Сорт картофеля Гала пришёлся по вкусу садоводам за счёт массы своих достоинств. В частности, он не требует тщательного ухода и даёт высокие объёмы урожая. Также следует отметить короткий период созревания, хорошие вкусовые качества и диетические свойства корнеплодов.

История селекции сорта

Картофель Гала — молодой сорт, выведенный в начале 2000-х годов. Он был разработан немецкими селекционерами, однако благодаря своим достоинствам, культура пользуется популярностью не только в Германии, но и за её пределами. С 2008 года этот картофель числится в Госреестре Российской Федерации и рекомендован для северных и центральных областей.

Картофель Гала — раннеспелый и высокоурожайный сорт

Описание картофеля сорта Гала

Гала принадлежит к раннеспелым сортам. Клубни достигают полного созревания уже через 2 месяца после посадки. Куст умеренно раскидистый, средней высоты. Стебли прямостоячие, мощные, развиваются равномерно. Наземная часть имеет насыщенный зелёный цвет. Листья крупные с незначительной волнистостью. Венчик белого цвета, средней величины.

Гала принадлежит к столовым сортам с отменным вкусом

Клубни имеют округлую или овальную форму, покрыты желтоватой кожицей. Средний вес плодов составляет 100–120 г, в длину они вырастают до 7–8 см, в ширину до 5 см. С куста получают до 25 клубней. Мякоть светло-жёлтого или жёлтого цвета, обладает плотной волокнистой структурой.

Важно! Содержание крахмала минимальное — 11–13%.

В состав картофеля Гала входит белок, каротин, витамин С и калий, что позволяет включать клубни в диетическое меню и рекомендовать их для рациона пожилых людей. В результате термической обработки структура корнеплодов не меняется, они не развариваются и не темнеют. Вкусовые качества картофеля Гала оценены достаточно высоко — 9 баллов из 10. Правильная форма клубней облегчает их очищение от кожуры. Сорт обладает хорошей лёжкостью.

Видео: характеристика картофеля сорта Гала

Таблица: достоинства и недостатки сорта Гала

Правила посадки картофеля

Картофель — культура, требовательная к составу и плодородию почвы, поэтому участок к посадке следует готовить заранее.

Выбор места для высадки

Участок для картофеля выбирают на равнинной хорошо освещённой местности. На низинных и заболоченных участках культура плохо развивается, поэтому грунтовые воды должны залегать на глубине 1,5 м от поверхности.

Важно! Картофель хорошо растёт в супесчаных, суглинистых, чернозёмных и торфяных почвах. Эти разновидности грунта обеспечивают максимально качественный урожай.

Для картофеля нужен хорошо освещённый сухой участок

Допускается песчаная и глинистая почва, но следует учесть, что высаживать растение на таких участках можно только после предварительной подготовки. Определить тяжёлый глинистый грунт можно по застаиванию воды после осадков или таяния снега.

Важно! Наличие тени на участке приведёт к снижению урожайности и уменьшению размера клубней.

Уровень кислотности должен быть низким, в противном случае картофель станет более уязвим к заболеваниям. Но такое место также можно использовать для посадки при соответствующей подготовке. Выбрать участок с подходящей кислотностью не составит труда, на нём произрастает мать-и-мачеха, ромашка, клевер, пырей или одуванчик.

Определить кислотность можно и другим методом. Нужно залить 4 листика черёмухи 200 мл кипятка. Когда раствор остынет, в него бросают комочек земли. Если жидкость приобретёт красный цвет, это указывает на высокую кислотность, зелёный окрас свидетельствует о слабокислой среде, а синий о нейтральной кислотности.

Подготовка участка

Перед посадкой картофеля участок необходимо подготовить и удобрить

Подготовительные работы начинают осенью после сбора урожая:

1. Участок перекапывают или перепахивают на глубину от 10 до 30 см. Превышать этот уровень не стоит. Глубже 30 см заканчивается плодородный грунт и начинается уплотнённый подзол, который затрагивать не рекомендуется.
2. В процессе перекопки вносят по 5–7 кг перегноя или компоста, 35–40 г суперфосфата и 15 г сульфата калия на 1 м². В почву с высоким уровнем кислотности дополнительно добавляют по 500–600 г доломитовой муки или мела на 1 м². Такую процедуру проводят каждые 5 лет.
3. С наступлением весны выбранное место снова перекапывают на уровень штыка лопаты. Это делают после просыхания почвы, когда она будет хорошо распадаться на кусочки.
4. В это время грунт обогащают аммиачной селитрой (20 г на 1 м²). В глинистую почву добавляют по ведру торфа или перегноя на 1 м², а в песчаную вносят аналогичное количество глинистой почвы, также подойдёт перегной или торф.
5. Высаживают картофель в конце апреля или первой декаде мая.

Важно! Основным критерием при выборе времени для посадки является температура грунта, он должен прогреться до 10°С.

Подготовка посадочного материала

В подготовке нуждается не только почва, но и клубни. Но сначала нужно отобрать качественный посадочный материал. Для этого подготавливают корнеплоды весом примерно 100 г без гнили и механических повреждений. Желательно использовать плоды, полученные из кустов, которые дали наибольший урожай.

Перед посадкой клубни можно разрезать, соблюдая несколько правил

При дефиците посадочного материала клубни можно разделять на несколько частей, но при этом необходимо соблюдать несколько правил:

1. Нож, который предполагается использовать для разрезания, обязательно нужно обработать в 5% растворе медного купороса. Иначе, если среди посадочного материала попадётся больной клубень, будут заражены и другие корнеплоды.
2. Разрезать картофель можно только в продольном направлении. Если разделить овощ в поперёк, полноценный урожай даст только одна половинка.
3. Каждый кусочек должен иметь по 2–3 глазка.

Проращивание — важный этап подготовки клубней

Наиболее распространёнными и эффективными способами подготовки клубней считается сухое и влажное проращивание:

1. В первом случае плоды укладывают в полиэтиленовые пакеты, в которых делают отверстия. Их держат 30–40 дней при температуре 20°С. Картофель должен приобрести зелёный окрас.
2. При влажном варианте проращивания корнеплоды складывают в ящики и засыпают увлажнённым торфом, перегноем или сухими опилками. Температуру в помещении поддерживают на уровне 15°С. Клубни должны пролежать 25–30 дней.

Подвяливание — возможный способ подготовки посадочного материала

Альтернативный метод подготовки посадочного материала — подвяливание. Клубни раскладывают одним слоем на любую поверхность и оставляют в помещении с температурой 16–18°С. Этот процесс занимает от 1 до 3 недель. Картофель будет готов к посадке после появления ростков.

Обязательным и завершающим этапом подготовки является обработка специальными средствами, которые помогают защитить урожай от грибковых инфекций. Перед посадкой клубни на 30 минут погружают в раствор препарата Табу (4 мл на 1 л воды) или Максим (2 мл на 1 л воды).

Посадка картофеля

Пошаговый процесс выглядит таким образом:

1. Корнеплоды высаживают в ямки глубиной 10 см, которые располагают через 50 см. А между рядами оставляют расстояние в 80–90 см.
2. Лунки размещают с севера на юг. В них можно положить по горсти перегноя или древесной золы. Это будет дополнительным удобрением для культуры.
3. В каждую яму кладут по клубню ростками вверх. Если корнеплод разрезан, срез должен оказаться на земле.
4. После этого ямки засыпают почвой и поливают, используя по 1 л воды на куст.
5. В завершение участок разравнивают граблями.

Высаживать Галу лучше в супесчаный, торфяной или суглинистый грунт

Уход за культурой

Уход за картофелем несложен, достаточно периодически поливать, рыхлить почву и окучивать кусты.

Рыхление и окучивание

Корневой системе картофеля нужен постоянный доступ воздуха. По этой причине через 5 дней после посадки вокруг кустов выполняют рыхление грунта. В дальнейшем процедуру повторяют при образовании корки.

Окучивание сделает куст сильнее и усилит рост

Чтобы защитить культуру от перепадов температуры, проводят окучивание. Особенно в этой процедуре нуждается картофель, произрастающий в северной и средней полосе, где заморозки могут продолжаться до начала июня.

Первый раз всходы окучивают, когда они достигнут 10 см, второй при высоте стеблей в 40 см. Вокруг каждого куста формируют земляной холмик. Процедуру выполняют утром или вечером после полива. Не стоит окучивать картофель днём. Оказавшись под горячей почвой, клубни перегреются и испекутся.

Схема и сроки полива картошки

Поливают картофель трижды за сезон. Однако следует учитывать и регулярность осадков. Увлажнение проводят в утренние или вечерние часы, для чего используется лейка с распылителем.

Важно! Сорт Гала достаточно засухоустойчив и плохо переносит переувлажнение.

Полив производится утром или вечером

Таблица: особенности полива

Нормы и сроки внесения удобрений — таблица

Болезни, характерные для картофеля Гала — таблица

Типичные для культуры недуги на фото

Таблица: вредители картофеля

Фотогалерея: паразиты, угрожающие сорту

Сбор и хранение урожая

Созревание клубней занимает 70–80 суток. В южной и центральной зоне можно собрать два или три урожая. В северных и западных областях ранее созревание картофеля позволяет закончить уборку до начала сезона дождей. Урожайность с куста достигает 20–25 клубней. За 10 дней до сбора корнеплодов нужно полностью убрать ботву. Это повысит сохранность картофеля, который до наступления весны не утратит внешний вид и питательную ценность. Сорт Гала используют для приготовления пюре, супов, овощных салатов, запеканок.

Гала — отличный столовый сорт для любителей молодой картошечки

Благодаря прочной кожуре клубни хорошо переносят транспортировку. Перед хранением корнеплоды рекомендуется на 15 минут залить раствором препарата Бактофит (30 мл на 10 л воды) или Максим (4 мл на 2 л). Это позволит предотвратить развитие болезней.

Хранят картофель в ящиках с вентиляционными отверстиями, мешках или россыпью слоем в 1 м при влажности 85–90%. Корнеплоды могут находиться при 0–7°С, но наиболее подходящим температурным режимом является 0–2°С. Урожай размещают в подвале, погребе или на балконе. Для циркуляции воздуха ящики устанавливают на стеллажи высотой 20–30 см. При низкой температуре картофель нужно укрывать. Для этого подойдут старые одеяла, покрывала, куртки.

Отзывы огородников

У этого сорта кусты не раскидистые, а растущие больше вверх, поэтому много места на огороде он не занимает, кучкуется и ввысь тянется. Ещё плюсом этого сорта является то, что он быстро созревает, около двух с половиной месяцев. По внешнему виду картофель идеален для транспортировки, хранения, он овальной формы с тонкой кожурой, глазков почти нет и они малюсенькие. Очень удобно чистить и мыть, и он при варке и готовке очень красивый цвет даёт, так же радует консистенция, не разваривается!!!

Сорт картофеля Гала мне очень нравится. Картофель с жёлтой кожурой и с жёлтой мякотью. Урожайность высокая. Хранится замечательно. Сажаю его уже несколько лет, очень довольна результатами. Советую его выращивать.

Решили как-то пойти простым путём и купить семенной картофель хозяйстве, выбрали Гала, потому что раннеспелый, а мы не всегда вовремя сажаем)) Ещё выбирали потому что жёлтый, как-то всегда такой картофель больше нравится. По вкусу — нравится, при варке не разваливается.

Быстрое созревание сорта Гала — определяющий критерий популярности картофеля среди дачников. К тому же он неприхотлив в уходе, устойчив к засухе. Но при неблагоприятных условиях поражается некоторыми заболеваниями. Поэтому, чтобы защитить культуру, нужно уделять внимание профилактическим мерам.

Запись Сорт картофеля Гала: секреты культивирования раннеспелой кормилицы впервые появилась balnnh.ru.

Мясорубка — незаменимая вещь на кухне. С её помощью каждая хозяйка сможет приготовить огромное количество блюд из фарша и овощей. Несмотря на то что на современной кухне уже появились другие универсальные приборы, такие как блендер или кухонный комбайн, мясорубка до сих пор уверенно составляет им конкуренцию. Однако лезвия устройства после длительного использования затупляются, и вопрос о том, как правильно наточить ножи мясорубки, однажды становится актуальным.

Почему ножи для мясорубки нужно точить

В зависимости от частоты использования мясорубки, её лезвия теряют остроту. Это может происходить по причине образования небольших сколов и углублений в месте, где соприкасаются подвижный и неподвижный режущие элементы.

Ножи в мясорубке необходимо затачивать с определённой периодичностью

Самой распространённой причиной неудовлетворительной работы мясорубки является затупление ножей, если они изначально были сделаны из некачественного сырья.

В основном прибор работает со сравнительно мягким продуктом — мясом. Но небольшие косточки или сухожилия при перемалывании попадают на режущую кромку лезвия, что приводит к постепенной потере остроты. На начальном этапе можно обнаружить, что мясорубка начала «жевать» мясо, а вскоре после этого она совершенно перестаёт его измельчать.

Также при неправильном уходе металл, из которого изготавливаются ножи, начинает окисляться и ржаветь. Это также негативно влияет на их остроту.

