,29 листов. Округлим до 116 штук.

При расчёте количества листов результат округляется до целого числа

Расчёт опорных столбов

При расчёте опорных столбов необходимо помнить, что длина каждого из них должна составлять не менее 3 м. Чтобы забор имел хорошую устойчивость, необходимо 1/3 опоры погружать в грунт. Оптимальное расстояние между столбами должно составить 250 см. Для опор забора лучше использовать профилированные трубы с толщиной стенок не менее 3 мм. Меньший параметр этого материала не обеспечит необходимой прочности. Расчёты удобно производить в погонных метрах.

Сначала нужно узнать, сколько столбов потребуется для всей конструкции ограждения. Для этого надо его общую длину разделить на одно расстояние между двумя опорами: 98 / 2,5 = 39,2 пролёта. К этому значению прибавляется один столб: 39,2 + 1 = 40,2.

Теперь умножим это значение на длину одного столба: 40,2 * 3 = 120,6 м профилированных труб необходимо для изготовления 40 столбов.

Для опор забора лучше использовать трубы с толщиной стенок не менее 3 мм

Определение количества поперечных балок и объёма бетонной смеси для основы

Таким же образом высчитывается общая длина материала для изготовления поперечных балок или, как их называют, лаг забора. Так как наше ограждение будет иметь высоту до 2 м, то для установки профнастила достаточно двух параллельных лаг в каждом пролёте. Так как поперечные балки расположены непрерывно по всей длине ограждения, то необходимо общую длину забора удвоить: 98 * 2 = 196 м.

Количество поперечных балок зависит от высоты ограждения

Для расчёта фундамента потребуется определить объёмы бетонной смеси. Бетонная лента забора имеет вид удлинённого параллелепипеда с параметрами: 0,7х0,3х98 м. Для вычисления объёма этой фигуры требуется перемножить указанные цифры: 0,7 * 0,3 * 98 = 20,58 м³ бетонной смеси необходимо для заливки всей ленточной основы.

Вычисление объёма бетона для заливки столбов

При вычислении количества бетона, необходимого для изготовления столбчатого основания, потребуется знать диаметр и высоту будущей сваи. Допустим, бетонный фундамент будет иметь форму цилиндра, в котором диаметр равен 30 см, а высота 110 см. Для вычисления объёма такой геометрической фигуры потребуется формула: V = pR?h, где:

• p — величина, равная 3,14;
• R — радиус;
• h — высота столба.

Согласно этой формуле радиус окружности составит: 15 * 15 = 225. Подставим значения: 3,14 * 0,0225 * 1,1 = 0,077715 м?. Умножаем полученный результат на общее количество столбов: 0,077715 * 40 = 3,1086 м? — это объём бетона для заливки всех столбов.

Расчёт арматуры

Как ленточное, так и столбчатое основание требует укрепления. В качестве такого элемента сооружают объёмную металлическую конструкцию из арматурных прутьев. Для соединения каркаса применяют отрезки из того же материала. При этом не используют сварочный аппарат, а связывают пересечения металлических элементов кусками проволоки.

Укрепляющий каркас для фундамента забора может изготавливаться с разной шириной или высотой

Для удобства вычислений будет сделан расчёт металлической конструкции, располагаемой в одном пролёте. Чтобы определить общую длину арматурных стержней, значение одного каркаса умножается на общее количество пролётов.
На изображении видно, что металлическая конструкция состоит из 4 или 6 горизонтальных стержней, а также нескольких соединительных элементов, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга.

Расчёт будет произведён для одного пролёта ленточного основания, потребуется 4 металлических стержня, длиной по 250 см, а также 24 арматурных отрезка, длиной по 20 см. Подставим значения:

1. 250 * 4 = 1000 см — это общая длина горизонтальных стержней.
2. 24 * 20 = 480 см — общее значение длины соединительных элементов в одном пролёте.
3. 480 + 1000 = 1480 см арматуры потребуется для изготовления металлического каркаса в одном пролёте.
4. 1480 * 40 = 59200 см или 592 м — это общее количество арматурных прутьев, необходимых для армирования всего ленточного основания. Полученные значения округлим до 600 м, так как на практике лучше иметь лишний материал, чем потом тратить время на его поиски.

Для соединения всех элементов металлических конструкций потребуется проволока. Пересечение арматурных прутьев фиксируется отрезками из этого материала длиной по 20 см. На примере одного пролёта легко посчитать, сколько указанных отрезков понадобится для каркаса. В этом случае арматурная конструкция имеет 24 соединения. Сделаем расчёт:

1. 24 * 20 = 480 см — это общая длина проволоки для конструкции в одном пролёте.
2. 480 * 40 = 19200 см или 192 м.

Арматурные прутья соединяются между собой отрезками проволоки

Инструменты

Для возведения забора из профилированных листов потребуются следующие инструменты:

1. Совковая штыковая лопата или мини-экскаватор с узким ковшом.
2. Измерительная рулетка.
3. Отвес.
4. Большой угольник.
5. Бетоносмесительный аппарат.
6. Болгарка.
7. Рукав для подачи бетонной смеси.
8. Строительный уровень.
9. Молоток.
10. Шуруповёрт.
11. Ножницы по металлу.
12. Ручной бур.
13. Трамбовка.
14. Степлер со скобами.
15. Ножовка.
16. Маркер или карандаш.

Составление чертежей и схем

Заборы из профнастила не являются сложной конструкцией. Однако если сооружение имеет множество поворотов либо устанавливается на неровном грунте или склоне, то потребуется составление чертежей и схем. При возведении такого ограждения на ровной поверхности достаточно сделанных измерений на строительном участке.

Расстояние между опорами, количество лаг и профнастил подбирается индивидуально

Пошаговая инструкция по изготовлению забора из металлопрофиля

Когда подготовлено место для строительства, произведены исследования грунта, составлены сметы и сделаны точные расчёты материалов, приступают к земельным работам.

Изготовление фундамента для забора из профнастила

Возведение ограждения из профилированных листов подразумевает в себе следующие строительные работы:

1. Прежде всего необходимо сделать разметку с помощью натянутого в струну шнура, закреплённого на деревянных кольях. Применение этого простого способа даёт возможность сделать идеально ровные линии, которыми чётко обозначаются границы ленточного основания.
   

   Натянутый шнур делает линию идеально прямой

2. Придерживаясь изготовленной разметки, выкопать траншею шириной и глубиной по 40 см. Её необходимо разровнять и утрамбовать. Затем в дне траншеи нужно выкопать 40 лунок диаметром по 30 см. Это несложно сделать, используя садовый бур. Длина промежутков между каждой лункой должна быть 250 см. Чтобы стенки траншеи не осыпались, их можно покрыть полиэтиленом. Такой защитный слой станет хорошим гидроизолирующим барьером для жидкого бетона, не давая незастывшей смеси впитываться в грунт.
   

   Стенки выкопанной траншеи можно покрыть полиэтиленом

3. Дно выкопанной траншеи, а также каждую лунку нужно покрыть песчано-гравийной прослойкой. Эти сыпучие материалы будут способствовать оттоку влаги от основания фундамента. Другая их немаловажная роль — это амортизация грунта при его температурном изменении. Толщина песчано-гравийной подушки должна составлять не менее 20 см (по 10 см песка и гравия). Следует учесть, что влажный песок лучше поддаётся спрессовыванию.
4. Надёжным и бюджетным вариантом гидроизоляции стенок в проделанных скважинах является рубероид, который сворачивают в трубу и вставляют в лунки. Большой популярностью пользуются асбестоцементные трубы соответствующего диаметра, которые одновременно играют роль опалубки и создают гидроизолирующую прослойку для жидкого основания.
   

   В качестве опалубки для будущего столба использованы асбестоцементные трубы

5. Чтобы поверхность бетонной ленты была выше уровня земли, необходимо сделать опалубку. Для её изготовления можно использовать обрезные доски, многослойные фанерные листы или другие материалы, напоминающие плотный щит. Высота бортов такой конструкции должна быть на 5–10 см выше запланированного уровня поверхности бетонной ленты. Распорки и упоры помогут деревянному каркасу выдержать давление жидкой смеси, не развалившись и не изменив формы основания.
   

   Для опалубки используются плотные доски

6. Далее необходимо установить армирующий каркас в подготовленные скважины и траншею. Следует учесть, что металлическая конструкция для каждой скважины должна возвышаться над ней на 10 см. Арматурный каркас для ленты фундамента не должен соприкасаться с дном траншеи. Для этого необходимо устанавливать его на возвышенности из брусков или обломков кирпичей. В качестве альтернативного варианта арматурную конструкцию можно установить на вбитые в дно траншеи отрезки металлических прутков.
   

   Осколки кирпичей не дадут арматурному каркасу соприкасаться с дном траншеи

7. Теперь можно заливать бетонную смесь. Необходимо помнить, что сначала заливают небольшое количество бетона в скважины. Требуется время, чтобы смесь застыла. Только после этого в каждую лунку устанавливаются металлические столбы, которые заливают бетоном до уровня дна траншеи. Каждую опору необходимо разместить строго вертикально, используя строительный уровень и отвес. Если к этому процессу отнестись халатно, то криво установленные столбы в застывшем бетоне выровнять будет проблематично. Для застывания смеси потребуется некоторое время. В летний период для этого достаточно от 3 до 6 дней, а в зимний — до 10–12 дней.
   

   Арматура укрепит бетонную сваю

8. При заливке жидкий бетон содержит большое количество воздуха, который остаётся в смеси в виде пузырьков. Если их не удалить, то основание станет хрупким. Наличие воздушных пузырей приведёт к тому, что лента или столбы покроются трещинами, сквозь которые проникнет влага. В результате фундамент будет подвержен разрушению. Для удаления воздуха удобно использовать глубинный вибратор. При отсутствии такого оборудования довольно успешно применяется металлический прут или брусок. Этими предметами штыкуют незастывший бетон, в результате чего воздушные пузыри выходят наружу.
   

   Глубинный вибратор эффективно удаляет воздух из жидкого бетона, уплотняя его

9. Только после изготовления бетонных свай приступают к заливке ленточного основания. Этот фундамент можно изготавливать в несколько этапов. На каждом из них необходимо делать заливку слоя по всему периметру.
   

   Рукав для подачи смеси облегчит работу

10. Бетон должен полностью покрыть металлическую конструкцию. Когда фундамент будет залит до необходимого уровня, его поверхность нужно разровнять ребром ровной доски или правилом.
11. Когда процесс заливки завершён, необходимо время для затвердения бетона. Учитывая толщину ленточного основания, смесь застывает в летний период от 6 до 8 дней, в зимний — до 14 дней. Если застывающий фундамент оставить открытым, то он будет неравномерно терять влагу. Это приведёт к пересыханию верхнего слоя, отчего в будущем основание покроется глубокими трещинами. Чтобы этого не произошло, бетон накрывают полиэтиленом. Однако в первые два дня необходимо через каждые 10–12 часов убирать гидроизолирующий слой с фундамента на 20–30 минут. Это способствует равномерному испарению влаги.
12. Через указанный период, когда ленточное основание полностью затвердеет, снимают опалубку.
    

