Существует более тысячи сортов вишни. Владимирская — один из самых старинных и распространённых в садах, особенно в регионах с тёплым климатом. Столетиями доказано высокое качество её плодов. Сочные кисло-сладкие ягоды настолько вкусны, что подавались даже на стол царской семье.

История сорта

Вишня этого сорта имеет многовековую историю. По преданиям, она была принесена во Владимирскую губернию странствующими монахами в XXII веке. Сначала саженцы не отличались зимостойкостью, поэтому монахам приходилось прилагать немалые усилия для выращивания теплолюбивых деревьев. Акклиматизированные растения стали высаживать и в других областях. В XIX веке г. Владимир занимал первое место по количеству вишнёвых садов — их насчитывалось более 400. И в наши дни вишня Владимирская является одним из символов этого края, недаром ей даже поставили там памятник в 2014 г. На протяжении многих лет сорт размножали и получили большое разнообразие форм: Вязниковская, Добросельская, Избылецкая, Родителева. С 1947 года сорт районирован в Северо-Западном, Центральном, Волго-Вятском, Центрально-Чернозёмном и Средневолжском регионах.

Вишне Владимирской поставлен памятник во Владимире

Сортовые характеристики Владимирской

Вишня Владимирская — это кустовидный сорт, представляющий собой крупный раскидистый куст высотой 2,5–5 м, шириной 3 м. Кора ствола и крупных веток коричнево-серая, с продольными трещинами, шелушащаяся. Молодые побеги, особенно однолетние, имеют жёлто-коричневый оттенок. Именно на них образуется 80% урожая.

Вишня Владимирская в основном плодоносит на однолетних побегах

Характерная особенность сорта — довольно слабое облиствление кроны и особая форма листьев, как бы сложенных в виде лодочки. Листья тёмно-зелёные, яйцеобразные или овальные, среднего размера с матовой поверхностью, с зазубринами по краям. Соцветия состоят из 5–7 цветков средней величины.

В плодоношение вишня вступает на 2–3-й год после посадки. Сорт среднеспелый. В средней полосе России созревание плодов начинается в середине июля. Запаздывание со сбором урожая может приводить к его осыпанию. Зимостойкость деревьев оценивается как хорошая, однако при низких температурах в зимний период возможно повреждение генеративных почек, что приводит к сокращению урожайности. Такое свойство препятствует распространению этой вишни в северных районах средней полосы России.

Урожайность Владимирской вишни зависит от погодных условий и района произрастания. В целом продуктивность сорта — от умеренной до хорошей. В условиях Центральной России куст приносит 25 кг плодов, севернее — 5 кг с куста. Для высоких урожаев необходимы опылители.

Ягоды весом 2,5–3,5 г имеют слегка приплюснутую форму с малозаметным швом и небольшой воронкой. Кожица чёрно-красного цвета с множеством серых точек. Мякоть тёмно-красная, плотная, ароматная, очень хорошего кисло-сладкого вкуса. Сок густой, тёмно-вишнёвого цвета. Косточка мелкая, коричневая, легко отделяется от мякоти. Плодоножка от ягод отделяется очень легко, с сухим отрывом.

Ягоды вишни сорта Владимирская кисло-сладкие, с плотной, ароматной мякотью

Ягоды, полученные в северных регионах, где ощущается недостаток тепла и солнца, по сравнению с южными аналогами накапливают меньше сахара, содержат больше кислот и влаги. Мякоть содержит:

• в северных условиях возделывания: сухих веществ — 16,4%, сахаров — 10,9%, свободных кислот — 1,7%, аскорбиновой кислоты — 26,6 мг/100 г;
• в условиях Краснодарского края: сухих веществ — 18,5%, сахаров — 11,46%, свободных кислот — 0,67%, аскорбиновой кислоты — 4,6 мг/100 г.

Видео: описание вишни сорта Владимирский

Преимущества и недостатки сорта

Достоинства этого сорта вишни проверены временем:

• скороплодность;
• хорошие вкусовые характеристики ягод;
• лёгкое отделение косточки от плода;
• универсальное назначение.

Среди недостатков отмечают:

• пониженную морозостойкость генеративных почек;
• поражаемость грибковыми болезнями — коккомикозом и монилиозом;
• зависимость урожайности от климатических условий;
• самобесплодность;
• осыпаемость зрелых плодов при несвоевременном сборе.

Как посадить вишню правильно

Для успешного роста и плодоношения вишни Владимирской нужно соблюсти некоторые условия её посадки и выращивания.

Наличие опылителей

Самобесплодный сорт вишни Владимирской будет хорошо плодоносить только при наличии деревьев-опылителей:

• Склянки розовой,
• Плодородной Мичурина,
• Любской,
• Лотовой,
• Тургеневки,
• Растуньи.

Чтобы улучшить опыление, необходимо привлечь в сад как можно больше пчёл. Для этого сажают растения-медоносы: колокольчики, медуницу, тимьян, алиссум, а также опрыскивают листья вишни слабым раствором сахара или мёда.

Рядом с вишней хорошо посадить алиссум — растение с сильным медовым ароматом, привлекающее пчёл

Выбор места

У Владимирской генеративные почки плохо переносят низкие температуры, а порывы холодного ветра зимой могут только усилить их подмерзание. Поэтому для вишни необходимо подобрать место, защищённое от ветров забором, хозяйственными постройками.

Участок должен быть хорошо освещён — чем сильнее затенение, тем хуже плодоношение. Саженцы лучше посадить на небольшом холме с южной или западной стороны. Высаженной на северном склоне вишне не будет хватать света, ягоды будут созревают дольше и иметь меньшую сахаристость.

Участок под вишню должен быть хорошо освещён

Владимирская требовательна к составу почвы. Культура предпочитает расти на влаго- и воздухопроницаемой земле, глинистые или песчаные места ей не подходят. Вишня не выносит застоя воды, чреватого переувлажнением корневой системы, поэтому для её посадки выбирают возвышенные места с залеганием грунтовых вод не ниже 2 м.

Участок под вишнёвый сад подбирают просторный, чтобы хватило места опылителям и деревья не затеняли друг друга. Слишком близкое соседство отрицательно скажется на развитии вишни и её урожайности.

Время посадки

В Центральной России и северных районах страны вишню сажают весной, когда прогреется земля, но ещё не распустились почки. Саженцы успеют хорошо укорениться и окрепнуть за лето. При осенней посадке в непростых климатических условиях растения могут не успеть прижиться до заморозков.

На юге чаще сажают вишню осенью, так как весной там нередко стоит жара, что неблагоприятно сказывается на деревцах. Тёплая влажная осенняя погода способствует лучшей приживаемости саженцев, они быстро адаптируются к новым условиям.

Подбор саженцев

Саженцы необходимо покупать в специализированных торговых центрах или питомниках. На каждом деревце должен быть сертификат, содержащий сведения о сорте и возрасте. Здесь же можно получить квалифицированные советы об особенностях растений и правилах ухода.

Лучше покупать саженцы с закрытой корневой системой — в контейнере. Они уже полностью готовы к дальнейшему росту сразу после посадки. Такие растения стоят дороже, но будут лучше приживаться. Пересаживать их можно весь сезон.

Не стоит приобретать саженцы в возрасте 3 и более лет — они долго и болезненно приживаются. Предпочтение следует отдать 1–2-летнему растению, которое должно иметь развитые со светлыми кончиками корни без повреждений, ровный ствол без потёков камеди и отслоения коры, гибкие ветки. На стволике в 5–15 см от корневой шейки должно быть заметно место прививки — небольшое утолщение.

Для посадки лучше приобретать 1–2-летние саженцы вишни с закрытой корневой системой

Следует внимательно осмотреть саженцы перед покупкой. Для этого:

1. Саженец с закрытой корневой системой проливают водой и дают постоять 5–10 минут. Ком пропитается влагой и не рассыплется при извлечении из упаковки.
2. Затем растения извлекают из контейнера, при этом земляной ком, опутанный мочковатыми корнями, не должен рассыпаться.

Такое деревце сажают вместе с земляным комом.

Приобретать стоит только районированные сорта, так как привезённые с юга часто вымерзают.

Саженцы, приобретённые поздней осенью, прикапывают до весны. Порядок действий таков:

1. В саду копают канавку, одну сторону которой делают под наклоном.
2. На неё кладут саженцы, засыпают на 1/3 землёй.
3. Почву плотно прижимают к растениям, чтобы не образовывались пустоты, по которым может проникать холодный воздух.
4. Чтобы защитить растения от мышей и зайцев, их укрывают еловыми ветками.
5. Выкапывают саженцы перед самой посадкой, как только сойдёт снег.
   

   Саженцы вишни закладывают в канавку под углом и засыпают на 1/3 землёй

Для лучшей приживаемости перед посадкой корешки припудривают Корневином или добавляют порошок в ямку в район заложения корней (т. е. там, где расположены корни).

Подготовка ям под саженцы вишни

Место для саженцев подготавливают заранее: осенью при весенней посадке, в начале лета или весной — при осенней, в крайнем случае за 2 недели до высадки. Последовательность действий такова:

1. Копают посадочные ямы глубиной 80 см, шириной 80 см, оставляя между ними расстояние около 4 м.
2. Примерно в 4 м от посадочных лунок готовят ещё несколько ямок под саженцы других сортов для опыления.
3. В подготовленные лунки вносят суперфосфат (100–120 г) или 3 ведра компоста и 1 л золы, смешивают с грунтом.

Посадочные ямы для саженцев вишни готовят заранее

Процесс посадки саженцев вишни

Важно соблюдать все правила посадки вишни, тогда она хорошо приживётся и начнёт плодоносить в свой срок. Порядок действий при посадке следующий:

1. В ямку сбоку вбивают колышек высотой 80 см так, чтобы он оказался с северо-запада по отношению к саженцу.
   

   В ямку вбивают колышек высотой 80 см с северо-запада по отношению к саженцу

2. В центре делают холмик в 20–30 см.
3. На этой площадке располагают саженец, корни хорошенько расправляют. Растения из контейнера высаживают вместе с землёй.
   

   Саженец вишни опускают в подготовленную яму, расправляя корни

4. Засыпают плодородной землёй, потряхивая растение, чтобы не оставалось пустот, утрамбовывают.
   

   Саженец вишни, установленный в яму, засыпают плодородной землёй, которую хорошо утрамбовывают

5. Корневая шейка должна быть на 5 см выше уровня почвы.
   

   Корневая шейка саженца вишни должна быть на 5 см выше уровня почвы

6. Формируют вокруг ствола небольшую поливочную канавку, в которую вносят 2 ведра воды и дают ей впитаться.
   

   После посадки саженец вишни хорошо поливают

7. Саженец неплотно подвязывают к опоре, которая будет способствовать формированию пряморастущего дерева.
   

   Подвязка саженцев вишни нужна для того, чтобы молодое деревце не сломало ветром, её можно делать разными способами, как на фото

8. Почву мульчируют соломой или опилками толщиной 5 см.
   

   Мульча необходима вишне для защиты корней от высыхания летом и от вымерзания зимой

Чтобы молодые растения не пострадали при понижении температуры, их опрыскивают раствором Эпина.

Лучшие и худшие соседи для вишни Владимирская

Важно также верно подобрать соседей для вишни Владимирская. Она хорошо растёт рядом с такими культурами:

• клубникой,
• малиной,
• виноградом,
• гладиолусами,
• розами.

А вот эти растения лучше посадить в другом месте сада:

• яблони,
• морковь,
• лилии,
• нарциссы,
• ирисы.

Секреты ухода

Сорт вишни Владимирская неприхотливый, но количество плодов значительно повысится при должном уходе:

• поддержании в чистоте и мульчирования почвы;
• поливе по необходимости;
• своевременной обрезке корневой поросли;
• правильной подготовке к зимним холодам.

Правильный полив

Владимирская вишня неприхотлива, но регулярный полив позволит получать более высокие урожаи. Однако при излишке влаги растение страдает от сырости, возникает опасность грибковых заболеваний. Правильный полив вишни производится так:

1. Предварительно рыхлят почву вокруг вишни, вносят удобрения.
2. Для полива по проекции кроны выкапывают кольцевые борозды глубиной 30 см.
3. Поливают вишни разным объёмом воды в зависимости от времени года:
   • саженцы, посаженные весной, поливают первое время через каждые 5–7 дней (2 ведра);
     

     Посаженные весной саженцы вишни поливают первое время через каждые 5–7 дней по 2 ведра

   • летом саженцы увлажняют раз в месяц (2 ведра на растение) в жаркую погоду;
   • осенью достаточно 1–2 поливов. Сухой осенью за неделю до заморозков проводят влагозарядный полив (7–8 вёдер на дерево).

