Орхидея — прекрасна и необычна. Она неприхотлива, длительно цветёт, а отцвётший цветонос можно не удалять, как это делают у большинства цветущих растений. Те, кто впервые приобрёл или получил в подарок это чудо, находятся в растерянности, что же делать со стрелкой, когда завял последний цветочек.

Что нужно делать с отцвётшей орхидеей, чтобы не навредить ей

Когда процесс цветения начинает клониться к закату, обязательно удаляйте отцвётшие головки, так вы сохраните орхидее силы для того, чтобы распустились оставшиеся бутоны. По окончании цветения внимательно наблюдайте за стрелкой, орхидея сама подскажет вам, как действовать дальше.

Если вовремя отщипывать отцвётшие головки, то орхидея сможет раскрыть все бутоны

Чтобы было понятно, о чём пойдёт речь, внимательно изучите стрелку. На ней вы увидите несколько спящих почек, расположенных вдоль всего цветоноса. Заканчивается стрелка цветочными почками. Кроме функции цветения, стрелка обладает репродуктивной функцией. А это значит, что из спящих почек могут сформироваться не только боковые цветоносы, но и детки, с помощью которых можно получать новые орхидеи.

Из таких спящих почек чаще всего развиваются новые цветоносы, но иногда может появиться детка

Варианты развития событий

Итак, цветение прекратилось, а цветонос ведёт себя следующим образом:

• стрелка начала желтеть и засыхать. В этом случае повторного цветения вы не дождётесь. А пожелтение может свидетельствовать о том, что растение потратило слишком много сил и нуждается в покое. Дождитесь, когда орхидея возьмёт из цветоноса все питательные вещества, и обрежьте его после полного высыхания. После удаления должен остаться небольшой пенёк в 1 – 2 см;
  

  После обрезки засохшего цветоноса должен остаться небольшой пенёк

• стрелка замерла, стоит зелёная, но ничего не происходит. Это говорит о том, что растение полно сил и может зацвести повторно или осчастливить вас деткой. Но цветонос всё же придётся немного укоротить, чтобы растение не расходовало лишнее питание на отцвётшее разветвление. Рекомендованная высота стрижки — на 1,5 – 2,5 см выше 3-й спящей почки. Существует мнение, что чем ниже проводится обрезка, тем длиннее будет новый цветонос. Но я всегда обрезаю свою умницу над ближайшей к отцвётшему побегу почкой (а это может быть 4 или 5 по счёту).
  

  Обрезку зелёного цветоноса проводят над верхней спящей почкой

Если орхидея здорова и имеет мощную листовую розетку, то добиться повторного цветения большого труда не составит. Но если растение молодое или ослабленное, то в любом случае лучше дать ему отдохнуть, обрезав цветонос.

Общие правила ухода за отцвётшей орхидеей

Каким бы образом ни вела себя цветоножка, уход за орхидеей после цветения всегда один и тот же.

1. Если орхидея требует срочной пересадки, то провести её нужно как раз таки в этот период.
2. Подкормку прекратите вовсе.
3. Полив сократите до минимума (я в этот период увлажняю субстрат с помощью распылителя).
4. Место достаточно освещённое, но не прямые солнечные лучи.
5. Температуру хорошо бы выдерживать умеренную, в пределах 18°С. Но так как это не всегда возможно, постарайтесь просто перенести горшок в самую прохладную комнату.

Примерно через месяц можно вернуться к обычному режиму подкормок и поливов.

После цветения ничего не помешает провести процесс пересадки

Цитокининовая паста

Эта волшебная паста поможет очень быстро пробудить спящую почку. Для этого нужно аккуратно отогнуть или полностью удалить чешуйку и нанести тонкий слой средства. Очень скоро из почки появится новый цветонос или детка. Но это средство при неумелом и неконтролируемом использовании может и погубить растение, поэтому нужно соблюдать правила:

• использовать пасту лучше всего в конце зимы или начале весны;
• растение должно быть старше двух лет;
• использовать только на отцвётшем цветоносе, но не молодом;
• обрабатывать только здоровое растение.

Обработка цитокининовой пастой поможет пробудить спящие почки

Что делать с другими видами орхидей

Как поступить с другими видами орхидей.

• на цимбидиуме, камбрии и онцидиуме стрелку нужно обрезать всегда, так как больше она не даст цветоносов. То же самое проделывают с лудизией и мильтонией;
• у пафиопедилиума, после того как он сбросит цветок, нужно дождаться высыхания цветоноса, после чего обрезать его;
• когда отцветёт дендробиум, осмотрите внимательно псевдобульбу, если она начала подсыхать, удалите её острыми ножницами. Но если на ней заметите зелёные росточки, конечно же, оставляйте.

Не заставляйте орхидею цвести постоянно, это истощает цветок, прислушивайтесь к растению и тогда ваша королева вновь и вновь будет надевать свою корону

Ухаживать за орхидеей довольно легко. Но только в ваших силах правильно распорядиться самым волшебным зрелищем в мире растений — цветением орхидеи. И если всё сделаете правильно, экзотическая красавица будет радовать вас роскошной цветочной короной на протяжении долгих лет.

Запись Орхидея отцвела: что делать дальше, чтобы цветок вас отблагодарил впервые появилась balnnh.ru.

Слива — одно из любимых деревьев в саду. Какой из сортов выбрать — частая дилемма для начинающего садовода. Можно обратить внимание на сливу Тульская чёрная, которая прекрасно растёт в Подмосковье и прилегающих районах. Но, прежде чем обзаводиться даже проверенным сортом, стоит изучить его характеристику.

Описание сливы сорта Тульская чёрная

Народные сорта слив отличаются высокой степенью приспосабливаемости к местным условиям. Один из таких, получивший название Тульская чёрная, описал агроном Г.Я. Серебро. Точное происхождение не известно, но предполагается, что прародителем является слива Венгерка домашняя.

Сорт является одним из лучших для Подмосковья, Тульской и Калужской областей.

Слива Тульская чёрная относится к народным сортам

Кроме распространённого названия сорта Тульская чёрная, эту сливу можно встретить под другими именами — Брянская поздняя, Озимая синяя, Чернослив мещевский и Тульский чернослив.

Размер дерева Тульской чёрной сливы небольшой — от 2,5 до 4,5 м. Крона густая, овальной формы. Листовая пластинка продолговатая, с острым концом, по краям зубчатая. Цвет тёмно-зелёный. Плоды сливы формируются на букетных веточках, а также на однолетних побегах длиною от 30 см.

Деревья сливы Тульская чёрная невысокие, с густой кроной

Плоды округло-овальной или яйцевидной формы. По величине средние — обычная масса 15 – 20 г, но встречаются экземпляры, которые могут весить и все 30 г. Кожица тонкая, красновато-тёмно-синяя, почти чёрная. Сизо-голубой восковой налёт покрывает всю поверхность сливы.

Мякоть имеет жёлто-зелёный цвет, с лёгким оттенком красного, плотная по структуре и очень сочная. Вкус приятный, кисло-сладкий (кислинку придаёт кожица). Продолговатая косточка легко отделяется от мякоти. По оценке дегустаторов, слива Тульская чёрная набирает 4,1 балла из 5.

На вкусовые качества плода сильно влияет климат региона. В южных районах сахаристость плода значительно выше, чем в местности, где прохладно и малосолнечно.

Продолговатая косточка хорошо отделяется от плода

Таблица: достоинства и недостатки

Особенности посадки

Так как слива не вынесет повторной пересадки, нужно серьёзно соблюсти все тонкости высаживания дерева.

В какое время совершать посадку

Климатические условия региона — главный фактор, который следует учитывать при выборе времени.

• в Подмосковье и прилегающих областях сливу лучше высаживать ранней весной. Саженец успеет подготовиться к предстоящей зиме с её возможными температурными перепадами. Готовясь к посадке, ориентируйтесь на снежный покров. На 5-й день после его схода можно приступать к процессу. Важно успеть уложиться в 2-недельный срок, до начала сокодвижения. Упущенный момент негативно скажется на приживаемости сливы;
• осенняя посадка предпочтительна в регионах, где зимы мягкие, и земля не промерзает до уровня корней. Совершая посадку, необходимо успеть до наступления холодов. Ориентировочный месяц для закладки сада — октябрь.

Если вы приобретаете посадочный материал с закрытой корневой системой, то высаживается он в любое время.

Саженец с закрытой корневой системой можно высаживать в любое время

Место посадки

Выбор участка для постоянной прописки сливы очень важен. Ведь именно солнце — главный фактор, от которого зависит вкус налитого плода. Выбрать нужно хорошо освещённое пространство. Растущая в тени слива будет сильно кислить. Кроме того, теплолюбивое дерево должно быть закрыто от сильных ветров. Лучше посадить его возле дома или забора.

Саженцы нужно высаживать на светлые и защищённые от ветра места

Лучшая почва для культуры — влажные суглинки, так как слива очень страдает от дефицита влаги. Можно даже высаживать растение на участках с небольшим понижением уровня почвы. Грунтовые воды могут протекать на уровне 1 – 1,2 м от поверхности грунта. Заболоченные места однозначно стоит исключить.

Не подойдут для посадки участки, на которых преобладают тяжёлые, кислые или щелочные, переувлажнённые и холодные почвы. На глине корни сливы будут располагаться поверхностно и страдать от мороза и недостаточного воздухообмена. Песчаники — бедны и быстро пересыхают. Слишком низинные участки часто подтапливаются и в них скапливаются холодные воздушные массы.

Кроме перечисленных требований, стоит учитывать расположение других фруктовых деревьев на выбранном участке. Чтобы слива впоследствии не попала в тень и не оспаривала с конкурентами права на влагу, соседи должны располагаться не меньше, чем в 3 м друг от друга.

Выбор саженца

Качественный посадочный материал — залог щедрого урожая и долголетия дерева. Внимательно изучайте саженцы и выбирайте только здоровые.

• самые высокие показатели приживаемости у саженцев в возрасте от 1 до 2 лет;
• у однолетнего деревца разветвлений пока нет, а у двухлетнего имеется от 3 до 5 веточек;
• растение должно иметь прямой ствол, гладкую, без морщин и повреждений кору. Чтобы удостовериться в хорошем состоянии саженца, попросите продавца слегка надрезать небольшой участок. Если под ним зелёная древесина, значит, слива жива, коричневый цвет свидетельствует об обратном;
• корневая система должна быть хорошо развита, о чём будет свидетельствовать крепкий центральный корень и 3 боковых, покрытых вспомогательными тонкими корешками. Ткани эластичные, без поломанных и гнилых участков, наплывов и наростов;
• во время транспортировки корневую систему обязательно защитите от пересушивания. Сделать это просто — обмотайте корни влажной тканью и опустите в полиэтиленовый пакет, который оставьте открытым.

Постарайтесь выбирать материал для посадки только у проверенных продавцов или в специализированных центрах.

Выбирайте только здоровый посадочный материал у проверенных продавцов или в специализированных центрах

Подготовка участка и посадочной ямы

Выбранное место нужно расчистить от растительности. Если почва кислая, стоит произвести известкование — на лёгких почвах вносят до 400 г извести на 1 м², на тяжёлых — норму увеличивают вдвое. Каждые 5 лет процедуру нужно будет повторять.

Известь вносится под перекопку на глубину не менее 25 см.

Посадочная яма всегда выкапывается и заправляется заранее. Это необходимо для того, чтобы питательные вещества успели равномерно распределиться в земле. Обычно подготовка начинается за полгода. Но за неимением времени процесс можно ускорить.

1. Наметьте границы посадочной ямы. Выкопайте углубление 60 см в глубину и 70 см в ширину. Снимая верхний плодородный слой земли, отложите его в сторону.
2. По центру ямы вбейте высокую палку. Она послужит саженцу защитой от солнечных лучей и надёжной опорой.
3. В отложенную землю добавьте перепревший навоз или компост — 2 ведра, нитрофоски — 400 г. Грунт хорошо перемешайте с удобрениями и засыпьте в яму. Сверху вылейте 1 ведро воды, чтобы почва осела.

Подготовительные работы нужно проводить намного раньше намеченной посадки

Пошаговый процесс посадки

Подсушенные корни сливы нужно замочить на сутки в воде. Если корневая система в порядке, можно приступать.

1. Почву в центре ямы соберите в виде холмика.
2. Сливу установите на его верхушке, а корни аккуратно расправьте по сторонам. Избегайте перекрутов и заломов.
3. Придерживая сливу за ствол, засыпьте корни землёй, вылейте ведро воды и дождитесь, пока она впитается.
4. После осадки грунта корневая шейка должна находиться на 3 – 5 см выше уровня земли. Если она сильно заглубилась, подтяните саженец вверх. Если же находится очень высоко, и при этом ещё оголилась часть корней — досыпьте почвы до нужного уровня. Утрамбуйте.
5. Соорудите валик из земли вокруг саженца на расстоянии 40 см.
6. Полейте 2 вёдрами воды.
7. После того, как влага впиталась, прикройте приствольный круг слоем мульчи.

Видео: посадка сливы

Уход

Уход за сливой Тульская чёрная очень прост. Но пренебрегать простыми правилами не стоит, иначе можно остаться без урожая.

Обрезка

Для сорта Тульская чёрная подойдёт разреженно-ярусная форма кроны. Продуваемость листвы и равномерное освещение помогут плодам вырасти большими и сладкими.

Кроне сливы придают разреженно-ярусную форму

1. Если слива посажена весной, то формированием кроны начинают заниматься сразу после посадки. Высаженные осенью деревья должны дождаться следующей весны.
2. Разреженно-ярусная крона предполагает от 5 до 7 крепких ветвей, которые составят основу кроны. Отходить от ствола они должны под углом 45 – 50⁰ (угол наклона в молодом возрасте легко исправить с помощью верёвки).
3. Однолетки обрезают на высоте 70 – 80 см от поверхности земли. У двухлеток определяют ветки, которые станут основой первого яруса и центральный проводник. Скелетные ветви укорачивают на 1/3, а основная после обрезки должна оказаться выше боковых на 20 – 30 см. Расположенные на штамбе побеги срезают на кольцо, скелетные — на боковую почку.
4. На следующий год умеренно укорачивают боковые ветки и центральный проводник (чтобы он оставался прямым, срез делают с противоположной стороны от прошлогодней обрезки). Также очищают ствол от наросших разветвлений, вырезают растущие вглубь и конкурирующие ветки.
5. Следующей весной, чтобы взять под контроль высоту сливы, центральный проводник обрезают на высоте 2,5 м. В конце июля, когда крона обросла новыми побегами и листвой, можно оценить насколько загущена крона и удалить всё лишнее.
6. Дальнейшая обрезка должна поддерживать крону в разреженном состоянии и контролировать рост центрального проводника.

Осенью проводят профилактический осмотр сливы. Больные и поломанные ветки обязательно удаляют. Во время затухания роста проводят лёгкую омолаживающую обрезку, укорачивая ветки до 3–4-летней древесины.

Всю работу следует проводить только остро отточенным садовым инструментом. После процедуры срезы заделывают садовым варом, чтобы избежать возможных заражений.

Для обрезки необходим острый садовый инструмент

Полив

Самые требовательные к поливу — молодые саженцы, особенно в первый год посадки. Для наращивания корневой массы и здорового роста одно деревце требует ведра воды 4 — 5 раз в месяц. Составляя график полива, ориентируйтесь на погодные условия.

Саженцы сливы очень требовательны к поливу

У взрослых плодоносящих слив свой поливочный график:

• после цветения;
• через 2 недели;
• в период образования завязи;
• во время налива плодов;
• после сбора урожая;
• осенний полив в октябре, но если стоит дождливая погода, то этот этап можно пропустить, чтобы вокруг сливы не образовалось болотце.

Так как слива Тульская чёрная — дерево компактное, то для его полива достаточно будет 2 – 3 вёдер воды под дерево.

Самый главный полив — когда созревают плоды. В этот период слива интенсивно закладывает почки будущего урожая.

Очень хорош метод капельного орошения, позволяющий влаге равномерно и постепенно проникать вглубь почвы. Если такой возможности нет, то поливать сливу нужно в 2 приёма — утром и вечером. Если вылить всё сразу, влага будет долго стоять под кроной. А в жаркую погоду это приведёт к испарению и повышению влажности вокруг дерева. Если такое случается постоянно, могут появиться грибковые заболевания.

Капельный полив позволяет влаге равномерно впитываться в почву

Удобрения

Удобрений, внесённых в посадочную яму, хватит на 2 года. А дальше стоит позаботиться о подкормках для дерева. Чтобы у сливы хватило сил на весенний рост, завязывание плодов и изобильный урожай, проводят 3 подкормки за сезон.

Таблица: внесение подкормок под плодоносящую сливу

Для саженца схема внесения удобрений выглядит несколько иначе. Первая подкормка должна содержать азот, чтобы помочь растению быстро тронуться в рост. Можно воспользоваться мочевиной или жидким удобрением Идеал — 2 ст. л. на 10 л воды. Дальнейшее поддержание молодого деревца (до начала плодоношения) происходит по следующей схеме.

Таблица: внесение удобрений для саженца

Кроме минеральных удобрений, слива очень отзывчива к органике. Хорошо перепревший навоз (10–15 кг) вносят не чаще 1 раза в 2 – 3 года под осеннюю перекопку.

Правильно удобренная слива Тульская чёрная не поскупится на урожай

Уход за приствольным кругом

Чтобы слива Тульская чёрная не испытывала недостатка во влаге, приствольный круг рыхлят после каждого полива или дождя. Разбивая образовавшуюся корку на поверхности грунта, вы также помогаете наладить газообмен в корнях. Ручное пропалывание сорняков и вырезание прикорневой поросли является профилактикой многих видов вредителей. Мульчирование — также необходимый элемент ухода. Мульча отлично удерживает влагу в почве и не даёт развиваться сорнякам.

Мульча удерживает влагу в почве и не даёт прорастать сорнякам

Уход за сливой осенью и подготовка к зиме

От качества проведённых осенних работ зависит, как слива перезимует.

1. В сентябре область под кроной освобождают от опавших листьев, сорной травы, поломанных веток и упавших плодов. Это нужно сделать обязательно, чтобы для вредителей и болезней не было места для зимовки.
2. Приствольный круг аккуратно перекапывают.
3. Ствол очищают от старой коры, удаляют повреждённые места и заделывают раны садовым варом. Затем наносят побелку.
4. Чтобы обезопасить ветви от болезней и вредителей, её опрыскивают раствором мочевины.
5. Обернув противомоскитной сеткой ствол, вы убережёте сливу от грызунов.

Осенью приствольный круг аккуратно перекапывают

Взрослую сливу, посаженную в правильном месте и ухоженную, нет надобности укутывать на зиму. Единственная мера, предохраняющая корни от мороза — толстый слой мульчи.

Саженцы нуждаются в более надёжной защите. Неокрепшие стволы нужно надёжно укрыть от мороза. В качестве импровизированного одеяла может подойти любой нетканый укрывной материал, картон, газеты, мешковина или капроновые колготки. Главное требование — хорошая воздухо- и влагопроводимость. Можно обвязать дерево ветками ели или сосны, закрепив их иголками вниз. Кстати, такое укрытие также убережёт от грызунов.

