Зола — отличная подкормка при выращивании томатов. Но если вносить её неправильно, можно и навредить. Избежать ошибок помогут следующие рекомендации.

В чём ценность золы как удобрения

В процессе жизнедеятельности растения извлекают из почвы микроэлементы, превращая их в стебли, листья и плоды. Последующие поколения на обеднённой почве не могут полноценно развиваться:

1. Из-за недостатка калия края у листьев подсыхают, плоды деформируются и спеют неравномерно.
2. Дефицит фосфора приводит к торможению роста. Яркий признак — фиолетовый окрас у растений.
3. О нехватке натрия говорят серо-бурые пятна на листьях и потеря засухоустойчивости.
4. Без магния помидоры медленно растут и поздно цветут, вследствие чего плоды вызревать не успевают.
5. Из-за недостатка кальция плоды становятся жёсткими и невкусными, с белыми прожилками внутри.
   

   Белые прожилки в помидоре — признак дефицита кальция

Недостаток микроэлементов восполняют внесением удобрений и, одно из них — зола, оставшаяся после сжигания растительного сырья. Достоинства у неё следующие:

1. Широчайший набор микроэлементов — около 30. Помимо уже упомянутых имеются кремний, марганец, бор, железо и многие другие.
2. Натуральное происхождение. Доказано, что микроэлементы из естественных соединений усваиваются лучше, чем из синтетических.
3. Низкая стоимость. Значительную часть необходимой золы огородник получает даром — сжигая ботву, опавшие листья, сухие ветки, шелуху и прочие растительные отходы. Если в доме или теплице применяется печное отопление, много ценной золы остаётся после сжигания дров.
4. Дезинфицирующее и заживляющее свойства.
5. Способность снижать кислотность грунта и стимулировать развитие полезных микроорганизмов.

В золе отсутствует крайне необходимый растениям азот — при горении он улетучивается. Его вносят с другими удобрениями.

Подкормку делают несколько раз за сезон:

• при перекопке грунта (вторая половина октября либо середина апреля);
• при замачивании семян (20 февраля — 1 марта);
• при высадке рассады в грунт (10–20 мая);
• перед цветением (начало июня);
• в процессе цветения и плодоношения (с конца июня — начала июля);
• в любое время в случае заболеваний.

Как подкормить томаты золой

Вот каким образом и в каких количествах вносится зола:

1. При перекопке: равномерно распределяют по участку сухую золу в количестве 20 г/кв. м (2 кг на сотку). При кислом и тяжёлом грунте процедуру выполняют и осенью, и весной.
2. Замачивание семян. 1 ст. л. перетёртой в порошок золы заливают 2 л горячей воды и оставляют на сутки. После настой процеживают и замачивают в нём семена на 3–6 часов

Полезно полить данным составом всходы на стадии двух настоящих листочков.

1. При высадке рассады в грунт. На этом этапе золу вносят, если не было возможности сделать это при перекопке огорода. В лунку насыпают 1 ч. л. удобрения, перемешивают с землёй (без этого возможен на корнях химический ожог). Затем в ямку выливают 1 л воды, погружают туда корни и присыпают землёй. Последующий полив не требуется. При таком способе внесения золы в грунт через 14 дней после посадки дополнительно поливают кусты настоем (стакан пепла на 10 л воды), выдержанным в течение 3–4 дней. Состав вносят в объёме 1 л на куст сразу после полива обычной водой.
2. При нашествии вредителей. Кусты поливают дождевальным способом, чтобы намокла надземная часть, и затем припудривают толчёной и просеянной золой.
3. Перед и во время цветения, а также в период плодоношения. Практикуют три способа подкормки — всухую и полив настоем. В первом случае, предварительно увлажнив почву, высыпают под каждый куст по четверти стакана золы. Можно повторять каждые 14 дней. Для приготовления настоя 0,5 стакана пепла заливают ведром воды и настаивают 4–5 часов. После выливают по 0,5 л настоя под каждый куст.
   

   Приготовленный по рецептуре настой выливают под кустик помидора

Практикуется внекорневая подкормка отваром — опрыскивание надземной части. Она уступает в эффективности корневой, но обладает бактерицидным действием.

Рецепт приготовления зольного отвара:

1. Заливают 300 г пепла 10-ю литрами воды и кипятят 30 мин.
2. Оставляют до полного остывания.
3. Доливают воду, компенсируя испарение, до объёма в 10 л.
4. Добавляют 30–40 г мыла без отдушек (для прилипания состава к листьям).

Опрыскивают томаты вечером, в сухую погоду.

Не допускаются:

• Превышение указанных доз.
• Внесение золы совместно с навозом, аммиачной селитрой и прочими азотными удобрениями: азот в таких условиях быстро превращается в аммиак и улетучивается.
• По этой же причине золой не удобряют всходы до стадии двух настоящих листочков, когда азот для них особенно важен.
• Внесение золы в щелочной грунт (pH > 7).

Видео: корневая подкормка золой

Отзывы о подкормке помидоров золой

У моих родителей на даче печное отопление, поэтому чего-чего, а золы — хоть отбавляй. Так что одно из богатого арсенала удобрений для овощей — зола. Мама добавляет небольшое количество золы (пару щепоток) в лунки при высадке помидоров, а также посыпает под кустики на грунт. Такие удобрения не только повышают урожайность помидоров, но и избавляют от вредителей.

Когда был подростком с мамой под помидоры часто поливали раствором с золой. Печку топили дровами и золы было хоть отбавляй. Зимой золу складывали отдельно, а весной перед пахотой рассыпали по огороду.

В целесообразности подкормки золой огородник вскоре убедится воочию: растения приобретут здоровый цвет, станут сильными и упругими, порадуют владельца крупными и вкусными плодами. При отсутствии подходящего растительного сырья можно купить в магазине удобрения, в состав которых зола включена.

Запись Помидоры просят золы: супербюджетная подкормка для богатого урожая впервые появилась balnnh.ru.

При слове «дымоход» многие из нас представляют себе громоздкую кирпичную трубу — целое сооружение, покоящееся на прочном фундаменте. Но такие конструкции постепенно отходят в прошлое, и вскоре их можно будет встретить не чаще, чем живого динозавра. Ныне гораздо более популярными и востребованными являются сэндвич-дымоходы, о которых мы сейчас и поговорим.

Что такое сэндвич-дымоход

Эту конструкцию также называют модульным дымоходом. Модули — это детали, из которых можно собрать дымоход любой конфигурации: отрезки трубы, тройники, отводы с углом в 45 и 90 градусов, ревизии, конденсатосборники и пр. Каждый элемент выполнен из нержавеющей стали, укутан в каменную вату (один из самых эффективных теплоизоляторов) и заключён в защитно-декоративный кожух из дешёвой нержавейки или оцинкованной стали. Клиенты побогаче приобретают сэндвич-дымоходы в защитном кожухе из меди или алюминия.

Сэндвич-труба состоит из трех слоев: металл, утеплитель, металл

Каждый модуль снабжён конструктивными элементами, которые обеспечивают надёжное герметичное соединение с другими частями конструкции.

Кроме модулей изготавливаются все дополнительные детали, которые могут понадобиться при устройстве дымовой трубы: кронштейны, крепёжные хомуты, разделки (применяются в местах пересечения дымоходом строительных конструкций), фартуки для герметизации места прохода через кровлю, искроуловители, дефлекторы и многое другое.

Перечень достоинств сэндвич-дымохода выглядит весьма убедительно:

1. Труба имеет весьма незначительный вес, поэтому фундамент для неё строить не нужно: можно крепить к стене (прикручивается специальный кронштейн с опорной площадкой) или опирать прямо на теплогенератор.
2. Монтаж занимает всего несколько часов, причём владения какими-то особыми навыками, как в случае с кирпичной трубой, не требуется.
3. Все модули имеют круглое сечение, которое для дымохода подходит лучше всего. В трубе прямоугольного сечения по углам образуются вихри (это обусловлено спиральным движением дыма), которые ухудшают тягу.
4. Владельцу не придётся тратить время на поиски комплектующих: производитель предлагает всё, что только может понадобиться для сборки трубы самой сложной конфигурации, причём все детали выполнены в одном стиле и идеально подходят одна к другой конструктивно.
5. После сборки не дымоход не потребуется утеплять, поскольку каждый модуль уже оснащён встроенным теплоизолятором.
6. За счёт «фирменного» исполнения и идеального соответствия деталей сэндвич-дымоход выглядит весьма презентабельно.
   

   Модули заводского производства выполняются в едином стиле и обеспечивают надежность соединений и презентабельный вид дымохода

Нержавеющая сталь, из которой делается внутренняя труба, обладает сразу тремя достоинствами:

1. Имеет гладкую стенку, к которой плохо пристаёт сажа.
2. Не впитывает конденсат, а значит, не может быть разрушена при его замерзании (в противоположность стали кирпич и раствор являются материалами пористыми).
3. Быстро прогревается, вследствие чего конденсат во время растопки образуется в минимальных объёмах.

Сэндвич-дымоход уступает кирпичному только в прочности и долговечности (служит примерно 15 лет). Что касается стоимости, то кирпичная труба с учётом оплаты работы профессионального каменщика обойдётся значительно дороже.

Основной комплект сэндвич-дымохода состоит из следующих деталей:

1. Переходник (адаптер), надеваемый на дымоотводящий патрубок отопителя.
2. Отвод на 90 градусов для изменения направления с вертикального на горизонтальное.
3. Тройник прямоугольный для изменения направления с горизонтального на вертикальное (один патрубок поворачивается вниз и на него устанавливается конденсатосборник).
4. Секция с инспекционно-прочистным лючком (ревизия).
5. Опорная площадка, предназначенная для удержания вертикального участка дымохода с краном для слива конденсата, направленным вниз.
6. Такая же площадка с краном, направленным в сторону.
7. Тройник косой для подключения к дымоходу ещё одного прибора, к примеру, газовой колонки.
8. Отвод на 45 градусов для смещения оси дымохода при обходе балки перекрытия или стропила.
9. Заглушка для перехода на одностенную трубу.
10. Соединительный хомут.
11. Кронштейн для крепления дымохода к стене без вертикальной нагрузки.
12. Отрезок трубы длиной 0,5 м.
13. Кронштейн опорный (на нём фиксируется опорная площадка).
14. Промежуточная опорная площадка (разгрузочная) с проходным патрубком, на неё перераспределяется часть веса трубы, если та является слишком длинной.
15. Отрезок трубы длиной 0,5 м для установки в месте прохода кровли.
16. Конусная крыза, закрывающая щель между кровлей и дымоходом на небольших скатах.
17. Конусная крыза для кровель с большим уклоном.
18. Окапник или фартук — защитный кожух для крызы.
19. Труба длиной 1 м.
20. Конус, монтируемый на оголовок.
21. Грибок на конус.
22. Флюгарка.
23. Термогрибок.
24. Дефлектор (предотвращает задувание дымохода и увеличивает тягу).
25. Искрогаситель.
    

    При наличие такого большого количества различных переходников, соединителей, проходных сервисных элементов и других деталей можно собрать дымоход любой конфигурации

Искрогаситель устанавливается при выполнении двух условий: кровля покрыта горючим материалом (битумная черепица, ондулин, рулонные материалы), а подключённый к дымоходу теплогенератор работает на твёрдом топливе.

Какую выбрать сэндвич-трубу

Модули для сэндвич-дымохода отличаются следующими параметрами:

• внутренним диаметром;
• маркой и толщиной нержавеющей стали, из которой выполнена внутренняя (рабочая) часть;
• маркой и толщиной утеплителя.

Рассмотрим каждую из характеристик подробнее.

Внутренний диаметр трубы

Подбор диаметра — ключевой момент в проектировании дымохода. К серьёзным последствиям могут привести ошибки как в меньшую, так и в большую сторону: в первом случае тяга окажется слабой из-за высокого аэродинамического сопротивления трубы, во втором — из-за чрезмерного остывания дымовых газов. В общем случае инженеры выполняют довольно сложный расчёт, учитывающий множество факторов — от вида и влажности топлива до скорости ветра.

И даже в случае применения программных комплексов приходится изрядно повозиться, пока удастся найти удачное сочетание параметров. Но в самом простом варианте, когда речь идёт о прямой вертикальной трубе постоянного сечения высотой 5 м или чуть более, можно воспользоваться готовыми данными, приведёнными в таблице.

Таблица: зависимость внутреннего диаметра сэндвич-трубы от мощности котла

Эти значения следует рассматривать как минимальные, то есть при выборе дымохода из стандартного ряда диаметров нужно выбирать ближайший больший, а не меньший.

Обладатели котлов и печей заводского изготовления должны учитывать, что дымоход не может иметь сечение меньшее, чем дымоотводящий патрубок установки.

Марка стали и её толщина

Дымовые газы от различных теплогенераторов отличаются как по температуре, так и по содержанию (от него зависит кислотность конденсата). Важно подобрать такую сталь, которая имела бы оправданную стоимость и при этом полностью отвечала конкретным условиям. Температура выхлопа установок, работающих на газовом и дизельном топливе, является наименьшей.

Самые же горячие продукты сгорания производят твердотопливные теплогенераторы, особенно угольные. Что касается кислотности, то самый едкий выхлоп у жидкотопливных отопителей (они же дизельные) и твердотопливных печей типа «Профессор Бутаков» или «Булерьян», эксплуатируемых в режиме тления. В последних сочетаются низкая температура дымовых газов (обильно конденсируется влага) и неполное сгорание топлива, вследствие чего в трубу уходит большое количество тяжёлых углеводородных радикалов (при реакции с водой образуют едкий кислотный коктейль).

Самый тяжёлый режим работы имеют сэндвич-дымоходы, подключённые к печам, которые работают в режиме тления

Обычно покупателю на выбор предлагаются следующие марки нержавеющих сталей:

1. AISI 430: самый дешёвый вариант нержавейки, в котором количество легирующих компонентов является наименьшим. Из такой нержавейки делают только кожухи. Если же из неё изготовлена и рабочая часть, то такой сэндвич-дымоход лучше не покупать, так как срок его службы наверняка окажется коротким.
2. AISI 439: похожа по составу на предыдущий вариант, но с добавкой титана. Последний повышает прочность и коррозионную устойчивость стали и таким образом делает её пригодной для изготовления дымоходов газовых установок малой мощности.
3. AISI 316: сталь, устойчивая к воздействию кислот и высоких температур (до 800 ^oC), что обусловлено присутствием в составе никеля, молибдена и титана.
4. AISI 304: по составу идентична стали AISI 316, но все добавки с целью удешевления применяются в меньших количествах. В результате материал получается менее стойким к воздействию температур и кислот, а потому служит не так долго. Назначение то же, что и у AISI 316 — газовые установки (достаточно толщины в 0,5 мм).
5. AISI 321: эта сталь проявляет повышенную стойкость к воздействию агрессивных факторов, что позволяет применять её в дымоходах каминов и отопительно-варочных печей (при толщине от 0,5 до 1 мм), печей для бань (требуется толщина от 0,8 до 1 мм), котлов на твёрдом топливе (от 1 мм), двигателей газотурбинной и газопоршневой конструкции (1–1,5 мм).
6. AISI 309 и 310: сверхвыносливые дорогие стали с большим количеством никеля (порядка 20%) и хрома (порядка 25%). При толщине в 1 мм отлично работают с твердотопливным оборудованием. Имеется разновидность с повышенной термоустойчивостью: сталь AISI 310S работает при температурах до 1000 ^oC. Она является самой дорогой, но зато может успешно работать даже с пиролизными теплогенераторами наибольшей мощности.

Оптимальный вариант для установок, работающих на газовом топливе независимо от мощности — AISI 316. Имеются разновидности:

• AISI 316L: ориентирована на применение в дымоходах жидкотопливных установок (достаточно толщины в 0,5 мм);
• AISI 316Ti: при толщине в 1–1,5 мм может применяться в дымоходах дизель-генераторов, газотурбинных и газопоршневых установок.

Марка стали — важнейшая характеристика сэндвич-дымохода, поэтому она непременно должна быть указана в документации либо в виде клейма на самом изделии. Отличить настоящую нержавейку от обычной стали, применяемой в подделках, можно при помощи магнита: к нержавейке он не притягивается.

Конечно, нержавеющую сталь нельзя «попробовать на зуб», как золотую монету, но приблизительно определить её качество можно — по виду искр, которые образуются при обработке заготовки наждачным кругом. Существуют справочники — и они опубликованы в интернете — которые по описанию и фотографиям искр позволяют определить группу или даже марку стали.

Марку стали можно приблизительно установить по искре: например, пищевая нержавейка дает под наждачным кругом обильный пучок светло-желтых искр, почти не имеющих разветвлений на концах

Марка и толщина утеплителя

Как известно, естественная тяга обусловлена высокой температурой дымовых газов, поэтому утепление играет важнейшую роль в функционировании дымохода. При этом следует отметить, что теплоизолятор подвергается воздействию не только высокой температуры, но и температурных перепадов, то есть условия эксплуатации являются довольно тяжёлыми. Всё вышесказанное побуждает при выборе сэндвич-дымохода с особым вниманием отнестись к качеству применяемой теплоизоляции.

Теплоизоляционный слой сэндвич-дымохода работает в тяжелых температурных условиях, поэтому при выборе трубы ему нужно уделить пристальное внимание

Правильнее всего выбирать изделия, для утепления которых применялась минеральная вата известной марки, такой как Paroc Rob или Rockwool Wired.

Толщина теплоизолирующего слоя может составлять от 25 до 100 мм. Если дымоход предполагается разместить на улице, целесообразно приобретать модули с как можно более толстым утеплением. При внутреннем размещении толщину следует подбирать с учётом температуры дымовых газов:

• для самых «холодных» установок, работающих на газовом или жидком топливе (температура выхлопа ниже 250 ^oC), можно покупать сэндвич-дымоход с минимальным слоем утеплителя — 25 мм;
• для дровяных — 50–75 мм;
• для угольных и пиролизных — 100 мм.

Самостоятельный монтаж сэндвич-дымохода

Прежде чем приступать к установке дымохода, нужно решить, снаружи он будет располагаться или внутри. У каждого варианта есть как достоинства, так и недостатки.

Достоинства внутреннего размещения:

• тепло дымовых газов, которое проникает сквозь теплоизоляцию, остаётся в доме;
• внешний вид дома остаётся безупречным;
• отсутствует воздействие негативных погодных факторов, что способствует продлению срока службы конструкции;
• начальный отрезок дымохода можно оборудовать водонагревателем или каменкой.
  

  Одним из главных преимуществ внутреннего размещения дымохода является возможность рационального использования тепла от его нагрева, например, для устройства водонагревателя

Дымовые газы остывают меньше, поэтому:

• тяга поддерживается на хорошем уровне;
• содержащаяся в дыму влага конденсируется в минимальных объёмах;
• можно сэкономить на теплоизоляции.

Недостатки:

• существует риск возникновения пожара или попадания в помещение угарного газа;
  

  При неправильно выполненной теплоизоляции перекрытий деревянные конструкции рядом с дымоходом могут загореться

• придётся проходить как минимум две конструкции — перекрытие и кровлю, при этом нужно учитывать относительную сложность процесса герметизации прохода крыши. При наружном же размещении проём нужно будет пробить только один раз — в стене, при этом вместо герметизации просто устанавливаются декоративные заглушки;
• из-за дымохода уменьшается объём свободного пространства в доме.

Отметим, что в случае применения печи, рассчитанной на режим тления («Булерьян» и ему подобные), возможным является только наружное расположение дымохода. Это объясняется тем, что из дымовых газов таких установок обильно образуется крайне токсичный конденсат.

Определившись со способом размещения, нужно прорисовать схему дымохода. При этом учитываются следующие ограничения:

• число изгибов канала не должно превышать трёх;
• максимально допустимая длина горизонтального участка составляет 1 м;
• при проходе через перекрытие или кровлю трубу нужно располагать по возможности на равном удалении от балок или стропил, между которыми она оказалась.

В схеме нужно предусмотреть секции с ревизиями, через которые можно будет осуществлять прочистку дымохода и визуально контролировать его состояние.

В схеме дымохода необходимо отобразить все конструктивные элементы с их маркировкой и размерами

Подключение дымохода к отопительному агрегату

1. Дымоотводящий патрубок теплогенератора смазывается специальным термостойким герметиком (сохраняет рабочие качества при температурах в 1000 – 1500 ^оС), после чего на него надевается переходник сэндвич-дымохода. Деталь фиксируется хомутом.
2. Далее к переходнику крепится секция без теплоизолятора. Она будет греться особенно сильно, поэтому ей нужен хороший теплоотвод. В противном случае сталь прогорит. Обычно эта секция имеет шиберную заслонку для регулирования тяги.
   

   На дымоотводящий патрубок сначала надевается одностенная труба соответствющего диаметра, а уже потом к ней подсоединяется сэндвич-конструкция

3. Следующей устанавливается сэндвич-деталь. При этом имеющийся на ней утеплитель со стороны котла нужно закрыть специальной заглушкой. Дело в том, что базальтовая вата хорошо впитывает влагу, теряя при этом теплоизоляционные свойства, поэтому её обязательно нужно изолировать.

Термостойкий герметик делает соединение очень прочным, так что разобрать его в случае ошибки будет непросто. Ввиду этого целесообразно сначала собрать без герметика хотя бы начальный участок дымохода и только потом, всё тщательно примерив и закрепив в нужных местах кронштейны, посадить детали на герметик.

Способы соединения сэндвич-труб

Несколько слов следует сказать о способах соединения модулей. Их может быть три:

• фланцевый;
• байонетный;
• раструбный (самый распространённый).

В случае с байонетным или раструбным способом соединения дымоход можно собирать двояко:

• вставлять последующую деталь в раструб предыдущей. Такое соединение наилучшим образом способствует стеканию конденсата, поэтому его так и называют — «по конденсату». Но в этом случае дым может просачиваться через щель между секциями;
• надевать последующую деталь на предыдущую. Такое соединение, наоборот, способствует беспрепятственному движению дыма, отчего его и называют «соединением по дыму». Теперь уже конденсат рискует просочиться в утеплитель.

Модули сэндвич-дымохода можно соединять двумя разными способами

Рекомендуется горизонтальные участки собирать «по дыму», а вертикальные — «по конденсату».

Внешняя же оболочка (уличная часть) всегда собирается только одним способом: кожух последующей детали надвигается на кожух предыдущей («по дыму»).

Многие применяют термостойкий герметик во всех соединениях, а не только на дымоотводящем патрубке. Дымоход, независимо от способа сборки, получается абсолютно непроницаемым, но зато и несколько более дорогим.

При монтаже нового модуля выполняют следующий порядок действий:

1. Теплоизоляцию с кожухом по возможности отодвигают, обнажая край внутреннего элемента.
2. Далее детали сопрягаются, после чего край кожуха ранее установленного модуля смазывается герметиком.
3. Сдвинутая ранее теплоизоляция на новом модуле возвращается на место, при этом край кожуха надевается на кожух предыдущего модуля и стягивается хомутом.

Если дымоотводящий патрубок теплогенератора смотрит вверх, дымоход можно опирать прямо на него. Если же патрубок смотрит в сторону и дымоход предполагается пустить вдоль стены, хоть внутри дома, хоть снаружи, на ней нужно закрепить опорный кронштейн с поддерживающей площадкой и тройником. В отвод тройника будет упираться горизонтальный участок дымохода, идущий от котла.