    Конструкция готова для установки поперечных балок и монтажа металлопрофильных листов

Видео: заливка бетонного фундамента

https://youtube.com/watch?v=Vvqd6sE0TDc

Изготовление бетонных свай для забора из металлопрофиля

Если для возведения забора выбран столбчатый фундамент, то выкапывать траншею нет необходимости. Установка этого основания требует лишь бурения скважин в грунте. Последующие процессы по закладке дренажных слоёв, изготовлению армирующего каркаса, заливки бетонной смеси аналогичны ленточному основанию.

Готовое ленточное или столбчатое основание для забора из металлопрофильных листов будет иметь вид монолитной бетонной ленты или свай с установленными в них металлическими опорами.

Установка столбов для забора без фундамента

Если такой забор будет возводиться на стабильном грунте, то для опор фундамент необязателен. Металлические стойки вбивают в грунт на 1/3 длины или вкручивают. Во втором случае в качестве стоек могут быть использованы винтовые сваи. Вбивание или вкручивание металлических опор должно контролироваться измерительными приборами или инструментами. После каждого погружения сваи на 15 см необходимо проверять вертикальность опоры с помощью отвеса и строительного уровня.

Для вкручивания или забивания свай существует специальная строительная техника. Если территория на застраиваемом участке не позволяет разместить указанное оборудование, то эти процессы осуществляются вручную. При закручивании винтовых свай в грунт потребуется помощь нескольких человек. В верхнем торце сваи расположены отверстия, сквозь которые можно продеть металлические стержни или длинные бруски, служащие рычагами. Эффективная установка винтовых стоек осуществляется как минимум тремя людьми: два человека закручивают столб, а третий контролирует процесс с помощью измерительных приборов.

Установка винтовых свай не займёт много времени

Свайно-винтовые опоры для забора без фундамента устанавливаются следующим образом:

1. Для установки столбов с винтовым наконечником необходимо сделать разметку под будущие скважины.
   

   Натянутый шнур не даст ошибиться в разметке

2. После этого с помощью ручного бура нужно выкопать неглубокие отверстия, в которые потом будут устанавливаться опоры.
   

   Достаточно пробурить скважину на 50–70 см с помощью ручного бура

3. Когда винтовые сваи закручены на необходимую глубину в грунт, их верхние торцы срезают на одном уровне.
   

   Торцы всех свай должны образовать единую плоскость

4. Чтобы влага не попадала через срезанный верх винтовой сваи, наверху каждой из них приваривают металлические пластины по размеру трубы.

Видео: установка забора на винтовых сваях

Установка поперечных балок

Следующим этапом будет установка поперечных балок или лаг. Для этого используют профилированные трубы с квадратным или прямоугольным сечением размером 40х40 или 40х20 мм. Это оптимальные параметры для подобных элементов конструкции. Чтобы балки были параллельны друг другу, их сначала прикрепляют к столбам с помощью проволоки. Затем натягивают шнур по всей длине ограждения. Такая разметка станет идеальным шаблоном для определения ровной линии. Ориентируясь по разметке, металлические лаги приваривают к стойкам.

Для невысокого ограждения достаточно двух балок

Следует отметить, что использовать поперечные балки из дерева нецелесообразно. Это объясняется изменением структуры древесины под воздействием перепадов температур, погодных условий и атмосферных осадков. Со временем такие факторы станут причиной деформации, растрескивания или гниения балок. В итоге забор перекосится и потеряет первоначальную красоту.

Несмотря на то, что древесина, используемая для размещения под открытым небом, обязательно обрабатывается противогрибковыми средствами и антисептическими веществами, через 8–10 лет она может прийти в негодность.

На этом этапе очень важно покрасить металлический каркас забора. После дождей от неокрашенных поперечных балок могут появиться потёки ржавчины, которые не добавят эстетичности. Перед окрашиванием необходимо зачистить все выступающие фрагменты, образовавшиеся во время сварки швов каркаса. Если позволяет бюджет, то металлический каркас можно покрыть антикоррозийным составом. Краска, нанесённая поверх него, создаёт дополнительный антикоррозийный и водонепроницаемый слой. Следует иметь в виду, что через 1–2 года потребуется обновить красочный слой ограждения.

Монтаж металлопрофильных листов на каркас забора

Когда краска высохнет, можно приступать к установке профнастила. Профилированные листы крепятся к поперечным балкам с помощью специальных оцинкованных кровельных саморезов с резиновой прокладкой.

Резиновая шайба самореза создаёт плотную водонепроницаемую фиксацию материала

Мягкая прослойка не даст проломить поверхность листа при закручивании самореза. Также этот элемент предназначен для создания плотного водонепроницаемого барьера. Расстояние между саморезами рекомендуется делать от 50 до 80 см.

Профилированные листы необходимо монтировать на каркас забора с нахлёстом.

Если какую-либо часть профнастила потребуется обрезать, то место среза нужно обязательно зачистить и покрасить.

В противном случае края материала быстро заржавеют, а потёки ржавчины испортят внешний вид.

Видео: как сделать забор из профнастила своими руками

Забор из профилированных листов является отличным вариантом, когда требуется возвести капитальное ограждение в кратчайшие сроки с ограниченным бюджетом. Благодаря лёгкости материала, его несложно монтировать самому, а готовая конструкция ограждения из профнастила имеет аккуратный вид.

Запись Как изготовить забор из металлопрофиля своими руками: полезны совету умельцам впервые появилась balnnh.ru.

В жилых и административно-хозяйственных постройках особая роль отводится качеству и составу защитных слоёв кровельного покрытия. Это обусловлено тем, что крыша принимает на себя основную часть выпадающих осадков, перепадов температур и ультрафиолетового излучения. Применение современных технологий способствовало изобретению качественных утеплителей, а также гидроизоляционных и пароизоляционных материалов. Такие покрытия имеют высокую степень эффективности, однако их стоимость и сложность монтажа заставляет производителей создавать более удобные варианты, отвечающие всем требованиям защитных слоёв для кровли. Ярким примером этому являются ПВХ-мембраны.

Кровельная мембрана ПВХ

Этот вид кровельного покрытия известен в строительной сфере с середины девяностых годов прошлого столетия. В настоящее время популярность ПВХ-кровель стремительно растёт. Это обусловлено тем, что материал обладает высокой устойчивостью к губительным воздействиям ультрафиолета и температурным перепадам на протяжении всего срока эксплуатации. Указанные особенности покрытия обусловливаются его химическим составом.

Кровельные ПВХ-мембраны хорошо зарекомендовали себя для крыш с большими площадями. В связи с этим их часто используют для покрытия крупных офисных и торговых центров, производственных строений и других построек с большой плоской крышей. Такие мембраны можно использовать для крыш с уклоном не более 15 градусов.

ПВХ-мембраны используются на крышах с большой площадью и углом наклона, не превышающим 15 градусов

ПВХ-мембраны выпускаются в виде плёнки толщиной от 0,8 до 2,0 мм, свёрнутой в рулоны шириной от 90 до 200 см.

Характеристики ПВХ-мембраны

Совмещая в себе современные технологические разработки в области химии, ПВХ-мембрана для кровли зарекомендовала себя как наиболее выгодное и эффективное защитное покрытие. Многолетний опыт применения этого материала позволил выделить его наиболее яркие характерные особенности:

1. Сварка швов материала осуществляется с применением современных технологий. Этот процесс происходит с использованием горячего воздуха, воздействие которого плавит только верхние слои материала, что обеспечивает однородное соединение поверхностей. Сваривание таким способом делает швы водонепроницаемыми.
   

   Только с помощью специального оборудования можно сделать качественный водонепроницаемый шов

2. ПВХ-мембраны отличаются упругостью и устойчивостью к механическим повреждениям. Эти качества материал приобрёл благодаря эластообразующим элементам, входящим в его состав.
3. Материал обладает повышенной химической устойчивостью к воздействию большого количества кислот, щелочей и солей, а также к ультрафиолетовому излучению.
4. Однородная структура полимерных составляющих мембраны обеспечивает высокий уровень эластичности и герметичности. Благодаря этому ПВХ-мембраны создают гибкий гидроизолирующий слой.
   

   ПВХ-мембрана отличается гибкостью и эластичностью, поэтому её можно применять на кровлях сложной формы

5. При воздействии открытого огня материал не воспламеняется. При плавлении ПВХ-мембраны не выделяют вредных веществ, что говорит об экологичности покрытия.
6. Низкие и высокие температуры не изменяют эксплуатационных свойств материала.
7. Имея отличные гидроизоляционные свойства, материал обладает хорошей паропроницаемостью. Эта особенность предотвращает скопление конденсата, который в холодные месяцы превращается в лёд.
   

   ПВХ-мембрана водонепроницаема, но свободно выводит пар из подкровельного пространства

8. Монтаж и транспортировка ПВХ-мембраны не представляет сложности. Вес покрытия площадью 1м? не превысит 1,5 кг.
9. Производители не ограничиваются в цветовой гамме ПВХ-мембран. Однако использование оттенков тёмных цветов будет притягивать больше солнечных лучей.
   

   ПВХ-мембраны производятся в широкой цветовой гамме

10. Материал отличается большим сроком эксплуатации, который достигает 60 лет.

Устройство кровли из ПВХ-мембраны

ПВХ-мембраны для кровли изготавливаются из поливинилхлоридных соединений с добавлением полимерных пластификаторов. Такие добавки способствуют эластичности покрытия и устойчивости к различным температурным режимам. Чтобы придать материалу дополнительную прочность и устойчивость к механическим повреждениям, его армируют эфирным волокном.

Кровельные ПВХ-мембраны состоят из трёх основных элементов:

1. Эластичного слоя из поливинилхлорида с однородной структурой.
2. Армирующего слоя из текстиля.
3. Аналогичного слоя из ПВХ.
   

   Армирование укрепляет мембрану, а верхний слой обеспечивает её эластичность

Монтаж кровли из ПВХ-мембраны

Строительные работы по укладке мембран из поливинилхлорида не представляют сложности, но несоблюдение технологий монтажа этого покрытия повлияет на целостность материала и сроки его эксплуатации. В связи с этим монтаж ПВХ-мембраны лучше доверить опытным специалистам.

Для монтажных работ по укладке ПВХ-мембран потребуется в два раза меньше времени, чем для таких же процессов с битумно-полимерными материалами. За одну рабочую смену опытные укладчики покроют этим материалом до 1000 м?.