Материалы, которые не пропускают воздух, не годятся. Под ними нежная кора саженца может начать преть.

Лапник не только защитит от мороза, но и спасёт от грызунов

Болезни и вредители

Слива Тульская чёрная показывает неплохую устойчивость к клястероспориозу и плодовой гнили. Но, кроме этих заболеваний, существует множество других, не менее опасных. Важно вовремя распознать болезнь и принять меры по её преодолению.

Таблица: болезни, характерные для сорта

Фотогалерея: как распознать заболевание

Кроме болезней, сливе Тульская чёрная могут угрожать и вредители. Чаще всего они нападают на ослабленные и неухоженные деревья.

Таблица: вредители, повреждающие сливу

Фотогалерея: вредители сливы

Сбор урожая

В пору плодоношения слива Тульская чёрная вступает только лишь на 5 — 6 год жизни. Относится к среднепоздним сортам созревания (плоды вызревают в начале сентября). Максимальная урожайность при хорошем уходе составляет до 35 кг с дерева, средняя — доходит до 14 кг.

Тульская чёрная поспевает в начале сентября

Сбор урожая происходит по мере созревания плодов. Сливы срывают с плодоножкой и рассортировывают для хранения или переработки.

Чтобы плоды дольше хранились, собирать их нужно только в сухую погоду. Восковой налёт не рекомендуется стирать — он защищает кожицу от порчи.

Укладывают плоды в ящики в 3 слоя (перекладывание из одной тары в другую нежелательно — плоды могут помяться и срок их лёжкости сократится). Хранение при влажности в 90% и температуре до 2⁰С увеличивает срок хранения до месяца. В холодильнике слива пролежит до 2 недель.

Помятую или повреждённую сливу используют в переработке — лучше всего выходят соки, ликёры и наливка. Это обусловлено тем, что в плодах много сока. Варенье может получиться слегка жидковатым.

Из плодов сливы Тульская чёрная получается отменный сок

Самую большую пользу принесут плоды в натуральном виде. Содержащиеся в сливе органические кислоты, макро- и микроэлементы помогут укрепить иммунитет, отрегулируют пищеварительные процессы и сердечную деятельность.

Отзывы садоводов о сливе Тульская чёрная

Я предпочитаю сливы темные с хорошо отделяющейся косточкой, поэтому и привил Тульскую черную. Но по вкусу она всегда была не на первом месте из моих слив. Но вот в этом году очевидно другим сортам не хватило солнца, или воды было слишком много. У всех вкус какой-то ненасыщенный получился, а вот Тульская черная почему-то осталась на своем уровне. И в этом году самая вкусная была.

У меня каждый год разламывается под тяжестью вкусных плодов: не требует ни грамотной обрезки, ни ухода, совершенно не боится весенних заморозков. Варенье из неё изумительное, «саможелирующееся». Настоящее «ленивое дерево»!

Тульская черная у меня не вызревает до кондиции, лето короткое.

Сорт сливы Тульская чёрная не требует сложного ухода. Поэтому уже долгие годы популярность его не падает. Конечно, дерево нуждается в систематическом поливе и подкормках. Но в награду за заботу в начале осени садовод собирает щедрый урожай, который из года в год приносит слива Тульская чёрная.

Запись Слива Тульская чёрная: народный сорт не подведёт впервые появилась balnnh.ru.

Какой садовод не захочет побаловать себя и близких вкусной, сладкой черешней? Благо, в наше время существует много сортов этого южного дерева, которые научились выживать в условиях морозных зим. Об одном из таких сортов — черешне Ипуть — и хочется рассказать. Правила ухода за сортом очень просты, дерево не капризно и может расти даже на Урале. Кроме того, поспевает черешня рано — уже в первый месяц лета можно насладиться сочными и полезными плодами.

Описание дерева черешни сорта Ипуть

Во второй половине XX века сады, расположенные в Центральном и Центрально-Чернозёмном районе России, приняли в свои ряды новый сорт черешни под названием Ипуть. Сорт стал результатом работы двух селекционеров, работающих во Всероссийском НИИ в Брянске — М.В. Каньшиной и А.И. Астахова. Исходный материал — две номерные формы: 3–36 и 8–14. В Госреестр черешня Ипуть включена с 1993 г.

С 1993 г черешня Ипуть стала желанным гостем на садовых участках

Высота и раскидистость

Ипуть считается высокорослым деревом для черешни — её высота может достигать 5 м. Саженец при должном уходе растёт быстро. Густая крона имеет широкопирамидальную форму. Побеги толстые, покрыты корой оливково-серого цвета. Растут прямо, из-за чего крона кажется приподнятой.

Так выглядит молодое дерево черешни Ипуть в пору цветения

Лист большой, тёмно-зелёный, слегка вогнутый, имеет зубчатый край. Форма — продолговато-яйцевидная, со скруглённым основанием и заострённой верхушкой. Поверхность неопушённая, гладкая. Почки довольно крупные, вегетативные — среднеотклонённые, напоминающие конус, генеративные имеют яйцевидную форму. Черешки средние по длине и толщине. Крупные цветки с белыми лепестками образуют букетики по 3 – 4 штуки.

Характеристики, размер и фото плодов

Ягоды окрашены в тёмно-красный цвет. В период полной спелости приобретают практически чёрный оттенок. Декоративный вид плоду придаёт округло-сердцевидная форма и блестящая кожица. Масса ягоды колеблется от 5 до 8 г, поэтому черешню Ипуть можно смело назвать крупноплодной. Плодоножка недлинная, толстая. Отрыв от плодоножки лёгкий. 5,1% общей массы плода занимает косточка, окрашенная в светло-коричневый цвет, отделяющаяся от мякоти отделяется не очень хорошо.

Тёмно-красная мякоть средняя по плотности, очень нежная и сочная. Вкус десертный, сладкий, но присутствует едва уловимая горчинка. Оценка дегустаторов — 4 балла.

Плоды черешни Ипуть имеют отличный внешний вид и впечатляют своими размерами

Особенности раннего сорта Ипуть

Отличительными чертами этой черешни являются:

• находящаяся на хорошем уровне зимостойкость цветочных почек;
• раннее цветение;
• раннее плодоношение.

Черешня Ипуть отличается ранним цветением

Достоинства и недостатки сорта — таблица

Плоды черешни Ипуть крупные и с хорошим вкусом

Особенности посадки

Только при соблюдении всех правил посадки можно вырастить здоровую и быстроразвивающуюся черешню, приносящую обильные урожаи из года в год.

Выбор саженца

Для посадки годятся саженцы возрастом 1 или 2 года. Но, по мнению специалистов, всё же лучше приобретать двухлетки.

Сорт Ипуть выведен для Центрального и Центрально-Чернозёмного регионов России. Если вы живёте в суровом климате, то нет никаких гарантий, что Ипуть приживётся в вашем саду.

Приобретайте саженец осенью. В этот период можно выбрать лучший посадочный материал. По оставшейся листве можно определить, заражено ли растение болезнями или вредителями.

Выбирать черешню лучше всего в питомниках или у проверенных продавцов, чтобы потом не пережить разочарование. Обязательно обращайте внимание на следующие моменты:

1. Внешний вид саженца. Высота саженца — от 1 м. Ствол прямой. Кора эластичная и гладкая, без повреждений. Морщинистая кора — свидетельство обезвоживания тканей. Наличие 3–5 веток длиною не меньше 35 см —свидетельство нормального развития. Внимание нужно уделить и почкам. Убедитесь, что они невредимы.
2. Корневая система. Корни эластичные, хорошо развитые (об этом свидетельствует 3 – 4 ответвления длиною 30 см, покрытые сеточкой дополнительных тонких корешков). Вздутия, гнилые участки — признак заболевания. Отбраковывайте такие деревья.
3. Обратите внимание — у саженца должно быть место прививки!

Приобретённый осенью саженец легко сохранить до весны без потерь. Для этого в затенённом, непродуваемом месте нужно вырыть неглубокую траншею — 40 см глубины будет достаточно. Саженец нужно уложить под углом в 45° верхушкой в южном направлении. Присыпать землёй корни и большую часть ствола, уплотнить и полить, чтобы грунт заполнил пустоты. С наступлением устойчивых морозов и при отсутствии снежного покрова можно прикрыть прикопанный саженец лапником.

Осень — лучшее время для приобретения саженца

Выбор места

Место для посадки должно быть уютным, недоступным для продуваемых зимних ветров и сквозняка, и при этом — хорошо освещённым. Ведь черешня — любительница тепла, а солнечный свет повышает уровень сахаристости в плодах. Идеальным считается участок, открытый с юга и защищённый с севера постройками или забором. В низинах черешню не рекомендуется высаживать. В таких местах скапливается талая вода и холодные воздушные массы, что для раннецветущего дерева не желательно.

При посадке обязательно учитывайте, что черешня имеет раскидистую крону. Поэтому расстояние до ближайших соседей должно составлять не менее 4 м.

При закладке сада большое значение имеет состав грунта. Черешня Ипуть предпочитает лёгкие, хорошо дренированные и плодородные земли, поэтому суглинки и супесчаники — правильный выбор. Торфяники или тяжёлые глинистые почвы, напротив, затруднят приживаемость саженца. Глина содержит малое количество питательных веществ, она холодная и задерживает влагу. В торфяниках много органики, содержащей азот, но в недоступной для черешни форме. Кроме того, эти почвы отличаются повышенной кислотностью. Если у вас на участке именно такие земли, то придётся немного поработать, чтобы произвести их окультуривание. Глинистые участки перекапывают с большим количеством песка и органических веществ, а торфяники осушают и также производят пескование.

Черешня крайне чувствительна к застаиванию воды в корнях. Чтобы дерево развивалось нормально, грунтовые воды должны проходить не ближе 2 м от поверхностного слоя земли.

Высаживать черешню нужно в местах, хорошо освещённых солнечным светом

В какое время высаживать

Высаживать черешню Ипуть можно весной и осенью. Но обязательно нужно учитывать климат региона, чтобы у деревца был шанс вырасти в урожайное дерево.

Осенняя посадка показана в регионах, расположенных на юге. Тёплая влажная осень и мягкая зима позволят саженцу быстро адаптироваться к приходу холодов. Самый подходящий месяц для высадки — октябрь, но не позднее окончания месяца.

Весной нужно высаживать черешню в районах с резким климатом и ощутимыми минусовыми температурами. За тёплый период саженцы успеют развить корневую систему и легко переживут холодную зиму. Но с посадкой нужно торопиться. Успеть нужно к началу сокодвижения, поэтому после первой декады мая высаживать деревья запрещено.

Посадочная яма

Если вы счастливый обладатель подходящего земельного участка, то посадочной ямой можно заниматься без предварительной подготовки почвы. Но если вам не повезло, придётся вначале подготовить почву, обогатив её полезными веществами.

• В тяжёлые глинистые грунты вносят на 1 м² до 15 кг органики, 70 г суперфосфата или 120 г фосфорной муки, 50 г хлористого калия. Окультуривание производится глубокой перекопкой, не меньше 40 см в глубину, или перепашкой.
• В содержащие большое количество торфа почвы вносят — 2 кг навоза или компоста, 200 г суперфосфата, 50 г хлористого калия, от 600 до 1000 г извести. Перекопку производят на глубину 25 см.
• Чтобы улучшить физические свойства почвы, обязательно добавляют песок (до 50 кг на 1 м²).
• За год до посадки высевают горчицу, люпин или фрацелию, которые заделывают в почву при перекопке участка.

Бедные почвы обязательно окультуривают, внося под перекопку питательные вещества

Яму для посадки положено подготавливать заранее, для весенней — осенью и наоборот. Если посадка черешни стала спонтанным решением, в таком случае постарайтесь выкопать посадочную яму за 3 недели до покупки саженца. Процесс подготовки будет сводиться к следующему:

1. Участок освободите от остатков растительности, выровняйте и наметьте границы будущей ямы. Глубина должна быть около 70 см, ширина — 1 м.
2. Выкапывая углубление, верхний слой земли старайтесь отложить отдельно от нижнего.
3. В отложенный грунт добавьте перепревший навоз — 3 ведра, фосфоросодержащих удобрений — 200 г, калийных — 100 г, древесной золы — 1 л. Смесь тщательно перемешайте.
4. На дно ямы вбейте высокую ровную палку. Затем засыпьте подготовленный грунт и полейте водой, 1 ведра достаточно.

За время до посадки питательные вещества равномерно распределятся, почва утрамбуется и при посадке не утянет саженец вглубь.

Подготовкой посадочной ямы нужно заняться заранее

Пошаговая высадка саженца

1. Если корневая система саженца подсохла, окуните её в воду хотя бы на сутки. Перед посадкой обязательно приготовьте болтушку из глины, навоза и воды, чтобы обработать корни. Защищённые таким образом, они будут иметь лучшую сцепку с грунтом и быстрее приживутся.
2. В углублении вокруг вбитой палки соберите почвосмесь, образуя из неё холмик. Саженец вертикально опустите в яму и расправьте корни по сторонам насыпи.
3. Засыпьте корни почвой, периодически потряхивая дерево для того, чтобы в корнях образовалось как можно меньше пустот. Утрамбуйте, затем полейте ведром воды. Это окончательно распределит грунт между корнями.
4. Досыпьте оставшуюся землю. Следите за уровнем посадки — корневая шейка не должна остаться в земле.
5. Сформируйте вокруг саженца поливочный круг, соорудив по его периметру валик из земли, и вылейте в него 2 ведра воды.
6. После того как вся влага впитается, подвяжите саженец к палке и замульчируйте землю, чтобы сберечь влагу.

Видео: посадка саженца черешни

Опылители для Ипути

Чтобы не ждать понапрасну высоких урожаев и крупных ягод, рядом с черешней Ипуть нужно высадить сорта, перекрёстное опыление с которыми поможет ей радовать вас вкусными плодами. С такой задачей справятся Брянская розовая, Тютчевка, Ревна, Овстуженка, Радица.

Фотогалерея: лучшие опылители черешни Ипуть

Уход за черешневым деревом

Уход и забота, которой садовод окружает черешню, окупаются небывало щедрыми урожаями.

Полив

Черешня Ипуть — влаголюбивое растение. Но это вовсе не означает, что прикорневую зону нужно довести до состояния болота. От такого переувлажнения будут одни проблемы. Почва под деревом должна находиться в состоянии умеренной влажности.

В средней полосе России, где лето нежаркое и осадков выпадает достаточно, поливать черешню можно 1 раз в месяц. Норма для одного дерева — 50–60 л воды. На юге солнце светит интенсивнее, и значит влага испаряется быстрее. Да и с дождями не всегда везёт. Соответственно и частота полива увеличивается до 2 раз в месяц.

Главные поливы производят:

• до распускания почек;
• через 2 недели после цветения;
• за 20 дней до созревания плодов. Переувлажнение почвы в момент созревания плодов приведёт к их растрескиванию.

Для увлажнения обязательно формируют поливочный круг или канавки. Границы круга должны соответствовать проекции кроны. Самым подходящим считается метод дождевания.

Не забывайте также и о влагозарядковом поливе на зиму, если атмосферные осадки отсутствуют в осенний период. Достаточное количество воды должно напитать корни, через которые влага поступает к кроне. В период ветров и морозов это убережёт ветки от иссушения и подмерзания. Проводить такой полив следует во второй половине сентября в центральных регионах, а в южных областях — в начале или середине октября.

Чтобы вода не разлилась по поверхности почвы, перед поливом соорудите поливочный круг

Удобрения

Черешня Ипуть, отличающаяся быстрым ростом в молодом возрасте и приносящая стабильные урожаи в последующие годы, постоянно нуждается в грамотной подкормке. Удобрений, внесённых при посадке, хватит на 2 года. Затем придётся добавлять питание ежегодно. Обычно молодые деревья удобряют 2 раза за сезон — в мае и июне, плодоносящие чаще — 3 раза.

Таблица: график внесения удобрений под черешню

С азотсодержащими удобрениями нужно быть внимательными. Если с ними перебрать, то черешня будет активно расти, но в ущерб урожаю. Осенью категорически нельзя использовать азот, так как дерево продолжит наращивать зелёную массу и не успеет подготовиться к зиме.

Органические удобрения вносят 1 раз в 3 года

Уход за приствольным кругом

Область, называемую приствольным кругом, садовод должен содержать в чистоте. Борьба с сорняками спасёт от вредителей, которые любят селиться под сенью дерева и в определённый момент организуют дружное нашествие. Кроме того, черешня наращивает много поросли, которая забирает часть питательных веществ и влаги. Прикорневую поросль следует вырезать у самой поверхности почвы.

Периодическое рыхление, проводимое после каждого увлажнения (даже после дождя), поможет поддерживать газообмен в корнях, что дереву пойдёт только на пользу. Также эта процедура помогает почве дольше удерживать влагу.

После полива и рыхления производится мульчирование приствольного круга. Мульча является отличной профилактикой разрастания сорняков, сохраняет влагу и отдаёт почве полезные вещества.

Приствольный круг нужно содержать в порядке

Обрезка

Правильно сформированное дерево будет приносить хорошие урожаи сладкой черешни, собирать которую будет совсем несложно.

1. Приступать к формированию кроны нужно на следующую весну после посадки. Если саженец не старше 1 года, его кронируют на высоте 1 м. Из оставшихся почек вырастут боковые ветви, с которыми нужно начать работу на следующий год.
2. На второй год формируют штамб, он должен быть высотой примерно 60–70 см. То, что растёт ниже, обрезают до самой земли. Из оставшихся веток выбирают 3–4 самых сильных и выравнивают их по длине.
3. На третий год начинается формирование ярусов кроны. Второй ярус, так же как и последующие, закладывают на высоте 50–70 см от нижнего. Количество ветвей при этом должно быть сокращено на 1. То есть второй ярус состоит из 2–3 ветвей.
4. На четвёртый год окончательно формируются ярусы кроны. Над третьим и последним ярусом центральный проводник рекомендуется перевести на боковую ветвь, таким образом удастся контролировать высоту черешни.

Видео: обрезка черешни весной

Формирующую обрезку проводить нужно ранней весной, до пробуждения дерева. Все ветки срезаются на кольцо, а раны обрабатываются садовым варом.

Последующей прореживающей обрезкой нужно контролировать степень загущенности черешни. Обрезать нужно все конкурирующие, растущие вглубь кроны ветки. Прореженная крона будет получать больше света, лучше продуваться ветром, что позволит избежать многих заболеваний и вредителей. Кроме того, улучшится качество плодов. Осенью проводят санитарную обрезку, вырезая больные, поломанные, засохшие ветки.

Прореженная крона черешни лучше освещена солнцем

Подготовка к зиме

Подготовка к зиме включает в себя несколько обязательных этапов:

• Подкормка и влагозарядковый полив.
• Расчистка и перекапывание приствольного круга.
• Уход за штамбом и ветками. Нужно счищать старую отслоившуюся кору, под которой могут зимовать вредители, и белить ствол и скелетные ветви.