Горизонтальный участок обязательно должен прокладываться с уклоном в 3 градуса от теплогенератора, необходимым для стекания конденсата. Учитывая это, некоторые производители даже угол отвода тройника делают равным не 90, а 87 градусов.

К нижнему патрубку тройника крепится конденсатосборник со сливным краном, если он не входил в комплект опорной площадки.

В месте перехода горизонтального участка в вертикальный ставится специальный настенный кронштейн, принимающий на себя основной вес конструкции

Монтаж вертикального участка дымохода

1. Дымоход наращивают до нужной высоты, прикручивая его хомутами к настенным кронштейнам. Последние должны располагаться с шагом не более 2 м на вертикальных участках и не более 1 м на горизонтальных или наклонных.
   

   На вертикальных и наклонных участках дымоход крепится к стене хомутами и кронштейнами

2. При необходимости поблизости от крыши на стене устанавливается ещё один опорный кронштейн с разгрузочной площадкой.
3. Если труба выводилась наружу через кровлю и возвышается над ней более, чем на 1,5 м, оголовок следует закрепить растяжками. Для этого на него надевается специальный хомут с равноудалёнными проушинами (3 штуки), к которым и нужно прикрепить растяжки.
   

   При большой высоте надкровельной части дымохода его дополнительно укрепляют на растяжках при помощи специального хомута

4. На оголовок устанавливается дефлектор, искрогаситель или иной элемент, применение которого требуется в каждом конкретном случае.

Видео: монтаж дымохода сэндвич своими руками — нюансы, советы

Особенности прохождения дымохода через кровлю и перекрытия

Отдельно следует сказать о пересечении дымоходом стены, перекрытия и кровли. Если стена или перекрытие выполнены из горючего материала, в них делается проём таких размеров, чтобы его края отстояли от наружной поверхности трубы хотя бы на 200 мм. Внутри этот проём обивается несгораемым материалом — базальтовым картоном или минеритом, после чего в него вставляют проходной блок. Этот блок, состоящий из двух концентрических деталей (рама в раме) несложно сделать и самому. Труба заводится во внутреннюю раму, после чего проходной блок заполняется негорючим утеплителем и зашивается с двух сторон декоративными элементами или просто жестью. В стенном проёме в роли утеплителя применяют базальтовую или стеклянную вату, в потолочном — чаще всего керамзит.

В месте прохода через перекрытия монтируют металлический короб с утеплёнными стенками, затем вставляют трубу и заполняют оставшееся пространство негорючим утеплителем

Благодаря продуманной маркетинговой политике со стороны производителей и продавцов базальтовой (каменной) ваты, многие сегодня считают этот материал самым современным и передовым, тогда как стекловата объявлена устаревшей, колючей, небезопасной и т. д. На деле стекловата ни в чём не уступает вате базальтовой, тем более что сегодня существуют технологии, позволяющие получать тончайшие волокна, и материал этот давно перестал быть колючим.

Так что отказываться от минеральной ваты не стоит, причём выбор в её пользу позволит ещё и сэкономить: цены на базальтовую вату ввиду её «раскрученности» существенно завышены. При этом нужно помнить, что оба материала производят мелкую колкую пыль, попадание которой на слизистую, в дыхательные пути или глаза чревато серьёзными последствиями, поэтому работать с ними нужно в перчатках, очках и респираторе. Одежду же после монтажа следует выбросить.

Готовые проходные блоки разных размеров, уже заполненные утеплителем, можно приобрести в комплекте с сэндвич-дымоходом.

Для облегчения монтажных работ целесообразно приобрести готовый проходной блок с утеплителем

В стене или перекрытии из негорючих материалов установка проходного блока не требуется. Достаточно поместить дымоход в гильзу из асбестовой трубы или базальтового картона.

При изготовлении проёма в кровле рулонные материалы надрезаются крестообразно, после чего полученные «лепестки» отгибаются и пришиваются к обрешётке. В проёме устанавливается труба, после чего на неё надевается пластиковая деталь — крыза, которая закроет щель между дымоходом и кровлей. Нижний край крызы по возможности запускается под кровельное покрытие, после чего она фиксируется на трубе окапником. Все щели нужно заполнить герметиком для наружных работ.

Вместо штатной можно применить крызу «Мастер Флеш», выполненную из эластичного полимера. Благодаря гибкости и упругости она более плотно прилегает к трубе и кровле.

Крыза «Мастер Флеш» производится из термостойкой резины или силикона, поэтому она может точно принимать форму любой поверхности, тщательно герметизируя все места сочленений

Запрещено располагать стык модулей сэндвич-дымохода внутри строительной конструкции: из соображений безопасности он должен оставаться на виду и не менее, чем в 25 – 30 см от стены или перекрытия.

Видео: устройство пожаробезопасного прохода дымохода через потолок

Эксплуатация сэндвич-дымохода

В начале отопительного сезона нужно проверить состояние дымохода и при необходимости прочистить его. Прямую вертикальную трубу можно осмотреть при помощи зеркальца: нужно завести его в ревизионное отверстие и оценить, насколько широким является просвет трубы. Вполне возможно, что придётся подниматься на крышу: к концу лета в оголовке часто обнаруживаются птичьи гнёзда.

Дымоход следует прочищать перед каждым отопительным сезоном

Прочистку дымохода выполняют щётками и скребками с наращиваемыми ручками. Для снижения интенсивности образования налёта сажи полезно периодически сжигать в топке различные профилактические препараты, например, популярное сегодня «Полено Трубочист».

Запрещается выжигать скопившуюся в дымоходе сажу, так как это, во-первых, сокращает срок его службы, а во-вторых, может спровоцировать пожар.

Видео: чистка сэндвич-дымохода

https://youtube.com/watch?v=YZWEtInPXVw

Отзывы о дымоходах из сэндвич-трубы

Позволю себе, высказать свое мнение — пожелание. Через некий добросовестный период, думаю полезно было бы разобрать сам сандвич и проверить состояние утеплителя, или провести испытания допустим через полгода, выяснить, изменились ли свойства теплоизоляции. Я разбирал сандвич через год эксплуатации с прямоточной буржуйкой.Теплоизоляция (Роквул Вайред Мат) высыпалась пылью… Мой вывод: сандвич с базальтовой изоляцией не является универсальным решением. В ряде случаев применение его сравнимо с минированием объекта недвижимости бомбой с часовым механизмом, и время Х не известно ни кому…

для того чтобы у вас дымоход не прогорел берите 321 нержавейку внутри — ОДНОЗНАЧНО она кислотостойкая и жаропрочная. Также достаточно будет толщины стали 0,5–0,8 И Самое важное — обратите внимание на качество производства дымохода (какая сварка? в нахлест или точечная — это смерть) самая лучшая сварка для дымоходов это лазерная стык в стык И не жалейте денег на дымоходы

После знакомства с характеристиками сэндвич-дымохода трудно поспорить с тем, что его установка является наилучшим решением проблемы дымоудаления. Убедительным подтверждением этого умозаключения является завидная популярность таких конструкций. Монтаж, как было показано, легко может выполнить и непрофессионал, только при этом нужно тщательно соблюдать все требования инструкции, иначе дымоход может представлять угрозу здоровью и даже жизни домочадцев.

Запись Дымоходы из сэндвич-трубы: выбор, монтаж и правила эксплуатации впервые появилась balnnh.ru.

Электрическая розетка плохо вписывается в интерьер и, если она не используется постоянно, нет смысла держать её всё время на виду. В идеале электроточка должна появляться «по требованию»: нужно, к примеру, включить кофемолку — появилась, после использования прибора — исчезла. Именно так действуют выдвижные блоки розеток, встраиваемые в столешницу или стенку шкафа. Рассмотрим, как выбрать и установить подобное устройство.

Встраиваемые выдвижные розетки: плюсы и минусы

Как любое изделие, розеточные блоки имеют сильные и слабые стороны. Перед покупкой их надо здраво оценить, сопоставить — только тогда такое приобретение будет оправданным. Сравнить достоинства и недостатки встраиваемых выдвижных розеточных блоков с обычными розетками поможет таблица.

Таблица: сравнительная характеристика стационарных и выдвижных розеток

Виды встраиваемых розеток

Выпускают несколько разновидностей подобных устройств:

1. Выдвижной вертикальный. При извлечении из столешницы блок движется вверх. Для этого нажимают на крышку, после чего она немного приподнимается. Далее, взявшись за крышку, блок переводят в рабочее положение, в котором он автоматически фиксируется. Самые дорогие модели выдвигаются самостоятельно за счёт работы мотора по сигналу сенсорной клавиши. Обратно в столешницу блок задвигают нажатием на крышку, предварительно отжав фиксатор. Крышка защёлкивается.
   

   Блок выдвигается посредством нажатия на крышку

2. Выдвижной горизонтальный. Действия производятся аналогичные, но при нажатии на крышку она откидывается под углом к поверхности столешницы, вытягивая наружу блок. Розетки расположены горизонтально, потому блок выдвигается на незначительную высоту. К некоторым моделям сложно подключать вилки с кабелем, отходящим в сторону.
   

   Розеточный блок выступает над столешницей на незначительную высоту

3. Поворотный. Блок опрокидывается на 180° относительно центральной оси, так, что розетки оказываются вверху, а крышка — внизу. При этом розетки из столешницы не выступают, оставаясь с ней заподлицо.
   

   При помощи электромоторчика блок с розетками осуществляет поворот на 180 градусов

В некоторых вертикальных моделях розетки выстроены не в высоту, а по периметру. Они выдвигаются незначительно, на ширину всего одной розетки.

За счёт расположения розеток по периметру вертикального выдвижного элемента высота его подъёма над столешницей уменьшается

Выбор розеточного блока

Розеточный блок выбирают по нескольким критериям.

Число модулей и допустимая мощность

Число розеток и других разъёмов подбирают сообразно тому, сколько приборов планируется включать одновременно. Высокую оценку пользователей получили модульные блоки, позволяющие добавлять или демонтировать разъёмы на своё усмотрение. При подборе мощности суммируют мощности всех одновременно включаемых приборов и добавляют запас в 50–100%.

Производители

Из-за наличия подвижных элементов встраиваемый блок с розетками требователен к качеству изготовления, потому при покупке особенно важно сделать выбор в пользу одного из известных, хорошо зарекомендовавших себя брендов. Такие есть и среди поставщиков недорогой продукции, например, российская компания «Экопласт» и польская GTV.

Фирма GTV выпускает встраиваемые розетки в различных конфигурациях

Флагманами же индустрии считаются компании:

• Schulte Elektrotechnik (владелец бренда Evoline, Германия) — изделия этого производителя сконструированы по модульному принципу;
  

  Вертикальный выдвижной блок розеток от Schulte Elektrotechnik пригоден для подключения мультимедийных устройств

• Legrand (Франция) — блоки этой серии примечательны модульной конструкцией. Пользователь сам собирает изделие, устанавливая необходимое для себя количество силовых розеток, USB-портов и HDMI-разъёмов. В Россию компания Legrand поставляет встраиваемые выдвижные розеточные блоки серии DLP. Самые большие имеют 8 розеток. К блоку прилагаются крышки различных цветов — от белого до золотого;
  

  Крышка выдвижного блока «Легранд» откидывается легким нажатием кнопки и автоматически фиксируется в открытом состоянии

• Kondator (Швеция) — компания представила отечественным потребителям серию блоков Smartline PopUp, включающую 3 модели. Все блоки вертикального типа, материал корпуса — алюминий;
  

  Встраиваемые розеточные блоки «Кондатор» выпускаются в вертикальном исполнении

• Simon Connect (Италия) и др.

Прочие критерии

Также принимаются во внимание:

1. Класс пыле- и влагозащиты. Для помещений с нормальной относительной влажностью и без пыли подходят блоки с классом IP22 или 33. В пыльных или влажных помещениях (кухня, ванная) устанавливают более дорогие изделия с классом защиты IP44. Это максимально возможное для выдвижных розеточных блоков значение предусматривает защиту от брызг воды и пыли диаметром более 1 мм.
2. Размеры. Подбираются из соображений удобства эксплуатации. Если, к примеру, блок предполагается монтировать в кухонный стол, он не должен мешать приготовлению пищи.
3. Цвет крышки. Выбирается в соответствии с дизайном интерьера. Производители комплектуют встраиваемые розеточные блоки наборами сменных крышек самых ходовых цветов.
   

   Различные цвета крышек розеточных блоков позволяют подобрать вариант под любой интерьер

4. Конструкция. Некоторые модели можно утапливать в столешницу, не вынимая из них вилок электроприборов. Они наиболее практичны.
   

   Блок можно закрыть после подключения приборов, обеспечивая аккуратный внешний вид стола

5. Подсветка. Блок с подсветкой легко обнаружить в темноте. Также он может служить ночником.
   

   Подсвечиваемый розеточный блок может служить ночником

6. Тип вилки. Для подключения к стационарной розетке блоки комплектуются вилками двух типов: неразборной и разборной. Разборная вилка позволяет нарастить кабель, если стандартной длины (до 3 м) недостаточно.

Подготовка к установке

В рамках подготовки рассматривается ряд вопросов — от выбора места до техники безопасности.

Выбор места установки

Встраиваемые розеточные блоки устанавливают в:

• столешницы;
• стенки шкафов.

Розетки могут встраиваться в столешницу или стенки шкафа

Выбрав место, необходимо убедиться, что блок в рабочем положении не будет мешать выдвиганию ящика или открыванию шкафа. В жилом доме или квартире выдвижные блоки рекомендуется устанавливать:

• в столешнице рабочего кухонного стола: сюда подойдёт блок на 3–5 силовых розеток;
• в зоне приёма пищи;
• в месте отдыха членов семьи: здесь будут уместны блоки комбинированных разъёмов.

Для зоны отдыха подойдёт розеточный блок с разъёмами для разнообразной техники

Для подключения крупной техники встраиваемые розетки лучше разместить на расстоянии 1 метра от неё внутри соседней тумбы или шкафчика. Для мелких бытовых приборов (блендера, электрочайника и пр.) розетки монтируются в столешнице или кухонном фартуке. Нельзя встраивать розетки под или над мойкой и плитой: минимально допустимое расстояние между ними — 60 см.

К любой розетке должен быть беспрепятственный доступ в случае неполадок

Видео: встраиваемые розетки для кухни

Подготовка инструментов и материалов

Для установки встраиваемой розетки понадобятся:

• дрель;
• сверло-коронка или «балеринка»;
  

  «Балеринка» в отличие от коронки — универсальный инструмент: она позволяет высверливать отверстия любого диаметра

• провод (если штатного провода нет или не хватает его длины).

Для резки столешниц из искусственного камня применяются коронки и «балеринки» с алмазным напылением. За неимением дрели используют электролобзик.

Техника безопасности

Перед монтажом розеточного блока линию электропитания, к которой он будет подключаться, необходимо обесточить. При сверлении отверстия, особенно в столешницах из искусственного камня, глаза защищают от осколков очками.

Монтаж встраиваемой выдвижной розетки

Установка блока производится в определённом порядке.

Монтаж розеточного блока можно осуществить самостоятельно

Подготовка отверстия

Отверстие выполняют следующим образом:

1. На столешнице в месте установки вычерчивают круг, равный по диаметру корпусу блока.
2. В центре круга высверливают отверстие сверлом того же диаметра, что и центровочное сверло коронки или балеринки.
3. Меняют в патроне дрели сверло на коронку или «балеринку», вставляют центровочное сверло в просверлённое отверстие и приступают к вырезанию отверстия большого диаметра.
   

   Отверстие высверливается сверлом коронка или «балеринка»

4. Пройдя половину толщины столешницы, выбирают оставшийся материал с другой стороны.

При отсутствии «балеринки» и коронки применяют другой способ:

1. Вдоль вычерченной окружности высверливают сверлом диаметром 5 мм множество отверстий, оставляя между ними тонкие простенки.
2. Вырезают простенки любым подходящим инструментом или выламывают кусачками.
3. Выравнивают края образовавшегося проёма шлифовальной насадкой, закреплённой в патроне дрели.
   

   Края отверстия нужно обработать шлифовальной насадкой

Для вырезания отверстия в столешнице из искусственного камня требуется навык, потому неопытному пользователю лучше обратиться к мастеру-профессионалу. Отверстия в стеклянных столешницах выполняют только в специализированных мастерских.

После выполнения отверстия в деревянной столешнице его стенки обрабатывают водоотталкивающим составом.

Закрепление блока

Блок устанавливают так:

1. Вставляют его в отверстие.
2. Фиксируют снизу винтовым крепежом, имеющимся в комплекте.
   

   Блок фиксируется крепежом

Подключение к линии электропитания

Блок, оснащённый проводом с вилкой, просто включают в стационарную розетку. При отсутствии провода прокладывают кабель от ближайшей точки подключения к электрической сети до розеточного блока. При этом надо следить, чтобы общая мощность линии вместе с новой розеткой не превысила максимально допустимую.

Если блок оснащён проводом, его подключают к стационарной розетке

Если розетки блока не подключены к клеммной колодке, их подключают отрезками проводов длиной 10–15 см. Используются провода с сечением, соответствующим номинальной нагрузке.

Видео: как врезать розетку в столешницу

https://youtube.com/watch?v=1IFHTkf3nsU

Особенности подключения поворотных розеточных блоков

Установка блока поворотного типа возможна только при толщине столешницы от 3 до 5 см.

Эксплуатация и уход

При использовании розеточного блока полезно придерживаться нескольких правил:

1. Нельзя включать нагрузку выше номинальной. Это вызовет нагрев контактов, что, в свою очередь, приведёт к оплавлению пластиковых элементов или возгоранию.
2. Не стоит лишний раз выдвигать/задвигать розеточный блок — тогда он прослужит дольше.
3. При подключении электроприбора и при извлечении его вилки из гнезда блока последний следует придерживать рукой.

При следующих признаках блок ремонтируют или меняют:

• нагрев при номинальной нагрузке;
• искрение;
• появление неприятного запаха.

Это свидетельствует о нарушении одного из контактов, в результате чего он искрит и греется.

Уход состоит в таких действиях:

1. Время от времени корпус блока и крышку протирают влажной ветошью, предварительно обесточив изделие.
2. При заедании может потребоваться смазка небольшим количеством масла пружинного механизма.

Розеточный блок по своей сути — это тот же удлинитель, только всегда готовый к использованию и при этом установленный скрыто. Интерьер не теряет привлекательности, в то же время решается проблема с поиском свободной розетки для включения электроприборов. Пользуясь изложенными выше советами, читатель сможет правильно выбрать и установить это изделие.

Запись Выдвижные розетки, встраиваемые в столешницу: виды, характерные особенности, правила установки впервые появилась balnnh.ru.

Жильцы многоквартирных и частных домов оценили удобство пользования домофоном, и теперь эти системы можно видеть почти в каждом подъезде и особняке. С развитием технологий и удешевлением цифровых устройств доступными для массового потребителя стали ещё более продвинутые комплексы — видеодомофоны, предоставляющие исчерпывающую информацию о визитёрах. Какими они бывают и может ли установка осуществляться без участия специалистов — этой теме посвящён наш разговор.

Как работает видеодомофон

Самый простой видеодомофон состоит из двух компонентов:

• вызывная панель с микрофоном, динамиком и камерой. Она устанавливается на входе в объект;
• монитор с микрофоном и динамиком — располагается в помещении.

Основная функция — та же, что у обычного домофона:

• по нажатию кнопки на панели вызова приёмный модуль издаёт сигнал и активирует аудио/видеосвязь;
• распознав визитёра, пользователь нажатием кнопки дистанционно открывает замок на входной двери.

Благодаря наличию камеры есть и дополнительная функция: по команде пользователя либо сигналу датчика движения или таймера может осуществляться фото- и видеосъёмка. Самые дорогие модели умеют отправлять отснятый материал на электронную почту.

Основными элементами видеодомофона являются монитор и вызывная панель, все остальные компоненты устанавливаются при реализации функции управления электрическим замком

Камера работает и в тёмное время суток, для этого на панели вызова имеется инфракрасная подсветка. Панель вызова изготавливают в антивандальном исполнении, в камере применяются линзы из небьющегося стекла.

Разновидности видеодомофонов

Видеодомофоны различаются по назначению и конструктиву.

Назначение

По этому признаку видеодомофоны делятся на две группы.

Для квартиры

Видеодомофоны для квартиры имеют следующие отличительные черты:

• панель вызова рассчитана на эксплуатацию в неотапливаемом помещении;
• возможно поключение к подъездному домофону через блок сопряжения.

Панель вызова устанавливается перед входной дверью квартиры или тамбура, объединяющего несколько квартир.

Большинство моделей оснащено интерфейсом для подключения добавочных камер (до 4 шт.). Они позволяют обозревать пространство перед входом под другим углом (в дополнение к камере на панели вызова), вести наблюдение за площадкой перед лифтом и пр.

Квартирный видеодомофон можно подключить к подъездному через внешний или встроенный блок сопряжения

Для квартирных домофонов востребованной является функция связи с консьержем — аппарат подключается к пульту подъездного смотрителя.

Для частного дома

Для таких моделей характерно следующее:

• возможность подключать к одному монитору две вызывных панели, при этом одна устанавливается на калитке, вторая — на входной двери дома;
• панель вызова рассчитана на эксплуатацию в уличных условиях — она может работать при температурах от -40 до +50 ^oС.
  

  В частном доме вызывную панель целесообразно устанавливать на калитке

Конструктивные особенности

Видеодомофоны также отличаются комплектностью, функциональностью и техническими характеристиками.

Переговорное устройство

По способу организации аудиосвязи мониторы видеодомофонов делятся на два вида:

• с трубкой (как у стационарных телефонов);
• с динамиком громкой связи (спикерфоном).

Системы со спикерфоном получили название Hands Free (свободные руки). Достоинство такого решения — компактность и более современный вид.

Видеодомофон, оснащенный динамиком громкой связи, занимает меньше места

В некоторых моделях кнопку связи приходится удерживать в течение всего разговора, в других — требуется только краткое нажатие, после разговора соединение отключится автоматически.

Устройства с трубкой крупнее, но обладают двумя преимуществами:

• через трубку звук слышится чётче и разборчивее;
• тихий динамик не разбудит спящего ребёнка.
  

  Звук в трубке слышен чётко и разборчиво

Выпускаются модели с радиотрубкой, оснащённой небольшим дисплеем. Такой вариант предпочтителен для помещений с большой площадью.

Диагональ дисплея

Варьируется в пределах от 9 см (3,5 дюйма) до 25,4 см (10 дюймов). Наиболее популярны устройства с диагональю 17,9 см (7 дюймов). Более крупные дисплеи выбирают в двух случаях:

• к видеодомофону подключено несколько камер;
• у пользователя ослаблено зрение.

Возможность передачи цветного изображения

На ранних этапах производства видеодомофонов технологии не позволяли передавать цветное изображение со столь же высоким качеством, что и чёрно-белое. К настоящему моменту ситуация изменилась — теперь единственным преимуществом монохроматических систем является более низкая стоимость.

Выход в интернет

Модели с выходом в интернет называются IP-видеодомофонами. Стоимость таких устройств относительно высока, но зато владелец имеет возможность получать отснятые фото и видео на электронную почту и открывать дверь посетителям, находясь вне дома.

Исполнение монитора

Доступно два варианта:

• настенный;
• настольный.

Первые распространены больше. Но если рядом с желаемым местом установки монитора находится шкаф с полочкой или тумба, предпочтителен второй вариант: не придётся сверлить стены для монтажа.