Для взрослых растений норма — по 4 ведра трижды за сезон (в мае после цветения, при формировании завязей, после сбора урожая).

Уход за приствольным кругом

Землю под кроной вишни следует пропалывать, рыхлить после поливов и дождей и обязательно мульчировать. Слой из сена, опилок не даёт влаге быстро испаряться и препятствует росту сорняков. Осенью приствольный круг мульчируют перепревшим навозом, в результате чего корни вишни, особенно молодой, будут надёжно защищены от подмерзания во время заморозков, а к весне получат дополнительное питание.

Рыхление осуществляют на глубину 10 см, так как корни растения находятся в поверхностном слое. Вишня склонна к разрастанию поросли, которая истощает дерево. Прикорневые побеги необходимо срезать у основания: отгребают землю, вырезают отростки под корень, сверху присыпают грунтом.

Рыхление приствольного круга лучше проводить плоскорезом, так как он не проникает глубоко в землю и не может повредить корни вишни

Чем подкормить дерево

Вишню не следует перекармливать. Это приводит к слишком бурному росту побегов, которые не успевают окрепнуть и подмерзают в холода. Подкормка проводится в несколько этапов.

При посадке

При посадке вишнёвого сада в ямку вносят:

• 10 кг перегноя,
• 60 г суперфосфата,
• 60 г хлористого калия.

В год посадки деревце не подкармливают, ему хватает внесённых в землю питательных веществ.

В процессе роста

Следующие 4 года растение набирает рост и нуждается в азоте. Азотные подкормки применяют исключительно весной и проводят в таком порядке:

1. В начале апреля аммиачную селитру (20 г), мочевину (30 г на 1 кв. м) распределяют по приствольному кругу и слегка присыпают землёй.
   

   Удобрение приствольного круга вишни азотными удобрениями проводят весной

2. В это же время опрыскивают крону питательным раствором (20 г мочевины/10 л).

В октябре или апреле вносят навоз раз в 2 года (10 кг на дерево) на глубину 10 см.

В процессе плодоношения

С наступлением плодоношения органику и минеральные вещества вносят ежегодно осенью (дозы приведены из расчёта на 1 кв. м):

• 10 кг навоза,
• 20 г суперфосфата или 200 г золы.
  

  Зола является отличным удобрением для плодоносящей вишни, так как содержит много калия, фосфора и кальция

С 6-летнего возраста объём подкормки увеличивают на 30%. Повышению урожайности способствует и использование зелёного удобрения: сидераты (люпин, горох) сеют вокруг дерева во второй половине сезона, чтобы осенью скосить траву и заделать в почву.

Раз в 5 лет для снижения кислотности почву известкуют гашёной известью, углекислым кальцием при осенней перекопке.

На питательной почве повышается урожайность вишни Владимирской

В год посадки рекомендуют обрывать цветки, чтобы вишня лучше прижилась, а в последующие сезоны удалять часть небольших зелёных плодов — остальные ягоды при созревании будут крупнее и более сладкие.

Обрезка

Правильная обрезка способствует не только формированию красивой формы, но и повышению урожая, увеличению массы плодов, а также избавляет дерево от болезней. Различают несколько видов обрезки вишни в зависимости от времени её проведения:

• после посадки — укорачивают саженец до 80 см;
• весенняя обрезка — проводят ежегодно весной до появления почек:
  • удаляют полностью ветви, загущающие куст, растущие внутрь;
  • длинные ветки, которые начинают со временем оголяться, укорачивают наполовину;
    

    Длинные ветки вишни, которые начинают со временем оголяться, весной укорачивают наполовину

• осенняя обрезка:
  • убирают сухие и повреждённые ветки;
  • срезы дезинфицируют варом, чтобы предохранить древесину от гниения.
    

    Обрезанные ветки вишни обязательно обрабатывают садовым варом для предотвращения гниения древесины

Кустовидный сорт вишни Владимирской формируют по безъярусной системе:

• оставляют до 10 скелетных побегов, растущих в 10–15 см друг от друга;
• крону ограничивают на высоте 2,5–3 м.

При формировании кустовидной Владимирской однолетние побеги не укорачивают, чтобы не вызвать их усыхания.

Кроме того, у дерева старше 5–6 лет осуществляют омолаживающую обрезку:

• удаляют засохшие ветки;
• оставляют 2–3 разветвлённых молодых побега, из которых постепенно разовьются новые стволы.

Со временем образуется куст с разновозрастными ветвями.

Видео: обрезка вишни

Подготовка к зиме

У вишни Владимирской в сильные морозы могут подмерзать почки, поэтому дерево необходимо подготовить к холодам: обработка коры и укрытие создадут дополнительную защиту. Осенью проводят следующие мероприятия:

• рыхление околоствольного круга;
• мульчирование соломой или опилками слоем 5 см;
• очистка коры от сухих корок и мха и последующая побелка ствола и скелетных веток (чтобы уберечь кору от солнечных ожогов); побелку можно приготовить самим, взяв:
  • 500 г медного купороса,
  • 2 кг мела,
  • 100 г клея.
    

    Ствол и скелетные ветки вишни осенью белят, чтобы уберечь от вредителей и солнечных ожогов

Во время ранних осенних заморозков могут пострадать молодые растения. Опасны для дерева и резкие колебания температуры, когда морозы сменяются оттепелью — при этом нередко повреждаются цветковые почки. Поэтому в первые годы желательно укрывать деревца нетканым материалом, пропускающим воздух и влагу. Нелишним будет и прикрыть ствол еловым лапником от нападения грызунов. К приствольному кругу подгребают снег.

Болезни и вредители

Вишня Владимирская особенно подвержена грибковым болезням. Предпринятые меры профилактики во многом снижают риск развития инфекции.

Таблица: распространённые болезни вишни

Болезни	Симптомы	Профилактика	Как помочь
Клястероспориоз	Листья покрываются пятнами, затем на их месте образуются отверстия. Ягоды высыхают	Не располагать вишнёвый сад рядом с больными растениями	Срезают больные ветки; обрабатывают 1% раствором бордоской жидкости (100 г/1 л): при бутонизации, после цветения, ещё через 2 недели
Коккомикоз	Листья покрываются мелкими пятнами, желтеют и опадают преждевременно. В начале заражения болезнь уничтожает ягоды, в дальнейшем — и само дерево	Для профилактики обработать сливу раствором медного купороса при набухании почек; во время бутонизации опрыскать 1% бордоской смесью, Топазом	Опрыскивают дерево Хомом. Повторно обрабатывают на следующий год до начала цветения
Антракноз	На плодах появляются тёмные бугорки с розовым налётом. Появлению грибка способствует переувлажнение	Необходимо проводить правильный полив; белить стволы; подкормить перед распусканием листьев сернокислым калием (45 г/10 л)	Обрабатывают Полирамом (20 г/10 л) до, после цветения и спустя 2 недели
Монилиоз	Споры гриба размножаются в дождливое лето. Кора покрывается серыми наростами. Плоды загнивают. Сильное поражение ветвей может вызвать гибель всего дерева	Убирать падалицы, проводить санитарную обрезку	Опрыскивают дерево и почву до распускания почек 3% раствором железного купороса; после цветения обрабатывают 1 % бордоской жидкостью

Фотогалерея: проявления болезней вишни на листьях и плодах

Для предупреждения появления вредителей полезно опрыскивать деревья растительными настоями:

• от паутинного клеща, тли применяют шелуху лука (20 г/10 л);
• от гусениц и моли — лопух (700 г/10 л);
• от цветоедов — пижму (800 г/10 л).

Такую обработку проводят раз в неделю, пока идёт лёт насекомых.

Вишней очень любят лакомиться пернатые, которые за считаные часы могут уничтожить весь урожай. Поэтому нужно заблаговременно запастись специальными сетями, которые накидывают на дерево во время созревания плодов. Нередко используют шумовые, шуршащие, отпугивающие устройства.

Таблица: вредители вишни и борьба с ними

Фотогалерея: вредители вишни

Против паразитов можно использовать также их естественных врагов — насекомых-хищников:

• божьих коровок,
• жужелиц,
• мух-журчалок,
• златоглазок,
• наездников.

Можно увеличить количество полезных насекомых на своём участке, высадив:

• бобовые,
• пряные культуры,
• пижму,
• бархатцы,
• мяту.
  

  Бархатцы не только украшают участок, но и привлекают полезных насекомых

Необходимо также сократить использование химических препаратов для обработки растений. Очищают сад от гусениц, тлей и насекомоядные птицы:

• синички,
• мухоловки,
• трясогузки.

Для привлечения птиц строят кормушки, часть ягод вишни, калины, рябины оставляют на подкормку пернатым.

Сбор урожая

Плоды вишни Владимирской — универсального назначения. Можно употреблять её в разных видах:

• свежей — в холодильнике ягоды не портятся около недели;
• замороженной, сушёной, вяленой, при этом она не теряет полезных свойств.

Вишню используют для приготовления:

• компотов, конфитюров, мармелада, варенья, настоек;
  

  Всеми любимое лакомство — вишнёвое варенье — отлично получается из вишни сорта Владимирская

• украшений для десертов, пирожных, тортов;
• в качестве начинки для пирогов, добавки в мороженое и кондитерские изделия.

Кроме того, вишня — лечебная ягода. Она содержит множество витаминов и микроэлементов, которые:

• повышают защитные силы организма человека;
• благотворно влияют на нервную систему, кишечник, печень и почки;
• улучшают зрение.

Особенно полезно есть вишню людям, перенёсшим инсульты и инфаркты. Её сок и мякоть добавляют в косметические маски. Отвар из вишнёвых листьев используют для ухода за волосами, а компресс из настоя улучшает состояние кожи.

Отзывы

Владимирская у нас растёт, от бывших владельцев осталась, т. е. старше 7 лет. Плодоносит регулярно, но слабее, чем местные сорта. Видимо, мёрзнет, бедолага.

Владимирская сейчас почти выродилась (настоящая Владимирка!). И она очень подвержена монилиозу. У нас по всей округе несколько лет назад погибли все вишни. В этом году хорошо плодоносили отпрыски погибших Владимирок. Хорошие, вкусные ягоды.

Настоящая Владимирка невысокая и кустовая. Только плоды у Владимирки немного сплющены и вкус, конечно, отличается в лучшую сторону.

Знаю очень хороший сорт вишни «Владимирский». Рос у меня в саду. Чем хорош: высота 3–5 метров (высокая), ягоды крупные, плодоносил всегда дружно и много, но ягоды кисловатые.

Посадив в саду вишню Владимирскую, следует учитывать, что сорт склонен к грибковым заболеваниям и при значительных морозах у него могут повреждаться почки, что приводит к снижению урожайности. Поэтому необходимо готовить растения к зимним холодам и проводить профилактическую работу для повышения их иммунитета. При правильном уходе растение будет обильно и дружно плодоносить.

Запись Вишня Владимирская — старинный сорт с высоким качеством плодов впервые появилась balnnh.ru.

Черешню сорта Брянская розовая очень любят садоводы — и есть за что. Это растение отлично приживается и плодоносит в условиях Центральных районов России, а среди её главных достоинств — зимостойкость, компактная форма и обильные урожаи.

Описание сорта

Брянская розовая — позднеспелый сорт черешни, выведен во Всероссийском научно-исследовательском институте люпина (Брянская область, пос. Мичуринский) М.В. Каньшиной и А.И. Астаховым из сеянцев черешни Мускатная Чёрная. С 1993 года районирован в Центральном регионе.

Сорт отличается сдержанным ростом. Дерево достигает 3,5 м в высоту, имеет крону средней густоты, широкопирамидальную, приподнятую. Скелетные ветви отходят от ствола под острым углом. Побеги гладкие, светло-коричневые. Листья крупные зелёные, без опушения, с зазубринами по краям. Цветки мелкие, белоснежного цвета. Плодовые завязи образуются преимущественно на букетных веточках и однолетних побегах. Цветение черешни сорта Брянская розовая приходится на середину мая.