Ствол дерева укутывают любым дышащим материалом

Какие болезни и вредители угрожают здоровью черешни Ипуть

Имеющая хорошую сопротивляемость болезням, черешня Ипуть всё же не застрахована от возможных инфекций, которые часто переносят вредители. Внимательный садовод должен уметь вовремя распознать болезнь, чтобы помочь дереву справиться с недугом.

Таблица: болезни, борьба с ними и профилактические мероприятия

Фотогалерея: как проявляются поражения на черешне

Таблица: вредители сада — как распознать и противостоять

Фотогалерея: учимся распознавать вредителей

Птицы

Птицы в саду одновременно и помощники, и угроза урожаю черешни. Неудивительно, что в народе черешню называют «птичьей вишней». Для спасения урожая от непрошенных гостей существует несколько методов.

Применение сетки, можно даже рыбацкой. Ею накрывают крону черешни и птицам плоды будут недоступны. Жаль, что применить такой метод можно только пока черешня молодая, не обладающая большой кроной.

Сетка спасёт урожай черешни

Классический, проверенный временем метод — использование блестящей мишуры. В дело пойдёт новогодний дождик, полосы цветной фольги, старые компакт-диски.

Блестящие предметы на черешне отпугивают птиц

Ультразвуковой отпугиватель очень хорошо зарекомендовал себя. Правда, стоимость у него приличная, и применять его целесообразнее на больших территориях — 90 м².

Отпугиватель птиц целесообразней использовать на больших площадях

Сбор урожая

Скороплодность этого сорта находится на среднем уровне. Плоды появляются на 4–5 год после посадки. Но зато урожай созревает рано — в середине июня. Это, конечно же, условная дата, так как всё зависит от климатических условий. Черешня Ипуть славится регулярными урожаями. Взрослая черешня при достойном уходе расщедрится до 50 кг сочных ягод с одного дерева.

Черешня Ипуть славится большими урожаями

Собирать черешню придётся в несколько этапов. Раньше поспевают плоды, расположенные на самых освещённых ветках. Срывать черешенки начинают, как только они приобрели соответствующий сорту цвет — тёмно-красный, но при этом плодоножка должна оставаться ярко-зелёной. Снимают плоды очень аккуратно, стараясь не повредить букетные веточки. Если у вас небольшое деревце, то можно прибегнуть к методу стрижки, используя ножницы, которыми состригают ягоды, не нарушив целостности букетных веточек. Сбор производят только в сухую погоду. Собирать старайтесь в ящики или неглубокие ёмкости, чтобы нежная ягода не мялась.

Срывать плоды черешни нужно с хвостиком

Черешня содержит более 80% воды, поэтому долгому хранению не подлежит. В холодильнике целые ягодки могут пролежать до 7 дней. При комнатной температуре — всего 2 дня.

Черешня — очень полезная ягода, поэтому успейте насладиться плодами в натуральном виде. Для заготовок сорт Ипуть также подходит. Из него на зиму можно приготовить конфитюр, джем, фруктовое пюре, черешню в собственном соку, сварить компот и сделать начинку для выпечки.

Из черешни получается замечательный компот

Отзывы с форумов садоводов о черешне Ипуть

Владельцы сорта Ипуть охотно делятся своими впечатлениями о нём на популярных форумах:

Три года назад посадила Ипуть и Ревну(годовалыми саженцами). Изначально обе черешенки активно тронулись в рост. После первой зимовки Ипуть снова «пошла только в путь», а у Ревны на 80% прошлогодних веток почки листовые не распустились.

У меня посажены в 2013 г. 2-х летки Ипуть, Ревна, Овстуженка и Одринка. Все перезимовали — 100% отлично!

У нас конечно не подмосковье, но тоже не жарко. Черешни тоже насажали и пока не подмерзали. Та, которую мы покупали как Ипуть, оказалась самой вкусной и крупной, заплодоносила на 3-ий год. Растет очень бысто, в этом году приросты почти метровые. Наша Ипуть не темно-красная, а просто красная, может быть ей солнца не хватает. Кстати, птицам черешня тоже нравится.

Из наших лучше всех зимует Ипуть, хотя у неё самые короткие приросты. Точно не скажу навскидку, вроде бы три зимы они у нас уже пережили.

Черешня сорта Ипуть — раннеспелая, морозостойкая и просто красивая. Сорт по праву пользуется успехом — ведь он отличается способностью ежегодно приносить обильные урожаи при минимальных физических затратах со стороны садовода. Ароматные плоды вкусны в свежем виде, и заготовки из них получаются замечательные.

Запись Черешня Ипуть порадует ранним урожаем впервые появилась balnnh.ru.

Груша — очень популярное дерево в садах России. Существует множество сортов этой культуры. На одном из них остановимся отдельно. Груша носит звучное имя Видная (кстати, названа так в честь города Видное). Растение вполне оправдывает своё название — крупные плоды, статное дерево. Главными достоинствами можно назвать большую урожайность и устойчивость к грибковым болезням.

Характеристики сорта Видная

Дерево вырастает до 5 м в высоту. Молодая груша имеет густую раскидистую крону, которая с возрастом вытягивается и становится похожей на пирамиду. Скелетные ветви мощные. Облиственность средняя. Кольчатки крупные, располагаются часто.

Взрослая дерево Видной имеет пирамидальную форму

Листья среднего размера с пильчатыми приподнятыми краями и глянцевой поверхностью. Слегка изогнутые черешки имеют среднюю длину и толщину.

Сорт зарегистрирован в 1972 году, районирован в Центральном регионе, он получил широкое распространение в Подмосковье и прилегающих областях.

жёлтые груши на ветке» width=»600″ height=»726″ /> Спелые плоды приобретают янтарный цвет

Масса груш неравномерна — на одном дереве встречаются плоды весом и 200 г, и 130 г. Поверхность фруктов неровная (из-за этого сорт часто называют Бугристая). Вызревший плод очень красив — янтарный, с нежным покровным румянцем.

Мякоть белая, с желтоватым оттенком, достаточно плотная, маслянистая. Сочной назвать нельзя, но сбалансированный кисло-сладкий вкус и приятное мускатное послевкусие оставляют прекрасное впечатление. Сорт считают десертным.

Отличительные черты

• особенностью сорта является способность спелых плодов крепко держаться на ветке;
• даже немного переспевшая груша не теряет вкуса и плотности;
• семенная коробка очень маленькая;
• главная отличительная черта — наплыв у плодоножки.

Главная отличительная черта груши Видная — наплыв возле хвостика

Таблица: описание плюсов и минусов сорта

Опылители

Самоплодность сорта находится на высоком уровне. Но без опылителей о крупных плодах можно только мечтать, да и урожайность не порадует. Поэтому высадите рядом с Видной грушу Осенняя Яковлева или Рогнеду.

Если площадь вашего сада не позволяет посадить большое дерево, то ветку подходящего сорта можно привить прямо в крону Видной.

Груша Рогнеда — хороший опылитель для Видной

По описанию и фото, конечно, сложно оценить, порадует ли Вас груша Видная на практике. Поэтому опишем, как правильно сажать дерево, ухаживать за ним, формировать крону, а в заключение приведём несколько отзывов об этом сорте.

Особенности посадки

Чтобы вырастить здоровое плодоносящее дерево, нужно соблюдать все условия посадки.

Сроки

В южных регионах осень (конец сентября или начало октября) — главное время для посадки груши. Накопившаяся в почве влага и тёплая погода способствуют лучшей приживаемости саженца и его хорошему росту весной. Мягкий климат улучшает условия образования новых корней.

Срок высадкисаженца зависит от климата региона

В холодных регионах высаживать молодые деревца лучше ранней весной — через 2 недели после того, как сойдёт снег. За это время земля прогреется и напитается талой водой. Посаженный в этот период саженец успеет окрепнуть к зиме. Но весеннюю посадку нужно завершить очень быстро, пока не началось движение соков в дереве.

Место

Всем плодовым растениям для процесса плодоношения нужны солнечные и тёплые места. Растущее в затенённом месте дерево будет давать тонкие и длинные побеги, плоды утратят сахаристость. Кольчатка активнее закладывается на южной стороне. Просторное светлое место, прикрытое с северной стороны строением или забором — идеальный выбор.

Груше нужно хорошее освещение для формирования крупных и сладких плодов

Грунтовые воды на участке не должны подходить ближе, чем на 2 м к поверхности почвы. В низинной местности следует позаботиться о дренаже. Если есть возможность, грушу можно высадить на небольшом искусственном холме или на склоне.

К составу грунта Видная не требовательна. Дерево способно расти даже на глинистой и бедной земле (при условии должного ухода). Но лучше всего подойдут супесчаные, чернозёмные почвы и суглинки. Кислотность грунта должна быть слабой — рН 5,6–6,0. На кислой почве груша будет болеть.

Чтобы снизить показатель рН, в предпосадочный период проводят процедуру известкования. На выбранном участке на глубину не меньше 20 см заделывают 3–4 кг извести (на 10 м²).

Снизить кислотность почвы можно при помощи извести

Подготовка посадочной ямы

О подготовке ямы стоит позаботиться заблаговременно, примерно за 6 месяцев до посадки. Участок нужно расчистить от растительных остатков, кислые земли — известковать, бедные — удобрить.

1. Посадочная яма должна быть просторной, чтобы корни саженца легко в неё помещались. Глубина — 80 см, диаметр — около 1 м. В центр вбейте палку, она должна на 50 см возвышаться над уровнем земли. Это будущая опора и защита от яркого солнца для саженца.
2. Грунт из верхнего пахотного слоя отложите отдельно. В него нужно добавить 20–30 кг органики (перепревший конский или коровий навоз), 1 кг суперфосфата, 200 г фосфорных удобрений, 100 г хлористого калия, 800 г древесной золы.
3. Смесь хорошо перемешайте и заложите в яму.
4. Чтобы земля осела и приобрела нужную плотность, влейте ведро воды.

Копают и заправляют посадочную яму заранее

Выбор саженца

Выбирая саженец, не стоит торопиться. От правильного выбора зависит будущая урожайность и здоровье груши. Факторы, на которые следует обратить внимание:

• возраст. Легче всего происходит укоренение 1–2-летних саженцев;
• общий вид саженца. Ствол не должен иметь искривлений. Высота — от 1 м. Кора гладкая и эластичная, морщины на коре свидетельствуют о пересушивании. Откажитесь от растений со следами повреждений на стволе;
• ветки. 3–5 веточек длиною 25–30 см свидетельствуют о нормальном развитии кроны. Убедитесь, что почки на ветках живы.
• корневая система. У саженца должно быть 3 хорошо развитых корня, покрытых сеточкой вспомогательных корешков. Вздутия или поломанные участки свидетельствуют о проблемах. Корни должны быть эластичные, увлажнённые.

При покупке саженца нужно внимательно осмотреть его корни и ствол

Посадка: пошаговый процесс с фото

1. Корни саженца обработайте болтушкой, приготовленной из глины, коровяка и воды.
2. Из почвы сформируйте холмик вокруг опоры.
3. Корни расправьте по сторонам насыпи.
   

   Корни груши должны быть расправлены

4. Установленный саженец засыпьте оставшейся смесью обогащённой земли. Растение можно слегка потряхивать за ствол, чтобы грунт как можно равномернее распределился между корнями.
5. Уплотните почву и полейте 2 вёдрами воды. Влага окончательно распределит грунт в оставшихся пустотах.
6. Если после полива окажется, что земля слишком осела и оголились корни, досыпьте грунт до нужного уровня. Корневая шейка должна оставаться на 5 см выше уровня посадки.
   

   Корневая шейка не должна оказаться под землёй

7. Подвяжите саженец к опоре и замульчируйте приствольный круг.

Видео: посадка саженца груши

Как обеспечить груше полный уход

Правила ухода просты — не забывать поливать, подкармливать и производить обрезку. Но от выполнения несложных процедур зависит количество урожая и способность дерева противостоять болезням и вредителям.

Полив

Без регулярных поливов груше не выжить, особенно молодому растению. Для нормального развития саженцы нужно поливать каждую неделю, расходуя на деревце до 2 вёдер воды.

Взрослую грушу можно увлажнять 2 раза в месяц. Под плодоносящие деревья нужно выливать такое количество воды, чтобы земля в приствольном круге пропиталась влагой на глубину не менее 65 см.

Обязательно учитывайте атмосферные осадки. Переувлажнение почвы не пойдёт на пользу груше Видная.

Самый эффективный способ — дождевание. Но если нет специального оборудования, можно воспользоваться шлангом или просто полить из вёдер приствольный круг, ограниченный по периметру земляным валиком.

Дождевание — идеальный полив для груши

Сроки полива:

• весной, до начала цветения;
• во время формирования завязей;
• за 2 недели до сбора урожая. Этот полив также обеспечивает закладку цветочных почек для следующего года;
• если осень тёплая и сухая — обязательно проведите обильный влагозарядковый полив. Он позволит избежать дефицита влаги в корнях, что способствует нормальной зимовке и быстрому пробуждению весной.

Приствольный круг

Область вокруг ствола груши обязательно нужно рыхлить после увлажнения. Разбивая земляную корку, вы улучшаете газообмен, что помогает корням интенсивнее развиваться. Рыхление препятствует развитию сорняков, в которых любят селиться вредные насекомые.

В последнее время стало модным декорировать приствольный круг цветами. Это значительно облегчает уход. Меньше нарастает сорняков, отжившая зелень служит дополнительным питанием для дерева, летом корни защищены от солнца, а зимой от мороза. Под грушей лучше всего высаживать маргаритки, примулы, бархатцы и карпатский колокольчик.

В приствольный круг дерева можно посадить цветы

Обрезка

Правильно и регулярно проводимая обрезка положительно воздействует на качество плодов груши.

Начинается процесс с формирования кроны после посадки.

1. У однолеток формируют штамб на высоте 60 см от уровня земли. Выше уровня штамба оставляют от 6 до 8 почек, из которых будет развиваться крона. Делают верхний срез.
   

   Крону груши начинают формировать с первого года жизни

2. У 2-летних саженцев выбирают для будущего остова три самые сильные ветки: две из близко расположенных или смежных почек, ещё одну — выше на 20 или 30 см. Побеги умеренно подрезают так, чтобы они находились на одном уровне. Отросшие на штамбе ветви обрезаются «на кольцо». Центральный проводник должен быть выше скелетных ветвей на 30 см. Срезы делают на внешнюю почку.
   

   При обрезке на второй год выбирают 2–3 самые сильные ветви, которые станут основой кроны

3. На следующую весну отросшие основные побеги укорачивают примерно на 1/4 длины годичного прироста. На высоте 50 см от нижнего яруса закладывают ещё 2 ветки, выровняв их по длине. Центральный проводник обрезают так, чтобы он был выше боковых ветвей на 25 см.
   

   На третий год формируют второй ярус кроны

Каждую весну следует проводить прореживающую обрезку, которая предупредит загущение кроны. Удалять нужно все слабые, оголённые или конкурирующие побеги.

Видео: обрезка груши

Удобрения

Многие начинающие садоводы считают, что на богатых почвах груша не нуждается в дополнительном питании. Но какой бы плодородной ни была почва, со временем запас полезных веществ исчерпывается. Их нехватка сразу же сказывается на качестве урожая.

Правила подкормки груши:

• дерево нельзя перекармливать! Если вы правильно заправили посадочную яму, то к внесению удобрений можно приступать только через 2 года;
• на бедных землях норма подкормки увеличивается;
• азотсодержащие удобрения вносят только весной, во время бурного наращивания зелёной массы. Осенью их не применяют, чтобы не спровоцировать рост растения перед зимними холодами;
• натуральные органические подкормки вносят каждые 2–3 года.

Таблица: схема внесения удобрений для плодового дерева

Удобрения должны вносится в соответствии с сезоном

При нехватке определённых питательных веществ груша проинформирует внимательного садовода своим внешним видом:

• листья морщатся и сохнут — нехватка калия;
• блёклые и неразвитые листья — сигнал того, что мало азота;
• груша запаздывает с цветением — дефицит фосфора;
• листья становятся пятнистыми — недостаточное количество кальция в грунте. Это можно исправить, внеся золу.

Жёлтый цвет листьев — недостаток азота

Подготовка к зиме

Когда груша полностью сбросит листву, можно приступать к осенним работам в саду.

1. Приствольный круг очищают от остатков растительного мусора. Так вы не оставите возможности болезнетворным организмам и вредителям благополучно дождаться весны.
2. Стволы деревьев очищают от старой коры, заделывают садовым варом раны и наносят побелку, которая защитит от мороза и насекомых.
3. Ствол груши и землю под ней нужно обработать инсектицидами, чтобы наверняка избавиться от вредителей.

Осенние работы в саду — важное мероприятие перед приходом зимы

Взрослое дерево в особой защите не нуждается, оно спокойно переносит холодные зимы. Нужно лишь укрыть слоем мульчи приствольную область.

Но молодое деревце нужно укрыть. Обычно штамбы обматывают капроном, бумагой, мешковиной, лапником или специальным материалом. Главное, чтобы под ним дерево дышало.

Если зима выдалась снежная, то хорошим укрытием от мороза послужит сугроб высотой не ниже 50 см, который сгребают вокруг дерева.

Чтобы груше легче было пережить морозы, нужно надёжно укрыть её корни мульчей

Болезни и вредители

Одним из преимуществ этого сорта является его устойчивость к грибковым заболеваниям. Но существуют ещё и очень коварные вирусные инфекции, порой не поддающиеся лечению.

Таблица: болезни груши и как им противостоять

Фотогалерея: как проявляются поражения дерева и плодов

Таблица: вредители и методы борьбы с ними

Фотогалерея: как распознать садового вредителя

Сбор урожая

Этот сорт обладает средней скороплодностью. Урожай появляется на 4–5 год. С одной груши можно снять от 40 до 60 кг плодов.

Первый урожай груши появится через 4–5 лет после посадки

Созревание происходит в третьей декаде августа. Плоды зреют этапами, поэтому сбор нужно проводить по мере дозревания, обычно в 2–3 раза. Снимают только вызревшие груши, так как Видная не дозревает вне дерева — мякоть становится невкусной, мучнистой.

Груши собирают в сухую погоду

Сбор груш следует проводить утром или вечером, в сухую погоду. Плоды укладывают в плетёные корзины или ящики. Обращаться с грушей нужно аккуратно, даже плотную кожицу можно нечаянно повредить. Целые фрукты хранятся недолго — при комнатной температуре 2–3 дня, в холодильнике — 1 неделю.

Из урожая Видной можно приготовить различные блюда

Из этих плодов получаются замечательные консервированные заготовки: джемы, пастила, конфитюр, мармелад, компоты.

Отзывы садоводов

Сегодня доели грушу Видная (первый небольшой урожай, четвертая вегетация) впечатления неоднозначные, внешне совершенно одинаковые груши имеют очень разный вкус, некоторые неплохие, но в основном вкус термоядерный, слишком сочные (много дождей) и слишком много и сахара, и кислоты одновременно, мякоть снаружи жестковата и чуть терпкая. Пробовал дозаривать, вкус не улучшается, только портится изнутри, но это и в описании сорта отмечено. И, с чем впервые столкнулся, вкус разный, очень хороший и не очень в рамках одного плода, правда, и плоды большие, все далеко за 300 г.