Сегодня производители выпускают все комплектующие для мелких бытовых приборов в достаточном количестве. Вы без труда сможете купить новый острый нож для мясорубки, особенно электрической. Но это потребует дополнительных затрат, кроме того, зачастую проблема обнаруживается в момент, когда процесс приготовления блюда уже начат.

Режущие элементы для электрических и механических мясорубок имеют приблизительно одинаковую форму и состав сплава металла. Различие состоит лишь в том, что в механическом устройстве прокручивание ножей происходит вручную, а в автоматизированных приборах встроен двигатель, выполняющий аналогичную функцию. Поэтому затачивать лезвия можно одними и теми же способами.

Важно! Периодичность заточки ножей должна соответствовать их затуплению. Как только вы начнёте замечать, что мясорубка недостаточно перемалывает продукты или попросту их давит, стоит обновить кромки лезвий.

Нюансы правильной заточки

Измельчение продуктов в мясорубке обеспечивается 2 ножами:

• неподвижным ножом-сеткой;
• четырёхлопастным резаком.

Второй нож — это вращающаяся деталь, благодаря которой и происходит основное измельчение. Поэтому необходимо обращать внимание на заточку всех его сторон.

В сопроводительной инструкции к прибору, в зависимости от производителя, нож-сетка может иметь другое название. Часто его именуют стационарным ножом или просто сеткой.

Основные правила:

1. Если заточка будет производиться с помощью точильного камня, возьмите металлическую линейку и убедитесь, что его поверхность расположена строго горизонтально.
2. Если в качестве абразива будет использоваться наждачная бумага, то лучше её закрепить на рабочей поверхности. Нелишним будет подложить под неё любую ровную съёмную поверхность, например, стекло чтобы защитить стол от царапин во время работы.
3. Предварительно обработайте ножи растительным маслом и оставьте на 5 минут. Проделайте то же самое с инструментом, при помощи которого будет производиться заточка. Это необходимо для того, чтобы во время заточки смогла образоваться щадящая абразивная паста. Также это будет способствовать минимизации царапин и осколков на ножах.
4. Чтобы обеспечить равномерное снятие слоя металла, старайтесь прижимать к точильной поверхности центр ножа.
5. Нож-сетка тоже тупится в процессе эксплуатации, поэтому его также нужно затачивать.

Производители современных электрических мясорубок часто акцентируют внимание на особых свойствах современных ножей, которые не тупятся или могут самозатачиваться. Однако это всего лишь рекламный трюк: ножей, которые будут оставаться идеальными на протяжении всего периода эксплуатации прибора, не существует. Острые лезвия, которые действительно служат на порядок дольше, встречаются только в профессиональных мясорубках. Но их покупка для домашнего использования попросту нецелесообразна.

3 способа заточить ножи мясорубки в домашних условиях

Независимо от того, какой способ для заточки вы выбрали, нужно подготовить необходимые материалы, с помощью которых будет производиться работа. Правильная организация процесса позволит наточить ножи быстро, качественно и не повредить их. Вернуть лезвиям прежнюю остроту можно самостоятельно, имея дома одно из средств для заточки и около 30 минут времени.

Существует несколько способов заточить ножи для мясорубки:

• на точильном станке;
• при помощи точильного камня;
• наждачной бумагой.

Все эти способы не требуют специальных навыков и дорогостоящих приспособлений. Всё необходимое вы сможете приобрести в хозяйственных магазинах.

На точильном камне

Если у вас совершенно нет опыта в заточке ножей для мясорубки, купите в специализированном магазине точильный камень из корунда. Лучшим вариантом будет, если его диаметр составит примерно 180 мм, а величина зёрна — от 40 до 60 микрон.

Точильный камень — простое и доступное средство для заточки ножей

Сам процесс имеет такие особенности:

1. Заточка должна производиться под слабой струёй воды. Для этого поместите камень в раковину и обильно смочите. Вода будет выступать в качестве смазки и охлаждать металл.
2. Зафиксируйте точильный камень на рабочей поверхности. Для этого можно подложить под него ветошь.
3. Возьмите резак и разместите его лезвием к камню.
4. Выполняйте круговые движения по часовой стрелке с равномерным нажимом на нож.
5. Продолжайте заточку до тех пор, пока поверхность элемента не будет полностью блестящей.
6. После того как заточка вращающегося ножа будет закончена, проведите аналогичные действия с ножом-сеткой. Для этого положите его на камень стороной, прилегающей к первому ножу.
7. После заточки обоих ножей проверьте плотность прилегания. Для этого сложите их вместе соответствующими сторонами и взгляните на просвет. Никакие щели не должны быть видны.
8. В завершение ополосните ножи под струёй тёплой воды, чтобы смыть абразив.
9. Соберите мясорубку и опробуйте её в работе.

Важно! Рассмотренный способ эффективен для не слишком затупившихся лезвий. Если ножи успели поржаветь и находятся в запущенном состоянии, то он, скорее всего, не даст желаемого результата.

Видео: как наточить ножи мясорубки при помощи точильного камня

https://youtube.com/watch?v=mHTu6spBoUk

На станке

Это очень простой и быстрый способ заточить ножи самостоятельно. Заточка производится с помощью вращающегося точильного диска. Перед началом работы на его поверхность наносится абразивная паста гои, которая при высыхании и создаёт шероховатую поверхность на диске за счёт содержания в своём составе мелких частиц.

Для работы на точильном станке понадобится небольшая сноровка

Важно! Используйте пасту гои №4 зернистостью 17–8 мкм.

Заточка ножа-сетки на станке производится следующим образом:

1. Нанесите абразивную пасту на поверхность станкового диска и дождитесь её высыхания. Только после этого устройство будет готово к работе.
2. Включите станок. Диск начнёт вращаться.
3. Аккуратно прижмите нож-сетку к поверхности диска. Старайтесь равномерно распределять силу нажима.

С заточкой резака с помощью станка могут возникнуть сложности, если у вас нет опыта работы со станком. Проводить её нужно в 2 этапа:

1. Сначала заточите каждую из 4 лопастей ножа, прислоняя их к вращающемуся диску под углом 80°.
   

   Очень важно выдерживать угол наклона относительно станка равномерно.

2. Вторым этапом будет стачивание образовавшихся заусенцев. Для этого проведите действия, аналогичные заточке ножа-сетки.

Проводить заточку резака на станке нужно, соблюдая небольшие перерывы между этапами. Это необходимо для того, чтобы дать металлу ножа остыть.

Видео: пример обработки лезвий на станке

https://youtube.com/watch?v=mHKrV5EiWtQ

Наждачной бумагой

Один из самых лёгких и доступных способов — использование наждачной бумаги. Она непременно найдётся у вас дома. В крайнем случае её можно купить в строительном или хозяйственном магазине. Стоимость этого средства в несколько раз меньше стоимости точильного камня или станка.

Не используйте для заточки ножей мясорубки бумагу с крупной фракцией зёрен

Важно! Для заточки не рекомендуется использовать наждачную бумагу с большими фракциями зёрен, так как она может существенно повредить поверхность ножа.

Итак, процесс заточки производится в такой последовательности:

1. Лист наждачки разместите горизонтально на рабочем столе. Для удобства желательно обеспечить ему дополнительную фиксацию.
2. Круговыми движениями по часовой стрелке начните натирать нож, пока не добьётесь блеска и остроты лезвий.
3. Аналогично поступите с сеткой.

Важно! Движения должны быть только круговыми и напоминать протирание поверхности.

Видео: мастер-класс по заточке наждачной бумагой

Процесс заточки ножей для мясорубки в домашних условиях вполне посилен даже для людей без специального опыта и навыков. Понадобится только точильный инструмент и немного свободного времени. Если вы заметили ухудшение остроты лезвий в устройстве, не медлите с их обработкой.

Запись Как правильно наточить ножи для мясорубки: лайфхаки для домашнего хозяйства впервые появилась balnnh.ru.

Авокадо — известный многим фрукт, пришедший к нам из тропических стран. Многие любители экзотической флоры мечтают заполучить этого капризного гостя на свой подоконник. Вырастить авокадо из косточки в домашних условиях совсем несложно. Но для того чтобы деревце в дальнейшем росло и стало настоящим украшением вашего интерьера, придётся усвоить несколько правил ухода за ним.

Какие шансы вырастить авокадо дома

Авокадо легко размножается, поэтому вырастить его в комнатных условиях из фрукта, приобретённого в магазине, не составит труда. Наиболее быстрый рост авокадо отмечается в весенний период. Но эта культура, вероятнее всего, будет выполнять только декоративную функцию. Авокадо, произрастающее в природной среде, достигает в высоту 18–20 метров. Размер дерева, полученного в домашних условиях, не будет превышать 2,5 м. К тому же плодоношение такого растения наступает далеко не всегда. Но благодаря пышной кроне авокадо выглядит привлекательно и без цветов и плодов. Также это дерево полезно тем, что эффективно очищает воздух.

Авокадо хорошо растёт в домашних условиях, но редко плодоносит

Важно! Выбирайте в магазине только спелый фрукт, без видимых повреждений и признаков увядания.

Как можно прорастить косточку: два способа

Работу нужно начать с подготовки посадочного материала. Косточка должна легко доставаться из мякоти, иметь рельефную поверхность и по размеру быть как крупное перепелиное яйцо. Получить подходящий вариант можно только из спелого плода. Определить зрелость фрукта можно по тёмному цвету кожуры и упругой мякоти.

Перед посадкой косточку нужно извлечь и прорастить

Важно! Надавите слегка на плод: если он восстановит свою форму — косточка пригодна для посадки.

Вы можете купить и недозревший авокадо, если других в продаже нет. Но его предварительно нужно будет положить в бумажный пакет вместе со спелыми яблоками, помидорами или бананами и хранить так при температуре 18–23 ?С в течение 1–2 дней, избегая попадания прямых лучей солнца. В спелых плодах содержится большая концентрация этилена — газа, который ускоряет дозревание фруктов, он и поможет вашему авокадо дойти до нужной кондиции.

На следующем этапе следует извлечь посадочный материал. Разрежьте авокадо пополам, выверните мякоть наружу и достаньте косточку.

Прорастить её можно двумя способами:

• закрытым;
• открытым.

Важно! Косточка авокадо содержит персин — токсичное вещество, которое может провоцировать нарушение деятельности пищеварительной системы и тяжёлые аллергические реакции. Поэтому работу лучше проводить в защитных перчатках.

Закрытый способ предполагает высаживание косточки непосредственно в почву. Для этого нам понадобится сделать следующее:

1. Подготовьте горшок, на дно положите дренажный слой толщиной в 1,5–2 см. Для этой цели подойдёт керамзит или мелкие камешки.
   

   В горшках обязательно делаем слой дренажа

2. Чтобы приготовить питательную смесь, соедините в равных пропорциях песок, перегной и садовую землю. Можете использовать и готовую почвосмесь, но учтите, что она должна быть рыхлой и хорошо дренированной. Заполните этим составом горшок, не доходя 1–1,5 см до верхнего края.
   

   Засыпаем на слой дренажа рыхлый лёгкий грунт

3. Поместите косточку тупым концом на глубину 3 см. Полейте.
   
   

   Заглубите косточки авокадо в грунт на 3 см и полейте

4. Поместите горшок в тёплое и хорошо освещённое место, например, на подоконник. Через 20–30 дней косточка обычно прорастает. Следите за тем, чтобы почва всё время была влажной, не допускайте пересыхания.
   
   

   Авокадо прорастает в течение 20–30 дней

Открытый способ предполагает проращивание косточки в воде. Для этого потребуется стакан или другая подходящая ёмкость. Ваши действия будут заключаться в следующем:

1. Проделайте в центральной части косточки 3 отверстия. Затем вставьте в каждое из них зубочистки на 3–5 мм.
   

   Вставляем зубочистки в косточку

2. В таком виде поместите косточку тупым концом в ёмкость, наполненную холодной водой. Отрегулируйте уровень воды так, чтобы в жидкость погрузилась только третья часть посадочного материала.
   

   Опускаем косточку в стакан с водой на треть

3. Следите за уровнем воды, нужно, чтобы он не менялся. Пересаживать авокадо в грунт можно после того, как корни отрастут на 3–4 см. Образование корешков занимает 1–6 недель в зависимости от времени года.
   

   Ожидаем, когда косточка даст корешок длиной 3–4 см

Домашние условия для активного роста дерева

В домашних условиях сложно добиться плодоношения авокадо. Растение даёт урожай только в 5% случаев. Если вам повезёт, плодоносить ваше деревце начнёт на 3–7 год жизни, и эти фрукты будут вполне пригодны для употребления в пищу, хотя по вкусу, как правило, они уступают покупным. Также при таком способе выращивания авокадо не достигнет своих природных размеров, его рост остановится в пределах 2–2,5 м.

Для авокадо необходимо обеспечить ряд необходимых условий, тогда ваше дерево может вырасти до 2,5 метров

Для успешного произрастания этой культуры необходимо соблюдать следующий ряд условий.

1. Регулярный полив. Растению требуется полив по мере высыхания почвы. Как правило, достаточно 1–2 раз в неделю. Для поддержания оптимальной влажности почвы в холодное время года поливают культуру ограниченно — только на 2–3 день после полного высыхания грунта.
   

   Важно! Если листья дерева желтеют, это указывает на чрезмерный полив.