Монтажные работы лучше доверить квалифицированным строителям, которые покроют крышу гораздо быстрее и обеспечат максимально высокий срок службы мембраны

Монтаж ПВХ-мембраны осуществляется несколькими основными способами:

• с помощью специального сварочного аппарата. Сварочное соединение ПВХ материала является лучшим среди перечисленных способов, так как плавление с использованием нагретого потока воздуха гарантирует прочность и водонепроницаемость соединения. Специальное оборудование для этого процесса — сварочный аппарат — подаёт струю горячего воздуха температурой от 400 до 600 °C. Ширина соединения может регулироваться в пределах от 20 до 100 мм. Сварочное оборудование для ПВХ-мембраны способно поддерживать стабильное давление и скорость подачи воздуха на протяжении всего процесса укладки;
  
  

  Сварка мембраны из поливинилхлорида производится специальным аппаратом, который подаёт в место соединение струю воздуха с температурой от 400 до 600 градусов

• специальными лентами, с двух сторон покрытыми склеивающим веществом. Такой способ нельзя назвать надёжным, так как с небольшим усилием легко рассоединить материал. В связи с этим склеивание лентами можно рекомендовать лишь как временное соединение;
  
  

  Лента для склеивания мембраны не может обеспечить надёжность соединения полотен мембраны, поэтому она используется только для временного крепления

• фиксацией полотна с помощью балласта. Полотно ПВХ выкладывают на поверхность крыши, закрепив только по периметру и в возвышающихся местах. Чтобы потоки ветра не сместили мембрану, её прижимают грузом, в качестве которого используют бетонные блоки, кирпичи, камни и другие тяжёлые предметы. Вес такого балласта должен составлять около 50 кг на 1 м? покрытия. При использовании этого способа монтажа ПВХ-мембраны необходимо убедиться в том, что несущие балки или плиты перекрытия выдержат давление балласта. Следует также учесть, что кирпичи, камни и бетонные блоки могут повредить мембрану. Поэтому сверху под балласт нужно проложить нетканое полотно;
  
  

  В качестве балласта для кровли можно использовать гравий, крупную морскую гальку, камни и другие тяжёлые предметы, создающие нагрузку не менее 50 кг на один квадратный метр поверхности

• с помощью анкеров (механический способ). Используются специальные анкеры с пластиковыми дюбелями в виде зонтов. Их вкручивают шуруповёртом в места наложения полотен друг на друга. Расстояние между анкерами должно быть не более 20 см.
  
  

  Пластиковые дюбели удобно забивать при помощи специального пневматического или газового инструмента

Видео: монтаж ПВХ-мембраны на плоской кровле

Особенности эксплуатации кровли из ПВХ-мембраны

Кровельные мембраны из поливинилхлорида являются крепким и износостойким материалом. Однако эксплуатация этого покрытия имеет ряд нюансов:

1. Если потребуется чистка поверхности мембраны, то необходимо использовать инструменты с мягким ворсом. Всевозможные скребки и грабли могут повредить полотно мембраны.
2. При очищении поверхности ПВХ-кровли от снега необходимо использовать инвентарь из древесины.
3. Полностью очищать кровлю от снега не рекомендуется. Лучше оставить снежный слой толщиной около 10 см, он послужит в качестве дополнительной защиты ПВХ-мембраны.
4. На крышу с таким покрытием нельзя допускать проникновения животных, а также попадания растительных масел, щелочных жидкостей, веществ с концентрацией более 10% и продуктов на основе нефтепереработки.
5. Очистительные мероприятия, ремонт и другие строительные действия следует проводить только с привлечением квалифицированных работников.
6. Воздействие температуры свыше 82°С приведёт к порче ПВХ-мембраны.

Ремонт кровли из ПВХ-мембраны

Ремонтные работы поливинилхлоридных поверхностей заключаются в аккуратном удалении повреждённых участков и качественном наложении нового покрытия. Эти действия должны проводиться квалифицированными сотрудниками с применением специального оборудования. Главная задача такого ремонта — добиться абсолютно водонепроницаемой поверхности. В случае замены части покрытия необходимо удалить всё вышедшее из строя полотно. В этом случае новое покрытие большей площади станет гарантией полной гидроизоляции поверхности.

Ремонт крыши с покрытием из ПВХ требует определённой квалификации и специального оборудования

Видео: сварка кровельной мембраны

https://youtube.com/watch?v=LAJM5MCnpLM

При использовании кровельной ПВХ-мембраны залогом долговечности и водонепроницаемости станет её укладка квалифицированными монтажниками и применение специального оборудования.

Запись Кровельное покрытие из ПВХ-мембраны впервые появилась balnnh.ru.

Комфорт и благоприятная обстановка внутри жилого дома зависит не только от толщины утеплителя стен, но и от соблюдения технологии монтажа защитных слоёв. Кровельный пирог представляет собой гидроизоляционные, пароизоляционные и теплоизоляционные слои соответствующих материалов, установленные на каркасе стропильной системы в определённом порядке. Изготовление кровельного пирога должно соответствовать существующим требованиям СНиП, а их несоблюдение значительно снизит качественные характеристики крыши.

Различие устройства кровельного пирога

В зависимости от способа утепления крыши количество материалов для кровельного пирога существенно различается. В связи с этим выделяют разные способы его устройства для холодной и утеплённой крыши.

Нарушение очерёдности установки слоёв кровельного пирога приведёт к снижению изоляционных свойств любой кровли независимо от её предназначения

Кровельный пирог имеет вполне определённое количество защитных слоёв, каждый из которых выполняет определённую функцию:

1. Наружное покрытие из профилированных листов или металлочерепицы. Ззащищает постройку от атмосферных явлений и создаёт внешний облик кровли здания.
2. Виброизоляционные элементы. Предотвращают вибрацию и устраняют шум металлического покрытия при воздействии на него атмосферных осадков.
3. Деревянный каркас обрешётки. Предназначен для установки наружного покрытия крыши.
   

   Деревянные конструкции обрешётки и контробрешётки нобходимы для крепления финишного покрытия и создания вентиляционного зазора в подкровельном пространстве

4. Контробрешётка из деревянных реек. Создаёт необходимую вентиляцию между наружным покрытием, обрешёткой и изоляционными мембранами. Благодаря вентиляционным зазорам влага не задерживается в слоях утеплителя.
5. Гидроизоляционный слой. Защищает деревянный каркас стропильной системы и материал утеплителя от проникновения влаги.
6. Теплоизоляционный слой. Совмещает в себе функцию сохранения тепла внутри помещения и шумоизоляции.
7. Конструкция стропильной системы крыши. Служит основой для размещения кровельного пирога, а также создаёт необходимое пространство для размещения слоёв утеплителя и организовывает пространство чердака или жилого помещения.
   

   Стропильная система является основанием для крепления всех элементов кровельного пирога

8. Пароизоляционная прослойка. Служит для выведения наружу влажных паров, находящихся в жилом помещении.
9. Слой внутренней обшивки кровли. Предназначен для крепления отделочного материала.

Устройство кровельного пирога под металлочерепицу при утеплённой крыше

Пирог утеплённой кровли состоит из следующих элементов, устанавливаемых на каркас стропильной системы:

1. Пароизоляционная мембрана.
2. Теплоизоляционный материал.
3. Виброизоляция.
4. Ветрозащитный слой.
5. Деревянные бруски для изготовления обрешётки и контробрешётки.
6. Металлочерепица.

Толщина материала утеплителя, а также количество защитных слоёв может подбираться индивидуально.

Стропильная система

Стропильная система под кровлю из металлочерепицы практически ничем не отличается от других стропильных каркасов, предназначенных для листовых или тяжёлых покрытий. Отличие заключается в том, что выбранный кровельный материал не окажет большой нагрузки, поэтому для такой конструкции не потребуется использовать брус большого сечения.

Расстояние между стропильными ногами под металлочерепицу обычно составляет от 60 до 90 см. При выборе ширины шага стропильных брусков акцент делается на толщину и ширину утеплительного материала, который должен быть плотно и без зазоров уложен между элементами каркаса.

Под металлочерепицу стропильные фермы устанавливают через 60–90 см друг от друга

Стропила изготавливают из брусков сечением 50 х 150 мм. При такой ширине досок можно разместить слой утеплителя толщиной 15 см. Если строительные работы производятся в северных регионах нашей страны, то ширину бруска стропил необходимо делать не менее 200 мм. Соответственно толщина утеплителя, который нужно установить между ними, тоже будет равна 200 мм.

Виброизоляция

Вопрос о защите кровли от вибрации и шума особенно актуален для покрытий из металлопрофильных листов. Металлочерепица является шумным покрытием, поэтому удары капель дождя, падающих веток или горошин града будут слышны очень хорошо.

Для защиты от шума металлической кровли в составе кровельного пирога применяются специальные звукопоглощающие материалы

Для успешной борьбы с шумом и вибрацией можно воспользоваться двумя способами:

1. Исключить посторонние шумы и вибрацию в месте их возникновения.
2. Установить звукопоглощающие и виброизоляционные материалы.

Для уменьшения вибрации и шума в месте его возникновения необходимо:

1. Закрепить все элементы кровли, тем самым увеличив жёсткость всего пирога. Этого легко достичь, если при монтаже вкручивать большее количество саморезов на одном квадратном метре.
2. Точно рассчитать расстояние для установки стропильных брусков и реек обрешётки относительно длины кровельного материала.
3. Монтаж обрешётки и контробрешётки осуществить в одной плоскости. Любые неровности крепления реек создадут горбатость поверхности. Металлочерепица, закреплённая в таком месте, будет перекошена на стыках или деформирована, что и станет причиной шума и вибрации.

Посторонние звуки можно исключить, если разделить кровельные слои и стропильную систему. Для этого между контррейкой и брусками стропильной конструкции размещают специальный звукоизолирующий уплотнитель.

Необходимо помнить о том, что эффективные звукопоглощающие материалы должны иметь волокнистую структуру. Хаотично расположенные волокна полностью гасят вибрационные волны, создающие шум. Виброизолирующие материалы сложной структуры имеют разные коэффициенты звукопоглощения по шкале от 0 до 1. Идеальным материалом является тот, у которого этот параметр равен единице. Ярким примером являются плиты минеральной или стекловолоконной ваты.

Для надёжного звукопоглощения крыши необходимо подбирать утеплитель с толщиной плит не менее 200 мм.

Если необходимо сделать шумоизоляцию для холодной кровли, то утеплитель укладывают на перекрытиях.

Обрешётка

Основанием для монтажа металлочерепицы служит обрешётка. Этот элемент конструкции кровли изготавливается из деревянных брусков, которые монтируются перпендикулярно ногам стропильной системы. Рейки, доски или бруски обрешётки закрепляют встык или на небольшом расстоянии. Закреплённый каркас обрешётки создаёт прочное основание для будущего покрытия, а также равномерно распределяет вес кровельного материала. Ширина шага элементов обрешётки напрямую зависит от длины кровельного покрытия. Деревянная обрешётка устанавливает в каркасной системе с помощью скоб, гвоздей или саморезов.

Обрешётка является основанием, к которому крепится металлочерепица

Необходимо помнить, что все деревянные элементы кровли подлежат предварительной обработке противогрибковыми средствами и пропитками. Если этого не сделать, то древесина через несколько лет начнёт прогнивать, что может привести к разрушению основного каркаса и провалу крыши.

Контробрешётка и вентиляционный зазор

Малоопытные кровельщики при монтаже часто не придают значения такому важному элементу конструкции, как контробрешётка. В строительной терминологии она упоминается как контрбрусья. Эти детали конструкции изготавливают из деревянных реек, которые монтируют к стропильным лагам сверху гидроизоляционного слоя.

Установленные бруски контробрешётки образуют зазор между гидроизоляционным материалом и кровельным покрытием. Это расстояние создаёт необходимую вентиляцию крыши.

Контробрешётку обычно делают из брусков сечением 30х50 мм. Если конструкция крыши имеет большую длину или сложный каркас, то размеры брусков увеличивают до 50х50 мм.