Позднелетняя груша Видная сигнализирует о начале созревания плодов легким пожелтением кожицы. Но её урожай (100–150 кг сдерева) не надо собирать весь сразу, так как после съёма плоды долго не хранятся. На дереве сохраняются гораздо лучше, не перезревая в течении 2–3 недель и не утрачивая отличного вкуса очень сочной, нежной мякоти с приятной кислинкой. Уборка урожая может продолжаться 3–4 недели.

По моим оценкам, для наших прохладных широт это шедевр. Не у себя, а у друга, которому её привил (а он обеспечил отменный уход) наблюдал обильный урожай очень тяжёлых плодов. Не меньше 300 г каждый.

Видная — не новый сорт груши, но тем он и хорош, что прошёл проверку временем. Садоводов привлекают красота плода и его вкус. Простой уход под силу даже начинающему садоводу.

Запись Груша Видная – элитный сорт советской селекции впервые появилась balnnh.ru.

Популярности вишне не занимать. Эти деревья есть практически в каждом саду. Появляются новые сорта, но старые никак не утрачивают своих лидирующих позиций. Вишня сорта Жуковская доказала свою надёжность — ведь её уже не один десяток лет с удовольствием выращивают садоводы. Сорт очень неприхотливый, но ознакомиться с особенностями посадки и ухода, всё же стоит.

Описание вишни сорта Жуковская и фото

Есть сорта вишен, которые прошли испытание временем и уже не одно десятилетие радуют садоводов. Вишня Жуковская является именно таким сортом. Её можно назвать классикой селекции. Сорт выведен в ВНИИГ и СПР им. Мичурина и, пройдя сортоиспытания, в 1947 г допущен к использованию. Создали замечательную вишню С.В. Жуков и Е.Н. Харитонова. Сорт Жуковская предназначен для выращивания в Центрально-Чернозёмном, Центральном, Нижневолжском и Средневолжском регионах.

Вишня Жуковская — сорт прошедший испытание временем

Свободно опылённые мичуринские сорта стали прародителями вишни Жуковская, передав ей все положительные качества.

Дерево не очень высокое, предельный рост чуть превышает 3 м. Немного закруглённую раскидистую крону дерево приобретает став взрослым, молодые саженцы имеют обратно пирамидальную форму. Внутри крона не сильно загущённая, со средним количеством листьев. Побеги изогнутые, средней толщины. Кора красновато-коричневого цвета. Чечевички серебристо-жёлтого окраса расположены не густо и имеют средние размеры.

Дерево вишни Жуковская не отличается высоким ростом

Умеренной величины почки окрашены в коричнево-серый цвет, не опушены, слегка заострённые. Тёмно-зелёные листья с городчатой зазубренностью по краю, имеют продолговато-овальную форму и напоминают лодочку из-за небольшой вогнутости. Размер листовой пластины крупнее обычного. Поверхность блестящая. Длинные черешки не опушены, с освещённой стороны фиолетово-красные.

Цветки крупные, диаметр составляет 3 см. Округлые лепестки окрашены в ослепительно белый цвет. Соцветие состоит из 5 цветков.

Соцветия вишни Жуковская состоят из 5 цветков

Внешне ягода выглядит очень привлекательно и напоминает черешню. Форма сердцевидно-овальная. Кожица блестящая, тёмно-красного цвета. Спелый плод приобретает почти чёрный цвет. Мякоть имеет плотную консистенцию, очень сочная, окрашена в тёмно-красный цвет. Сладкий, с небольшой кислинкой вкус, оценивается на 5 баллов. Овально-яйцевидная косточка отделяется от мякоти легко. Занимает 7,7% от общей массы плода. Ягоды вишни Жуковская можно назвать крупными, ведь их средний вес составляет 4 г, но некоторые вишенки могут набрать массу до 7 г.

Плоды вишни Жуковская имеют очень привлекательный вид

Полезные свойства и противопоказания

Вишня Жуковская — просто кладезь полезных веществ. Она полна витаминов и микроэлементов. Если вы простудились, вишня поможет облегчить течение болезни, так как обладает способностью выводить мокроту из лёгких, является хорошим жаропонижающим и противовоспалительным средством. Содержащийся в плодах оксикумарин нормализует свёртываемость крови, что препятствует образованию тромбов. Ягоды вишни полезны беременным женщинам, помогают наладить сон, чистят печень, улучшают перистальтику желудка.

Но, как и любой ценный продукт, вишня имеет ряд противопоказаний. Так, людям с пониженным давлением, употреблять плоды нужно осторожно, так же как и диабетикам. Кормящие мамочки тоже должны воздержаться от ягод, которые могут вызвать аллергию у ребёнка. Ядра косточек содержат синильную кислоту, поэтому глотать косточки нельзя. Если вы готовите консервацию, то от косточки тоже нужно избавляться или хранить закатки не больше года.

Вишня Жуковская полна полезных веществ

Отличительные черты

В условиях Центральных районов России настоящим бичом является коккомикоз, который значительно снижает урожайность вишни. Сорт Жуковская практически не подвергается воздействию грибка, за что и ценится садоводами. Кроме того, у вишни этого сорта отменный вкус.

Таблица: достоинства и недостатки сорта

Вишня Жуковская славится высокими и стабильными урожаями

Особенности посадки

Вырастить настоящий вишнёвый сад возможно только при условии соблюдений всех условий посадки.

Время посадки

Конечно же, климатические условия регионов диктуют свои правила в выборе времени для посадки вишни Жуковская. Для Центрального региона России вполне приемлемы весенняя и осенняя посадки, но с одной оговоркой — у каждого сезона свои особенности.

Осенняя посадка должна быть произведена до первой половины октября. Для саженца важно успеть приспособиться к новому месту пока не наступили морозы. Вовремя высаженное деревце успешно укоренится, перезимует и приобретёт устойчивость к неблагоприятным явлениям погоды.

Начинать весеннюю посадку нужно через 2 недели после того, как сойдёт снег, чтобы земля успела полностью прогреться. По времени это выпадает на начало или середину апреля. Закончить процесс важно вовремя, до начала сокодвижения. В противном случае вишня будет расти слабой и о хороших урожаях можно забыть.

В южных регионах предпочтительна осенняя посадка. Погодные условия здесь более мягкие и земля напитана влагой, что ускоряет процесс адаптации саженца. Завершить посадку важно не позднее середины ноября.

В Центральном регионе России вишню Жуковская можно высаживать и весной, и осенью

Если по каким-то причинам вы не успели высадить саженец осенью, его можно прикопать до весны. На участке подыщите место, куда не заглядывают солнечные лучи и долго будет сохраняться снежный покров, выкопайте там траншею глубиной в 40 см и уложите в неё саженец. Растение обязательно укладывайте под наклоном, макушкой на юг. Слоем грунта хорошо прикройте корни и часть ствола. Полейте. В регионах с сильными морозами и скудным снежным покровом, саженцы можно прикрыть лапником.

Выбор и подготовка участка

Вишня очень любит солнечные участки, поэтому место должно быть максимально открытым, но защищённым от сильного господствующего ветра в зимнее время. Особенно это касается молодых саженцев, которые легко могут сломаться под напором ветра.

Вишня любит расти в солнечных местах

Используя следующие подсказки, подыщите подходящее для посадки место.

• Однозначно нужно отказаться от низинных и заболоченных мест. Там, где постоянно скапливается вода и массы холодного воздуха, можно не дождаться спелых плодов. Уровень грунтовых вод должен пролегать ниже 1,5 м от поверхности почвы.
• Близко расположенные фруктовые деревья могут угнетать развитие молодой вишни и снижать урожаи. Поэтому выбирайте места, где до ближайшего соседа будет не меньше 4 м.
• Наилучшим вариантом для вишни Жуковская будет участок с рыхлыми супесчаными почвами с нейтральной кислотностью. Неплохо растёт вишня и на суглинках.
• Если на вашем участке тяжёлые глинистые почвы, не переживайте. Ситуацию легко исправить, добавив к основному грунту песок и торф в равных пропорциях. Понизить кислотность почвы поможет известь, вносить которую нужно осторожно. На 1 м² вносят от 50 до 150 г готовой пушонки, после чего перекапывают землю.

Расстояние между деревьями должно быть 4 метра

Подходит или нет участок для посадки вишни, можно судить о растущих там культурах. На пригодных участках должны хорошо развиваться рябина, липа, злаки и бобовые. На кислых почвах предпочитают расти щавель и мокрица.

Подготавливают почву тщательно. Место расчищают от сорняков, корней и прочей растительности. В бедные почвы вносят под перекопку перегной или навоз. Особенно полезно добавлять навоз осенью. За зиму он перепреет и насытит землю необходимыми микроэлементами.

Подготовка участка перед посадкой — важный этап

Важно равномерно вносить органику, перекапывая почву на глубину не менее 20 см.

Кроме органики, хорошо добавлять калийные соединения и суперфосфат. Вносить их рекомендуется также осенью, так как эти вещества очень медленно распадаются. Ранней весной, когда начнёт таять снег, удобрения окончательно растворятся во влажной земле.

Выбор саженца

Из-за схожести вишни Жуковская с черешней, приобретать посадочный материал надёжнее всего в специализированных центрах, а не на стихийных рынках. Внимательно изучите саженец, обращая внимание на следующие моменты:

• Возраст — от 1 до 2 лет. Корневая система таких саженцев имеет самые высокие показатели приживаемости.
• Высота — от 1 до 1,5 м.Наличие разветвлений — не менее 3. Длина веточки должна составлять от 10 до 20 см. Ребром монеты можно слегка процарапать кору, чтобы убедиться, что веточка живая. Об этом будет свидетельствовать зелёный цвет древесины.
• Ствол без искривлений, механических повреждений, наростов. Кора эластичная.
• Корни должны быть хорошо развиты и увлажнены, без следов гнили и повреждений. Срез корешка должен быть белым.

Выбор саженца вишни — дело ответственное

Самое подходящее время для выбора саженца — осень. В этот период можно приобрести лучший посадочный материал, да и наличие листвы подскажет, какое деревце перед вами.

Подготовка посадочной ямы

Этот процесс проводят заранее. Лучше всего за полгода.

1. Посадочная яма должна соответствовать следующим размерам: глубина — не менее 50 см, ширина — от 70 см. Корневая система должна свободно размещаться в яме.
2. В середину ямы вбиваем кол, который послужит опорой саженцу.
3. В отложенный верхний слой почвы добавляют ведро перегноя, золу — 2 стакана, сернокислый калий и суперфосфат — по 250 г каждого (если не добавляли их на подготовительном этапе).
4. Хорошо перемешанной почвосмесью заправляют яму и поливают.

За время до посадки земля уплотнится, приобретёт необходимую структуру и насытится полезными веществами. Если вы не успеваете подготовить яму в указанные сроки, то нужно сделать это хотя бы за 3 недели до посадки.

Посадочную яму готовят заранее, чтобы почва успела приобрести необходимую структуру

Пошаговый процесс

1. Вначале подготавливаем корневую систему саженца — опускаем её в воду или в подготовленную глиняную болтушку.
2. Вокруг вбитого кола собираем почвосмесь холмиком.
   

   Подготовленную почву собирают холмиком в центре ямы

3. Саженец устанавливаем таким образом, чтобы опора служила защитой от ярких лучей с южной стороны. Корни расправляем по сторонам насыпи, следя, чтобы не было заломов.
   

   Корни должны быть аккуратно расправлены

4. Засыпаем оставшимся грунтом и поливаем водой, половины ведра достаточно. Влага, просочившись между корнями, позволит земле заполнить все пустоты и осесть.
   

   Вода поможет земле распределиться между корней

5. После этого досыпаем остальную почвосмесь, следя, чтобы корневая шейка не заглублялась (она должна находиться на 5 см выше уровня посадки). Формируем вокруг ствола поливочную лунку и выливаем в неё 2 ведра тепловатой воды.
6. После того как вода впиталась, закрываем лунку слоем мульчи (торф, сухая трава).

Видео: посадка вишни

Чтобы саженец лучше прижился, в первую весну рекомендуют удалять до 80% цветков. В последующие годы проводите нормирование урожая — обрывайте некоторое количество плодов на стадии «зеленушки», когда ягода только начала формироваться. Это поможет оставшимся плодам набрать большей сладости и массы. А также благотворно скажется на предстоящей зимовке.

Нужны ли опылители

Вишня Жуковская относится к самобесплодным сортам. Для стабильных урожаев ей необходимы опылители. Лучше всего с этой ролью справляются следующие сорта: Молодёжная, Любская, Владимирская и Апухтинская.

Имея рядом с Жуковской пару подходящих сортов — о проблемах с урожаем можно не волноваться.

Фотогалерея: лучшие опылители вишни Жуковская

Уход за растением

Уход за вишней не представляет сложности. Но чтобы молодые деревья окрепли и сформировались, им нужно уделять внимание.

Формировка кроны и обрезка

Важным этапом в выращивании здоровой и обильно плодоносящей вишни является формирование кроны, обычно для всех древовидных сортов её формируют по разреженно-ярусному типу. Этот процесс включает в себя следующие этапы.

1. Саженец, не имеющий разветвлений, обрезаем над почкой на высоте, примерно в 60 см. Из оставшихся почек активно начнут развиваться побеги.
2. На саженце, имеющем боковые разветвления, выбираем 3 побега для формирования скелетного яруса. Ветки должны размещаться по окружности ствола и отходить от него под углом 45⁰. Проводник укорачиваем на 15 – 20 см, а выбранные ветки всего на 1/4 . Остальные побеги срезаем на кольцо. Для формирования штамба обрезаем все веточки, растущие ниже уровня в 45 – 50 см.
3. Отрастающие за лето штамбовые побеги нужно только прищипывать, так вы поспособствуете утолщению ствола.
4. Следующий ярус закладывается на расстоянии 60 см от первого.
5. Каждый ярус должен иметь от 2 до 3 веток. Всего после правильной формировки на дереве должно быть от 5 до 8 крепких ветвей.

Схема обрезки вишнёвого дерева

У взрослых деревьев проводится прореживающая обрезка, при которой убирают все конкурирующие и неправильно растущие ветки. Таким образом, улучшается световой и воздушный режим, что способствует повышению урожая. Санитарная обрезка проводится осенью, в отличие от остальных. Её целью является удаление больных и повреждённых веток.

Видео: обрезка вишни

https://youtube.com/watch?v=5FuJqo8XFXc

Полив

Взрослое дерево вишни Жуковская довольно засухоустойчивое. Но существуют периоды, когда оно нуждается в обязательном поливе.

Для плодоносящего дерева важны 4 этапа, которые нельзя пропустить:

• за неделю до цветения;
• после цветения;
• начало созревания ягод;
• после сбора урожая.

Особый режим полива нужен молодым саженцам. Он предусматривает 3 — 4 полива в месяц, по 2 ведра воды каждый. Но не переусердствуйте, вишня не любит переувлажнённой почвы, и, если стоит дождливая погода, частоту поливов сокращают.

Полив осуществляют в круговые канавки, которые выкапывают на расстоянии 40 – 50 см от дерева. В них выливают от 2 до 4 вёдер воды, в зависимости от размера.

Поливают вишню в кольцевые канавки

Кроме того, существует осенний влагозарядковый полив, очень обильный, который должен хорошо напитать корни перед предстоящей зимой. Но он проводится только сухой и тёплой осенью.

Удобрения

Если во время посадки были внесены все положенные питательные вещества, то следующие 2 года можно удобрения не вносить. В дальнейшем вишню Жуковская нужно подкармливать 3 раза в период с весны до осени.

Таблица: внесение удобрений

Внесение удобрений на плодородных землях производится реже, чем на бедных

Небольшие дополнения, которые помогут в уходе

• Осенняя подкормка не должна содержать азот.
• Ежегодные внесения удобрений нужно проводить только на бедных песчаных почвах. Богатые земли не нуждаются в частых подкормках.
• Каждые 5 лет нужно снижать уровень кислотности под вишней. Для этого нужно вносить известковые удобрения, выдерживая указанную в инструкции дозу. Такая мера станет профилактикой опадания завязи и цветков.

Уход за приствольным кругом

Вишня склонна к нарастанию корневой поросли. Этого допускать нельзя, так же как и разрастание сорняков. Лёгкая прополка и удаление поросли помогут избежать лишней влагопотери и нашествия вредных насекомых. Мульчирование околоствольных кругов также сохраняет влагу и сокращает количество сорной травы.

Приствольный круг нужно содержать в порядке

Укрытие на зиму

Вишня Жуковская относится к сортам со средним уровнем морозостойкости. Поэтому по окончании осенней подкормки и полива, следующий этап — подготовка к зиме. Для взрослого дерева достаточно будет укрыть приствольный круг толстым слоем навоза или перегноя. В сочетании со снежным покровом — это надёжная защита от морозов.

Саженцу нужно уделить больше внимания. Молодая древесина может получить морозобойные раны, корень — пострадать от морозной, но бесснежной зимы. Поэтому приготовьте материал, который хорошо пропускает воздух, и оберните им штамбы и скелетные ветки деревьев. Прикорневая зона утепляется мульчёй.

Чтобы защитить вишню от мороза, её ствол и ветки оборачивают укрывным материалом

Подготовительные работы важно завершить до наступления устойчивой морозной погоды.

Болезни и вредители, характерные для вишни Жуковская

Вишня Жуковская обладает одним бесспорным преимуществом перед другими сортами — она устойчива к распространённым среди косточковых заболеваниям, а именно коккомикозу и кольцевой пятнистости. Но в то же время поражается другими, не менее опасными для дерева недугами.

Таблица: болезни, учимся определять и лечить

Фотогалерея: как выглядят симптомы болезни

Таблица: вредители, характерные для вишни Жуковская

Фотогалерея: учимся распознавать вредителя

Сбор урожая

Плодоношение вишни сорта Жуковская наступает на 4 год. Дерево в возрасте 10 лет приносит от 10 до 12 кг урожая. А со взрослой 20 летней вишни можно собрать 30 кг ягод. Наилучшее плодоношение наблюдается в возрасте 15 — 16 лет.

Плоды спеют к 20 числам июля. Но холодное и дождливое лето может слегка сдвинуть сроки созревания. Ягоды поспевают почти одновременно. Но с дерева не осыпаются, что значительно облегчает сбор урожая. Отрыв плода от плодоножки сухой, это также является плюсом.

Сбор урожая происходит в сухую погоду. Ягодки отрывают вместе с черенком. Плоды нужно сразу рассортировывать — целые, плотные ягодки можно отложить для хранения, а мятые — отправить в переработку. Для хранения вишню раскладывают в плоские контейнеры или ящички, слоем до 5 см. При влажности не ниже 85% и температуре 8 — 10⁰С вишня может сохраниться в течение 2 недель. Больше всего пользы принесёт вишня в натуральном виде.