Сорт самобесплодный, вступает в плодоношение на 5 год. Ягоды весом до 5,5 г созревают в двадцатых числах июля, закрывая черешневый сезон. Урожайность высокая — 20–30 кг с дерева. Плоды сладкие, с лёгкой горчинкой, красивые, устойчивы к растрескиванию. Мякоть жёлтая плотная хрящеватой структуры. Кожица розово-жёлтая с крапчатым рисунком. Отрыв плодоножки от веточки лёгкий, от мякоти — сухой. Косточка от мякоти отделяется средне. Сок плодов бесцветный.

Черешня сорта Брянская розовая плодоносит ягодами розово-желтого цвета

Сорт черешни Брянская розовая иногда ошибочно относят к жёлтым видам черешни. Это связано, во-первых, с характерным светло-жёлтым цветом мякоти её плодов. А во-вторых, с тем, что существует самостоятельный сорт — черешня Брянская жёлтая, с которым Брянскую розовую путают садоводы.

Сильные и слабые стороны Брянской розовой

Сегодня сорт черешни Брянская розовая можно встретить на множестве приусадебных участков Центральной полосы России. Садоводы ценят это растение за такие достоинства, как сдержанный рост, отличная зимостойкость, компактность и невосприимчивость к болезням. Также для этого сорта характерны высокая урожайность и хорошая транспортабельность плодов.

Среди недостатков черешни этого сорта — самобесплодность и присутствие горчинки во вкусе.

Обильное цветение черешни продолжается две недели

Правила посадки

Черешня сорта Брянская розовая хорошо плодоносит только при благоприятных почвенно-климатических условиях. Эта светолюбивая культура предпочитает расти на влаго- и воздухопроницаемой земле, глинистые или песчаные почвы ей не подходят. Кроме того, Брянскую розовую нельзя сажать в низинах, где застаивается холодный воздух. Предпочтительнее выбрать для дерева суглинистые или супесчаные почвы в южной части огорода, где куст будет закрыт от холодных ветров насаждениями, дачными постройками или забором. Переувлажнение действует на черешню угнетающе, поэтому при близком залегании грунтовых вод следует прорыть канавы глубиной 60 см для стока воды. Кислые почвы необходимо известковать, разбросав известь под кроной дерева при перекопке.

Самобесплодный сорт Брянская розовая будет плодоносить только при выращивании рядом других сортов черешни с одинаковым периодом цветения: Ипуть, Ревна, Овстуженка.

Сроки посадки

Высаживать черешню рекомендуют весной. В холодном климате при осенней посадке саженцев с открытой корневой системой ранние заморозки могут погубить неокрепшие растения. В южных областях можно высаживать черешню и осенью, но так, чтобы до наступления холодов молодое деревце успело укорениться. Растения, продающиеся в контейнерах, можно высаживать в любое время года, они хорошо приживаются.

Выбор саженца

Покупать саженцы следует в питомниках, предпочтение отдавайте растениям одно-двухлетнего возраста. Одновременно необходимо приобрести не менее двух деревьев-опылителей. Саженцы обязательно должны быть привиты, тогда они раньше начнут плодоносить и будут более урожайными. Место прививки находится на стволе в 5–15 см от корневой шейки: там стволик чуть искривлён, растёт немного вбок. Если прививки нет, возможно, деревце выращено из косточки и не будет обладать сортовыми качествами.

У саженца с открытой корневой системой проверяют корешки: они должны быть разветвлёнными, со светлыми концами. Сухие и чёрные, с наростами свидетельствуют о заболевании растения. Деревце должно иметь ровный стволик, без повреждений и отслоения коры, ровно окрашенную листву без пятен, гибкие ветви. Их можно сразу укоротить, а корни трогать не следует — с разветвлённой корневой системой деревце быстрее приживётся.

У саженца черешни должны быть хорошо развиты корни

Растения с закрытой корневой системой необходимо достать из упаковки и осмотреть земляной ком: он должен быть оплетён корнями и не рассыпаться. Саженцы, приобретённые осенью, прикапывают до весны. В продолговатой яме одну из стенок делают под наклоном, на неё укладывают саженцы, корни и треть ствола засыпают землёй, обильно поливают и утепляют соломой. Для защиты от грызунов саженец обкладывают еловыми ветками. При сильных морозах прикопанные растения дополнительно укрывают снегом.

Яму для прикопа делают глубиной 50 см, а длина и ширина зависит от количества прикапываемых деревьев

Подготовка участка

Для черешни подойдёт участок с южной стороны сада, довольно просторный, чтобы посадить рядом растения-опылители. Другие садовые деревья не должны затенять саженец. Для весенней посадки место подготавливают осенью, для осенней — в августе. Копают большие ямы (80 см в глубину, 1 м в ширину, расстояние между ямами — 4 м), примерно в 5 м от посадочных лунок готовят ещё несколько ямок под саженцы-опылители.

В ямы насыпают землю (2 ведра), перемешанную с навозом (1 ведро), и оставляют, чтобы грунт осел. На дно ямы желательно уложить дренаж, ведь черешня не любит слишком влажную среду. Перед высадкой корни растения на несколько часов следует опустить в раствор «Корневина». Если саженец с закрытой корневой системой, грунт в контейнере проливают водой и дают постоять 5–10 минут. Ком пропитается влагой и не рассыплется при извлечении из контейнера. Такое деревце сажают вместе с земляным комом.

Перед посадкой черешни выкапывают ямы глубиной 80 см

Пошаговый процесс посадки черешни

1. В лунки внести суперфосфат (100–120 г) или 3 ведра компоста и 1 л золы, смешать с грунтом.
2. В ямку сбоку вбить колышек высотой 80 см так, чтобы он оказался с северо-запада по отношению к дереву.
3. В центре сформировать горку высотой 20–30 см. По центру площадки разместить саженец, расправить корни. Растение из контейнера следует сажать вместе с комом.
4. Неплотно подвязать саженец восьмёркой к колышку (это поможет растению сформировать прямой ствол).
5. Засыпать яму, уплотнить грунт. Корневая шейка должна находиться выше уровня почвы.
6. Сделать круговую поливочную канавку, внести воду (20 л на растение) и дать ей впитаться.
7. Покрыть землю слоем мульчи.

Приствольный круг мульчируют соломой, компостом

Уход за черешней

Чтобы посаженое деревце хорошо прижилось и со временем дало богатый урожай, необходимо строго соблюдать главные правила ухода за черешней сорта Брянская розовая.

Полив и рыхление

Деревца, посаженные весной, первое время поливают через каждые 5–7 дней. Осенью достаточно 1–2 поливов. После в год посадки молодые саженцы увлажняют раз в месяц (1 ведро в жаркую погоду). Для взрослых растений норма — по 3 ведра трижды за сезон: при образовании бутонов, во время цветения и после сбора урожая (5 вёдер на дерево). При наступлении холодов осуществляют предзимний полив. Если не успели провести его осенью, обязательно хорошо увлажните грунт ранней весной.

Приствольный круг непременно рыхлят после полива на глубину 10 см — это увеличивает доступ воздуха к корневой системе. Обязательно пропалывать сорняки и мульчировать приствольный круг скошенной травой для меньшего испарения влаги.

Подкормки

Черешню не следует перекармливать. После посадки молодые растения не удобряют: излишек питания может вызвать слишком бурный рост побегов, которые не успеют окрепнуть за лето и подмёрзнут в холода. Осенью следует рассыпать под дерево селитру (400 г) и присыпать землёй. Полезно удобрить золой, коровяком, навозом — молодым деревьям будет достаточно 10 кг, взрослым — 25 кг. Через 5–6 лет в почву вносится гашёная известь: раствор равномерно распределяют в околоствольном круге, где располагаются корни.

Осенью вокруг дерева рассыпают селитру, золу

Взрослое плодоносящее дерево по весне удобряют мочевиной (300 г), в сентябре вносят 200 г селитры, 400 г суперфосфата. Каждые 2 года раскладывают навоз. Повышению урожайности способствует и травяное удобрение из люпина, гороха. Их сеют вокруг дерева, а осенью скашивают и смешивают с землёй.

Обрезка

Ежегодно весной, пока не набухли почки, проводят обрезку черешни. Она стимулирует рост боковых букетных веток, необходима для создания компактной кроны.

При посадке деревце укорачивают до 80 см. На второй год оставляют в нижнем ряду 3 ветви и срезают на треть. Центральный побег обрезают на высоте 1 м от нижних ветвей, закладывая второй ярус. Следующей весной при обрезке на втором ярусе оставляют 3 хороших побега. Проводник вновь обрезают на высоте 1 м от второго яруса. На четвёртый год формируют третий ярус из 3 веток. Центральный побег укорачивают.

У дерева старше 5 лет оставляют наиболее устойчивые ветви, вырезают поросль и растущие внутрь побеги. Осенью осуществляют санитарную обрезку, раны обрабатывают варом.

Обрезку проводят до набухания почек

Видео: обрезка черешни весной

Подготовка к зиме

Перед наступлением холодов землю под черешней необходимо очистить от листьев, перекопать, прикрыть мульчей. Ствол дерева следует побелить для защиты от вредителей и предупреждения солнечных ожогов. Побелку легко приготовить самим: глину, известь и навоз (1:1:1) разболтайте в воде и внесите медный купорос.

Сорт черешни Брянская розовая отличается высокой зимостойкостью. Растение хорошо переносит холода до –27°C, но при температуре -30°C возможно подмерзание, однако черешня быстро восстанавливается. Для защиты почвы от глубокого вымерзания к околоствольному кругу подгребают снег, а чтобы обезопасить деревья от грызунов в зимнее время ствол прикрывают лапником, пластиковой сеткой, рубероидом.

Болезни и вредители

Черешня сорта Брянская розовая устойчива к клястероспориозу и не подвержена гнилям, но, к сожалению, не застрахована от болезней, распространённых среди этого вида плодовых культур.

Таблица: болезни черешни

Фотогалерея: заболевания черешневого дерева

Справиться с нашествием паразитов помогут их естественные враги — божьи коровки, наездники, афидиусы, паниски. Уничтожат гусениц и тлю пернатые — синички, мухоловки, трясогузки. Для приманивания птиц на участке строят поилки и домики, оставляют часть ягод вишни, калины на подкормку. Полезных насекомых привлекают посадкой на участке укропа, фацелии, пижмы, мяты.

Таблица: вредители черешни

Фотогалерея: Насекомые-вредители черешни

Черешней очень любят лакомиться пернатые. Они за считаные часы могут уничтожить весь урожай. Для отпугивания птиц садоводы-любители применяют издающие шум, шуршащие устройства. Однако специалисты рекомендуют в качестве более надёжной защиты использовать сети, которые накидывают на ветки с созревшими ягодами.

Сбор и хранение урожая

Плоды черешни сорта Брянская розовая созревают в третьей декаде июля. Одно дерево даёт 20–30 кг плодов. Ягоды хорошо сохраняются при перевозке, но для этого их лучше снимать с плодоножками. В холодильнике свежие плоды не портятся неделю. Что касается их употребления, то черешню этого сорта едят в свежем виде, замораживают, делают из неё компоты, наливки и варенья, а для кислинки добавляют в заготовки лимонные дольки.

Плоды Брянской розовой радуют своим вкусом в свежем виде и в виде заготовок

Черешня — не только любимое многими лакомство. Она содержит множество витаминов и микроэлементов. Низкая кислотность позволяет включать ягоду в детский рацион. Черешня не вызывает изжогу, её плоды полезны при сердечно-сосудистых и почечных заболеваниях. А в косметологии мякоть и сок этой ягоды используют в косметических целях для приготовления омолаживающих масок.

Отзывы

Читаю про черешни, что это крупные деревья, быстрорастущие, с красивой кроной. Купила пока два сорта: Тютчевку и Брянскую Розовую, хочу ещё какую-нибудь. Думаю посадить с южной стороны веранды, чтобы был десерт в окошке и тенёчек.

Главное, чтоб зимой не вымерзали почки цветочные, это бывает, когда морозы ниже 35 градусов стоят. Брянская розовая и Ипуть цветут почти одновременно, разница зацветания у нас дня 3–4 была в прошлом году.