За счёт толщины брусков контробрешётки между металлочерепицей и гидроизоляционной плёной образуется зазор, в котором будет циркулировать воздух, высушивающий нижнюю поверхность металлического покрытия от образующегося на ней конденсата

Пароизоляция

Пароизоляционный слой играет важную роль для сохранения утеплителя кровли от влаги и поддержания нормального микроклимата внутри помещения дома. Из законов физики известно, что пар вместе с тёплым воздухом направляется вверх. Этот же процесс происходит внутри жилого помещения — пар от кипящей кастрюли, утюга, ванной комнаты, дыхания человека идёт вверх и скапливается под потолком.

При отсутствии пароизоляционного слоя эти влажные скопления будут выходить в подкровельное пространство, где, встретившись с незащищенным утеплителем, будут впитываться в него.

С наступлением холодов паровые потоки будут останавливаться с внешней стороны теплоизоляционных слоёв, где сначала превратятся в иней, а потом в ледяную корку. Весной, когда температура повысится, заледеневший утеплитель испортится. Оттаявшая вода потечёт обратно, испортив внутреннюю отделку кровли. Чтобы избежать этих неприятностей и необходим пароизоляционный слой, основной задачей которого является недопущение влаги в теплоизоляцию.

В прошлые десятилетия в качестве такого барьера применялся пергамин. На сегодняшний день можно подобрать пароизоляционные мембраны с лучшими характеристиками. Для этого подойдут полиэтиленовые и полипропиленовые плёнки:

• полиэтиленовый материал недостаточно прочен, поэтому его армируют специальной сеткой;
• плёнка из полипропилена является тканым полотном, которое с двух сторон ламинируется тонким слоем из такого же материала. Одна сторона покрытия имеет шероховатую поверхность. Полипропиленовая плёнка хорошо впитывает влагу, которая задерживается в ней, а при выветривании испаряется.
  

  Полипропиленовые плёнки хорошо впитывают пар и не пропускают его дальше, защищая таким образом утеплитель от намокания

Следует учесть, что для пароизоляционного слоя необходимо подбирать плёнку без перфорации.

Теплоизоляция

Металлочерепица по своей форме и размерам имеет существенное отличие от привычных нам профильных листов, шифера или других листовых материалов. Однако при выборе утеплительного слоя этот факт можно не учитывать.

Наиболее популярными и хорошо зарекомендовавшими себя утеплителями являются плиты минеральной ваты или блоки из пенопласта. Эти материалы имеют невысокую цену. Укладку таких плит необходимо делать встык. Образовавшиеся зазоры и щели нужно заполнять монтажной пеной. Если время на установку утеплителя ограничено или нет желания затягивать строительный процесс, крышу можно утеплить с помощью пенополиуретана. Это сократит время монтажных работ, так как материал быстро и качественно заполняет все обрабатываемые пространства.

Минеральная вата и другие плитные материалы закладываются между стропильными балками, образуя плотный утеплительный слой без зазоров

Гидроизоляция

На сегодняшний день в строительных магазинах можно найти большое количество гидроизоляционных материалов. Если планируется изготовить временный барьер для влаги, то можно использовать недорогую полиэтиленовую плёнку. Для капитального и долгосрочного строительства необходимо использовать гидроизоляционные мембраны. Этот материал требует вложения значительных денежных средств, но взамен вы получите надёжный, долговечный и прочный изоляционный слой.

В состав мембранной гидроизоляции входит армирующий и впитывающий влагу слои.

В прошлые десятилетия в качестве гидроизоляционного барьера часто использовали пергамин или рубероид. Эти материалы были доступны и неплохо защищали кровлю от влаги. Их главным недостатком был короткий срок службы и низкое качество. На сегодняшний день их применяют для хозяйственных или временных построек.

Если на полотне плёнки нет разрывов или проколов, она обеспечит надёжный барьер от влаги в течение многих лет

Мембраны для изготовления гидроизоляционного слоя под металлочерепицу бывают трёх типов:

1. Классический вариант (материал имеет двойную изоляцию).
2. Супердиффузное покрытие (имеет одностороннюю проницаемость влаги по направлению от утеплителя).
3. Материал с ворсистым покрытием, препятствующий образованию конденсата (оснащён двухконтурной вентиляцией).

Внешнее покрытие из металлочерепицы

Использование металлочерепицы в качестве внешнего покрытия для кровли совмещает в себе практичность и эстетичность. Металлочерепица, установленная с соблюдением технологии изготовления кровельного пирога, прослужит несколько десятков лет. Надёжность и долговечность внешнего покрытия во многом зависит от плотности укладки во время монтажа. Для этого применяются специальные уплотнительные элементы, которые выпускаются заводом-изготовителем.

Металлочерепица изготавливается из тонких листов стали, алюминия или меди. Это покрытие имеет защитные слои из полимерных материалов, которые профилированы способом холодного давления. По внешнему виду металлочерепицу трудно отличить от керамического аналога. Благодаря полимерным покрытиям кровля из металлочерепицы может использоваться в различных климатических зонах.

Профиль металлочерепицы полностью повторяет форму своего керамического аналога, поэтому эти материалы трудно отличить друг от друга

Защитные полимерные слои металлочерепицы устойчивы к ультрафиолетовому излучению, механическим воздействиям и химическим явлениям. Такие элементы конструкции кровли эластичны и имеют большой срок эксплуатации.

Полимерные слои металлочерепицы выпускаются:

• с различными оттенками;
• с разной толщиной.
  

  Каждый лист металлочерепицы обрабатывается с двух сторон различными защитными и декорирующими покрытиями

В зависимости от фирмы производителя защитные слои металлочерепицы могут содержать полимерное напыление из полиэстера, полиуретана, пластизоля, поливинилхлорида. Указанные вещества вполне оправдывают себя в качестве защитного слоя, но имеют отличия по цене, химической устойчивости к внешним воздействиям, прочности и долговечности:

• большой популярностью пользуется защитное покрытие из полиэстера. Металлочерепица с таким напылением надёжно защищена от процессов коррозии металла. Цена на такой кровельный материал порадует простого обывателя. Учитывая относительную дешевизну этой продукции, металлочерепицу и профилированные листы с напылением из полиэстера можно легко найти в строительных магазинах. Около 70% реализуемых на строительном рынке листов металлочерепицы и другого профилированного материала покрыты слоем полиэстера. Эстетически это покрытие имеет привлекательный вид, так как металл приобретает ровную глянцевую поверхность. Толщина нанесения полиэстера составляет от 25 до 30 мкм. Недостатком полиэстерного напыления является его слабая устойчивость к механическим воздействиям: пласты снега, льда, ветки деревьев или ледяные шарики града могут легко повредить верхний слой. Срок эксплуатации полиэстерного покрытия в среднем составляет 8–10 лет. Для увеличения защитных свойств полиэстера в него добавляют тефлон, тогда покрытия становится матовым, а толщина напыления увеличивается до 35 мкм. Стоимость металлочерепицы с матовым напылением немного выше, чем с глянцевым;
  

  Напыление из полиэстера придаёт металлочерепице глянцевый блеск

• покрытие из полиуретана обладает большей прочностью по сравнению с предыдущим материалом. Полиуретан относится к полимерным соединениям. Рабочее состояние этого вещества в зависимости от его химического состава может быть в пределах от густой жидкости до твёрдой резины. Благодаря этому при изгибе металлочерепицы напыление не повреждается. Другим немаловажным преимуществом полиуретана является то, что покрытый им материал устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей, влажной среды, перепадов температур и химических компонентов атмосферных осадков. Металлочерепица с полиуретановым покрытием считается одним из лучших вариантов для кровли;
• в продаже часто встречается металлочерепица с покрытием из пластизола. Другое название этого материала — ПВХ-смола. Такое покрытие включает в себя полимерные соединения на основе поливинилхлорида и пластификаторов, что делает его особенно прочным и устойчивым к износу. Толщина напыления составляет до 200 мкм. Столь толстый защитный слой материала даёт возможность заводам-изготовителям выпускать его с рельефным рисунком. В продаже можно встретить металлочерепицу с имитацией под дерево, кожу и другие отделочные материалы. Главным недостатком этого напыления является то, что его нельзя использовать в регионах с жарким климатом, так как пластизол крайне неустойчив к повышенным температурам;
  

  Покрытие пластизолом позволяет придать кровельном материалу рельефность и получить фактуру, напоминающую кожу или дерево

• покрытие из поливинилхлорида обладает большей пластичностью в сравнении с предыдущими видами напыления. В его состав входит около 80% поливинилхлорида и около 20% полимерных соединений. Материал имеет хорошую устойчивость к физическим повреждениям и химическим воздействиям, он не выгорает на солнце. Свойства металлочерепицы с ПВХ-покрытием позволяет использовать её в регионах со специфическим климатом, например, для построек на морском побережье или в промышленных сооружениях. Единственным недостатком такого покрытия можно считать его высокую стоимость.

Внутренняя обшивка жилого помещения

Обшивка внутренней стороны кровли создаёт необходимый слой для монтажа отделочного материала. В качестве основания для обшивки послужат деревянные бруски, из которых необходимо изготовить обрешётку, установленную сверху пароизоляционного слоя. Эти деревянные элементы устанавливаются перпендикулярно брускам стропильного каркаса. Расстояние между каждым из них подбирается с учётом параметров выбранного отделочного материала. Этот вариант больше подойдёт для крепления листов OSB, деревянных реек и пластиковых панелей.

Если в качестве обшивки жилого помещения будет использоваться гипсокартон, то основанием для его монтажа послужит специальный алюминиевый профиль. Следует учесть, что для помещений такого типа целесообразнее использовать влагостойкий гипсокартон.

В деревянных домах для внутренней отделки чаще всего используют вагонку, прибиваемую к каркасу из брусков поверх слоя пароизоляции

Видео: устройство мансардной крыши, кровельный пирог

Пирог холодной кровли из металлочерепицы

Монтаж холодной кровли не представляет сложности, так как состоит лишь из гидроизоляционной прослойки и металлочерепицы.

Эти элементы могут защитить дом только от ветра, дождя и снега. Крыша с таким покрытием больше подходит для хозяйственных построек, неутеплённых гаражей и других нежилых сооружений. Холодная кровля имеет два основных недостатка, которые выражены в повышенном шуме во время дождя или града и плохих теплоизоляционных свойствах.

Гидроизоляционная плёнка для пирога холодной кровли закрепляется с помощью степлера или мелких гвоздей к верхнему торцу стропильных ног. Сверху этого слоя набивается обрешётка из реек. В свою очередь, на них устанавливается контробрешётка из аналогичного материала. Рейки контробрешётки закрепляют перпендикулярно на бруски нижнего слоя. Сверху с помощью специальных кровельных саморезов закрепляется металлочерепица.

Холодная кровля в основном монтируется на хозяйственных постройках и нежилых помещениях

Пирог утепления крыши из металлочерепицы без контробрешётки

Обрешётка, закреплённая к каркасу стропильной системы без контробрешётки, плотно прижимает элементы кровельного пирога, не оставляя зазоров для проветривания конструкции. В этом случае остаются только горизонтальные проёмы между брусьями обрешётки. Этого недостаточно, так как тёплый воздух и пар будет подниматься, а плотно прижатые элементы конструкции будут препятствовать этому процессу. В результате вся испаряемая влага будет оседать на деревянных элементах каркаса, а в случае повреждения пароизоляционного слоя — и внутри утеплителя. Это приведёт к тому, что древесина после первой зимы начнёт гнить, а утеплитель придёт в негодность.