Опции

К таковым относятся:

1. Карта памяти. Позволяет сохранять фото- и видеосъёмку для последующего просмотра владельцем. Функция удобна для тех, кто подолгу пребывает вне дома. В основном применяются карты формата microSD.
   

   Многе модели видеодомофонов имеют слот для установки карты памяти, на которую можно записывать фото- и видеоизображения посетителей

2. Датчик движения. Активирует видеокамеру при появлении движущихся объектов в поле её зрения. Отснятый материал сохраняется на карте памяти.
3. Дисплей на панели вызова. Модели с такой опцией позволяют вести двустороннюю видеосвязь.

Беспроводные видеодомофоны

В беспроводных системах связь между панелью вызова и контроллером осуществляется посредством радиочастотных сигналов. Самые дорогие модели способны передавать данные по протоколу Wi-Fi. Предельное расстояние между панелью вызова и контроллером составляет 100 м.

Внутренний блок часто бывает переносным. Его изготавливают в одном из двух исполнений:

• в виде планшета;
• в виде трубки радиотелефона.

Несмотря на значительное преимущество, заключающееся в простоте и низкой стоимости монтажа, беспроводные видеодомофоны применяются только в крайнем случае, когда возможность проложить кабельную линию отсутствует. Причина — в зависимости качества связи от погодных условий и наличия между панелью вызова и контроллером строительных конструкций.

Популярные марки

Наиболее широко у нас представлены видеодомофоны нескольких производителей.

Tantos

Владелец бренда — компания STR International Inc. (Канада). Официальный дистрибьютор в России — компания Tantos-Opt.

Модели Tantos отличаются простотой настройки и надежностью

Продукции присущи следующие черты:

• эффектный дизайн;
• простота настройки;
• цветное изображение;
• дисплеи с яркой LED-подсветкой и диагональю от 4 до 10 дюймов;
• гарантия 3 года;
• бесплатное обслуживание в течение 7 лет;
• некоторые модели оснащены видеосвязью с HD-качеством.

Модельный ряд насчитывает несколько десятков позиций. Наиболее популярна Tantos Amelie. Характеристики модели:

• цветной монитор размером 7 дюймов по диагонали;
• сенсорные клавиши управления;
• формат передачи видеосигнала в формате — PAL;
• монитор без трубки (Hands Free);
• число подключаемых панелей вызова — 2;
• число подключаемых камер — 2;
• число подключаемых дополнительных видеодомофонов — 3.
  

  Недорогой видеодомофон Tantos Amelie может работать с двумя вызывными панелями и двумя дополнительными видеокамерами, поочерёдно выводя изображение с каждой из них по нажатию одной из сенсорных клавиш

Commax

Компания из Южной Кореи, один из мировых лидеров в сфере производства систем безопасности. Видеодомофоны этой марки обладают доступной стоимостью, что объясняется минимально необходимой комплектацией и оптимальным набором возможностей. Наряду с цветными моделями предлагаются чёрно-белые.

Соединительные провода имеют цветовую маркировку в соответствии с их предназначением:

• синий — заземление;
• жёлтый — питание;
• белый — видеосигнал;
• красный — аудиосвязь.
  

  Коммутационные провода Commax снабжены цветовой маркировкой, что существенно облегчает процесс установки оборудования

В некоторых моделях предусмотрена возможность подключения двух вызывных панелей. При использовании только одной из них провода от второй необходимо изолировать и скрыть.

К числу наиболее популярных относится модель Commax CDV-35A со следующими характеристиками:

• цветной сенсорный TFT LCD дисплей с диагональю 3,5 дюйма;
• переговорная трубка;
• число подключаемых дополнительных трубок — 2 (удобно для помещений с большой площадью);
• число подключаемых дополнительных видеокамер — 2;
• число подключаемых панелей вызова — 3;
• размеры: 240х122х27 мм.
  

  Модель CDV-35A имеет самый маленький экран среди всех видеодомофонов Commax, но его вполне хватает для того, чтобы разглядеть лицо посетителя

Успехом пользуется и модель Commax CDV-70A с такими параметрами:

• цветной TFT LCD монитор, диагональ 7 дюймов;
• без трубки (Hands Free);
• число портов для подключения камер или панелей вызова — 2;
• размеры: 243х168х35 мм.
  

  Модель Commax CVD-70A позволяет подключить две вызывные панели или видеокамеры и имеет дисплей размером 7 дюймов по диагонали

Модель Commax CDV-71AM имеет аналогичный дизайн, но оснащена встроенным блоком видеопамяти и позволяет подключить 4 устройства: две вызывные панели и две видеокамеры.

Falcon Eye

Китайский производитель, предлагающий цветные видеодомофоны с передачей изображения в формате PAL/NTSC. Модели с картой памяти (формат micro SD) сохраняют данные в объёме 32 ГБ. Предусмотрено 16 мелодий сигнала вызова.

Особого внимания заслуживают модели:

• Falcon Eye FE-Slim. Самый тонкий видеодомофон в мире: толщина составляет 9 мм. Оснащён сенсорным экраном, корпус — алюминиевый;
  

  Видеодомофон FE-Slim имеет толщину 9 мм и размер экрана 7 дюймов по диагонали

• Falcon Eye FE-71 TM.
  

  Видеодомофон Falcon Eye FE-71TM может работать в режиме автоответчика: если вас нет дома, он проиграет посетителю заранее записанное сообщение

Отличительные черты последней модели:

• широкоформатный дисплей с диагональю 7 дюймов;
• меню на русском языке;
• возможность подключения четырёх цветных камер;
• дополнительные функции — фоторамка, будильник, автоответчик.

Vizit

Торговая марка Vizit зарегистрирована в России, Украине, Евросоюзе и многих странах Азии. Её владелец — российская компания ООО «Модус-Н».

Предлагается широкий перечень моделей, об их особенностях говорят буквы в маркировке:

• C — цветное изображение;
• M — дисплей оснащён видеопамятью.

Одна из наиболее популярных моделей — Vizit M471M, обладающая следующими характеристиками:

• цветной сенсорный TFT LCD дисплей с диагональю 3,5 дюйма;
• переговорная трубка;
• возможность записи до 14 500 видеороликов общей продолжительностью до 6 часов;
• 68 полифонических мелодий звонка;
• возможность подключения одной вызывной панели и одной видеокамеры.
  

  Видеодомофон Vizit M471M имеет 68 полифонических мелодий звонка и возможность записи видеороликов общей продолжительностью до 6 часов

Видеодомофоны Vizit отображают режим работы посредством цветовой индикации. Это упрощает эксплуатацию системы, особенно в ситуациях, когда во время связи с одной панелью вызова приходит сигнал со второй.

CTV

Компания, располагающая производственными мощностями в Китае и Южной Корее. Штаб-квартира находится в Англии. Видеодомофоны этой марки отличает возможность передачи видеоизображения с вызывной панели в HD-качестве. Одной из новинок является модель CTV-M4104AHD с десятидюймовым экраном, способным воспроизводить изображение с разрешением 1920х1080 пикселей.

Видеодомофон CTV-M4104AHD является первой моделью, способной воспроизводить на мониторе видео высокой чёткости в формате Full HD

Установка видеодомофона

Правильнее всего поручить установку видеодомофона специализированной организации. У такого решения несколько преимуществ:

• высокое качество монтажа;
• отсутствует риск порчи оборудования;
• гарантия на выполненные работы.

Но многих останавливает относительно высокая стоимость этой услуги: она соизмерима со стоимостью самого устройства. Таким образом, самостоятельная установка позволяет сэкономить от 3 до 5 тыс. руб.

Необходимые инструменты и материалы

Для работы понадобятся следующие инструменты:

• перфоратор или дрель с ударным механизмом;
• болгарка или штроборез (для дома из пенобетона);
• отвёртки — плоская и крестовая;
• кусачки;
• опрессовочные клещи для установки наконечников на кабели (кримпер).

Из материалов потребуются:

• дюбели;
• изолента;
• соединительные провода (четырёхжильный для подключения монитора к вызывной панели и электрический типа ШВВП 2х0,75 для подвода питания и линии электрозамка).

Порядок выполнения работ

Основные этапы монтажа:

1. На входе сбоку от двери на высоте 150–160 см от пола крепят панель вызова. Иногда для этого в двери приходится вырезать проём. Шлицы винтов или шурупов после монтажа рассверливают для предотвращения снятия вызывной панели злоумышленниками.
   

   В некоторых случаях под установку вызывной панели в дверном полотне приходится прорезать проём

2. На дверях устанавливают замок. Его можно и не монтировать, но в таком случае пользователю придётся при каждом вызове открывать дверь собственноручно.
3. Прокладывают от панели вызова и замка до места установки контроллера кабельную линию, оставляя с каждой стороны запас в 20 см. В помещении применяют два способа прокладки: открытый и скрытый. В первом случае провода помещаются в пластиковый короб, прикрученный к стене дюбелями. Этот способ требует минимальных затрат труда, но портит интерьер помещения. Во втором случае в стенах вырезают канал — штробу. Сюда закладывают гофрированную трубу, в неё — провода видеодомофона (кабель 4х0,22). После монтажа и проверки штробу заполняют раствором.
   

   Подвести необходимые кабели к видеодомофону можно в коробах, подобранных в цвет отделки помещения

4. В помещении на высоте 150–160 см от пола крепят к стене дюбелями монитор. Место обычно выбирается рядом с дверью, кабель питания включается в розетку, если она есть поблизости или прокладывается до электрического щитка.
5. Производят коммутацию элементов системы. Для этого на концах проводов крепятся поставляемые в комплекте коннекторы. После их монтажа оголённые участки проводов изолируются изолентой.
   

   Для подключения проводов к видеодомофону используются разъёмы, которые поставляются в комплекте

6. Включают блок питания в розетку.
7. Производят настройку и тестирование.

Для моделей с громкой связью (hands free) минимальная длина провода между панелью вызова и контроллером составляет 1,5 м: при меньшем расстоянии передача аудиосигнала сопровождается помехами.

Видео: установка и подключение видеодомофона

Ремонт и замена видеодомофона

Во время эксплуатации видеодомофона возможны следующие неисправности:

• изображение стало размытым, нечётким;
• изображение скачет или передаётся с помехами;
• звук тихий или неразборчивый;
• оборудование отключилось.

Инструменты для ремонта:

• мультиметр;
• индикатор фазы;
• паяльник;
• плоскогубцы;
• плоская и крестовая отвёртки.

Рассмотрим несколько наиболее распространённых неисправностей.

Оборудование самопроизвольно отключается

Порядок действий:

1. Индикатором фазы проверяется наличие электроснабжение в розетке.
2. Проверяют каждое соединение. При необходимости подтягивают плоскогубцами клеммы или зажимы на коннекторах.
3. Измеряют напряжение на контактах видеодомофона. В норме оно составляет 12 В. Значительные отклонения могут стать причиной отказа устройства. Если они выявлены, проверяют напряжение в сети. Если оно в норме (220 ± 10% В), видеодомофон необходимо отнести в сервисный центр.

Видео: ремонт видеодомофона — не включается

Ухудшилось качество изображения

Порядок действий:

1. Очищают объектив видеокамеры от пыли и грязи. Сначала необходимо пропылесосить панель вызова, затем протереть влажной салфеткой глазок камеры. Попутно очистка пылесосом улучшит и работу микрофона.
2. Если ситуация не изменилась, это говорит о выработке камерой своего ресурса. Необходимо её заменить. Если камера встроенная, меняется вся панель вызова. Только сначала нужно убедиться, что проблемы с изображением не вызваны неисправностью монитора или соединительного кабеля. Для проверки необходимо обратиться в сервисную службу.

Ухудшилась слышимость в переговорной трубке либо звук вовсе пропал

Наиболее частая причина — отсоединение контактов динамика или микрофона. Для возобновления работоспособности достаточно припаять контакты оловянным припоем.

Необходимо проверить качество подсоединения динамика и перепаять провода, если контакт плохой

Другая причина — нарушение проводки. Повреждённый провод меняют.

Видео: ремонт видеодомофона — обрыв проводов

Не работает сигнал вызова

Причина — отошёл контакт электропитания катушки динамика. Соединение также восстанавливают пайкой.

Не срабатывает электрозамок

Подобное случается из-за окисления контактов. Разбирают замок и зачищают контакты до металлического блеска.

Проблема может также вызываться такими причинами:

• на замок не подаётся питание;
• отказ контроллера;
• от замка отсоединились провода;
• поломка реле в мониторе.

При таких неисправностях необходимо обратиться в сервисную службу.

Рекомендации по эксплуатации видеодомофона

Владельцу устройства следует придерживаться таких правил:

1. Объектив камеры регулярно протирается мягкой салфеткой.
2. Если в электросети наблюдаются значительные перепады напряжения, желательно запитать видеодомофон через стабилизатор.
3. При попадании на панель вызова прямых солнечных лучей или осадков её защищают козырьком.

Отзывы

Несколько месяцев назад мне подарили эту модель видеодомофона (Commax CDV-71AM). Сначала я не придала особого значения данному устройству, без которого жила всю жизнь. Однако решила всё-таки установить это оборудование чисто ради интереса. Сначала я восприняла устройство, как игрушку, которая приобретена больше для интереса. Однако ее опции мне сразу понравились. Теперь я всегда знаю, кто ко мне пришел, еще до открывания двери. Не могу не отметить присутствие меню на русском языке. С настройкой и использованием оборудования не возникло никаких сложностей. Сегодня я с уверенностью могу сказать, что это просто незаменимое устройство, о полезности которого я раньше даже и не догадывалась.

Видеодомофон Falcon Eye FE-71TM

Достоинства Замечательная вещь, даже много всего. Возможность подключить ещё камеру и не одну.

Взял камеру FALCON EYE FE-D80C, работает с домофоном очень хорошо,лучше по качеству чем кнопка вызова 305. Разрешение в настройках домофона 320x240 и переключение на 640x480, для экрана 7 дюймов это замечательно. Возможность переключать с 4x3 на 16x9 и обратно. Изображение открывается на весь экран, если стоит установка 16x9.Блок питания внутри корпуса. Кабель можно использовать 946402 или такой же аналогичный, особенно если придётся подкупать ещё пару камер. Функция открывания электро замка. Запись видео и фото. Будильник,календарь,большие часы и много чего!

Недостатки недостатков вроде нет, если только не лазить в калибровку сенсорного экрана,так сказать установка рабочего поля. Считаю эту опцию надо было скрыть от простых пользователей.

Видеодомофон Tantos Amelie — вполне приличный, по бюджетной цене.

ДОСТОИНСТВА: компактный, простой, симпатичный.

НЕДОСТАТКИ: может быть некорректный звук с неродными панелями, чувствителен к проводам между устройствами (нерекомендую интернет кабель, если расстояния больше 10м) Ничего особенного и выдающегося в нем нет. Просто рабочая лошадка с приятным внешним видом. Тантос это конечно не Канада (заблуждаются некоторые тут), а фабричный, качественный Китай. Главное, те кто привозят этот бренд в Россию, оказывают тех. поддержку, ремонт если случиться. А так же гарантия у них большая… Три года вроде. Изображение обычное, 640х480 выдающейся контрастности и цветопередачи не следует ожидать, но цвета естественные и все предметы, люди узнаваемы. Мог бы рекомендовать его к покупке, особенно тем кто любит расширенный функционал гаджетов. И у кого большая квартира, т. К. домофон без трубки- разговор по громкой связи… На всю квартиру)))

Видеодомофон CTV-DP3700 — хороший комплект с низкой громкостью звонка и небольшим углом обзора монитора.

ДОСТОИНСТВА: широкий угол вызывной панели 3000. встроенный блок питания. дизайн, богатая функциональность. потенциально может стать хорошим решением для безопасности дома. простота подключения.

НЕДОСТАТКИ: низкая громкость не высокий угол обзора панели — при взгляде сверху картинку видно плохо, приходится наклоняться, чтобы рассмотреть Дизайн привлекательный, сенсорные кнопки и меню достаточно отзывчивые. Монитор обладает недостатком — при установке на рекомендованной высоте изображение видно плохо — приходится наклоняться, чтобы что-либо рассмотреть. Громкость вызова недостаточная, при установленных настройках на максимум звонка не слышно за закрытой дверью комнаты. Преимущество монитора — встроенный блок питания, достаточно подключить провод к 200В. В комплекте идет вызывная панель с широким углом — ее качество очень хорошее. Инфракрасная подсветка эффективна на расстоянии только 50 см.

Установка видеодомофона позволяет вывести жилище на новый уровень безопасности. Сегодня такие системы изготавливаются в большом разнообразии, поэтому любой желающий, даже стеснённый в финансах, может найти доступную для себя модель. Изложенные выше советы помогут учесть все нюансы и правильно установить прибор.

Запись Видеодомофоны для квартиры и частного дома: рекомендации по установке и ремонту впервые появилась balnnh.ru.

Перечень материалов для изготовления дверей достаточно разнообразен. Но если речь идёт о входной уличной двери, то высокую надёжность обеспечит только сталь. Металлические двери бывают разных видов и имеют отличия в установке.

Устройство металлических дверей

Металлический дверной блок состоит из таких элементов:

• монтажная рама (фальшкоробка): компонент необязательный, чаще применяется в импортных изделиях;
• коробка;
• дверное полотно;
• петли.

Металлические уличные двери оборудуются дверным глазком и кнопкой звонка

Устройство коробки, полотна и петель рассмотрим подробно.

Коробка металлической двери

Коробки бывают:

1. О- и П-образные (с порогом или без). Коробка с порогом, то есть замкнутая — наиболее прочный вариант. Кроме того, её форма при любых условиях остаётся стабильной, тогда как П-образную раму, применяемую в дешёвых дверных блоках, из-за температурных перепадов или неосторожной эксплуатации может перекосить.
2. С рёбрами жёсткости и с полостью для заливки раствором. Путём бетонирования коробка прочно скрепляется со стеной, образуя с ней практически монолитную конструкцию. Такое изделие превосходит по надёжности обычную коробку с рёбрами жёсткости внутри.
3. Гнутые и сварные.

Гнутый профиль не содержит сварных швов, что весьма положительно сказывается на прочности дверной коробки

Предпочтительны коробки, изготовленные с минимальным применением сварки, потому что:

• сварной шов в сравнении с основным материалом более хрупок и поэтому представляет собой слабое место конструкции;
• при сварке в металле создаются очаги внутреннего напряжения, способные впоследствии вызвать деформации.

Самые прочные коробки изготавливают методом гибки. В О-образном изделии, следовательно, будет лишь один сварной шов, в П-образном — вообще ни одного. На втором месте по прочности стоят сварные коробки со стойками, верхней перекладиной и порогом, изготовленными из цельных отрезков профиля. Ещё менее прочны конструкции, в которых стойки и другие элементы сварены из двух отрезков профиля.

Дверное полотно

Основу полотна составляет рама, обшиваемая с двух сторон стальными листами. Вот чем отличаются разные модели дверей:

• материал, из которого изготовлена рама;
• материал обшивки;
• наличие противовзломных элементов;
• качество тепло- и звукоизоляции.

Дверное полотно металлической уличной двери состоит из нескольких слоёв, один из которых выполнен из теплоизоляционного материала

Материал и прочность рамы

Раму изготавливают из двух разновидностей профилей:

• стандартных: уголки и профильные трубы из сортамента;
• специальных: изготавливаются на гибочных станках.

Второй вариант дороже, но он легче при той же прочности.

Раму усиливают дополнительными рёбрами. Чем их больше, тем прочнее дверь. В минимальном исполнении должны присутствовать два вертикальных и одно горизонтальное ребро. Самые прочные изделия помимо рёбер усилены стальным листом (это кроме обшивки).

Толщина и материал обшивки

Толщина обшивки также определяет прочность дверного полотна. Но от этого параметра зависит и вес, а здесь существуют ограничения: дверь массой более 70 кг неудобна в использовании и требует применения особо прочных и дорогих коробки и петель. С учётом этого для дверей различного назначения рекомендуют следующие значения толщины обшивки:

• 1,2–1,5 мм: минимальная прочность, подходит при наличии сигнализации или для объектов с малоценным имуществом;
• 1,8–2,5 мм: двери с высокой прочностью и при этом удобные в эксплуатации, оптимальный вариант;
• 3–4 мм: тяжёлые сверхпрочные двери для банков и других специальных учреждений.

Двери с обшивкой тоньше 1,2 мм на роль уличных входных не годятся. Особенно следует сторониться дешёвых китайских изделий: они обшиваются жестью толщиной менее 0,7 мм и вскрываются консервным ножом.

От толщины обшивки зависит прочность двери

Стальная обшивка отличается способом изготовления: холодный и горячий прокат. Первый вариант дороже, но более прочен и устойчив к коррозии.

В документации на дверной блок вместо способа изготовления листовой стали для обшивки могут указывать только ГОСТ для неё: ГОСТ 19903 (горячекатаная) или ГОСТ 19904 (холоднокатаная).

Важно, чтобы обшивка представляла собой цельный лист. В дешёвых дверях её сваривают из нескольких фрагментов и при ударе кувалдой такая обшивка трескается по шву. Появление трещины упростит взлом, поскольку в неё можно запустить фомку.

Противовзломные элементы

К таковым относятся:

1. Противосъёмные анкеры. Это стальные штыри (пальцы) на торце полотна со стороны петель, входящие при закрывании в отверстия коробки. Если взломщик срежет или собьёт кувалдой петли, вынуть дверь из коробки всё равно не удастся.
2. Пластины для защиты замкового кармана. Имеют толщину 3 мм, изготавливаются из марганца или никеля. Рассверлить такие пластины с целью получить доступ к замку намного сложнее, чем обычную обшивку.
3. Бронированные накладки (дефендеры). Устанавливаются на дверях с цилиндровым замком с целью не дать взломщику выбить цилиндр ударом молотка.
4. Профиль, предотвращающий демонтаж наличника. Без него взломщику проще оторвать наличник и добраться до ригеля замка и крепления коробки.

При покупке следует уточнять материал анкеров: в дешёвых китайских дверях вместо стальных устанавливают пластиковую имитацию.

Уличная дверь может быть оснащена несколькими противовзломными элементами

Тепло- и звукоизоляция

С целью утепления дверное полотно заполняют различными материалами:

1. Ячеистый картон. Применяется в дешёвых дверях, тепло- и звукоизоляции практически не обеспечивает.
2. Стеклянная или каменная вата. Обладает высочайшими тепло- и звукоизоляционными свойствами, но боится влаги: впитывает её с полной потерей теплоизоляционных свойств.
3. Пенополистирол или пенополиуретан. По термическому сопротивлению не уступают минеральной вате, а вот звуки поглощают слабо. Зато устойчивы к воздействию влаги.

Выбирайте двери с минераловатным наполнителем от известных брендов — дешёвая кустарная вата быстро осыпается.

Для выходящей на улицу двери предпочтителен пенопластовый наполнитель (пенополистирол или пенополиуретан), поскольку внутрь неё через щели может проникать сырость. Степень утепления двери зависит от толщины утеплителя. Самые тёплые полотна имеют толщину 4 см.

Минеральная вата обладает хорошими термоизолирующими свойствами и подходит для утепления дверного полотна и коробки

Петли

Металлические дверные блоки оснащаются петлями различных конструкций:

1. Классические. Петля состоит из двух частей, прикрепляемых к полотну и коробке с наружной стороны. Она полностью доступна и потому легко может быть сбита или срезана.
2. Скрытые. Петли располагаются со стороны торца дверного полотна и не видны, когда оно закрыто.
3. Безосевые. Нижняя петля устанавливается на пол и дверь водружается на неё, а верхняя крепится к полотну сверху и связывает его с верхней перекладиной коробки.