Самую большую пользу вишня принесёт в натуральном виде

Некоторые знатоки утверждают, что если дно простерилизованной и насухо вытертой банки выложить вишнёвыми листьями, а затем каждый слой ягод перекладывать листочками, то вишня будет храниться значительно дольше.

Самое длительное хранение возможно при условии заморозки плодов. Отборные ягоды моют, высушивают на плоской поверхности и укладывают в целлофановые пакеты. Одна упаковка должна содержать объём, который предназначается для разового использования.

Очень вкусными получаются заготовки из вишни Жуковская. Мармелад, варенье, джем, компот — в таком виде вишня не утрачивает полезные свойства на протяжении года. Также плоды вишни можно высушить. Для этого ягодки моют, обсушивают и отправляют в духовку, разогретую до 50⁰С. Высушенные плоды ссыпают в чистую ёмкость и оставляют при комнатной температуре на несколько дней. Затем расфасовывают в ёмкости с плотно прилегающими крышками. Высушенные ягоды также хранят в прохладном месте в полотняных мешочках.

Вишню можно не только консервировать, но и сушить

Отзывы о вишне Жуковская

вспоминаю «трудовой десант» от техникума в дни своей молодости в сады под Липовкой (в Волг. обл), там были мы на уборке вишни — вкуснющей и сладющей (лучше черешни!). И все как вы описываете — ягоды черные, крупные, сладкие, мякоть плотная, не водянистая, дерево рослое, а ягода растет на нем редковато, и да — поздний сорт. Собирали мы каждый день помимо нормы ведро на свою группу и вечерком сидели, поплевывая косточки возле барака: Сорт тот назывался Жуковская.

Жуковская — сладкая, темно-красная, по размеру как Молодежная. Не понравилось, что ягоды осыпаются и покрываются темными пятнами. (Может это она у меня болела)

я задал вопрос о сортах вкусной вишни. Первый же ответивший сказал, что самая его любимая вишня, — вкусная, крупная, чёрная, — Жуковская. Сказал, что ничем её никогда не опрыскивал, только поливал. Сейчас дерево постарело, и он посадил новое, на будущее. Вот так! ?

Вишню Жуковская садоводы ценят за простоту ухода, красоту и великолепный вкус ягод, возможность приготовить из плодов замечательные заготовки. Ягоды вишни — замечательный продукт питания, помогающий организму справляться со многими заболеваниями и повысить иммунитет. Жуковская к тому же необычайно щедрое дерево, радующее обильными урожаями и не требующее к себе повышенного внимания.

Запись Вишня Жуковская – всегда урожайная и очень вкусная впервые появилась balnnh.ru.

На фоне роскошных персиков, сочных груш и яблок слива кажется скромным деревом. Но только не слива сорта Медовая белая. Это дерево обращает на себя внимание и весной, во время цветения, и летом, когда усыпано урожаем янтарных плодов. Кроме того, сорт абсолютно не капризен и хорошо приспосабливается к различным условиям.

Описание жёлтой сливы сорта Медовая белая

При слове «слива» сразу всплывают счастливые детские годы, невысокие деревья, растущие в каждом дворе, и синие или фиолетовые кисло-сладкие плоды. Но, оказывается, есть множество других сортов, отличающихся окраской и вкусом.

Слива Медовая белая замечательный сорт с прекрасным вкусом

Сорт сливы Медовая белая принадлежит украинской селекции. Его автор — известный селекционер Л. И. Тараненко, а место рождения Донецкий филиал Института садоводства УААН.

Дерево обладает высоким ростом от 5 до 7 м. Веток не очень много, и они образуют негустую крону округлой или широкопирамидальной формы. Цветочные почки закладываются на однолетних приростах. Несмотря на небольшое количество веток, слива Медовая очень урожайная.

Цветение наступает немного раньше, чем у других сортов, до появления листьев.

Цветёт слива Медовая белая очень рано

Плоды Медовой часто имеют овальную форму или округло-грушевидную. Их можно назвать крупными — масса плода вытягивает до 50 г. Плотная кожица жёлтого цвета покрыта белым восковым налётом. В период спелости с солнечной стороны может проявляться покровная окраска в виде оранжевого румянца.

Мякоть интенсивного жёлтого цвета, иногда зелёно-жёлтая, плотной структуры, сочная, с ярко выраженным ароматом. Вкус очень сладкий, но оттеняется еле уловимой кислинкой. Послевкусие приятное медовое. Округлой формы косточка имеет средний размер и с трудом отделяется от мякоти.

Плоды сливы Медовая белая покрыты восковым налётом

Слива Медовая белая получила широкое распространение на территории Украины, Центрально-чернозёмном регионе, средней полосе России и Подмосковье. Даже в северных регионах плоды Медовой не утрачивают сладость и урожаи не уменьшаются.

Отличительной чертой Медовой сливы является её великолепный медовый вкус, неприхотливостью к условиям окружающей среды и обильное плодоношение. Также сорт может похвастаться отличной приспосабливаемостью практически к любой местности.

Достоинства и недостатки — таблица

Медовая белая слива — высокоурожайный сорт

Особенности посадки

От правильно выбранного саженца, подходящего места для посадки и качества почвы зависит здоровье дерево, а значит и стабильность будущих урожаев.

Как правильно выбрать посадочный материал?

Самый ответственный момент, с которого и начинается посадочный процесс — покупка саженца. Вот несколько рекомендаций, которые помогут сделать правильный выбор.

1. Покупать саженцы нужно только у проверенных продавцов, а лучше всего в специальных питомниках. Здесь продают только сортовые деревья — привитые или прошедшие окулировку.
2. В первую очередь стоит обратить внимание на корневую систему. Она должна состоять из нескольких разветвлений, длиною не менее 25 см. Чем мощнее и толще корни, тем лучше. Естественно, на них не должно быть никаких повреждений.
3. Осмотрите место прививки. Оно должно быть полностью закрыто корой и иметь небольшой изгиб. Располагается место прививки сантиметров на 10 выше предполагаемого уровня посадки.
4. Кора ствола должна быть эластичная, без повреждений. Высота штамба — около 50 см, толщина не менее 2,5 см. Кроме 3 – 5 ветвей, длиною до 60 см, у саженца должен быть центральный проводник.
5. Самую хорошую приживаемость имеют 2-летние саженцы.

При перевозке молодого дерева нужно предохранить корни от высыхания. Для этого их обматывают влажной тканью и надевают пакет.

Выбор саженца сливы — ответственное дело

Подготовка участка

Выбор места имеет огромное значение для нормального развития сливового дерева. Всё-таки несмотря на заявленную морозостойкость, слива нежное и теплолюбивое растение. Поэтому для посадки нужно выбрать максимально освещённое место, без затенения — слива не любит тень. Направление участка — юг или юго-запад. Также саженцы необходимо оградить от холодных ветров, господствующих в зимнее время, и сквозняков. Расположенные вблизи постройки и заборы не приветствуются — они задерживают снежные сугробы, что может вызвать подопревание коры.

Так как слива Медовая белая сильнорослое дерево, это тоже нужно учитывать при выборе места. Ближайшие деревья должны располагаться не ближе 3, а то 5 м.

Участок должен быть ровным, даже лучше будет, если сливу получиться посадить на небольшой возвышенности. Это позволит избежать подтопления в дождливый период и после массового таяния снега. Грунтовые воды должны проходить на уровне 1,5 – 2 м от поверхности почвы.

К почвам сливовое дерево требовательно. Для него подходят плодородные, хорошо проводящие влагу земли — суглинистые и дерново-подзолистые. Неплохо растёт на осушенных торфяниках, но на них перед посадкой обязательно проводят известкование.

На каменистых, кислых и заболоченных почвах слива расти не будет.

Посадку сливы Медовая белая производят традиционно в заранее подготовленные посадочные ямы. Для весенней посадки работы начинают осенью, до наступления морозов. Для осенней посадки — за 2 недели до предполагаемой процедуры.

Сливу Медовая лучше всего высаживать на хорошо освещённом участке

Подготовка посадочной ямы

1. Почва перекапывается и освобождается от растительных остатков.
2. Размеры ямы на плодородных почвах — 60 см в глубину и 70 в ширину. На тяжёлых и подтапливаемых почвах размеры увеличиваются примерно на 30 – 40 см и в основании ямы обязательно укладывается дренажный слой из битого кирпича и крупного песка.
3. Отложенный плодородный слой земли перемешивается с 15 кг компоста или 10 кг перепревшего навоза, добавляют по 500 г суперфосфата и древесной золы (её можно заменить 60 г сернокислого калия). В кислые почвы добавляют 300 г доломитовой муки или гашёной извести.
4. Готовую почвосмесь засыпают в яму и заливают 2 вёдрами воды. В последующий период земля приобретает необходимую структуру и не будет проседать после посадки.

Посадочную яму готовят заранее

Пошаговый процесс посадки

1. Корни сливы перед посадкой обмакивают в болтушку из земли, по консистенции напоминающую сметану. Это предохранит корни от пересыхания.
2. Почвосмесь в яме сгребают в форме конуса. С северной стороны вбивают кол, высота которого не должна превышать высоту штамба.
3. Корневую систему аккуратно размещают по сторонам холма, направляя концы вниз. Засыпают землёй, не содержащей удобрений. Слегка утрамбовывают.
4. Вокруг саженца делают поливочную лунку и выливают в неё 2 – 3 вёдра воды.
5. После осадки почвы корневая шейка должна находиться на 3 – 5 см выше уровня почвы. Если земля просела слишком сильно, то её досыпают до нужного уровня.
6. Саженец подвязывают к опоре мягкой верёвкой.

После посадки сливу нужно полить

Сроки посадки

Посадочные сроки напрямую зависят от климатических условий региона. В южных районах лучше всего высаживать осенью. Октябрь — самый подходящий месяц, до наступления морозов слива Медовая белая успеет укорениться и адаптироваться. В средних широтах предпочтительнее весенняя посадка. В середине или конце апреля устанавливается погода, благоприятная для успешного проведения процесса. За период вегетации саженец окончательно окрепнет и спокойно переживёт зимний период.

Нужны ли опылители?

Обязательно нужны. Слива Медовая белая является самобесплодной и без участия других сортов, цветущих в одно время с ней, урожая можно не дождаться. Подходящими опылителями для Медовой станут Венгерка ранняя донецкая, Ренклод Карбышева, Венгерка донецкая.

Фото: опылители для Медовой

Уход за сливой Медовая белая

Здоровая, ухоженная слива всегда порадует щедрым урожаем и не доставит много хлопот.

Обрезка

Процедуры, связанные с формированием кроны, проводят на второй послепосадочный год. Проводят обрезку ранней весной — в конце марта, начале апреля. На формирование ярусной кроны сливы понадобится 5 лет.

• В качестве основы оставляют от 5 до 7 хорошо развитых веток. Они должны находиться под углом 45 – 50 от ствола. Неправильный угол наклона исправляют с помощью верёвок. Ветку наклоняют под нужным углом и верёвкой фиксируют его.
• Нижний ярус составляют 3 ветки. Далее каждый ярус состоит из 2 веток, расположенных на разном уровне.
• Ветки основы должны быть направлены в разные стороны и находиться на расстоянии 20 см друг от друга.

Дальнейший уход состоит из следующих видов обрезки:

• Прореживания. Удаляются растущие вверх побеги и лишние ветки.
• Укорачивание. Приросты прошлого года укорачиваются, чтобы на следующий год развивались молодые плодовые ветки.

Обрезка производится острым садовым секатором. Места среза обрабатываются садовым варом.

Практические советы по обрезке сливы — видео

https://youtube.com/watch?v=4Jl3Pwb5UJ0

Полив

Слива Медовая белая хорошо переносит жаркое засушливое лето. Но есть периоды, когда полив необходим:

• сразу после цветения;
• когда формируется завязь;
• в период созревания урожая;
• осенний влагозарядковый полив.

В эти моменты под каждое взрослое дерево нужно вылить до 5 вёдер воды, а когда идёт процесс созревания плодов, количество влаги можно и увеличить. Почва должна увлажниться на глубину 40 см, именно там располагается основная корневая масса.

Производя увлажнение обязательно учитывайте атмосферные осадки. Если их не хватает, количество поливов можно увеличить. А если погода дождливая, то не стоит дополнительно увлажнять почву.

Под одно дерево сливы нужно вылить не меньше 5 вёдер воды

Прополка, рыхление, мульчирование

Эти 3 приёма помогают содержать приствольный круг в порядке.

Во время прополки удаляют сорную траву, которая может стать рассадником для вредоносных насекомых.

Рыхление проводят после полива и полного впитывания влаги, иначе на поверхности почвы образуется корка. Но для рыхления существуют свои правила.

• Эта процедура для сливы Медовая белая обязательно проводится с мая по июнь, во время побегообразования и наливания плодов.
• А дальше почвенный покров стараются не тревожить, это обеспечит лучшее созревание плодов.

Кроме рыхления проводят мульчирование. Приствольный круг закрывают слоем торфа, компоста из органических отходов, древесная стружка или солома. Мульча предотвращает лишнюю влагопотерю и ограничивает рост сорняков.

Удобрения

Если при посадке в землю были внесены все необходимые удобрения, то сливу начинают удобрять только на 2 или 3 год после посадки.

Подкормка для молодого дерева и взрослого плодоносящего несколько разнится.

Внесение подкормок под молодое неплодоносящее дерево — таблица

Для молодых деревьев достаточно будет только одного вида вносимой подкормки.

Как подкармливать взрослые плодоносящие деревья сливы — таблица

Органические удобрения вносятся не чаще 1 раза в 2 – 3 года.

Азотсодержащие удобрения очень нужны сливе весной

Подготовка к зиме и нужно ли укрывать Медовую белую сливу на зиму?

Это важный период в жизни дерева, особенно молодого. Насколько правильно пройдёт подготовительный этап, будет зависеть с потерями или безболезненно слива переживёт зиму.

• Обязательно проведите осеннюю корневую подкормку сливы, совместив её с перекопкой.
• Если осень сухая — полейте хорошенько дерево, чтобы корни как следует напитались влагой.
• У старых деревьев очистите штамб. Это делают в период, когда опадают листья. Затем куски старой коры и листья собирают и сжигают.
• Побелка ствола. Можно купить смесь в магазине или приготовить самостоятельно, размешав 200 г медного купороса в 10 л горячей воды, добавив коровяк, глину и известь.

Если дерево взрослое и здоровое — нет, никакие дополнительные укрытия, кроме хорошего слоя мульчи, не нужны. Можно дополнительно защитить ствол от грызунов.

С молодыми саженцами дело обстоит иначе. Если дерево посажено осенью, то в первую зиму можно куском шифера защитить его от господствующих ветров. Ствол и ярусные ветки обвязывают любым дышащим материалом (старые капроновые колготки, мешковина, куски ветоши). Корни закрывают толстым слоем мульчи. Кроме того, ветки молодых деревьев обязательно связывают вместе, чтобы сильный ветер не повредил их.

Защитой от грызунов, а также дополнительным утеплителем могут послужить еловые ветки, привязанные к стволу иголками вниз.

Ствол молодой сливы обязательно укрывают любым, пропускающим воздух, материалом

Болезни и вредители

Сорт сливы Медовая белая показывает неплохую устойчивость болезням и вредителям. Но плохой уход может свести на нет изначально заложенный иммунитет.

Болезни, характерные для Медовой белой сливы — таблица

Как проявляет себя болезнь — фотогалерея

Вредители и борьба с ними — таблица

Как распознать вредителей — фотогалерея

Сбор урожая

Слива Медовая белая относится к ранним сортам. Сбор урожая начинается в конце июля и продлевается до начала августа. Собирать плоды начинают с нижних веток, постепенно двигаясь к верхушке дерева. Из-за высокорослости Медовой сливы уборка урожая не обойдётся без лестницы. Одно дерево способно дать очень щедрый урожай — до 35 кг сочных плодов.

Сливу, предназначенную для хранения, осторожно снимайте с дерева вместе с плодоножкой, стараясь не повредить восковой налёт, который покрывает плоды. Урожай укладывайте в ящики, дно которых застелено бумагой. Слоёв должно быть не больше 3. Сбор проводите только в сухую погоду.

Плоды можно хранить в холодильнике 2 — 3 недели. В хранилище при температуре от 0 до 2°С и при влажности в 90%, урожай пролежит до 2 месяцев. Более длительное хранение сливы возможно только при замораживании плодов (после разморозки не течёт и не теряет вкуса).

Слива Медова белая — десертный сорт, вкус которого оценивают на 4,5 балла. Поэтому употребить сочный плод лучше в свежем виде — и вкуснее, и пользы больше. Кроме того, из сливы можно приготовить множество вкусностей на зиму: это варенье, джемы, начинка для пирогов, компот, пастила, сок.

Слива Медовая белая хороша не только в свежем виде, но и в заготовках

Неприхотливая Медовая белая слива щедро благодарит внимательного хозяина обильным урожаем вкусных плодов не только на юге страны. Хорошие урожаи сорт может давать и в более северных регионах. Причём перепады температуры никак не влияют на качество плодов. И это неоспоримое преимущество теплолюбивого растения.

Запись Слива Медовая белая – щедрый сорт с очень вкусным названием впервые появилась balnnh.ru.

Малина — вторая по популярности, после земляники, ягода в наших садах. Ремонтантные сорта увеличили срок потребления свежих ягод. Но их вкус не очень радовал. Пока не появилась малина сорта Карамелька. Крупноплодная и очень сладкая, с ярко выраженным вкусом, она сразу стала востребована среди садоводов. Сорт нетребовательный, но всё же перед посадкой стоит узнать все нюансы ухода за ним.

Описание ремонтантной малины сорта Карамелька

Сорт Карамелька — новинка среди малинового разнообразия. Пройдя сортоиспытания, малина Карамелька с 2013 г стала появляться на садовых участках. Её сразу же оценили по достоинству не только садоводы, выращивающие малину для себя, но и фермеры, занимающиеся выращиванием и продажей ягодных культур. Сорт выведен специально для средней полосы России.

Малина сорта Карамелька выведена специально для выращивания в средней полосе России

Кусты малины Карамелька среднерослые и прямостоячие, их высота не превышает 1,5 м. Стебли прочные, способные выдерживать тяжесть урожая, поэтому подвязывать кусты не нужно. Молодые побеги травянистые, второгодние — одревесневшие. Обычно сбор малины сильно осложняют многочисленные шипы, которыми покрыты стебли. Но Карамелька — приятное исключение, она не такая колючая, как сородичи.

Листовая пластина тройчатой формы. Сверху тёмно-зелёные, снизу — светлые. Белые цветы собраны в кистевидные соцветия.

Листья малины Карамелька имеют тройчатую форму

Малина Карамелька относится к крупноплодным ремонтантным сортам. Вес ягоды колеблется от 6 до 12 г. Плодоножка легко отделяется, отрыв сухой, что значительно повышает транспортировочные качества.