Контробрешётка как раз и создаёт требуемое расстояние между стропильной системой и кровельным пирогом, которое позволяет сделать вентиляцию всего каркаса. В этом случае вода не будет задерживаться и оседать на элементах конструкции, а вместе с потоками тёплого воздуха уйдёт наружу.

Даже если на стропильный каркас уже установлены все слои кровельного пирога без контробрешётки, ситуацию можно спасти. Для этого к внутренней стороне стропил параллельно их ребру необходимо закрепить деревянные бруски сечением 20х40 см. Сверху с помощью степлера закрепить пароизоляционную мембрану. В этом случае между пароизоляцией и утеплителем образуется необходимое расстояние для вентиляции.

Если в кровельном пироге отсутствует вентзазор, влага не испаряется, а оседает на деревянных конструкциях и утеплителе

Основные ошибки при монтаже кровельного пирога под металлочерепицу

1. Проведение измерений и расчёт требуемых материалов необходимо поручать опытным специалистам. В противном случае допущенные ошибки могут привести к дополнительным расходам на закупку недостающих элементов или ненужным затратам на лишние материалы.
2. При разгрузке металлочерепицу нельзя перемещать волоком по земле. Внутренние слои полимерного покрытия при таком обращении с материалом повреждаются, что в дальнейшем приводит к коррозии металла.
3. Листы металлочерепицы нельзя экономить, так как наращивание длины создаёт дополнительные стыки. В будущем они станут потенциальным очагом разгерметизации кровельного пирога и попадания влаги внутрь.
4. Листы металлочерепицы нельзя сильно изгибать. Это негативно сказывается на рельефе кровельного покрытия. В процессе монтажа стыки листов будут неровными. Образовавшиеся зазоры станут причиной проникновения влаги. Визуально эти дефекты очень заметны, что сильно портит внешний вид всей кровли.
5. Значительно снизится срок эксплуатации внешнего покрытия, если его устанавливать без контробрешётки.
6. В процессе возведения кровли нужно обязательно выравнивать обрешётку. Неровное основание приводит к деформированию листов металлочерепицы, образованию зазоров на стыках и уменьшению срока службы материала.
7. Для резки листов металлочерепицы ни в коем случае нельзя использовать болгарку. Абразивный круг прожигает полимерное покрытие, а раскалённые крупицы, попадая на поверхность материала, портят его. Эту же ошибку делают те, кто используют шлифовальную машину с абразивным кругом. Резка металлочерепицы этим инструментом приводит к тому, что портится не только полимерное покрытие, но и прожигаются слои цинка. Впоследствии в этих местах образуются ржавые подтёки.
8. Если в процессе монтажа деформировать или приминать плиты минеральной ваты, то она, уменьшив свою толщину, потеряет теплоизоляционные свойства.
9. Стыки листов металлочерепицы, места соединения материала с дымовыми трубами, а также примыкания к окнам нельзя заливать монтажной пеной. Такая ошибка говорит больше о халатности, чем они незнании строителем своего дела. Монтажная пена чувствительна к ультрафиолетовому облучению, при воздействии которого она рассыпается.
10. Монтаж кровельного пирога крыши из металлочерепицы является ответственным процессом, поэтому для его привлечения необходимо подбирать квалифицированных строителей.

Видео: как нельзя крепить металлочерепицу

Соблюдение технологии возведения, подборка качественных материалов и привлечение опытных специалистов позволит изготовить качественную кровлю под металлочерепицу. Эти условия станут гарантией долговечности и прочности возведённой конструкции.

Запись Кровельный пирог под металлочерепицу для разных типов крыши впервые появилась balnnh.ru.

Каждый хозяин загородного домовладения стремится к организации комфорта в своём жилище. Особую атмосферу создаёт открытый или закрытый очаг пламени, который окажет успокаивающее воздействие и обогреет в холодные месяцы. Для того чтобы сделать источник тепла безопасным и эффективным, можно своими руками построить угловую печь-камин. Для этого потребуются чертежи такого сооружения и навыки кирпичной кладки.

Что такое печь-камин, её достоинства и недостатки

Печь-камин представляет собой агрегат или капитальное сооружение, изготовленное из огнестойких материалов, которое аккумулирует тепло от очага пламени в топочной камере.

Эти конструкции чаще всего используют в качестве источников тепла и комфортных элементов интерьера на дачах, загородных домах и частных домовладениях.

Конструкция из красного огнеупорного кирпича

Печи-камины ряд достоинств и недостатков, которые выражены в следующих критериях:

Таблица: достоинства и недостатки печей-каминов

Конструктивные особенности и принцип действия

Конструкция печи-камина состоит из двух основных элементов — топочной камеры и дымоходной системы. От того, насколько точно рассчитаны соотношения их параметров, зависит степень эффективности и производительности отопительного сооружения.

Принцип работы печи-камина заключается в том, что пламя в топочной камере горит при открытом (в верхнем торце) дымоходе. Удаление дыма осуществляется под воздействием тяги, мощность которой зависит от длины трубы. Эффективное теплоизлучение происходит во время горения топочного материала, но при его сгорании нагревание значительно снижается. Чтобы повысить теплоотдачу, печь-камин оборудуют конвекционной камерой. Эта модернизация позволяет осуществить циркуляцию воздуха из помещения внутрь неё, а нагретый воздух — обратно.

Как любое капитальное строение, печь-камин имеет твёрдое основание.

Угловая конструкция

В целях пожарной безопасности конструкция оборудуется подтопочной площадкой. Её располагают на полу перед камином. Для этого используются негорючие материалы — металл, камень, огнеупорный кирпич или плитка.

В соответствии с нормами пожарной безопасности, такая платформа должна изготавливаться на 30–35 см шире периметра печи-камина.

Выше платформы располагается полость зольника и топливная камера. Пространство между этими отсеками оборудуют колосниковой решёткой. Это увеличивает КПД отопительного сооружения, так как под горящим топочным материалом образуется место для сброса сгоревшего материала.

Конструкции с закрытой топочной камерой оснащают специальным поддувом, благодаря которому можно изменять мощность жара внутри печи-камина. Это даёт возможность продлить время горения, тем самым сэкономить топочный материал.

Все поверхности печи-камина, которые контактируют с открытым пламенем, выкладывают огнеустойчивыми материалами. Это необходимо, так как температура в этих участках камина достигает, а иногда и превышает отметку в + 1000 °C.

Чтобы усилить теплоизлучение, заднюю стену печи-камина оборудуют листами из нержавеющей стали или чугуна. Для большей теплоотдачи заднюю стену топочной камеры выстраивают под наклоном вперёд. Благодаря этому тепловые потоки направляются в сторону платформы, дополнительно обогревая полы.

Над топочной камерой устанавливается камера для сбора дыма (хайло). Она имеет неправильную форму, напоминающую усечённую пирамиду, в передней части которой есть специальный барьер. Эта преграда не позволяет холодным воздушным потокам смешиваться с продуктами сгорания, а также предотвращает попадание дыма внутрь помещения.

Задняя стена камеры для сбора дыма оборудована специальным выступом (каминным зубом), который удерживает скопившийся газ от попадания в помещение.

Каминный зуб не даёт саже вываливаться в топочную камеру. Чтобы очищать этот участок печи-камина, вблизи него устанавливается дверца.

Отсек сбора дыма (хайло) и дымоходную систему разделяет металлическая задвижка. Этот элемент служит для перекрытия пути тёплых потоков из помещения наружу, после прогорания дров. Задвижкой также пользуются для регулировки тяги.

Труба дымоходной системы возводится по тому же принципу, что и в других отопительных сооружениях. Для обеспечения хорошей тяги, её высота должна быть не менее 500 см от основания топочной камеры.

Расчёт основных параметров

Эффективность работы печи-камина зависит от правильности расёта параметров всех её элементов. Несоответствие в расчётах приведёт к тому, что значительно снизится теплоотдача или часть дыма из топочной камеры будет выходить в помещение. Поэтому для возведения правильной конструкции печи-камина необходимо соблюдать следующие правила:

1. Размер окна топочной камеры не должен быть более 2–3% от площади обогреваемой комнаты.
2. Чтобы определить площадь подовой поверхности, необходимо квадратуру окна топочной камеры умножить на 0,7.
3. Ширину топочной камеру рекомендуется делать в пределах от 20 до 40% больше её высоты.
4. Для расчёта глубины топочной камеры нужно умножить параметр её высоты на 0,7.
5. Диаметр или сечение дымоходной трубы рекомендуется делать не менее 10% от квадратуры окна топки. При этом её канал не рекомендуется делать меньше: 150х280 мм для кирпичной конструкции, диаметром 160 мм — для трубы.
6. Дымоходную трубу нужно выкладывать таким образом, чтобы она была конической формы.

Чтобы не ошибиться в вычислениях можно, воспользоваться готовыми таблицами и проектами таких сооружений.

Оптимальные размеры

Расчёт кирпичей

Для получения точного расчёта кирпичей необходимо использовать готовые схемы порядовок. Количество строительного материала зависит от конкретной конструкции печи-камина. В предложенных схемах половины или меньшие доли материала следует считать как целые кирпичи. При этом их общее количество нужно умножить на 1,2.

Угловой вариант

Полученное значение даст возможность приобрести материал с небольшим запасом. Это необходимо, так как кирпичи могут повредиться при транспортировке или разгрузке, а некоторые из них — оказаться бракованными.

Для конструкции печи-камина возводимой по указанной ниже схеме, потребуется около 360 штук красного кирпича и около 60 — шамотного.

Жёлтым цветом выделен шамотный кирпич

Расчёт фундамента и раствора для кладки

При расчёте раствора для кладки следует руководствоваться тем, что при толщине слоя в 3 мм, потребуется одно ведро смеси для 50 кирпичей.

Зная параметры используемого материала, несложно рассчитать какой объём бетона и песка потребуется для установки плитного основания.

Фундамент для угловой печи-камина будет иметь форму сектора цилиндра, угол которого равен 45 градусам.

Синим цветом выделена фигура — сектор цилиндра

Чтобы рассчитать объём бетона такой формы необходимо вспомнить школьный курс геометрии, а именно формулу нахождения объёма цилиндра, которая имеет такой вид: V=pR?h, где p – математическая константа выражающая отношение длины окружности к длине диаметра, равная 3,14, R — радиус, h- высота фигуры.

Длину каждой из сторон прямого угла фигуры можно легко рассчитать, зная параметры кирпича.

Указаны строительные названия сторон материала

Согласно схеме кладок рядов печи-камина видно, что эти стороны имеют 3 длины постельной стороны кирпича и одну — тычковой. На примере это выглядит следующим образом: 0,25+0,25+0,25+0,12=0,87 м. Фундамент для печи-камина необходимо делать с каждой стороны на 10 см больше самой конструкции: 0,87+0,1=0,97 м.

Например, высота фундамента составит 10 см.

Теперь необходимо подставить значения к формуле, чтобы найти объём цилиндра. Полученный результат необходимо разделить на 4, так как сектор цилиндра имеет его четвёртую часть. Формула будет таковой: V=(p·R?·h):4. Подставим значения: 3,14·0,97?·0,1=3,14·0,94·0,1=0,295:4=0,073 м? бетонной смеси потребуется для заливки фундамента такой формы.