Петли последнего типа обладают рядом преимуществ:

• значительная грузоподъёмность: могут работать даже с самыми тяжёлыми полотнами;
• простота установки и регулировки;
• возможность не применять смазку;
• отсутствие нагрузки на коробку и стену (вес полотна передаётся на пол);
• лёгкость открывания двери.

Металлические двери отличаются большим весом, потому целесообразно приобретать для них петли с опорным подшипником: петли без подшипника быстро стираются.

Чем выше надёжность входной двери, тем сложнее конструкция петель

Долговечность петель определяется материалом. В конструкции самых дорогих и качественных имеются вставки из твёрдой закалённой стали, а оси снабжены цинковым покрытием. Всё это обеспечивает устойчивость к износу и коррозии.

Наиболее практичны регулируемые петли, позволяющие скорректировать положение дверного полотна. Число осей регулировки может варьироваться: некоторые модели регулируются по двум направлениям, другие — по трём.

Правила установки металлических дверей

При монтаже руководствуются следующими требованиями:

1. Стена должна иметь толщину не менее 150 мм и быть изготовленной из прочного материала. Ракушняк или низкокачественный крошащийся кирпич вес стального дверного блока не выдержат.
2. Дверь по возможности устанавливают в проёме поглубже — это осложняет процесс взлома.
3. Дверь располагается строго вертикально, иначе возникнет перекос с последующим заклиниванием замка и затиранием полотна о коробку.

При установке учитывают вес двери и материал стены

Классификация входных металлических дверей по назначению

Уличные входные металлические двери в зависимости от назначения делятся на следующие группы:

• подъездные;
• для капитального загородного дома;
• для дачи.

Металлические двери для загородного дома

«Домашние» уличные металлические двери имеют следующие особенности:

• эффективное утепление;
• более интересное исполнение: обшивка имеет декоративный рельеф, конструкция украшена разнообразными элементами;
• два замка с цилиндровым или сувальдным механизмом (открываются ключом);
• панорамный глазок.

Замки отличаются функциональностью:

• один фиксирует дверь в одной точке: используется, когда в доме кто-то есть либо хозяева покинули его ненадолго;
• второй выдвигает ригели не только в стойку, но и в верхний и нижний горизонтальные элементы коробки.

Двери для частного дома имеют стандартные размеры и, как правило, являются одностворчатыми. Доводчик обычно отсутствует.

Если принято решение установить дверь с отделкой, то выбирают наиболее дорогой и эстетичный вариант — панели МДФ.

Металлическая дверь, отделанная МДФ, придаст парадному входу в загородный дома презентабельный вид

Двери металлические уличные со стеклопакетами

Наличие стеклянной вставки в металлической уличной двери даёт следующие преимущества:

• изделие выглядит интересно и благородно;
• в прихожей появляется естественное освещение, за счёт чего снижаются затраты на электричество;
• визитёры видны намного лучше, чем сквозь панорамный глазок.

Применяются стеклопакеты следующих типов:

• фигурные в верхней части полотна;
• узкие вертикальные в центре двери;
• широкие вертикальные;
• компактные различных форм в количестве нескольких штук.

Наиболее практичен узкий вертикальный стеклопакет: даёт хороший обзор, но не позволяет злоумышленнику проникнуть в дом, выбив стекло.

Широкие стеклопакеты могут защищаться решётками. Попутно решётка играет роль дополнительного ребра жёсткости, так что дверь даже при наличии остеклённого проёма получается достаточно прочной.

В регионах с тёплым климатом в применении стеклопакета нет необходимости. Вместо него дверь оснащают одинарным стеклом. В обоих случаях применяются стёкла с повышенной прочностью, а лица состоятельные могут приобрести дверь с бронированным стеклом.

С целью сделать внутреннее пространство визуально недоступным для наблюдателя на улице стеклянные вставки оклеивают рассеивающей полимерной плёнкой. Заодно она защищает светопрозрачный элемент от царапин и удерживает осколки на месте в случае его повреждения.

Также существуют покрытия в виде плёнки или зеркального напыления, полностью блокирующие видимость с одной стороны, так что снаружи стекло кажется непрозрачным.

При помощи специального напыления дверное стекло можно сделать непрозрачным с наружной стороны

Подъездные двери из металла

Такие конструкции имеют ряд отличительных черт:

• выполняются только под заказ (ширина проёмов в подъездах сильно варьируется);
• чаще всего имеют простой внешний вид;
• отличаются высокой прочностью, а при отсутствии охраны в доме ещё и вандалоустойчивостью;
• комплектуются кодовыми замками (открываются нажатием нескольких кнопок, соответствующих цифровому коду) либо домофонами;
• оснащаются доводчиками;
• имеют значительные размеры в расчёте на доставку мебели или сантехники любых габаритов, свободное перемещение лиц на инвалидных колясках и т. д.;
• обычно не утепляются.

Наряду с обычными подъездными дверями, выпускают:

• остеклённые: применяется специальное высокопрочное стекло;
• бронированные.

В зависимости от количества створок и их размеров двери делятся на:

• одностворчатые;
• полуторные;
• двустворчатые.

Полуторные и двустворчатые двери наиболее удобны в использовании: в повседневности используется основная створка с относительно небольшим весом, а при необходимости занести в подъезд крупногабаритный предмет открывают вторую створку.

Рационально устанаваливать на подъезды многоквартирных домов полуторные двери — в этом случае у жильцов не возникнет проблем с транспортировкой крупногабаритной мебели

При изготовлении подъездных дверей применяют несколько вариантов отделки:

1. Панели МДФ. Дорогой вид отделки для дверей элитных домов и бизнес-центров. Используется разновидность МДФ, специально ориентированная на наружное применение: обладает стойкостью к атмосферным факторам и механическому воздействию.
2. Окрашивание масляной краской. Самый простой и недорогой вариант. Обычно так окрашивают двери подъездов общежитий, административных зданий и других подобных объектов.
3. Окрашивание порошковой краской. Такая краска стоит дороже и наносится только в заводских условиях. Она смотрится более эффектно, лучше переносит высокую влажность и колебания температуры, дольше сохраняет цвет. Состав порошковой краски не содержит вредных для здоровья компонентов.

Двери для дачи

На даче с сезонным проживанием входная дверь не нуждается в утеплении. Если дверь в расчёте на межсезонье всё-таки оснащают утеплителем, то выбирают слой небольшой толщины.

Нет смысла гоняться и за прочностью. В отсутствие хозяев у злоумышленника будет достаточно времени для взлома даже самой прочной двери, потому затраты на массивное изделие с толстой обшивкой и бронированными накладками представляются нецелесообразными. Подойдёт бюджетная дверь с обшивкой толщиной в 1,2 мм.

Классификация по прочим признакам

Кроме назначения, металлические входные двери различаются по:

• устойчивости к взлому;
• ценовому диапазону.

По устойчивости к взлому

По данному признаку металлические входные двери делятся на четыре класса:

• первый: в этот разряд попадают двери, для вскрытия которых достаточно зубила или молотка. Устанавливают их на входе в подсобные и подвальные помещения, пристройки и пр.;
• второй: взломать их можно только при помощи специальных отмычек или электроинструментов мощностью до 0,5 кВт;
• третий: вскрываются электрическими приспособлениями специального назначения мощностью свыше 0,5 кВт;
• четвёртый: двери этого класса пуленепробиваемые и противопожарные.

По ценовому диапазону

В зависимости от стоимости двери делятся на три класса:

1. Эконом: отличаются упрощённой конструкцией, недорогой отделкой и невысоким качеством.
   

   Двери эконом-класса устанавливают в пристройках, подвалах и прочих малоответственных строениях

2. Премиум: отделаны более дорогими материалами, характеризуются высокими качеством и безопасностью, низкой изнашиваемостью и проработанным дизайном.
   

   Двери класса премиум обеспечивают безопасность высокого уровня

3. Элит: самые дорогие двери. Комплектуются высококачественными замками и фурнитурой, броненакладками. Изготавливаются по эксклюзивному проекту, который разрабатывается под конкретный интерьер.
   

   Элитные двери изготавливаются по индивидуальному проекту из материалов высокого качества

Габариты входных уличных дверей

В различных зданиях ширина входного проёма обычно варьируется в пределах от 830 до 960 мм. Перед покупкой двери желательно точно замерять высоту и ширину проёма, причём в нескольких точках. Отталкиваются от наименьшего размера.

Дверной блок подбирают так, чтобы его размеры были на 20–40 мм меньше размеров проёма. Это обеспечит наличие монтажного зазора между стеной и коробкой, что позволит выставить последнюю в правильное положение.

Для металлических дверных блоков ГОСТами предусмотрен следующий ряд размеров:

• ширина: 884 мм, 984 мм — для одностворчатых, 1272 мм, 1472 мм, 1872 мм — для двустворчатых;
• высота: 2085 мм, 2385 мм — для одностворчатых, 1871 мм, 2071 мм, 2091 мм — для двустворчатых.

Установка входной металлической двери

Монтаж производится в следующем порядке:

1. Демонтируют старую дверь и освобождают проём от мусора, наплывов раствора и пр. Если на полу имеются неровности, их сбивают или выравнивают раствором. Если есть необходимость расширить проём, стену следует срезать болгаркой, а не сбивать кувалдой. При ударном воздействии велика вероятность появления трещин, приводящих к снижению несущей способности.
2. На время монтажа коробку во избежание порчи и загрязнения целесообразно заклеить малярным скотчем.
3. Коробку дверного блока устанавливают в проём и вбивают между ним и стеной деревянные клинья. Ввиду значительного веса применять клинья из пластика или резины не рекомендуется.
   

   Разметку отверстий под крепёж производят через отверстия, имеющиеся в стойках коробки

4. Контролируя положение коробки отвесом или уровнем, её выставляют в строго вертикальное положение путём осторожного регулирования положения клиньев.
5. Сквозь отверстия в стойках коробки (обычно имеют диаметр 12 мм) в стене высверливают лунки — это разметка для сверления под гильзы анкерных болтов.
6. В некоторых моделях к коробке приварены монтажные пластины с отверстиями. При таком исполнении взломщик не сможет срезать анкерные болты.
7. Коробку вынимают из проёма и, установив в патроне перфоратора бур с диаметром под гильзу анкерного болта, высверливают по разметке отверстия. Их глубина составляет 150–200 мм.
8. Закладывают в отверстия гильзы анкерных болтов.
9. Возвращают коробку на место и прикручивают анкерами к стене, опять же контролируя положение отвесом. Крепёж затягивают с умеренным усилием, чтобы не деформировать изделие.
   

   Дверную коробку устанавливают в штатное положение со снятым дверным полотном

10. Навешивают дверь и проверяют работу замков. При наличии на полотне противосъёмных анкерных штырей проверяют, свободно ли они входят в отверстия.
11. Снова снимают дверь и заполняют пространство между коробкой и стеной (монтажный зазор) монтажной пеной. Подавать её следует понемногу — в расчёте на сильное увеличение объёма при высыхании.
12. По прошествии суток выступающие из зазора излишки пены срезают. Так же поступают с клиньями, если таковые применялись при повторной установке коробки (после закладывания гильз в отверстия).
13. Прикручивают наличники.
14. Навешивают дверь.

Если в составе дверного блока присутствует монтажная рама, сначала анкерами прикручивают её, как было описано, затем к ней болтами прикрепляют коробку.

Чёткое выполнение рекомендаций обеспечит надёжность заполнения дверного проёма

В случае применения строительного уровня возможна погрешность, потому полезно проделать следующий тест: навесить дверное полотно, приоткрыть его на угол в 300° и отпустить. На вертикально установленной коробке дверь останется без движения, при перекосе — закроется или распахнётся под собственной тяжестью. Целесообразно повторить проверку ещё дважды, приоткрывая дверь на углы в 45 и 600°.

Видео: установка металлической двери в деревянный дом

Ремонт и реставрация металлической двери

В ходе эксплуатации металлической двери владельцу иногда приходится восстанавливать её внешний вид и устранять неисправности. Вот наиболее распространённые проблемы:

• износ петель;
• выход из строя замка;
• поражение металла коррозией.

Износ петель

Простые петли без опорного подшипника от высокой нагрузки, обусловленной значительным весом дверного полотна, со временем стираются и дверь проседает. Исправляется данная проблема установкой шайбы соответствующей толщины под верхнюю (дверную) часть петли.

Если же петли полностью пришли в негодность, их срезают и меняют на новые. Эта операция требует высокой точности, потому её следует поручить опытному мастеру.

Особенно осторожно следует ремонтировать скрытые дверные петли

Поломка замка

При недостаточном применении смазки замок со временем начинает барахлить. Ремонт состоит в замене внутреннего механизма либо всего замка. Порядок действия зависит от конструкции изделия.

Если установлен цилиндровый замок, внутреннюю часть — личину — меняют следующим образом:

• выкручивают винт на торце дверного полотна, удерживающий механизм;
• вставляют в замочную скважину ключ и поворачивают его, после чего личину извлекают;
• устанавливают новую личину, соответствующую данной модели замка, и возвращают винт на место.

В сувальдном замке замена внутреннего механизма осуществляется аналогично, но, помимо этого, необходимо перенастроить сувальды под новый ключ.

Видео: как заменить замок в металлической двери

Появление очагов коррозии

Это происходит при износе антикоррозионного покрытия.

Дверное полотно корродирует по причине разрушения антикоррозионного покрытия

Для реставрации двери понадобятся:

• бумага наждачная с различной зернистостью (мелкая, средняя и крупная) либо болгарка со шлифовальными кругами;
• щётка с металлическим ворсом;
• растворитель;
• шпатель;
• шпаклёвка по металлу;
• грунтовка и краска.

Порядок действий:

1. С двери снимают внутреннюю обшивку и фурнитуру.
2. Проржавевшие места обрабатывают металлической щёткой, затем ошкуривают болгаркой либо бумагой с постепенно уменьшающейся зернистостью.
3. Далее реставрируемый участок обезжиривают растворителем и заделывают шпаклёвкой по металлу.
4. Наносят грунтовку.
5. После высыхания грунтовки шпаклёвку шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой.
6. Наносят краску в 2–4 слоя.

При таком способе реставрации отремонтированные участки останутся заметными. Скрыть их поможет отделка двери.

Отделка входной металлической двери

К выбору материалов для облицовки стальной двери изнутри и снаружи подходят по-разному.

Внутренняя отделка

Во главу угла ставится эстетика. В данном случае можно применять любой материал, лишь бы он сочетался по фактуре и цвету с интерьером прихожей. Вот наиболее популярные:

• дерматин;
• самоклеящиеся полимерные плёнки с рисунком, имитирующим дерево, мрамор или иной материал;
• шпон из дорогих пород древесины;
• зеркальные панели: удачное решение для тесной прихожей — она покажется более просторной.

При выборе внутренней отделки двери нужно учитывать размеры и интерьер прихожей

Наружная отделка

Для облицовки снаружи прежде всего важна устойчивость к воздействию атмосферных факторов. Дорогую отделку здесь применять нецелесообразно из-за высокой вероятности её повреждения посторонними. Всё это ограничивает диапазон приемлемых материалов. Обычно применяют:

• ламинат;
• ламинированные панели МДФ;
• шпон из недорогой древесины.

Помимо облицовки, потребуются такие инструменты и материалы:

• ножовка или электролобзик (подрезка отделочного материала);
• шлицевая и крестовая отвёртки (демонтаж фурнитуры);
• кисть для нанесения клея;
• клей, например, «жидкие гвозди».

От дверного полотна отсоединяют ручки, накладные замки и прочие выступающие элементы, затем его снимают с петель и располагают на верстаке. Дальнейший порядок действий зависит от типа выбранной отделки.

Ламинат

Кроме ламината, понадобятся рейки, выкрашенные в такой же цвет. Отделка выполняется так:

1. Рейки подрезают по размерам двери так, чтобы они образовали контур облицовки.
2. Приклеивают рейки «жидкими гвоздями» по краям дверного полотна.
3. Собирают из ламелей ламината щит, тщательно выполняя замковые соединения (щит не должен развалиться при переноске).
4. Замеряют расстояние между рейками и подрезают щит так, чтобы он без зазоров поместился в очерченное ими пространство.
5. В щите лобзиком выпиливают отверстия для глазка и замка.
6. Обмазав дверь «жидкими гвоздями», кладут на неё ламинатный щит и прижимают его любым грузом.
7. После высыхания клея (требуется несколько часов) устанавливают дверь на место и прикручивают к ней замок и ручки.

Если дизайн-проектом предусмотрено окрашивание ламината, нужно сначала наждачной бумагой зачистить на нём защитное покрытие — краска на нём не держится. Подходящие виды краски — алкидная и полиуретановая. От атмосферных факторов слой краски защищают лаковым покрытием в 2–3 слоя.

Покрытие ламинатом имитирует натуральную древесину

МДФ-панели

Данный материал предназначен специально для облицовки дверей, потому его размеры соответствуют стандартным размерам дверных полотен. Достаточно подобрать подходящей для вашей двери типоразмер и подрезать панели не придётся.

Монтаж отделки производят так:

1. С помощью мелкозернистой наждачной бумаги поверхности двери придают шероховатость для лучшей адгезии клея.
2. В МДФ-панелях делают вырезы под ручки и прочую выступающую фурнитуру.
3. Обезжирив дверь, обмазывают её «жидкими гвоздями» и приклеивают МДФ-панели.
4. Вокруг облицовки наклеивают специальный декоративный уголок.
5. Навешивают дверь на петли и прикручивают на место ручки и замок.

Накладки МДФ долговечны и экологичны

Шпон

Шпон из недорогих пород древесины стоит дешевле МДФ-панелей и ламината, а его монтаж занимает меньше времени. Вот как он производится:

1. С помощью шпаклёвки поверхность двери делают абсолютно ровной.
2. Высохшую шпаклёвку ошкуривают мелкозернистой наждачной бумагой и обрабатывают растворителем.
3. Оклеивают шпоном торцы дверного полотна (если начать с лицевой поверхности, стыки окажутся заметными).
4. Оклеивают лицевую поверхность, двигаясь от центра.

Для наклеивания шпона клей не понадобится: сняв с ламели защитную плёнку, её укладывают этой стороной на дверь, накрывают пергаментной бумагой и проглаживают горячим утюгом.

Для наклеивания шпона достаточно снять с него защитную плёнку

Видео: как оббить металлическую дверь рейкой

Металлическая входная дверь — наиболее прочный барьер для защиты объекта от проникновения посторонних. Ознакомившись с приведёнными советами по выбору, установке, ремонту и отделке такого изделия, потенциальный покупатель окажется во всеоружии и сможет сделать его максимально долговечным.

Запись Входные уличные двери из металла: особенности установки, реставрации и отделки впервые появилась balnnh.ru.

Металлочерепица «Монтеррей» благодаря высокому качеству и широчайшему ассортименту сегодня является одной из наиболее востребованных. Но исправно функционировать она будет только на правильно смонтированном основании. Давайте посмотрим, как и из каких материалов делается обрешётка для металлочерепицы «Монтеррей».

Устройство обрешётки

Металлочерепица относится к жёстким кровельным материалам, поэтому сплошная обрешётка, на которую уходит значительное количество древесины, для неё не требуется. Однако бруски или доски важно уложить с правильным шагом, величина которого зависит от геометрических параметров листа.

Сталь, из которой делают этот кровельный материал, равно как и другие металлы, обладает высокой теплопроводностью, поэтому важно обеспечить наличие хорошо продуваемого вентиляционного зазора под металлочерепицей. Образующийся сквозняк будет оперативно выводить наружу пар, поступающий из жилых помещений, не давая ему сконденсироваться на холодном металле.

Без вентзазора появление влаги на нижней поверхности металлочерепицы будет неизбежным, а это приводит к пагубным последствиям: сырая древесина начинает гнить, сталь в местах повреждения защитного покрытия — корродировать.

Для создания вентзазора конструкцию обрешётки дополняют контробрешёткой. Это доски, которые прибиваются к стропилам (вдоль) поверх настеленной на них гидроизоляционной плёнки. И только потом параллельно карнизу и поперёк стропил набивается собственно обрешётка, служащая основанием для металлочерепицы. Толщина досок контробрешётки составляет 20 мм, ширина обычно соответствует ширине стропильной ноги.

Вентиляционный зазор защитит кровельный материал и деревянные конструкции стропильной системы от негативного влияния конденсата

С учётом того, что гидроизоляционная плёнка укладывается с провисанием в 1,5–2 см, величина вентиляционного зазора составит 35–40 мм. Чтобы он хорошо продувался, необходимо оставить отверстия под карнизом (их называют продухами) и под коньком. Если скат имеет большую длину либо сложную конфигурацию, для выхода воздуха на нём дополнительно устанавливают специальные приспособления — аэраторы.

В утеплённой крыше такой же зазор должен быть между утеплителем и гидроизоляцией, за исключением тех случаев, когда в качестве последней используется супердиффузионная мембрана (паропроницаемый материал). Чтобы минимизировать количество пара, поступающего к металлочерепице из жилых помещений, со стороны комнат утеплитель застилают пароизоляционной плёнкой.

Шаг обрешётки под металлочерепицу «Монтеррей»

Помимо ступенек, имитирующих поверхность керамической черепицы, на металлочерепичном листе имеются поперечные волны, придающие ему жёсткость. К их длине и следует приравнивать шаг между элементами обрешётки.

Длина волны металлочерепицы марки «Монтеррей» составляет 350 мм — этим параметром и определяется шаг обрешётки

У продукции марки «Монтеррей» этот параметр может отличаться. Сегодня производитель выпускает три разновидности металлочерепицы:

1. «Монтеррей». Поперечные волны имеют длину 35 см, их высота составляет 39 мм.
2. «СуперМонтеррей». Длина поперечных волн та же — 35 см, но профиль имеет высоту 46 мм. Эта модель в сравнении с предыдущей является более жёсткой, ей присуще большее сходство с керамической черепицей.
3. «Монтеррей Макси». Волны имеют высоту 46 мм, но их длина увеличена до 40 см.
   

   Под металлочерепицу «Монтеррей Макси» требуется больший шаг обрешётки

Для монтажа первых двух разновидностей пиломатериалы нужно укладывать с шагом в 35 см, а для модели «Монтеррей Макси» — с шагом в 40 см.

Видео: простой шаблон для шага обрешётки под металлочерепицу

Размер обрешётки для металлочерепицы «Монтеррей»

Ввиду сложности рельефа металлочерепица изготавливается из более тонкой стали, чем профнастил, — в пределах 0,4–0,55 мм. Соответственно, вес её является относительно небольшим. Поэтому для обрешётки применяют пиломатериалы толщиной не более 50 мм и шириной не больше 100 мм.

Толщина обрешётки

Этот параметр зависит от расстояния между стропилами. Если оно превышает 90 см, обрешётку набирают из брусков сечением 50х50 мм. В крайних случаях, когда шаг установки стропил велик либо при наличии значительных снеговых нагрузок, применяют брус сечением 40х60 мм. В обычных условиях и при шаге стропил менее 90 см вместо брусков укладывают доски толщиной 30 мм и шириной 100 мм.