2. Рассеянный свет. Авокадо является светолюбивым растением, но при этом его нужно защищать от прямых солнечных лучей, чтобы на листьях не было ожогов. Культуру располагают на южном, восточном или западном окне.
3. Влажный воздух. Это растение плохо переносит сухой воздух. Существует несколько способов, позволяющих поддерживать показатели влажности на необходимом уровне:
   • наиболее простой, но хлопотный способ — это развешивание по комнате смоченных в воде полотенец;
   • желательно установить рядом с авокадо растения, имеющие крупные листья, которые испаряют много влаги;
   • необходимо опрыскивать листья авокадо до 5 раз в день из мелкого пульверизатора;
   • летом и в отопительный сезон нужно помещать горшок с деревцем на поддон с влажным песком или керамзитом.
4. Длинный световой день. В осеннее и зимнее время растение подсвечивают при помощи люминесцентных светильников или фитоламп на протяжении 12 часов в сутки, а в период цветения обеспечивают ему световой день 15 часов.
5. Соблюдение температурного режима в период роста и покоя. Температурные показатели в помещении устанавливают в пределах 16–20 ?С. В зимний период авокадо часто переходит в стадию покоя и сбрасывает листья. Температуру в этом случае понижают до 10–12 ?С. При более высоких показателях у растения сохнут и опадают листья, но авокадо при этом обычно не погибает.
6. Удобрение. Нужно позаботиться и о подкормке. Регулярность внесения удобрений зависит от времени года. Весной и летом авокадо подкармливают 2–3 раза в месяц, осенью и зимой 1 раз. В качестве удобрений применяют смеси для декоративных цветущих растений. Например, подойдёт Биохелат (10 мл на 2 л воды).
7. Своевременная пересадка. По мере роста растение пересаживают в более просторный горшок. Первый раз эту процедуру проводят, когда авокадо достигает 15 см в высоту. В дальнейшем пересадка производится ежегодно. При этом используют такой же состав грунта, который применялся при посадке. Наиболее подходящим временем для пересадки является весна.
   

   Каждый раз подбирают горшок с диаметром на 5 см больше предыдущего.

8. Формирующая обрезка. Для повышения декоративных свойств авокадо проводится обрезка. В ином случае дерево будет развиваться только в высоту. Обрезку выполняют в марте. В первый год верхушку укорачивают после 7–8 листа, боковые побеги — после 5–6 листа. В дальнейшем поддерживают высоту на нужном уровне. Формирование кроны нужно проводить ежегодно в весеннее время.

Таблица: возможные проблемы выращивания и методы их устранения

Видео: как ухаживать за деревом авокадо

Отзывы

Я выращиваю авокадо у себя в комнате. Выросло оно у меня из косточки. Прорастает очень хорошо, только надо набраться терпения. Сажаю сразу косточку в грунт так, чтобы треть острого конца торчала из земли. Поначалу растёт в один ствол, потом постепенно начинает ветвиться. Можно формировать, обрезки не боится.

Мой авокадо сдох через 2 года. И поливали, и землю меняли. Ничего его не спасло. Не домашнее это растение.

Выращивать авокадо из косточки, конечно, можно, только ведь это очень долго. С авокадо придётся возиться пару лет, чтобы центральный ствол просто одревеснел. А велика вероятность, что ещё через три года это деревце зачахнет.

В комнатных условиях авокадо живёт недолго (не более 6 месяцев), если им не заниматься и не создавать подходящих для него условий.

Видео: практические советы по выращиванию авокадо (часть 1)

Видео: практические советы по выращиванию авокадо (часть 2)

Вырастить авокадо из косточки может каждый. Для этого культуру нужно обеспечить своевременным поливом, подкормкой, поддерживать определённый уровень влажности и температуры. Но получить экзотические плоды вряд ли удастся. В подавляющем большинстве случаев авокадо используется как привлекательное декоративное деревце.

Запись Как вырастить авокадо из косточки в домашних условиях впервые появилась balnnh.ru.

Запах табака в квартире негативно воспринимают даже заядлые курильщики, а для человека без пагубной привычки это настоящее испытание. Тем, у кого в доме есть любители сигарет, проблема прокуренного помещения и вещей знакома не понаслышке. Ситуация усугубляется, если некоторые члены семьи плохо переносят этот специфический аромат или имеют на него аллергическую реакцию. В этом случае вопрос о том, как избавиться от запаха сигарет в квартире, становится первостепенным.

Почему запах табака нельзя просто выветрить

После того как вы потушили сигарету, в воздухе продолжает находиться огромное количество токсических веществ, которые быстро рассеиваются. Однако они не исчезают бесследно, а впитываются в ковры, мебель, домашний текстиль, одежду, превращая их в источники «пассивного курения».

Специалисты утверждают, что более месяца после того, как в комнате будет выкурена сигарета, въевшиеся вредные вещества продолжают ежедневно отравлять домочадцев.

Все средства для решения этой проблемы, условно делятся на две категории: маскирующие и уничтожающие неприятный запах. Первые действуют несколько часов и помогают нейтрализовать или приглушить свежий табачный дым. Вторые же предполагают тщательную обработку всех прокуренных поверхностей и вещей.

7 способов быстро вывести запах сигарет из комнаты

Убираем дым

Если вам сложно отказать гостю в просьбе выкурить сигарету в квартире, то стоит позаботиться о том, как быстро избавиться от табачного дыма. Для этого есть простые способы. Создайте в помещении сквозняк. Для этого можно, например, приоткрыть балконную дверь и окно в комнате напротив. Ещё лучше будет курить на кухне, включив вытяжку. Можно обзавестись электрической пепельницей со встроенным фильтром.

Пепельница оснащена фильтром, который поглощает дым

Применяем адсорбенты

Чтобы предотвратить распространение сигаретного дыма в квартире, рекомендуется использовать гранулы адсорбента. Это ароматизированные минеральные гранулы, которые насыпаются в пепельницу. Они моментально втягивают в себя дым. Аналогичный эффект обеспечивает ароматизированная соль для пепельниц.

Ароматизированные гранулы для пепельницы можно купить в гипермаркетах и автомагазинах

Дешёвая альтернатива такому средству — обычная рисовая крупа. Вам будет достаточно просто насыпать зёрна в мисочки и расставить их в нескольких местах по квартире. Подобно губке, рис впитывает сигаретный запах. Периодически заменяйте зёрна на свежие.

Ароматизируем комнату

Сегодня существует широкий выбор ароматизаторов и освежителей воздуха, которые отлично маскируют табачный запах. Если вы хотите, чтобы приятный запах поддерживался в помещении всё время, приобретите устройства, работающие на батарейках или от сети.

Фотогалерея: освежители и ароматизаторы воздуха, маскирующие запах табачного дыма

Есть также электроароматизаторы со встроенным вентилятором, который разгоняет аромат по всему помещению. Как правило, такие приборы включают на ночь, пока хозяева жилища спят. Подача ароматической смеси в них автоматизирована.

Аромат распространяется быстро благодаря вентилятору

Моем воздух

Также в продаже представлены модели комплексного действия, сочетающие функции ароматизатора и очистителя. Такие устройства носят название «мойки воздуха». Пропуская через себя воздух, они задерживают в фильтре частички пыли и посторонние запахи. Таким образом, воздух возвращается в комнату очищенным и ароматизированным эфирными маслами.

Мойка воздуха не маскирует, а уничтожает запах табачного дыма

Часто роль фильтра в таких приборах играет обычная вода, отсюда и ассоциация с мытьём.

Включаем ионизатор

Ещё один быстрый и действенный способ — это ионизация воздуха в помещении, устраняющая неприятный запах на молекулярном уровне при помощи электрического ионизатора или увлажнителя воздуха с функцией ионизации. Принцип действия этого устройства весьма прост. Частицы сигаретного дыма преимущественно имеют положительный заряд, тогда как этот механизм при работе образует отрицательные ионы. В результате происходит физический процесс их слияния. Образовавшиеся молекулы получают больший вес, чем масса частиц воздуха, и за счёт этого просто опускаются на пол.

Ионизатор воздуха поможет уничтожить запах сигарет

Зажигаем аромалампу

Доступная и натуральная альтернатива искусственным ароматизаторам — зажжённая аромалампа с натуральными эфирными маслами. Некоторые масла просто маскируют, а другие, например, можжевельник и пихта, нейтрализуют «аромат» сигаретного дыма. Лучше всего с табачным запахом справляются эфирные масла цитрусовых (грейпфрута, лимона, апельсина) и хвойных пород деревьев.

Аромалампа — дешёвая альтернатива автоматизированным устройствам

Важно! Эфирные масла — это высококонцентрированные летучие вещества, способные вызвать аллергическую реакцию. Внимательно читайте инструкцию и не добавляйте больше рекомендуемого количества масла в лампу, особенно если в доме есть дети. Обычно на небольшую комнату достаточно 2 капель масла.

Можно также использовать ароматизаторы, приготовленные собственноручно. Поставьте в комнате вазочку с зёрнами кофе. Кофе отлично нейтрализует любые запахи. Ещё один вариант — апельсиновая кожура. Разложите её в комнате. До момента полного высыхания приятный тропический аромат в комнате обеспечен.

Природные стойкие ароматы помогут убрать неприятный табачный запах

Развешиваем мокрые полотенца

Эффективным и надёжным методом устранения запаха дыма и гари является развешивание по квартире мокрых полотенец или простыней. Просто окуните несколько штук в воду, отожмите и повесьте в тех комнатах, где курили. Полотенца быстро впитают сигаретный запах, заодно повысив влажность в комнате. После использования обязательно постирайте изделия.

Важно! Этот вариант подойдёт только для уничтожения запаха свежего табачного дыма, когда само помещение не прокурено. От устоявшегося запаха сигарет избавиться таким образом невозможно.

Генеральная уборка квартиры

Если в квартире уже появился устойчивый сигаретный запах, радикальным решением проблемы является ремонт: замена напольного покрытия, обоев, перекрашивание оконных рам, дверей. Если такой возможности нет, облегчить ситуацию поможет генеральная уборка.

Генеральная уборка — лучшее средство уничтожения застарелого запаха табака

Важно! Для устранения табачного запаха необходимо убрать всю пыль квартире, так как она является главным адсорбентом вредных веществ сигаретного дыма.

Обработка текстиля

Необходимо перестирать все шторы и покрывала с использованием ополаскивателей для белья. Ковры придётся вымыть вручную или с помощью моющего пылесоса. Для этого приобретите специальное моющее средство. Его можно также приготовить самостоятельно из подручных средств:

• 2 столовых ложки пищевой соды разбавьте в 1 литре тёплой воды;
• добавьте 50 мл любого шампуня.

Полученную смесь нанесите на поверхность ковров с помощью щётки. После этого обработайте их моющим пылесосом.

Ковры нужно очистить моющим пылесосом с раствором соды

Если ваш ковёр боится влаги, просто посыпьте его равномерно содой или мыльной стружкой и оставьте так, а через сутки пропылесосьте. Аналогично можно убирать запах сигарет с обивки мягкой мебели.

Обивку мягкой мебели тоже нужно очистить. Сделать это лучше так:

1. Приготовьте раствор: на 5 л воды добавьте 10 капель эфирного масла (лаванда, эвкалипт, розмарин).
2. Смочите в приготовленной воде старую простынь, хорошо выжмите её.
3. Расстелите влажную простынь на диване и постучите по ней выбивалкой.

Подушки, матрасы и одеяла отдайте в химчистку. Генеральная уборка потребует от вас много времени сил, но после неё в квартире действительно будет легче дышаться.

Важно! Не забывайте про мягкие игрушки. Их потребуется выстирать в машинке, добавив кондиционер для белья.

Ну и последний источник табачного запаха — одежда. Её также следует перестирать.

Личная одежда — ещё один источник запахов, которые нужно уничтожить стиркой

Уделите особое внимание сезонным вещам, поскольку обычно их стирают гораздо реже, чем повседневный гардероб.

Средства для мытья твёрдых поверхностей и туалета

Все подоконники, межкомнатные двери и карнизы протрите тряпкой, смоченной в воде с укусом (на 1 стакан воды 1 чайная ложка уксусной эссенции).

Важно! После применения уксуса помещение необходимо тщательно проветрить.

Радикальная химическая смесь позволит вам очистить полы и другие твёрдые поверхности в доме. Этим же раствором нужно вымыть плитку в ванной и туалете. Особое внимание уделите местам затирки швов и плинтусам.

Уборка гладких поверхностей должна быть повсеместной

Итак, для приготовления раствора вам понадобится:

• 100 мл аммиака;
• 50 г пищевой соды;
• 50 мл уксуса;
• 3 л воды.

Все компоненты необходимо смешать в глубокой ёмкости. Затем этим средством нужно очистить поверхности, где образуется табачный налёт. Соблюдайте осторожность и меры безопасности: наденьте резиновые перчатки и по возможности респиратор.

Важно! Учтите, что состав является агрессивным и может испортить деревянные покрытия. Поэтому обязательно протестируйте его на небольшом участке.

Более щадящее средство, которым пользовались ещё наши бабушки — использование стружки хозяйственного мыла и соды. Достаточно смешать 2 ч. л. пищевой соды с таким же количеством мыльной стружки и размешать в 1 литре воды. Полученным раствором обработайте гладкие поверхности, после чего тщательно вытрите влажной ветошью.