C Брянской Розовой нормальные урожаи. У нас уже лет 10 плодоносит. Один вопрос — как успеть раньше дятлов? У нас лес рядом…

С устойчивостью к грибковым заболеваниям придётся поспорить. В этом году единственная подхватила монилиоз из-за просроченного «Хоруса». Не исключено, что это особенность не сорта в целом, а конкретного дерева, которое, к примеру, пострадало из-за холодного и мокрого сезона. В остальном же сортом доволен, так как без болячек дерево было самым плодовитым.

Украсить свой участок роскошно цветущим деревом, побаловать семью и друзей вкусными сочными ягодами, заложить основу будущего фруктового сада — какой бы ни была ваша цель, для её достижения черешня сорта Брянская розовая подойдёт как нельзя лучше. А её зимостойкость и нетребовательность в уходе послужат гарантией того, что это прекрасное дерево будет радовать вас не один год.

Запись Черешня сорта Брянская розовая — морозостойкая и урожайная впервые появилась balnnh.ru.

Слива Персиковая — не частая гостья в наших садах. А между тем её крупные красивые плоды, напоминающие по виду нежный персик, непременно понравятся садоводам, особенно в районах с тёплым климатом. Сорт не отличается морозостойкостью, поэтому в основном растёт на юге России, в Беларуси, Молдавии, Украине, Армении.

Описание сливы сорта Персиковая

Сорт имеет давнюю историю. Первое упоминание относится к 1830 году. Выведен в Западной Европе и известен под названиями Рояль Руж, Красная нектарина.

Существует также сорт сливы под названием Персиковая Мичурина. Культура дала плоды в 1921 году — почти 100 лет спустя с того времени, когда в Европе впервые была описана Красная Нектарина. Мичуринский сорт более зимостоек, но менее урожаен.

Дерево сливы Персиковая — средней высоты (4,5 м). Молодые саженцы стремительно растут, к 5 годам процесс замедляется. Именно в это время растение вступает в пору плодоношения. Крона умеренно загущенная, конусообразной или округлой формы, у молодых деревьев — компактная, со временем становится раскидистой. Ветви толстые, серо-коричневые, с опушкой.

Плоды сливы Персиковой крупные, круглые, весом 50–70 г

Листья крупные, овальные, с затупленным кончиком, зазубринами по краям, слегка опушены. Цветение позднее. Плоды завязываются на букетных ветках.

Сливы крупные, весом 50–70 г, круглые, слегка приплюснутые. Бороздка слабовыраженная. Цвет плодов жёлто-зелёный, один бок имеет красный оттенок (иногда румянец покрывает весь плод). Поверхность усыпана беловатыми подкожными точками. Восковой налёт голубоватого цвета. Мякоть золотисто-жёлтая, кисло-сладкая, плотная, ароматная. Косточка округло-овальная, отделяется легко. Благодаря плотной кожице сливы хорошо переносят транспортировку.

В регионах с прохладным климатом плоды становятся терпкими.

Таблица: скороплодность, а также другие достоинства и недостатки сорта

Иногда персиковой сливой называют также гибридную алычу. В источниках встречаются описания сортов такой сливы Лодва, Комета, Лама. Однако в данной статье речь идёт не о них.

Правила посадки

Для получения качественного урожая следует выполнить правила посадки.

Выбор места

Оптимальный вариант — посадить дерево на возвышенности, большую часть дня прогреваемой солнцем, где нет близкого залегания грунтовых вод. В то же время культура должна быть защищена от ветра. Поэтому высаживают её на участки, закрытые с северной стороны хозяйственными постройками, живой изгородью, забором. Деревья следует располагать не ближе 3 м друг к другу, чтобы они не переплетались ветвями и были хорошо освещены.

Слива предпочитает расти в светлом месте, не затенённом другими деревьями

Слива предпочитает плодородные супесчаные или суглинистые почвы. На глинистых, каменистых участках с высокой кислотностью деревья плохо растут, слабо плодоносят и рано погибают.

Не следует высаживать сливу на места после выкорчёвывания старых деревьев — почва здесь скудная, может быть заражена болезнями.

Какие саженцы брать

Покупать плодовые деревья рекомендуется в питомниках, где на каждом саженце имеется сертификат с указанием сорта и возраста. Также там можно получить профессиональные советы по посадке и уходу за конкретным сортом. Лучше приобретать 1–2-летние саженцы. Следует внимательно осмотреть деревце. Оно должно быть привито — место прививки немного утолщено и находится в 5 см от корневой шейки, кора без повреждений. Весной почки должны быть зеленоватые, немного набухшие.

Если почки сухие, тёмно-коричневого цвета — значит, деревце подмёрзло зимой.

Корневая система должна быть хорошо развита, состоять из центрального корня с множеством ответвлений. Если саженцы приобретают поздней осенью, их прикапывают до весны. В защищённом месте сада в канавку укладывают растения под наклоном, почти горизонтально, корни и треть ствола засыпают землёй. Для защиты от грызунов обязательно сверху укрывают лапником иголками вверх.

Приобретённые поздней осенью саженцы слив прикапывают в саду до весны

Деревья-опылители

Красная нектарина самобесплодна, поэтому заранее необходимо позаботиться о приобретении саженцев других сортов для опыления, иначе богатого урожая не дождаться. Для этой цели подойдут:

• Ренклод зелёный,
• Венгерка домашняя,
• Анна Шпет.

Сроки посадки

Сорт не отличается высокой морозоустойчивостью, поэтому сажают её весной, когда прогреется земля, но ещё не распустились почки. При осенней посадке растения не всегда приживаются, лучше не рисковать. На юге страны можно посадить сливу ранней осенью. Растения с закрытой корневой системой высаживают весь сезон.

Сорт растёт хорошо в южных регионах. В Подмосковье эта слива часто подмерзает.

Посадочные ямки выкапывают глубиной 60 см, шириной 90 см в 3 м друг от друга. Поверхностный слой грунта смешивают с торфом (1 ведро), перегноем (1 ведро), суперфосфатом (500 г), сульфатом калия (45 г), золой. Известкование кислой почвы проводят заранее, внеся при перекопке 500 г извести.

Пошаговый процесс:

1. На дно насыпают холмиком часть плодородной земли, добавляют измельчённую яичную скорлупу.
   

   На дно посадочной ямы для сливы засыпают питательный грунт

2. По центру устанавливают саженец, корни распределяют по склонам холмика.
   

   Корни саженца расправляют в разные стороны

3. Корни немного присыпают грунтом, слегка встряхивают растение, чтобы пустоты заполнились землёй, и полностью засыпают яму.
4. Корневая шейка должна находиться выше уровня земли на 5–6 см.
5. Сбоку устанавливают шест и привязывают к нему деревце.
6. Формируют круглую поливочную лунку и вливают в неё 2 ведра воды.
   

   Саженец поливают 2 вёдрами воды

7. После впитывания влаги почву мульчируют сеном.
   

   Приствольный круг обязательно мульчируют

Секреты ухода

Чтобы дерево было здорово, а урожай хорошим, необходимо уделить внимание уходу.

Обрезка

Сразу после весенней посадки у 1-летнего саженца прищипывают верхушку, что стимулирует рост боковых побегов. У 2-летних растений при посадке укорачивают ветки на 1\3.

При осенней посадке обрезка не производится, её переносят на следующую весну.

В последующем до распускания почек проводят формирование кроны. Наиболее распространённая для сливы форма — разреженно-ярусная. Выбирают 5–7 скелетных ветвей, располагающихся в 3 яруса. Обычно это сильные побеги, отходящие от ствола под углом 40–50^о и растущие в разные стороны. Остальные ветки обрезают на кольцо.

Ряды должны располагаться через 50 см: в нижнем — три ветки, во втором — две, в верхнем — одна. Центральный проводник обрезают на 20 см выше ветвей. Ежегодно удаляют повреждённые и замёрзшие ветки, а также растущие внутрь кроны.

У сливы быстро появляется поросль, её следует полностью срезать у земли.

Формирование разреженно-ярусной кроны способствует хорошей освещенности и проветриваемости листвы

Разновидностью обрезки является и прореживание плодов. Нормирование урожая осуществляют на стадии зеленушек размером с лесной орех, вторично — когда плоды увеличатся вдвое. Оставшиеся на дереве сливы будут крупнее и слаще.

Видео: обрезка саженцев

Полив

После посадки саженцы поливают раз в неделю по 2–3 ведра. Взрослые деревья — 5–6 раз за сезон по 4 ведра. Особенно слива нуждается во влаге при формировании завязей и созревании плодов, объём воды увеличивают до 6–8 вёдер. Перед наступлением заморозков обязательно проводят влагозарядный полив для обеспечения хорошей зимовки.

При засухе плоды становятся мелкими, опадают.

Воду вносят в бороздки по периферии кроны или используют метод дождевания. После поливов землю мульчируют соломой.

Для полива сливы можно использовать дождевание

Подкормки

В первый год саженцы не удобряют, им хватает питательных веществ, заложенных в почву при посадке. Полезно раз в 10 дней опрыскивать деревца в безветренную погоду стимуляторами роста (Эпин-экстра, Идеал).

Сроки подкормок:

1. На второй год посадки весной вносят мочевину (45 г\10 л воды).
2. При вступлении в период плодоношения перед цветением вносят карбамид (45 г\10 л).
3. При созревании плодов нужна нитрофоска (3 ст. л.\10 л).
4. После сбора урожая дерево подкармливают сульфатом калия (30 г) и суперфосфатом (30 г), поздней осенью — перепревшим навозом (1 ведро на дерево). Во время подкормки почва должна быть влажной и рыхлой.

Нюансы внесения удобрений:

• удобрения вносят ежегодно, для деревьев в возрасте 15 лет и старше количество органики увеличивают вдвое;
• осенью азотные удобрения не используют;
• полезно до и после цветения удобрить сливу органикой: куриным помётом, коровяком (20 кг). Под дерево можно внести 2 кг золы;
• в кислые почвы раз в 5 лет вносят 500 г извести, доломитовой муки, мела под перекопку;
• в междурядья можно посадить сидераты — горчицу, фацелию, зимнюю рожь. Скошенные и заделанные в почву, они превращаются в удобрения и вполне могут заменить навоз;
• можно подкормить сливу, особенно перед завязыванием плодов, болтушкой из хлеба: в заполненное на 3\4 хлебными корками ведро заливают воду, добавляют куриный помёт, золу и настаивают 7 дней. Полученный состав разводят водой 1:10 и после полива вносят под дерево (8 л на растение).

Сливу полезно подкормить травяным настоем

Как размножить сливу порослью

Сливу Персиковую легко размножить порослью. Для этого выбирают 1–2-летние побеги, растущие по периметру кроны. Выкапывают их осенью или ранней весной, до начала вегетации. На расстоянии 15 см от побега подкапывают корни и отделяют часть длиной 30 см вместе с деревцем, затем высаживают в грунт.

Подготовка к зиме

Сорт отличается низкой морозостойкостью, минусовые температуры переносит очень плохо. В холодные зимы и весенние возвратные заморозки прежде всего страдают молодые деревья. Поэтому в средней полосе России следует подготовить растения к зиме.

Необходимо:

• убрать опавшую листву,
• перекопать почву,
• провести предзимний полив,
• обработать штамб и толстые ветви садовой побелкой.

Побелку легко приготовить: нужно смешать 3 кг извести, 400 г медного купороса, 50 г казеинового клея и 10 л воды. После побелки ветви связывают вместе и обматывают нетканым материалом, пропускающим воду и воздух. Ствол тоже утепляют тканью, поверх которой обвязывают полимерной сеткой от грызунов. Зимой укрывают приствольным круг снегом для защиты корней от вымерзания.

Слива Персиковая боится холодов, на зиму её утепляют

При сильных морозах садоводы нередко используют дымление, при котором температура воздуха повышается на 4–5^оС. Горючим материалом могут служить гнилая солома, ботва картофеля и томатов, соломистый навоз, мелкий хворост, опилки.

Слива страдает не только от подмерзания. Во время заморозков под высоким слоем рыхлого снега температура близка к нулевой отметке, и кора у основания ствола начинает выпревать. Чтобы этого не случилось, утаптывают снег вокруг дерева.

Болезни и вредители

Сорт имеет хороший иммунитет, но при неблагоприятных условиях поражается болезнями и вредителями.