Видео: угловой камин из кирпича

https://youtube.com/watch?v=nFLmrISqlHw

Необходимые материалы и инструменты

Для строительства печи-камина не потребуется какое-либо специальное оборудование. Все необходимые для этого инструменты можно найти у каждого хозяина:

1. Штыковая и совковая лопата.
2. Большой лом.
3. Ручная циркулярная пила.
4. Ножовка.
5. Строительный уровень.
6. Измерительная рулетка.
7. Отвес.
8. Большой угольник.
9. Правило для разравнивания бетонного основания.
10. Ёмкости для воды и кладочной смеси.
11. Глубинный вибратор.
12. Кельма.
13. Киянка с резиновым бойком.
14. Плоскогубцы.
15. Молоток.

Чтобы сделать заливку фундамента потребуются следующие материалы:

1. Материал для гидроизоляции. Можно использовать рубероид или толстый полиэтилен.
2. Для изготовления армирующей решётки — арматурные прутья, сечением 0,8 см.
3. Песок.
4. Мелкофракционный (от 20 до 30 мм) щебень или крупный отсев из гранита.
5. Для изготовления опалубки — обрезные доски, фанера или OSB плиты.
6. Бетонная смесь марки М 300 или М 400.
7. Гвозди и саморезы для укрепления опалубки.
8. Проволока или пластиковые хомуты для крепления арматурных прутьев.
9. Шамотный кирпич марки ША 8 стандартных параметров.
10. Красный огнеупорный кирпич марки М 150 обычных размеров.
11. Облицовочный материал.
12. Цемент.
13. Глина.
14. Металлические уголки из стали с шириной полок 50х50 или 60х60 мм.
15. Задвижка из металла.
16. Изолирующий жароустойчивый материал из асбеста или базальта.

В качестве кладочной смеси удобно использовать готовый материал из строительных магазинов. Такие смеси специализированы под возведение подобных сооружений.

Большой выбор

Подготовительные работы, выбор места

Для печи-камина такой формы не так уж и много мест для установки. Однако даже из четырёх углов необходимо выбрать правильное расположение.

Для печи-камина лучше всего подойдёт большая комната или зал с площадью не менее 20 м?, так как для её полноценной работы необходим большой объём воздуха.

Специалисты печного дела рекомендуют строить угловые печи-камины у внутренних стен комнаты. Это обусловлено тем, что камин, при таком расположении не теряет отопительной способности, а также исключаются проблемы с работой дымоходной системы.

Следует учесть, что печь-камин не стоит устанавливать вблизи дверей и окон, так как между топочной камерой и проём возникают сильные воздушные потоки, которые могут привести к потере теплоизлучения или пожару.

Если печь-камин будет оборудована топочной камерой закрытого типа, то тяга внутри сооружения будет постоянной независимо от места.

Печь-камин своими руками: пошаговая инструкция

Основание для печи-камина удобней всего закладывать на этапе заливки ленточного фундамента для дома. Если дом уже построен, то установке фундамента будет предшествовать демонтаж напольного покрытия.

Следует учесть, что бетонное основание для обогревательных сооружений нельзя соединять с фундаментом жилого дома. Между основаниями необходимо оставлять расстояние от 50 до 100 мм. Если этим пренебречь, то массивная конструкция дома со временем даст усадку. В результате элементы печи-камина сместятся или деформируются, образуя трещины и зазоры. Будет нарушена целостность конструкции, что повлияет на её функциональность и производительность.

Красные стрелки — горячие потоки, синие — холодные

Закладка фундамента

Для закладки фундамента необходимо выполнить следующие действия:

1. В помещении дома, в месте будущего расположения печи-камина сделать разметку. Для этого на стене необходимо маркером сделать отметки габаритов фундамента.
   

   Оставить место для защитной поверхности

2. Разобрать напольное покрытие. С помощью отвеса и строительного уровня продлить разметку вниз.
3. Деревянные лаги на этом этапе не убирать, до момента подведения фундамента печи-камина до их уровня.
4. Используя те же инструменты и отметки на стене, определить точное расположение основания на полу цокольного уровня дома.
5. Используя лом и лопаты разобрать пол до фундамента дома.
   

   На этом этапе нельзя распиливать лаги

6. Выкопать котлован, глубиной равным основанию дома, шириной на 10–15 см больше конструкции печи-камина. Если на строительном участке преобладает песчаный или супесчаный грунт, то стены котлована могут осыпаться. Чтобы этого избежать, необходимо покрыть их полиэтиленом.
7. Разровнять и тщательно утрамбовать дно ямы.
8. Засыпать песок, чтобы получилась толщина слоя 10 см. Следует учесть, что влажный песок лучше спрессовывается.
9. Сверху песочной подушки насыпать такой же слой гравия.
10. Из досок или фанерных листов сделать опалубку для заливки фундамента.
    

    В качестве опалубки использованы листы фанеры

11. В каждый угол котлована вбить по одному деревянному бруску. К ним будут закреплены щиты опалубки. Если опалубка будет изготавливаться из досок, то между ними останутся щели, сквозь которые будет высыпаться земля. Чтобы избежать этой проблемы, нужно обвернуть готовый щит в полиэтилен.
12. С помощью рубероида или толстого полиэтилена сделать гидроизоляцию.
13. Из арматурных прутьев сечением 0,8 см изготовить армирующий каркас для бетонного основания. Ширина её ячеек делать не более 10х10 см. места пересечений металлических стержней закрепить с помощью проволоки, электросварки или пластиковых хомутов. Вся металлическая конструкция не должна лежать на гидроизоляции. Поэтому её можно расположить на половинках или обломках кирпичей.
    

    Металлические прутья укрепят бетонное основание

14. Залить бетонную смесь марки М300 или М 400 внутрь опалубки. Используя глубинный вибратор удалить пузырьки воздуха из не застывшего основания. Жидкий бетон должен полностью покрыть выступающие детали арматурного каркаса.
15. Накрыть фундамент гидроизолирующим материалом. Это позволит бетону равномерно застывать. Через 3–4 недели основание полностью затвердеет.
    

    Его поверхность необходимо разравнивать ещё в жидком состоянии

16. Теперь необходимо отпилить деревянные лаги пола. Их торцы будут располагаться на фундаменте печи-камина.
17. Основание готово для кладки кирпичных рядов.

Подготовка кладочной смеси

Строительные магазины изобилуют разнообразием растворов и жароустойчивых смесей для кладки печей, каминов и других отопительных сооружений. Однако опытные специалисты печного дела рекомендуют прибегнуть к старому и проверенному способу — использованию для этой цели глиняного раствора. Для этого необходимо использовать глину жирных сортов, лучшим из которых является — синяя глина.

При высыхании синяя глина не растрескивается.

Материал предварительно замачивают в воде на пару суток. В течение этого времени глина становится вязкой. Её консистенция будет напоминать жидкий творог с комочками. Чтобы материал имел однородную структуру, его процеживают через крупное сито, разминая комочки.

Подготовленная глина позволит делать кладочный шов толщиной от 3 до 5 мм.

Для получения раствора нужно добавлять песок в глину. Для этого рекомендуется использовать крупный речной песок, который добавляют перед началом кирпичной кладки.

Чтобы определить качество полученного раствора и правильность пропорции, материал скатывают в шар размером с яблоко средних размеров. Затем его помещают между двух дощечек, и медленно сдавливают их. Во время этого процесса следят за появлением трещин в глине:

• если они появились сразу после сдавливания — это указывает на большое количество песка в растворе;
• если шар сдавлен до половины его высоты, а трещины не появились — это говорит о недостатке песка;
• пропорции песка и глины считаются идеальными, если трещины появляются при сжатии шара на 1/3.

Сжимать доски нужно медленно

Пошаговая инструкция: особенности кирпичной кладки

Чтобы не путаться в рядах кладки, даже опытные печники делают её сначала без раствора. Нелишним будет распечатать схему порядовок.

Прежде чем приступить к кирпичной кладке, необходимо накрыть гидроизоляцией бетонное основание, а только после этого начинают строить печь-камин. Этот процесс состоит из нескольких этапов:

1. Следует учесть, что первые ряды необходимо сделать идеально ровными, так как они станут основой для всей конструкции. Как показано на схеме — их выкладывают сплошным слоем. Используя угольник, отвес и строительный уровень — добиться строгой перпендикулярности. Перед кладкой кирпичи необходимо замочить в воде на 1,5 – 2 часа.
2. Второй и третий ряд образует место для хранения топочного материала. Эта ниша перекрывается двумя рядами кирпичей с небольшим (до 3 см) напуском верхней кладки с фасадной стороны печи-камина.
3. Начиная с пятого ряда выложить основание топливной камеры. Для этого использовать шамотный кирпич. Глубина камеры составит 460 мм. Хайло печи-камина имеет размеры (630х490 мм).
   

   В середине кладки шамотный кирпич

4. С шестого по восьмой ряд выполнить наращивание стен печи-камина с наклоном тыльной стороны топки. Тот наклон в будущем сформирует каменный зуб. На этом этапе понадобится ручная циркулярная пила с кругами для работы по камню. На схеме порядовок видны неполные кирпичи или спиленные.
   

   Болгарка поможет сделат спилы ровными

5. С девятого по одиннадцатый ряд выполнить наращивание стен печи-камина в соответствии со схемой.
   

   Металлическое покрытие защитит стены от пожара

6. В двенадцатом ряду уложить два стальных уголка длиной по 60 см. Полки уголков необходимо разместить внутрь камеры, горизонтально её основанию.
7. Тринадцатый и четырнадцатый ряд образует переднее перекрытие окна топки. Кирпичи нужно укладывать на ложковую сторону, при этом шамотный материал расположить с внутренней стороны топочной камеры.
8. Пятнадцатый ряд образует переход от топки к дымоходной системе. На этой стадии формируется дымовой зуб и выстраивается тыльная стена.
9. Шестнадцатый и семнадцатый ряд формирует полку печи-камина, поэтому кирпичи необходимо выкладывать с наружным сдвигом.
10. С восемнадцатого до двадцатого ряда, конструкция предусматривает сужение. На этом шаге формируется камера для сбора дыма.
11. С двадцать первого по двадцать четвёртый ряд выкладывается дымоход.
    

    Высота трубы создаёт тягу

12. С двадцать пятого по двадцать седьмой — увеличение переходного участка дымохода. На этом этапе монтируется металлическая задвижка.
    

    Элемент конструкции для перекрытия тяни

13. Последующие порядовки определяют высоту дымохода.

Особенности установки дымохода

Внутренняя поверхность дымоходной трубы является прямым каналом, однако её наружная часть имеет конструктивные особенности.

Особенности конструкции сохраняют тепло

На месте пересечения балки перекрытия дымоход имеет расширение. Этот элемент конструкции важен, так как он снижает температуру выходящих потоков. В результате отпадает необходимость делать дополнительную теплоизоляцию в этом месте.

На уровне пересечения кровли дымоход имеет расширение. Эта особенность предохраняет кирпичную кладку от вредного воздействия атмосферных осадков.

Дымовой канал также имеет защиту в виде металлического колпака. Рекомендуется оснастить дымоход искрогасителем.