Шкафы также нужно очистить от табачного налёта

Значительный источник въевшегося табачного запаха, о котором многие забывают, — это книжный шкаф. Ведь бумага отлично впитывает все ароматы. Если в помещении, где постоянно курили, находился такой стеллаж, то вероятнее всего, книги пахнут не слишком приятно. Следует вынести их на проветриваемую лоджию, разложить на свежем воздухе и держать там пару недель, пока они не проветрятся как следует.

Отзывы о разных способах убрать запах табачного дыма

Освежитель воздуха Help «Антитабак» — аромат очень классный. У нас, к счастью, нет курильщиков в доме, и обычно даже и никогда не покупала спреи с пометкой антитабак, так как всегда это у меня ассоциировалось с тяжёлыми приторными ароматизаторами. Но хочу сказать, что я приятно ошиблась, у этого освежителя просто классный насыщенный цветочный аромат. Он хорошо справляется с неприятными запахами, причем не смешивая их, а именно поглощает.

Самый эффективный из приведённых — уксус. Смочила полотенце, положила на вентилятор, включила его — 10 минут, и запаха как не бывало в комнате!

Раньше вешал полотенца влажные на ручки дверей, сейчас пользуюсь бионейтрализатором запахов, быстро и эффективно.

Gel Fresh «Антитабак» — незаметный освежитель воздуха. Удобная вещь, не надо вечно прыскать из баллончика и бегать с ним по всей квартире, достаточно поставить эту маленькую ракушку на пол и приоткрыть её. Воздух заметно начинает изменяться в течение 3–5 минут. Можно открыть как побольше, тогда освежение будет быстрее и сильнее.

Видео: как избавиться от запаха сигарет

https://youtube.com/watch?v=UgChyOwIhTA

Универсального средства в борьбе с запахом сигарет не существует. Разные материалы, поверхности и вещи, в зависимости от степени «прокуренности» могут потребовать разных мер ухода, однако справиться с проблемой вполне возможно. Также желательно устранить источник появления сигаретного дыма: не ленитесь выходить курить на улицу.

Запись Чтобы неприятный осадок не остался: избавляемся от запаха сигарет в квартире впервые появилась balnnh.ru.

Яйца являются основой для приготовления различных блюд, о чём знает каждая хозяюшка. К тому же они обеспечивают организм множеством питательных элементов. Но чтобы получить такой эффект, нужно употреблять только свежую продукцию. В обратном случае можно нанести серьёзный вред здоровью. Чтобы обезопасить себя от негативных последствий, необходимо разобраться, как проверить свежесть яиц перед покупкой и в домашних условиях.

Чем опасны несвежие и тухлые яйца

Употребление несвежих куриных яиц чревато заражением сальмонеллой

Опасность таких продуктов заключается в вероятности заражения сальмонеллой, что провоцирует пищевое отравление и развитие сальмонеллёза. Этот недуг является достаточно опасным и при отсутствии своевременной терапии может привести к летальному исходу. Но это относится только к куриным яйцам. Перепёлки несутся при температуре 40 ?С, а в этих условиях бактерии, вызывающие сальмонеллёз, не выживают.

А вот следующая опасность характерна для обоих видов яиц, поскольку независимо от происхождения они являются источником аллергенов. Но если на диетической стадии (до 7 суток после снесения) вероятность возникновения нежелательной реакции организма минимальна, то по мере возрастания срока хранения она усиливается.

Важно! Несвежие яйца нередко провоцируют аллергические реакции.

Как долго сохраняется свежесть продукта

Для лучшего хранения яиц следует обеспечить определённые условия

Только свежие продукты могут быть полезны для нашего организма. Чтобы обезопасить себя от возможных негативных последствий, следует разобраться с оптимальными сроками хранения яиц.

Таблица: сроки и условия хранения яиц в домашних условиях

Проверяем свежесть в магазине

Определить степень свежести яиц в условиях магазина или рынка можно по визуальным признакам, запаху и звуку. Начните с осмотра скорлупы: у свежего продукта она имеет шершавую и матовую поверхность. Это относится как к куриным, так и к перепелиным яйцам. У испорченных будет заметен блеск.

Важно! Наличие трещин или других повреждений на поверхности недопустимо.

Далее возьмите яйцо в руку и встряхните. Вы не должны при этом слышать каких-либо звуков. Если яйцо булькает, от его приобретения нужно воздержаться. Скорлупа свежего продукта имеет запах, напоминающий известь. Если он отсутствует, вероятно, яйца хранятся уже довольно продолжительное время. Их скорлупа интенсивно поглощает запахи окружающих продуктов.

Важно! Если от продукта исходит запах сернистого водорода, это указывает на процесс гниения белка, то есть яйцо уже является тухлым.

При наличии в магазине электронных весов пригодность продукта к употреблению можно узнать по весу. Масса свежих куриных яиц составляет от 35 до 75 г в зависимости от категории, перепелиных — 12 г. Более низкие показатели веса свидетельствуют об их испорченности.

Слишком лёгкие по весу яйца являются испорченными

Использование овоскопа даст самый точный результат

Домашние методы для определения пригодности

Существует несколько способов, позволяющих убедиться в свежести продукции в домашних условиях. Они подходят как для перепелиных, так и для куриных яиц.

На просвет

1. Поднесите яйцо к свету, исходящему от лампы в 100 Вт и более, и рассмотрите его. Если вы заметите между скорлупой и плёнкой, располагающейся под ней воздушную прослойку, то продукт не совсем свежий. Допустимый размер пуги (так называется это образование) составляет 9 мм и 4 мм (для куриного и перепелиного яйца соответственно). Если прослойка больше этих показателей, их употреблять не следует.
2. Обратите внимание также на наличие капель крови. Точечные и подвижные образования являются безвредными, они возникают при повреждении яйцевода курицы. Но если вы увидите кровяное кольцо, которое является кровеносной системой погибшего зародыша, использовать продукт нельзя.
3. Размножение микроорганизмов приводит к образованию тёмных пятен. Обнаружить их также можно при просвечивании яйца. Употребление такой продукции допустимо после термической обработки. Но лучше не рисковать и выбросить эти яйца.
4. Если у вас дома есть ультрафиолетовая лампа, испробуйте её в действии. Просветите продукт и внимательно изучите цвет содержимого. У свежего куриного и перепелиного яйца должен быть насыщенно-красный оттенок, а у испорченного — бледно-лиловый или серый.

Используем воду

Испорченное яйцо поднимется вверх

Для проверки следующим методом понадобится стакан, который нужно наполнить водой до уровня минимум в 10 см. Также подойдёт глубокая миска. Опустите яйцо в ёмкость и следите за его положением. Если оно погрузится на дно, значит, продукт свежий, а если всплывёт — к использованию непригоден.

Важно! Свежее яйцо перепёлки опустится на дно, при этом ляжет боком.

Куриное яйцо с завершающим сроком годности опустится на дно одним концом, а второй будет располагаться сверху. Его необходимо употребить в ближайшее время и только в варёном виде или же использовать для приготовления выпечки.

Важно! Некоторые хозяйки добавляют в воду соль, придерживаясь мнения, что такой раствор позволит получить более точный результат. Но этот способ не отличается особой эффективностью.

Видео: мастер-класс по проверке с помощью воды

Визуальный осмотр содержимого

Разбейте яйцо на тарелку с ровной поверхностью. Без опасений вы можете употреблять продукт с выпуклым круглым желтком и сохраняющим форму белком. Испорченное яйцо начинает растекаться.

Если желток приобрёл ярко-оранжевый цвет, в него на этапе формирования попала кровь. Не стоит отказываться от таких яиц: после тепловой обработки они становятся безопасными. Их используют для приготовления оладий, блинов, котлет.

Важно! У испорченного яйца белок становится жидким, а желток приобретает плоскую форму.

Слева — свежее яйцо (густой белок и выпуклый желток), а справа — несвежее (так как не имеет формы и растекается)

Альтернативные способы

Обратите внимание на маркировку. Если на яйцах содержится дата её нанесения, они относятся к категории диетических, то есть были снесены не более 7 дней назад. Отсутствие этой информации указывает на принадлежность продукта к столовому типу. Это яйца, которые уже хранятся в течение 7–25 суток.

Важно! Ещё одним способом является проверка путём определения температуры яйца при помощи языка. Продукт прикладывают поочерёдно острым и тупым концом. На испорченность яйца указывает одинаковая температура с обоих концов. У свежего продукта острый край более холодный, чем тупой. Но назвать этот метод достоверно эффективным нельзя.

Что делать, если уже сварили

Свежие яйца после варки приятно пахнут и трудно чистятся

Определить, насколько свежим является сваренное яйцо, также довольно просто:

1. Сначала его нужно почистить. Со свежего яйца скорлупа снимается с трудом, от несвежего продукта отделяется легко.
2. Затем разрежьте его. Присутствие на желтке тёмно-синих или зелёных пятен является признаком того, что яйцо несвежее.
3. Также здесь можно применить метод, который используется для сырых яиц, и понюхать их. При наличии запаха сернистого водорода от применения такого продукта в пищу необходимо отказаться.

Видео: как избежать покупки испорченного перепелиного яйца

Соблюдение простых рекомендаций поможет избежать использования несвежего продукта. Чтобы исключить вероятность попадания вредоносных бактерий в пищу, перед применением яйца обязательно мойте его. Особенно этот совет актуален, если на поверхности скорлупы находятся остатки крови, перьев или помёта. А в процессе приготовления блюда предварительно разбейте продукт в тарелку и убедитесь в отсутствии примесей и нежелательных запахов.

Запись Учимся проверять яйца на свежесть: самые эффективные методы впервые появилась balnnh.ru.

Монтажная пена используется при установке дверей. Она обладает высокими герметизирующими свойствами и хорошим сцеплением. В процессе задувания пены в пространство между стенами и коробкой она нередко попадает на дверь, что портит внешний вид полотна. Загрязнение желательно оттереть как можно скорее с металлических, деревянных и других поверхностей. Поэтому важно разобраться в способах удаления монтажной пены.

Как быстро застывает монтажная пена

Монтажная пена — герметизирующее средство с высокой адгезирующей способностью, которое изготавливается на основе пенополиуретана. Этот материал застывает через 7–12 часов. Растворить затвердевшую монтажную пену практически невозможно. А свежий герметик удалить легче, поскольку такой материал лучше поддаётся воздействию. Поэтому приступать к очищению желательно сразу после попадания пены на дверное полотно:

1. Для работы потребуется нож или шпатель. Сначала при помощи инструмента нужно снять пену с поверхности. Действуйте настолько аккуратно, насколько возможно, стараясь не повредить поверхности.
2. После этого на двери останется небольшое количество герметика. Его можно удалить ацетоном, растворителем для автомобильных красок, жидкостью для снятия лака или уайт-спиритом. Необходимо смочить ветошь или салфетку и протереть загрязнённую поверхность до полного очищения.

Чем можно удалить

Если на двери есть пластиковые или виниловые элементы, использовать ацетон не стоит. Очищать такие материалы рекомендуется средством COSMOFEN 10, которое подходит для удаления как свежей, так и застывшей пены, поскольку способно размягчать затвердевший материал. Очиститель наносят на салфетку, после чего протирают поверхность до полного исчезновения остатков.

Монтажная пена — популярное изолирующее средство, используемое в отделочных работах

Отзывы пользователей об очистителе Cosmofen

Для обладателей пластиковых окон и дверей это средство будет очень полезно, а уж производители и монтажники изделий из ПВХ хорошо с ним знакомы и часто используют.

Оптимальный очиститель для жёсткого ПВХ, убирает даже самые сильные загрязнения. Очищая, снимает верхний слой пластика в несколько микрон. Обладает резким неприятным запахом, похожим на ацетон. Может размягчить застывшую монтажную пену.

Важно! Удалять свежую монтажную пену с помощью воды крайне нежелательно, поскольку это ускорит застывание герметика.

Cosmofen — очиститель деликатного действия, подходящий для винила и пластика

Эффективные средства для удаления пены

Удаление застывшей пены начинают с механической очистки. Но при выборе инструмента нужно учитывать материал, из которого изготовлена дверь:

1. Для деревянной, лакированной или железной поверхности подойдут лезвие, заточенный шпатель или нож.
2. Шпон лучше очищать скребком для стеклокерамических плит или деревянной лопаткой.

Затем приступают к удалению следов. Конечно, для этой цели можно купить специализированное средство, которое продаётся в каждом строймаркете. Чтобы убрать свежую пену, используют очистители PENOSIL Foam Cleaner, Oppa, Waller или Ultima Professional. А если состав уже затвердел, удалить его остатки поможет жидкость PENOSIL Premium Cured PU-Foam Remover. Эти средства продаются в баллонах, как и сама монтажная пена. Как правило, их используют для очистки пистолета, но можно применять и для других поверхностей. Для этого наносят растворитель на остатки монтажной пены и через 10–15 минут удаляют чистой ветошью.

Для каждого типа материала нужно подбирать особый метод удаления пены

Видео: обзор профессиональных очистителей

https://youtube.com/watch?v=9hDfB-blXis

Такие очистители содержат ацетон и вместе с остатками пены может сойти слой краски дверного полотна. Рассмотрим более безопасные и не менее эффективные методы устранения нежелательных следов.