Как рассчитать количество материала для обрешётки

Чтобы подсчитать количество пиломатериалов, необходимо набросать схему обрешётки. При этом нужно учитывать следующее:

1. Первая снизу доска или брусок крепится на краю свеса. Последний должен иметь длину не менее 40 см, если дом построен из кирпича, и не меньше 60 см — из дерева. При меньшей длине свеса стекающая с крыши вода будет попадать на стены, что приведёт к сокращению срока их службы.
2. На первую доску укладывается ступенька металлочерепичного листа, поэтому она должна превосходить по толщине все остальные на высоту этой ступеньки. Для металлочерепицы «Монтеррей» этот параметр составляет 10–15 мм. Если все пиломатериалы имеют равную толщину, первая доска наращивается путём набивания на неё планки.
3. Вторая доска укладывается на расстоянии в 28 см (при длине поперечной волны 35 см) или 33 см (при волне 40 см) от первой и потом выходят на принятый шаг (35 или 40 см).
4. В ендовах вокруг мансардных окон и проведённых через крышу дымоходов и вентиляционных труб монтируется сплошная обрешётка.
5. Толщина последней доски зависит от того, в каком месте будут обрезаны листы кровельного материала в последнем ряду. Доска подбирается или наращивается так, чтобы лежащий на ней подрезанный край металлочерепицы не прогибался.

С целью упрощения фиксации коньковых элементов по обе стороны от конька крепятся дополнительные доски, между которыми выдерживается расстояние в 5 см. Таким образом, обрешётка в области конька также получается сплошной.

Имея под рукой схему обрешётки, можно легко подсчитать необходимое количество материалов

Пример расчёта

Расчёт количества пиломатериалов для монтажа разреженной обрешётки производится с учётом шага между досками. Для облегчения задачи можно воспользоваться компьютерными программами, но и вручную сделать это несложно.

Примем за основу следующие исходные данные:

• площадь двускатной крыши — 80 м²;
• ширина ската — 8 м;
• длина ската — 5 м;
• шаг — 350 мм.

Определим количество брусков (или досок) на одном скате: 5 : 0,35 = 14 (шт.). Чтобы подсчитать, сколько погонных метров доски нужно для устройства обрешётки на одном скате, умножим его длину на число решетин: 8 х 14 = 112 м.п. Следовательно, на всю крышу потребуется 112 х 2 (количество скатов) = 224 м.п. Стандартная длина доски составляет 6 м.п., значит, на устройство обрешётки понадобится 224 : 6 = 37 (шт.). Объем одной доски 150 х 6000 х 25 (Ш х Д х Т) составляет 0,15 х 0,025 х 6 = 0,0225 м³.

Обычно необходимое количество пиломатериалов задаётся в кубометрах, не будем отступать от общепринятого правила и мы. Чтобы перевести погонные метры в кубы, надо число досок умножить на объем одной из них: 37 х 0,0225 = 0,8325 м³.

Несколько отличается методика расчёта в случае сплошной обрешётки:

1. Производится обмер участка крыши, на котором планируется монтировать сплошную обрешётку, и перемножением полученных длины и ширины подсчитывается его площадь. Допустим, вследствие математических манипуляций у нас получился результат, равный 40 м².
2. Таким же способом рассчитываем площадь одной доски. Например, пиломатериал шириной 150 мм и длиной 6000 мм и толщиной 25 мм будет занимать 0,15 х 6 = 0,9 м².
3. Всего для покрытия нашего участка нужно 40 : 0,9 = 45 досок.
4. Кубатура всех решетин будет равна 0,0225 х 45 = 1,0125 м³.

Как делать обрешётку для металлочерепицы «Монтеррей»

Смонтировать качественную и надёжную обрешётку помогут следующие рекомендации:

1. Обычно используют пиломатериалы из сосны и других хвойных пород. Не допускается применение берёзы и остальных хрупких разновидностей древесины. Материал следует брать качественный — без плесени, подгнивших участков и прочих дефектов.
   

   Для монтажа обрешётки лучше взять пиломатериал из сосны

2. Доски или бруски нужно подвергнуть калибровке, отбирая образцы равной толщины. Дело в том, что пиломатериалы производятся с относительно большими отклонениями в размерах. Так, доски, проходящие в сортаменте как «30-миллиметровые», на деле могут иметь толщину от 27 до 35 мм. При таком перепаде высот металлочерепица будет деформироваться, что негативно скажется на сроке её службы.
3. Отобранные пиломатериалы необходимо обработать огне- и биозащитными средствами. Для надёжности обработку стоит выполнить дважды. В прозрачные составы можно добавлять пигмент, чтобы лучше было видно, какой участок доски уже обработан.
4. Монтаж обрешётки следует вести снизу вверх. Напомним, что к началу работ стропила должны быть застелены гидроизоляцией и поверх неё должна быть набита контробрешётка.
5. Первую доску или брус необходимо очень тщательно выровнять по карнизу, поскольку при перекосе этого элемента всё кровельное покрытие ляжет неровно. В качестве ориентира удобно использовать шнур, натянутый между вбитыми в крайние стропила гвоздями. С его помощью можно контролировать не только параллельность обрешётки карнизу, но и равномерность её по высоте. Это является залогом долговечности металлочерепицы.

К стропильной ноге каждый элемент обрешётки прибивается двумя гвоздями, имеющими диаметр 3–3,5 мм и длину хотя бы вдвое большую, чем толщина прикрепляемой доски. Учтите, что гвозди с большим диаметром могут расколоть древесину. Также можно использовать оцинкованные саморезы с тем же диаметром, но такой способ крепления обойдётся дороже.

Приступать к укладке металлочерепицы следует по прошествии 2–3 дней после монтажа обрешётки, когда та полностью устоится. Если начать укладку сразу, пиломатериалы под весом кровельного материала могут сместиться.

Порядок действий:

1. На стропила укладываются полосы гидроизоляционного материала и прикрепляются к ним посредством реек одинаковой толщины.
   

   Рейки для крепления гидроизоляции можно нарезать из доски, которая будет использована для изготовления решётин

2. Поверх реек крепится первый ряд обрешётки: он является несущим для водостоков и карнизных планок.
3. После этого монтируется следующий ряд обрешётки: шаг при этом отмеряется от края первого ряда до середины второго.
4. Во всех последующих рядах шаг размечается по средним линиям досок.
   

   Второй ряд обрешётки размечается от внешнего края первого

5. Места примыканий к трубам, стенам усиливают дополнительными планками: к ним впоследствии прикрепят доборные элементы (уголки, конёк, оклады фартуки и пр.).

В процессе работы необходимо контролировать положение рядов на прогиб, волну и прочих искривлений: для их устранения подкладывают клинья или рейки.

Видео: монтаж обрешётки под металлочерепицу

Функционирование любого кровельного материала во многом зависит от правильности укладки основания. Это относится и к металлочерепице «Монтеррей». Если при монтаже обрешётки вы будете следовать нашим советам, кровельное покрытие прослужит не менее 50 лет.

Запись Обрешётка под металлочерепицу «Монтеррей»: рекомендации по выбору размеров пиломатериалов и их монтажу впервые появилась balnnh.ru.

Обязательным условием превращения чердака в полноценное жилое помещение является устройство в крыше оконных проёмов, без которых он так и останется тёмным и неуютным. Очевидно, что в качестве их заполнения следует применять особые конструкции, способные выдержать характерные для крыши нагрузки. Такие окна называются мансардными.

Виды мансардных окон

Мансардные окна классифицируются по нескольким признакам:

• расположению;
• материалу, из которого изготовлены рамы;
• типу стеклопакета;
• способу открывания и т. д.

Расположение

Доступны два варианта мансардных окон:

• вертикальные;
• наклонные.

Вертикальное мансардное окно

Устанавливается во фронтоне либо в так называемой кукушке — выступе в крыше, имеющем вертикальную наружную стенку.

Вертикальное масардное окно не подвержено экстремальным нагрузкам

Достоинства у вертикальных окон следующие:

• на них не действуют экстремальные нагрузки, поэтому по простоте конструкции и стоимости они не отличаются от обычных фасадных окон;
• могут иметь большие размеры;
• располагаясь в нижней части помещения, такие окна в наименьшей степени способствуют утечкам тепла (тёплый воздух поднимается вверх).

Несмотря на все свои плюсы, вертикальные окна не слишком распространены. Если устанавливать их во фронтонах, центральная часть мансарды будет освещаться плохо. А чтобы установить такое окно на скате, приходится строить «кукушку», которая несколько усложняет стропильную систему и приводит к появлению потенциально опасных в плане протечек мест (примыкание к основной кровле). При этом и в «кукушке», и во фронтоне вертикальное окно даёт меньше естественного света, чем наклонное.

«Кукушку» не следует рассматривать только как обузу, на которую приходится идти ради установки вертикального окна. Такой элемент позволяет увеличить объём мансарды, потому может быть довольно уместным в небольших домах.

Наклонные мансардные окна

Устанавливаются в скатах и располагаются в одной с ними плоскости. Угол наклона ската должен составлять 15 градусов или более. Если же он этому условию не удовлетворяет (плоская крыша), следует устанавливать окно со специальным конструктивным элементом, который придаст ему необходимый уклон.

Наклонное мансардное окно обеспечивает комфортное естественное освещение помещения

Наклонные окна выигрывают по сравнению с вертикальными в том, что они дают больше света и не требуют внесения изменений в конструкцию крыши, но приходится считаться с некоторыми их особенностями:

• из-за значительных нагрузок размеры ограничены: площадь стеклопакета редко превышает 1,4 м²;
• при расположении в верхней части помещения заметно увеличивают теплопотери, вследствие чего рекомендуется обращать внимание на энергосберегающие модели;
• летом могут приводить к перегреву помещения.

Последнее обстоятельство стоит учитывать при выборе местоположения окна, точнее, его ориентации относительно сторон света. Жарче всего будет в мансарде, окна которой выходят на юг или запад. Рекомендуется оснастить их жалюзи, с помощью которых можно будет регулировать инсоляцию.

В меньшей степени жару создают окна, смотрящие в восточном направлении, и совсем не создают — выходящие на север.

Материал рамы и створки

На настоящий момент выпускают алюминиевые, деревянные и металлопластиковые окна для мансарды.

Алюминиевые

Собственно, используется не алюминий в чистом виде, а его сплав с кремнием и магнием. Такая разновидность окон обладает следующими достоинствами:

• долговечность: конструкция прослужит не менее 80 лет;
• стойкость к воздействию УФ-излучения, масел, газов и кислот;
• прочность;
• негорючесть;
• презентабельный внешний вид.

Однако в жилом помещении установка алюминиевого окна будет нецелесообразной — слишком много через него теряется тепла. Такие конструкции принято устанавливать в крупных павильонах, аэропортах, выставочных залах и т. п.

Алюминиевая рама характеризуется высокой теплопроводностью, что негативно сказывается на энергосберегающих свойствах окна

Окна с деталями из алюминия нельзя устанавливать на крышах с покрытием из листовой меди: при контакте оба металла начинают корродировать.

Деревянные

Сделаны из клеёного бруса, который собирается из хорошо высушенных и потому не дающих усадку досок. Обычно используется древесина хвойных пород.

Снаружи деревянные элементы закрываются накладками из алюминия. Для установки в ванных комнатах и санузлах выпускаются деревянные окна с водонепроницаемым полиуретановым покрытием.

Деревянное окно гармонично вписывается в интерьер мансарды, отделанной древесиной

В жилом помещении именно древесина смотрится наиболее естественно. Кроме того, этот материал хорошо сохраняет тепло. Но есть у деревянных окон и существенный недостаток: они довольно дороги.

Пользователю следует принять во внимание и тот факт, что такие изделия требуют бережного обращения, поскольку деревянные элементы относительно легко могут быть повреждены. Может потребоваться уход: нужно восстанавливать лаковое покрытие в местах истирания.

Металлопластиковые

Рамы и створки таких окон изготавливаются из стального оцинкованного профиля, заключённого в оболочку из ПВХ. В пластик добавлены различные присадки, придающие ему стойкость к воздействию солнечного излучения и погодных факторов.

Металопастиковые окна при нагреве могут выделять вредные вещества в жилую зону

Металлопластиковые окна весьма практичны:

• не требуют ухода;
• более стойкие к повреждениям, чем деревянные;
• являются абсолютно влагоустойчивыми;
• стоят в 4 раза дешевле деревянных.

С интерьером жилого помещения пластик сочетается не очень хорошо. Кроме того, ПВХ может выделять в воздух вредный для здоровья газ хлорвинил, особенно при некотором нагреве (летней жары или тепла от батареи может быть достаточно). Продавцы уверяют, что вредные испарения если и есть, то в допустимых пределах, но факт остаётся фактом: в Западной Европе металлопластиковые окна в жилых домах уже давно не устанавливают.

Помимо наружных стенок, в стальном профиле имеются простенки, разделяющие внутреннюю полость на продольные камеры (не путать с камерами в стеклопакете). Чем больше таких элементов будет, тем более тёплым окажется окно. По числу камер профили делятся на:

• 3-камерные: устанавливаются в регионах с тёплым климатом;
• 4- и 5-камерные: предназначены для регионов с холодными зимами;
• 6- и 7-камерные: стоят существенно дороже предыдущего варианта, но по термическому сопротивлению превосходят их незначительно, поэтому приобретение таких окон многие считают нецелесообразным.

Количество камер в профиле подбирается с учётом климата региона

В регионах с особенно суровыми зимами специалисты рекомендуют вместо 6- и 7-камерных профилей устанавливать окна с более широким стеклопакетом.

Тип стеклопакета

Мансардные окна стремятся делать как можно более лёгкими, поэтому чаще всего их оснащают 1-камерными стеклопакетами, то есть состоящими из двух листов стекла. Реже устанавливают 2-камерные стеклопакеты (3 листа).

Для мансардных окон чаще всего используют однокамерные стеклопакеты

Стёкла бывают следующих типов:

• флоат-стекло: ещё называют термополированным, ему присуще полное отсутствие оптических искажений;
• стекло с прозрачным металлизированным напылением (I-стекло): разновидность с энергосберегающим эффектом — напыление отражает инфракрасное излучение, уносящее тепло из жилища;
• закалённое: при растрескивании образует не большие опасные осколки, как обычное стекло, а россыпь мелких, к тому же обладающих тупыми кромками;
• триплекс: двухслойное стекло с полимерной плёнкой между слоями, которая при растрескивании удерживает осколки на месте.

В триплекс-стеклопакетах между стёклами размещается полимерная плёнка, что повышает его ударопрочность

Стеклопакеты с I-стёклами заполняют инертными газами — ксеноном, аргоном и др., что вкупе с напылением даёт увеличение термического сопротивления на 30%.

Стеклопакеты из обычных стёкол без напыления с заполнением инертным газом вопреки заверениям недобросовестных изготовителей не являются энергосберегающими. Такой стеклопакет окажется теплее обычного с воздушным заполнением не более, чем на 2%, так что переплачивать за него не следует.

Способ открывания

Чаще всего мансардное окно является поворотным, то есть его створка поворачивается вокруг горизонтальной оси. Применяются петли с фрикционным тормозом, благодаря которым открытое окно можно зафиксировать в любом положении.

Горизонтальная поворотная ось может располагаться в одном из четырёх исполнений.

1. На расстоянии в 2/3 или 3/4 длины окна от его низа. Такие конструкции называют окнами с приподнятой осью. Это оптимальное решение для окон большой длины, которые в среднеподвесном исполнении при открывании перегораживали бы половину мансарды. Есть модели с пневматическим приводом, который выдвигает створку наружу, так, чтобы её верхняя часть внутрь помещения не выступала. Применение приподнятой оси позволяет за счёт увеличения площади окна добиться большей освещённости, однако наружное стекло в таком случае мыть достаточно сложно.
2. Вверху окна. Изделия с верхней поворотной осью, как и среднеподвесные, имеют обычные размеры. Они удобны тем, что при открывании вся створка оказывается снаружи мансарды, соответственно, ничто не мешает подойти к окну вплотную. Но при такой конструкции мыть стекло снаружи также довольно затруднительно.
3. Вверху и посредине. Этот способ открывания является наиболее практичным. Если окно нужно помыть, его открывают как среднеподвесное, в остальных случаях — как с верхней осью.
4. Посредине рамы. Такие окна называют среднеподвесными. Они являются наиболее распространёнными и имеют самую низкую стоимость.

Достоинство последнего решения состоит в том, что пользователь может легко вымыть наружное стекло, повернув створку на значительный угол. Недостаток — верхняя часть створки в открытом положении выступает в помещение, так что подойти к окну вплотную нельзя, а кроме того, об створку можно удариться.

У каждого из вариантов расположения поворотной оси есть свои преимущества

Ручка на поворотной створке может быть размещена как снизу, так и сверху. Если край окна расположен не слишком высоко, верхняя ручка является более предпочтительной: маленький ребёнок не сможет открыть створку и на подоконнике можно будет расставить цветы. Если же окно слишком длинное и до верха без табурета не дотянуться, следует устанавливать ручку внизу.

Выпускаются и распашные мансардные окна, открывающиеся подобно обычным. Такие модели используют, если необходим выход на крышу. Их оснащают пневмоамортизатором, который не даёт порывам ветра захлопнуть створку.

Видео: как выбрать тип открывания мансардного окна

Опции

В конструкции мансардного окна могут присутствовать:

1. Вентиляционный клапан. Устанавливается в верхней части, может открываться и закрываться независимо от положения створки.
2. Система удалённого управления. Окно с такой опцией приобретают в том случае, если его предполагается установить высоко относительно пола мансарды. Устройство удалённого открывания может быть механическим — в этом случае пользователь открывает окно при помощи прикреплённого к нему шеста и электронных пультов. Во втором случае створку открывает электро- или пневмопривод (второе — для помещений с повышенной взрывоопасностью), а пользователь управляет всеми процессами путём нажатия кнопок.
3. Датчик дождя, по сигналу которого оснащённое приводом окно закроется автоматически в случае непогоды.
4. Две расположенные друг над другом створки, при открывании которых окно превращается в балкон. Нижняя играет роль балюстрады, верхняя — навеса.

Открывать и закрывать окно можно с помощью пульта

Тип оклада

Оклад — это деталь, которая обеспечивает герметизацию зазора между рамой окна и кровельным покрытием. Профиль нижней части оклада должен соответствовать рельефу кровельного материала, иначе мансардное окно будет слишком сильно выступать за плоскость крыши.

Таким образом, выпускаются различные оклады для:

• мягкой кровли, не имеющей волны вовсе;
• металлочерепицы;
• профнастила с различной высотой волны;
• ондулина;
• керамической черепицы.

В маркировке мансардного окна тип оклада обычно обозначается той или иной литерой.

Видео: мансардные окна — плюсы и минусы

Размеры мансардных окон

В отношении мансардных окон существует размерный ряд, который принято считать стандартным:

• 54х83 см;
• 54х103 см;
• 64х103 см;
• 74х103 см;
• 74х123 см;
• 74х144 см;
• 114х144 см;
• 134х144 см.

Размеры мансардных окон зависят от конструкции

В модельном ряду у разных производителей могут иметься свои типоразмеры. Кроме того, окно может быть изготовлено по заказу с любыми размерами, какие будут удобны покупателю.

Для того чтобы вокруг окна можно было закрепить утеплитель, исключив тем самым его промерзание и конденсацию влаги, ширина рамы должна быть на 12 см меньше расстояния между стропилами. При необходимости этот параметр можно сократить, но менее 8 см он быть не должен. Отсюда следует вывод: подбирать окно нужно на этапе проектирования крыши — тогда проектировщик в соответствии с выбором заказчика назначит шаг расположения стропил.

Размеры мансардных окон и их количество подбирают таким образом, чтобы на каждые 8–10 м² пола приходился 1 м² остекления.

Чтобы в окно было удобно смотреть, его низ следует размещать на высоте 90–120 см (эта величина принимается в расчёте на сидящего человека), а верх — на высоте 200–220 см от пола. При пологом скате следовать данному требованию затруднительно, так как окно в этом случае должно будет иметь значительную длину. Решение состоит в следующем: применяют изделия с так называемым клином, благодаря которому окно располагается под более крутым углом.

Чем меньше угол ската кровли, тем длиннее должно быть окно

Если же окно находится в верхнем скате ломаной крыши, где через него всё равно ничего не будет видно, то его стремятся расположить ближе к коньку, чтобы минимизировать воздействие сходящего снега и стекающей воды.

Монтаж мансардных окон

Для установки окна между стропилами прибивают два поперечных бруса того же сечения, что и стропильная нога. На скатах с большим уклоном верхний брус можно не устанавливать — вместо него раму просто прикрепляют к обрешётке.

Перед началом монтажа необходимо разъединить раму и створку

Перед установкой окно следует разобрать, отсоединив створку от рамы. Эту операцию нужно совершать с большой осторожностью и после тщательного изучения инструкции изготовителя. В противном случае можно повредить петли.

Фиксация производится посредством монтажных кронштейнов, которые одной стороной прикручиваются к раме, а другой — к монтажному брусу. Кронштейны имеются в комплекте.

Над окном обязательно нужно установить дренажный жёлоб — по нему вода будет обтекать проём. Данная деталь имеется в комплекте не всегда. Если жёлоба нет, в этом качестве можно применить сложенную вдоль пополам полосу гидроизоляционного материала.

Жёлоб, устанавливаемый под окном, предназначен для отвода конденсата

Технология герметизации зазора вокруг окна во многом определяется видом применяемого кровельного материала. Необходимо точно следовать инструкции производителя, не пытаясь её упростить, иначе через окно в помещение будет просачиваться вода.

Чтобы мансардное окно служило исправно, следует уделить внимание не только наружным, но и внутренним работам:

1. Необходимо правильно закрепить откосы: нижний — вертикально, верхний — горизонтально. Такое их расположение обеспечит обдув тёплым воздухом, без которого стекло будет покрываться конденсатом.
2. Откосы следует утеплить толстым слоем минеральной ваты. Если вместо неё применить тонкий «Пенофол» или что-то ещё в этом роде, как это по незнанию иногда делают, на откосах зимой будет появляться конденсат. Минвату необходимо защищать от проникновения влаги пароизоляцией.
3. Аналогичным образом нужно утеплить боковые промежутки между рамой и стропилами.
4. Под окном необходимо установить батарею отопления.

При задувании швов пенополиуретановым герметиком (монтажная пена) наносить его следует понемногу, в несколько приёмов. Этот состав при отвердении значительно увеличивается в объёме, так что если нанести его обильно, он может перекосить раму.

Нарушение порядка установки элементов и узлов комплекта приведет к негативному результату

При монтаже окна не применяйте оклад, уплотнители или иные детали от других моделей, даже если они кажутся вполне подходящими по размерам. Возможны незначительные, неопределяемые визуально отклонения, из-за которых оконная конструкция будет пропускать воду.

Видео: установка мансардного окна на готовом объекте

Производители мансардных окон предоставляют покупателям самый широкий выбор, выпуская продукцию в весьма разнообразном исполнении. Главное, перед установкой тщательно обдумать все конструктивные особенности, чтобы выбрать наиболее подходящую для своего жилья модель. Надеемся, изложенные советы помогут в этом.

Запись Мансардные окна: разновидности и конструктивные особенности впервые появилась balnnh.ru.