Вкус ягоды удивительный. Карамелька намного слаще других ремонтантных сортов за счёт высокого содержания сахаров — 10% и низкого кислот — всего 0,96%. Ягоды окрашены в ярко-красный цвет. Они очень нежные, сочные и ароматные. Дегустаторы смело выставляют 4,6 балла по вкусовым качествам. Ещё хочется отметить плотность плода, что позволяет надолго сохранять привлекательный вид. Ягоды появляются на однолетних и двухлетних побегах.

Ягоды малины сорта Карамелька отличаются крупными размерами

Ремонтантные сорта малины отличаются возможностью собирать урожай дважды за сезон. Уже в первый послепосадочный год молодые побеги усыпаны плодами. Первый урожай поспевает к концу первого летнего месяца, а второй сбор можно проводить ближе к концу лета или в середине осени — всё зависит от климатических условий.

Отличительные черты

Особенностью сорта Карамелька является высокая сахаристость ягоды и отличная транспортабельность. Малина Карамелька обладает хорошим побегообразованием, что повышает урожайность и позволит быстро размножить сорт на участке.

Достоинства и недостатки сорта

Одним из достоинств малины сорта Карамелька является великолепный десертный вкус

Особенности посадки

Несмотря на неприхотливость сорта Карамелька, от правильного выбора саженца, места и срока посадки будет зависеть хороший рост и будущий урожай куста малины.

Сроки посадки

Высаживать ремонтантную малину Карамелька можно весной и осенью. Весенняя посадка должна пройти до наступления процесса сокодвижения, в начале марта. Осенняя — в начале октября, но не позднее наступления первых заморозков, для средней полосы России. В южных регионах — вторая половина октября. Сентябрьская посадка для ремонтантных сортов не подходит по причине того, что нарастание корневой массы и накопление в ней питательных веществ происходит позже, чем у обычной малины.

Выбор места

Малина Карамелька должна расти на хорошо освещённых и тёплых участках, ведь ремонтантные сорта нуждаются в большем количестве света, в отличие от простых. Даже небольшое затенение может привести к снижению урожайности и задержке начала созревания ягод.

Малина сорта Карамелька любит солнечные места

Идеальным местом для посадки в средней полосе России станет южный участок, с северной стороны закрытый какой-нибудь постройкой, забором или плотно посаженными кустарниками. В таком уютном месте создаётся свой уникальный микроклимат. Весной таяние снега происходит быстрее, соответственно раньше начинает прогреваться земля. Осенью, за счёт аккумулированного стеной или забором тепла, участок остывает чуть позже. А зимой малина полностью защищена от господствующего холодного ветра.

Что касается жарких южных регионов, то здесь можно выбрать для Карамельки место попрохладней, даже небольшое затенение в полдень будет уместно. Малине хорошо будет вблизи сливы и яблони.

Несмотря на влаголюбие малины Карамелька, грунтовые воды на участке посадки не должны подходить выше 1 – 1,5 м к поверхности почвы. Корневая система не переносит подтоплений и застаивания воды.

Подготовка участка

Предшественники малины играют большую роль в выборе места. Нежелательно высаживать Карамельку на участке, где до неё росли баклажаны, перец, томаты и картофель — у них общие вредители и заболевания. А на участке, где росла малина, в течение 5 – 7 лет нельзя высаживать другие сорта этого растения из-за так называемого утомления почвы.

Почва должна быть рыхлой, хорошо пропускающей влагу и плодородной, ведь ремонтантная Карамелька должна потреблять больше питательных веществ, чем простая малина. Предпочтительны суглинки и супесчаники.

Подготавливают участок заранее. Для осенней посадки подготовку начинают весной, а для весенней, наоборот — осенью.

1. Участок хорошо перекапывают, удаляют корни, сорную траву.
2. Высеваются сидераты — фацелия, горчица, горохово-овсяные смеси. Зелёную массу затем перекапывают.
3. На лёгких и средних суглинках под перекопку на 1 м² вносят до 20 кг разложившегося перегноя, компоста или торфа, 180 г нитроаммофоски или 200 г суперфосфата и 250 г сернокислого калия.

Подготавливать участок к посадке малины нужно, как минимум, за год

Выбор саженца

Здоровый саженец — залог хорошего и стабильного урожая в будущем. Выбирать посадочный материал нужно в специальных питомниках.

1. Высота здорового саженца не менее 20 см, диаметр — 5 мм.
2. Обратите внимание на корни. Если на них есть сухие и повреждённые участки, стоит выбрать другой саженец. Здоровая корневая система должна быть хорошо развитой, густой и эластичной.
3. У основания саженца должно быть не менее 3 почек.

Во время транспортировки корни обматывают влажной тканью.

Перед приобретением саженцы нужновизуально осмотреть

Перед посадкой корневую систему малины нужно замочить в воде, а лучше обмакнуть в раствор коровяка и воды в пропорции 1:10.

Как выбрать саженец и где лучше посадить малину — видео

Пошаговый процесс

1. Исходя из строения корневой системы ремонтантного сорта Карамелька, которая ближе к стержневому типу, чем к мочковатому, глубина ямы должна быть не менее 50 – 60 см. Ширина — около 50 см.
2. На дно ямы дополнительно вносят 4 – 5 кг перегноя. Питательные вещества простимулируют образование более глубокой корневой системы, что в дальнейшем повысит устойчивость к возможным периодам засухи, и сделает урожаи стабильными.
3. Из почвы формируют невысокий холмик, по сторонам которого размещают корневую систему. После этого засыпают землёй, стараясь не оставлять пустот между корнями.
4. При посадке контролируйте глубину. Не допускайте как заглубления, так и высокой посадки корневой шейки — она должна остаться на уровне почвы.
5. В сформированный поливочный круг вылить до 5 л воды (даже если высаживаете в сырую погоду) и после полного впитывания влаги выложить слой мульчи в 5 – 10 см. Она предотвратит быстрое промерзание почвы при осенней посадке, а весной поможет сохранить влагу и улучшит воздухообмен в почве.

После полива саженцы малины нужно покрыть мульчёй

Схема посадки

Так как для малины Карамелька хорошее освещение играет одну из главных ролей, схема посадки не должна быть сплошной, а носить скорее индивидуальный характер. Кусты нужно располагать на расстоянии не менее 70 или 90 см друг от друга. В междурядьях оставляют тоже достаточно места — от 1,5 до 2 м.

На небольших приусадебных участках с целью экономии места, можно высаживать Карамельку группами до 3 растений. Тогда расстояние между кустами можно сократить до 50 см.

Малину сорта Карамелька нужно сажать пореже, на расстоянии не менее 70 см друг от друга

Уход

От того, как вы будете ухаживать за малиной, напрямую зависят её здоровье и стабильность урожаев.

Полив

Поверхностно расположенная корневая система малины Карамелька делает сорт влаголюбивым. Почва должна увлажняться обильно, чтобы влага проникала на глубину 40 см. Но устраивать болото в малиннике недопустимо. Пострадавшие от переувлажнения корни очень долго восстанавливаются и плохо впитывают воду и питательные вещества.

Главные поливы нужно делать:

• перед началом цветения;
• в процессе роста и созревания урожая;
• во время подготовки к зиме.

В среднем малину нужно поливать 1 раз в неделю-полторы. Погодные условия должны быть ориентиром частоты увлажнения. На юге, где столбик температуры ползёт к отметке 30°С и дождей не предвидится, поливают чаще, чем в средней полосе. В жаркую погоду при недостаточном поливе ягоды будут мельчать и утратят сочность.

Для полива малины существует множество способов, от арычного до дождевания. Но самый надёжный и экономный — капельный метод.

Капельный метод — самый экономный способ полива малины

Удобрения

Если предпосадочный подготовительный период прошёл по всем правилам и были внесены необходимые подкормки, то первые 2 года можно не удобрять малину. А затем внесения питательных элементов должны стать ежегодными. А так как ремонтантная малина Карамелька нуждается в повышенном количестве минеральных и органических веществ, то подкармливать её нужно не менее 3 раза за сезон.

• Первая подкормка вносится в начале весны. Перебродивший коровяк в соотношении 1/10 или раствор куриного помёта — 1:20 пополнят запас азота, необходимый для роста. Достаточно будет 3- 5 л состава на 1 м².
• В летний период не обойтись без минеральных подкормок. На каждый м² вносят по 60 г суперфосфата и по 30 г сернокислого калия и мочевины. Под малину вносят только те калийные удобрения, которые не содержат хлора!
• Осенняя подкормка обязательна, так как в это время закладываются плодовые почки следующего урожая. 30 — 35 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия разводят в ведре воды. Раствора хватит на 1 м².

Малина сорта Карамелька нуждается в органических и минеральных подкормках

Обрезка

Осенью, после уборки урожая и полного опадения листвы, Карамельку обрезают. Причём процесс можно назвать радикальным, так как оставлять придётся не более 3 см побегов над уровнем земли. Эта мера позволяет защитить малину от многих болезней и вредителей, а также сохранит от вымерзания.

Если малина не подвергалась обрезке осенью, то весной, до начала набухания почек, нужно обрезать только обмороженные и сухие участки побегов. Здоровые ветки трогать нельзя, это надолго задержит срок плодоношения.

Быстро нарастающую поросль нужно обязательно удалять. На 1м² должно остаться не более 10 – 15 побегов как однолетних, так и двухлетних.

Осенняя обрезка ремонтантной малины Карамелька носит радикальный характер

Подвязка

Если малина Карамелька выращивается по всем правилам, её крепкие побеги в подвязке не нуждаются. Но иногда перекормленные побеги могут вырасти выше нормы. Тогда без подвязки не обойтись.

Самый простой способ — шпалерный. Возле кустов на расстоянии 3 м друг от друга в землю вбивают длинные прочные колья или столбы. Затем на них закрепляют проволоку в 3 ряда и к ней подвязывают кусты.

Метод подвязки малины на шпалеры очень прост

Укрытие на зиму

Малина сорта Карамелька может спокойно переносить суровые зимы. Если грамотно провести осеннюю обрезку и укрыть корневую систему 15 или 20 см слоем торфа или другой мульчи, в использовании укрытий в зимний период не будет необходимости. Когда снег начнёт сходить, следует убрать мульчирующий слой.

Если малина не обрезалась, то следует прижать к земле побеги, прикрыть их сверху досками и засыпать слоем опавших листьев, лапником или укрывным материалом.

Если малину не успели обрезать осенью, для зимовки нужно соорудить укрытие

Болезни и вредители, характерные для малины сорта Карамелька

Ремонтантная малина Карамелька имеет неплохую устойчивость к заболеваниям, по сравнению с малиной обыкновенной. Чаще всего Карамелька может страдать от грибковых болезней.

Болезни, меры лечения и профилактика — таблица

Как проявляет себя болезнь на малине — фотогалерея

Несвоевременный и неправильный уход ослабляет малину и она становится лакомым кусочком для различных вредителей.

Вредители, меры борьбы и профилактика — таблица

Как распознать вредителя — таблица

Сбор урожая

В зависимости от климатических или погодных условий плодоношение начинается в последней декаде июля или начале августа. Созревание происходит постепенно, так что снимать спелые ягоды можно ежедневно или через день. Второй урожай ремонтантной малины сорта Карамелька порадует любителей сладкой и полезной ягоды в том момент, когда ягодный сезон уже отошёл.

Малина Карамелька — крупноплодный сорт и это является залогом высоких урожаев. С одного куста можно собрать не менее 5 кг ягод.

Собирают урожай в утренние или вечерние часы, в сухую погоду. Спелая ягода легко отделяется от плодоножки и её следует сразу выкладывать в небольшую ёмкость. При перекладывании из одной тары в другую нежная ягодка мнётся, теряет сок и быстро портится. Если вы собираетесь скушать свежую малину сразу или приготовить из неё заготовки на зиму, можно сорвать без плодоножки. Но если ягода подлежит транспортировке, то она должна быть только с хвостиком.

Предназначенную для транспортировки малину желательно собирать с плодоножкой

Хранит в холодильнике малину Карамелька можно до 3 дней. Самым любимым зимним лакомством является варенье из малины, которое не только вкусное, но и полезное, особенно при простуде. Кроме того, из малины можно сделать множество других заготовок — перетереть с сахаром, сварить компот или джем, приготовить сок или наливку.

В лечебных целях используют сушёную малину, её цветки и листья.

Сушёная малина незаменима при простуде

Отзывы о малине сорта Карамелька

…попробовали две рем малины Нижегородские Пингвин и Карамелька. Оба куста «бодро стоят», в смысле не падают без шпалер, ягода у обоих красивая, товарная, но вкус Пингвина непонравился, а вот Карамелька очень неплохая.

У нас было максимум 33 градусов жары на момент начала плодоношения, каких-то изменений в плодоношении при систематическом поливе не заметила.

попробуйте купить «Карамельку» — вкус просто чудо. Из 5 кустов, которые я купили у них — все оказались именно «Карамелька». За этой малиной у них всегда стоит очередь.

Действительно сладкая,хорошо отделяется ягода, детям понравилась.

Сладкая ремонтантная малина сорта Карамелька станет желанной обитательницей сада. Обладающая множеством преимуществ перед простыми сортами, неприхотливая в уходе, Карамелька ещё и очень полезная ягодка. Содержащиеся в ней полезные вещества не только обогатят организм витаминами в летний период, но и помогут зимой оставаться здоровым и полным сил. Кроме того, сорт очень привлекателен внешне и отлично переносит транспортировку, что делает его привлекательным для выращивания в промышленных масштабах.

Запись Малина сорта Карамель: малиновый рай в саду впервые появилась balnnh.ru.

Чёрная смородина — ягода известная и очень популярная не только в нашей стране. Существует множество сортов, но каждому дачнику непременно хочется попробовать что-нибудь новенькое. Например, смородину Экзотика. Познакомившись с описанием сорта и правилами агротехники, вы сможете без труда вырастить это высокоурожайное растение.

Описание чёрной смородины Экзотика

Чёрная смородина Экзотика относится к современным сортам. Она создана путём опыления сорта Сеянец Голубки смесью пыльцы сеянцев, полученных от свободного опыления сорта Бредторп. Принадлежит растение к сортам сибирской селекции. В Госреестр Экзотика включёна в 2001 году. Эта смородина идеально подходит для выращивания в климатических условиях средней полосы России.

Сорт представляет собой высокорослый (иногда превышающий средний человеческий рост) и пряморастущий, не слишком густой куст. Молодые побеги неопушённые, светло-зелёного цвета. Взрослые ветки сильные, одревесневшие, толстые и прямые. Они не прогибаются под тяжестью крупных ягод. Междоузлия длинные, а кора блестящая, серого цвета. Верхушка побега серо-жёлтая. Почки большие, асимметричные, розового оттенка. Растут они, отклонившись от побега.

Лист у смородины пятилопастной формы, большой, гофрированный, с мелкими морщинками. На ощупь он грубый. Края листовой пластины украшены крупными неострыми зубцами. Цветки Экзотики большие, бледно окрашенные. Кисть свисающая, среднего размера, с прямой неопушенной осью. Она довольно густая, на ней умещается от 8 до 10 ягод.

Ягоды сорта Экзотика округлой формы, очень крупные — от 2,5 до 5 г. Располагаются они равномерно по всей длине кисти. Цвет у плодов чёрный, кожица тонкая и блестящая. Мякоть смородины на вкус кисло-сладкая, освежающая и тонизирующая.

По дегустационной пятибалльной шкале Экзотика набирает 4,3 балла.

Ягоды Экзотики совсем не маленькие

Таблица: Достоинства и недостатки сорта

Оптимальные сроки

Лучшее время для посадки Экзотики — осень. Желательно успеть до начала первых заморозков, поэтому конец сентября — начало октября, когда температура в пределах 8–15°С — самый благоприятный период. За зимнее время земля хорошо осядет и уплотнится вокруг корневой системы, а весной смородина даст хорошую поросль после пробуждения.

Можно высаживать Экзотику и в весенний период, но делать это нежелательно по той причине, что быстрое распускание почек не даст возможности растению хорошо прижиться.

Подготовка участка

Чёрная смородина Экзотика предпочитает увлажнённую землю. Поэтому выбирайте участок с северной или северо-западной стороны сада. Главное, чтобы место было защищено от сильного ветра. Участок, на котором предполагается высаживать чёрную смородину, должен быть просторным и хорошо освещённым, в противном случае куст начнёт вытягиваться, а ягоды станут мельчать.

Экзотика нетребовательна к почве, если правильно выкопать посадочную яму и добавить нужные удобрения. Главное, чтобы земля не была кислой. Но и это можно исправить, проведя известкование. Если чёрная смородина выращивается на супесчаной почве, потребуется хороший полив.

Не высаживайте Экзотику на заболоченных почвах, это может привести к гибели куста.

Куст чёрной смородины» width=»600″ height=»418″ /> Место для посадки чёрной смородины Экзотика должно быть солнечным и защищённым от ветра

Перед посадкой необходимо провести подготовительные работы, которые включают в себя следующие этапы:

1. Выравнивание земляного участка.
2. Перекапывание и освобождение от остатков растительности. Проще всего с этой задачей помогут справиться вилы.

Лучшие предшественники для смородины — многолетние травы и пропашные культуры: например, картофель или кукуруза.

Выбор саженца

Правильно выбранный саженец — залог здорового растения, приносящего щедрые урожаи. Покупать саженцы желательно в питомниках или у проверенных продавцов.

Выбирая посадочный материал, обращайте внимание на следующие моменты:

• Кустику полагается иметь хорошие, сильные ветки и развитую корневую систему. Размер корней — не менее 20 см в длину.
• На корневой системе не должно быть загниваний и повреждений.
• Желательно, чтобы саженец был двухлетним. Такие приживаются и плодоносят лучше.

Чёрная смородина Экзотика является частично самоплодным сортом. Поэтому для увеличения урожая и повышения массы ягоды нужно высаживать несколько сортов для перекрёстного опыления.

Двухлетние саженцы имеют очень высокую приживаемость

Процесс высадки

1. Яму выкапываем за 2 недели до намеченной даты посадки. Объём её должен быть в 2 раза больше, чем корневая система саженца. Обычно это следующие размеры: ширина — 50 см, глубина — 40 см.
2. Вносим полезные вещества и удобрения: 1 ведро перепревшего навоза, 300 г золы и 200 г суперфосфата. Перемешиваем с добавленной верховой землёй.
3. Высаживаем растение под наклоном, на 8–10 см глубже, чем саженец рос в питомнике. Это необходимо, чтобы создался достаточный запас прикорневых почек.
4. Под саженец выливаем не менее 10 л воды и мульчируем торфом, чтобы исключить влагопотерю.

При посадке чёрной смородины Экзотика расстояние между кустами должно составлять не меньше 1 м. До ближайшего забора или стены также полагается оставлять не менее 1 м. Та часть куста, которая окажется очень близко к ограждению, не будет давать урожай.

Яма должна быть примерно полметра в ширину

Нюансы ухода за растением

Обрезка

Обрезка — один из важнейших этапов в формировании куста чёрной смородины Экзотика, помогающий обновлению побегов и, следовательно, влияющий на урожай.