Как очистить лакированные деревянные полотна и МДФ

Удалять пену с лакированной двери удобнее на той стадии застывания, когда она напоминает резину. В этом случае достаточно потянуть за край и загрязнение отстанет от поверхности. Если необходимого результата добиться не удалось, нужно воспользоваться очистителем. Для этой цели подойдёт Димексид, который можно приобрести в аптеке. Это средство разрушает связующие молекулы герметика.

Димексид отлично впитывается в кожу и пагубно на неё влияет. Поэтому работу производят в резиновых перчатках.

Для очищения деревянных и МДФ полотен нельзя использовать жёсткие губки или другие абразивные материалы. Если нужно оттереть пену с полированной поверхности также используют Димексид. Процесс очищения дверей этим средством несложен:

1. Аккуратно срезать ножом остатки пены, насколько возможно без повреждения поверхности.
2. Смочить ветошь или губку Димексидом и обрабатывать пятна в течение 1 – 2 минут.
3. Когда герметик станет мягким, убирать его губкой, кусочком жёсткой ткани или зубной щёткой.

Предварительно рекомендуется проверить действие Димексида на очищаемой поверхности. Для этого нанести его на дверь в малозаметном месте на 10 минут. Если по истечении этого времени на поверхности не появятся светлые пятна, можно приступать к обработке загрязнённого участка.

Димексид быстро и безопасно удалит остатки пены с лакированной и деревянной двери

Видео: мастер-класс по удалению пены Димексидом

Как оттереть от засохшей пены экошпон

Экошпон — многослойный материал, полученный из спрессованных древесных волокон и синтетического связующего компонента. Он имитирует фактуру, рисунок и цвет натуральной древесины, имеет гладкую поверхность. Димексид в случае с дверями из такого материала не применяется, т. к. он впитывается и разрушает структуру волокон. Очистить шпонированную дверь можно следующим образом:

1. Сначала пену отчистить механическим способом — с помощью ножа, шпателя иди другого удобного инструмента.
2. Затем протереть поверхности влажной губкой, после чего обработать содой.

Экошпон — материал, устойчивый к сколам, царапинам, ударам и другим механическим повреждениям. Сода не повредит его поверхность.

Как альтернативный вариант допускается удаление сгустков монтажной пены уайт-спиритом. Для этого необходимо нанести средство на нужное место и оставить на 30 секунд. После чего шпонированное полотно очищается сухой мягкой ветошью. Обязательным условием является предварительное тестирование средства на маленьком фрагменте полотна.

Как отчистить монтажную пену уайт-спиритом — видео

https://youtube.com/watch?v=iualP56zWY4

Как убрать остатки пены с металлической двери

Отмыть монтажную пену с металлической двери можно с помощью растворителей Cosmofen, Макрофлекс или Димексид. Средства наносятся на пенные сгустки на 15 минут, после чего остатки материала убирают с помощью салфеток.

Металлические двери очищают от монтажной пены химическими составами

Очистка стеклянных и декоративных вставок межкомнатных дверей

Часто межкомнатные двери изготавливаются со вставками из прозрачного или матированного стекла. Несомненно, это украшает внешний вид изделия, но случайно попавшие брызги монтажной пены существенно портят впечатление. Остатки средства необходимо устранить как можно скорее. Для таких типов поверхности подойдёт масляный способ. Действия заключаются в следующем:

1. Ножом нужно срезать верхушку пены.
2. После этого сверху на 15 минут наносится растительное масло, которое также обладает способностью размягчать герметизирующее средство.
3. Затем загрязнённое место следует потереть кухонной губкой. Когда пена будет полностью удалена, масляный след удаляют при помощи мыльного раствора.

С помощью масла удалить можно недавно засохшую монтажную пену. Для давних пятен этот способ не будет эффективен. А также нежелательно использовать масло для очистки деревянных поверхностей, шпона и МДФ, поскольку это приведёт к появлению безобразных пятен на двери, избавиться от которых практически невозможно.

Использование пасты Soudal PU REMOVER

Со стекла и других непористых поверхностей давно застывшую пену удаляют с помощью пасты Soudal PU REMOVER. Это средство представляет собой смесь, состоящую из растворителей и пластификаторов. Паста не оставляет следов и не имеет запаха. Она наносится кисточкой, которая продаётся в комплекте. Через 20 минут пена удаляется шпателем.

Отзыв об использовании Soudal PU REMOVER

Когда устанавливали окна, монтажники умудрились испачкать стекла в монтажной пене. Я думала, что это уже навсегда, и никак не отмыть, но в строительном магазине порекомендовали этот очиститель монтажной пены. Сама баночка небольшая, внутри порошок, похожий на зубной. Расход у меня получился очень большой, покупала несколько баночек. Но результат того стоил! Сделала все по инструкции, в результате получила чистые стекла без намёка на монтажную пену. Очень этому рада, потому что думала, что останется все навсегда, т. к. прилипло намертво. В принципе, очиститель справился со своей задачей, поэтому порекомендую его, для того, у кого возникнет похожая проблема.

Soudal PU REMOVER хорошо очищает застывшую пену с непористых поверхностей

Часто во время работы с монтажной пеной не удаётся избежать загрязнения дверного полотна. Несмотря на прочное сцепление этого средства с поверхностью, существует способы, позволяющие очистить поверхности.

Запись Как оттереть монтажную пену с двери: эффективные методы для различных материалов впервые появилась balnnh.ru.

Малина Брусвяна — популярный среди садоводов сорт, известный своими ароматными, полезными и вкусными плодами. Его выбирают из-за мощных древовидных кустов, обильно покрывающихся ягодами уже в начале лета. Но для того чтобы культивирование дало желаемый результат, нужно уделять внимание правилам посадки и ухода за растением.

Описание и отличительные черты малины сорта Брусвяна

Брусвяна — ремонтантный сорт отечественной селекции

Брусвяна — малина отечественной селекции, относящаяся к ремонтантным сортам. Это означает, что культура обладает двойным плодоношением: ягоды созревают на ветвях прошлого года и молодых побегах.

Характерные особенности сорта следующие:

1. Куст высокий древовидный, достигает 2–2,5 м. Растение сильноветвистое, стебли покрыты незначительным количеством шипов.
2. Толщина побегов составляет 4 см. Благодаря этому они не гнутся под весом ягод, что избавляет от необходимости устанавливать шпалеру. Побеги по всей длине покрыты плодами.
3. Листья крупные, зелёного цвета, имеют рельефную поверхность.
4. Особенностью сорта является размер ягод, вес которых может достигать 15 г. Но средняя масса варьируется в пределах 7–9 г.
5. Плоды пурпурного цвета с плотной мякотью и сладко-кислым привкусом, имеют конусообразную удлинённую форму. Дегустационная оценка составляет 3,9 балла из 5.

Среди ремонтантных сортов Брусвяна считается одной из самых высокоурожайных. Также для неё характерная такая особенность, как длительное плодоношение. Первый урожай можно снимать в июне, а окончание сезона граничит с первыми заморозками.

Видео: обзор культуры

Преимущества и недостатки

Брусвяна даёт обильный урожай увесистых ягод, но вкус имеетзаметную кислинку

Эта малина имеет значительное количество положительных свойств. Но ей свойственны некоторые недостатки. Рассмотрим эти аспекты детальнее.

Таблица: сильные и слабые стороны сорта

Особенности посадки

Посадка малины производится на солнечнооместо, защищённое от ветра

Проводить работы по посадке малины можно в апреле (до начала образования почек) или в течение октября. Брусвяна выращивается в различных климатических зонах. Время посадки следует выбирать в зависимости от погодных факторов. В областях с южным мягким климатом, где осенью устанавливается достаточно тёплая погода, следует выполнять процедуру именно в этот период. До наступления заморозков растение хорошо укоренится, а в следующем сезоне начнёт активно развиваться.

Весна на территориях с южным климатом жаркая. Саженцы в такой местности распускают почки до укоренения, из-за чего плохо приживаются. В северных областях, где весной поддерживается влажная погода. Благодаря этому саженцы приживаются хорошо. А растения, посаженные осенью, часто подмерзают.

Требования к месту посадки такие:

1. При выборе участка следует учитывать высокую потребность малины в солнечном свете. Если предполагается высаживать несколько кустов, их рекомендуется размещать с северного направления на южную сторону или с северо-восточной стороны на юго-западную. Это позволит обеспечить растению необходимо освещение.
2. Малину нужно ограждать от ветров.
3. Почва может быть легкосуглинистой или супесчаной.
4. Растение хорошо развивается в слабокислой среде, поэтому при высоком уровне кислотности (свыше pH 7) в грунт необходимо добавлять по 400–500 г извести на 1 м2.
5. Малина не любит избытка влаги, поэтому для неё подбирают место с залеганием подземных вод на глубине 1–1,5 м от поверхности.

Саженцы лучше приобретать в профильном питомнике

Приобретать саженцы желательно в садоводческих питомниках. Рекомендуется выбирать растение с невысоким стеблем высотой около 20 см и толщиной от 1 см, поскольку оно лучше приживается. Качественный материал имеет 3–4 почки у основания побега и развитую увлажнённую корневую систему. У здорового растения ткань под кожицей имеет зелёный окрас.

Малину можно посадить траншейным методом или классическим — в лунки

Высаживать малину Брусвяна можно кустовым или траншейным способом:

1. В первом варианте кусты помещают в ямы глубиной 40 см и шириной 50 см, оставляя между ними расстояние в 1 м, а ряды располагают через 1,5 м.
2. Во втором случае выкапывают траншеи, которые должны соответствовать аналогичным параметрам. Но на дно укладывается так называемая «питательная подушка» высотой около 20 см. Это может быть перепревший навоз с плодородным грунтом (в соотношении 1:1), растительные остатки или ветки деревьев. Задача такой питательной прослойки в том, чтобы, разлагаясь, подкармливать и утеплять корневую систему малины в течение первых лет её произрастания на грядке. Для лучшего эффекта сверху высыпают около 10 см почвы, что также ещё защитит молодые саженцы от прямого контакта с разлагающимся слоем.

Эти работы проводят предварительно: за месяц, если посадка запланирована на осень, и в осенний период при весенней высадке.

Процесс посадки выполняется следующим образом:

1. Верхний грунтовой слой снимают и тщательно перемешивают с 30 г сернокислого калия, 20 г суперфосфата и 15 кг компостной массы или перегноя.
2. Этот состав насыпают в углубление, после чего туда помещают саженец. Корневая шейка должна размещаться на уровне поверхности.
3. Затем яму засыпают питательной смесью, слегка встряхивая растение. Это поможет избежать образования пустот.
4. В заключение кусты поливают из расчёта 5 л воды на одно растение.
5. Саженцы укрывают слоем мульчи толщиной в 5 см.

Видео: особенности посадки малины

Уход за растением

Малина — требовательная к условиям произрастания культура, поэтому следует уделять внимание каждому этапу: поливу, обрезке, подкормке, защите от морозов. Правильное выполнение таких мероприятий защитит растение от атаки болезнями, а также обеспечит стабильное плодоношение.

Полив

Своевременный полив — обязательное условие по уходу за малиной

Малина относится к культурам, которые иссушают грунт. Дефицит влаги негативно влияет на урожайность, а также замедляет развитие растения. Увлажнять почву нужно на глубину 30 см до уровня основания корней. Полив проводят в бороздки, выкопанные через 30–40 см от кустов. После завершения процедуры лунки засыпают и проводят рыхление в междурядьях. Со второй половины августа полив прекращают. В этот период формируется древесина растения, и поступление влаги станет причиной созревания слабых побегов.

Важно! Осенний влагозарядковый полив помогает повысить устойчивость малины к зимним холодам.

Таблица: особенности полива малины

Подкормка

Для формирования вкусных и крупных ягод малине нужны питательные элементы

Для того чтобы вырастить здоровую малину и стабильно получать достойный урожай, необходимо своевременно проводить удобрение кустов. Подкормку следует осуществлять минеральными и органическими составами каждый сезон. Для их внесения нужно подготовить лунки глубиной 20 см на расстоянии 30 см от куста.

Таблица: порядок внесения подкормки

Обрезка

Обрезка повышает урожайность у крупноплодных сортов малины

Под кустами и в междурядьях следует избавляться от сорных растений по мере их образования. Они поглощают из грунта питательные вещества, необходимые для малины, а также способствуют распространению вредителей и заболеваний. В октябре выполняют обрезку куста.

Существует два варианта проведения этой процедуры для ремонтантных сортов:

1. Чтобы получить в новом сезоне двойной урожай, нужно удалить только отплодоносившие двухлетние ветви. С наступлением апреля обрезают побеги, которые пострадали под воздействием зимних холодов. Если стебли подмёрзли частично, их необходимо укоротить до высоты здоровой почки. В мае верхушки срезают на 10–15 см. В результате этой процедуры плодоношение наступает позже, но его длительность увеличивается. На кусте оставляют 5–7 сильных побегов. Лишние ветви убирают. Их можно использовать в качестве посадочного материала.
2. Если осенью укоротить все ветви до уровня земли, в следующем году малина даст только один урожай. Но этот способ помогает избавиться от инфекций, вирусов и вредителей, которые преимущественно поражают стебли. Также ягоды будут более крупные и насыщенные вкусом, поскольку растение тратит все силы на формирование только одного урожая.