Таблица: возможные болезни сорта

Фотогалерея: болезни, которым может подвергнуться слива

Таблица: насекомые, угрожающие сливе

Фотогалерея: насекомые-вредители на фото

Сбор урожая

Плодоносить сливы начинают на 5–7 год жизни. Урожайность молодых деревьев нерегулярная, набирается с каждым годом и к 15 годам составляет 50–70 кг с дерева. Сорт раннего срока созревания. На юге плоды поспевают уже в середине июля, в средней полосе — в начале августа.

Спелые сливы практически не осыпаются.

Созревание идёт этапами. Для перевозки урожай снимают при неполной спелости. Для потребления и переработки собирают созревшие плоды, которые в подвале или холодильнике хранятся 2–3 недели. Очень вкусна свежая слива. Из неё также можно приготовить компоты, соки, повидло. Замороженные сливы используются для начинок в пироги.

С одного дерева сливы Персиковая можно собрать 50–70 кг плодов

Отзывы

Очень вкусная, мякоть нежная с ароматом персика, если Северо-Запад, то много урожая не будет.

Сорт слива Персиковая у нас довольно распространён. У нас она ранняя. Иногда плохо опыляется. Но очень вкусная, потому и решил завести этот сорт у себя.

Есть сорт сливы Персиковая. Ближе к алыче, чем к сливе в нашем понимании. Характеристики впечатляют. Морозостойкость слабовата, склонна к подпреванию. У меня с Персиковой не получилось.

Персиковая слива плодоносила у меня в 04–05 годах, за последние две зимы вымерзла. Вкусная, косточка отделяется.

Мякоть сладкая, не приторная, но кислая кожица очень чувствуется.

Слива Персиковая ценится за эффектный облик и великолепный вкус плодов, высокую урожайность и неприхотливость в уходе. Однако сорт не отличается морозостойкостью, поэтому в средней полосе страны дереву необходимо обеспечить на зиму укрытие.

Запись Слива Персиковая – редкая гостья в наших садах впервые появилась balnnh.ru.

Вишнёвый сад — гордость любого дачника. Помимо богатых урожаев, каждый год вишня преображает приусадебный участок своим белоснежным цветением. Выведено более 150 сортов, один из наиболее урожайных — вишня Харитоновская.

Описание сорта вишни

Деревце вишни среднерослое 2,5 – 3,5 м высотой с раскидистой кроной. Эту особенность следует учитывать при посадке вишнёвого сада, оставляя достаточное расстояние между саженцами. Побеги прямые коричневатого цвета. Листья крупные, тёмно-зелёные, с зазубринами по краю. Цветки белые. Плодоношение наступает на 4 год посадки, завязи образуются на букетных веточках и прошлогодних побегах.

Вишня Харитоновская отличается урожайностью — с дерева можно получить до 25 кг плодов

Справка. Сорт выведен во Всероссийском НИИ генетики и селекции плодовых растений им. И.В. Мичурина Е.Н. Харитоновой и О.С. Жуковым методом скрещивания сорта Алмаз и Жуковская. В 1998 году был включён в Государственный реестр по Центрально-Чернозёмному региону.

Плоды крупные, округлой формы, весом 5 г., тёмно-красные. Кожица средняя, без опушения. Мякоть оранжевая, плотная. Ягоды кисло-сладкие, дегустационная оценка — 4,75 балла. Содержание в плодах сахаров — 6,8%, кислот — 1,48%, аскорбиновой кислоты — 11,0 мг/100г. Транспортабельность средняя. Сорт универсального назначения. Плодоножка легко отделяется от ветки, прикрепляется к косточке прочно. Характерная особенность вишни Харитоновская — крупная косточка, которая легко отделяется от мякоти.

Сорт частично самоплодный, для увеличения урожайности следует рядом высаживать деревья — опылители: вишни Любская, Жуковская, Владимирская.

Вишня Харитоновская — дерево среднерослое с раскидистой кроной

Достоинства и недостатки Харитоновской

Садоводы, выращивающие на участке вишню Харитоновскую, дают только положительные отзывы. Преимущества сорта:

• стабильная высокая урожайность (до 25 кг с дерева);
• устойчивость к осыпанию ягод;
• умеренный рост;
• нетребовательность к условиям выращивания;
• иммунитет к коккомикозу;
• отличные вкусовые качества.

К недостаткам можно отнести среднюю зимостойкость цветков и почек; крупную косточку.

Сорт вишни Харитоновской — крупноплодный, вес ягоды — 5 г

Правильная посадка дерева

От качества саженцев и отведённого под вишнёвый сад участка в основном зависит долголетие деревьев и обильность урожая.

Время посадки

Самое подходящее время для посадки в центральной части России — ранняя весна, до того, как набухли почки. Саженцы с открытой корневой системой, высаженные в другое время, могут не прижиться и погибнуть. В южных районах с жарким климатом можно посадить весной. Растения в контейнерах можно высаживать с весны до осени.

Выбираем место

Для вишни Харитоновской необходимо подобрать место, освещённое солнцем в течение всего дня, защищённое от ветров забором, хозяйственными постройками. Культура предпочитает расти на влаго- и воздухопроницаемой земле, глинистые места или песчаные ей не подходят. Вишня не выносит заболоченных участков, поэтому выбирают возвышенные места с залеганием грунтовых вод не ниже 2 м. Участок под вишнёвый сад подбирают просторный, чтобы хватило места для деревьев-опылителей, они не затеняли друг друга и не переплетались ветками. Слишком близкое соседство отрицательно скажется на развитии дерева и его урожайности.

Вишня Харитоновская любит простор

На заметку. Чтобы улучшить опыление, необходимо привлечь в сад как можно больше пчёл. Для этого сажают растения-медоносы: колокольчики, медуницу, тимьян. Опрыскивают листья вишни слабым раствором сахара или мёда.

Подбор саженцев

Саженцы необходимо покупать в специализированных торговых центрах или питомниках. На них должны быть сертификаты с указанием сорта, возраста. Следует выбирать привитые деревца. Одновременно приобретают и растения-опылители, не меньше двух. 1-х-2х-летний саженец должен иметь развитые со светлыми кончиками корни без повреждений, ровный стволик, без потёков камеди и отслоения коры, гибкие ветки. На стволике в 5–15 см от корневой шейки должно быть заметно место прививки — небольшое утолщение.

Растения с закрытой корневой системой достают из упаковки и осматривают земляной ком: он должен быть густо оплетён корнями и не рассыпаться. Саженцы, приобретённые поздно осенью, прикапывают до весны. В тенистом месте сада копают удлинённую яму глубиной 35 см. Одну из стенок делают наклонной в 45⁰. На эту сторону кладут саженцы, корни и 1\3 ствола засыпают землёй. Обильно поливают и утепляют соломой. Для защиты от грызунов саженец обкладывают еловыми ветками. В сильные морозы прикопанные растения укрывают снегом. Выкапывают их непосредственно перед посадкой.

У саженцев вишни должны быть гибкие побеги, листья без пятен

На заметку. Для лучшей приживаемости перед посадкой корешки припудривают Корневином или добавляют порошок в ямку в район заложения корней.

Саженец с закрытой корневой системой проливают водой и дают постоять 5–10 минут. Ком пропитается влагой и не рассыплется при извлечении из упаковки. Такое деревце сажают вместе с земляным комом.

Пошаговый процесс

Широкая крона Харитоновской требует простора, поэтому посадочные ямы располагают через 4–5 м. Рядом в 5 м готовят ямки для деревьев-опылителей.

1. В яму вносят золу (500 г), перегной (10 кг) и суперфосфат (40 г).
   

   Посадочные ямы готовят заранее

2. На дно насыпают холмиком плодородную землю.
3. В яму сбоку устанавливают колышек высотой 80 м.
4. По центру этой площадки располагают саженец, корни хорошенько расправляют. Растения из контейнера высаживают вместе с землёй.
   

   Корни саженца при посадке хорошо расправляют

5. Засыпают плодородной землёй, потряхивая растение, чтобы не оставалось пустот, утрамбовывают.
   

   Почву вокруг саженца утрамбовывают

6. Корневая шейка должна быть на 5 см выше уровня почвы.
7. Формируют вокруг ствола небольшую поливочную канавку, в которую вносят 2 ведра воды и дают ей впитаться.
8. Саженец неплотно подвязывают к опоре.
   

   После посадки саженец привязывают неплотно к опоре

9. Почву мульчируют соломой толщиной 5 см.

Секреты ухода

Сорт некапризный. Но будет плодоносить обильно и ежегодно только при надлежащем уходе: поддержании в чистоте и мульчирования почвы, поливе по необходимости, своевременной обрезке корневой поросли и правильной подготовке к зимним холодам. Важно также верно подобрать соседей. Хорошо растёт рядом с клубникой, малиной, виноградом, гладиолусами, розами. А вот яблони, морковь, лилии, нарциссы, ирисы лучше посадить в другом месте сада.

Полив

Сорт засухоустойчивый, не переносит подтопления. Увлажняют дерево по необходимости. Деревца, посаженные весной, поливают первое время раз в 5–7 дней по 20 л на каждое. Осенью достаточно 1–2 поливов. Затем молодые саженцы в год посадки увлажняют раз в месяц (1 ведро). Для взрослых растений норма — по 3 ведра трижды за сезон. В октябре проводят предзимний полив. После полива почву рыхлят и мульчируют.

Чем подкормить вишню

Харитоновка требовательна к плодородию почвы, но сразу после посадки вишня практически не нуждается в дополнительных подкормках. Корневая система у неё очень мощная и способна самостоятельно обеспечивать дерево необходимым количеством питательных веществ, внесённых при посадке. Первые 4 года растение набирает рост и нуждается в азоте. Мочевину (30 г на 1 кв. м) распределяют по приствольному кругу и слегка присыпают землёй. Прекрасное органическое удобрение — навоз. Его вносят раз в 2 года (10 кг на дерево) и заглубляют на 10 см. С наступлением плодоношения органику и минеральные вещества вносят ежегодно: 10 кг навоза, 20 г суперфосфата или 200 г золы на 1 кв. м.

На заметку. Нехватка питательных эелементов сказывается на внешнем виде дерева. При недостатке азота листья преждевременно желтеют, фосфора — листья приобретают фиолетовый оттенок, калия — появляется красноватая пятнистость о краям листа.

Вишнёвые деревья уобряют ежегодно

Азот применяют исключительно весной. Органическими и фосфоро-калийными удобрениями лучше подкормить осенью. С 6-летнего возраста объём подкормки увеличивают на 30%. Раз в 5 лет для снижения кислотности почву известкуют гашёной известью, углекислым кальцием при осенней перекопке.

На заметку. Для обогащения почвы полезными веществами между вишнями сеют клевер, люпин, горчицу, рапс. Скошенная и запаханная под зиму зелёная масса к весне превратится в полезную подкормку, заменяющую навоз.

Уход за приствольным кругом

Землю под кроной вишни следует пропалывать, рыхлить после поливов и дождей и обязательно мульчировать. Слой из сена, опилок не даёт влаге быстро испаряться и препятствует росту сорняков. Осенью приствольный круг мульчируют перепревшим навозом. Корни вишни, особенно молодой, будут надёжно защищены от подмерзания во время заморозков, а к весне получат дополнительно питание.

Вишня Харитоновская склонна к разрастанию поросли, которая истощает дерево. Прикорневую поросль необходимо срезать у самой земли.

Приствольный круг обязательно рыхлят для доступа воздуха к корням

Обрезка

Правильная обрезка способствует не только формированию красивой кроны, но и повышению урожая, увеличению массы плодов, а также избавит дерево от болезней. Одновременно происходит омоложение вишни. При посадке верхушку молодого саженца срезают на высоте 80 см, что стимулирует появление боковых побегов. Обрезку вишни осуществляют до распускания почек ежегодно. Если вовремя не удалось обрезать растение, работы откладывают до следующей весны. Харитоновская склонна к разрастанию вширь, поэтому удаляют полностью побеги, загущающие шаровидную крону, поникающие ветви и растущие внутрь. Срезы дезинфицируют варом. На второй год отросшие побеги обрезают на 1/3. Нижние побеги удаляют полностью. Следующей весной прошлогодние ветки укорачивают, подрезают боковые приросты. Обязательно срезают больные ветки, срезы замазывают. У старой вишни не следует сразу удалять слишком много ветвей. Вишня быстро обрастает корневой порослью, её необходимо вырезать, иначе урожайность значительно снизится. Осенью удаляют сухие и повреждённые ветки.