Обрезка осуществляется дважды в год. Весной удаляют повреждённые за зиму или перемёрзшие ветки, прореживают слишком густые заросли. Такая обрезка проводится только до начала сокодвижения. Осенью убирают полёгшие или больные ветки. Правила процедуры таковы:

1. У саженцев осенней или весенней посадки острым секатором укорачивают каждый побег, оставляя на нём не больше 4 почек. Такая обрезка помогает сформировать куст и вызывает развитие сильных боковых веток.
2. В следующие 3 года удаляют прикорневые слабые побеги, больные ветки. Для дальнейшего формирования куста оставляют 4–5 сильных побегов, которые растут, не мешая друг другу.
3. Формирующая обрезка заканчивается к четвёртому году. В итоге должно остаться от 10 до 15 веток всех возрастов (по 2–4 штуки каждого года жизни растения). Причём однолетних должно быть на 1–2 ветки больше, чем четырёхлетних.
4. Последующая обрезка освобождает куст от слабо плодоносящих пяти- и шестилетних веток. Полагается оставлять 5 молодых и сильных побегов для дальнейшего омоложения куста.

Основной урожай формируется на двух-, трёх- и четырёхлетних побегах.

Схема обрезки чёрной смородины» width=»550″ height=»406″ /> Количество побегов нужно регулярно сокращать

Полив

Для чёрной смородины Экзотика регулярный полив означает не только хороший урожай, но и здоровье куста. Недостаточно частое проведение процедуры может замедлить рост смородины, привести к измельчению и осыпанию ягод.

• Первый полив осуществляют в период начала роста побегов и образования завязи.
• Второй — во время наливания ягоды.
• Третий — после сбора урожая.
• Осенний полив производится, если стоит продолжительная сухая погода.

Увлажнять землю нужно обильно, чтобы вода напитывала корневую систему, проникая на глубину не меньше 60 см. На расстоянии 40 см от куста делают бороздки глубиной 15 см, в которые и заливают жидкость. Воду расходуют по 30–50 л на 1 м² (в зависимости от возраста куста).

После полного впитывания влаги приствольный круг рыхлят и мульчируют.

Когда лето очень жаркое и засушливое, полив осуществляют чаще. Перед процедурой обязательно проверьте почву, вскопав её на глубину штыка лопаты. Если земля влажная, то в дополнительном поливе нет нужды.

Чёрная смородина Экзотика любит обильный полив

Удобрение

Правильная подкормка — основа будущего урожая. В первые два года после посадки куст получает необходимые микроэлементы из внесённых в посадочную яму удобрений.

Удобрять Экзотику начинают весной, с наступлением вегетационного периода. Сначала под перекопку вносится до 50 г мочевины. Чем старше куст, тем меньше азота ему нужно. В летний период хорошей подкормкой и защитой от сорняков и влагопотерь станет мульчирование смесью из торфа и перепревшего навоза. Осенняя подкормка включает в себя внесение органики (до 6 кг компоста, конского навоза), 50 г суперфосфата и 10–20 г сернокислого калия.

Осенью азотные удобрения не вносятся, чтобы молодые побеги успели одревеснеть к зиме и не пострадали от мороза.

Укрытие на зиму

Подготовкой чёрной смородины Экзотика к зиме начинают заниматься примерно в октябре, до наступления морозов. Этот процесс включает в себя следующие этапы:

1. Удаление больных, старых и повреждённых веток.
2. Подкормка куста, обработка земли вокруг смородины. Перекапывать почву нужно неглубоко, чтобы не повредить корни.
3. Мульчирование приствольного круга. Для этих целей используют опилки, сено, шелуху подсолнечника, сухие листья.

Когда прогнозируются морозы более -25°С, куст обматывают верёвкой, чтобы избежать трения веток. В качестве укрытия допускается использовать картон, специальные укрывные материалы (например, СУФ). Если зима очень снежная, а смородина растёт в укромном месте, можно спрятать куст под снежным сугробом.

Таблица: Болезни и вредители

Сбор урожая

Варенье из чёрной смородины Экзотика не только вкусное, но и очень полезное

Чёрная смородина Экзотика созревает в начале июля. Затягивать со сбором урожая не стоит, потому что, как уже упоминалось, сорт имеет склонность к осыпанию. Экзотику собирают вручную, хотя вполне приемлем и механический сбор.

Если вы желаете как можно дольше сохранить ягоду в холодильнике, предпочтение отдайте ручной уборке урожая. Это более щадящий способ. Сбор производят в сухую погоду. Для хранения отбирают только целые ягоды, сорванные не отдельно, а кистью. Собирать их нужно в небольшие коробки, корзинки или ящики.

При соблюдении всех условий ухода со взрослого куста чёрной смородины Экзотика можно собрать более 3,5 кг крупных ягод.

Если ягода будет храниться при температуре 10–12°С, она сможет продержаться до 10 дней. Упакованная в полиэтиленовые пакеты смородина при температуре от 0°С до -1°С хранится до 1,5 месяца. Глубокая заморозка предполагает хранение до нескольких месяцев.

Чёрная смородина Экзотика — кладезь витаминов и микроэлементов. Поэтому самый правильный выбор — употреблять ягоды в свежем виде. Хороший способ пополнить витаминный запас в зимнее время — приготовить варенье, компот, ягоду, протёртую с сахаром, сок, пюре. Какому из предложенных способов хранения и переработки отдать предпочтение — выбор за вами.

Отзывы садоводов

Здравствуйте! А у меня Экзотика — любимый сорт чёрной смородины. Было ещё несколько: Селеченская, Лентяй и другие, сразу не вспомню. Все выбросила, оставила для себя только Экзотику. Вкус просто класс, крупнющая. Из недостатков могу назвать то, что если зазеваешься со сбором, осыпается. И отрыв не очень сухой, для себя лучше собирать вместе с гребненожкой, так и быстрее.

Два куста смородины. Селечинская-2 и Экзотика. Оба сорта равноценны. Обильны и мало чем уступают друг другу по величине ягод (с хорошую, крупную вишню). Селечинская в первый же год дала небольшой урожай. В этом году обсыпная была, устал доить, онемела рука. Экзотика чуть хуже. Отличаются несколько по вкусу. Экзотика с эдакой кислинкой, супротив Селечинской. Но думаю, для варенья будет то что доктор прописал. И уж точно мне других апосля сих сортов не надо никаких.

Собрали и сравнили Селеченскую-2, Литвиновскую, Дар Смольяниновой, Экзотику. Список дан в порядке понижения рейтинга. Все вкусные, сладкие (кроме Экзотики), но у всех есть недостатки помимо хорошего вкуса. Оглашу их: 1. Сел-2 — сильно подвержена антракнозу, в остальном лидер. 2. Литвин. — может и повкусней, чем Сел-2, но созревание растянуто, зрелые ягоды осыпаются — это неудобно, поэтому второе место. У Сел-2 перезрелые ягоды вялятся на кустах и созревание дружное. 3. Дар Смол. — ягоды мельче, чем у второй, но главная претензия — слабый, медленный рост кустов и черенков. Тля её любит больше других. 4. Экзотика — по сравнению с другими тремя просто кислая.

Несложный уход и очень крупные ягоды привлекают садоводов в чёрной смородине Экзотика. Кроме того, этот ранний сорт позволит насладиться полезными плодами уже в начале июля. Правильная агротехника продлит жизнь смородины почти до 20 лет. Всё это время можно будет не только поддерживать здоровье свежими ягодами, но и радовать себя и близких вкуснейшими заготовками.

Запись Чёрная смородина Экзотика: как вырастить крупноплодный сорт на своём участке? впервые появилась balnnh.ru.

Эхмея — одно из немногих комнатных растений, обладающих не только декоративными листьями, но и великолепными цветами. Цветоводы любят её именно за эти качества, невзирая на то, что цветёт она всего лишь раз. Чтобы любоваться великолепным цветком, нужно знать и соблюдать правила ухода в домашних условиях.

Происхождение и внешний вид растение

Семейство Бромелиевых может позволить себе похвастаться ярко цветущими представителями, среди которых почётное место занимает эхмея. Это травянистое многолетнее растение является уроженцем Центральной и Южной Америки. Эхмея относится к эпифитам, реже встречаются наземные виды. Ареал распространения этого природного чуда велик — тропические дождевые и сезонно-дождевые леса с резкими колебаниями температур. Расти предпочитает на стволах старых деревьев, корягах, встречается среди камней и скал. Образующиеся вегетативные побеги очень легко укореняются.

В природе эхмея любит селиться на старых деревьях

Насчитывается до 300 видов эхмеи, многие из которых широко используются в домашнем цветоводстве.

Растение имеет короткий стебель и достигает высоты в 50 см. Листья эхмеи отличают её от остальных представителей бромелиевых. Листовые пластины удлинённые и широкие, жёсткие, с колючим краем. Они собраны в воронку, способную удерживать влагу. Встречаются виды с мягкими кожистыми листьями. Окраска варьирует от однотонных зелёных до серо-зелёных, полосатых листовых пластин.

Отличительной чертой эхмея являются зубчатые края листьев

Корневая система слаборазвита и служит для того, чтобы удерживать эхмею на опоре. В процессе питания принимает незначительное участие.

Соцветия выделяются множеством форм: встречаются колосовидные, в виде головки или метёлки. Прицветники остроконечные (отсюда и название, переводящееся как «наконечник пики»), окрашены в розовые тона. Цветки, красные, голубые, фиолетовые, располагаются в пазухах прицветников. Плод представляет собой ягоду.

От цветущей эхмеи невозможно оторвать взгляд

Ухаживать за эхмеей в условиях квартир не так сложно, как кажется на первый взгляд. Растение достаточно хорошо приспосабливается к комнатной среде. И если будут соблюдены некоторые требования, эхмея отблагодарит вас своим роскошным видом.

Эхмея хорошо приживается и в квартирах, и в офисных зданиях

Видовое и сортовое разнообразие — таблица

Прекрасные эхмеи на фото

Условия посезонного ухода — таблица

В летнее время эхмею можно вынести на воздух

Посадка и пересадка

Что нужно для посадки?

Так как у эхмеи поверхностная корневая система, отдайте предпочтение неглубокому, но широкому горшку с дренажными отверстиями. По объёму он должен быть слегка больше, чем объём корневой системы высаживаемого растения. Из материалов отдайте предпочтение пластику — он не такой холодный, как керамика. А для эхмеи, которая любит тепло, это важно. Чтобы придать дополнительную устойчивость немаленькому растению, горшок с ним можно установить в красивое кашпо, которое послужит ещё и элементом декора. В этом случае нужно будет не лениться и каждый раз после полива удалять воду из кашпо.

Для большей устойчивости горшок с эхмеей можно поставить в декоративное кашпо

Почвосмесь можно приобрести в специализированном магазине для цветов. Выбор, конечно же, останавливаем на грунте для бромелиевых. Почва должна хорошо пропускать воздух и воду, а также отличаться повышенной рыхлостью. Лучшим вариантом станет приготовленная собственноручно смесь, включающая в себя:

• 1 часть сосновой коры;

• 1 часть рубленого сфагнума;

• 1 часть крупного песка;

• торф и роговую стружку — для улучшения структуры.

Чтобы земля не заплесневела, добавьте в субстрат кусочки древесного угля.

Также хорошо подойдёт другой вариант:

• 1 часть торфа;
• 2 части листовой земли;
• 1 часть крупного песка.

Перед посадкой почвосмесь обязательно простерилизуйте, обдав кипятком или прожарив в духовом шкафу.

Субстрат для бромелиевых — идеальный выбор для посадки эхмеи

Пересаживать эхмею желательно ежегодно — весной.

Пошаговый процесс

1. На дно горшка насыпаем толстый слой дренажа. Это обязательное условие, так как эхмея не любит переувлажнённой почвы.

2. Сверху дренажа засыпаем слой почвы почти в половину объёма горшка.

3. Собрав листья эхмеи в пучок у самого основания, аккуратно извлекаем цветок из старого горшка.

4. Опускаем цветок в новую ёмкость и досыпаем оставшуюся землю.

5. Горшок переносим в слегка затенённое место. Для скорейшей адаптации корней эхмею 2–3 дня не поливаем.

После посадки эхмею не поливают 3 дня, давая корням возможность адаптироваться

Уход

Особенности полива — таблица

Летом эхмею поливают регулярно

Подкормка

Для того чтобы эхмея полноценно развивалась, ей необходимо питание. Подкормку начинают в марте и прекращают в октябре. Воспользоваться можно удобрениями для бромелиевых или для декоративно-цветущих растений, которые разводят водой в 2 раза больше нормы. Подбирайте составы, в которых отсутствуют медь и бор — они токсичны для эхмеи.

Подкормка вносится сразу после полива внекорневым путём. Ею можно проводить опрыскивание листвы, а также наливать раствор в розетку. Вносят удобрения дважды в месяц.

Некоторые цветоводы продолжают подкармливать эхмею и в период покоя, но в это время частота внесения удобрений снижается до 1 раза в 1,5 месяца.

Для полноценного развития эхмею нужно регулярно подкармливать

Период цветения

Цветение эхмеи можно наблюдать с мая по октябрь. Растение цветёт единожды, после чего начинает медленно угасать. Зато в этот период появляются детки.

Растение, выращенное из семян, зацветает через 4 года, укоренённые детки — через 3 года.

Процесс цветения длится несколько месяцев. Причём цветы очень быстро увядают, а прицветник держится несколько месяцев. Чтобы не сокращать период цветения, поливая растение, старайтесь не намочить прицветник. После того как цветонос засохнет, его обрезают почти под самое основание острым секатором. Воду из розетки обязательно удалите, иначе начнётся процесс гниения, который погубит растение.

Если эхмея капризничает, не хочет цвести, ей можно помочь. Для этого нужно вспомнить уроки химии. Цитрусовые и плоды яблок выделяют газ под названием этилен, который простимулирует образование цветов. В большой целлофановый пакет поставьте горшок с растение и положите туда же 2–3 яблока или апельсина. Завяжите, только не очень туго. Эксперимент должен продлиться не больше 2 недель. После этого эхмея должна зацвести в течение 4 месяцев. И ещё один немаловажный аспект: подходящая температура для стимулирующего эффекта этилена должна быть на уровне +22 °С.

Яблоки и апельсины выделяют этилен, стимулирующий цветение эхмеи

Период покоя

Отдыхает эхмея в зимний период. В это время у неё закладывается будущий цветонос. Температура должна пребывать в границах от 17 до 19°С и не опускаться ниже 16. Полив очень аккуратный. Зимой для эхмеи будет полезно опрыскивание, но следите, чтобы вода не попала в листовую розетку.

Распространённые ошибки и способы их устранения — таблица

Сочетание низкой температуры с переувлажнённой почвой приводит к загниванию листьев эхмеи

Болезни и вредители

Неправильный уход ослабляет растение, что способствует развитию грибковых или вирусных заболеваний. Кроме того, эхмею нужно регулярно подвергать осмотру, чтобы вовремя обнаружить вредителей и принять меры.

Способы борьбы с заболеваниями и насекомыми-вредителями — таблица

Размножение эхмеи в домашних условиях

Эхмею можно размножить двумя способами: посеяв семена и рассадив дочерние побеги.

Дочерние побеги

Это самый лёгкий и наиболее эффективный способ. Отцвётшая эхмея начинает активно образовывать дочерние побеги. Не торопитесь их отсаживать. Детка должна вырасти, её высота должна составлять половину величины материнского растения или хотя бы быть больше 15 см, также она должна обзавестись собственной коренной системой. Тогда процесс размножения, который производят в марте, пройдёт без затруднений.

1. Материнское растение с детками аккуратно извлекаем из горшка.
2. Отделяем с помощью острого ножа боковые отростки вместе с корнями. Место среза присыпаем толчёным активированным углём и подсушиваем.
3. Приготовьте ёмкости диаметром 7–9 см и наполните их смесью из 2 частей листовой земли, 1 части торфа и 1 части крупного песка.
4. Высаживаем детку и накрываем прозрачным пакетом, чтобы создать эффект парника.
5. Ставим горшочки в светлое и тёплое место.
6. После укоренения переваливаем молодую эхмею в чуть больший горшок и ухаживаем, как за взрослым растением.

Размножение эхмеи детками — самый простой способ

Если по какой-то причине Вы отделили детку без корней, прижиться шансов у неё мало. Но можно попробовать укоренить её в коре, создав условия, как для остальных отростков.

Как пересадить деток эхмеи — видео

Семена

Это менее популярный и более трудоёмкий способ. Выращенные из семян растения могут утратить сортовые признаки.

1. Посадочную ёмкость наполняют торфом или мхом-сфагнумом, мелко измельчив его.
2. Семена заделывают в почву неглубоко.
3. Сверху накрывают пакетом или куском стекла.
4. Ставят ёмкость в место, защищённое от прямых лучей солнца, регулярно увлажняют почвосмесь и проветривают тепличку.
5. Температура не должна опускаться ниже +22…+24 °С.
6. Через 3 месяца появившиеся всходы пикируют, используя листовую и вересковую землю, смешав их в равных количествах. Сеянцы содержат при температуре +20…+22 °С, не забывая увлажнять землю и опрыскивать растения.
7. Через год подросшие растения пересаживают в почвосмесь для взрослых цветов.