Подготовка к зиме

Малину на зиму связывают и укрывают, чтобы кусты перенесли морозы комфортно

Если в процессе осенней обрезки были удалены все побеги, корни малины укрывают слоем соломы, торфа или листьев, полученных от здоровых деревьев. При выпадении снега его можно нагрести на корни, формируя покров. При обрезке только двухлетних стеблей оставшиеся однолетние побеги нужно связать и пригнуть на высоте 30 см от грунта. На этом уровне они будут прикрыты снегом, который защитит малину от подмерзания.

Кусты наклоняют до необходимой высоты и связывают между собой в виде арки. Но это нужно делать до наступления заморозков, поскольку затем побеги теряют гибкость и нередко ломаются при попытках их пригнуть. Прежде со всех стеблей обязательно удаляют листья, проводя рукой снизу вверх. Это поможет сохранить почки. Листья при намокании соприкасаются с ними и провоцируют загнивание. На завершающем этапе подготовки малины к зимнему периоду кусты накрывают плёнкой или нетканым материалом.

Важно! В начале весны укрытие необходимо убрать, чтобы растение не пострадало под влиянием конденсата.

Возможные заболевания и вредители

Плоды сорта Брусвяна не поражаются малинным комариков и жуком, однако есть ряд других напастей, от которых культура не застрахована.

Таблица: болезни, характерные для культуры

Фотогалерея: характерные для сорта болезни

Таблица: вредители малины

Фото: насекомые, поражающие культуру

Советы по сбору урожая

Брусвяна идеально подходит для заготовок: она крупная, урожайная и скислинкой

Первый урожай Брусвяна даёт в июне. Второе плодоношение начинается в середине августа и длится до заморозков. С одного куста получают 4–6 кг. Сбор урожая следует проводить при сухой погоде в утреннее время. Благодаря плотной мякоти, ягоды имеют высокую устойчивость к транспортировке. Свежие плоды в холодильнике хранятся в течение 5–6 дней. При комнатной температуре они смогут пролежать на протяжении 12–24 часов.

Перед отправкой на хранение нужно осмотреть ягоды и отобрать те, которые имеют повреждения. Это поможет предотвратить распространение гнили на весь урожай. Плоды сорта Брусвяна имеют универсальное назначение. Они подходят для перетирания с сахаром. В таком виде в холодильнике ягоды будут храниться до трёх месяцев. Также плоды можно заморозить или засушить в духовке при 60°С. Это позволит увеличить сроки хранения до двух лет. Помимо этого из ягод готовят компоты, желе, джемы, варенье и употребляют их в свежем виде.

Отзывы садоводов

Вызывает удивление заявленная толщина побега — у моего экземпляра не более 2 см, но побеги выделялись мощностью и высотой. Ягоды были действительно шикарные и это уже в первый год посадки. И это при обычном уходе без стимулирующих подкормок. Чувствуется огромный потенциал сорта. Поросли Брусвяна даёт достаточно. Не считал на куст, так как всё зависит от ухода и конкретных задач. Для увеличения выхода саженцев можно подрезать корни лопатой поперёк куста — это вызовет рост дополнительных побегов.

Брусвяну имею третий год. Плоды — до 7–8 г. Толщина побегов — 1,5 см. Урожайность не больше 4 кг.

Брал этот сорт в одноимённом питомнике, 2 куста, один, правда, загубил переливом. Выживший дал небольшой урожай. Так что об урожайности судить не могу. Но вкусовые качества — превосходные, вкуснее ещё не пробовал. Вот только размножается очень — поросли практически нет.

Ягода плотная, красивая, довольно крупная и на вкус — очень даже ничего (но есть и послаще). Интересная особенность у этого сорта — все ягоды на мощных, прямостоячих верхушках «смотрят» вверх. Собирать очень удобно, вся ягода на виду, не прячется в листве.

Сорт Брусвяна даёт высокий урожай при стандартном уходе. Эта малина может развиваться в различных климатических условиях. Но при недостатке солнечного света ягоды становятся кисловатыми. Крепкие толстые побеги позволяют выращивать малину без опоры, а малая колючесть делает процесс сбора урожая легче и приятнее.

Запись Малина Брусвяна: растим древовидную красавицу в саду впервые появилась balnnh.ru.

Груша Любимица Клаппа успешно выращивается во многих странах. Культура не требовательна к почве, а её плоды обладают привлекательным внешним видом, приятным вкусом и ароматом. Также сорт демонстрирует высокую урожайность, что способствует повышению его популярности.

Описание груши Любимица Клаппа. В каких регионах доступно выращивание (в т.ч. Подмосковье)

Груша Любимица Клаппа — ранний сорт американского происхождения

Любимица Клаппа — груша американского происхождения, выведенная в 1860 году Т. Клаппом в 1860 г. Существует два предположения относительно происхождения сорта. Согласно первому он получен на основе семян Лесной красавицы. Вторая версия свидетельствует, что Любимица Клаппа появилась вследствие спонтанного скрещивания с грушей Вильямс. С середины ХХ столетия культура выращивается на территории России, Молдовы, Украины, Белоруссии, Средней Азии и Прибалтики.

Важно! Этот сорт также известен как Фаворитка Клаппа.

Можно выделить следующие особенности этого сорта:

1. Дерево может обладать как средними, так и крупными размерами (4–6 м), что зависит от условий произрастания. Молодая груша имеет стремительные темпы развития.
2. Крона средней загущенности, широкая, округлой формы. Побеги свисающие, толстые, тёмно-коричневого цвета. Угол отхождения от ствола соответствует 45°. Ветвление слабое.
3. Ствол покрыт шелушащейся корой, а на скелетных побегах она гладкая, окрашена в серый цвет с бурым оттенком. Древесина хрупкая. Большая часть завязей формируются на кольчатках и в незначительной степени на плодовых веточках.
4. Листья средней величины овальной или эпилептической формы, сужены у основания, концы заострены. По краям располагается мелкопильчатая зазубренность. Наружная сторона пластин блестящая, опушение отсутствует.
5. Цветки крупные, окрашены в белый цвет, формируют около шести соцветий.
6. Плоды вытянутой яйцеобразной формы. Их масса варьируется от 140 до 230 г. Самые крупные груши созревают на молодых растениях. Поверхность бугристая, кожица гладкая. На стадии созревания плоды имеют желтовато-зелёный окрас, спелые груши окрашиваются в жёлтый цвет. На освещённой стороне появляется яркий румянец.
7. Плоды покрыты мелкими слабозаметными подкожными точками. На некоторых грушах образовывается небольшие пятна, напоминающие ржавчину. Дегустационная оценка составляет 4,8 балла из 5.
8. Воронка мелкая, в некоторых случаях полностью отсутствует. Плодоножки немного изогнуты, утолщены у основания. Чашечка открытая, блюдце мелкое, узкое. Семенные камеры коричневого цвета и средней величины, семена также небольшие. Мякоть кремового окраса, сочная со сладко-кислым привкусом.

Сорт отличается устойчивостью к неблагоприятным климатическим факторам. Для Любимицы Клаппа характерны высокие показатели зимостойкости и засухоустойчивости. Она выдерживает температуру до -30–35°С. Это позволяет выращивать культуру, в частности, на территории Подмосковья. На основе Любимицы Клаппа выведено 20 новых сортов. Продолжительность жизни этой груши составляет от 50 до 70 лет.

Достоинства и недостатки

Любимица Клаппа обладает массой внушительных преимуществ

Любимица Клаппа — летний сорт, который имеет внушительное число преимуществ, но не лишён и недостатков. Рассмотрим эти аспекты детальнее.

Таблица: сильные и слабые стороны сорта

Особенности посадки

Любимица Клаппа нуждается в высадке деревьев-опылителей

Любимица Клаппа не обладает способностью самоопыляться. По этой причине через 5 м от груши необходимо высадить 2–3 опылителя, которые можно выбрать из следующих сортов: Ильинка, Вильямс, Пана, Лесная красавица, Бере Боек, Бере Жиффар, Бере Боск, Деканка зимняя, Бере Лигеля, Сен Жермен или Оливье де Серр.

При посадке следует учесть несколько требований к местности:

1. В отношении почвы Любимица Клаппа неприхотлива. Но при этом грушу не стоит высаживать в тяжёлый глинистый или слабодренированный грунт.
2. Эта культура предпочитает хорошо освещённые места. Она плохо развивается на затенённых участках.
3. Уровень подземных вод не должен превышать 3 м от поверхности.

В северных регионах дерево высаживают в апреле, т. к. осень в таких областях холодная. А при весенней посадке груша сможет хорошо укорениться до наступления заморозков. В южных областях процедуру целесообразно проводить в сентябре. В условиях мягкой тёплой осени саженцы успеют прижиться до холодов. На территории средней полосы можно использовать любой вариант.

Саженцы рекомендуется приобретать в садоводческом питомнике

Критерии выбора саженцев:

1. Для посадки следует выбирать растение возрастом 1–2 года. Деревца старше 3 лет приобретать не стоит, поскольку они плохо приживаются.
2. Корневая система должна быть крепкой и хорошо развитой без тёмных пятен и наростов.
3. Двухлетние саженцы достигают высоты в 1,5 м, имеют 3–5 боковых ветвей длиной примерно 30 см. А также штамб высотой 50 см. Одногодичные растения вырастают до 1,2 м, разветвлений не имеют.
4. Независимо от возраста толщина ствола не должна быть менее 1 см.

Грушу сажают в яму шириной 100 см и глубиной 60 см. Её нужно подготовить предварительно, чтобы почва успела осесть. При весенней посадке процедуру проводят осенью, а если дерево планируется высадить в осенний период, работу выполняют за месяц. Яму заполняют питательным составом из плодородной почвы, компоста, навоза, которые смешивают в равном соотношении и 0,5 ведра древесной золы.

Важно! Перед посадкой дно следует разрыхлить, а на стенках сделать насечки, это улучшает воздухообмен, что положительно влияет на приживаемость растения.

Лучший сезон для посадки груши — осень

Процесс посадки выполняется таким образом:

1. На расстоянии 15 см от середины подготовленной заранее лунки устанавливают кол.
2. Саженец заглубляют так, чтобы корневая шейка возвышалась над поверхностью на 4–5 см. Он должен быть направлен на юг той стороной, с которой меньше веток.
3. Лунку засыпают почвой, землю уплотняют. Грушу подвязывают к опоре кусочками ткани.
4. Затем от ствола отступают 35–40 см, выкопать канавку и выливают в неё 2–3 вёдра воды.
5. После этого грунт вокруг деревца мульчируют соломой, торфом или перегноем.

Видео: мастер-класс по высадке дерева

Уход за растением

Груша не относится к требовательным культурам, однако от ухода будет зависеть стабильность и количество урожая. Чтобы дерево могло ежегодно формировать крупные и сладкие плоды, необходимо уделять внимание таким мерам, как полив, обрезка, удобрение почвы и защита на зиму.

Полив груши

Полив — обязательное условие для успешного выращивания груши

Почву в приствольной зоне нужно регулярно рыхлить по мере уплотнения, а также удалять прикорневую поросль и сорняки. Поливают грушу так, чтобы влага проникла на глубину 80 см.

Процедуру можно выполнять двумя способами: дождеванием или с использованием канавок. В первом случае применяют вращающиеся распылители, которые разбрызгивают капли воды, создавая эффект дождя. Второй способ заключается в подготовке поливочной лунки глубиной 10–15 см по проекции кроны. Чтобы задержать влагу в почве, после завершения работы участок вокруг ствола мульчируют слоем органики толщиной в 10 см.

Таблица: схема и нормы полива

Внесение удобрений

Для груши понадобятся как органические, так и минеральные компоненты

Подкормку дерева проводят в приствольной зоне. В дождливую погоду питательные вещества рекомендуется вносить при перекопке на глубину 10 см. При отсутствии осадков готовят растворы, которые выливают в лунки, выкопанные вокруг растения.

Органикой грушу подкармливают раз в три года. В качестве удобрения также используют перегной или торф, которым мульчируют приствольную зону. Осенью почву вокруг дерева укрывают слоем органики толщиной в 15 см. При внесении подкормок необходимо придерживаться рекомендуемых норм, так как избыток питательных веществ снижает зимостойкость растения и препятствует вызреванию коры. В то же время недостаток удобрений становится причиной сморщивания и засыхания листьев, а также появления пятнистости.

Важно! При осенней подкормке не рекомендуется использовать азотсодержащие составы, поскольку они вызывают рост дерева.

Таблица: особенности подкормки груши

Обрезка кроны

Схема пошаговой обрезки кроны дерева

Весной перед распусканием почек выполняют обрезку груши. Эта процедура позволяет повысить показатели урожайности и продлить плодоношение, а также облегчает процесс ухода за растением и сбор плодов. Помимо этого обрезка помогает сформировать крепкий скелет, благодаря чему груша сможет выдерживать вес плодов. Для сорта Любимица Клаппа это особенно актуально, так как побеги этого дерева достаточно хрупкие.