Формирующую обрезку проводят ранней весной

Подготовка к зиме

Вишня Харитоновская чувствительна к холоду, при сильных заморозках могут подмерзать цветочные почки, тогда не стоит ждать богатых урожаев. Поэтому необходимо заранее позаботиться о защите растения от морозов и грызунов, которые особенно повреждают молоденькие посадки. Перед зимовкой проводят санитарную обрезку, перекапывают, удобряют, поливают и мульчируют почву, белят стволы. До наступления холодов можно опрыскать деревья, особенно молодые, стимулятором Эпин-экстра, который значительно повышают сопротивляемость вишни к неблагоприятным погодным условиям. В конце октября при установившейся прохладной погоде ствол дерева укрывают мешковиной или другим материалом, хорошо пропускающим воду и воздух. Для защиты от мышей и зайцев подойдёт пластиковая сетка, которую оборачивают вокруг дерева.

От грызунов стволы деревьев обвязывают сеткой

Болезни и вредители

Сорт устойчив к коккомикозу, редко поражается плодовой гнилью. Предпринятые меры профилактики во многом снижают риск развития инфекции или паразита. Уберечь вишню от скворцов, воробьёв и синиц поможет укрытие веток с ягодами сетями.

Болезни вишни — таблица

Болезни вишни — фотогалерея

Вредители вишни — таблица

Вредители — фотогалерея

Против паразитов используются их естественные враги — насекомые-хищники: божьи коровки, жук жужелица, муха-журчалка, златоглазка, наездники. Привлекают полезных насекомых посадкой цветущих растений: пижмы, бархатцев, мяты, календулы. Очищают сад от гусениц, тлей и насекомоядные птицы: синички, мухоловки, трясогузки. Для привлечения птиц строят кормушки, часть ягод вишни, калины, рябины оставляют на подкормку пернатым.

Сбор урожая

Сорт среднеспелый, созревание начинается в десятых числах июля и длится до середины августа. Ягоды крупные, весом 5 г, не осыпаются. Одно дерево даёт до 25 кг ягод. Плоды для транспортировки снимают с плодоножкой. В холодильнике свежие ягоды не портятся около недели. Вишню также замораживают, сушат, вялят, при этом она не теряет полезных свойств. Из ягоды готовят компоты, конфитюр, мармелад, варенья, настойки, добавляют в мороженое и десерты. Вишня — лечебная ягода. Она содержит множество витаминов и микроэлементов, которые повышают защитные силы организма человека, благотворно влияет на сердце, нервную систему, кишечник, печень и почки, улучшают зрение. Её сок и мякоть применяют в косметологии при уходе за кожей лица и волосами. Ароматные вишнёвые листья используют для приготовления целебных настоев и домашних солений.

Плотная мякоть Харитоновской позволяет перевозить плоды на дальние расстояния

Отзывы

Харитоновская выше всяких похвал — вкусная, крупная, правда, косточка великовата, не болеет ни монилиозом, ни коккомикозом в отличие от других при одинаковом уходе. Я их все за сезон дважды обрабатываю фунгицидами. Нынче я собираюсь в питомнике прикупить ещё несколько саженцев Харитоновской.

Мы на своём участке посадили вишню Харитоновскую, самоплодную. Прислушавшись к рекомендациям хозяина плантации, докупили ещё сорт, для лучшего опыления. Докупили мы сорт вишни Жуковский, а Владимировская уже была на участке. В прошлом году у нас был уже первый урожай вкусных ароматных кисло-сладких плодов вишни Харитоновской.

У меня растут Жуковская и Харитоновская. Жуковская мало самоплодная, остальные характеристики хорошие. Харитоновская самобесплодная, взаимоопыляется с Жуковской, морозостойкость средняя, а так неплохой сорт вишни.

А у меня вот какая беда: в этом году совсем нет приростов и листочки мелкие очень. Но не «ошпаренные», как, мне кажется, бывает при монилиозе. Вишни растут 4 года, одна Десертная Морозовой, вторая Харитоновская. Цвела как — не знаю, уезжали в отпуск. Бутонов было много, завязей нет вообще. В том году были первые ягодки, но очень мало. Оба сорта очень крупные. Одна красная, другая почти чёрная.

У меня пока одна вишня Харитоновская. Перезимовала первый год при -30С отлично. Пока не плодоносит.

Устойчивость сорта к коккомикозу — наиболее распространённому заболеванию, наносящему вред вишнёвому саду, выгодно выделяет вишню Харитоновскую среди других видов. Это позволяет свести к минимуму использование на приусадебном участке химических препаратов. Что создаёт благоприятные условия для насекомых-опылителей, а значит, способствует повышению урожайности. Привлекает садоводов и отличный вкус ягод.

Запись Вишня Харитоновская — урожайная и крупноплодная впервые появилась balnnh.ru.

О малине можно говорить бесконечно, ведь именно она является визитной карточкой каждого садовода. Но для получения обильного урожая, помимо создания насаждениям оптимальных условий, необходимо подобрать лучшие сорта. Настоящим рекордсменом по урожайности признана ремонтантная малина Полька.

Описание Польки

Малина Полька (Полка) – один из самых популярных европейских сортов, известный рекордными урожаями (12 т с гектара). Выведена на исследовательской станции садоводства в Польше в 1998 г. путём опыления линии Р89141 и саженцев Отм Блисс.

Относится к ремонтантным сортам среднего срока созревания — конец июля. Период плодоношения длительный — 3 месяца, до наступления холодов.

Малина Полька растет в виде сильного прямого куста

Кустарник среднерослый, 1,5–1,8 м, с не слишком жёсткими шипиками. Растёт в виде сильного прямого куста, который не полегает под тяжестью созревших ягод. Урожайность — 2,5 кг с куста. Ягоды собраны в кисти по 7–10 штук, правильной конической формы, крупные — 2–3 см в длину и до 12 г весом, красные, слегка опушённые, обладают приятным сладким с кислинкой вкусом и выраженным аромат.

Ягоды собраны в кисти по 7–10 штук

Ремонтантная малина даёт два урожая за сезон. Её главная особенность в том, что она может плодоносить не только на двухлетних побегах, как у обычной ягоды, но и на однолетних. Отличается также и тем, что урожай собирают уже с первого года высадки саженцев в почву.

Удивительный сорт ремонтантной малины — видео

Достоинства и недостатки

Малина лишена тех недостатков, которые встречаются у обычных сортов.

Основные преимущества Польки:

• Урожай формируется уже в первый год при весенней посадке.
• Сильные стебли не сгибаются под тяжестью ягод и не нуждаются в дополнительной опоре.
• Нет необходимости, готовя куст к зиме, пригибать побеги, поскольку их полностью срезают.
• Растение не распространяется по всему участку, так как благодаря мочковатому строению корня даёт ограниченное количество поросли.
• Ягоды не повреждаются вредителями, потому что ко времени созревания плода у насекомых уже прошёл период откладывания яиц.
• Зрелые плоды отличаются хорошей лёжкостью — долго сохраняют свои качества, не раскисают, имеют красивый внешний вид, независимо от того, растут ли они на кустах или уже сорваны.
• Полька отличается высокой урожайностью — при правильной агротехнике можно собрать до 7кг с куста.
• Сорт устойчив ко многим заболеваниям и вредителям — к паутинному клещу, серой гнили.
• Длительный период плодоношения позволяет долгое время лакомиться свежими ягодами.

Этот сорт ремонтантной малины имеет множество достоинств

Достоинств у сорта достаточно. Из недостатков можно отметить:

• плохую переносимость летней жары — при температуре +35 и выше ягоды пекутся, куст засыхает даже при хорошем поливе;
• слабую морозоустойчивость — без укрытия вымерзает в морозные зимы;
• предрасположенность к заболеваниям корневой системы — гнилям, раку и вертициллёзному увяданию;
• появление небольшого количества побегов на слабо удобренной почве.

Особенности посадки

Сроки

Высаживают ремонтантную малину в те же сроки, что и обычных видов — весной и осенью. При ранней весенней посадке быстро формируется корневая система, стремительно растёт надземная часть и уже через 3 месяца созревает урожай. Лучшее время для укоренения саженцев — осень. Сажают их в конце сентября — начале октября, когда ещё достаточно тепло и ягодка успеет прижиться до наступления холодов.

Выбор места

Эта ягодная культура предпочитает светлые участки, желательно с южной стороны сада. Может расти и в затенённом месте, но при этом затягивается созревание плодов и снижается урожайность.

Для малинника выбирают солнечное место

• Выбирают возвышенное место, где нет застоя грунтовых вод.
• Участок для малинника должен хорошо прогреваться солнцем и быть защищён от ветра. Поэтому предпочтительнее высаживать кусты на южной стороне огорода вблизи заграждения или хозяйственных построек.
• Ремонтантный сорт растёт на любых почвах, но предпочитает рыхлые и питательные.
• Не переносит кислой среды, поэтому в почву вносят доломит, известь.
• Каждые 8–10 лет малину пересаживают, чтобы не теряла урожайность. На прежнее место можно посадить её через 5–7 лет.

Важно! Не следует сажать ягодные кусты там, где в прошлом году росли перец, томаты, земляника. Лучшие предшественники — бобовые, огурцы, кабачки, патиссоны, тыква.

Для малины нежелательные «соседи» петрушка, виноград, облепиха — совместное выращивание этих культур плохо сказывается на их урожайности. В качестве «друзей» предпочитает огурцы, лук, морковь, красную смородину, яблоню, вишню.

Подбор саженцев

Прежде чем посадить у себя малину Полька, необходимо позаботиться о качественном посадочном материале. Приобретать его следует только в специализированных магазинах или садовых центрах, где растения проходят контроль. Саженцы должны быть с хорошо развитой мочковатой корневой системой, без повреждений и вялости.

Саженцы должны иметь мочковатые корни без повреждений

Если корни немного подсохли, нужно подержать их перед посадкой в течение суток в растворе Корневина, стимулирующего процесс корнеобразования.

Подготовка к посадке

Почву готовят за 2–3 недели до высадки:

• В грунт вносят 2 ведра перегноя, 250 г древесной золы и 150 г комплексного удобрения на 1 кв. м.
• Сильнокислую почву известкуют (600 г извести на 1 кв. м).
• После внесения удобрения землю перекапывают и рыхлят.

Пошаговый процесс высадки:

1. В день посадки выкапывают лунки, оставляя между кустами не менее метра, между рядами 1,5–2 метра.
2. В ямки вносят золу, куриный помет.
3. Саженец опускают на уровень шейки корня — на глубину 6- 7 см.
4. Расправляют корни.
5. Засыпают грунтом и утрамбовывают.
6. Хорошо поливают — не менее 5 л на кустик.
7. Укорачивают побеги до 25- 30 см.
8. Мульчируют приствольный круг сухим сеном, перегноем, опилками, луковой шелухой слоем не менее 10 см.
9. Первые дни молоденькие растения притеняют.

Саженец опускают на уровень шейки корня

Можно разместить рядами. Закладывая малинник, для лучшей освещённости его располагают с севера на юг. В траншею насыпают перегной (1 ведро на 1 кв. м), вносят 1 стакан золы, 100 г аммиачной селитры и перемешивают с землёй. Сажают корешки с проростками и почками на расстоянии 50 см друг от друга. Засыпают грунтом, поливают и мульчируют.

Здоровые саженцы на подготовленной питательной почве хорошо приживутся, быстро пойдут в рост и начнут плодоносить.

Побеги Польки быстро растут и плодоносят уже в первый год посадки

Важно! Мульча предохраняет землю от перегрева в летнюю жару, препятствует испарению влаги, замедляет рост сорняков. Зимой надёжно укрывает корни, оберегает от вымерзания.

Уход

Ремонтантная малина более требовательна к освещению, плодородию почвы, влаге и теплу, чем обычные виды.

Уход за малиной Полка — видео

Правильный полив увеличивает урожайность

Полька влаголюбивое растение. Желательно поливать её раз в неделю (по ведру), а в жару чаще, чтобы не оставить кусты засыхать под палящими лучами. Однако и заливать малинник нельзя. При избытке влаги, особенно в дождливый сезон, корневая система может страдать от недостатка кислорода, верхушки растений желтеют. В таком случае необходимо сократить полив и провести рыхление.