Отзывы цветоводов

Этот чудесный цветочек появился у меня дома года два назад. Подружка хотела его выбросить, когда он отцвёл и стал некрасивый, а мне его стало жалко и я его забрала себе. Я не знала, как называется это растение и что оно цветёт один раз за всю свою жизнь, и всё время пыталась его оживить, подкармливала разными удобрениями, которые способствуют цветению комнатных растений, поливала только отстоянной водой комнатной температуры, но он всё никак не цвёл, только выпустил несколько деток. Потом случайно нашла его в интернете и прочитала, что можно отсадить от него отросточки, и они со временем будут цвести. Вот теперь выращиваю это чудо природы, пока только пускает отростки, надеюсь, будет цвести :-).

http://otzovik.com/review_1983664.html

Эхмея стоит у меня на рабочем столе вот уже два месяца и не перестает меня радовать. Каждый, кто ко мне заходит, бежит скорее смотреть, «а что это за чудо такое», потому что такую красоту увидишь редко, я вот лично не встречала до этого. В уходе цветок неприхотлив, моя эхмея очень любит солнце, прямо чувствуется, как наполняются энергией ее листья. Главное — не залить, её достаточно поливать немного раз в несколько дней. Цветок для ленивых, так сказать. Единственный недостаток: цветёт эхмея очень долго, у меня уже 2 месяца без перерыва, а затем, когда она отцветает, растение умирает, оставив после себя «деток», когда они станут в половину «мамы», их надо отсадить, и они, в свою очередь, тоже зацветут. Очень рекомендую!

http://irecommend.ru/content/tsvetok-ovna-neprikhotlivoe-i-zamechatelnoe-rastenie

Считается, что этот цветок цветёт один раз, и потом его остаётся только выбросить. Не спешите! Минимум усилий — и через несколько месяцев у вас будет новое роскошно цветущее растение. Моя мама купила эхмею в цветочном магазине уже после того, как она отцвела, зато со скидкой… Недобросовестные продавцы не предупредили ее, что растение, так сказать, «одноразовое», и вскоре после цветения погибнет… Даже не цветущее, оно очень красивое, поэтому не стала маме сразу об этом говорить. Оказалось, что после цветения возле главного растения появляются новые побеги — «детки». Если их отсадить, они легко и совершенно без проблем вырастают в новый цветок. Старый стебель выбрасываете (он действительно через некоторое время засыхает). В квартире чувствует себя прекрасно. Я покупаю грунт для бромелиевых, но можно использовать и универсальный, только добавить еще торфа — растение любит очень рыхлую почву. Стоит у нас на столе возле южного окна, на окне тюлевые шторы, т. е. солнце на нее попадает, но рассеянное через тюль. Полив регулярный и обильный, но не в почву, а в розетку листьев. Вот и всё! Как только отсаживаю детку, она начинает расти, через несколько месяцев уже появляется бутон, он довольно долго растёт, потом зацветает и цветет несколько месяцев. Потом операцию повторяете сначала. Очень простое в уходе и очень красивое растение! Рекомендую!

http://spasibovsem.ru/responses/ne-speshite-vybrasyvat-posle-tsveteniya.html

У меня на работе довольно долго жила такая красавица: она отцвела, в воронку мы всё время наливали кипячёную воду, в горшок поливали довольно редко (чтобы земля была слегка влажной), но в воронке вода была постоянно. Так вот: растень отцвела, потом вырастила сбоку жирную детку, примерно год они жили вместе, потом «мамка» начала подгнивать, и мы ее обрезали, а новое растение посадили уже самостоятельно. Вымахал здоровенный куст, который за три года ни разу не цвел и при переезде просто замёрз (нас в декабре 2008 перевозили в новое здание, цветы пришлось везти в тентованой газели, очень много растюх пропало). От себя могу добавить: растюха очень живучая, совершенно неприхотливая и не болеет!

http://www.lepestok.kharkov.ua/forum/viewtopic.php?t=894

Уход за эхмеей — видео

https://youtube.com/watch?v=qMJEz91qv4w

Эхмея — настоящее украшение любого интерьера. Она одинаково хорошо смотрится как в гордом одиночестве, так и в цветочных композициях. Её способность цвести долгое время — настоящий подарок для ценителей утончённой красоты. А хорошая приспосабливаемость к комнатным условиям делает эхмею всё более популярной среди цветоводов.

Запись Эхмея – украшение из тропического леса впервые появилась balnnh.ru.

Филодендроны очень разнообразны и подходят для выращивания не только в оранжереях и зимних садах – существует множество сортов для разведения в домашних условиях. А создать оптимальные условия для содержания и ухода за растением – посильная задача даже для новичка в цветоводстве.

Филодендрон: подходит ли растение для дома?

Филодендрон является одним из популярнейших растений в домашнем цветоводстве, принадлежит к семейству Ароидные. Это вечнозелёное, многолетнее растение. Так как описаны не все виды, то их численность колеблется от 250 до 900.

Название произошло от двух греческих слов — phileo, что значит любить, и dendron — дерево. Название очень точно передаёт основную особенность растения, а именно способность посредством корней прикрепляться к стоящим рядом деревьям, которые становятся для филодендрона естественной опорой. По сути, филодендрон — это лиана с полутравянистым или одревесневающим стеблем. Есть виды, имеющие довольно мощный устойчивый стебель, который позволяет растению без опоры подняться до нужной высоты.

С помощью воздушных корней филодендрон прикрепляется к деревьям

Листья, в зависимости от вида, имеют разную длину — от 11 сантиметров до 2 метров и ширину до 90 сантиметров. Расположение очерёдное. По форме бывают яйцевидные, стреловидные, сердцевидные, овальные и других форм. Филодендрон обладает интересным свойством — одно и то же растение не имеет определённой листовой формы. Молодые листья сначала похожи на сердце, но по мере роста меняют размер и форму. Окраска в основном тёмно-зелёная, причём верхняя сторона листовой пластины окрашена интенсивнее, чем нижняя. Реже встречаются виды с багряными листьями. В основном пурпурный цвет имеют молодые листья, которые по мере роста теряют эту окраску.

Ещё одной интересной особенностью растения является наличие у него двух типов листьев:

1. Чешуевидный — он защищает вегетативную почку. Такие листья называются катафиллами. Они бывают постоянными и листопадными.
2. Обычный лист, расположенный на длинном черешке.

На стволе филодендрона видны следы отпавших листьев и катафиллов

Корни филодендрона бывают двух видов: воздушные и подземные. Благодаря воздушным корням филодендрон прикрепляется к опоре и получает питание и воду. Воздушные корни имеют небольшие различия, всё зависит от их предназначения. Те, которые удерживают филодендрон на дереве, короткие, многочисленные и покрыты ворсинками. Питающие корни более длинные и толстые, способны пробиваться под почву. Очень часто эти корни заменяют собой подземную корневую систему, которая была повреждена и погибла.

Соцветие представляет собой початок, завёрнутый в покрывало, окрашенный в оттенки розового, фиолетового, бледно-зелёного и красного цвета. Цветки обоеполые. В условиях оранжереи цветут охотнее, чем при домашнем выращивании.

Соцветия филодендрона разнообразны по окраске

Плоды филодендрона вызревают в разное время, в зависимости от вида, и представляют собой ягоду, внутри которой находятся маленькие семена.

Сок растения ядовит, поэтому следует надевать перчатки при работе с ним.

Филодендрон растёт во влажных тропических лесах

В естественных условиях длина филодендрона может достигать более 200 метров.

Филодендрон оказывает благотворное влияние на помещение в котором находится, выделяя фитонциды, борющиеся с микробами. NASA внесло филодендрон в список растений, очищающих воздух.

Популярные сорта филодендронов — таблица

Разнообразие филодендронов: фотогалерея

Посезонные условия содержания — таблица

Особенности посадки и пересадки

Местоположение растения

Филодендрон — растение теневыносливое. Но при недостаточной освещённости побеги будут вытягиваться, листья мельчать, а сорта с пёстрыми листьями утратят свою окраску. Прямые солнечные лучи также не принесут пользы. Наилучший вариант — поставить растение возле восточного окна. Если окна выходят на юг, то лучше спрятать филодендрон в середине комнаты.

Оградите филодендрон от сквозняков!

Наилучшим местом для растения станет восточное окно

Правила посадки

Новый посадочный горшок должен быть достаточно высоким и с широким верхом, учитывая то факт, что воздушные корни филодендрона могут укореняться, и выше предыдущего на 5–7 см. Слишком большой горшок может стать причиной переувлажнения почвы, что нежелательно. Обязательно наличие дренажных отверстий.

Для филодендрона подойдёт высокий горшок

В природе филодендроны растут на почвах, в состав которых входит опавшая листва и перегнившая древесина. Покупая земляную смесь в магазине, стоит остановить выбор на лёгкой земле для сенполий. Главное требование к грунту — хорошая водо- и воздухопроницаемость. Если вы решите приготовить смесь самостоятельно, то вам понадобится:

• 3 части огородной почвы;
• 2 части торфа;
• 4 части коры для орхидей;
• 1 часть перлита.

Есть ещё один вариант, включающий в себя:

• 1 часть дерновой земли;
• 3 части листовой;
• 1 часть песка.

В земляную смесь можно внести роговую стружку или костную муку, что сделает почву более питательной.

Готовая смесь должна быть лёгкой и рыхлой, легко пропускающей воду, с нейтральной или слабой кислотность pH 5,5–7.

Не забудьте приготовить опору. Её можно приобрести в магазине, а можно изготовить самостоятельно. Для небольших растений лучше смастерить каркас из жёсткой проволоки или поставить решётку. Для более внушительных экземпляров взять деревянную палку, ветку или кусок пластиковой трубы и обмотать волокнистым материалом или мхом сфагнумом. Вьющийся по опоре филодендрон будет занимать немного места в квартире.

Опора должна находиться во влажном состоянии. В период активного роста её опрыскивают сильно разведёнными удобрениями.

Особенности пересадки

Взрослые растения пересаживают каждые 2–3 года, а молодые — ежегодно. У слишком больших экземпляров можно обновить верхний слой почвы, не прибегая к пересадке. Для этого снимите 5 см старого грунта и замените его на новый.

У больших экземпляров достаточно ежегодно менять верхний слой земли на новый

Лучшее время для пересадки филодендрона — весна.

Пересадка производится в следующих случаях:

• Грунт уплотняется или покрывается мхом.
• Корни прорастают сквозь дренажные отверстия, или листья становятся мельче, что свидетельствует о тесном горшке.
• Чрезмерно накапливаются минеральные вещества, проявляющиеся в виде белых разводов на почве.
• Наблюдается наличие в почве вредителей или признаков заболевания филодендрона. В этом случае необходимо удалить старый грунт и обрезать больные корни.

При пересадке не забудьте продезинфицировать почву, обдав её кипятком или прожарив в духовом шкафу.

Пересадить растение следует сразу после покупки

Пошаговый процесс пересадки:

1. В подготовленный горшок выложите слой дренажа.
2. Сверху досыпьте слой грунта.
3. Филодендрон аккуратно извлеките из старого горшка, стараясь сохранить земляной ком и не тревожить корни.
4. Поставьте растение по центру нового горшка вместе с опорой. Если втыкать её после посадки, то можно повредить корни.
5. Досыпьте грунт со всех сторон, после чего пролейте его водой. Почва осядет и заполнит все пустоты. Добавьте оставшийся грунт и ещё раз полейте.
6. При посадке не заглубляйте корневую шейку.

Если вы купили филодендрон в магазине, то прийдя домой, аккуратно извлеките растение из горшка и осмотрите корневую систему. Если корни полностью оплели земляной ком, то пересадка необходима.

Пересадка филодендрона методом перевалки — видео

Уход за растением

Полив

Жители тропического леса, филодендроны, очень любят влагу. Весной и летом следует производить регулярный и обильный полив, давая слегка просохнуть верхнему слою земли. Поливать следует мягкой водой комнатной температуры, которая отстаивалась не менее 6 часов. Водопроводная вода приведёт к засолению или защелачиванию почвы, что может спровоцировать гибель растения. Лучшим вариантом станет дождевая или талая вода.

Осенью поливы постепенно сокращают. К зиме — сводят до минимума, но не допускают пересушивания земляного кома.

Воду из поддона следует сливать после каждого полива.

Филодендроны очень любят влагу

Подкормка

Для нормального развития филодендрону необходимы подкормки. Особенно от них зависят молодые растения во время активного роста, но не перекормите их, так как избыток удобрений станет причиной плохого формирования молодой листвы.

С марта по сентябрь взрослые растения подкармливают каждую неделю разбавленными в 2–3 раза комплексными минеральными удобрениями или раз в 2 недели этими же удобрениями, но в положенной концентрации. В состав подкормок должны входить азот, калий и фосфор в равных пропорциях. Следите, чтобы удобрения не содержали солей кальция.

Много пользы принесут филодендрону органические удобрения. Навоз, разведённый в воде до светло-соломенного цвета, станет идеальной подкормкой. Вносить его следует после полива.

Органические удобрения следует чередовать с минеральными.

В зимний период подкормку растения не прекращают, а только сокращают до 1 раза в месяц. Но если филодендрон содержится при низких температурах, то подкормку следует прекратить.

Пересаженное растение не удобряют полгода.

Крупным древовидным филодендронам каждое лето добавляют в верхний слой почвы хорошо перепревший компост.

Цветение в домашних условиях

Филодендроны обычно цветут в оранжереях или зимних садах. В домашних условиях добиться этого явления практически невозможно. Однако, существуют виды, которые в домашних условиях могут порадовать цветением. К таким относятся: Ксанаду, Краснеющий, Чешуеносный, Бородавчатый, Двоякоперистый, Сильвер Квин. Для того чтобы растение зацвело, нужно создать обстановку, приближённую к естественным условиям среды обитания: учитывая влажность, температуру, состав почвы, правильно подобранные удобрения, освещение.

Цветок филодендрона радует своей красотой очень недолго — всего день.

В домашних условиях филодендрон практически не цветёт

Период покоя

У филодендронов период покоя выражен слабо. Он начинается во вторую половину декабря и длится до начала марта. В это время сокращают полив и подкормку растения, но не прекращают. Температуру выдерживают в пределах 20 °С, содержат цветок в светлом месте.

Ошибки в уходе и их устранение — таблица

Интересной особенностью филодендрона является образование капелек жидкости на кончиках листьев. Они появляются при повышенной влажности воздуха, например, перед дождём. Такое явление называется гуттацией. Ещё это может свидетельствовать о переизбытке влаги.

Болезни и вредители

Филодендрон, как и все ароидные, очень редко болеет. А вот на растении, за которым не ухаживают должным образом, могут поселиться вредители, ослабляющие растение и приводящие к его гибели.

Вредители филодендрона и борьба с ними — таблица

Вредоносные насекомые на фото

Способы размножения

Филодендрон очень легко размножается верхушечными или стеблевыми побегами, черенками, воздушными отводками. Использование участка с воздушными корнями — самый простой способ укоренить растение. Можно попробовать размножить семенами, но этот способ больше подходит для тепличного хозяйства.

Лучшее время для размножения филодендрона — весна.

Размножение черенками и листьями

1. Выбранный верхушечный или стеблевой побег с двумя и более листьями аккуратно срежьте острым ножом.
2. Срезы присыпьте толчёным активированным углём и оставьте для подсыхания на несколько часов.
3. Маленькие горшки наполните смесью из торфа и песка (вместо песка можно использовать перлит) в равных пропорциях или мхом сфагнумом и хорошенько увлажните.
4. Подсушенные черенки вдавите в смесь на 3 см или разложите поверх таким образом, чтобы точка роста оказалась сверху.
5. Сделайте парник из полиэтиленового пакета или стеклянной банки и поставьте на светлое место. Температура от 25 °С до 30 °С.
6. Через каждые 2–3 дня недолго проветривайте парник и увлажняйте почву.
7. Через месяц можно снять укрытие.
8. Когда у черенков появятся корни, и вырастут 2 молодых листика, их пересаживают в чуть более просторные горшки и ухаживают, как за взрослым растением.

С помощью этого же метода можно укоренить лист с воздушными корнями или кусочком пяточки. Если срезать просто лист, то его не удастся укоренить.

Укоренённые черенки филодендрона

Филодендрон, у которого срезали черенки, омолаживается и даёт много новых побегов.

Укоренение воздушных отводков

Очень легко размножать филодендрон воздушными отводками. Для этого у лазящего филодендрона нужно выбрать побег и уложить его на увлажнённый торфяной субстрат или мох сфагнум в небольшом горшочке. Закрепить побег можно с помощью кусочка согнутой проволоки, или слегка заглубив в грунт. Через месяц отводок укоренится и его можно будет отрезать от материнского растения.

Нужно просто положить побег на увлажнённый грунт и закрепить

Посадка одревеснелого стебля

Большое, с одревеснелым стволом растение размножают следующим образом:

1. Сделать небольшие надрезы на стебле и присыпать их Корневином.
2. Мох увлажнить и приложить к разрезам, сверху обернуть целлофаном и завязать.
3. Мох должен быть герметично закрыт со всех сторон. Если этого не удалось добиться, нужно иногда доливать в него воду, чтобы поддерживать во влажном состоянии.
4. Когда появятся корни (их через целлофан будет хорошо видно), верхушку отрезают и высаживают в горшок, предварительно сняв пакет с торфом.
5. На оставшемся стебле вскоре появятся новые побеги.

Укоренение одревеснелого стебля — способ, подходящий для взрослых филодендронов

Выращивание из семян

Древовидные формы размножаются с помощью семян. Используйте только свежие семена — приобретать их лучше всего в специализированных магазинах, проверяя срок годности.

1. Семена замачивают на ночь в дистиллированной воде, затем высаживают в подготовленную смесь из торфа и песка. Семена нельзя засыпать грунтом, они должны быть на поверхности!
2. Контейнер с семенами накрывают пакетом и ставят в светлое место, избегая прямых лучей солнца. Идеальная температура не ниже 28 °С.
3. Контейнер открывают, когда на сеянцах появятся 2–3 листика – примерно через 7 недель.
4. Когда сеянцам исполнится 10 недель, их можно пересаживать в отдельные горшки.

Филодендрон, выращенный из семени — редкость для домашнего разведения

Практически все виды филодендрона легко укореняются в воде. Но этот метод не совсем подходит для растения, так как его коренная система должна приспособиться к новым условиям — почвенному субстрату.

Филодендрон в комнатном цветоводстве — видео

Отзывы цветоводов

Этот красавец попал ко мне отростком. Очень неприхотливый цветок, как оказалось. За неимением свободного горшка я прикопала его уже к взрослой монстре, и теперь они соревнуются, кто выше вырастет. Филадендрон удачно прикрывает её воздушные корни и с возрастом оголившийся ствол. Размножаю его верхушками, от чего основное растение ветвится, а не только растет вверх. Любит опрыскивания, желательно не ставить у отопительных приборов, иначе листики начнут сохнуть с краёв, а это сразу заметно. Ведь филадендрон ценится не только за неприхотливость, но и за свои декоративные качества. Советую тем, кто только начинающий цветовод, он не принесет вам хлопот, а будет радовать своим видом.

Svetka-1502

http://spasibovsem.ru/responses/krasavets-filodendron.html

Это растение необыкновенно красивое. У меня еще маленький экземпляр, у моей мамы он уже очень большой. Филодендрон, на мой взгляд, великолепен. Я очень люблю этот цветок. Филодендронов огромное количество видов, у моей мамы их несколько. Они очень быстро растут, они вообще неприхотливы. Им нужен только полив, умеренный, одного раза в неделю вполне достаточно! Пробовала ставить это прекрасное комнатное растение в тени, куда свет не попадает, всё равно растет просто великолепно! Вылезает новый лист почти красный, потом зеленеет со временем. Листья крупные, сочные! Один раз этот цветок цвет, очень необыкновенно, никогда не ожидала, что он вообще цветет, но оказалось это так. Цветок был похож, даже не знаю, как описать, словами сложно. Ну не очень красивый, отцвел через день. Размножаем мы его черенками, верхушку просто срезала у мамы, у неё заветвился, у меня быстро прижился. Всем рекомендую и советую прекрасный, безумно красивый, очень неприхотливый комнатный цветок Филодендрон. Он принесет в Ваш дом красоту, свет, добро и уют.

elenaav

http://spasibovsem.ru/responses/lublu-ego-4.html

Очень неприхотливый, у меня растет в тёмном углу и при этом выглядит неплохо

firefoxy

http://happyflora.ru/view_post3.php?latter=348

Многие цветоводы полюбили филодендрон из-за необыкновенно красивых листьев. Эти цветы не только привносят в атмосферу дома уют и спокойную красоту, но и помогают очищать воздух. А огромное разнообразие форм и расцветок, помогут создать тропический уголок для отдыха. Благодаря простоте в уходе, заняться разведением этих замечательных растений сможет даже новичок в цветоводстве.

Запись Филодендрон — тропические джунгли у вас дома впервые появилась balnnh.ru.