Схема формирования следующая:

1. Однолетний саженец обрезают на высоте 60 см от земли. Это будет стимулировать развитие новых ветвей.
2. На двухлетнем растении оставляют 5 боковых побегов, расположенных под углом 45–50° по отношению к стволу. Из ветвей формируют три яруса. В первом ряду оставляют три побега, во втором два и в третьем один. Лишние ветви удаляют на уровне кольцевидного наплыва. Не стоит оставлять пеньки или делать слишком глубокий срез, поскольку это затруднит зарастание повреждённых мест.
3. При обрезке побегов диаметром более 3 см нужно сначала подпилить их с нижней части, а затем с верхней стороны. Это позволит избежать повреждения коры. Центральные проводник укорачивают на уровне 20 см выше верхнего бокового побега.
4. В последующие годы скелетные побеги укорачивают на треть. Также удаляют ветки, которые растут параллельно стволу или внутрь кроны.
5. Когда размер прироста уменьшится до 15 см, рекомендуется провести омолаживающую обрезку. Скелетные ветви при этом укорачивают до 1,5 м.
6. Осеннюю обрезку можно проводить с конца августа до ноября. Эта процедура выполняется с целью удаления больных и сухих ветвей.

Все повреждённые участки нужно обработать садовым варом. Для его приготовления подогревают на огне канифоль и олифу, затем вливают растопленный воск (4:1:5). После остывания состава им замазывают срезы.

Подготовка к зиме

На зиму грушу нужно очистить, продезинфицировать побелкой и укрыть

Зимой груша может пострадать от сильного ветра или перепада температур. Чтобы защитить дерево от негативных воздействий, его нужно правильно подготовить к этому периоду:

1. Приствольный участок очищают от растительных остатков.
2. Затем проводят полив, грунт перекапывают и мульчируют.
3. Со штамба и основания побегов удаляют омертвевшую кору, лишайники и мхи, после чего обрабатывают раствором из 1 кг глины, 2 кг извести, 300 г медного купороса и 10 л воды.
4. Молодые растения желательно обмотать мешковиной.

Болезни и вредители

Сорт Любимица Клаппа склонен к поражению паршой и медяницей, поэтому садоводам следует уделять особое внимание профилактическим мерам по уходу за деревом.

Таблица: заболевания, характерные для груши

Фото: типичные для сорта недуги

Таблица: вредители, угрожающие сорту

Фотогалерея: насекомые, атакующие культуру

Сбор урожая

Любимица Клаппа — универсальный сорт, подходящий для свежего потребления и заготовок

Плоды Любимицы Клаппа созревают в конце июля, но в горной местности съёмная зрелость груш наступает во второй половине августа. Скороплодность этого сорта невысокая. Первый урожай можно получить только через 7–8 лет после высадки. Продуктивность дерева достигает 250–300 кг. Урожайность регулярная.

Хранятся груши в течение двух недель. Они должны находиться при температуре 1–4°С. Плоды употребляются в свежем виде, готовят из них сухофрукты, компоты, варенье. Также груши консервируют, но для этой цели их желательно собирать на начальном этапе пожелтения кожицы.

Важно! Плоды при созревании осыпаются с ветвей, поэтому их рекомендуется снимать за 10 дней до наступления зрелости.

Отзывы садоводов

Сорт незаслуженно обделён вниманием. Из летних, на мой взгляд, одна из лучших. Правильно потреблённые плоды доставят удовольствие и любителям погрызть твёрдые и любителям нежной тающей мякоти. Вкусовые качества дозревших плодов мне очень нравятся. Для нашей зоны вполне зимостойкая, из недостатков — некоторая чувствительность к парше, но терпимая даже без химзащиты и после обильного плодоношения следует разгрузка. Про бизнес не скажу, а для себя иметь настоятельно рекомендую.

И это правда. Хотя Любимица Клаппа действительно любимица, особенно для детей — высокоурожайная, крупные плоды с ярким румянцем с солнечной стороны. Мякоть с лёгким ароматом, белая, нежная, сладкая, сочная, тающая во рту, с лёгкой кислинкой мало кого оставит равнодушным к ней. В нашей семье она пользуется большим уважением. Используем её в свежем виде и в консервации.

Пока для меня самая вкусная груша.

Любимица Клаппа — летний сорт и хранится дней 20, Бере Боск — осенний сорт — хранится до 2–3 месяцев, но деревья менее зимостойки и плоды не такие красивые как у Любимицы Клаппа.

Сорт Любимица Клаппа известен хорошей зимостойкостью, нетребовательностью к почве, ежегодным и обильным плодоношением, а также высокими вкусовыми качествами плодов. Определённые трудности может вызвать сбор урожая, поскольку дерево имеет крупные размеры. Но облегчить эту процедуру поможет правильная обрезка.

Запись Груша Любимица Клаппа: королева раннеспелых сортов впервые появилась balnnh.ru.

Сегодня существует множество разновидностей белокочанной капусты, достойное место среди которых занимает сорт капусты Ринда F1. Это высокоурожайный гибрид, который может приспосабливаться к любым климатическим условиям. Сочные сладковатые листья этой капусты широко используются для переработки и употребления в свежем виде. Описание правил ухода поможет получить достойный урожай.

История селекции

Ринда F1 — гибридный сорт, выведенный на основе Капусты белокочанной (Brassica oleracea var. capitata) голландскими селекционерами агрофирмы Монсанто. Культура имеет средние сроки созревания. В продаже семена этого сорта можно найти под маркировкой Seminis (это название дочерней компании фирмы Монсанто). С 1993 года сорт занесён в Госреестр и рекомендован для Центрального и Волго-Вятского регионов.

Капуста Ринда F1 — популярный гибридный сорт голландского происхождения

Характеристика сорта капусты Ринда F1

Ринда F1 — сверхурожайный среднеспелый сорт. С 1 м² можно собрать до 14 кг плодов. Период созревания культуры от образования всходов составляет от 120 до 130 дней, в то время как между высадкой в грунт рассады до полной спелости плодов проходит 80–90 суток. Эта капуста показывает отменные результаты в самых разных климатических условиях произрастания.

Капуста Ринда F1 — высокоурожайный сорт, прижившийся в наших регионах

Розетка полуприподнятого типа, компактных размеров. Листья тонкие, упругие, среднераскидистые, имеют светло-зелёный окрас. Кочаны плотные, округлой формы. Отличаются хорошей сохранностью на корню. Кочерыжка сравнительно короткая. На разрезе окрас плодов жёлто-белый. Капуста сочная, имеет сладковатый привкус. Средний вес кочанов — от 3 до 5 кг, но встречаются плоды массой до 8 кг.

Таблица: слабые и сильные стороны сорта

Видео: сравнительный обзор кочанов разных сортов

Правильная посадка

Капусту Ринда F1 высаживают на хорошо освещённых солнцем равнинных участках. Низинные места и возвышенности для этой культуры использовать нежелательно. Капуста плохо переносит застой влаги, а также её недостаток. Уровень расположения грунтовых вод не должен превышать 1–1,5 м от поверхности.

При выборе участка необходимо придерживаться правил севооборота. Капусту на прежнее место можно высаживать через 3–4 года. Не стоит использовать участок, на котором выращивались томаты, свёкла, турнепс, редька или редис. Успешным выращивание капусты будет после картофеля, злаковых и бобовых культур, баклажана, огурцов, моркови, чеснока и лука. Сорт Ринда F1 нетребователен к типу почвы.

Для грядок капусты выбирают светлый безветренный участок

Важно! Посадка капусты Ринда F1 допускается только на хорошо освещённых участках, поскольку недостаток света приведёт к снижению урожайности.

Подготовку участка начинают осенью после уборки предыдущего урожая. Грунт перекапывают на уровень штыка лопаты и вносят по 10–15 кг торфа, перепревшего навоза или перегноя, а также по 500 г извести на 1 м².

Высадить капусту можно двумя способами:

• рассадой;
• прямой посадкой в грунт.

Выращивание безрассадным способом

Многие огородники выбирают безрассадный метод. Его популярность объясняется множеством преимуществ:

• затраты труда снижаются на 50%, так как этот вариант не предполагает выращивание и пересадку рассады;
• вегетационный период сокращается на 15–18 дней;
• капуста, посаженная таким образом, не тратит силы и время на восстановление корней и приживаемость, как это происходит при рассадном варианте;
• повышается урожайность, поскольку у капусты развивается более мощная корневая система, которая способна добывать влагу из глубоких слоёв почвы;
• кочаны, выращенные безрассадным способом, дольше хранятся.

Выращивание капусты семенами — популярный способ среди дачников

Итак, процесс начинается с подготовки посадочного материала:

1. Сперва отбирают жизнеспособные семена. Для этого их заливают соляным раствором (40 г на 10 л воды). Для посадки пригодны только семена, оставшиеся на дне, т. к. они обладают высокой всхожестью. А вот посадочный материал, всплывший на поверхность, является пустым или повреждённым.
2. Затем семена калибруют, то есть отбирают средние и крупные экземпляры размером 1,5–2,5 мм.
3. Далее в целях дезинфекции их погружают на 20 минут в воду температурой 50°С, после чего высушивают, разложив на полотенце.

Сеянцы можно защитить от атаки медведок, установив барьер из обрезанной пластиковой бутылки

Высаживают капусту с конца апреля до середины мая. Процедура выполняется в такой последовательности:

1. Семена помещают в лунки глубиной 2–3 см. Их выкапывают через 3 см, а в междурядьях оставляют расстояние в 10 см.
2. В каждую ямку кладут по 5–6 семян. Лунки рекомендуется засыпать перегноем.
3. Когда высота ростков достигнет 15 см, проводят прореживание капусты. В каждом гнезде выбирают наиболее развитый побег, все остальные удаляют.

Выращивание рассадой

Рассадный метод позволяет снизить расход посадочного материала и отобрать в процессе пикировки самые развитые растения. Подготовку грунта и семян проводят так же, как и в предыдущем варианте. А вот процесс посадки имеет такие особенности:

1. Семена заглубляют на 1–1,5 см в торфяные или пластиковые ёмкости, которые наполняют составом из дернового грунта и перегноя (в пропорции 2:1). До образования всходов стаканчики держат при 20–22°С, а после прорастания капусты температуру уменьшают до 8–10°С.
2. Через неделю капусту нужно подкормить. Её поливают раствором из 1 л воды, 3 г аммиачной селитры и 5 г суперфосфата. Приготовленный состав расходуют на 50 саженцев.
3. В возрасте 14–15 дней всходы поливают и пикируют в ёмкости большего размера. У каждого сеянца обрезают треть корешка, после чего помещают в грунт до уровня семядольных листиков.
4. Ещё через одну неделю проводят повторную подкормку. В этот раз используют двойную норму удобрений на 1 л воды.
5. Через 30–40 дней, когда у ростков сформируется по 6–7 листиков, их пересаживают в открытый грунт по схеме 30х70 см. Но за 10 дней до этого растения начинают закаливать. В течение первых двух суток для этого просто открывают окна. Затем саженцы держат на открытом воздухе по 3 часа в сутки. С шестого дня рассаду перемещают на улицу или балкон.
6. За 2 дня до высадки проводят третью подкормку. Всходы поливают питательным составом (на 1 л воды 2 г селитры, 4 г суперфосфата и 7 г сернокислого калия).

Важно! Рассада должна находиться в освещённом помещении, иначе ростки могут чрезмерно вытянуться.

Выращивание капусты рассадой позволяет отобрать самые сильные экземпляры

Видео: мастер-класс по пересадке в грунт

Уход за культурой

Уход за капустой заключается в поливе, окучивании, подкормках, профилактике болезней.

Окучивание и полив почвы

Одним из этапов ухода является окучивание, т. к. процедура позволит ускорить развитие капусты. Первый раз это действие выполняют через 2 недели после высадки рассады, затем по истечении одного месяца. Вокруг растения формируют земляной валик высотой до 30 см. После дождей и полива проводят рыхление почвы.

Важно! При безрассадном выращивании окучивание производится, когда высота саженцев достигнет 7–10 см.

При выращивании капусты нежелательно допускать пересыхания почвы. Поливают растение при помощи лейки с распылителем. Шланг для этой цели использовать не рекомендуется, так как под воздействием струи грунт слишком уплотняется. Также можно применять систему капельного орошения. Этот метод заключается в использовании шланга, который раскладывается на поверхности или закапывается в грунт, а вода подаётся через специальные маленькие отверстия.

Рыхление и полив позволяют культуре окрепнуть

Полив проводят по определённому графику, но он может меняться в зависимости от осадков. Чтобы понять, нуждается ли капуста в увлажнении, нужно взять комок земли с глубины 7–8 см и сжать его. Если почва рассыплется, необходимость в поливе есть.

Таблица: порядок и нормы полива

Правила внесения удобрений

Качество урожая также зависит от подкормок.

Своевременная подкормка — важный этап ухода за капустой

Таблица: внесение удобрений под капусту

Болезни и вредители

Ринда F1 обладает устойчивостью к побурению листьев, бактериозу и корневой гнили. Однако этот сорт могут атаковать другие малоприятные недуги.