Идеальное время для полива — 6–7 часов утра или 9–10 вечера. Вся влага проникает в почву, тогда как днём на солнце она будет быстро испаряться. Используют воду, нагретую на солнце.

Существует несколько видов полива малинника:

• Капельное орошение, при котором влага доставляется прямо к корню, без лишнего расхода воды.
• Дождевание проводится с помощью шланга. При этом вода распределяется равномерно по поверхности почвы и листьям.
• Через бороздки: по обе стороны ряда на расстоянии 40 см от растения прокладывают канавки глубиной 10–15 см, заливают в них воду (5–7 л на куст) и дают ей впитаться. Затем борозды засыпают, а почву рыхлят.

Полив осуществляют в течение всего сезона вегетации, особенно во время цветения и образования завязей. Очень нуждается во влаге малина и в период плодоношения: дождевание не используют, увлажняют почву на глубину 30 см через бороздки или с помощью капельного орошения. Последний полив проводят перед заморозками при отсутствии осенних осадков. Увлажнённая почва промерзает медленнее, корни не страдают от холода и растение лучше зимует.

При капельном поливе влага доставляется прямо к корню растений

После каждого полива или дождя необходимо рыхлить почву на глубине не более 5–7 см. Замульчированные кусты не нуждаются в рыхлении.

Полноценное питание

Подкормки усиливают иммунитет ягодного кустарника и устойчивость против неблагоприятных погодных условий. Ускоряют развитие растений и способствуют высокой урожайности. Ремонтантная малина очень требовательна к питанию и сразу же реагирует на нехватку микроэлементов, особенно калия.

• Жёлтая листва, слабый рост и цветение — признак недостатка азота;
• тусклая темно-зелёная окраска листвы, cлабые побеги, листья мельчают — симптомы фосфорного голодания;
• деформация и курчавость листьев, по краям листа появляется бурый ободок — недостаёт калия;
• закручивание листьев, отмирание побегов сигнализирует о недостатке кальция;
• пожелтение листьев, измельчание плодов является следствием нехватки железа;
• наличие слабо растущих, желтеющих от середины к краям листьев говорит о недостатке магния.

Полька хорошо отзывается на внесение органики, содержащей необходимые для питания элементы и улучшающей состав почвы. Настой коровяка (1:10), разведённый водой кроличий, козий помет (1:10) или птичий (1:20) вносят в грунт весной после первого рыхления, до цветения, и летом после сбора ягод. Осенью почву под кустами удобряют навозом, компостом — перепревая в почве, они будет согревать корни малины в зимой, а весною обеспечат кусты новым запасом сил. Подпитывать растения органикой нужно осторожно, чтобы не сжечь. Кроме того, избыток азота способствует наращиванию зелёной массы в ущерб плодоношению.

Полноценное питание растениям можно обеспечить и внесением комплексных минеральных удобрений. Ранней весной для поддержания активного роста, в начале цветения малину следует подкормить калийной селитрой, содержащий азот и калий (3 ст. л. на 10 л воды под куст). При использовании аммиачной селитры или мочевины необходимо добавить стакан золы под каждое растение, так как эти азотные удобрения подкисляют почву.

В середине лета в период плодоношения растения удобряют нитрофоской (70 г на 10 л воды), чтобы ягоды были крупнее.

Осенью растения также нуждаются в минеральных веществах, особенно в калии. В грунт вносят гранулы суперфосфата и калийной соли, рассыпают вокруг кустов золу.

Осенью под куст малины вносят гранулы суперфосфата и калийной соли

Удобрения вносят только во влажную почву, чтобы не вызвать ожог корней. После подкормок малину необходимо замульчировать.

Корневая система ремонтантных сортов очень чувствительна к наличию хлора в удобрениях — он угнетает её развитие и снижает усвоение питательных элементов. Поэтому под Польку следует вносить только бесхлорные смеси. Хлорные удобрения рекомендуется использовать лишь осенью.

Правильная обрезка

Важное место в уходе за ягодным кустарником занимает его обрезка, так как влияет на проветриваемость, освещённость, влажность почвы и в конечном счёте на урожай. Оптимальное количество побегов на каждом кусте — не более 7–9.

Срезают побеги после сбора ягод в конце октября — начале ноября. Можно вырезать только двухлетние побеги, и тогда на следующий год всё лето и осень будут плодоносить сначала двухлетние, а затем однолетние побеги. Но при этом ягоды мельчают, общий урожай падает. Поэтому обычно срезают все побеги до пеньков, используя острый секатор. Осенняя обрезка упрощает уход за ремонтантной малиной, ведь многие вредители зимуют на стеблях.

В апреле проводят санитарную обрезку, удаляют сухие и подмёрзшие ветки.

После сбора урожая все побеги срезают до пеньков

В мае, когда побеги достигнут в высоту 80–100 см, верхушку прищипывают (укорачивают на 10–15 см). В результате вместо одного побега вырастает 4–5, что способствует увеличению урожайности куста. Если прищипывание провести позже, плодоношение отодвинется на 2 недели.

Подготовка к зиме

Полька плохо переносит морозы, поэтому её необходимо подготовить к зимовке. До наступления холодов стебли полностью обрезают, почву мульчируют перегноем, опилками, соломой, торфом. Если побеги не обрезают, их следует пригнуть, прижать доской, чтобы в мороз ветви оказались под снегом, не успев замёрзнуть. Чем толще и рыхлее будет снежное покрывало, тем комфортнее будет малине.

Обрезка и подготовка к зиме — видео

Секреты размножения

Самый простой способ — размножение корневыми отпрысками. Во второй половине лета появившиеся вокруг куста новые ростки подкапывают и отделяют с небольшим кусочком корешка. Молоденькие побеги высаживают на заранее подготовленное постоянное место. Лучше это делать в пасмурную погоду, в солнечный день саженцы необходимо притенить. Корневые отпрыски хорошо приживаются и быстро идут в рост.

Малина Полька хорошо размножается корневыми отпрысками

При размножении черенками осенью корни диметром более 1,5 мм нарезают на части 7–10 см и высаживают в борозды на расстоянии 30 см друг от друга, углубляя на 2–3 см. Почва должна быть хорошо удобрена. Поливают черенки, мульчируют и укрывают хвойным лапником, чтобы почва не промерзала. Ранней весной лапник убирают, прикрывают гряду на 2 недели полиэтиленовой плёнкой. После появления зелёных ростков плёнку снимают и осуществляют дальнейший уход за посадками. К осени саженцы, полученные из корневых черенков, достигают стандартных размеров.

Размножение ремонтантной малины — видео

Болезни и вредители

Ягода обладает устойчивостью к основным заболеваниям и паразитам, при хорошем уходе долго растёт и плодоносит. Вредители редко поражают этот сорт, так как их активный период жизни ко времени плодоношения заканчивается. Хотя иногда при неблагоприятных условиях растение может заболеть.

Профилактика и лечение болезней — таблица

Основные болезни и вредители — фотогалерея

Важно! Во время цветения обрабатывать малину химическими препаратами нельзя, иначе ядовитые вещества будут накапливаться в плодах. В этом случае используют биологический метод борьбы с вредителями.

Против паразитов используются их естественные враги: божьи коровки, жужелица, наездники. Количество полезных насекомых можно увеличивать на своём участке, высадив растения, привлекающие их (бобовые, пряные растения), и сократив использование химических препаратов для обработки растений. Очищают сад от гусениц, тлей и насекомоядные птицы: синички, мухоловки. Поможет избавиться от вредителей и опрыскивание растений настоями пижмы, одуванчика, тысячелистника, разведёнными водой 1:5. Такую обработку проводят еженедельно, пока идёт лет вредных насекомых.

Сбор урожая

Плодоношение длительное, с середины июля и до первых заморозков. Даже при незначительном понижении температуры ягоды вызревают. Малину желательно собирать в сухую погоду — ягоды, набравшие влагу, быстрее портятся.

Мякоть пурпурного цвета, плотная, сочная, не водянистая. блестящая, мало опушённая. Отличается сбалансированным содержанием сахара и кислоты — лёгкая приятная кислинка тонко подчёркивает десертный вкус. Плоды крупные, около 15 г.

Ягоды сорта Полька плотные, сочные, десертного вкуса

Помимо великолепного насыщенного вкуса малина ещё и очень полезна: содержит в своём составе целый ряд витаминов и минералов. Сухие листья растения используют для приготовления лечебных сборов. Высушенные веточки с ягодами заваривают и применяют как противопростудный чай.

Малиновое варенье — не только десертное лакомство, но и лечебное средство при простуде

Ароматное малиновое варенье используют не только в качестве десерта, но и как жаропонижающее средство. Ягодные маски, содержащие антиоксиданты, улучшают цвет лица. Из малины готовят множество вкусных лакомств: пюре, джемы, компоты, мармелад, используют в творожных десертах, в сладкой выпечке. Ягоды можно заморозить — так они надолго сохранят все свои полезные свойства.

Отзывы

Полка сухая? Нет, скорее не сочная, а это значит, не течёт при транспортировке. Теперь о вкусе. Вкус у моей Полки на 5 баллов (хотя участок холодный и не шибко солнечный). Если сравнить с Феноменом, то он хоть и летний, но больше 4 я бы не поставил. Сравнивать с брусвяновскими сортами сложно, и вот почему. У меня растут Брусвяна, Брусиловская Б13, Ярославна, Брусиловский стандарт. У них всех во вкусе присутствует какой-то, я назвал бы мускатный, немножко приторный такой смак (простите, ну не дегустатор я). Уверен, что такой вкус они имеют от какого-то общего родителя. Но поскольку происхождение этих сортов за семью печатями, то нам это не дано знать. Этот смак не каждому по душе. На моём хуторе есть программа для VIP-клиентов, когда они сами свободно ходят по участку и пробуют, и собирают ягоду тоже сами. Такую фишку придумал спецом, чтобы узнать вкусы и предпочтения покупателей. Поверьте мне, они окончательно делают выбор по вкусу ягоды. Так вот, Полка в списке фаворитов, а брусвяновские (все) на пунктик ниже. Хотя и есть люди, которые рвут только брусвяновские именно из-за их специфического вкуса. Ваши сорта дадут вам возможность создать ягодный конвеер в таком порядке (по срокам плодоношения): Феномен, Полка, Брусиловская, Брусвяна.

В этом году Полька проявило ещё одно достоинство — её ягоды стали созревать на однолетних побегах одними из первых. И при этом размеры поразили своей величиной. Видимо, сказалось обилие влаги в период созревания сорта. Очень красивые ягоды, эффектно смотрятся в кисти, так как имеют правильную форму и семянки хорошо выполнены. Одно удовольствие собирать эти крупнющие напёрстки. Из недостатков отмечу только то, что побеги не такие прочные, как у Брусвяны, и огромный урожай просто клонит высокие стебли к земле. Поэтому шпалеру для Польки следует делать в обязательном порядке (в отличие от Поланы), а также необходимо ограничивать количество побегов в кустах, так как они раскидистые и будут мешать друг другу.

Полка в списке фаворитов. Я полностью согласна. Тоже думала сажать Брусвяну и её родствениц, но вот попробовав ягоду и сравнив её со своей Полкой, решила увеличить посадки Полки и полностью отказалась от посадки Брусвяны. Но как говорится, на вкус и цвет…, кому что нравится. Полка, конечно, очень сильно отличается от летней малины, любимый летний сорт Кокинская, из моих 11 летних сортов она самая вкусная и в то же время красива внешне и имеет неплохую транспортабельность. Так вот Полка по вкусовым качествам, т.е. по сладости не уступает Кокинской, хотя аромат не такой сильный, как у летней и как у Брусвяны. Полка немного другая по консистенции. У меня есть старый сорт Зева, он тоже имеет мелкую костянку и по консистенции очень похож, но если вкус определять по пятибальной системе, то Полка — 5, а Зева ну на 3 потянет.

Подскажите, а что вы думаете про сорта полька и поляна. У меня такие сорта. И они заболели (корневой рак). Купил свежие саженцы, посадил отдельно (но на том же участке) — то же самое в первом году.