Владельцу любой отопительной установки, дающей тепло за счёт сжигания того или иного вида топлива, приходится решать вопрос о том, из чего изготовить для неё дымоход. Задуматься есть над чем: пригодных для этой цели материалов — не один и не два, а целый десяток. Чтобы сделать правильный выбор, их сильные и слабые стороны следует тщательно проанализировать, чем мы сейчас и займёмся.

Виды труб для дымохода

Дымовую трубу для мощной котельной или промышленного предприятия, которая согласно санитарным нормам должна иметь значительную высоту, можно построить только из кирпича или железобетона. Материалы эти чрезвычайно прочны и имеют большой вес. Поэтому построенный из них дымоход при любой высоте не придётся крепить растяжками.

Кирпичные трубы характеризуются большим весом, сложной технологией кладки и максимальной устойчивостью

Но для маломощных котлов и печей, используемых в жилых домах, банях и прочих небольших объектах, строительство бетонной или кирпичной трубы вряд ли можно считать оправданным. Слишком много у неё недостатков.

1. Значительный вес, который при малой высоте из достоинства превращается в недостаток: приходится под трубой возводить фундамент.
2. Сложность и длительный срок монтажа.
3. Необходимость задействовать профессионального каменщика, из-за чего сооружение получается дорогим.
4. Прямоугольная форма дымового канала, которую кирпичная труба имеет при малом сечении. В отличие от круглого, в таком канале закручивающийся дым (вращение обусловлено неравномерным нагревом стенок) образует по углам вихри, что приводит к ухудшению тяги. Следует, правда, заметить, что специальные дымоходные ж/б блоки этого недостатка лишены: внутри они имеют круглый канал.
5. Поверхность материала является шероховатой, вследствие чего она быстро зарастает сажей.
6. Низкая устойчивость к кислотному конденсату. В силу своей пористости трубы хорошо впитывают конденсат, а тот при замерзании (если печь какое-то время не топится) вызывает появление микротрещин.

Существует множество альтернативных материалов, которые для изготовления небольших дымоходов подходят гораздо лучше.

Керамические трубы

Керамические трубы для дымохода имеют длину 330 мм и диаметр от 150 до 450 мм. Конструкция является трёхслойной: внутри располагается собственно керамическая труба из огнеупорной глины с толщиной стенки 15 мм, её окружает слой каменной ваты (теплоизолятор), а снаружи имеется ещё защитный кожух из керамзитобетона.

Кроме гладких керамических труб выпускаются различные элементы, позволяющие смонтировать дымоход любой конфигурации

Кроме труб производителем предоставляется всё необходимое для устройства дымохода:

• конденсатосборник со сливной арматурой;
• участок с конструктивными элементами, позволяющими подключить к дымоходу теплогенератор;
• участок с инспекционно-прочистным лючком (ревизия);
• защитный элемент, предназначенный для установки на оголовок трубы с целью защиты утеплителя от попадания атмосферной влаги;
• искрогаситель.
  

  Керамическая труба проходит внутри блоков из керамзитобетона, которые обеспечивают её утепление и защиту от механических повреждений

Выпускаются комплекты с одним или двумя дымовыми каналами, а также совмещённый вариант дымохода с вентиляционным каналом.

В настоящий момент керамические дымоходы можно считать одним из самых прогрессивных решений, что объясняется множеством их достоинств:

• заказчик получает готовый комплект, в котором все модули идеально подходят друг другу, так что монтаж производится легко и быстро;
• параметры дымового канала являются идеальными: сечение — круглое, стенка — гладкая и водонепроницаемая;
• отсутствуют ограничения по температуре дыма;
• не требуется проведение дополнительных работ по утеплению, поскольку все модули изначально утеплены;
• срок службы, гарантируемый производителем, составляет 30 лет.

Недостатки, конечно, тоже есть.

1. Высокая стоимость. Это главная причина, по которой керамические дымоходы пока не получили широкого распространения среди частников. Полезно знать, что выпускаются более дешёвые разновидности с меньшей жаростойкостью, предназначенные для обслуживания теплогенераторов с низкотемпературным выхлопом — газовых колонок, конденсационных котлов и т. д.
2. Значительный вес, из-за которого приходится, как и для кирпичного дымохода, возводить фундамент.
3. Отсутствует возможность обойти препятствия — керамический дымоход может быть только строго вертикальным.

Монтаж керамического дымохода

Дымоход из керамических модулей возводится на горизонтальном фундаменте, не связанном с фундаментом дома. Объединение фундамента с фундаментом теплогенератора допускается. Первый модуль устанавливается на цементный раствор, укладка всех остальных производится следующим образом:

1. На торец бетонного кожуха установленного модуля при помощи шаблона наносят специальный раствор, обладающий устойчивостью к воздействию кислот (поставляется производителем).
2. На бетонный кожух водружают кожух следующего элемента.
3. Вставляют в кожух утеплитель.
4. Обмазывают торец керамической трубы специальным термостойким герметиком и вставляют её в утеплитель так, чтобы обработанный торец оказался в раструбе ранее установленной керамической трубы.
   

   Торец трубы обмазывается герметиком и вставляется в раструб предыдущего элемента

5. Удаляют влажной тряпкой излишки герметика, выступившие в дымовой канал. Если этого не сделать, стык быстро обрастёт сажей.
6. Если вновь установленный керамический элемент представляет собой ревизию или узел подключения к теплогенератору, то в бетонном кожухе и утеплителе прорезают отверстие, открывающее доступ к боковому патрубку.
   

   Если элемент оборудован ревизионным лючком, то для него нужно прорезать соответствующее отверстие в бетонном кожухе

Во время монтажа вертикальность дымохода следует контролировать отвесом.

Если керамический дымоход возвышается над крышей на 1,2 м или более, его следует укреплять растяжками. Если же его высота составляет более 1,5 м, наружную часть необходимо ещё и усилить путём армирования.

Это можно сделать несколькими способами:

• поместить в специальные отверстия арматурные стержни диаметром 10 мм (отверстия предварительно заполняются безусадочным бетоном либо цементным молочком);
• закрепить снаружи трубы усиливающий каркас из уголков и поперечных лент;
• выполнить бетонирование с закладкой арматуры вдоль всей трубы от самого основания (наиболее надёжный метод).

Серый бетонный кожух выглядит непрезентабельно, поэтому с целью повышения эстетической привлекательности трубу над крышей обычно облицовывают декоративным кирпичом, камнем либо каким-нибудь кровельным материалом.

Видео: инструкция по монтажу керамического дымохода

Трубы из нержавеющей и оцинкованной стали

Стальные дымоходы к настоящему времени стали очень популярными. Если сравнивать их с керамическими, можно выделить ряд преимуществ:

• малый вес, благодаря которому упрощается монтаж и отпадает необходимость сооружать под трубой фундамент;
• возможность при помощи отводов смещать ось дымохода либо вообще прокладывать его горизонтально (вариант для турбированных теплогенераторов);
• высокая скорость прогрева, благодаря которой конденсат при растопке печи образуется в небольших количествах.

Благодаря гладкости стальной трубы сажа на ней оседает довольно умеренно.

Элементы нержавеющего дымохода имеют с одной стороны раструбы, обеспечивающие их плотное соединение друг с другом

Отрезки труб выпускаются длиной 0,5 и 1 м. Кроме труб производители изготавливают любые дополнительные элементы и детали, которые могут потребоваться для устройства дымохода, в том числе кронштейны для крепления трубы к стене, хомуты, дефлекторы, искрогасители и т. д.

Отрезки труб, тройники, ревизии и отводы (эти элементы называют модулями) имеют с одной стороны раструб, благодаря которому обеспечивается плотная фиксация одной детали в другой. Точность изготовления очень высокая, поэтому монтажнику не приходится тратить время на подбор подходящих деталей или их подгонку. Помимо раструбного в различных моделях применяется фланцевое или байонетное соединение.

Модули выпускаются в двух исполнениях:

• одноконтурном, то есть без утепления;
• двухконтурном: элемент обёрнут базальтовой ватой, поверх которой установлен защитный кожух из стали.

Двухконтурную систему ещё называют сэндвич-дымоходом. Толщина её теплоизоляции может составлять от 20 до 60 мм, таким образом, можно подобрать подходящую модель для любых температурных условий.

Сэндвич-дымоход представляет собой трёхслойную конструкцию, роль среднего слоя в которой играет утеплитель

Одноконтурные дымоходы используются только в помещениях либо только в тёплое время года. На холоде дым в такой трубе будет быстро остывать, что приведёт к значительному снижению тяги и обильной конденсации пара, который вследствие реакций с различными оксидами сразу будет превращаться в кислотный коктейль. Одноконтурные стальные трубы применяют также для гильзования кирпичных дымоходов.

Дымоходы из оцинкованной стали дёшевы, но весьма недолговечны, особенно если выхлоп тепловой установки имеет высокую температуру: цинк быстро выгорает. Трубы из нержавеющей стали, наоборот, обходятся дорого, но и служат намного дольше. Срок службы таких дымоходов составляет 15 лет. Делают их из нержавейки разных марок, отличающихся жаропрочностью и стойкостью к воздействию кислот.

Для угольных котлов и печей следует выбирать модули из самой дорогой и стойкой стали (AISI 309, 310 и т. п.) с максимальной толщиной стенки, для газовых установок подойдут марки попроще и подешевле (AISI 304, 321 и т. п.).

Особенности монтажа

Самый первый модуль, присоединяемый непосредственно к дымоотводящему патрубку тепловой установки, должен иметь одноконтурное исполнение. Дымовые газы на этом участке имеют высокую температуру, поэтому если стальную трубу обложить теплоизоляцией, исключив тем самым теплоотвод, она быстро прогорит.

Первый элемент дымохода, подсоединяемый непосредственно к котлу, должен иметь одностенное исполнение

На дымоотводящем патрубке модуль фиксируется при помощи хомута и специального термостойкого герметика.

Используемый в таких конструкциях герметик является довольно плотным и клейким, а потому разбирать выполненные с его помощью соединения сложно. В связи с этим окончательную установку модулей рекомендуется производить только после тщательной примерки.

Далее к одноконтурному модулю подсоединяют сэндвич-трубу, теплоизолятор которой следует закрыть с торца имеющейся в комплекте заглушкой.

Технология присоединения одного модуля к другому выглядит так.

1. Если есть возможность, внутренний элемент слегка выдвигают из теплоизоляции — так производить установку будет удобнее.
2. Смазав выдвинутый торец герметиком, его заводят в раструб ранее установленного модуля.
3. Пододвигают теплоизоляцию и кожух нового модуля впритык к ранее установленному, после чего надевают край кожуха на оголовок уже смонтированного участка.
4. Стягивают место нахлёста хомутом.

Сборку стального дымохода можно вести двумя способами.

1. Устанавливать модули раструбом вниз (в сторону котла), чтобы последующая деталь надевалась на предыдущую. Такой способ благоприятствует истечению дыма, поэтому его так и называют — «соединение по дыму».
2. Устанавливать модули раструбом вверх (от котла), чтобы последующая деталь вставлялась в предыдущую. Такое соединение обеспечивает беспрепятственное стекание конденсата и исключает попадание последнего через шов в утеплитель, поэтому его называют «соединение по конденсату».

Горизонтальные участки следует монтировать «по дыму», вертикальные — «по конденсату».

Вертикальные участки сэндвич-дымохода нужно монтировать только «по конденсату»

Если патрубок печи или котла смотрит вверх, дымоход можно опирать прямо на него. Но чаще патрубок смотрит в сторону, поэтому дымоход приходится начинать горизонтальным участком. В этом случае вертикальную часть пускают вдоль стены, к которой для крепления трубы через каждые 2 м прикручиваются кронштейны. В самом низу устанавливается кронштейн с опорной площадкой, который будет удерживать на себе вес всей конструкции.

При значительной высоте дымохода ближе к крыше устанавливают разгрузочный кронштейн со специальной гильзой — он удерживает вес вышерасположенного участка трубы.

Горизонтальный участок следует прокладывать с уклоном в направлении от котла, чем будет обеспечено стекание конденсата в конденсатоприёмник. При необходимости сместить вертикальную ось для обхода препятствия — стропильной ноги или балки перекрытия — применяют 45-градусные отводы.

Если высота дымохода над крышей превышает 1,2 м, его верхнюю часть фиксируют растяжками, для крепления которых на трубу надевается специальный хомут с тремя проушинами.

Видео: монтаж сэндвич-дымохода

Вермикулитовая труба

Так в обиходе называют стальные трубы, у которых внутри имеется вермикулитовое покрытие. Вермикулит — это минерал, проявляющий огнеупорные свойства. При помощи высокотемпературного воздействия его подвергают расслоению и так называемому вспучиванию, вследствие чего материал становится пористым. Таким образом, вспученный вермикулит является эффективным огнеупорным теплоизолятором.

Вермикулит относится к группе гидрослюд со слоистой структурой, а после воздействия высокой температуры он становится пористым

Толщина слоя вермикулита в трубе составляет 50 мм. Изнутри он обрабатывается особой мастикой, проникающей в глубину на 10–15 мм, которая придаёт пористому материалу влагостойкость.

В сравнении с сэндвич-трубой вермикулитовая выигрывает в том отношении, что в ней имеется только один стальной контур, причём сталь можно использовать самую дешёвую — оцинкованную. Правда, из-за высокой стоимости самого вермикулита разница в цене с сэндвич-дымоходом получается не столь уж большой: метровая сэндвич-труба из нержавейки AISI316 диаметром 150 мм с толщиной теплоизоляции 50 мм стоит 4700 руб., а вермикулитовая при тех же параметрах — 4200 руб.

Нержавеющая труба с вермикулитовым напылением по данным производителя может прослужить не менее 25 лет

Кроме того, у вермикулитовой трубы имеется важный недостаток: на сегодняшний день ещё не разработана технология, позволяющая наносить вермикулит равномерным по толщине слоем. Из-за этого поверхность внутри часто имеет неровности высотой до нескольких сантиметров, а в месте стыков модулей вообще могут быть резкие выступы. Понятно, что такой рельеф будет довольно быстро зарастать сажей.

Вермикулитовые трубы стали применяться относительно недавно, поэтому практических данных об их долговечности пока нет. Производители обещают, что служить они будут не менее 25 лет.

Монтаж вермикулитового дымохода

Конструкция собирается и устанавливается так же, как и стальной дымоход: трубы, тройники и прочие модули соединяются посредством фланцев или хомутов, для крепления к стене используются кронштейны и т. д.

Асбоцементная труба

Трубы из асбеста привлекают буквально копеечной стоимостью, но в качестве дымохода их можно использовать лишь с большими ограничениями. Обусловлено это низкой термостойкостью материала: он выдерживает температуру не более 300 ^oС. При перегреве труба может не только лопнуть, но и взорваться. Но даже если в ней всего лишь появится трещина, это может привести к самым серьёзным последствиям: поступающий в помещение угарный газ вызовет отравление жильцов.

Очевидно, что при таких особенностях к асбестовой трубе нельзя подключать теплогенераторы с сильно горячим выхлопом, но это ещё не всё. По причине всё той же низкой термостойкости крайне опасным становится возгорание сажи, а поскольку асбестоцемент имеет шероховатую поверхность, такие дымоходы зарастают сажей довольно быстро.

Отсюда вытекает второе ограничение: к асбестовому дымоходу нельзя подключать твердотопливные теплогенераторы, в дымовых газах которых, как известно, сажи особенно много. Это не просто рекомендация, а официальный запрет, прописанный в соответствующих СНиПах.

Таким образом, асбестовый дымоход можно применять лишь для обслуживания газовых теплогенераторов. Причём либо установка должна быть маломощной, например, газовая колонка с температурой выхлопа около 200 ^oС, либо асбестовую трубу следует устанавливать только на удалённых от теплогенератора участках, где дым уже имеет допустимую температуру.

В большинстве случев асбестовые трубы можно устанавливать только на дальних участках дымоходов, где температура продуктов сгорания уже достаточно низкая

При этом нужно учитывать и прочие недостатки асбестовых труб.

1. Пористая стенка впитывает конденсат, который при замерзании может её разрушить.
2. Из-за хрупкости материала отсутствует возможность вырезать в трубе ревизионный люк.
3. Сделать отводы из асбестоцемента невозможно, поэтому дымоход может быть только строго вертикальным.
4. Если асбестовый дымоход состоит из нескольких секций, то их приходится стыковать при помощи резиновых муфт, которые не слишком надёжны в смысле герметичности.

Ввиду всех перечисленных недостатков асбестовые трубы сегодня используют главным образом для наращивания до необходимой высоты дымовых каналов, проложенных внутри стен.

Монтаж асбестового дымохода

Асбоцементная труба просто заводится во внутристенный канал, устанавливается на специально выполненный выступ и обкладывается раствором.

Видео: асбестоцементная труба в печном деле

Алюминиевые и стальные гофрированные трубы

Гофрированные металлические трубы имеют тонкую стенку и потому не отличаются долговечностью, но они незаменимы в тех случаях, когда отдельные участки дымохода из-за неудобного расположения невозможно соединить при помощи прямолинейных отрезков и стандартных отводов. Кроме того, гофрированные трубы применяют для гильзования кирпичных дымоходов.

Как было сказано выше, трубы из кирпича плохо переносят контакт с кислотным конденсатом. В выхлопе же современных экономичных котлов, характеризуемых низкой температурой исходящих дымовых газов, он образуется в больших количествах. Установка недорогой и легкозаменяемой металлической гильзы — отличный способ продлить срок службы кирпичной кладки в таких условиях.

Гофротрубы делают из двух материалов.

1. Алюминий. Может использоваться только с маломощными установками.
   

   Алюминиевые трубы использовать с установками большой мощности нельзя

2. Нержавеющая сталь. Трубы из этого материала применяются без каких-либо ограничений.
   

   При помощи гофротрубы можно отремонтировать кирпичный дымоход любой формы

Монтаж гофрированной трубы

Гофрированные трубы подсоединяются к участкам дымохода и к дымоотводящему патрубку теплогенератора посредством хомутов, иногда применяется фланцевое соединение. Если гофра заводится во внутристенный дымовой канал, то на стене вокруг неё крепится декоративная розетта.

На длинных участках необходимо избегать провисания гофрированной трубы. Если оно имеет место, следует прикрутить к стене поддерживающий кронштейн.

Видео: дымоход и вентиляция в гараже

Пластиковая труба

Трубы из термостойкого пластика используются исключительно для гильзования кирпичных дымоходов, к которым подключены газовые колонки либо иные установки с температурой выхлопа не более 200 ^oС. Такая гильза стоит гораздо дешевле стальной или алюминиевой, кроме того, она абсолютно не подвержена коррозии.

Монтаж пластикового дымохода осуществляется очень просто: труба заводится в дымовой канал, после чего подводящий участок подсоединяется к ней при помощи хомута или фланцевого соединения.

Подводящий участок присоединяется к гильзе при помощи фланцев или хомута

Проход дымовой трубы через крышу

В жилых домах чаще всего прибегают к внутреннему расположению дымохода, которое позволяет:

• продлить срок службы конструкции (она не подвергается воздействию внешних факторов);
• сохранить большее количество выработанного котлом или печью тепла;
• обеспечить эстетическую привлекательность строения.

При таком расположении необходимо правильно организовать узел прохода через кровлю. Обычно действуют в следующей последовательности.

1. В кровельном пироге делают проём. В полотнищах паро- и гидроизоляции проём не вырезают, а вместо этого их разрезают крест-накрест, после чего образовавшиеся треугольные клапаны отгибают и пристреливают к стропилам и обрешётке. Размеры проёма должны быть такими, чтобы его границы отстояли от поверхности трубы на 5–7 см.
2. Подшивают проём снизу стальным листом, в котором проделано отверстие для прохода трубы.
   

   Проём в месте прохода дымохода через крышу снизу подшивается стальным листом

3. Устанавливают очередной участок дымохода, выводя его наружу.
4. Заполняют просвет между поверхностью трубы и элементами кровельного пирога негорючим теплоизоляционным материалом — минеральной ватой или базальтовым картоном.
5. Устанавливают так называемый фартук или проходку — коническую деталь, перекрывающую щель вокруг дымохода и прилегающую верхней частью к трубе, а нижней — к кровельному покрытию.
   

   Коническая проходка перекрывает зазор, образующийся вокруг дымохода

Фартук для дымохода на крыше

Фартуки для герметизации места прохода трубы бывают следующих видов:

• для трубы прямоугольного сечения эту деталь можно изготовить самостоятельно из нескольких листов оцинковки, соединяемых двойным стоячим фальцем;
  

  Фартук для трубы прямоугольного сечения изготавливается из оцинкованного металла

• для круглых труб выпускаются самоклеящиеся ленты из алюминия или свинца — мягких металлов, которым можно придать форму кровельного покрытия.

Кроме того, фартуки изготавливают из эластичных полимеров, стойких к воздействию внешней среды. Такие элементы называются крызами. Самой популярной для дымоходов круглого сечения является крыза Master Flash.

Универсальный проходной элемент Master Flash производится из эластичной резины или термостойкого силикона, поэтому его можно применять на крышах любой конфигурации

Пользоваться эластичным фартуком достаточно удобно. Его нижний край плотно прилегает к кровельному покрытию с любым рельефом, а верхний за счёт упругости плотно обтягивает трубу. В продаже есть универсальные модели, имеющие вид ступенчатой пирамиды. Необходимо выбрать «ступеньку», соответствующую диаметру дымохода, а всё, что сверху — отрезать.

Брендовые производители металло- и керамической черепицы, ондулина и профнастила выпускают специальные фартуки, нижняя часть которых идеально соответствует рельефу кровельного материала. Применение этой детали значительно упрощает герметизацию узла прохода через кровлю.

Фартуки предлагают и производители сэндвич-дымоходов. Обычно такие изделия выпускаются в трёх исполнениях, ориентированных на разные уклоны крыши, поэтому этот параметр обязательно нужно указывать при оформлении заказа.

При монтаже фартука места его примыкания к трубе и кровельному покрытию необходимо обрабатывать герметиком для наружных работ. На трубе деталь фиксируется планками примыкания (прямоугольный дымоход) или хомутом (круглый), а к кровле прикручивается саморезами.

Место прохода через крышу с шиферным покрытием можно герметизировать при помощи буртика из цементно-песчаного или глиняного раствора.

Видео: как сделать пожаробезопасным проход дымохода через потолок и стены

Утепление и герметизация дымохода

Как известно, естественная тяга обусловлена стремлением горячих газов перемещаться вверх, поэтому для нормального функционирования дымохода крайне важно предотвратить их остывание. Кроме того, в горячем дыме образуется меньше кислотного конденсата, что значительно продлевает срок службы дымохода. Таким образом, утепление дымовой трубы является важнейшим этапом её обустройства.

В качестве теплоизолятора допускается применять только негорючие материалы. К таковым относятся:

• минеральная вата (обладает наименьшей теплопроводностью);
• опилкобетонные и пенобетонные плиты;
• штукатурка.

Последние две разновидности применяются для утепления кирпичных и бетонных дымоходов, все остальные оборачиваются минеральной ватой.

Не стоит доверять маркетологам, уверяющим в превосходстве базальтовой (каменной) ваты над стеклянной, которую они называют устаревшим материалом. Современные технологии позволяют изготавливать стекловату со столь же тонкими волокнами, как и у базальтовой (то есть вата не является колючей), при этом стоит она дешевле.

Обмотав трубу минераловатным матом, его фиксируют вязальной проволокой. Далее теплоизоляцию необходимо герметизировать, поскольку она впитывает влагу и становится при этом неработоспособной. Кроме того, минвата образует очень вредную для дыхательных путей и глаз пыль, так что в открытом состоянии она будет представлять немалую опасность для жильцов.