Таблица: описание болезней, характерных для сорта Ринда F1

Фотогалерея: типичные для культуры недуги

Таблица: вредители, поражающие капусту

Фотогалерея: насекомые, атакующие культуру

Сбор и хранение урожая

Собирать урожай капусты Ринда F1 начинают в середине августа или сентябре. С 1 м² получают от 9 до 14 кг плодов. Кочаны наклоняют в сторону и срезают при помощи ножа. Процедуру следует проводить при сухой погоде. Собирать кочаны нужно так, чтобы на каждом осталась кочерыжка длиной до 3 см с двумя листиками, из которых плоды в процессе хранения будут получать влагу.

Из капусты Ринда F1 готовят множество блюд

Капусту можно помещать в ящики или укладывать на полу в виде пирамид по 5–7 штук, а также подвешивать за кочерыжки. Плоды сорта Ринда F1 хранят от 2 до 4 месяцев при 0–1°С и влажности 95–98%. Эту капусту используют для квашения, приготовления голубцов, супов, салатов, тушения и приготовления овощных запеканок.

Отзывы огородников

Перепробовала разные сорта белокочанной капусты. Больше всех понравилась Ринда F1 (голландская серия) и из ранних Нозоми F1 (японская серия).

В прошлом году садили два сорта капусты — Ринда и Сахарная голова. Ринду больше садить не будем, так как она вся потрескалась, и слизни её сжирали.

В прошлом году садила Ринду, сорт капусты уже старый и зарекомендовавший себя, очень нравится, урожайность была на высоте: и сами наелись, и слизням хватило за глаза).

Ринда F1 — неприхотливый сорт, благодаря чему высоко ценится огородниками. Чтобы получить обильный урожай, нужно правильно подобрать место для посадки с учётом чувствительности капусты к дефициту света. Важно также придерживаться графика полива, так как недостаток влаги негативно отражается на плодоношении этой культуры.

Запись Капуста Ринда F1: растим мощный урожайный гибрид на своём огороде впервые появилась balnnh.ru.

Колоновидная яблоня представляет собой невысокое дерево, растущее в один ствол. Такая форма упрощает уход за культурой и сбор урожая. Эти деревья преимущественно высаживают рядами, что позволяет не только получать плоды, но и декорировать участок. Колонновидная яблоня сорта Президент обладает всеми преимуществами, которые характерны для этой культуры.

Описание колоновидной яблони сорта Президент

Колоновидная яблоня Президент — полукарликовое дерево позднего созревания

Яблоня Президент была выведена в результате скрещивания сорта Вожак и Обильное. Авторство принадлежит известному генетику и селекционеру профессору В. В. Кичине. Сорт поздний. Рекомендован для выращивания на территории нечернозёмья и чернозёмья. Яблоня широко распространена в Пермской, Самарской и Московской области.

Характеристика особенностей культуры

1. Президент принадлежит к группе полукарликовых сортов. Высота дерева незначительно превышает 2 м.
2. Крона также обладает компактными размерами, её ширина составляет 20 см. Облиственность сильная. Побеги утолщённые. Листовые пластины крупные, тёмно-зелёного окраса с блестящей поверхностью. Черешки средней длины.
3. Яблоня имеет твёрдую древесину, благодаря чему ветви не гнутся под весом урожая. Ствол покрыт копьецами и кольчатками. Размер приростов достигает 5–10 см в год.
4. Плоды равномерно расположены по всей поверхности ствола. Первый ярус размещается на высоте 30–40 см от поверхности земли.
5. Яблоки крупного размера — от 100 до 250 г, имеют симметричную округлую форму. Они окрашены в светло-жёлтый цвет с фиолетово-красным румянцем. Кожица блестящая, тонкая, но при этом сравнительно тугая. Плодоножки короткие.
6. Мякоть белого цвета, сочная с мелкозернистой структурой. Яблоки обладают характерным ароматом и кисло-сладким привкусом.

Особенностью сорта является ранее плодоношение, которое наступает через 2 года после посадки. А плотная корневая система обеспечивает высокую приживаемость саженцев.

Зимостойкость сорта хорошая. По этому показателю Президент приравнивают к Антоновке. Продолжительность плодоношения дерева составляет 12–15 лет.

Важно! В некоторых источниках можно встретить этот сорт под названием колоновидная яблоня Президент, с употреблением одной буквы «н». Однако такое написание является неверным.

Видео: обзор колоновидной культуры

Ключевые достоинства и недостатки

Колоновидная яблоня обладает массой внушительных преимуществ

Яблоня Президент обладает значительным количеством положительных свойств и всего пару недостатков.

Таблица: сильные и слабые стороны сорта

Особенности посадки

Колоновидная яблоня высаживается на светлом и сухом месте

Сорт Президент обладает способностью плодоносить в условиях неблагоприятной окружающей среды и без опылителей. Яблоню рекомендуется размещать на участке, который хорошо освещается солнцем. Почва должна быть воздухопроницаемой. Для этой культуры подойдёт суглинистый или супесчаный грунт. Но при специальной подготовке можно использовать и другие разновидности почвы. В торфяной грунт при посадке добавляют в яму по ведру песка, в песчаный вносят торф или глину, а в глинистый — крупный песок или торф.

Как правило, колоновидные яблони высаживают рядами, между которыми оставляют пространство в 90 см, а сами деревья располагают через 50–60 см. Для растений подбирают место с залеганием подземных вод на уровне 2 м от поверхности. Кислотность почвы должна находиться в пределах рН 5,5–7,0. Посадку проводят во второй половине апреля или середине сентября.

Важно! При выращивании клонновидных яблонь рекомендуется использовать однолетние саженцы, поскольку они лучше приживаются, чем двухгодичные растения.

Саженец нужно выбирать без листьев, а также без наплывов на корнях и механических повреждений. Чтобы проверить, является ли деревце здоровым, можно провести следующую процедуру. Следует соскоблить слой коры и посмотреть на цвет древесины. У хорошего растения она будет иметь белый окрас.

Важно! В процессе транспортировки корни нужно обмотать влажной тканью и целлофаном. Это предотвратит засыхание саженца.

Посадка яблони Президент осуществляется в суглинок или супесчаный грунт

Процесс посадки имеет такие особенности:

1. Подготовку ямы начинают за месяц при осенней посадке и осенью, если дерево высаживается весной.
2. Несмотря на то, что размеры колоновидной яблони достаточно компактные, она имеет хорошо развитую корневую систему. Поэтому для деревца выкапывают яму шириной и глубиной 90–100 см.
3. Верхний слой почвы смешивают с 5 кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата и 50–70 г сернокислого или хлористого калия. При необходимости в лунку добавляют глину, песок или торф.
4. Затем яму на 2/3 заполняют плодородным составом. В лунке, на расстоянии 20 см от центра, желательно установить колышек, который первые два года будет удерживать саженец при сильных порывах ветра.
5. Далее в яму помещают деревце, расправляют корни и засыпают его почвой. Яблоню заглубляют так, чтобы корневая шейка оказалась на 5 см выше поверхности.
6. На заключительном этапе яблоню нужно полить. Для этого вокруг ствола подготавливают лунку диаметром 30 см и глубиной 10 см и выливают в неё 10–20 л воды.
7. После этого грунт укрывают слоем соломы, опилок, перегноя или торфа.
8. Растение подвязывают к колышку с помощью мягкой ткани или шпагата. Проволоку для этой цели применять не стоит, поскольку она может повредить саженец.

Уход за растением

Чтобы исключить перегрузку яблони урожаем, рекомендуется в течение первого года оборвать все цветки. В результате этой процедуры дерево будет направлять основные силы на укоренение, что повысить его приживаемость. Также следует уделять внимание таким мерам уходам, как полив, обрезка, подкормка дерева и защита в зимний период.

Нюансы формовки колоновидного дерева

Схема обрезки кроны колоновидной яблони

Обрезка колоновидной яблони проводится в нескольких случаях:

1. При повреждении верхней плодовой почки у дерева начинается развиваться два верхних побега. В этой ситуации необходимо убрать более слабый из них.
2. Также обрезка выполняется, если яблоня даёт боковые приросты. В первый год в начале весеннего периода их укорачивают до уровня двух почек.
3. Помимо этого устраняют перекрещивающиеся и повреждённые ветки.

В дальнейшем из каждой обрезанной ветки сформируется по два побега. Из них нужно оставить тот, который занимает горизонтальное положение. Второй обрезают на уровне двух почек. На горизонтальном приросте в этот год сформируются плоды, а на вертикальном — две ветви. В следующем сезоне весной убирают отплодоносившие побеги.

В остальном обрезку проводят в аналогичном порядке. Плодовые звенья удаляют на кольцо через каждые 3–4 года. Именно в течение этого периода на них формируются яблоки. Затем звенья утрачивает способность плодоносить.

Интенсивность отрастания побегов зависит от уровня обрезки. Если ветку укоротить наполовину длины, на ней сохранится 3–4 глазка. Из них в последующем сформируется такое же количество побегов. Если обрезать треть ветки, то количество ветвей будет достигать 7–8 штук. При правильной обрезке на яблоне ежегодно формируется по две или три боковые почки, а прирост составляет 10–15 см.

Важно! У колоновидной яблони не рекомендуется обрезать центральный побег, так как это приведёт к ветвлению дерева.

Видео: практические советы по обрезке

Видео: мастер-класс по обрезке яблони

Особенности полива

Полив — обязательное условие при выращивании яблони Президент

Этот вид яблони нуждается в частом поливе, что обусловлено строением корневой системы растений. Она имеет поверхностное расположение и размещается в пределах 25 см от ствола. Для полива вокруг дерева выкапывают бороздку, которую после завершения процедуры засыпают грунтом и мульчируют органическим материалом.

Увлажнение проводят до августа. Затем процедуру нужно прекратить, чтобы перед зимним периодом дерево остановило свой рост и формирование почек. Также следует дважды в месяц поливать из шланга крону дерева.

Таблица: график полива колоновидной яблони

Правила внесения удобрений

Подкормка должна осуществляться по графику

Подкармливают яблоню трижды в течение года. При этом дерево нуждается как в корневом, так и внекорневом внесении питательных веществ.

Таблица: порядок внесения удобрений под колоновидную яблоню

Подготовка к зимнему периоду

Укрытие на зиму позволит дереву комфортно перенести морозы

Осенью приствольную зону очищают от листьев, а почву перекапывают. В октябре или ноябре верхушку растения обматывают плотной бумагой или ветошью. Штамб укрывают при помощи древесной стружки или лапника. После выпадения снега им следует окучить основание ствола.

Важно! Колоновидная яблоня этого сорта обладает хорошей зимостойкостью, но садоводы рекомендуют укрывать дерево на холодный период, поскольку от сильных морозов оно может пострадать.

Возможные заболевания и вредители

При наличии необходимого ухода у колоновидной яблони Президент наблюдается достаточно хорошая сопротивляемость заболеваниям и вредителям.

Таблица: болезни, характерные для сорта Президент

Фотогалерея: типичные для сорта недуги

Таблица: вредители, поражающие колоновидную яблоню

Фото: насекомые, атакующие культуру

Советы по сбору урожая

Яблоки Президент используются для джемов, напитков, десертов и выпечки

Яблоки начинают созревать в последней декаде августа, плодоношение продолжается до средних чисел сентября. Продуктивность дерева при соответствующей агротехнике составляет 10–16 кг в год. При отсутствии необходимого ухода с яблони за сезон собирают до 5–8 кг плодов. Сорт характеризуется ранним созреванием. Плоды можно собирать через 2–3 года после посадки.

Хранят яблоки при температуре 0–2°С. Желательно поместить урожай в погреб или подвальное помещение. Плоды сорта Президент обладают достаточно высокими показателями лежкости. Они сохраняются в хорошем состоянии до конца декабря. Эти яблоки можно употреблять в свежем виде, консервировать, применять для приготовления сухофруктов, варенья, мочёных фруктов.

Отзывы садоводов

Купил 4 яблони. Президент и Валюта. Растут нормально, не засохли. Но не плодоносят, не цветут.

Я знаю колонновидную яблоню Президент. Очень хороший сорт. У меня будет в этом году плодоносить. Вкус кисло-сладкий, десертного типа с хорошо выраженным ароматом, мякоть слегка кремовая, плотная. Плоды твёрдые, средние и крупные — 100–140 и до 200 г. Зимостойкость очень высокая, без подмерзаний выдерживает морозы -42°С.

Сажала я и Президент, и Валюту, и Червонец, и какие-то ещё 3 сорта. Даже была готова, изучив вопрос, правильно их обрезать, но не пришлось. Они все выводятся в Южном регионе и абсолютно все подмерзают, теряя форму (колонны).

Яблони — Искорка, Диалог, Титания, Медок, Президент уже порядком лет растут в качестве зелёного заборчика, даже не цвели ни разу, места занимают не много, поэтому до сир пор и растут, периодически подмерзают-восстанавливаются.

Колоновидная яблоня — это украшение сада, плодами которого можно полакомиться в начале осени. Но урожайность сорта Президент во многом зависит от ухода. При несоблюдении необходимых агротехнических правил продуктивность деревьев снижается в два раза. Несмотря на то, что сорт Президент позиционируется как зимостойкий, растение на зиму желательно укрывать, поскольку сильных морозов оно может не выдержать.

Запись Колоновидная яблоня Президент: вкусное украшение сада впервые появилась balnnh.ru.