Особенности эксплуатации

При эксплуатации печи-камина следует придерживаться основных правил:

1. Перед растопкой печи-камина необходимо убедиться в наличии тяги. Для этого нужно выдвинуть металлическую задвижку. Если тяги нет или она идёт в обратном направлении — это признак засорения колосников, отверстий для подачи воздуха или всей дымоходной системы.
2. Если печью-камином долго не пользовались, то перед растопкой нужно удалить холодную воздушную пробку в дымоходной системе. Для этого необходимо вблизи газового канала зажечь бумагу или пучок соломы. Через некоторое время появится тяга. После этого можно пользоваться камином.
3. В качестве топочного материала лучше использовать дрова осины, берёзы, дуба, бука или граба. Особенно ценны осиновые дрова, так как при их сжигании количество нагара сводится к минимуму. Дым этой породы древесины способен очищать каналы дымохода от сажи. Специалисты печного дела советуют при каждой десятой растопке использовать осиновые дрова.
4. Хвойные породы древесины содержат смолы, поэтому для растопки удобно использовать стружку, щепки, а также еловые и сосновые шишки.
5. Нецелесообразно накладывать много дров в топочную камеру. Оптимальным вариантом является загрузка 1/3 её части.
6. Комната, в которой расположена печь-камин, должна хорошо проветриваться. Для этого помещение оборудуют системой вентиляции.
7. Если печью-камином пользуются постоянно, то уборка сажи должна осуществляться после каждого отопительного сезона. Если печь растапливается по нескольку раз в месяц — чистку можно проводить один раз в два — три года.

Печь-камин станет ключевым элементом интерьера комнаты. Тёплая и комфортная атмосфера будет незабываемой в холодные зимние вечера. Это функциональное отопительное сооружение станет основной зоной отдыха вашего жилища.

Запись Как своими руками построить печь-камин впервые появилась balnnh.ru.

Чтобы создать в своём доме отопительный агрегат совсем необязательно возводить громоздкие конструкции из кирпича или покупать дорогостоящие приборы. Для этого можно использовать подручные материалы и ёмкости. При сооружении печи из металла своими руками пригодятся навыки работы со сварочным аппаратом и угловой шлифовальной машиной.

Плюсы и минусы металлических печей

Печь из металла представляет собой компактный отопительный агрегат цельной конструкции. Такую печь можно легко перемещать, в отличие от вариантов из кирпича. Её форма может быть различной. Обычно эти конструкции изготавливают в виде куба, параллелепипеда или цилиндра.

Можно использовать в быту и в хозяйственных целях

Коэффициент полезного действия металлической печи невелик — она способна эффективно отапливать только небольшие помещения площадью от 10 до 30 м?. В связи с этим такие источники тепла стали популярными среди дачников и владельцев домашних животных. Такие печи используют для обогрева дачных домиков, подсобок, мастерских, сараев, гаражей, курятников и других помещений с небольшой площадью.

Следует учесть, что металлические печи являются пожароопасными конструкциями. Поэтому оставлять их без присмотра на длительное время нельзя.

Несмотря на то, что печи из металла являются удобным вариантом и альтернативой капитальным отопительным сооружениям, они тоже имеют положительные и отрицательные качества.

Таблица: достоинства и недостатки печей из металла

Виды, принцип действия и выбор конструкции для самостоятельного изготовления

Следует отметить, что самодельные печи из металла чаще всего конструируют с варочными поверхностями. Поэтому при перечислении видов металлических печей необходимо учитывать такие конструкции. Существуют следующие виды:

1. Отопительные. Конструкция этих агрегатов предназначена только для обогрева помещения. Какие-либо другие функции такие печи не выполняют.
2. Отопительные печи с варочной поверхностью. В этих конструкциях предусмотрена поверхность для приготовления еды. Некоторые сооружения этого вида оборудуются кухонной плитой и духовкой.
3. Хозяйственно-бытовые. Конструкции, используемые не только в жилище, но и в хозяйственных постройках, подсобных помещениях, гаражах. Такие печи часто устанавливают для обогрева помещений, в которых содержаться домашние животные и птицы.

По своему устройству металлические печи классифицируются на камерные, канальные и колпаковые:

1. Камерные конструкции. В таких агрегатах топочные газы поступают в специальный отсек, в котором полностью сгорают под воздействием естественной циркуляции газовых потоков. В бытовых сооружениях топочная область соединена с дожигательной камерой, образуя общий модуль, называемый горнилом. Для эффективности этого процесса необходима сводчатая форма горнила. Ярким примером этому является классическое сооружение русской печи.
2. Канальные конструкции. В этой печи топочные газы сгорают почти полностью, после чего продвигаются между перегородками по специальным каналам, в которых постепенно остывают. Во время передвижения горячие потоки отдают тепло стенкам конструкции. Догорание газов в печи этого вида не происходит, пока температура в топочном канале не повысится до 400°С. Коэффициент полезного действия печи этого вида не превышает 60 %.
3. Колпаковые конструкции. Каркас этого агрегата напоминает колпак. Горячие потоки направляются под верхнюю часть печи (колпак) и задерживается там, полностью сгорая и нагревая весь корпус. Затем газы опускаются. Для разогрева этой печи достаточно повысить температуру на небольшом участке колпака. Эта особенность повышает коэффициент полезного действия печи до 75 %.

Стрелками указаны горячие потоки

Для изготовления печей чаще всего используют сталь, чугун и алюминий.

Из алюминия

Этот вариант часто используется из-за доступности материала, а именно алюминиевых бидонов. По своей конструкции эта ёмкость подходит под создания отопительного агрегата. Необходимо только проделать отверстие у её основания для установки дымохода. Однако температура плавления алюминия составляет 660°С.

Такой параметр делает материал неустойчивым к сильному нагреву. Это объясняется тем, что высокий КПД достигается в результате дожигания отработанных топочных газов. Во время этого процесса температура составляет около 400°С.

Если планируется изготавливать экологическую печь, то нагрев будет доходить до отметки в 600°С.

Учитывая указанные пределы температур, алюминий — это не лучший материал для изготовления печи. Стенки агрегата быстро прогорят, а конструкция бидона в скором времени деформируется.

Материал быстро прогорает

Из стали

Температура плавления стали составляет в пределах от 1450 до 1520°С, поэтому этот материал, в сравнении с предыдущим, больше подходит для изготовления таких конструкций.

Следует учесть, что для создания отопительного агрегата необходимо использовать листы не менее 4 мм в толщину.

Это обусловлено тем, что каждый металл, независимо от его вида, прогорает под воздействием высоких температур. Поэтому использование материала меньшей толщины нецелесообразно. Тонкие стенки печи, при условии постоянного использования, прогорят через 3–4 месяца.

Надёжный материал

Чтобы повысить устойчивость материала к воздействию высоких температур и продлить срок службы отопительного сооружения, можно его закалить. Для этого стальные листы раскаляют докрасна.

Эффективный способ

Нужно следить, чтобы на металле не появлялись чёрные или синие пятна. Это будет свидетельствовать о не правильной закалке. Следует также учитывать температуру очага, в котором угли не должны быть разогреты до белого цвета.

Если поместить металл в такие условия — он быстро перегорит.

Для установления температуры горения необходимо использовать шкалу нагрева.

Поможет не испортить металлическую заготовку

В процессе закалки металла потребуется помещение его в моторное масло и в тёплую воду. Остывшие стальные листы под воздействием высоких температур могут деформироваться, приобретая волнообразную поверхность. Чтобы исправить этот дефект, лист стали выравнивают с помощью молотка. Процесс закалки металла может проводиться несколько раз.

Чтобы проверить качество закалки стали, необходимо воспользоваться напильником, рабочей частью которого проводят по краю стального листа. Если напильник липнет к металлу, то это свидетельствует о его недостаточной закалке.

Если заниматься закалкой металла нет возможности, можно использовать тугоплавкую сталь. В зависимости от содержащихся в ней сплавов, необходимая температура плавления достигает 2500°С.

Это даёт возможность использовать материал толщиной в пределах от 1,5 до 3 мм. Печь из тугоплавкой стали с указанной толщиной стенок может прослужить до 30 лет. Весь всей конструкции будет меньше, чем печь аналогичных размеров из обычной стали, а КПД намного больше. Ярким примером является печь Слобожанка.

Вариант из закалённой стали

Из чугуна

Температура плавления чугуна составляет 1450 градусов. Этот материал часто используется для изготовления батарей отопления в квартирах и домах. Он совмещает в себе свойства металла и кирпича. Из-за этого чугун является очень тяжёлым и хрупким материалом.

Чугун обладает небольшой теплопроводностью — он хорошо удерживает тепло внутри печи. Помимо этого, металл быстро нагревается, а после завершения топки продолжает отдавать тепло в течение 3–4 часов.

Чтобы изготовить печь, необходимо использовать чугун толщиной от 6 до 25 мм. Если стенки печи будут менее 6 мм, то конструкция будет очень хрупкой. Если они будут более 25 мм, то при первой же топке корпус печи может треснуть. Так как вся конструкция будет иметь большой вес, она требует установки капитального основания. Для этого изготавливают плитный фундамент.

Печи из этого материала эффективны для обогрева небольших помещений, площадь которых не превышает 60 м?.

Для самостоятельного изготовления такой печи чугун не подходит, так как в условиях домашних мастерских он трудно поддаётся обработке.

Материал сложно обрабатывать в условии домашней мастерской

Возможные конструкции и их особенности

Металлические печи изготавливают закрытой, открытой и комбинированной конструкции.

Закрытая конструкция

Такая печь, как правило, включает в себя три отсека:

• нижний, в котором находится топочная камера с поддувалом;
• средний, который включает в себя каменку и отверстие для вывода пара;
• верхний, представляющий собой бак для нагрева воды.

Печи такого типа внутри и снаружи обкладывают огнеупорным кирпичом. Это способствует увеличению теплоёмкости агрегата. Чтобы ускорить процесс разогрева, бак и отверстие для вывода пара закрывают специальной заслонкой. Для прогревания помещения объёмом 10–12 м?, необходимо от 60 до 100 минут.

Конструкция открытого типа

В отличие от предыдущего типа, камни укладываются на металлическую решётку, расположенную над топочной камерой. Какое-либо перекрытие между топкой и камнями отсутствует. Как и в первом случае, эти печи предназначены для использования в небольших банях и парилках. Для увеличения теплоёмкости используется крышка из оцинкованной жести, которой накрывают камни.

Комбинированный тип печей

Отличительная черта конструкции такого типа печей заключается в наличие увеличенной топочной камеры, оборудованной двойными задвижками и колосниками. Наличие двух пар таких элементов в конструкции способствует эффективной работе поддувала и каменки. В верхней части агрегата, в его горловине располагают камни. Эти элементы обкладывают вокруг дымоходной трубы.

Расчёт основных параметров

Для изготовления выбрана металлическая печь-каменка закрытого типа.

Оптимальные размеры

Её основание будет квадратной формы, размером 600х600 мм. Высота конструкции составит 1350 мм. Высота топочной части — 653 мм, дымоходной трубы — 600 мм. Для дымоходного канала потребуется труба сечением 150 мм.

Чтобы рассчитать объём топочной камеры, необходимо использовать формулу нахождения объёма куба: V=h?, где h — высота, длина и ширина исследуемой фигуры. Подставим значения 0,6?0,6?0,35=0,126 м?.