Минераловатный теплоизоляционный слой сверху герметизируют листовой оцинкованной сталью

Герметизацию минераловатного утеплителя осуществляют с применением кожуха из оцинкованной стали, кромки которого соединяют при помощи заклёпок или фальцевого шва. Если кожух собирается из нескольких элементов, их монтируют с нахлёстом, промазывая место соединения герметиком. Сверху торец утеплителя нужно закрыть заглушкой.

Видео: утепление дымоходной трубы своими руками

Для устройства дымохода можно применять разные материалы, и однозначно говорить о превосходстве какого-либо из них над другими нельзя: каждый из материалов в разных ситуациях может оказаться лучше или хуже. Необходимо только тщательно обдумывать свой выбор, поскольку при несоответствии материала условиям работы (температуре и кислотному воздействию) возможна разгерметизация дымохода с последующим поступлением ядовитого угарного газа в помещение.

Запись Трубы для дымохода: виды, характерные особенности, преимущества и недостатки впервые появилась balnnh.ru.

Мягкая рулонная кровля не отличается ни высокой прочностью, ни долговечностью, оставаясь при этом довольно востребованной. Сегодня при устройстве такого типа покрытия применяется широкий спектр материалов, отличающихся технологией укладки.

Мягкая рулонная кровля: особенности и характеристики

Популярность рулонных кровельных материалов объясняется следующими положительными качествами:

• низкая стоимость;
• высокая скорость монтажа;
• малый вес;
• отсутствие характерного шума во время дождя и при сильном ветре.

Если рассматривать мягкую кровлю как единственно возможный вариант покрытия для плоской крыши с бетонным основанием, то можно добавить ещё несколько преимуществ:

• не требуется расчёт, как в случае со стропильной системой;
• монтаж отличается простотой (возведение стропильной конструкции представляет собой куда более сложный процесс);
• по плоской крыше с мягким рулонным покрытием можно ходить.

Вместе с тем приходится считаться с такими недостатками:

• низкая прочность;
• сравнительно небольшой срок службы;
• ничем не примечательный внешний вид.

Мягкое рулонное покрытие идеально подходит для плоской крыши

Кровельные материалы для мягкой рулонной кровли

Если раньше термин «рулонные кровельные материалы» объединял под собой только рубероид и толь, то к настоящему моменту этот перечень значительно расширился.

Традиционные материалы

Это упомянутые уже рубероид и толь. При производстве первого используется битум, второго — дёготь. Эти материалы наносятся с двух сторон на картон, представляющий собой основу или каркас.

Толь представляет собой картон, пропитанный каменноугольными или сланцевыми дегтями

Толь и рубероид привлекают низкой стоимостью, но у них множество слабых мест, так как прочность картонной основы чрезвычайно низка:

• битум и дёготь под воздействием солнечного излучения и перепадов температур довольно быстро утрачивают эластичность и растрескиваются;
• по тем же причинам быстро появляются трещины и в мастиках, используемых для склеивания полотнищ;
• материал имеет пористую поверхность, а потому обладает низкой морозоустойчивостью (сравнительно быстро разрушается при циклах замерзания-оттаивания попавшей в поры воды).

Перечисленные недостатки в совокупности делают традиционные материалы крайне недолговечными — они служат не более 5–7 лет.

Битумно-полимерные

Рулонные материалы нового поколения. При их производстве в битум добавляют различные полимерные добавки, например, стирол-бутадиен-стирол, которые значительно улучшают его свойства:

• уменьшают количество и размеры пор, чем повышают морозоустойчивость;
• повышают пластичность, вследствие чего материал дольше не трескается;
• обеспечивают более высокую устойчивость к солнечной радиации и прочим атмосферным факторам;
• позволяют укладывать материалы без применения мастик — методом наплавления (при разогреве поверхность полотнища становится клейкой).

Кроме того, вместо картона в качестве основания применяются гораздо более прочные стеклоткань, стеклохолст и полиэстер.

В роли основы могут выступать стеклохолст, полиэстер или стеклоткань

Семейство битумно-полимерных материалов довольно многочисленное: бикрост, рубемаст, стекломаст, линокром и целый ряд других. Большие надежды разработчики связывают с разновидностями, в которых к битуму подмешивают такие виды полимеров, как эластомеры, термоэластопласты, термопласты, а также резиновую крошку. По этой технологии изготавливают бикроэласт, бикропласт, мастопласт, элабит и множество других.

Есть, так сказать, вариации на тему:

1. Материалы, в которых вместо каменной присыпки используется алюминиевая фольга: металлоизол, фольгоизол и др.
   

   Фольгоизол укладывают поверх утеплителя

2. Материалы, вообще не имеющие основания (безосновные): изол, бризол и пр. Изготавливаются из смеси битумов с резиной.
   

   В состав бризола кроме нефтяного битума и резины входят асбест и пластифиаторы

На покупку битумно-полимерных материалов придётся потратить больше средств, чем стоил бы рубероид, но за счёт более длительного срока службы (до 15 лет) общие затраты на содержание кровли за весь период эксплуатации сокращаются в 2 раза.

Кое-какие недостатки и для битумных, и для битумно-полимерных материалов являются общими:

• требуется каменная присыпка или слой фольги в качестве защиты от солнечного излучения;
• максимально допустимый уклон кровли составляет 25% (при большей крутизне размягчившееся в жару покрытие сползёт);
• материалы приходится укладывать в несколько слоёв.

Однослойные мембраны

При изготовлении этих рулонных материалов битум не применяется вообще. Сырьём выступают различные виды каучука и нефтеполимерные смолы.

По своим свойствам мембраны значительно превосходят битумно-полимерные материалы:

• благодаря высокой эластичности и устойчивости ко всем без исключения негативным факторам внешней среды, имеют срок службы продолжительностью в 25 лет;
• укладываются всего в один слой;
• могут выпускаться в рулонах очень большой ширины (до 15 м), благодаря чему существенно уменьшается число швов на кровле.

Длительный срок службы в совокупности с однослойной укладкой позволяет сократить затраты на содержание крыши за весь период эксплуатации в 4 раза по сравнению с обычной битумной кровлей (рубероид).

Полимерные однослойные мембраны представляют собой кровельное покрытие высокой прочности

Инструмент

Мастеру, взявшемуся за устройство мягкой рулонной кровли, потребуется следующее:

1. Хорошо наточенный строительный нож — он необходим для разрезания полотнищ.
2. Специальный крюк, которым удобно раскатывать рулоны.
3. В случае применения наплавляемых материалов — газовая или керосиновая горелка. С газом работать удобнее и стоит он дешевле, но он же и более опасен и потому требует умелого обращения. Новичку лучше остановить выбор на керосиновой горелке.
4. Макловицы. Так называются особые кисти, используемые для нанесения мастик. Если их в арсенале не оказалось, можно для этой же цели применить старый веник.
5. Каток для придавливания наклеенных полотнищ.
6. Если предстоит укладка мембраны — строительный фен.
7. Метла или веник для удаления мусора с крыши.
8. Набор инструментов для изготовления раствора и укладки стяжки: лопата, кельма, правило, реечный уровень, маяки.
9. Перфоратор и дюбели (рулонные материалы местами приходится крепить механическим способом).
   

   Ручной инструмент для кровельных и изоляционных работ: а — шпатель металлический; б — шило шорное; в — щетка для нанесения мастики; г — гребок с резиновой вставкой; д — молоток штукатурный; е — бачок для мастики ёмкостью 20 л; ж — ведро вместимостью 15 л; з — термос ёмкостью 25 л

Кроме инструментов, понадобятся ёмкости для приготовления и доставки на крышу мастик и цементно-песчаного раствора.

Для устройства кровли большой площади возникает необходимость в применении машин и механизмов: передвижных установок для подачи горячего битума к месту производства работ, автогудронаторов, котлов-термосов и пр.

Устройство мягкой рулонной кровли

Мягкая кровля представляет собой многослойную конструкцию, в составе которой имеются (снизу вверх):

1. Основание — ж/б плита.
2. Пароизоляционная плёнка. Защищает утеплитель от поступающего из нижерасположенного помещения пара (основание всегда имеет некоторую паропроницаемость). При попадании в утеплитель пар конденсировался бы, что может привести, во-первых, к уменьшению термического сопротивления кровли, во-вторых — к её разрушению в результате замерзания влаги.
3. Утеплитель. В этом качестве должны применяться материалы, способные без значительных деформаций выдерживать большие нагрузки: минераловатные плиты плотностью от 90 кг/м³, экструдированный пенополистирол или менее эффективный, но дешёвый керамзит.
4. Цементно-песчаная стяжка.
5. Гидроизоляционное покрытие из рулонных материалов. Все виды, кроме однослойных мембран, укладываются в несколько слоёв: при уклоне свыше 15% — в два слоя; между 5 и 15% — в три слоя; менее 5% — в 4–5 слоёв.
   

   Мягкая рулонная кровля укладывается на сплошную обрешётку

На скатной крыше роль основания играет сплошная обрешётка (настил из фанеры или уложенных без зазора досок), при этом стяжка не применяется, а утеплитель располагают под основанием — между стропилами.

Особенности монтажа мягкой кровли

Если крыша строения является плоской, то в первую очередь нужно решить, каким способом будет выполняться на ней разуклонка. Так называют формирование одной или нескольких наклонных поверхностей (с уклоном в 1–5°), по которым вода будет стекать в водосточную систему. Можно поступить следующим образом:

1. Если здание ещё не построено: уложить плиты перекрытия с уклоном, сделав для этого переднюю стену выше задней на два кирпичных ряда. Способ подходит для гаража или небольшой хозпостройки, которые перекрываются одной плитой.
2. Уложить с нужным уклоном утеплитель. Существуют специальные клиновидные плиты из экструдированного пенополистирола и минеральной ваты. Их укладывают вторым слоем поверх обычных плит. Керамзиту, шлаку и любому другому насыпному материалу уклон можно придать с помощью правила, предварительно установив маяки. Этот способ не слишком хорош, поскольку клиновидные плиты стоят дорого и не всегда имеются в наличии, а керамзит со временем продавливается, так что уклон может исчезнуть. Прибегают к нему тогда, когда плиты уже уложены и при этом рассчитаны только на снеговую нагрузку.
3. Уложить с уклоном стяжку. Наилучший способ, но пригоден только в том случае, если плиты способны помимо расчётной снеговой нагрузки выдержать ещё и вес толстого слоя стяжки.
   

   Цель разуклонки — исключить образование скоплений воды на поверхности крыши

В крайнем случае под утеплителем делают подсыпку из песка и выполняют разуклонку с её помощью.

Мягкая кровля на плоской крыше формируется следующим образом:

1. Щели, раковины и трещины на плитах заделывают раствором или ремонтным составом.
2. Пока ремсостав сохнет, устанавливают ливнеприёмники, воронки и другие элементы водосточной системы.
3. Далее поверх плит настилают пароизоляционную плёнку. Нахлёст должен иметь величину в 10–15 см, при этом его нужно проклеивать двухсторонним скотчем. Края плёнки заводят на парапет и другие вертикальные элементы так, чтобы они оказались выше всего будущего кровельного пирога. Если в качестве пароизоляции решено применить пергамин, то его нужно приклеить мастикой.
4. После этого укладывают теплоизолятор. Плиты пенополистирола или минваты можно прикрепить тарельчатыми дюбелями (имеют крупную шляпку), но лучше приклеить, поскольку металлический крепёж будет способствовать утечкам тепла.
   

   Для утепления плоской кровли чаще всего используют минеральную вату или экструдированный пенополистирол

5. Поверх утеплителя размещают армирующую сетку, а затем кладут стяжку. Если разуклонку решено выполнять с её помощью, перед укладкой нужно расставить маяки. Толщина слоя стяжки составляет от 2 до 7 см. Стяжка должна быть разделена на квадраты размером 6х6 м, между которыми нужно выполнить температурные швы шириной 5 мм.
6. Углы вдоль вертикальных элементов нужно заполнить раствором на ширину и высоту в 10 см, так, чтобы переход между горизонтальной и вертикальной плоскостью стал плавным.
7. По прошествии 4–6 часов после укладки стяжки её покрывают грунтовкой, представляющей собой растворённый в керосине в пропорции 1:1 битум (её называют праймером).
   

   Утеплитель укладывается в два слоя: верхний, более тонкий, предотвращает образование мостиков холода в местах стыка основных теплоизоляционных плит

Праймеры и мастики можно приобрести в строительном магазине в готовом виде.

После этого можно приступать к укладке рулонного материала.

При укладке рулонных материалов на деревянное основание запрещается применение газовых горелок. Первый слой кровельного пирога прикрепляют к обрешётке при помощи гвоздей. Хорошим решением в этом случае будет использование самоклеящихся покрытий.

Монтаж кровельного материала

Прежде чем покрывать всю поверхность крыши, выполняют следующие действия:

1. Заклеивают рулонным материалом температурные швы в стяжке. Полосы должны иметь ширину в 15 см, в роли клеящего состава выступает битумная мастика.
2. Так же, при помощи битумной мастики, заклеивают квадратные участки вокруг водоприёмных воронок размером 70х70 см.
3. Обклеивают парапеты и другие вертикальные элементы следующим способом: сначала приклеивают один фрагмент с заходом на вертикальный элемент на 25 см. Верхний край крепится к вертикальному элементу дюбелями или гвоздями, а нижняя горизонтальная часть приклеивается к стяжке. Второй фрагмент наклеивают с заходом на 35 см, при этом верхний край скатывают в валик размером 5 см и прижимают к вертикальному элементу монтажной планкой.

После этого укладывают основной кровельный материал.

При уклонах крыши до 15% рулоны разворачивают параллельно карнизу (коньку), начиная с самой нижней точки, при большей крутизне (скатные крыши) — перпендикулярно.

Методы укладки наплавляемых и ненаплавляемых (холодная укладка) материалов отличаются.

Укладка наплавляемого материала

Напомним, что методом наплавления могут укладываться битумно-полимерные материалы. Порядок действий следующий:

1. Материал полностью разворачивается и укладывается на своё место.
2. Горелкой разогревают его край снизу, пока он не станет блестящим. Далее его прижимают к основанию, которое также должно быть прогретым. Рулонный наплавляемый материал нельзя сильно перегревать — это сделает его менее долговечным.
3. Закрепив край, рулон сматывают.
   

   Нельзя допускать перегрева наплавяемого материала

Далее действуют так:

• один работник горелкой прогревает одновременно нижнюю поверхность рулона и участок основания перед ней;
• второй, оперируя специальным крюком, раскатывает рулон;
• третий при помощи катка плотно придавливает полотнище к основанию.

Если прогрев осуществлялся правильно, раскатываемый рулон будет гнать перед собой бортик битума высотой примерно в 2 см. После прижатия катком битум выступит из-под краёв полотнища.

Наклеивание кровельного материала (холодная укладка)

Традиционные материалы — рубероид и толь — приклеивают мастиками. Состав мастики должен соответствовать составу вяжущего в кровельном материале: рубероид нужно приклеивать битумной мастикой, толь — дегтярной.

Монтаж материала происходит так:

1. За сутки до начала работ рулоны разворачивают и оставляют отлежаться. Если свободного места для этого нет, то рулоны нужно перемотать, так, чтобы материал сгибался в противоположную сторону.
2. После доставки на место монтажа рулон раскатывают, примеряясь, затем скатывают с двух сторон к середине.
3. Наклеивание выполняют, двигаясь от середины сначала в одну сторону, затем — в другую. Один работник обмазывает перед рулоном основание мастикой, обрабатывая за раз около 1,5 кв. м, второй — раскатывает рулон и прижимает его к основанию.

Полотнища укладывают с нахлёстом:

• при уклоне кровли до 5°: не менее 10 см во всех слоях;
• свыше 5°: во внутренних (подкладочных) слоях — 7–8 см, в наружном слое — 10–15 см.
  

  Нельзя допускать совпадения нахлёстов разных слоев

Нахлёсты по торцам полотнищ всегда составляют 15 см и в разных слоях не должны лежать один на другом, их нужно смещать хотя бы на 10 см.

Укладка мягких кровельных материалов на скатной крыше

Если скатная крыша имеет уклон до 15%, монтаж кровельного материала ведётся так же, как и на плоской крыше. При этом краями верхних полотнищ перекрывают конёк, а затем на него сверху приклеивают ещё одну полосу материала.

При уклонах более 15% рулоны разворачивают перпендикулярно коньку, при этом конец полотнища длиной 30–40 см нужно перебросить через конёк. На противоположном скате укладка производится так же.

Снизу оставляют свисающий край длиной порядка 15 см, который затем заводится под карниз и прибивается к нему кровельными гвоздями.

Укладка однослойной мембраны

Монтаж этого вида покрытия осуществляется гораздо проще. Мембрану приклеивают, прикручивают саморезами или дюбелями либо просто присыпают щебнем. Механический способ крепления является наиболее популярным, поскольку посадка мембраны на клей обходится намного дороже.

Ширина мембраны не позволяет выполнить монтажные работы в одиночку

Как уже говорилось, ширина рулона мембраны может достигать 15 м, поэтому на небольших крышах покрытие получается бесшовным. При большой площади строения покрытие приходится собирать из отдельных полотнищ. Они свариваются друг с другом при помощи специального нагревателя. Разогреть края полотнищ можно и с помощью строительного фена, после чего их для сваривания прокатывают специальным валиком. Фен используется и при оформлении примыкания покрытия к вертикальным элементам.

Видео: как наплавлять рулонную кровлю

https://youtube.com/watch?v=0mkvhgIvITg

Ошибки при монтаже мягкой рулонной кровли

Следующие действия приводят к значительному снижению качества кровельного покрытия:

1. Перегрев битумно-полимерного материала при наплавлении. Вследствие этого покрытие теряет эластичность, что приводит к скорому раскрытию трещин.
2. Недостаточно тщательное прокатывание материала, в результате чего под ним остаются пустоты. Водяной пар в таких пузырях при похолодании сконденсируется, затем влага в ходе нескольких циклов замораживания-оттаивания разрушит материал. Если переложить материал уже нельзя, пустоты прокалывают и затем вскрывают крестообразным разрезом. Получившиеся треугольники отгибают, заливают под них мастику, затем приклеивают материал и сверху снова заливают мастикой. Если был плохо прижат край, его нужно отделить шпателем от основания и снова приклеить или приплавить.
   

   Воздушные пузыри могут образоваться из-за недостатка пароизоляции

3. Укладка полотнищ с перекосом. Когда полотнища ложатся неровно, кое-где нахлёст получается слишком большим, а где-то он отсутствует вовсе. В стыки без нахлёста с большой вероятностью может проникать вода. Если во время монтажа становится очевидным, что полотнище ложится с перекосом, ещё не уложенную часть (она смотана в рулон) нужно отрезать, поправить и продолжать укладку в правильном направлении, выполнив торцевой нахлёст в 15 см.
   

   В стыки без нахлёста может попадать вода

4. Перемещение по только что уложенному материалу. Ещё не остывшие мастика и наплавляемый материал являются мягкими, поэтому при ходьбе в них образуются вмятины. В дальнейшем в этих вмятинах будет собираться вода, что приведёт либо к протечкам, либо к разрушению кровельного материала вследствие замерзания.
5. Некачественная фиксация края покрытия. При сильном ветре срыв кровли начинается именно с края, поэтому его нужно очень тщательно приклеить и залить битумом либо закрепить механическим способом.
6. Неправильное выполнение разуклонки. Серьёзный недочёт, в результате которого вода не будет полностью удаляться с покрытия. Там, где она останется, могут появляться гниль или растительность, со временем начнут появляться протечки, а с наступлением морозов кровельный пирог будет разрушаться льдом. Чтобы проверить правильность разуклонки, перед укладкой последнего слоя крышу нужно залить водой. Места, где остались лужи, обводят мелом, затем подсушивают и заклеивают фрагментом рулонного материала толщиной в 1 мм.
   

   В местах скопления влаги могут появляться мох или растительность

7. Недостаточно надёжное оклеивание вертикальных элементов. Примыкание кровли к вертикальным элементам — очень ответственные зоны, в которых с большой вероятностью могут возникать протечки. Поэтому при их гидроизоляции очень важно действовать в соответствии с инструкцией и помнить, что дополнительный слой материала в таком месте никогда лишним не будет.

Особенности эксплуатации рулонной кровли

Как уже говорилось, прочность в число достоинств рулонной кровли не входит, поэтому дважды в год её нужно подвергать осмотру. Внимание должны привлечь следующие явления:

• трещины;
• отслоения;
• вздутия;
• ямки, вмятины и другие подобные дефекты;
• участки, с которых присыпка смыта (также беспокойство должно вызвать большое количество присыпки в водосточных желобах);
• лужи либо косвенные признаки их периодического присутствия — участки с грибком, гнилью или растительностью.

При осмотре особое внимание уделяют местам сопряжения кровельного ковра с различными конструкциями

При обнаружении чего-либо из перечисленного на ближайшее время нужно запланировать ремонт. Чем раньше он будет выполнен, тем менее затратным окажется, так как дефекты в мягкой кровле прогрессируют довольно быстро. Растительность нужно удалить сразу же, поскольку она своей корневой системой быстро разрушает кровельный пирог.

Очищать мягкую кровлю от снега и листьев следует очень осторожно, желательно с применением не металлической, а деревянной лопаты, ещё лучше — обрезиненной. Чтобы избежать контакта инструмента с покрытием, снег лучше счищать не полностью, оставляя слой толщиной примерно в 5 см.

При обнаружении на битумсодержащем кровельном материале веток и других тяжёлых предметов их нужно незамедлительно убрать, так как со временем они будут погружаться в покрытие, деформируя его и нарушая целостность.

Ожидаемый срок службы

В обычных условиях и при правильной эксплуатации мягкая рулонная кровля не требует ремонта:

• с покрытием из битумных и дегтярных материалов (рубероид, толь) — 5–7 лет;
• с битумно-полимерным покрытием — 15 лет;
• с однослойной мембраной — 25 лет.

Ремонт мягкой кровли

Восстанавливают такую кровлю обычно следующими способами:

1. При наличии отслоений: удаляют из полости грязь, затем подсушивают её строительным феном и тщательно приклеивают материал мастикой. Сверху отремонтированный участок также заливают слоем мастики.
2. Если присутствуют вздутия: вскрывают крестообразным разрезом и проверяют, не проникла ли вода к нижележащему слою. Если проникла, он вырезается и так действуют, пока не дойдут до сухого слоя. После этого вклеивают один за другим вырезанные по размеру отверстия фрагменты в таком же количестве, сколько слоёв было вырезано. В завершение верхний слой, разрезанный крест-накрест, тщательно приклеивают, после чего на отремонтированный участок наклеивают заплату. Заплата должна быть больше дефекта на 10–15 см в каждую сторону. Сверху её заливают слоем битума, причём смесь нужно раскатать валиком так, чтобы более толстым слоем она лежала на краях заплаты.
3. При обнаружении трещин: вырубают повреждённый участок, добираются до сухого слоя и затем накладывают заплату по вышеописанной технологии.
   