Присоединяюсь к теме малина. Приобрёл малину Полана и Полька в агрофирме Аэлита в 2011 г. Хочу сообщить Elenia: все саженцы Полька оказались погибшими (их у меня было 9 шт.) и ни одна из них не взошла из купленных. Думаю, были пересушены корни. С малиной Полана было лучше. Из 12 корней прижились 9. Гонялся 2 года за Поланой. Итог будет известен только через 2–3 года. Первый год развивалась не очень. Кроме названных выше сортов, на участке посажено около 15 различных сортов малины, в том числе и ремонтантных. Рекомендую для Подмосковья приобрести сорта малины в питомнике… Все купленные саженцы очень быстро прижились и пошли в рост. Думаю, не надо гоняться за Поланой и Полькой. У нас есть прекрасные и лучше сорта малины для Подмосковья.

Сорт малины Полька приобретает у садоводов всё большую популярность благодаря рекордной урожайности и неприхотливости в уходе. Кроме того, длительный срок плодоношения ремонтантной малины позволяет лакомиться ароматными плодами с десертным вкусом летом, и даже осенью, когда никаких ягод в саду уже нет. Посаженные на приусадебном участке кусты ягодны особенно придутся по душе детворе, обожающей свежую ягоду и необыкновенно вкусное малиновое варенье.

Запись Малина Полька — рекордсмен по урожайности впервые появилась balnnh.ru.

Огурец — самый популярный у нас овощ. Выведено множество видов. Один из признанных среди огородников сортов — Эколь F1, отличающийся раннеспелостью, стойкостью к температурным стрессам и высокоурожайностью. Описание правил ухода поможет начинающим овощеводам.

История сорта Эколь F1

Эколь F1 — сорт, полученный голландской селекционной компанией Сингента Сидс. В 2007 году был включён в Госреестр РФ по Северо-Кавказскому региону. Аграриям была представлена новинка семян корнишонов, пригодных для выращивания в открытом грунте и в теплицах.

Сорт Эколь F1 предназначен для выращивания в теплицах и открытом грунте

Описание

Сорт партенокарпический (формирующий плоды без опыления). Растения среднерослые (2,5–3 м), с компактным кустиком, имеют «букетный» тип цветения, формируя 4–5 плодов в одном узле.

Символ F1 означает семена первого поколения. При скрещивании различных сортов получают более устойчивый и хорошо плодоносящий гибрид. Но для выращивания на будущий сезон семена не используются, так как из них вырастет пёстрое многообразие совершенно непохожих друг на друга растений.

Гибрид имеет букетный тип цветения — 4–5 плодов в одном узле

Характерный признак мини-корнишона — глубокий зелёный цвет и выраженная бугорчатость плодов, а также шипы, которые расположены чаще, чем у других сортов. Данный тип кожуры называют «голландской рубашкой». Зеленцы цилиндрической формы, массой 60–70 г, длиной 6–10 см, диаметром 2,5 см. Урожайность отменная: при правильном уходе овощная культура даёт 18–20 кг с 1 м², а при сборе пикулей — 8 кг. Большое количество плодов позволяет снимать с куста маленькие зеленцы длиной 4–5 см. Огурцы обладают плотной структурой, при термической обработке не образовываются пустоты. Мякоть без горечи. Плоды имеют красивый товарный вид благодаря хорошему соотношению длины и ширины плода — 3:1.

Характерная особенность сорта Эколь F1 — насыщенный зелёный цвет и бугорчатость плода

Сорт характеризуется ранним плодоношением — зеленцы появляются спустя 42–46 дней после прорастания семян. Одинаково хорошо развивается и в тепличных условиях, и под открытым небом. Эколь F1 устойчив к основным бактериальным болезням.

Небольшими недостатками гибрида являются колючие шипы, а также утолщение плода и снижение вкусовых характеристик при запоздалом сборе.

Посадка

Выращивать сорт Эколь F1 можно семенным и рассадным способами. Для огурцов необходима водо- и воздухопроницаемая почва в защищённом от ветра месте.

Место для огуречника выбирают хорошо прогреваемое, по соседству с фасолью, чесноком, луком.

Для огуречника выбирают светлое место

Посев семян на участке

Семена сажают в грунт в мае, когда почва прогреется до 15^оС.

1. Перед посадкой семенной материал вымачивают в питательном растворе (1 ч. л. Нитрофоски и 1 ст. л. золы на 1 л воды).
2. На удобренной грядке делают углубления через каждые 10 см.
3. Увлажняют почву.
4. Семена сажают по 5 штук в лунку, заглубляя их на 3 см.
5. При похолодании грядки прикрывают лутрасилом.
6. Спустя 1,5 недели после посадки сеянцы прореживают, оставляя между огурцами 15 см.
7. После появления листочков прореживают вторично, чтобы между кустами было 30 см.

При посеве огурцов в грунт в лунку кладут несколько семян

Выращивание рассады

Растения, выращенные рассадным методом, начинают плодоносить значительно раньше. Огурцы не любят, когда их пересаживают, поэтому семена лучше сразу высевать в отдельные небольшие ёмкости. Посев проводят в апреле.

1. Готовят почвенную смесь из торфа, перегноя, дерновой земли и песка (2:2:1:0,5).
2. Семена замачивают в растворе марганцовки или Циркона.
3. Заворачивают в увлажнённую ткань для проращивания на 2 суток.
4. Семена с ростками 5 мм высаживают в почву на глубину 2 см.
   

   Проросшие семена огурцов высаживают в субстрат

5. Поливают водой, накрывают полиэтиленом и ставят в тепло (25°С).
6. С появлением ростков плёнку убирают и переносят сеянцы на 2–3 дня в прохладное помещение (19°С днём, 15°С ночью).
7. В дальнейшем необходимо поддерживать оптимальную для растений температуру: ночью — 17°С, днём — 22°С.
8. Поливают 2 раза в неделю водой комнатной температуры.
9. После отрастания первого листика удобряют настоем коровяка (1:10).
10. Ещё раз подкармливают за несколько дней до высадки на огороде (10 г мочевины, 15 г сульфата калия и 35 г суперфосфата на 10 л воды).
11. Рассаду с 2–3 настоящими листиками высаживают в грунт.
    

    При появлении 2–3 настоящих листов рассаду можно высаживать в грунт

Важно! Недостаток питания или света, слишком плотная посадка или неправильный температурный режим плохо отражается на росте сеянцев — они вытягиваются.

Процесс разведения рассады длится около месяца. За 3–4 дня до высадки с установлением тёплой погоды, когда температура в теплице не менее 20^оС, а почва прогреется до 15^оС, растения выносят на свежий воздух на 3 часа, оберегая от солнца и ветра с помощью спанбонда.

Высаживать рассаду на участке лучше в пасмурную погоду после обеда.

1. Предварительно перекапывают грядку, сдабривают навозом.
2. Делают лунки глубиной 15 см по схеме 30х60.
3. Проливают ямку водой (5 л).
4. Извлекают из стаканчика саженец с землёй, предварительно увлажнив.
5. Опускают саженец в лунку, заглубляя до семидольных листочков.
   

   Растение опускают в лунку и засыпают землёй

6. Уплотняют грунт.

В первое время нежную рассаду следует укрыть спанбондом, чтобы притенить и уберечь от переохлаждения.

Уход за огуречным растением

Сорт считается непривередливым, однако большое количество овощей можно получить, лишь следуя необходимым агротехническим правилам.

Дождаться хорошего урожая огурцов можно лишь при условии правильного ухода за растениями

Полив

Правильный полив важен для роста и плодоношения огурцов, поскольку они очень любят влагу. При недостаточном орошении зеленцов вырастет немного, а их вкус будет не очень хорошим. Поливают огуречник утром или вечером водой, нагретой на солнце, через 3–5 дней (в пору появления плодов — чаще). Обычно достаточно 30 л воды на 1 м², в сильную жару — больше, при затяжных дождях увлажнение прекращают.

Для полива огурцов можно использовать метод дождевания или по бороздкам. Распылять воду надо осторожно: в солнечную погоду попавшая на листья влага может вызвать их ожог, а слишком мощный водяной напор способен повредить корни, находящиеся близко к поверхности.

Поливать огурцы следует утром или вечером водой, нагретой на солнце, раз в 3–5 дней, во время плодоношения — чаще

После каждого полива и дождя проводят рыхление почвы в междурядии на глубину не более 8 см.

Подкормки

Овощную культуру подкармливают несколько раз за сезон. Своевременные подпитки формируют здоровые растения и обеспечивают высокую урожайность.

Своевременное внесение удобрений обеспечит высокую урожайность

Таблица: внесение удобрений

Советы овощеводов

• высаженную рассаду можно подкормить дрожжевым раствором, активизирующим рост. Такую подкормку проводят через неделю после внесения азотного удобрения, вторично — после фосфатного;
• хорошая органическая подпитка — настой навоза (1:10), вносимая раз в 2–3 недели;
• полезно удобрить огурчики хлебной закваской. Готовят её так: ведро, заполненное на 2/3 корочками чёрного хлеба, заливают водой и ставят под гнёт в тёплое место на неделю. Полученный настой разводят водой 1:3 и поливают под корень по 0,5 л на куст.

Формирование куста

Данный гибрид имеет среднее ветвление боковых побегов. После образования 6–7 листа главный стебель прищипывают, что способствует большему разрастанию и увеличению количества зеленцов. Оставляют 1–2 сильных стебля, остальные побеги обрезают.

Опора

Выращивание сорта Эколь F1 предусматривает использование опор, удерживающих куст со множеством плодов вертикально. Если оставить растение без поддержки, тогда плети будут стелиться по земле, что часто ведёт к заболеваниям огурцов.

Для поддерживания плетей необходимо установить шпалеру

Подвязывание на шнурах или установление шпалеры облегчает уход и сбор урожая, способствует проветриванию кустов.

Болезни и вредители

Гибрид обладает хорошим иммунитетом, устойчив к бурой пятнистости, но в неблагоприятной среде может поражаться болезнями.

Таблица: опасности для огурцов

Фотогалерея: болезни и вредители огурцов

Сбор урожая

Зеленцы можно собирать всё лето до осени. Снимают их с куста через 2–3 дня. Редкие сборы снижают урожайность и качество зеленцов.

Зеленцы отлично подойдут для засолки

Огурцы сорта Эколь F1 хороши для консервации. Для этих целей используют маленькие огурчики всего 5–7 см в длину.

Плоды нужно снимать каждые 2–3 дня

Хранятся зеленцы в холодильнике 5–7 дней. А если их положить в открытый пакет, а сверху прикрыть влажной марлей, срок хранения можно увеличить до 10 дней.

Огурец фактически полностью состоит из воды, но помимо этого содержит минеральные соли и полезные микроэлементы. А железа в нём больше, чем в винограде. Калий, находящийся в огурцах, укрепляет сердечно-сосудистую систему, препятствует образованию камней в почках. Регулярное употребление в пищу этих овощей благотворно сказывается на работе щитовидной железы.

Из огурцов можно приготовить множество различных блюд: салатов, закусок и т.д. Но вкуснее и полезнее, конечно, свежие огурчики.

Огурцы сорта Эколь F1 прекрасно подходят для маринования

Отзывы овощеводов о сорте

Эколь — очень хороший сорт огурцов. Во-первых, ранний, очень урожайный. Огурцы пригодны как для консервирования, так и для засолки. Огурцы не горчили. Попробуйте, не пожалеете.

Попробуйте Эколь. Я сажал в прошлом году, понравились, больше чем Герман, Углич… Хотя сезон был прохладным, огурчики Эколь завязывались в теплице очень хорошо, ничем не болели, не перерастали.

ЭКОЛЬ — отличный гибрид, сладкие и сочные огурчики, кожица не очень толстая, хорош в любом виде (свежий, малосольный, отлично стоит консервированный), устойчив к болезням и неблагоприятным погодным условиям, в 2014 году непрерывно плодоносил более 3-х месяцев.

Эколь F1 (Syngenta) — колючие огурцы, выбирать только в перчатках. По устойчивости не понравился. При перерастании огурцы превращаются в бочки. Какая-то странная фишка, огурцы сначала маленькие-маленькие, а потом бац и уже бочкуются… Не каждый день выбираем. Потому для меня это минус.

Небольшие упругие корнишоны сорта Эколь F1 многим приходятся по вкусу. Раннеспелость сорта позволяет снимать урожай уже в начале лета. Соблюдая правила агротехники, можно вырастить жизнестойкие и крепкие растения, обильно плодоносящие.

Запись Корнишон Эколь F1 – лучший сорт огурцов впервые появилась balnnh.ru.