Чтобы рассчитать приблизительную теплоотдачу этой печи, необходимо кубатуру отапливаемого помещения умножить на значение — 21. Допустим, что комната имеет размеры: длину — 3 м, ширину -2,5 м, высоту-2,3 м. На примере это будет выглядеть так: 2?2,5?2,3=11,5 м? — это объём комнаты. Теперь рассчитываем требуемую теплоотдачу печи для комнаты указанного размера: 11,5?21=241,5 ккал/ч.

Необходимые материалы и инструменты

При изготовлении и установке металлической печи потребуются следующие инструменты:

1. Совковая и штыковая лопата.
2. Молоток.
3. Кирка.
4. Ёмкости для воды, бетонного раствора и кладочной смеси.
5. Бетоносмеситель.
6. Строительный уровень.
7. Измерительная рулетка.
8. Большой угольник.
9. Отвес.
10. Сварочный аппарат.
11. Угловая шлифовальная машина.
12. Напильник.
13. Шнур.

Также понадобятся следующие материалы:

1. Бетонная смесь марки М 300 или М 400.
2. Арматурные прутья для изготовления укрепляющей решётки для фундамента.
3. Гидроизоляционный материал — рубероид или толстый полиэтилен.
4. Кладочная смесь или глина.
5. Асбестовый шнур.
6. Камни (дунит, жадеит, кварцит, нефрит, талькохлорит, хромит)
7. Для изготовления конструкции печи из стальных листов потребуется:

• 1 лист толщиной 3 мм, размером 60х60 см;
• 4 листа, по 3 мм — 100х60 см;
• 1 лист для колосниковой решётки — 60х60 см, толщиной 12 мм;
• 1 лист для перегородки топочной камеры — 60х60 см, толщиной 3 мм;
• труба сечением 150 мм, с толщиной стенок — 8 мм;
• 4 уголка длиной по 10 см, с шириной полей по 5 см.

Подготовительные работы: выбор места установки и закладка фундамента

Вырезанные детали из листов стали необходимо проверить на отсутствие заусенцев и острых выступов металла, так как во время сварки они будут мешать. Также следует обратить внимание на размеры вырезанных элементов.

При выборе места для установки печи следует учесть, что эти агрегаты лучше устанавливать в углу помещения вдали от проходных дверей и окон. Если такая печь предназначена для бани или парной, то её можно установить за небольшой перегородкой. Это дополнительно обезопасит от случайного контакта с горячими поверхностями печи.

Вариант для бани

Лучше всего возводить фундамент для печи вместе со строящимся зданием. Однако если отопительное сооружение планируется установить внутри помещения, необходимо разбирать пол до самого основания. При этом лаги пилить можно только после возведения основания до их уровня.

Следует учесть, что фундаменты дома и печи не должны быть соединены.

Со временем здание даёт усадку, и в противном случае основание печи треснет, а агрегат перекосится.

Чтобы заложить фундамент для печи, обложенной кирпичом, необходимо выполнить следующие действия:

1. Сделать разметку будущих габаритов печи. Удобней делать заметки на стене.
2. Разобрать напольное покрытие. Необходимо добраться до самой земли. На этом этапе деревянные лаги не пилить.
3. В соответствии с разметкой на стене выкопать котлован глубиной 50 см, шириной 75 см. Если в грунте большое количество песка, то стенки ямы могут осыпаться. Чтобы этого избежать, необходимо накрыть их рубероидом или полиэтиленом.
4. Дно котлована тщательно утрамбовать и выровнять.
5. Засыпать внутрь гравий средней фракции, чтобы получился слой толщиной 250 мм.
6. Сверху него проложить гидроизоляцию — рубероид.
7. Потом засыпать слой песка равный 150 мм. Его необходимо утрамбовать. Следует учесть, что влажный песок лучше спрессовывается.
   

   Толщину бетона можно заменить кирпичной кладкой

8. Из досок или OSB плит изготовить опалубку для жидкого бетона. Если она будет изготовлена из досок, то через щели наружу может выливаться бетон или внутрь засыпаться земля. Чтобы этого не допустить, внутреннюю поверхность опалубки можно покрыть полиэтиленом.
9. Теперь необходимо изготовить металлический каркас, который укрепит бетонное основание. Для этого нужны арматурные прутья толщиной от 8 до 10 мм. Из них требуется изготовить объёмную конструкцию, состоящую из двух решёток, соединённых на расстоянии 200 мм параллельно друг другу. Ширина ячеек должна быть не более 150х150 мм. Места пересечений арматурных стержней можно укрепить сваркой, проволокой или пластиковыми хомутами.
   

   Металлическая конструкция должна быть нижу верхнего уровня будущего основания

10. Готовый металлический каркас установить внутрь опалубки. Следует учесть, что эту конструкцию нужно разместить на возвышенности в 50 мм над гидроизоляцией. Для этого можно, перпендикулярно основанию, вбить деревянные колья или отрезки арматуры. К ним прикрепить металлический каркас. Можно использовать для этого половинки кирпичей, которые создадут нужную высоту для размещения.
11. Залить бетонную смесь. Для этого подойдёт марка М 300 или М 400. Следует обратить внимание, чтобы все элементы арматурного каркаса скрылись под слоем бетона. В процессе заливки фундамента образуются пузырьки воздуха, которые необходимо удалить способом штыкования или используя глубинный вибратор.
12. Залитую смесь накрыть полиэтиленом. Это необходимо для равномерного застывания фундамента. Если этого не сделать, влага испарится из верхнего слоя бетона. Это может привести к тому, что застывшее основание потрескается и потеряет свою прочность. Через 8–10 суток фундамент затвердеет.
13. Застывшее основание очистить от пыли и мусора.
14. Покрыть гидроизоляционным материалом. Для этого подойдёт рубероид или толстый полиэтилен.
15. Сверху, сплошным слоем, сделать кладку из огнеупорного красного кирпича. Когда уровень кладки дойдёт до лаг, их необходимо подпилить так, чтобы деревянные торцы лежали на бетонном основании.
    

    Рубероид будет уложен сверху сплошной кирпичной кладки

Пошаговая инструкция по изготовлению печи из металла своими руками

Металлическую печь можно изготовить не только из листов стали, но и используя подручные материалы. Если со стальными конструкциями всё понятно, то в качестве чугунного каркаса можно использовать старую ванну. Ниже будет приведён вариант изготовления печи-каменки из стальных листов.

Изготовление печи-каменки

1. В стальном листе толщиной 12 мм прорезать параллельные полосы, шириной по 8 мм. Этот элемент конструкции будет играть роль колосников.
2. С помощью сварки соединить стальные листы согласно схеме.
   

   Указаны оптимальные параметры

3. Приварить трубу диаметром 150 мм.
4. К готовому корпусу печи приварить стальную дверцу размером 350х200 мм, которая будет закрывать топочную камеру.
5. Приварить дверцу размером 150х100 мм, к отверстию для поддувала.
6. С помощью угловой шлифовальной машины удалить с поверхности корпуса печи заусенцы и острые фрагменты.
   

   Поверхность станет матовой

7. К каждому углу днища печи приварить стальные уголки, с шириной полей по 50 мм. На этих элементах будет стоять вся конструкция.
8. Установить конструкцию на подготовленное основание.
9. Теперь печь необходимо обложить кирпичом. Для этого строительный материал нужно замочить в воде на 30 минут. После этого сделать разметку под кладку. Во время кладки корпус печи может испачкаться раствором. Поэтому металлическую конструкцию целесообразно накрыть полиэтиленовой плёнкой. Следует учесть, что кирпичная конструкция должна возводиться на расстоянии не менее 10 см от стены, а поверхности примыкающих стен необходимо покрыть листовым металлом или огнеупорной плиткой. Это нужно в целях пожарной безопасности.
   

   Способствует лучшей адгезии

10. Кладку начинают от угла разметки. Кирпичи следует уложить плашмя. Швы между ними должны быть одинаковыми, не более 5 мм.
11. Между первым и вторым рядом необходимо проложить армирующую сетку. Для этого её нарезают полосами и укладывают. Этот элемент укрепит кирпичную конструкцию.
    

    Сетка укрепит конструкцию

12. В третьем ряду кладки необходимо оставлять по два промежутка для отверстий. Это поможет нормальной циркуляции воздуха.
    

    В результате увеличится теплоотдача печи

13. Следующие ряды выложить с перевязкой.
14. Футеровку топочной камеры необходимо выложить шамотным кирпичом. Этот материал выдерживает высокие температуры, не изменяя своей структуры.
    

    Используется шамотный кирпич

15. Во время кладки в нижних и верхних рядах устанавливают дверцы поддувала, задвижки. Эти элементы предназначены для регулирования тяги, перекрытия и направления горячих потоков.
    

    Эти элементы помогут регулировать поток воздуха

16. В конструкции кирпичной обкладки печи можно предусмотреть отопительный щиток. На схеме показаны этапы возведения рядов.
    

    Конструкция поможет регулировать тепло в зависимости от сезона

Устройство дымохода, его изготовление и установка

Порядовка дымохода имеет свои особенности. На месте соединения дымоходной трубы с кровлей имеется расширение кладки. С внешней стороны этот выступ защищает конструкцию от атмосферных осадков, с внутренней — снижает температуру выходящего потока. На схеме показана порядовка дымоходной трубы для печи-каменки из металла.

Распушка даёт возможность не использовать утеплитель

Декор

Задекорировать печь можно различными способами:

1. Оштукатуриванием.
2. Отделкой облицовочным кирпичом.
3. Изразцами.
4. Различными видами плитки (терракотовой, майоликой, клинкерной).
5. Натуральным и искусственным камнем.
6. Мрамором.
7. Металлом.

Отделка печи металлом является наиболее простым и эффективным способом. Для этого используют листовую сталь или алюминиевый прокат. Торцовые поверхности печи, покрытые этими материалами, создают дополнительный изолирующий слой.

Для окрашивания металла используют кремнийорганические краски различных оттенков.

Особенности эксплуатации: чистка и ремонт печки

Эксплуатация печи-каменки обложенной кирпичом должна соответствовать следующим правилам:

1. Перед каждым использованием отопительного агрегата нужно проверять наличие тяги. Для этого отодвигают металлическую задвижку. Отсутствие тяги или её движение в обратном направлении будет свидетельствовать о засорении колосников или всего дымоходного канала.
2. Чтобы свести к минимуму объём нагарных масс, образуемых при сжигании дров, необходимо использовать древесину определённых пород. Для этого подойдут осиновые, дубовые, берёзовые и буковые дрова.
3. Для растопки лучше всего использовать стружку из древесины хвойных пород, так как этот материал содержит смолы, которые быстро разгораются. Для этой цели удобно использовать сосновые и еловые шишки.
4. При постоянном использовании печи-каменки из металла необходимо позаботиться о чистке дымохода от сажи каждый отопительный сезон. Если печью пользуются несколько раз в месяц — эту процедуру выполняют один раз в 2–3 года.
5. Эффективное сжигание дров происходит только при загрузке топочной камеры на 1/3.
6. В случае появления трещин в кирпичной кладке, их заделывают специальной глиняной синих пород или специальными смесями для кладки печей. Разогревать печь можно только после высыхания глины.

Изучив нюансы изготовления металлической печи, вы не только сможете сами сделать качественный отопительный агрегат, но и успешно используете его для отопления бытовых и хозяйственных помещений.

Запись Изготовление печи из металла своими руками впервые появилась balnnh.ru.