   На небольшое повреждение кровельного материала можно наложить заплату

Многие специалисты считают локальный ремонт малоэффективным, так как помимо видимых на поверхности дефектов в кровельном пироге могут образовываться скрытые, местоположение которых определить невозможно. Более надёжным считается «ремонт по-старому», когда вместо установки отдельных заплат старая кровля полностью застилается рулонным материалом в один слой. Разумеется, выполнять такие ремонты до бесконечности нельзя, так как несущая способность плит перекрытия ограничена. Число уложенных на них слоёв не должно превышать 8-ми.

Если кровля изношена более, чем на 40%, латание отдельных участков и даже «ремонт по-старому» становится нецелесообразным. Необходимо прибегнуть к капитальному ремонту, который заключается как минимум в замене кровельного покрытия, а в самых сложных случаях — в замене всего кровельного пирога начиная с пароизоляции.

Использование электровоздушного нагревателя в ремонте мягкой рулонной кровли

Одним из условий качественного ремонта является отсутствие влаги в зоне его проведения. Высушить все слои кровельного покрытия можно при помощи их прогрева лучевыми потоками, способными проникать в толщу материала. Структура слоёв при этом сохраняется в первозданном виде.

Устройство электровоздушного нагревателя : 1 — опорная втулка; 2 — наружный конус; 3 — внутренний конус; 4 — нагревательный элемент; 5 — корпус; 6 — электродвигатель; 7 — рукоятка; 8 — выключатель

Кровельный материал разогревается до температуры 200 °С, что приводит к расплавлению битума.

Данная технология применима только к мягким материалам рулонного типа: если до такой температуры разогреть битумную черепицу, её листы потеряют форму.

Видео: ремонт мягкой рулонной кровли своими руками

https://youtube.com/watch?v=5d66kYM7R48

Из всех кровельных материалов рулонные являются наиболее дешёвыми, при этом укладываются они гораздо быстрее любого другого. Нужно только тщательно соблюдать технологию монтажа, особенно если на крыше присутствует небольшой уклон. Если же всё сделано правильно — выполнена разуклонка и соблюдены нахлёсты — мягкая кровля прилежно отслужит весь положенный ей срок.

Запись Мягкая рулонная кровля: устройство, особенности монтажа, рекомендации по эксплуатации и ремонту впервые появилась balnnh.ru.

Плоская кровля выигрывает в сравнении со скатной в стоимости и простоте монтажа. Но есть и недостаток: сравнительно часто приходится заниматься ремонтом. Как и с применением каких материалов он осуществляется — эти вопросы будут темой данной статьи.

Виды ремонта плоской кровли

Работы по восстановлению покрытия крыши принято разделять на три категории:

1. Текущий ремонт.
2. Капитальный ремонт.
3. Аварийные мероприятия.

Текущий ремонт

Текущий ремонт представляет собой комплекс работ, направленных на поддержание нормального состояния крыши: устраняются мелкие повреждения и дефекты, которые в будущем могут привести к протечкам. Обычно совокупная площадь восстанавливаемых участков не превышает 40% всей площади крыши, при этом ремонтники чаще всего ограничиваются манипуляциями с поверхностным слоем.

Проблемные места выявляются путём осмотра, который рекомендуется проводить раз в полгода, в крайнем случае — раз в год.

Очень важно проводить текущий ремонт своевременно, поскольку мелкие повреждения на плоской крыше довольно быстро развиваются в крупные, что влечёт за собой значительный рост затрат на восстановление покрытия.

Капитальный ремонт

При сильном износе, когда площадь участков с повреждениями или неудовлетворительным состоянием превышает 40% площади крыши, прибегают к полномасштабному переустройству кровельного пирога. Фактически кровля, начиная с пароизоляции, настилается заново — только небольшая часть материалов, находящихся в хорошем состоянии, используется повторно.

При выполнении капитального ремонта плоской кровли все слои кровельного пирога демонтируются и укладываются заново

Затраты на капитальный ремонт в большинстве случаев превышают стоимость устройства новой кровли. Ведь отслуживший своё кровельный пирог нужно демонтировать и вывезти на свалку.

Аварийный ремонт

К аварийному ремонту приходится прибегать в срочном порядке, если крыша дала течь. Если текущий и капитальный ремонт обычно выполняют в тёплое время года, то аварийный делают, когда придётся, и в этом состоит его особенность.

Зимой выполняются аварийные работы, необходимые для срочного устранения дефектов кровельного покрытия

В рамках аварийного ремонта, как и текущего, обычно производят манипуляции только с поверхностным слоем. В большинстве случаев площадь повреждённых участков не превышает 20% всей площади крыши, но при необходимости покрытие заменяют и в более значительных объёмах.

Подготовка к ремонту

Во время ремонтных работ на крыше зачастую приходится демонтировать старое кровельное покрытие. Понятно, что в этот момент строение местами лишается защиты от осадков, поэтому готовиться нужно очень тщательно, чтобы ничто не помешало провести ремонт в кратчайшие сроки.

Выбор материалов для ремонта плоских кровель

Для устройства и, соответственно, ремонта плоской кровли применяют четыре вида материалов.

Битумные покрытия

К категории битумных материалов относится традиционный рубероид, представляющий собой обмазанный битумом картон, а также более новые покрытия типа металлоизола и фольгоизола, которые упрочнены фольгой.

Фольгоизол представляет собой многослойную конструкцию с внешним покрытием из алюминиевой фольги

Битумная гидроизоляция является самой дешёвой, но зато и наименее долговечной — материал приходит в негодность уже через 5–7 лет. Столь короткий срок службы объясняется следующими недостатками:

• низкой морозоустойчивостью — в порах битума задерживается влага, которая при последовательных циклах замораживания-оттаивания постепенно разрушает материал;
• недостаточной пластичностью — из-за перепадов температур битумное покрытие сравнительно быстро растрескивается;
• неустойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения (битумные материалы и используемые для их наклеивания мастики под солнечными лучами становятся ещё более хрупкими).

Битумно-полимерные материалы

Добавление в битум небольшого количества (обычно не более 12%) различных полимеров позволяет повысить морозоустойчивость материала и его пластичность, вследствие чего срок службы продлевается до 15–20 лет. Кроме того, в качестве основы вместо непрочного картона применяется стеклохолст, стеклоткань или полиэстер, в силу чего материал приобретает повышенную устойчивость к механическим воздействиям.

Рубемаст изготавливается по более современной технологии, чем рубероид, поэтому имеет в несколько раз больший срок службы

В настоящий момент по этой технологии изготавливают широкий перечень материалов, например, бикрост, рубемаст, рубестек, гидростеклоизол, стекломаст, стеклобит, линокром.

Особых успехов удалось достичь при подмешивании в битум резиновой крошки, эластомеров, термоэластопластов и термопластов. Изготовленные подобным способом материалы выпускаются под марками филизол, термофлекс, днепрофлекс и днепромаст, люберит, элабит, мастопласт, изопласт и пр.

Часто в народе битумно-полимерные материалы называют еврорубероидом. Кроме повышенной стойкости к негативным факторам у него есть ещё одно важное отличие от рубероида: укладку можно производить методом наплавления, для чего нижнюю поверхность разогревают газовой или бензиновой горелкой.

Для фиксации еврорубероида достаточно разогреть его нижний слой при помощи горелки — бензиновой или газовой

Вместе с тем еврорубероид унаследовал от своего прототипа и некоторые недостатки: его также приходится укладывать в несколько слоёв, при этом, за редким исключением, требуется обсыпка поверхности каменной крошкой.

Стоимость битумно-полимерных материалов выше, чем традиционного рубероида, но за счёт более редкого проведения ремонтных работ затраты на содержание крыши в итоге сокращаются в 2 раза (из расчёта 40-летней эксплуатации).

Однослойные мембраны

Однослойные мембраны — это принципиально иной вид покрытия, который изготавливается из синтетического каучука или полимеров. Он обладает рядом достоинств:

• укладывается в один слой, поэтому монтируется очень быстро;
• является очень эластичным;
• не имеет пор, потому обладает высокой морозоустойчивостью;
• отлично противостоит всем прочим негативным факторам внешней среды — УФ-излучению, окислению и температурным перепадам;
• может укладываться в любое время года;
• не требует присыпки каменной крошкой;
• поставляется в рулонах шириной до 15 м (ширина битумных материалов — 1 м), благодаря чему число швов на кровле значительно сокращается.

Крепить мембрану можно как при помощи клея или битумной мастики, так и посредством саморезов. Благодаря длительному сроку службы (более 25 лет), однослойной укладке и редкой необходимости в проведении ремонтных работ, на содержание крыши за 40 лет эксплуатации придётся потратить в 4 раза меньше средств, чем в случае с битумной кровлей.

Ремонт кровли с применением однослойной мембраны «Экопласт» можно проводить в любое время года

Выпуск мембран в России освоен довольно давно: хорошо зарекомендовали себя мембраны «Кромэл», «Экопласт», Logicbase, «Рукрил» и другие.

Кровельные мастики

Кровельные мастики — это жидкие составы, которые наносятся на крышу любым из следующих способов:

• распылением (применяются промышленные распылители);
• при помощи кисти;
• наливным методом с последующим разравниванием валиком.

Через некоторое время масса полимеризуется и превращается в эластичную водонепроницаемую плёнку, похожую на резину. Из-за этой схожести в народе кровельные мастики часто называют жидкой резиной. Плёнка чрезвычайно эластична — не рвётся при относительном удлинении до 1000%. Это значит, что при усадках здания кровельное покрытие останется целым.

После полимеризации кровельная мастика превращается в водонепроницаемую плёнку, похожую на резину

В сравнении с рулонными материалами у мастик есть важное преимущество: при любой площади крыши покрытие будет бесшовным. Весьма полезны они и для ремонтных работ, поскольку позволяют заполнить самые труднодоступные полости.

Кровельные мастики выпускаются как в однокомпонентном, так и в двухкомпонентном исполнении. Во втором случае основной состав нужно смешать с отвердителем.

По составу мастики довольно сильно различаются, соответственно, и срок службы у них разный:

• бутилкаучуковые, например, «Гермабутил НМГ-С», «Технониколь №45», «Поликров М-120/М-140» служат 25 лет;
• хлорсульфополиэтиленовые, например, «Поликров-Л», «Изокров», «Кровлелит» также защищают поверхность кровли на срок до 25 лет;
• битумно-латексные, например, «Технониколь №33», «БЛЭМ 20», Master Flex нужно обновлять раз в 20 лет;
• битумнокаучуковые, например, «РЕБАКС-М», «МГХ-К», «Вента У» потребуют ремонта через 15 лет эксплуатации.

Для склеивания рулонных материалов понадобится битумная мастика (не путать с кровельной мастикой — «жидкой резиной»). Её можно приобрести в магазине, а можно сделать самому. Есть две разновидности этого материала:

• холодная мастика — используется для склеивания внутренних (подкладочных) слоёв рулонного материала;
• горячая мастика — наносится поверх покрытия в качестве защитного слоя и для фиксации каменной крошки.

Холодную мастику готовят из таких ингредиентов:

• битум — 2 части;
• бензин — 2 части;
• наполнитель, в качестве которого можно применять порошок гипса, извести или золы — 1 часть.

Битум разогревают в какой-нибудь ёмкости и выдерживают некоторое время, чтобы из него полностью испарилась влага. Температура, при которой осуществляется выпаривание, составляет примерно 180 ^oC. Затем в битум высыпается наполнитель, после чего смесь тщательно размешивается деревянной палкой. Далее её нужно вылить в бензин.

Если битум разогрет, то именно его нужно вливать в бензин, а не наоборот. В противном случае возможно возгорание. После остывания мастику можно применять по назначению. Следует учитывать, что долго она не хранится, поэтому готовить большой объём на будущее нет смысла.

Технология приготовления горячей битумной мастики предусматривает варку битума при температуре примерно в 200 ^oC. Во время этого процесса постепенно добавляется наполнитель, битум при этом перемешивают.

Если для ремонта нужно маленькое количество битума, его можно разогреть в металлическом ведре, а для больших объёмов используют специальные установки

Если при смешивании битума с наполнителем температура смеси упадёт ниже 160 ^oC, материал сильно потеряет в качестве.

Для утепления кровли следует применять материал, который способен держать вес покрытия и снега и при этом не сильно деформироваться. Таковыми являются:

• экструдированный пенополистирол. По составу он идентичен обычному пенопласту, только структуру имеет однородную, а не гранулированную;
• жёсткие плиты из минеральной ваты. Плотность материала (варьируется в пределах от 50 до 400 кг/м³) нужно подбирать в соответствии с характерными для данного региона снеговыми нагрузками;
• керамзит. Самый дешёвый, но при этом и наименее эффективный теплоизолятор.

Видео: ремонт мягкой рулонной кровли при помощи мастики — что надо знать

Составление сметы

При больших объёмах работ полезно произвести расчёт необходимых материалов и подсчитать их стоимость. Имея на руках смету, владелец строения гарантированно приобретёт всё необходимое, так что ему во время ремонта не придётся отвлекаться на второстепенные действия. Кроме того, смета покажет, какие средства нужно будет выделить, ведь при крупномасштабном ремонте затраты могут оказаться весьма существенными.

Если ремонт крыши решено поручить бригаде наёмных рабочих или специализированной фирме, то для составления сметы им нужно предоставить следующую информацию:

• чертёж крыши с размерами, на котором указаны трубы, шахты и прочие элементы;
  

  На плане крыши указывают расположение водоотводных воронок, вентиляционных труб, а также обозначают разуклонку

• фотографии повреждённых участков или хотя бы их подробное описание;
• перечень работ, которые нужно выполнить;
• марки материалов (кровельного, утеплителя и пр.), которые выбрал заказчик.
  

  В смете указывают марку материалов, их количество, цену, объёмы работ и их стоимость

Подготовка инструментов

Для проведения работ понадобятся:

1. Монтажный резак. С его помощью удобно снимать изношенное кровельное покрытие. Этот инструмент можно заменить хорошо заточенным топором, который вместо топорища закрепляют на рукоятке из стальной трубы подходящей длины.
2. Строительный нож. Применяется для раскроя полотнищ кровельного материала.
3. Горелка газовая или бензиновая (паяльная лампа). Используется для наплавления битумно-полимерного рулонного материала, если таковой решено применить в качестве кровельного покрытия. Газовой горелкой работать сподручнее, и топливо для неё стоит дешевле. Но зато она и более опасна, так что за неимением навыков лучше воспользоваться паяльной лампой.
   

   Применение газовой горелки требует от кровельщика повышенного внимания к правилам безопасности

4. Строительный фен. Помогает быстро подсушить подвергаемый ремонту участок, также может использоваться для наплавления некоторых материалов.
   

   При помощи строительного фена можно быстро подсушить ремонтируемый участок или наплавить кровельный материал

5. Макловицы. Так называются особые кисти, при помощи которых в процессе кровельных работ наносят мастику и грунтовку. Если макловиц в наличии нет, вместо них можно использовать старый веник.
   

   Широкой кистью — макловицей — наносят грунтовки и мастики

6. Валик. Применяется для разравнивания мастик.
7. Защитные очки. Согласно требованиям техники безопасности очки нужно надевать при работе с газовой горелкой, а также при сбивке стяжки.

Технология ремонта плоской кровли

Каждый тип дефектов на плоских крышах устраняется по своей методике.

Отслоился рулонный материал

Последовательность действий следующая:

1. Приподняв отслоившийся фрагмент, расположенный под ним материал очищают от мусора и сушат строительным феном.
2. Обмазав нижележащий слой мастикой, отслоившийся фрагмент приклеивают.
3. Край вновь приклеенного участка также обмазывают мастикой.
   

   Если рулонный материал отслоился по шву, под ним накапливается влага и мусор, поэтому место ремонта нужно хорошо высушить и намазать мастикой, а потом приклеить верхний слой

На покрытии появилась трещина или вздутие

Самый простой способ отремонтировать такое повреждение — установить заплату. Перед этим нужно определить, насколько глубоко проникла влага в кровельный пирог.

1. Участок с трещиной вырубают топором или монтажным резаком, вздутие вскрывают крестообразным разрезом. Если нижележащий слой рулонного материала влажный, его нужно вырезать. Аналогичным образом поступают и с другими влажными слоями, пока не дойдут до сухого.
   

   Участок с трещиной или вздутием вскрывают при помощи крестообразного надреза

2. В образовавшееся отверстие укладывают один поверх другого столько фрагментов рулонного материала, сколько их было вырезано, наклеивая каждый при помощи мастики.
3. Если дефект представлял собой вздутие, то 4 треугольных клапана, отогнутых после вскрытия, возвращают на место и надёжно приклеивают мастикой. Некоторые мастера прибивают эти клапаны шиферными гвоздями.
4. Участок кровли в радиусе 10–15 см от места повреждения очищают от мусора, пыли и грязи, очищенную площадь заливают битумной мастикой.
5. Наклеивают заплату соответствующего размера.
   

   На вскрытый и обработанный участок наносят слой мастики, а затем на него укладывают заплату, края которой также промазывают битумом

6. Края заплаты промазывают мастикой и присыпают каменной крошкой, утапливая её в битум при помощи катка.

Установка заплаты далеко не всегда гарантированно обеспечивает желаемый результат. Мастер может не заметить скрытых повреждений, так что после ремонта крыша всё равно будет протекать. Часто делают ошибку, устанавливая заплату над тем местом, где на потолке появилась вода: на самом деле повреждение может находиться на расстоянии до 2 м от места протечки.

С учётом всего сказанного многие мастера предпочитают просто настелить поверх изношенного покрытия новое, что принято называть ремонтом по-старому. Нужно учитывать, что укладка одного за другим новых слоёв значительно увеличивает нагрузку на стены. Из соображений безопасности не разрешается укладывать на крышу более восьми слоёв покрытия, но и при меньшем их количестве желательно выполнить расчёт стен и перекрытия на прочность.

Видео: технология ремонта трещин и вздутий на плоской кровле

Повреждена кровельная мембрана

Однослойные мембраны, о которых было рассказано выше, стойко переносят атмосферные воздействия, но могут быть повреждены, к примеру, при удалении снега с крыши металлической лопатой. Герметичность такого покрытия восстанавливается следующим образом:

1. Участок вокруг повреждения в радиусе 5–10 см очищается от пыли и обрабатывается органическим растворителем.
2. Из запасного отрезка мембраны вырезается заплата с размерами, соответствующими обработанному участку.
3. Уложив заплату на место, её приваривают специальным нагревателем, приглаживая при этом валиком.
   

   Заплату на повреждённое место приваривают с помощью специального прибора, а место стыка затем прокатывают валиком

Если произошло отслоение в области шва, то отслоившийся участок точно так же приваривают, предварительно обработав его с внутренней стороны растворителем. Если разошедшийся участок имеет длину более 5 м, то его следует восстанавливать при помощи специальной ремонтной ленты, например, Eternbond.

Появились трещины на мастичном кровельном покрытии

Трещины на мастичном покрытии появляются в результате старения материала. Восстановление осуществляют той же мастикой, из которой это покрытие было выполнено. Действуют так:

1. Очищают трещины от песка и грязи.
2. Заливают мастику в специальный распылитель или выливают её на поверхность, если требуется обработать небольшой участок.
3. Заливают мастику в трещины, пока те полностью не заполнятся.
   

   Если участок с трещинами имеет небольшие размеры, жидкую резину можно вылить на поверхность, а затем разровнять валиком

При обширных повреждениях ремонтный слой нужно армировать стеклосеткой плотностью от 100 г/м². Сначала распылителем наносят слой мастики, затем укладывают сетку и после этого ещё раз наносят мастику, которая должна сетку полностью скрыть.

Этапы ремонта плоской кровли

Любой ремонт начинается с осмотра крыши. Вот на что нужно обратить внимание:

1. С некоторых участков смыта каменная присыпка (они будут выделяться цветом). Если на первый взгляд кровля выглядит как обычно, загляните в водосточные желоба: смытая присыпка остаётся в них. При её большом скоплении нужно заняться восстановлением покрытия. Каменная крошка защищает битумные и битумно-полимерные материалы от воздействия УФ-излучения, и без неё они быстро приходят в негодность.
2. Материал местами вздулся или отслоился.
3. Видны трещины.
4. Имеются вмятины, в которых может застаиваться вода. Для проверки крышу можно полить из шланга и те места, где остались лужи, обвести мелом. В идеале вода должна полностью стекать с кровли, в противном случае она постепенно просочится в помещение.
5. Замечено появление гнили, плесени или растений. Это косвенный признак того, что вода либо часто застаивается сверху, либо уже пропитала пирог. Растения крайне важно сразу удалить, поскольку они своей корневой системой способны повредить даже бетон.
   

   Большинство дефектов кровельного покрытия, возникающих на плоских крышах, можно обнаружить в результате визуального осмотра

С особым вниманием следует проверять участки, примыкающие к трубам, парапету, вентиляционным шахтам и прочим имеющимся на крыше объектам.

Если повреждения занимают более 40% крыши, выполняют капитальный ремонт, который включает следующие этапы:

1. Снятие существующего кровельного материала.
2. Демонтаж стяжки (могут применяться отбойники или специальные машины, вырезающие в стяжке пазы).
   

   Капитальный ремонт плоской крыши начинается с полного удаления старого кровельного покрытия и находящейся под ним бетонной стяжки

3. Снятие утеплителя.
4. Замена пароизоляции либо, если это возможно, её восстановление.
5. Восстановление элементов системы внутреннего водостока.
6. Монтаж утеплителя. Если в этом качестве применяются плиты из минеральной ваты, можно приобрести такие их разновидности, которые имеют необходимый для обеспечения водостока уклон (их называют клиновидными).
   

   При использовании клиновидного теплоизоляционного материала разуклонку крыши можно сделать уже на этапе её утепления

7. Разуклонка поверхности посредством подсыпки из песка или керамзита (если уклон не был сформирован утеплителем).
   

   Разуклонку плоской кровли можно сделать, насыпав поверх утеплителя слой керамзита

8. Монтаж воронок для отвода воды (элементов внутренней водосточной системы).
9. Укладка стяжки из цементно-песчаного раствора с последующим покрытием её битумом (препятствует испарению влаги).
   

   Перед заливкой стяжки на поверхности кровли устанавливают арматурную сетку и деревянные маяки

10. Укладка кровельного материала. Битумные и битумно-полимерные рулонные материалы следует укладывать в 3–5 слоёв (чем меньше уклон крыши — тем больше слоёв). Полосы настилают с нахлёстом в 10 см или более, проклеивая их мастикой. В первом слое они укладываются параллельно карнизу, во втором — перпендикулярно, при этом концы полос второго слоя заводятся на стены и приклеиваются либо фиксируются дюбелями. Далее направление полос в слоях нужно чередовать.

Не всегда удаётся выполнить разуклонку правильно. Чтобы выявить ошибки, проводят такой тест:

• перед монтажом последнего слоя покрытия крышу заливают водой;
• отмечают мелом те участки, с которых влага не стекает.

В такие вмятины после их просушки нужно налить толстым слоем мастику либо приклеить кусок рулонного материала (не толще 1 мм), после чего можно настилать финишный слой с каменной присыпкой. Если присыпки нет (обычный рубероид), её наносят самостоятельно на слой горячей мастики, в которую каменная крошка вдавливается катком.

Видео: ремонт плоской кровли на крыше дома

Чтобы уменьшить частоту ремонтов плоской кровли, надо изначально делать ставку на качественные материалы. А при обслуживании следует беречь покрытие от механических повреждений — при очистке поверхности от снега и наледи не рекомендуется применять металлическую лопату или лом.

Запись Виды ремонта плоской кровли и этапы выполнения работ впервые появилась balnnh.ru.